Экспозиция в фотографии | ProfHelp

Большинство начинающих фотографов грешат тем, что фотографируют в автоматическом режиме, не задумываясь о том, что такое экспозиция и какие на самом деле параметры, фотоаппарат автоматически подбирает при нажатии кнопки спуска. Дальше в статье приведены несколько уроков, изучив которые вы научитесь фотографировать (выбирать параметры экспозиции) как в ручном, так и автоматическом режиме, что вам даст неоспоримое преимущество в дальнейшем — вы сможете управлять параметрами фотоаппарата и в конечном итоге сможете достигнуть лучших результатов.

Фотография, как я думаю вы знаете, это наука о светописи — преобразовании визуального изображения в изображение на бумаге, или цифровом носителе. В этой статье мы рассмотрим различные части фотоаппарата, влияющие на получаемый снимок, что позволит вам лучше понять, что на самом деле делает фотоаппарат в автоматическом режиме, а если вы оцените неоспоримые возможности фотографирования в ручном режиме — вы сможете достигнуть профессионального уровня.

Экспозиция в фотографии — это количество светового излучения, попавшее на поверхность светочувствителного материала (пленки, или матрицы цифровой камеры). Экспозиция зависит от освещенности (яркости света), времени, в течение которого свет попадает на светочувствительную поверхность и ее чувствительности. В фотографии, экспозиция происходит, когда затвор фотоаппарата открыт, то-есть в промежуток времени, когда свет поступает через объектив на поверхность матрицы. Существует минимальное и максимальное количество света, которое может воспринять матрица: если экспозиция слишком малая — на матрице никак, или слабо отобразится ее воздействие, а если экспозиция слишком большая — произойдет засветка светочувствительного материала. Поэтому задача фотографа, состоит в регулировании количества света, попадающего на матрицу.

После того, как мы определились с тем, что такое экспозиция и поняли, что для того, чтоб получить пригодный снимок, нужно ее регулировать, теперь пришло время рассмотреть три основных элемента, которыми фотоаппарат регулирует экспозицию, а именно: светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Светочувствительность материала, ISO

Все мы знаем, что ISO — это Международная организация по стандартизации (аббревиатура International Organization for Standardization). Слово ISO с греческого языка переводится как равно, равенство — может поэтому была выбрана эта аббревиатура. В случае с фототехникой — это слово обозначает стандрт чувствительности для светочувствительных материалов и сенсоров. Помимо фотографии, термин ISO встречается в компьютерной тенхнике в качестве стандарта для файлов образров компакт дисков.

Световая чувствительность чаще всего обозначается как ISO. Многие начинающие фотографы, даже и не знают, что в себе несет это обозначение. ISO — это число, в диапазоне от 50 до 6400 и более, которое определяет сколько нужно матрице света, чтоб сделать снимок с требуемой экспозицией. Меньшие значения ISO,  требуют большего количества света, или большего времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительную поверхность. С увеличением значения ISO, увеличивается чувствительность и это позволяет снимать при меньшем количестве света, или при более короткой выдержке. Короткая выдержка нужна, если вы снимаете очень подвижные сцены, например детей, подвижных животных, или птиц.

Большие значения ISO иногда называют быстрыми, так как чем больше чувствительность, тем короче фотоаппарату нужно сделать выдержку, чтоб получить необходимую экспозицию. Фотографирование с чувствительностью ISO 3200 обычной освещенной солнцем сцены может привести к получению абсолютно белого снимка — фотоаппарат имеет предельные значения для выдержки, меньше минимального значения сделать не возможно. Если вы настраиваете чувствительность самостоятельно, следует соблюдать баланс и предусмотрительность, так как значение ISO имеет свои подводные камни. Например, много слабо освещенных сцен, требуют большего значения ISO, для того, чтоб получить пристойное изображение, но с другой стороны — большие значения ISO приводят к появлению зернистости (в цифровых фотоаппаратах это называют шумом матрицы). Поэтому наибольшая детализация и меньший шум снимка возможны на наименьших значениях ISO.

Значение ISO изменяется шагами. Каждый последующий шаг — вдвое чувствительней к свету, чем предыдущий. ISO 100 в два раза чувствительней, чем ISO 50, а ISO 200 — в два раза чувствительней, чем ISO 100. Стандартные значения ISO в фотоаппаратах следующие: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

Выдержка, длительность экспозиции

В то время как на физическом уровне, светочувствительность довольно-таки абстактный термин, выдержка — более понятна для понимания. Этот термин обозначает, сколько секунд, или доли секунды, свет попадает на светочувствительный материал. Также как и значения ISO, выдержка также меняется шагами, (несколько отклоняющмися от четкой последовательности) — каждое следующее значение по отношению к предыдущему кратно двум. Например выдержка в 1 секунду пропускает в два раза больше света, чем выдержка в 1/2 секунды, 1/8 пропускает вдвое меньше, чем 1/4 секунды и так далее.

Выбирайте выдержку в соответствии с подвижностью обьектов, которые вы собираетесь фотографироывть, либо в зависимости от устойчивости опоры для фотоаппарата.

Способность фотографировать подвижные объекты без смазывания достигается за счет правильной установки выдержки. Для фотографирования с рук подойдут выдержки от 1/60 до 1/250 секунды, а все более длинные выдержки требуют монопода, или штатива.

Диафрагма

Диафрагма в обьективе фотоаппарата подобна зрачку человеческого глаза и предназначение ее то-же самое — ограничить лишний свет и оставить только необходимое количество света, необходимое для правильной экспозиции. Как и с чувствительностью и выдержкой, значение диафрагмы изменяется шагами, где значение каждого следующего шага, отличается от предыдущего в два раза. Полный список возможных значений диафрагмы следующий: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 и так далее. Чем больше значение, тем уже закрывается диафрагма и тем меньше света она пропускает.

Одним интересным, можно сказать важным побочным эффектом закрытия диафрагмы, является увеличение глубины резкости, которая увеличивается при большем закрытии диафрагмы.

Глубина резкости — это расстояние от точки фокусировки, на протяжении которого будут сохраняться резкими обьекты. Например если вы фокусируетесь на глазах, то для того чтоб нос и уши были тоже резкими, нужна определенная глубина резкости. Увеличение значения диафрагмы увеличивает количество объектов, попадающих в фокус.

Баланс белого, или цветовая температура

В дополнение к выше перечисленным параметрам, управляющим экспозицией, на результирующую фотографию влияет еще один важный фактор, который называется балансом белого, или цветовой температурой. На первый взгляд не совсем очевидно, что свет окружающий нас, состоит из трех спектральных составляющих: красной, зеленой и синей. Если все эти составляющие, в одинаковом соотношении сложить, то получится идеально белый цвет. Но в жизни все сложней и идеально белый цвет редко можно встретить. В большинстве случаев свет смещается в сторону одного, или другого спектра, вот это смещение и определяет цветовую температуру.

Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина, и используется в основном физиками для измеения температуры звезд, пожаров, лавы и других очень горячих объектов, температуру которых нет возможности измерить непосредственно. Белые люминисцентные лампы на самом деле не горят с температурой 3000 гразусов Кеьвина, но они излучают свет, который по своим характеристикам идентичен свету, излучаемому объектом, который нагрет до такой температуры.

Для справки: 1 градус цельсия равен 273 градусам Кельвина.

Ноль градусов Кельвина (-273 градуса Цельсия) называют еще абсолютным нулем, а диапазон температур света, который мы вокруг себя видим, находится в пределах от 1000К до 10000К.

Более холодные цвета, в пределах 1700 К, имеют окрас от красного до красно-оранжевого цвета. Источником такого света обычно является свет заходящего солнца, горение костра, или свечи. Более горячие цвета излучаются люминисцентными лампами (температура излучаемого света чаще всего промаркирована на упаковке). С увеличением температуры свет становится белей (чистый белый цвет находится в диапазоне 3500-4100К), а дальше, увеличение температуры приводит к смещению цвета к голубым тонам. В отличие от нашего восприятия холодного и теплого цвета, более теплые температуры излучают более холодные цвета. Если вы помните из уроков астрономии, на которых рассказывали, что желтые звезды меньше излучают тепла, чем голубые.

Причина, почему важна цветовая температура, это то, что камера очень чувствительна к ее малейшим изменениям. Человеческий глаз не так чувствителен к этим изменениям, потому что он автоматически подстраивается к различным условиям освещенности, что дает ему возможность при разной освещенности видеть белый цвет. Для фотоаппарата все немного сложнее. Любое изменение цветовой температуры может сделать ваш снимок голубым, или желтым, поэтому в современных фотоаппаратах введен специальная система, которая называется «Баланс белого». Для большинства сцен, вполне достаточно баланса белого, определенного фотоаппаратом в автоматическом режиме, но в некоторых случаях эта система ошибается.

Существует много способов определения цветовой температуры, в том числе и встроенными средствами фотоаппарата, но самый надежный способ — это фотографировать в несжатом формате, что позволит сохранять изображение независимо от цветовой температуры и в случае необходимости баланс белого установить на компьютере самостоятельно.

Параметры, влияющие на экспозицию, используемые в различных комбинациях, могут приводить к значительно отличающимся результатам. Каждый параметр имеет свои преимущества. Самое главное, что следует запомнить — это принцип изменения количества света шагами. Если вы один из параметров уменьшили на один шаг, то это изменение нужно компенсировать увеличением на один шаг другого параметра. Например, вы определили, что для данной сцены, чтоб получить оптимальную экспозицию нужно выставить следующие параметры:  ISO 100, выдержка 1/30 с. и диафрагма f/8. Потом вы решили увеличить глубину резкости и изменили диафрагму до f/11. В этом случае вам нужно увеличить чувствительность до 200, или сделать выдержку 1/15 с. Держите в голове это правило и вы станете на один шаг ближе к мастеру фотографии.

ЭКСПОЗИЦИЯ в фотографии — PhotoDzen.com

26 Февраля 2015

Свет, отражаясь от снимаемых объектов, формирует на светочувствительном слое фотоаппарата (пленке или матрице) изображение.

Для удобства, этому количеству света присвоили специальный термин – экспозиция. Существует средства управления, которые позволяют нам регулировать экспозицию – это выдержка и диафрагма и ISO (светочувствительность).

На самом деле, может быть еще и четвертая важная составляющая, специальное осветительное оборудование (вспышка), но, фактически, это уже не элемент самого фотоаппарата, а внешние устройства…потому их влияние на экспозицию в этой статье мы пропустим.

Если на светочувствительный материал попало недостаточно света, то снимок будет тёмным – недоэкспонированным, или, еще говорят, плохо проэкспонированный кадр.

Если попало слишком много света, то – засвеченным, говорят переэкспонированным.

Снимок называется правильно экспонированным, если сохраняется естественная яркость снимаемых объектов. Если вы хотите передать то, что видите глазами, то стремитесь получить нормально экспонированный снимок.

Экспозиция измеряется в безразмерных (абстрактных) единицах – EV (аббревиатура англ. exposure value – «значение экспозиции»).

Изменить экспозицию на 1 EV, означает изменить количество света, воспринимаемое светочувствительным слоем, в 2 раза.

Прибор, который измеряет экспозицию, называется экспонометром. Он встроен в фотоаппарат и помогает Вам оценить, насколько будущий снимок будет близок к нормально экспонированному снимку. Когда вы наводите фотоаппарат на снимаемую сцену, экспонометр анализирует области кадра по уровню освещенности (сравнивая более яркие области с темными). Далее на основании данных, полученных экспонометром, камера определенным образом обрабатывает (усредняет) полученные данные и определяет экспозицию.

На самом деле, работу экспонометра нельзя описать двумя-тремя предложениями. Это высокотехнологичный прибор, использующий сложные алгоритмы работы. У каждого серьезного производителя фототехники свои разработки и решения, которые постоянно дорабатываются и совершенствуются.

Во всех автоматических режимах, камера определяет экспозицию автоматически. Повлиять на экспозицию можно только в полуавтоматических (P, S, A или P, Tv, Av – зависит от марки камеры) или ручном M режимах.

Все современные камеры позволяют жестко зафиксировать значение ISO для любого полуавтоматического/ручного режима. Зафиксировав ISO, на значение экспозиции, можно влиять экспопарой — сочетанием параметров диафрагмы и выдержки. Выдержка и диафрагма – это два взаимосвязанных элемента, и когда мы изменяем вручную один элемент, камера автоматически изменяет второй.

В зависимости от установленного на фотоаппарате режима съемки, вы можете изменять параметры, например, диафрагму или выдержку, а камера будет либо автоматически подбирать экспопару:

— в режиме А или Av (приоритет диафрагмы) вручную меняется значение диафрагмы, при этом выдержку камера подбирает сама

— в режиме S, T или Tv (приоритет выдержки) вручную меняется значение скорости срабатывания затвора, при этом диафрагму камера подбирает сама

— в режиме P камера сама подбирает экспопару

— в режиме М вы все устанавливаете вручную, камера только будет давать подсказки об уровне освещенности.

Следить за экспозицией при съемке, то есть определять на месте пересвечен кадр или недосвечен, можно с помощью специального инструмента – гистограммы. Сейчас гистограмму можно найти практически во всех цифровых фотоаппаратах.

Любая современная зеркальная/беззеркальная камера позволяет корректировать экспозицию, при помощи экспопоправки. Это делается специальной кнопкой, обозначающейся «+-», или через меню камеры. Экспопоправка позволяет «сдвинуть экспозицию», добавив или уменьшив количество света.

2.2. Экспозиция — УЧИМСЯ СНИМАТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

[ЗВУК] [ЗВУК] [ЗВУК] В этом уроке мы поговорим про экспозицию — одно из базовых понятий в фотографии. Фактически каждый раз, когда вы делаете снимок, вы начинаете с того, что определяет его экспозицию. Так что же это такое? Экспозиция — это количество света, которое вам необходимо для того, чтобы создать кадр. Экспозиция очень важна. Если вы определили ее правильно, вам будет проще обрабатывать снимок и в конечном итоге вы получите более впечатляющий результат. Так как же мы можем влиять на количество света на наших снимках, то есть на экспозицию? Для этого у нас есть 3 параметра: это выдержка — время открытия затвора, это диафрагма — или относительное отверстие, и это ISO — светочувствительность. В пленочной фотографии мы говорили про экспопару, то есть мы говорили, что есть два параметра, с помощью которых мы можем определить экспозицию, — это выдержка и диафрагма. ISO тоже было, но оно было фиксировано, поскольку мы брали какую-то пленку и снимали все кадры на какой-то фиксированной светочувствительности. В современной цифровой фотографии мы можем влиять на ISO (на светочувствительность) каждого кадра, поэтому мы можем говорить о том, что для того чтобы определить экспозицию, нам нужно три параметра, и мы можем назвать их экспотройкой. Соответственно, когда мы говорим о том, что нам нужен свет, для того чтобы создать кадр, возникает вопрос: а сколько нам его нужно? И это самый критический вопрос, потому что если мы возьмем слишком много света, мы получим пересвет, и это будет не очень хорошо. Примерно так же нехорошо, как если мы будем получать слишком мало этого света, и это будет недосвет. Давайте посмотрим, как это может влиять на нашу картинку. Если мы пересвечиваем изображение, то мы будем получать области, в которых отсутствует информация, она будет выбиваться. Это будут белые, белесые области, в которых уже не будет оставаться никаких данных. Это выглядит не очень эстетично. Кроме того, вся картинка будет терять контраст. Она будет терять глубину цвета. И мы будем видеть такое пережаренное изображение. В нормальной экспозиции все выглядит гораздо лучше: более глубокие и естественные цвета, более плавные тональные переходы. Такие снимки проще обрабатывать. Ну и в случае с недостветом, опять же, те же самые проблемы. Мы получаем такую очень темную картинку с очень грязным таким неприятным цветом. Опять же, обработка этого изображения будет вызывать больше сложностей. Поэтому так важно в каждом кадре определять экспозицию правильно. Для того чтобы разобраться в этих понятиях и их взаимосвязи, давайте проведем аналогию. Представьте, что нам нужно не определить количество света, а нам нужно налить из крана полный стакан воды. Тогда время открытия крана будет соответствовать выдержке. То есть мы открываем кран, и чем дольше мы держим его открытым, тем больше воды попадет в наш стакан. Диафрагма — это будет степень открытия крана. Чем больше бы его откручиваем, тем толще становится у нас струя воды, и в единицу времени у нас опять же будет в стакан попадать больше воды. Ну а светочувствительность — это фактически размер стакана. Чем больше кружку мы возьмем, тем больше нам воды понадобится, чтобы ее наполнить. То же самое и со светом. Таким образом, процесс фотографирования каждый раз заставляет нас определять нужное количество света. Ну и в этой связи нам нужно как-то договориться, как же это количество света нам измерять. Есть, конечно, физические величины, но все это достаточно сложно, поэтому фотографы придумали такое понятие, как ступень экспозиции. Говорят, что экспозиция изменилась на одну ступень, если количество света изменилось в два раза. При этом изменение в два раза может быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». То есть как в сторону увеличения количества света в 2 раза, так в сторону уменьшения количества света в 2 раза. Фотографы могут сообщать с помощью этого друг другу информацию о том, как по их мнению нужно скорректировать экспозицию, чтобы она получилась правильной. Ну например, мы можем услышать, что один фотограф говорит другому: «У тебя недосвет на одну ступень». Это значит, что света в два раза меньше, чем нужно. Но ступень экспозиции — достаточно крупная величина. В два раза ошибиться — ну это нужно суметь. Конечно, такое бывает, но редко. Поэтому мы в фотографии оперируем более мелкими величинами. Мы можем говорить о шаге в 0,5 ступеней или в шаге 0,3 ступени. В большинстве камер есть соответствующая настройка, с помощью которой мы можем определить точность выставления экспозиции. Это может быть как раз либо 0,5, либо 0,3 ступени. При выборе данной настройки вы определяете, какую цену деления будет иметь одно движение управляющих дисков на вашей камере. Например, если вы будете менять выдержку, то каждый щелчок вашего управляющего барабана будет менять экспозицию на 0,3 ступени в ту или иную сторону. Ну и еще один вопрос, который бы мне хотелось обсудить на данном уроке — это то, все-таки как понять, что экспозиция верная. Мы проговорили с вами про визуальный способ. То есть мы можем посмотреть на картинку и визуально понять, правильно ли она проэкспонирована. Но для использования данного метода нужен определенный опыт. Новички, как правило, склонны пересвечивать изображение, и они искренне считают, что именно такие кадры — правильные. Но есть еще и техническая возможность. У нас в камере есть экспонометр, который может определить, какое количество света нам необходимо для создания правильного кадра. Есть правда определенные огрехи в его работе. Мы позднее обсудим их: почему экспонометр ошибается, и насколько это критично, и как этого избежать. Но тем не менее все равно мы будем работать с экспонометром, и мы должны уметь интерпретировать его показания. Экспонометр как раз содержит в себе шкалу, которая разнумерована от −2, −1, 0, +1, +2. Это как раз ступени экспозиции. И есть некий бегунок, который бегает между этими позициями и указывает нам, насколько верна наша экспозиция. Если у нас бегунок в ноль, это говорит, что экспозиция правильная. Если у нас, допустим, −1, то мы видим, что у нас кадр недосвечен на одну ступень. Все достаточно просто, мы должны использовать три параметра наши, нашу экспотройку, для того чтобы внести поправки в нашу экспозицию и сделать ее верной. Ну а как это сделать и как это все повлияет на нашу картинку, на наши творческие возможности, об этом мы поговорим в следующих уроках.

Практическая фотосъемка. Часть 1. Введение. Экспозиция

«Нужно много учиться, чтобы немногое знать.»

Шарль де Монтескье

 

Введение

 

Вы начали знакомство с конспектом базового учебного курса по фотографии, который называется «Практическая фотосъемка».  Конспект дает возможность кратко познакомиться с темами, которые будут рассматриваться на занятиях.

Курс называется «базовый», так как в процессе изучения, студенты осваивают основные понятия, используемые в фотографии.

Задача курса — изучение технической стороны фотосъемки, выработка осмысленного подхода к сюжету и идее. Для того, чтобы начать работу над созданием качественного портфолио в интересующих жанрах.

Основа курса — практические занятия. Курс предназначен для тех, кто хочет понять, как рождается фотография, готов развиваться и не надеется, что стать экспертом в фотографии можно за несколько недель — единственно возможный путь познания —  от простого к сложному.

Ответ на главный вопрос: «Можно ли сразу после окончания курсов стать мастером фотографии?»  Нет, но можно сделать первые шаги и начать карьеру фотографа! Для того, чтобы стать квалифицированным фотографом потребуется опыт. Подумайте, в какой профессии можно стать экспертом за два-четыре месяца?

Данный реферат не является самоучителем, а лишь дополнительным учебным пособием для студентов базового курса «Практическая фотосъемка».

Записаться на курс можно на сайте https://school.gurfoto.ru

Все изображения, использованные в реферате являются собственностью автора курса и их копирование, как и любое воспроизведение и тиражирование будет преследоваться в порядке, предусмотренном Законом.

Профессионал или любитель. Вступление.

Я сознательно обхожу слово «профессионал», так как это понятие связано с получением дохода, а не с квалификацией. Если не вдаваться в казуистику, то «профессионал» — это тот, кто занимается чем-либо за деньги и это стало его основным доходом. Например, если потеряв работу, человек начинает использовать личный автомобиль для заработка… да, все верно: он становится профессионалом! Нравится это другим участникам рынка транспортных услуг или нет.

Вернемся к фотографии, часто можно встретить успешных «фотографов», которые бойко оперируют словами из фотографического жаргона, называют светосилу и диафрагму «дыркой», испытывают пренебрежение к «зум-объективам» и благоговеют перед  «фиксами», охотно рассказывают о накамерных вспышках, которые «убивают картинку», а если используют вспышки, то надевают на них полупрозрачные колпачки, «чтобы свет стал мягче» и все это, не имея ни малейшего представления о том, как все «работает» на самом деле.

Кстати, если предыдущий абзац затронул вас за «живое», то либо бросьте чтение этого текста, либо проведите над собой обряд «информационного экзорцизма» и выведите из организма информационный мусор, на котором базируются подобные «убеждения». В дальнейшем, при изучении разделов курса, станет понятно, как, на самом деле, обстоят дела в реальном физическом мире.

Начинаем учиться фотосъемке!

Итак, мы больше не оперируем понятием «профессиональный» по отношению к фотографам и фотографиям и если с «фотографами» мы разобрались в предыдущих абзацах, то с фотографиями ситуация абсолютно идентичная: шедевры создают как великие фотографы, так и дилетанты, последние, правда, сильно реже. Хороший фотограф, позже «хороший» заменим более подходящим словом, не рождает шедевры, он создает технически и композиционно качественный контент. Что стоит за этими словами?

Фотография должна гармонично передать идею автора, например, если вы, как обычно, фотографируете любимого кота, и желаете показать, какой он «кися», вы должны организовать подходящее освещение, дождаться нужной позы этого негодяя, правильно  установить экспозицию, произвести кадрирование, сфокусироваться на тех частях вашего любимца, которые заслуживают особого внимания и привести в действие затвор камеры… Дальше совсем просто, если несколько ваших знакомых выразили желание разместить это фото на экране своего монитора или повесить фотографию на стену, вы сделали первый шаг. Чуть не забыл, эти «несколько знакомых» не должны входить в ваш ближний круг и вашей работой должны восхищаться искренне!

Очень важный момент: гоните от себя «медоносов», они приносят вред, дезориентируя вас. «Медоносы» — это ваши знакомые, которые без разбора хвалят любую фотографию, включая откровенный брак.

Следующий шаг, он же последний: если мучая кота в течение некоторого времени, вы получили несколько изображений, отвечающих характеристикам, озвученным в начале абзаца, то вы смело можете претендовать на звание «хороший фотограф», конечно, если научились снимать не только кота, но хотя бы еще цветы на окне и своих близких.

И, наконец, понятие «профессиональный» вполне обосновано используется для оборудования, так как, техника создается ориентированной на конкретный сегмент потребителей. Но люди постоянно пытаются запутать себя и окружающих, особенно преуспели в этом маркетологи, да и сами потребители активно помогают им в этом: «Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс». И человек покупает зеркальную камеру начального уровня, как профессиональный инструмент…

Профессиональная техника и оборудование, предназначенное для профессиональной работы, должны обладать  набором обязательных свойств: большой ресурс, надежность, защищенность от воздействия внешней среды, профессиональная эргономика, системность, ремонтопригодность, наследственные признаки.

Наверняка, существует другие наборы характеристик, определяющих принадлежность к  профессиональному сегменту, но они не сильно отличаются.

Большой ресурс — здесь все понятно и очевидно, профессиональная техника должна работать долго и напряженно, не давая сбоев.  Надежность — это производная от «большого ресурса«, техника не должна давать сбои при работе, даже если эти сбои не приводят к обращению в сервисный центр, а  лишь требуют выключения и повторного включения. Защищенность от внешней среды — ну это когда, например, мелкий дождь не заставляет фотографа прекращать работу и заниматься защитой камеры от воды. Профессиональная эргономика — если вам предлагают «профессиональную камеру» у которой доступ к основным функциям возможен только через меню на сенсорном экране, это значит, что вас хотят ввести в заблуждение, прекрасным примером профессиональной эргономики являются, например, топовые камеры Canon, так называемые «единицы», манипулировать которыми, фотограф может «вслепую», не отрываясь от видоискателя. Системность и наследственные признаки — это огромное количество объективов и различных аксессуаров, которые не перестают быть актуальными при смене поколений камер: например батареи, насадки на видоискатель, спусковые устройства и т.д.  Последнее, ремонопригодность — большое количество сервисных центров, доступность запасных частей, относительно низкая цена ремонта, чтобы не требовалось, например, при замене затвора менять большую часть других элементов камеры.

С понятием «профессиональный» более-менее разобрались. Но как назвать специалиста, который не только зарабатывает деньги, фотографируя прохожих с попугаем на городской набережной, но и владеет ремеслом фотосъемки, оперирует понятиями композиции и гармонии? Не очень корректно ставить на одну доску шашлычника и шефа мишленовского ресторана. На самом деле, в фотографии довольно часто используется это слово… помните «мастер-класс», это слово «Мастер».

Звание «МАСТЕР» отлично существует в тех сферах, где заказчик точно знает, за какой результат он готов платить: строительство, автосервис, индустрия красоты — много областей, где уложив кирпич криво,  невозможно оправдать это «авторским взглядом«, чтобы стать МАСТЕРОМ нужно долго учиться, и еще больше времени потратить, чтобы закрепить навыки, развить чувство гармонии, это невозможно сделать за два дня или три месяца. Некоторым, возможно, это удается за два года, кому-то требуется всего год или целое десятилетие, это очень личное. К этому нужно стремиться.

После завершения курса, вы будете понимать, как получить технически качественное изображение, как можно изменить его характер в нужную сторону. А самое главное, анализируя собственные фотографии, вы сможете понять ошибки, чтобы в дальнейшем избегать их. 

Мы будем решать много практических задач, поэтому нам потребуется некоторое оборудование, без которого заниматься фотосъемкой невозможно. У вас должна быть под рукой цифровая камера, желательно зеркальная или беззеркальная со штатным «зумом». Если не знаете, что такое «зум» посмотрите в интернете, считайте это первым заданием.  Еще потребуется компьютер или ноутбук с установленным на нем графическим редактором. Редактор мы будем использовать весьма поверхностно, поэтому подойдет практически любой, например, бесплатный редактор GIMP. 

Следующий шаг, посмотрите в инструкции к вашей камере следующие моменты: включение/выключение, изменение режимов работы камеры — ручной («M»), с приоритетом диафрагмы («A»), с приоритетом выдержки («T») и программный («P»). Посмотрите как пользоваться автофокусом и как работает ручная фокусировка. И последнее на этом этапе, прочитайте как изменять выдержку, диафрагму и ISO. На самое первое время этого будет достаточно.

Для обучения совершенно не имеет значение модель вашей камеры, если вы только собираетесь ее приобрести, возможно вам будет интересно прочесть эту статью.

Задание. Так будут оформляться материалы для самостоятельной работы. В учебном курсе они составляют, примерно, 65% объема, в реферате вы найдете несколько примеров учебных заданий, выполнения которых достаточно для получения общего представления об учебном курсе.

Несколько слов о структуре текста. Он будет нескучным, насколько позволит тема, и последовательным, будет состоять из логически законченных блоков, разделенных фрагментами-«перебивками», содержащими мое бурчание, на тему «Ах времена, ах нравы», их легко будет пропускать, т.к. я выделю их синим цветом. При этом логика изложения будет направлена  на то, чтобы как можно скорей переходить к практике.

Будет много примеров и иллюстраций. Текст не будет перегружен научными выкладками, правилами и доказательствами, их легко найти в сети, останутся только те формулировки и формулы, которые помогут понять принципы и закономерности. Не стоит заучивать формулы, их всегда можно найти.

Чем реферат отличается от учебного курса? Материал дан в сжатой тезисной форме, опущено множество детали, важных для обучения. Ограниченное количество учебных упражнений, по той же самой причине: этот текст не самоучитель, а реферат курса, предназначенный для формирование представления о содержании и объеме материала у потенциальных студентов. Для тех, кто предпочитает самообразование, я бы рекомендовал использовать статью как учебный план: в сети достаточно материалов по любой теме, описанной в разделах реферата, но следует внимательно выбирать источники.

Статья, размещена на сайте агентства GurFoto.Ru, доступ к ней не ограничен. Автор не считает, что информация содержащаяся в статье может попасть под ограничения, связанные с авторским правом, за исключением фотографий, использующихся в качестве иллюстраций, они являются собственностью автора и их копирование не допускается.

Это все, о чем необходимо было сообщить в предисловии.

Экспозиция — основное понятие в фотографии

Пришло время первой формулировки, их будет немного, поэтому нет причин для беспокойства.

Экспозиция — результат воздействия определенного количества света на светочувствительный материал в течение заданного времени.

Важно запомнить именно эту формулировку, так как она формирует правильное понимание процесса получения изображения в фотографии. Экспозиция это «результат воздействия света», тогда в дальнейшем, получив знания о свете и его характере, вам проще будет понять, что экспозицию можно менять не только, меняя выдержку-диафрагму-ISO. Можно воздействовать на нее, изменив расстояние от источника света до объекта съемки, изменив мощность источника света, добавив в световую схему отражатель или черный экран, повернув поляризационный фильтр. Еще раз, экспозиция — результат воздействия света!

Это не строгая формулировка, так как в ней нет упоминания о том, например, что свет должен быть «актиничным», то есть таким, который воздействует на данный светочувствительный материал. Рассмотрим частный случай, когда видимый свет воздействует на светочувствительную матрицу камеры или на фотопленку. В дальнейшем, под «светочувствительным материалом» будет подразумеваться только цифровая матрица, для которой свет, видимый человеческим глазом, является актиничным.

Экспозиция ВООБЩЕ нас не интересует, нас интересует такая экспозиция, которая позволит получить изображение. Верная экспозиция — это такой результат воздействия света, который нас устраивает, если мы хотим увидеть на снимке все детали окружающего мира, чтобы не было «черных» и/или «белых» областей, в которых детали отсутствуют. В зависимости от идеи, может существовать  несколько вариантов верной экспозиции для конкретной композиции. Сначала, в качестве примера, рассмотрим фотографию, изображающую ветку боярышника на фоне голубого неба. Очевидно, что изображение не имеет пересвеченных и недодержанных областей, значит его диапазон яркости не вышел за границы динамического диапазона камеры.

Другой случай, диапазон яркости сцены явно не умещается в границы динамического диапазона камеры. Два снимка демонстрируют выбор между центральной и периферийной частью кадра: на левом изображении экспозиция рассчитана относительно центральной части, на правом — относительно периферийной части изображения. Динамического диапазона камеры явно не хватает для отображения всего диапазона яркости сцены. Что можно сделать для получения приемлемого результата, разберем чуть позже. Этот случай  подтверждает тезис о том, что снимок должен быть продуман заранее, еще до срабатывания затвора.

Задание. 1. Меняет ли экспозицию бленда на объективе? 2. Опираясь на свои представления о фотосъемке, расскажите, как можно сделать приемлемой экспозицию в описанном случае? 3. Выберите сцену с большим диапазоном яркости, определите сюжет и сделайте несколько кадров с разными вариантами экспозиции. Постарайтесь избежать пересветов и недодержки… или используйте их в контексте сюжета, который вы выбрали, если это вам удастся, будет здорово.

Экспозиция и динамический диапазон

Итак, чтобы получить верную экспозицию, фотограф должен позаботиться о том, чтобы сцена, которую он снимает могла быть корректно отображена матрицей вашей камеры. Поговорим об этом подробней.

Простейший элемент, регистрирующий свет — это фотодиод. Представим такой фотодиод, который имеет только два значения: «свет» и «темнота» — единица и ноль, своеобразный триггер. Матрица, состоящая из таких фотодиодов, имеет один порог срабатывания и элементы, составляющие изображение могут быть либо белыми, либо черными. Картинка слева — выглядит неплохо, но это скорей исключение из общего правила, хотелось бы видеть детали внутри «черной» зоны. Для этого нужно использовать матрицу, умеющую фиксировать большее количество значений яркости, два значения — явно недостаточно.

Чем более мелкие различия в яркости света может различить матрица вашей камеры, тем более качественное и реалистичное изображение возможно получить с ее помощью. В первоначальном примере, мы определили разрядность  яркости матрицы, как один двоичный разряд, он может быть нулем, если зафиксирована нулевая интенсивность света или двоичной единицей, если зафиксирована яркость, отличная от нуля. Если имеется большее количество двоичных разрядов, возможно будет различить большее количество значений яркости. В современных цифровых матрицах есть электронное устройство, которое обеспечивает преобразование аналогового представления энергии света, зарегистрированного светочувствительными элементами матрицы в цифровой сигнал, его называют АЦП — аналого-цифровой преобразователь. Обычно его разрядность составляет 12-14 разрядов, то есть устройство с АЦП разрядностью 14 может различать 2¹⁴ =16384 значений яркости. Много это или мало, рассмотрим чуть позже, но нужно понимать, что речь идет о теоретическом ограничении.

1EV — 1 экспозиционная единица соответствует одному удвоению значения экспозиции, еще это «удвоение» фотографы называют «стопом», «стоп» представляет изменение экспозиции в результате удвоения одного из параметров экспозиции: либо количества падающего света, либо длительности экспозиции, либо чувствительности матрицы.

Показатель 14 EV означает, что в диапазоне от черного цвета до белого, укладывается 14 удвоений значения экспозиции, это позволяет выделить 16384 значения яркости. Именно чувствительность каждого элемента матрицы определяет диапазон значений яркости, которые этот элемент в состоянии зарегистрировать. На этом этапе, будем считать, что этот самый диапазон значений  и есть динамический диапазон матрицы, который составляет приблизительно 14 EV. Забегая вперед, скажу, что это не совсем так, но все по порядку. Важно различать разрядность АЦП и чувствительность матрицы, это разные характеристики, которые соответствуют друг другу благодаря разработчикам камер. Если АЦП имеет разрядность превышающую чувствительность матрицы, то в результате, фактически одинаковые по яркости элементы изображения, могут получить на выходе АЦП разные значения яркости.

Задание. Что произойдет если АЦП будет иметь недостаточную разрядность?

Мир прекрасен и многообразен, поэтому сложно вместить его отображение в рамки технических возможностей фотокамеры. Почти всегда приходится выбирать, чем можно пожертвовать, а что действительно важно. Как быть, если диапазон яркости сцены, которую мы снимаем, явно превышает динамический диапазон вашей камеры? Например, хочется снять живописный интерьер помещения и показать фрагмент улицы за окнами. Задача, на первый взгляд, несложная, но почему-то, либо интерьер помещения оказывается темным, либо за окнами сплошной «пересвет». Чем следует пожертвовать в подобной ситуации? На помощь приходит «брекетинг» — это такая технология при которой делается несколько кадров, каждый из которых имеет собственную экспозицию, рассчитанную таким образом, чтобы в сумме кадры перекрыли весь диапазон яркости сцены, то есть любой участок изображения всегда можно найти на одном из кадров с нормальной экспозицией. Недостатком такого подхода является необходимость использования штатива для съемки, иначе кадры с разными экспозициями, впоследствии, сложно будет совместить.

Слева, результат технологии, использующей брекетинг. Чтобы получить результирующий кадр, на практике, используют специальные программы, но если случай не сложный, как в данном примере, то такой результат легко получить в графическом редакторе, обрабатывая наложенные друг на друга кадры с помощью маскирования.

Кстати, этот метод есть в арсенале современной «вычислительной фотографии», которая используется в смартфонах, которые в течение очень короткого времени делают несколько кадров с разной экспозицией и совмещая их, выдают результирующий кадр. Конечно, нужно учитывать, что кроме всего прочего, смартфон фиксирует перемещения руки, в которой находится и вносит коррективы при наложении кадров с разной экспозицией.

В качестве примера сюжета с большим динамическим диапазоном, удобно использовать съемку на ярком солнце. Если объект съемки освещен сзади и свет, в целом,  направлен в объектив вашей камеры, то такая схема освещения называется контровым светом или контражуром,  она очень любима фотографами, но требует навыка в использовании. Такая съемка, особенно, если невозможно применить штатив и воспользоваться брекетингом, требует от фотографа знаний и опыта, но и этого не всегда достаточно, потребуются инструменты, которые предоставляет современная техника.

Во-первых снимать нужно в формате RAW, это позволит при последующей обработке использовать всю информацию зарегистрированную вашей камерой, без потерь. RAW — это, в простейшем случае, матрица (здесь возможна семантическая путаница, имеется в виду математический термин) , содержащая значения яркости для каждого светочувствительного элемента цифровой матрицы (здесь матрица- светочувствительный датчик цифровой камеры), установленной в  вашей камере. Обрабатывая эти данные на компьютере с помощью специальной программы-конвертера, получаем цветное изображение. Весь смысл этой процедуры состоит в том, что, для обработки информации, относительно маломощный процессор камеры заменяется на мощную вычислительную систему, стоящую на рабочем столе. С программным обеспечением происходит тоже самое. Возможность получить из конкретного кадра максимум, возрастает многократно.

Старайтесь как можно реже использовать внутрикамерные JPG, просто запомните это!

Использование внутрикамерного JPG часто бывает обязательным условием репортажной съемки для средств массовой информации, но это  случай рассматривать в рамках данного курса мы не будем.

Второй инструмент, который сильно облегчает получение результата — это гистограмма, о которой пойдет речь в следующем разделе. Рассмотрим пример. Съемка экспертов йоги на пленэре. Погода солнечная, на небе выразительные облака.

Делая первый снимок, неопытный фотограф устанавливает неверный режим экспонометрии (режимы экспозамера мы обсудим подробно позже), автоматика камеры установила экспозицию таким образом, что проработанными получились облака, люди оказались изображенными в виде черных контуров с отсутствующими деталями: верхнее изображение слева от абзаца. Затем фотограф внес коррективы в параметры экспозиции и результат стал выглядеть таким образом, что нормально проработанными оказались люди на переднем плане, а фон, на котором они изображены  стал пересвеченным.

Тем, кто внимателен, уже понятно, что «неопытный фотограф», на самом деле хитрец, который, с помощью имеющегося в его распоряжении RAW, легко получил оба варианта экспозиции. Но случай совершенно реалистичный и встречается очень часто. Если бы кадр был бы создан в JPG- формате, сделать с ним что-либо, было бы сложно или невозможно. А в RAW сохранилась информация и в «светах» — небо облака и в «тенях» — девушки-йоги. Благодаря RAW получаем третий кадр.

Но нужно помнить, что изменение экспозиции при «проявке» RAW опасно повышением уровня шумов, поэтому при съемке нужно оптимизировать параметры экспозиции, используя такие инструменты как гистограмма и «зебра», которые будут обсуждаться в следующем разделе. А задача предлагаемой оптимизации заключается в максимально эффективном использовании динамического диапазона камеры.

Помните, при съемке, по возможности, используйте только формат RAW!

Поговорим о более сложном случае: снимаем девушку на фоне очень большого софтбокса, который одновременно является единственным источником света в студии. Если представить себе идеальную схему, когда единственный источник света направлен прямо в объектив камеры, а стены лишь поглощают свет, то результатом станет черный силуэт без всяких признаков деталей внутри. Точно такой как тот, что рассматривался при обсуждении матрицы с элементами, имеющими один двоичный разряд для описания яркости. Но наша задача сделать фотографию красивого тела, со всеми деталями, которые делают его красивым.

Вспоминаем, что стены в нашей студии серые, а потолок — белый и они, в той или иной мере, отражают падающий на них свет, то есть, стены и потолок — вторичные источники света. Меняя положение модели относительно стен, регулируя мощность главного источника, мы можем менять светотеневой рисунок.

Фотография слева: единственный источник света — большой октобокс. Октобокс — софтбокс, у которого не четыре основные спицы, а восемь, благодаря чему, он имеет почти круглую форму. На его фоне снимаем модель. Так как, никаких  деталей в светлой области фона нет, все внимание обращено на объект съемки, меняя расстояние от модели до стены, находящейся справа, удалось получить объем и все детали фигуры… Светотеневой рисунок создает свет, отраженный от стен студии. В других случаях, можно использовать отражатели, либо дополнительные источники света.

Рассмотрим существенный момент. Если, экспозиция — это результат воздействия… очевидно, что множество объектов могут быть причиной изменения экспозиции. Например, каждый источник света и каждая отражающая/поглощающая свет поверхность имеют свое влияние на экспозицию, так они вносят изменения в общую картину. Кроме того, если объектов съемки несколько, то каждый из них, вносит свои изменения в экспозицию. Это нужно помнить, так как любой предмет в пространстве студии может влиять на общую экспозицию.

Есть очень простые взаимодействия, а есть сложные. Как рассчитать результирующую экспозицию и можно ли определить второстепенные влияния? В большинстве случаев, это возможно измерить с помощью специального прибора — флэшметра. Половина функционала этого прибора повторяет возможности автоматики камеры, включая режимы экспозамера. Он измеряет экспозицию отраженного света. Эта часть функционала интересует нас мало. А вот вторая половина функций флешметра очень полезна, она заключается в измерении экспозиции от падающего света. Эти функции, позволяют измерить экспозицию от каждого источника света.  Не будем подробно обсуждать использование флэшметра, так как вся процедура описана руководстве пользователя и зависит от конкретной модели. На занятиях мы попробуем пользоваться флэшметром в разных условиях, чтобы лучше понять принципы работы со светом. Сейчас достаточно знать что такой инструмент есть и он может сильно облегчить работу фотографа при определении правильной экспозиции от сложного освещения. При обучении флешметр позволяет легче усвоить навыки работы со светом.

Раньше уже было приведено неформальное определение динамического диапазона фотокамеры, из-за которого может сложится впечатление, что динамический диапазон матрицы расширяется до бесконечности, увеличением разрядности аналого-цифрового преобразователя. Это не так, например, если максимальное значение яркости ограничено полностью «засвеченным» элементом, то определить минимальное значение гораздо сложней…

Начнем с того, что абсолютно черного цвета в природе не существует, это теоретическое допущение. Что считать «черным», определяют технологические возможности, существующие на момент создания конкретной камеры. Но даже если мы найдем поверхность, практически не отражающую свет, то обнаружим, что уровень сигнала яркости матрицы, отображающей эту поверхность, не равен нулю. Он колеблется вокруг нуля, принимая некие значения — это, так называемый шум. Некоторый ненулевой уровень сигнала при отображении «полностью поглощающего свет объекта», обусловлен работой электронных элементов фотокамеры, включая саму матрицу.

С развитием технологии, уровень шума удается снизить относительно полезных значений сигнала, но он, не становится равным нулю. Технологически сложная задача заключается в том, чтобы отфильтровать полезное значение яркости от значения, определяющего уровень шума. Эту величину в электронике принято называть отношением полезного сигнала к шуму. Отношение сигнал/шум, ограничивает использование камеры, так как, при низких значениях яркости уровень полезного сигнала падает, а уровень шума остается неизменным.   Отношение  сигнал/шум падает, в таких условиях отделить шум от полезного сигнала становится сложной задачей. На практике, это выглядит как созвездие разноцветных светящихся пикселей на черном фоне.

Вторая проблема, вытекает из первой: при увеличении значения ISO, уровень шума растет вместе с уровнем полезного сигнала и это происходит линейно. Насколько вырос потенциал полезного сигнала, настолько же растет и уровень шума, следовательно отношение сигнал/шум тоже падает. Это выражается в появлении заметных шумов в тенях (темных участках) изображения, которые с дальнейшим увеличением значения ISO растут.

Динамический диапазон матрицы напрямую зависит от технологического совершенства камеры, с развитием технологии он увеличивается, но в практической работе его, всегда недостаточно. Существуют разные методики, для определения ДД, которые позволяют получать очень разные результаты для одной и той же матрицы. Этим пользуются производители, чтобы убедить покупателя в эксклюзивности своей продукции. Нужно иметь в виду, что практический опыт говорит о том, что разница между камерами, выпущенными 5-7 лет назад и последними новинками есть, но она не столь значительна, как это должно следовать из рекламных буклетов маркетологов.

Задание. 1. Попытайтесь сделать несколько снимков в контровом свете. Для этого снимите, например, ветку дерева на фоне ярко голубого неба. Снимайте в режиме «Manual» (режим «M»). Ваша задача, изменяя значения выдержки, диафрагмы и ISO, получить изображение с проработанными деталями в «тенях»и правильным цветом листвы, на втором изображении должен быть верно передан цвет неба и его текстура в виде облаков. Можно использовать вместо листьев любой подходящий объект: крышу дома, уличный фонарь или дорожный знак. Помните, что сильно увеличивая выдержку, вы рискуете получить «смазанное» изображение, а открывая диафрагму, вы уменьшаете глубину резкости, что, возможно, сделает отдельные элементы изображения нерезкими. Снимите несколько вариантов, чтобы оценить динамический диапазон камеры. После этого попытайтесь разместить весь диапазон яркости вашего изображения в ДД камеры,. На основе прочитанного в разделе материала объясните полученные результаты.

2. Установите любой автоматический режим съемки и сделайте несколько кадров в разных условиях освещенности, меняя значение ISO от минимального к максимальному. Сделайте 5-7 кадров с разными ISO и определите когда в тенях стал появляться шум. Это достаточно полезное упражнение, так как в результате его выполнения, вы получите представление о том, на каких значениях ISO ваша камера способна снимать с приемлемым  качеством.

3. Наденьте защитную крышку на объектив вашей камеры и сделайте несколько снимков, предварительно отключив в меню камеры шумоподавление. Чтобы затвор сработал отключите автофокус. Повторите это при минимальном и максимальном значениях ISO. Рассмотрите файлы на экране монитора в масштабе 100% и оцените, как изменяется количество шума с увеличением значения ISO.

Что нужно сделать, чтобы установить верную экспозицию, используя весь динамический диапазон камеры?

Гистограмма

Гистограмма — самый наглядный и полезный инструмент для анализа изображений в цифровой фотографии. Гистограмма — это диаграмма, в которой показано для каждого значения яркости, соответствующее ему количество элементов изображения.

В качестве примера рассмотрим три кадра, сделанных в режиме брекетинга экспозиции. Этот режим съемки уже упоминался: брекетинг — это автоматический режим, при котором последовательность кадров снимается с заданным сдвигом параметра в каждом последующем кадре, это повторяется в течение заданного количества кадров. Как только заданное количество кадров снято, следующий кадр снимается с начальным значением и весь процесс повторяется. В нашем случае, камера самостоятельно изменяет выдержку на заданное значение в течение съемки трех кадров. В примере: первый кадр с нормальной экспозицией, следующий снят с недостаточной выдержкой и последний — с избыточным временем экспозиции. Теперь рассмотрим гистограммы, которые приведены в левом верхнем углу каждого снимка.

Горизонтальная ось отражает значение яркости пикселей, составляющих изображение, вертикальная — количество пикселей для каждого значения яркости. Если условно разделить горизонтальную ось на три части, то  самая левая треть отражает состояние «теней», а самая правая — показывает «света», т.е. участки с наиболее светлыми пикселями. На первом снимке гистограмма достаточно гармонично вписана в систему координат, чтобы ответить на вопрос «Что это значит?», рассмотрим второй и третий кадр.

Опираясь на то, что мы уже знаем о брекетинге, легко догадаться, что второй кадр имеет гистограмму, смещенную в область «теней» и таким образом, он отражает корректно содержание светлых областей, а область «теней», конечно при этом потеряет значительную часть деталей. Третий кадр «передержан», гистограмма смещена в сторону «светов» и кадр отлично передает детали в «тенях», теряя их в светлой части изображения. Третий кадр имеет типичную гистограмму, указывающую на то, что некоторые области изображения не содержат информации, в данном случае это области «светов». Видно, что диаграмма «уперлась» в правую границу и все элементы, которые должны получить значения больше максимально допустимого, получили максимальные значения яркости и выстроились вдоль правой границы диаграммы. Это значит что все эти элементы не отличаются друг от друга по яркости. На снимке это выглядит, как совершенно белые области, не включающие в себя никаких деталей. Если сравнить изображения на первом и третьем снимках, это становится очевидным: детали в «светах» исчезли. Аналогично выглядит второй кадр: он недодержан, поэтому гистограмма смещена к левой границе графика, следовательно потеряны некоторые детали в «тенях». На изображении слева диаграмма «верной экспозиции», то есть значение яркости любого элемента изображения  не выходит за границы динамического диапазона камеры, а значит все детали изображения отражены на снимке.

Как можно практически использовать гистограмму? Гистограмма в окне графического редактора,  комментирует изображение, которое уже создано и если это второе или первое изображение из нашего примера, то исправить уже ничего нельзя, так как детали утрачены. Да, определенные коррекции внести можно, но часто информации в «пересветах» или «тенях» просто нет и сделать уже ничего нельзя, так как информация утрачена на этапе съемки. Поэтому вернемся к процессу съемки, который является предметом нашего обсуждения.

Хорошая новость. Современные цифровые камеры дают возможность посмотреть гистограмму отснятого кадра сразу после его создания на дисплее камеры. Если вам не нравится разглядывать крошечную диаграмму на небольшом экране, имеется еще один механизм, его, обычно, называют «зеброй»: при просмотре кадра на дисплее камеры, вы можете видеть мерцающие области — это области, в которых потеряны детали изображения, т.е. области где преодолены максимальные или минимальные значения яркости. Гистограмма и «зебра» позволяют понять проблему и решить ее, внесением корректировки в параметры экспозиции во время съемки следующих кадров,,,.

Задание. Прочтите в руководстве к своей камере, как вывести гистограмму и «зебру» на экран в режиме просмотра. Сделайте несколько снимков с контрастными сюжетами, где в кадре неизбежно будут пересветы и недодержки, после каждого кадра внимательно рассматривайте гистограмму или «зебру», корректируя параметры экспозиции. Добейтесь максимально качественного результата с минимальными потерями деталей изображения.

В детстве все играли в мозаику, кто не помнит: поле с множеством отверстий и набор разноцветных фишек, которые вставляются в эти отверстия, образуя рисунок. Это не совсем то, что требуется для дальнейшего объяснения, так как эти фишки разноцветные, а не окрашены в серые тона. Тем не менее, абстрагироваться потребуется совсем немного.

Берем готовый рисунок и аккуратно извлекаем все фишки, раскладываем их по цветам. Теперь понятно, сколько фишек каждого цвета образовывали рисунок. Можно оценить. были ли преобладающие цвета в нашем рисунке. Теперь представим, что фишки мозаики не цветные, а окрашены в различные тона серого цвета и образуют палитру градаций серого цвета: от белого до черного.

Фотография имеет дело с растровыми изображениями, фактически с матрицей, каждая ячейка которой, содержит информацию о яркости и цвете одного элемента изображения. Но это только после обработки с помощью специальных программ, изначально элемент матрицы содержит только значение яркости. Лишь потом, с помощью одной из программ-конвертеров, которой известно фильтром какого цвета покрыт каждый конкретный элемент и какими фильтрами покрыты его соседи, можно получить информацию о цвете элемента, которая дополнит  информацию о его яркости.

На данном этапе нас интересует только яркость. Как выделить канал яркости, отделив его от цвета, если последний уже определен, мы не будем обсуждать в рамках данного курса, так как это не имеет отношения к «практической фотосъемке», поэтому тем, кому интересна эта тема, я рекомендую почитать материалы о «цветовых пространствах», в частности, о пространстве Lab. Самой лучшей книгой на эту тему, я считаю «Photoshop LAB Color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве» Дэна Маргулиса. Да, длинное название, очень толстая книга, но написана очень хорошо, читается легко и сильно углубляет представление о цвете в фотографии.

 

В качестве примера, возьмем некое изображение и рассмотрим его гистограмму яркости. Она представлена слева от этого текста. Что можно сказать о изображении, глядя на его гистограмму? О экспозиции, в целом изображение целиком разместилось в динамическом диапазоне, есть незначительные провалы в «тенях», но количество элементов изображения, которые «забиты»  в тенях, столь незначительно, что им можно пренебречь.

Основная часть изображения имеет яркость, соответствующую полутени. Полутень — такая же характеристика яркости, как «тени» и «света», мы говорили о том, что если условно разделить гистограмму на три части по горизонтальной оси, то первая треть будет называться «тенями«, третья — «светами«, пришло время узнать, что вторая, средняя, часть называется — «полутенью«, то есть это часть диапазона яркости, находящаяся между «тенями» и «светами» Таким образом, глядя на гистограмму, мы видим, что изображение не имеет проблем на границах диапазона яркости.

 

Изображение слева, это наш кадр, представленный только каналом яркости. Чтобы его выделить, использовано, упомянутое выше, цветовое пространство Lab. Теперь можно убедиться, что характер изображения по гистограмме оценен верно и в дальнейшем этот инструмент будет полезен во время съемки.

Глядя на экран камеры, достаточно сложно оценить экспозицию полученного кадра, но сделать это важно, так как, если присутствуют ошибки экспозиции, то они скорей всего затронут все кадры серии. Наличие гистограммы на экране камеры, несмотря на ее маленькие размеры, позволит увидеть эти ошибки.

Для примера, рассмотрим следующий случай, сделан кадр с «передержкой», смотрите изображения ниже. По гистограмме видно, что в области светов очень значительные провалы и ожидать наличие деталей в светлых зонах изображения не стоит. Глядя на изображение, понятно, что это очевидный брак и восстановить потерянные детали в процессе «проявки» RAW не удастся из-за отсутствия информации. Это как раз тот случай, когда даже запись в формате RAW не спасет положение. Речь идет о самом левом из трех кадров. Следующее изображение иллюстрирует попытку исправить изображение в процессе «проявки» RAW. Попытка неудачная, так как в области светов отсутствует информация, поэтому белый цвет стал серым, но детали не появились. Гистограмма сместилась влево по горизонтальной оси координат, но не изменила свою форму. Это означает, что максимальное значение яркости стало меньше. Последний, третий кадр результат съемки с исправленной экспозицией. Гистограмма занимает весь возможный диапазон яркости, ее форма говорит об отсутствии «пересветов», значит детали в светлой зоне изображения сохранены.

Часто говорят, что современные цифровые камеры позволяют устранить «пересветы» при последующей обработке изображения, да, это верно, но зависит от степени «пересвета», например в данном случае, большая часть информации была потеряна безвозвратно еще при съемке.

Далеко не всегда возможно исправить неверную экспозицию при последующей обработке, но анализируя экспозицию при помощи гистограммы во время съемки, можно снизить число кадров с неправильной экспозицией, практически, до нуля. Слева от текста оригинальный кадр, на примере которого мы, выше, анализировали гистограмму яркости.

Можно услышать, что матрицы современных цифровых камер больше любят «передержки», чем «недодержки». Что это означает? В современных цифровых матрицах использована технология CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), по русски: КМОП (Комплементарная структура Металл-Оксид-Полупроводник), это все, что нужно знать о технологии в рамках данного обсуждения. Так вот, матрицы этого типа действительно позволяют корректировать в некоторых пределах «передержанные» кадры без потери качества изображения. Напротив, попытка повысить яркость «недодержанного» кадра, обычно приводит к появлению большего количества «шума» в «тенях» изображения. Такая особенность легко объяснима тем, что поднимая уровень полезного сигнала, мы поднимаем вместе с ним уровень шума и если соотношение сигнал-шум было незначительным изначально, то на больших амплитудах шум станет очень заметен. Вывод: стараемся сразу снимать с «верной» экспозицией, но если это сложно, то небольшая «передержка» лучше слегка темного кадра.

Задание. 1. Ниже расположены изображения, нужно описать соответствующие им гистограммы: где расположен график относительно осей координат, в каких областях гистограмм наибольшее и наименьшее количество пикселей. Попробуйте приблизительно нарисовать форму диаграммы на бумаге. После этого, сохраните изображения и откройте их в редакторе. Оцените насколько реальная гистограмма схожа с той, которую вы представили себе и нарисовали на бумаге.

Главное: разберитесь в чем заключались ваши ошибки при анализе изображений, возьмите несколько собственных изображений и повторите задание. Анализ ошибок и выработка навыков оценки изображений с помощью гистограмм — основная задача этого раздела курса.

2. Снимите кадр с нормальной экспозицией, в режиме «A». Затем измените выдержку, увеличив ее на 2 стопа, что означает увеличение времени выдержки в 4 раза,  и снимите еще один кадр. Снимайте с записью в RAW. В конвертере, который вы используете первый кадр проявите «как есть», во втором, в процессе «проявки», уменьшите экспозицию таким образом, чтобы второй кадр перестал отличаться по яркости от первого. Сравните два кадра в масштабе 100% на экране компьютера и оцените ухудшилось ли качество во втором кадре. Проведите аналогичный опыт с уменьшением экспозиции во время съемки на 2 стопа.

Что определяет экспозицию. Параметры экспозиции и их взаимосвязь

Так как экспозиция — результат воздействия света, пора задаться вопросом, а какие параметры позволяют воздействовать на этот результат? Таких параметров три, они общеизвестны и большинство пользователей считают, что знают, как их правильно использовать. Уже понятно, что речь идет о выдержке, диафрагме и ISO (International Standards Organization) — характеристике, определяющей чувствительность к воздействию света. На самом деле, есть четвертый параметр, который почти всегда может быть использован для изменения экспозиции — это освещение. Для фотографов, которые работают в студии, очень естественным является регулировка мощности отдельных источников света, что приводит к изменению экспозиции, а при съемке в естественном свете используют экраны, отражатели и дополнительные источники, что тоже меняет экспозицию.

Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент.  Выдержка обеспечивается работой затвора, который открывает доступ свету в течение заданного времени. Кроме влияния на экспозицию, выдержка может влиять и на характер изображения, например, короткая выдержка сделает фотографию водопада множеством капель воды, «заморозив» его, длинная выдержка, напротив, превратит воду в пластичную субстанцию, смазав отдельные капли.

Диафрагма — определяет количество света, попадающего через объектив на светочувствительный элемент. Диафрагма, в зависимости от ее значения, может очень сильно влиять на характер изображения, чем больше открытое отверстие диафрагмы, тем меньше, при прочих равных, глубина резко изображенного пространства. Широко открытая диафрагма может создать «виньетирование» — это явление, при котором темнеют углы кадра, при значительном виньетировании — возможно потемнение всей периферийной области кадра. Обычно это связано с оптическим качеством объектива, его конструкцией и совместимостью с данной камерой. Иногда даже очень качественные зум-объективы на «коротком» конце диапазона фокусных расстояний, при ярком свете, могут создавать виньетирование. Бывает виньетирование добавляют в изображение для решения определенной творческой задачи.

ISO — его значение определяет чувствительность матрицы к свету. Во времена пленки, ISO определяло чувствительность к свету эмульсии пленки, в цифровую эпоху — это просто еще один параметр управления экспозицией. Нужно помнить, что чем выше значение ISO, тем больше шум матрицы и тем менее качественное изображение можно получить. Очень важно, чтобы фотограф знал эту зависимость для своей камеры и учитывал при съемке.

Задание. 1. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями выдержки. Для этого установите режим съемки «Т». Выберите сюжет с неподвижными объектами, установите объектив на максимальное значение фокусного расстояния и сделайте несколько кадров, увеличивая интервал выдержки. Оцените, при каких значениях выдержки изображение становится смазанным. Затем установите объектив на самое короткое фокусное расстояние и повторите опыт. Постарайтесь объяснить зависимость полученных результатов от фокусного расстояния объектива.

2. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями диафрагмы. Для этого установите режим съемки «А». Выберите сюжет с неподвижными объектами, расположенными на разном расстоянии от вас. Подойдет, например, кирпичная стена, расположенная к вам под углом 30º-60º, находящаяся на расстоянии 2-4 метра или скамьи на летней эстраде. Установите объектив на значение фокусного расстояния 50-70 мм и сделайте несколько кадров, увеличивая значение диафрагмы от минимального до максимального с интервалом 2 стопа, например используйте значения 4 и 8. Оцените, как меняется резкость объектов в изображении и попытайтесь объяснить это явление.

Выдержка

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет поступает через диафрагму объектива на поверхность светочувствительной матрицы. Выдержка измеряется долями или целыми секундами. В фотографии принято, что параметры экспозиции меняются с коэффициентом 2 между соседними значениями  — такое «удвоение», на сленге фотографов, называется «стопом», для удобства используют промежуточные значения равные половине или одной трети «стопа».

Таким образом шкала выдержки начинается с самого короткого интервала, обычно это 1/8000 секунды или  1/4000 секунды для электромеханического затвора и заканчивается ручной выдержкой, продолжительностью которой управляет рука фотографа или внешний таймер. Основная шкала выглядит следующим образом: 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 60, 25 и т.д. до 30 сек. Нужно обратить внимание на то, что значения меньше секунды не записываются как обыкновенная дробь с числителем и знаменателем, а применяется сокращенная форма записи, когда пишется только знаменатель дроби. Например, пишется не «1/8000«, а «8000«.  Между некоторыми основными значениями есть промежуточные, например между 8000 и 4000 есть значения 6400 и 5000, что приблизительно соответствует интервалу в одну треть стопа.

Меняя выдержку на один стоп, мы в два раза изменяем продолжительность экспозиции. Нужно помнить, что начиная с определенных значений, выдержка начинает значительно влиять на характер изображения, например, как будет выглядеть капающая из крана вода при выдержке 1000 и при выдержке 60, понятно, что при более длинной выдержке капли «размажутся» и отдельные капли могут превратится в струю воды.

На длинных выдержках изображение может быть испорчено из-за движения камеры в руках фотографа. Существует простое эмпирическое правило: колебание рук фотографа не будет влиять на качество изображения, если знаменатель значения выдержки меньше фокусного расстояния объектива. Это значит если фокусное расстояние равно 200 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/200 сек. Очевидно, что все люди разные и  возможны значительные отклонения в обе стороны, но фотографы используют это правило уже больше ста лет. Отойти от него позволяют системы стабилизации, эффективность которых измеряется все в тех же «стопах» экспозиции. Выглядит это так: насколько стабилизатор позволяет увеличить продолжительность экспозиции без эффекта «смазывания», например, если после включения стабилизатора появилась возможность использовать в 8 раз более длинную экспозицию, принято говорить об эффективности стабилизатора в 3 стопа.

Позже, рассматривая типы и конструкции затворов, которые очень влияют на процесс съемки, мы снова вернемся к рассмотрению выдержки, но уже в несколько другом ракурсе.

Диафрагма

Диафрагма устанавливает площадь отверстия, через которое свет падает на матрицу. То есть, выдержка определяет время экспозиции, а диафрагма — количество света. Шкала диафрагмы — самая загадочная для большинства начинающих фотографов сущность: почему, чем больше число, тем меньше отверстие?

Изменение значения диафрагмы фактически означает изменение площади отверстия, которое как известно, определяется формулой S=πR², где π — та самая, легендарная константа, определяющая отношение длины окружности к ее радиусу, а R — радиус отверстия диафрагмы. Помним, что один «стоп» — это изменение параметра в 2 раза, так принято в фотографии и это разумно. Значит один «стоп» диафрагмы — это изменение площади отверстия в два раза, чтобы изменить площадь круга в два раза, нужно изменить его радиус в √2 раз, т.е. приблизительно в 1.414 раза. Известно, что последовательность значений диафрагмы выглядит так: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д.

Используются еще промежуточные значения, составляющие либо половину, либо треть от целого «стопа», это зависит от того, как настроена камера, поэтому, например, между значениями диафрагмы 5.6 и 8, есть еще промежуточные значения 6.3 и 7.1.

Для тех, кто помнит школьный курс математики, понятно, что приведенный выше ряд  значений диафрагмы, не что иное, как ряд значений логарифма по основанию 2 от чисел, составляющих следующий ряд: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.  Значит площадь отверстия диафрагмы при значении, например, 5. 6, в 32 раза меньше площади того же отверстия, при значении 1. А так как 2⁵=32, следовательно интервал между 1.0 и 5.6 на шкале диафрагм соответствует 5 «стопам».

Но почему, чем больше число, обозначающее значение диафрагмы, тем меньшей площади отверстия оно соответствует? Когда речь идет о диафрагме, оперировать абсолютным значением площади или величиной радиуса отверстия бессмысленно, без учета фокусного расстояния объектива.  Чем больше фокусное  расстояние объектива, тем больше физическая величина отверстия диафрагмы для конкретного значения. Например, у объектива с фокусным расстоянием 200 мм физический размер отверстия диафрагмы при значении 5.6, значительно больше, чем размер отверстия диафрагмы у объектива с фокусным расстоянием 24 мм, при таком же значении.

Поэтому, применяют понятие диафрагменное число, которое определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы. Очевидно, что чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше значение диафрагменного числа. Диаф4рагменное число — условная величина и ее принято наносить на корпус объектива и использовать в обиходе фотографов.

Диафрагменное число обратно понятию «относительное отверстие», которое тоже используется в фотографии.

Задание. Установите значение диафрагмы 5.6 на вашей камере. Установите минимальное фокусное расстояние, нажмите репетир диафрагмы и оцените диаметр отверстия пропускающего свет в объектив, повторите опыт при максимальном значении фокусного расстояния. Как изменился диаметр отверстия?

Позже, мы поговорим о диафрагме подробней, рассматривая ее влияние на изображение.

Параметр экспозиции «диафрагма» в современных объективах, технически реализован с помощью специального «ирисового» механизма, рабочими элементами которого, являются лепестки, взаимное расположение которых, образует отверстие многоугольной формы вокруг главной оптической оси объектива. Именно через это отверстие свет попадает на матрицу и именно его площадь определяется значением параметра «диафрагма». Еще нужно помнить, что от количества лепестков диафрагмы и их формы зависит рисунок нерезкости данного объектива. Вы, конечно, обратили внимание, что говоря о площади отверстия диафрагмы, мы использовали формулу для расчета площади круга, в то время как отверстие на практике представляет собой многоугольник, это допущение принято в фотографии. Такое допущение возможно по нескольким причинам, первая из них состоит в том, что нас интересует не сама площадь отверстия, а лишь изменение этой площади. Производители оптики проектируют конструкции механизма диафрагмы таким образом, чтобы форма отверстия максимально приближалась к кругу, для этого увеличивают количество лепестков механизма и специальным образом проектируют форму каждого лепестка.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем тенденцию, которая выражается в «общей неосведомленности» людей, которые объявляют себя фотографами… эту тенденцию пытаются использовать маркетологи в своих интересах. Например, недавно один крупный производитель объявил, что в его новой беззеркальной камере «самый широкий байонет, который пропускает больше света»… Дело в том, что байонет — это механизм, с помощью которого объектив крепится к фотокамере и размер отверстия в нем, может влиять на конструкцию и оптическую схему объектива, да, появляется возможность увеличить размер задней линзы, это дает больше свободы конструкторам для использования разнообразных технических решений… Но, вот, свет пропускает не байонет, а диафрагма объектива. Это все равно, что сказать: размер траншеи определяет количество воды, которое пропускает водовод… конечно, этот показатель определяет диаметр трубы, а не траншея!

Задание. Посчитайте, сколько лепестков имеет механизм диафрагмы в вашем объективе. Сделайте снимок, при открытой диафрагме, когда объект съемки расположен близко к камере, а фон содержит несколько контрастных объектов округлой формы, например светящиеся окна многоэтажек, уличные фонари или яркие цветы. Эти объекты должны быть сильно размыты. Оцените их форму: круги, многоугольники или кольца. Характер размытия определяет такую субъективную , но важную характеристику объектива как боке.

ISO или — значение чувствительности цифровой матрицы

ISO — третий параметр, непосредственно влияющий на экспозицию. С каждым новым поколением матриц появляются новые, невиданные ранее, значения чувствительности, как это нужно воспринимать? Во-первых, современные камеры снимают не только фотографии, но и видеоролики, в которых требования к ISO другие и то, что  будет написано в этом разделе, лишь частично справедливо для видео. Во-вторых, нам придется разделить два понятия: технические возможности и рекламные материалы, о последних я напишу синим цветом в конце раздела, поговорим о реальных возможностях использования высоких значений ISO.

Значения ISO следует общему правилу и изменяются вдвое на каждый «стоп» или соответственно на 1/2 или 1/3, как это принято у остальных параметров экспозиции.

«Механистический подход» к изменению ISO легко приводит к появлению значительного шума в изображении, поэтому нужно представлять себе для чего вы снимаете и какое качество требуется. Например я знаю, что моя камера 5DMkIII до значения ISO=400 снимает без заметного шума, значения от 400 до 1600 позволяют почти полностью убрать шум, если уменьшить изображение до 10-12 мегапикселей, значения выше уже требуют рассуждений на тему «Стоит ли вообще снимать?» Если любопытно, посмотрите в сети обзоры и вы удивитесь тому, что там рекомендуют значения ISO 6400 и выше… каждый фотограф определяет приемлемое для себя количество шума.

Задание. В вечернее время установите камеру на штатив и сделайте несколько несколько снимков городского пейзажа с разными значениями ISO. Оцените, на каких значениях ISO уровень шума приемлем.

Я обещал рассказать коротко о практических возможностях современных цифровых камер в историческом аспекте. Приблизительно в 2005 году появилась первая доступная полнокадровая цифровая камера, это был Canon EOS 5D. Стоимость этой камеры составляла примерно $3500, ее разрешение было 12Мп и реальная рабочая чувствительность 400 единиц, конечно, ISO можно было установить и на 1600 единиц, но шумы делали изображение малопригодным для коммерческой работы. Камера позиционировалась как любительская, но была очень популярной в коммерческой фотографии. Особенно часто, EOS 5D использовали в свадебной фотографии, где стоимость оборудования имеет значение. Конечно, в тоже время,  выпускалась профессиональная камера Canon EOS 1DsMkII с разрешением 16 Мп и быстрым, «цепким» автофокусом, но ее стоимость была значительно выше. Появление EOS 5D несомненно стало революцией.

Следующим переворотом было появление 5DMkII, у нее было значительно выше разрешение, но главное появился режим «LiveView» и возможность снимать видео в формате FHD, что даже привело к локальному кризису в индустрии оборудования для видеосъемки… еще, примерно на «пол стопа» уменьшились шумы, т.е. можно было получить приличный кадр при более высоком ISO. Следующая версия 5DMkIII была уже не революционной, а эволюционной. Производитель зачислил камеру в сегмент «профи», обеспечив некоторую защиту от  внешней среды. Новый затвор и автофокус почти как у EOS 1Dx, еще больше сблизили EOS 5DMkIII c «единицами», конечно, камера не стала равной им, но вполне нормально выполняет функции «второй камеры».

К чему это написано? Если смотреть доступные значения ISO, то можно подумать, что фотосъемка при недостаточном освещении перестала быть проблемой. Но опыт показывает, что если использование ISO 1600 вполне допустимо в большинстве случаев, то при более высоких значениях, очень часто, начинаются совсем «некоммерческие» шумы. Оглянемся назад, в 2005 году рабочим было ISO 400, спустя 7 лет, в 2012 году, рабочим стало ISO1600. Ситуация изменилась на 2 стопа! Не стоит слепо верить всем заявлениям производителя.

Продолжение. Часть 2. Фотосъемка

Экспозиция в фотографии: что это такое?

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени.

Три основных параметра, влияющие на экспозицию: чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

 

ДИАФРАГМА

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы регулируется величина отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2. 8.

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

 

ВЫДЕРЖКА (ВРЕМЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ)

Фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего.

Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

Источник: nikon3100.ru

количество света · О фотографии по-простому

Глава о том, как фотоаппарат подбирает правильное (или неправильное) количество света

Экспозиция — это количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Моя книжка в основном о том, как менять это количество и контролировать тем самым уровень экспозиции.

Иногда приходится иметь дело с тем светом, который есть. Тот, кто не знает, как снимать в ручном режиме, может ходить вокруг объекта съемки или передвигать его. Ну а тот, кто знает — имеет гораздо больше возможностей и творческой свободы.

Для наших целей подойдет упрощенная формулировка:

1. Больше света — фотография светлее
2. Меньше света — фотография темнее

Как фотоаппарат определяет нужную экспозицию в автоматическом режиме?

Представьте, что фотоаппарат включен и наведен на объект съемки. Некоторое количество света проходит через его объектив. Фотоаппарат подсчитывает, сколько нужно света, чтобы кадр не получился слишком темным или слишком светлым.

Попробуйте сделать вот что.

1. Включите фотоаппарат и наведитесь на темный угол или куда-нибудь под стол.

2. Затем резко перефокусируйтесь на хорошо освещенный объект, например, окно. Экран фотоаппарата на секунду станет абсолютно белым. В качестве примера — снимок из Федерал-холл на Уолл-стрит. Перед тем, как сделать его, я навелся на темный угол.

3. Через пару секунд секунд экран потемнеет, и вы увидите больше деталей.

Эта запоздалая реакция вызвана как раз высчитыванием нужной экспозиции. Компьютер внутри фотоаппарата старается определить правильное количество света.

И какое же количество света правильное?

Подробный ответ: этому посвящена вся книга, а «правильное» количество зависит от ситуации, от объекта съемки и от вкуса фотографа.

Ответ «на сейчас»: правильное количество — то, которое подобрал фотоаппарат.

Здесь три фотографии одного и того же места, снятые на «Айфон». Оранжевый круг — область, по которой камера замеряет экспозицию (в одной из следующих глав я объясню, как это делается).

Мы видим, что на всех трех снимках в оранжевом круге находится нейтральный по яркости участок серого цвета. Камера определяет уровень освещенности, ориентируясь на него.

Откуда фотоаппарат знает, где находится объект съемки?

Большинство фотоаппаратов «считает», что он находится в центре кадра. В самых простых мыльницах этого изменить нельзя, зато в современных телефонах есть возможность выбрать точку для замера экспозиции. Подробности — в главе про точечный экспозамер.

Если на фотоаппарате выставлены стандартные настройки, он, скорее всего, будет замерять экспозицию по разным точкам кадра. Фотографию ниже я снял в автоматическом режиме и разрешил фотоаппарату самостоятельно определить экспозицию (это называется «нулевое значение», или 0 EV, попозже я объясню, что это значит).

Итак, мой фотоаппарат думает, что это нулевое значение экспозиции и что для съемки этой сцены нужно как раз такое количество света

Он ориентируется на небо, поэтому вы хорошо видите облако в правом верхнем углу, но не видите лицо женщины. По сравнению с небом оно очень темное.

На фото ниже я увеличил экспозицию на 1,3 шага (их еще называют «стопами» или «ступенями»). Света стало гораздо больше — примерно в два с половиной раза по сравнению с нулевым значением.

Но вам сейчас нужно думать не о цифрах. Обратите внимание на то, что второй кадр гораздо светлее предыдущего. Небо получилось белым, зато мы хорошо видим лицо художницы.

Снято с EV 1,3. Это почти в 2,5 раза больше по сравнению с EV 0

Это не выдающаяся фотография (и ее не мешало бы обработать), но кадр с увеличенной экспозицией гораздо ближе к тому, чего я хотел добиться: меня в первую очередь интересует персонаж, а не небо.

Я вижу и небо, и все, что находится в тени. Почему фотоаппарат так не может?

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что такое динамический диапазон. Ваши глаза адаптируются к условиям освещения гораздо лучше, чем самый навороченный фотоаппарат. У дорогих моделей динамический диапазон пошире, но вы все равно видите гораздо больше деталей, чем они.

Почему снимать в автоматическом режиме — неправильно?

Речь не о том, что правильно, а что нет. Речь о том, какой результат вам нужен. В предыдущей главе мы узнали, что объект съемки может выглядеть как тень или силуэт, если источник света находится позади него. Но когда вы снимаете в автоматическом режиме, свет распределяется равномерно по всему кадру, и силуэта уже не получается.

Когда объект съемки становится светлее, с фоном происходит то же самое. Его в таких случаях называют пересвеченным или «выбитым».

Здесь я специально уменьшил экспозицию в четыре раза по сравнению с автоматическими настройками, поэтому парень получился таким темным. Если бы экспозицию определял не я, а фотоаппарат, одежду было бы видно получше, а вот небо наверняка получилось бы пересвеченным.

Снято в парке Хай-Лайн для Proof NY

То есть правильно экспонированный кадр нужен далеко не в каждом случае.

Если освещение хорошее, фотоаппарат, как правило, справляется с задачей на ура.

Но в сложных условиях — яркое солнце, заснеженная равнина, темная комната или луч света, упавший прямо на объект съемки — он может ошибиться и выдать не то, чего вы ждете. Вот поэтому мы и хотим контролировать экспозицию самостоятельно.

Буду первым, кто признается в том, что у него не так уж много правильно экспонированных фотографий, но вот эта неплоха. Здесь мягкие полутона и совсем мало пересвеченных областей (типа белой футболки парня)

Здесь автоматика сработала как надо. Мы видим мужчин, ребенка и собак, так как фотоаппарат замерял экспозицию по объекту съемки. Если бы он ориентировался на реку, которая отражает солнечный свет, люди выглядели бы тенями. Сейчас недостаток только в том, что на фоне практически нет деталей

Я немного недодержал этот кадр, а фотоаппарат замерял экспозицию по темным областям. Нью-Джерси и реку видно хорошо, а вот ребята, играющие в волейбол, получились схематично

Вечерняя поездка на такси. Сейчас уже не помню: то ли я снимал в автоматическом режиме, то ли у меня не получилось сделать кадр светлее. Как бы там ни было, я получил нужный эффект: видно только светодиодные лампы, городские огни и фары других машин

Функция «Зебра»: контроль над экспозицией

Зебра (Zebra pattern) – это функция в фото и видеокамерах (не во всех моделях, проверьте инструкцию к вашей камере), отмечающая на экране или в видоискателе камеры участки кадра с повышенной яркостью в виде штриховки. Поэтому «зебра» — очень удобный инструмент для контроля яркости кадра во избежание «пересветов» (участков, где яркость выше 100%). Она не управляет экспозицией и не записывается на фото и видео, а только предупреждает вас о слишком высоком уровне яркости; вы можете скорректировать экпозицию сами (в ручном режиме экспозиции М или колёсиком экспокоррекции), пока «зебра» не пропадёт с нужных участков.

У многих моделей камер можно настроить порог яркости отображения «зебры». Это полезно не только в борьбе с «пересветом», но и при съёмке портретов и интервью, для получения естественной яркости кожи модели. 

Чтобы снять фотографию без пересветов

На примере ниже автоматика камеры пытается экпонироваться по стеблю, но не учитывает, что мы хотим запечатлеть блики на парашютиках одуванчика. Они и небо оказались слишком яркими, и в этих участках ничего не видно. Съёмка производится против солнца из неудобного положения (нельзя задействовать видоискатель), и на бликующем откидном экране что-то разглядеть для настройки трудно.

1. Войдите в меню настройки «Зебры» (пример настройки для ILCE-6000)

1. На экране МЕНЮ (MENU) выберите  (Пользовательские настройки (Custom Settings)).
2. Выберите Зебра (Zebra).

2. Установите настройку Зебра на 100+ (чтобы зебра появлялась только на чрезмерно ярких областях).

Отрегулируйте экспозицию таки образом, чтобы на изображении перестала появляться штриховка.

По мере регулировки экспозиции (например, уменьшения выдержки или закрывания диафрагмы) область «зебры» будет сокращаться.

3. Убедитесь, что ни в одной области изображения нет штриховки.

4. Теперь вы сможете снять изображение без пересветов.

   
 

Чтобы белые объекты были не пересвеченными, но и не стали чрезмерно тёмными (недоэкспонированными)

Устанавливайте настройку параметра Зебра между 90 и 95, и отрегулируйте экспозицию таким образом, чтобы штриховка появлялась на тех белых объектах, которые вы хотите снять самыми светлыми.

Чтобы фотографировать людей с оптимальной яркостью

При съёмке светлокожих людей установите настройку Зебра между 70 и 80, и отрегулируйте экспозицию таким образом, чтобы штриховка начала появляться на лице фотографируемого человека. Для людей со смуглой кожей  может потребоваться использовать значение зебры 60.

3 шага для идеальной экспозиции для каждой фотографии

Чтобы получить правильную экспозицию при съемке в ручном режиме, вам необходимо узнать, как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO. Когда вы меняете один из этих трех параметров, это влияет на количество света, которое камера пропускает для создания фотографии. Как только вы поймете, что делает каждая часть, вы сможете использовать их, чтобы помочь вам сделать лучший творческий выбор, который позволит вам реализовать свое творческое видение.

Диафрагма влияет на глубину резкости фотографии.Если вы решите снимать на широко открытой диафрагме, например, f / 1. 8, то вы будете пропускать много света и получите небольшую глубину фокуса (меньшая часть фотографии за пределами вашего объекта будет в фокусе). Если вы выберете съемку с закрытыми глазами, например, с f / 11, то вы будете пропускать значительно меньше света и получите большую глубину резкости (большая часть фотографии будет в фокусе).

Скорость затвора позволяет зафиксировать движение (или может создать размытый снимок, если выдержка слишком мала). Чем ниже выдержка (например, 1/50), тем больше света вы пропускаете для экспонирования фотографии.Чем выше выдержка (например, 1/4000), тем меньше света вы будете пропускать. Вам потребуется меньшая выдержка в условиях низкой освещенности и более высокая выдержка в ярких солнечных условиях.

И, наконец, ISO — это третья часть треугольника экспозиции, которая позволяет вам пропускать больше света для экспозиции. Когда вы увеличиваете ISO, вы пропускаете больше света. Часто это последняя часть треугольника, которую я буду корректировать. Если я установил диафрагму на f / 2.8 и выдержку на 1/100 (и не хочу опускаться ниже), но мое изображение будет недоэкспонировано, тогда я увеличу ISO.Чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше цифрового шума вы увидите на своем изображении, поэтому есть преимущества в том, чтобы держать его как можно ниже.

Наиболее важной частью этого является совместное использование выдержки, диафрагмы и ISO для получения правильной экспозиции. Если одна часть треугольника выключена, ваша фотография будет недоэкспонирована (слишком темной) или переэкспонированной (слишком яркой).

Подробнее: Как снимать в ручном режиме

Что такое хорошая экспозиция в фотографии?

Мы часто говорим о точной настройке параметров камеры и работе со светом для достижения хорошей экспозиции … но что такое хорошая экспозиция? Это вопрос, который всегда задают новые фотографы, и правда в том, что на него нет однозначного ответа!

Как и все виды искусства, фотография по своей сути субъективна, и единственно правильная экспозиция — это та, которая дает эффект, который лучше всего соответствует вашему видению изображения.

Однако мы знаем, что это, вероятно, не тот ответ, который вы ищете, поэтому давайте подумаем над вопросом в целом с точки зрения того, чего в среднем стараются достичь большинство фотографов.

Еще одна вещь, которая усложняет ответы, — это то, что у разных предметов часто разные требования. Иногда более темное или светлое изображение более желательно в зависимости от того, что вы снимаете.

Это особенно актуально для высококонтрастных объектов. В этих случаях яркость вашего изображения будет действительно зависеть от того, какую часть вашей сцены вы хотите выделить.

Например, более яркая экспозиция покажет больше деталей в теневых областях вашей сцены, в то время как более темная экспозиция будет больше насыщать цвета в ваших светлых областях, делая ваше изображение более выразительным.

Лично мне нравится немного недоэкспонировать именно по этой причине. При постобработке всегда можно выделить детали из теневых областей, особенно если вы снимали необработанные файлы.

Если вы сомневаетесь, насколько яркой или темной должна быть ваша экспозиция, попробуйте сделать несколько экспозиций с брекетингом.Вы также можете снять несколько изображений с разным уровнем компенсации экспозиции. Вот как…

[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/manual-exposure-7-ways-get-off-auto-mode/”]

Коррекция экспозиции

Часто вы ошибаетесь в экспозиции. Это факт жизни любого фотографа. Когда на датчик попадает слишком много света, изображения будут выглядеть слишком яркими. Это называется передержкой, и вы замечаете это на обесцвеченном небе и плоских цветах.

На недоэкспонированном изображении на сенсор пропускается недостаточно света, и ваши изображения будут выглядеть слишком темными.

Часто это может происходить не по вашей вине. Ваша камера оснащена сложной системой измерения, которая определяет количество света, необходимое для вашей сцены, и предлагает соответствующую яркость. Обычно это правильно, но иногда ошибается.

В этом случае есть простое решение. Сделайте снимок, посмотрите на него, а затем с помощью регулятора компенсации экспозиции сделайте следующий снимок ярче или темнее.

Обычно вы можете установить до двух ступеней переэкспонирования или недоэкспонирования с помощью регулятора компенсации экспозиции, чего достаточно, чтобы резко изменить изображение.

[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/5-quick-fixes-improve-long-exposures/”]

Так что же такое хорошая экспозиция в фотографии?

1. Хорошая экспозиция в фотографии — это, как правило, правильная комбинация диафрагмы, выдержки и ISO, которая наилучшим образом отражает объект, который вы пытаетесь снять.
2. Это помогает думать о свете и выдержке в фотографии, как о наполнении ванной водой. Ваша диафрагма — это то, как далеко вы поворачиваете краны, чтобы увеличить поток воды, а ваша выдержка — это то, как долго вы оставляете краны открытыми.Ваши настройки ISO соответствуют размеру вашей ванны.
3. Эти настройки экспозиции взаимны, что означает, что не существует единой комбинации настроек, которая дала бы вам идеальную экспозицию.
4. Например, при съемке сцены с выдержкой 1/100 с при f / 5,6 будет впускаться такое же количество света, как при съемке этой сцены с выдержкой 1/25 с при f / 11. Эти настройки будут производить идентичные экспозиции, но, конечно, такие вещи, как глубина резкости, будут разными.
5. Вам решать предварительно визуализировать свое изображение и решить, как вы хотите изобразить элементы, такие как глубина резкости, и найти комбинацию настроек экспозиции, которая пропускает достаточно света, чтобы выявить некоторые детали и передать насыщенные цвета, которые вам нравятся.

[url карты содержимого = ”https://camerajabber.com/use-spot-metering-accurate-exposures/”]

Треугольник экспозиции, объясненный простым языком

Последнее обновление: 27 декабря 2020 г., 21:58

Если бы я провел опрос начинающих фотографов о том, что вызывает у них наибольшее замешательство и разочарование, мои деньги на понимание воздействие.

Я знаю, что это была самая большая проблема для меня, когда я начал заниматься фотографией.

Нечего стыдиться, если вы запутаетесь в экспозиции.

В конце концов, это сложно и сложно, и, честно говоря, потребуется некоторое время на освоение, чтобы получить хорошо экспонированные изображения, подобные изображенному выше.

Но как бы вы ни были сбиты с толку, я обещаю, что со временем, практикой и некоторыми рекомендациями у вас будет диафрагма, выдержка, ISO и взаимосвязь между этими тремя параметрами.

Чтобы облегчить путаницу, я объединил видео выше и сопутствующее руководство ниже, которое объясняет треугольник экспозиции очень простыми, понятными словами.

Итак, приступим!

Содержание

Элементы экспозиции

Как вы можете видеть на рисунке выше, есть три элемента экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO.

Эти три элемента проще всего представить как треугольник экспозиции, в котором каждый элемент взаимодействует друг с другом, обеспечивая хорошую экспозицию.

Каждый элемент треугольника экспозиции имеет несколько иной способ управления светом и, следовательно, качество получаемой экспозиции:

• Диафрагма — это размер отверстия объектива.Он контролирует количество света, попадающего в объектив. Чем больше отверстие, тем больше света; чем меньше отверстие, тем меньше света.
• Выдержка определяет, как долго затвор остается открытым. Это означает, что он контролирует продолжительностью света, который может попасть на сенсор вашей камеры. Чем больше выдержка, тем больше света получается. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на сенсор.
• ISO управляет чувствительностью сенсора камеры.Чем ниже ISO, тем менее чувствителен датчик к свету. Чем выше ISO, тем он чувствительнее.

Важно отметить, что эти три элемента работают вместе для создания значения экспозиции (EV). Это означает, что вы не всегда можете манипулировать одним параметром, не оказывая прямого воздействия на один или оба других элемента треугольника экспозиции.

Например, предположим, что вы делаете портрет на улице в солнечный день.Вы установили камеру на штатив и выбрали следующие настройки:

• Диафрагма — f / 8
• Выдержка — 1/125 секунды
• ISO — 400

Но с этими настройками вы обнаружите что изображение слишком яркое или передержанное. В этом случае у вас есть несколько вариантов для исправления ситуации:

• Вы можете использовать меньшую диафрагму, скажем, f / 11, чтобы ограничить количество света.
• Вы можете использовать более короткую выдержку, скажем, 1/250 секунды, чтобы сократить продолжительность попадания света на датчик.
• Вы можете использовать меньшее значение ISO, например 200, чтобы сделать датчик менее чувствительным к свету.

Естественно, если вы обнаружите, что изображение слишком темное, потребуется противоположное действие, например, использование большей диафрагмы, более длинной выдержки или большего ISO.

Воздействие легче понять, если мы опишем его в более привычных терминах.

Итак, думайте о камере как о своем мозге, а о линзе как о глазах.

Точно так же, как ваши глаза могут видеть, но вам нужен мозг, чтобы записывать то, что они видят, ваш объектив может видеть, но ему нужна камера для записи того, что он видит.

В этом сценарии представьте свои веки как апертуру линзы: чем шире вы открываете веки, тем больше света проникает в ваши глаза. Итак, широко открытые веки — это как большая диафрагма, например, f / 1. 8. Однако прищуривание, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаза, было бы похоже на маленькую диафрагму, например, f / 16.

Кроме того, моргание — это хороший способ думать о выдержке. Чем больше вы моргаете, тем больше ограничивается продолжительность свечения.Таким образом, частое моргание похоже на использование короткой выдержки, скажем, 1/500 секунды. Однако увеличение периода времени между морганиями позволяет большему количеству света попадать в глаза. Думайте об этом как об использовании длинной выдержки, скажем, 1/30 секунды.

Наконец, подумайте о солнцезащитных очках как о ISO для ваших глаз. Ношение солнцезащитных очков делает ваши глаза менее чувствительными к свету, поэтому это похоже на использование низкого ISO, например 200. Но снимите эти солнцезащитные очки в ясный день, и ваши глаза станут более чувствительными к свету, как при использовании высокого ISO, например 1600.

Измерение диафрагмы, выдержки и ISO

Часть того, что затрудняет понимание экспозиции, — это способ измерения диафрагмы, выдержки и ISO.

Все три элемента измеряются с использованием «стопов». Одна остановка равна удвоению или уменьшению вдвое света.

Для выдержки и ISO эти числа очень просты:

• Выдержка измеряется в долях секунды, например, 1/250 секунды. Перемещение на одну ступень вверх делает выдержку 1/500 секунды, что в два раза быстрее.Перемещение на одну ступень вниз делает выдержку 1/125 секунды, что в два раза медленнее. Легко увидеть, как останавливается вдвое или вдвое свет.
• ISO измеряется целыми числами, такими как 100, 200, 400 и т. Д. При переходе от ISO 400 к ISO 800 чувствительность к свету удваивается. При переходе от ISO 400 к ISO 200 чувствительность к свету уменьшается вдвое. Опять же, это легко увидеть, учитывая, что цифры хорошие и даже от одной остановки до другой.

Труднее всего выяснить диафрагму.

Хотя он также измеряется в ступенях, обычно называемых f-ступенями, используемые числа сбивают с толку по двум причинам:

• Во-первых, значение диафрагмы является обратным размеру отверстия. Это означает, что большая апертура обозначается маленьким числом, например, f / 1.8. С другой стороны, очень маленькая апертура обозначается большим числом, например, f / 22. Вы можете увидеть это соотношение на рисунке выше, на котором показаны многие общие значения диафрагмы.
• Во-вторых, диафрагма не встречается в хороших четных числах, таких как выдержка и ISO.Итак, если вы снимаете при f / 4, чтобы удвоить количество света, попадающего в объектив, вам нужно будет изменить диафрагму на f / 2,4. Чтобы уменьшить количество света вдвое, вам нужно изменить диафрагму на f / 5,6.

Хорошо то, что вам не нужно запоминать значения диафрагмы для диафрагмы (или для выдержки или ISO, если на то пошло).

Важно понимать, что изменения каждой настройки влияют на экспозицию. Итак, если вы помните, что большее число диафрагмы означает меньшую диафрагму и наоборот, все будет в порядке.

Настройки экспозиции не влияют только на экспозицию

Другой слой треугольника экспозиции состоит в том, что каждая из настроек экспозиции влияет на художественный вид изображения.

Как вы можете видеть на рисунке выше, выдержка контролирует размытие при движении, диафрагма контролирует глубину резкости, а ISO контролирует шум.

Это означает следующее:

• По мере увеличения скорости затвора размытие при движении уменьшается. Если вы хотите заморозить движение, используйте более короткую выдержку.И наоборот, если вы хотите размыть движение, используйте более длинную выдержку.
• По мере увеличения размера диафрагмы глубина резкости уменьшается. Если вы хотите получить размытый фон для портрета, используйте большую диафрагму, например, f / 2. Если вы хотите, чтобы фон был в фокусе, например пейзажный снимок, попробуйте меньшую диафрагму, например, f / 11.
• По мере увеличения ISO увеличивается присутствие цифрового шума. Цифровой шум выглядит как зернистость и может быть использован художественно, часто в черно-белых изображениях, чтобы придать им немного шероховатости.Если вам нужна зернистость, увеличьте ISO. Если вы хотите получить четкое изображение, используйте минимально возможное значение ISO.

Заключение: объяснение треугольника экспозиции

Благодаря этому вы лучше понимаете каждую из трех настроек экспозиции, как они измеряются, что они делают и как взаимодействуют.

Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше управлять экспозицией ваших изображений, а также художественным представлением движения, глубины резкости и цифрового шума.

Я знаю, что нужно много помнить — даже когда это объясняется небольшими фрагментами и с помощью метафор.

Но не расстраивайтесь; при необходимости перечитайте это руководство сто раз и потратьте сотню часов на фотосъемку и изменение этих настроек.

Ключ в том, чтобы применить полученные знания на практике, и по мере практики вы сможете лучше понять элементы экспозиции и треугольник экспозиции.

---

Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Понять экспозицию менее чем за 10 минут

Существует бесчисленное множество книг и уроков по фотографии, которые объясняют экспозицию, но после прочтения или посещения ваши фотографии, возможно, не улучшились, потому что … ну, давайте будем честными … некоторые из нас Правые мозги не супер техничны!

Недавно я провел небольшой урок фотографии для новичков. Я много думал о том, как бы объяснить экспозицию самым простым способом. Я обнаружил, что параллельный пример чего-то связанного — лучший способ передать различные аспекты, влияющие на экспозицию.

Я проверил эту теорию, объяснив контакт с моей 8-летней дочерью, а затем спросил ее. Она доказала, что теория была успешной, усвоив концепции в течение 10 минут. Я хочу поделиться с вами своим уроком, чтобы вы смогли понять экспозицию менее чем за 10 минут!

10-минутный урок, который изменит вашу фотографию

Ваша цифровая зеркальная фотокамера похожа на вашу голову: ЛИНЗА — это ваше зрение , а ТЕЛО камеры — это ваш мозг . Ваше зрение видит вещи, а ваш мозг записывает детали.

Также как когда вы смотрите на что-то — скажем, на цветок — ваши глаза видят это и посылают в мозг информацию о том, что у цветка длинные лепестки и что он желтый. Если вы посмотрели на него слишком быстро или, например, было слишком темно, информация, которую записывает ваш мозг, оказывается под угрозой.

«Треугольник экспозиции» — это то, как 3 вещи — диафрагма, выдержка и ISO — работают вместе, обеспечивая достаточно света для вашего мозга (камеры), чтобы записать то, что вы видите. Вам нужна правильная комбинация этих трех компонентов, чтобы получить идеальную экспозицию.

Хорошая выдержка

Например, если вы не пропускаете достаточно света, вы не будете видеть объекты очень хорошо, потому что будет слишком темно (недодержка).

Слишком темно или недодержано

Если вы впустите слишком много света, он будет слишком ярким, и вы не сможете увидеть многие детали (передержка).

Слишком яркий или передержанный

АПЕРТУРА = насколько широко вы открываете глаза

Маленькая диафрагма (большая диафрагма или диафрагма, например, f / 22) похожа на прищуривание.Большая диафрагма (маленькая диафрагма или диафрагма, например, f / 1,4) похожа на «глаза насекомого».

Тест: насколько широко вы открываете глаза, если снимаете при слабом освещении? Будет ли хорошо видно ночью, если прищуриться (маленькая апертура)?

Тест: что происходит в очень яркий день, если ваши глаза широко открыты и они открыты долгое время (медленный затвор и большая диафрагма)? Вы хорошо видите?

Диафрагма — это то, насколько широко вы открываете глаза — глаза насекомых или прищуривание

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ = как ДЛИННО вы открываете глаза

Быстрый затвор, например, 1/1000 секунды, мигает очень быстро. При длинной выдержке, например, 2 секунды, вы держите глаза открытыми, а затем моргаете. Следует помнить следующее: ваш мозг записывает все, когда ваши глаза открыты. Итак, если вы или то, на что смотрите, движетесь, а ваши глаза открыты долгое время (медленный затвор), ваш мозг запишет размытое изображение.

Викторина: если вы хотите четкое изображение прыгающего человека, как долго вам нужно открывать глаза? Что остановит снимок: быстрое моргание (быстрый затвор) или медленное (медленный затвор)?

ISO = специальные очки

ISO = специальные очки, помогающие видеть в темноте

ISO — это полная противоположность солнцезащитным очкам.Назовем их ЛУНЫМИ очками! 😉

Чем выше ISO, тем толще ваши лунные очки , поэтому тем лучше вы можете видеть при слабом освещении. Для съемки в помещении или в сумерках вам понадобятся толстые лунные очки (высокий ISO). В солнечный день вам понадобятся очень тонкие лунные очки (с низким ISO).

Тест: нужны ли мне толстые, тонкие или средние лунные очки, если я снимаю на пляже в обеденный перерыв?

Все три элемента работают вместе

Вот пример: вы фотографируете спящего кота, который уютно устроился на диване.Окна не пропускают много света и не проникает дополнительный рассеянный свет. Чтобы хорошо видеть, у вас есть лунные очки от средней до толстой (например, ISO 600). Глаза должны быть широко открыты (большая диафрагма, например, f / 1,4). Однако у вас плохое зрение (у вас есть комплектный объектив, который работает только до f / 4,5), поэтому вам нужно больше света, чтобы видеть. Таким образом, вы дольше оставляете глаза открытыми (длинная выдержка, например, 1/30 секунды).

Заключительный тест:

1. По тому же сценарию ваша кошка замечает, что вы фотографируете, поэтому она уходит и спрыгивает с дивана.Вы все еще хотите ее сфотографировать. Что бы вы изменили: насколько открыты ваши глаза (диафрагма), как долго вы оставляете глаза открытыми (выдержка) или толщину лунных очков (ISO)?
2. Если вы увеличиваете выдержку, потому что хотите заморозить изображение, что еще вам нужно изменить? (Если вы ничего не измените, изображение будет слишком темным, потому что вы пропускаете меньше света. )

Когда вы усвоите базовую концепцию экспозиции и то, как три компонента треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) работают вместе, переключите камеру DSLR в «ручной режим» и примените определенные настройки в зависимости от различных обстоятельств.

Хотите больше информации о воздействии? Попробуйте эти:

Пошаговое руководство по фотографии с длительной выдержкой

В последние несколько лет, благодаря распространению полезных аксессуаров и фотографических фильтров хорошего качества и низкой цены, техника длинной выдержки становится все более популярной среди любителей фотографии. Даже если эту технику можно использовать как в студии, так и в городской среде, идеальной площадкой для длинных выдержек является пейзажная фотография.

К сожалению, часто бывает, что результат, который мы получаем, далек от наших ожиданий, и мы в конечном итоге классифицируем длинную выдержку как невозможную технику.Однако, следуя этому пошаговому руководству по фотографии с длительной выдержкой, вы увидите, насколько легко получить хороший результат с первой попытки (или почти!).

Шаг первый: Изучите погоду

День с безоблачным небом — хороший день, чтобы выпить пива с друзьями, а не делать длинные выдержки. Точно так же дождь не может длиться вечно, поэтому не тратьте время на полдень с PlayStation. Вы должны изучать спутниковые изображения, а не метеорологические объекты, пытаясь выяснить, надвигается ли шторм или скоро ливень закончится.

Шаг второй: заранее посетите место

Разведайте место заранее, так как вам нужно много времени, чтобы найти идеальную композицию, или, по крайней мере, больше, чем время, необходимое для «короткой выдержки». Фактически, при длительной выдержке мир полностью отличается от того, как вы видите его собственными глазами. Вы должны попытаться увидеть это своим умом, ища гармоничную композицию, включающую движущиеся объекты, пытаясь предсказать направление облаков или силу моря.

Старайтесь не помещать солнце в композицию, потому что его движение испортит снимок и создаст зону передержки, которую невозможно исправить. Если вы не можете избежать солнца, подождите, пока оно не скроется за облаком.

Шаг третий: используйте штатив

Установите камеру на штатив и установите все аксессуары, такие как дистанционный спуск затвора и держатель фильтра (если вы используете вставные фильтры). Однако дождитесь фактической установки фильтров. Это очень важно!

Шаг четвертый: скомпонуйте изображение и зафиксируйте фокус

Уточните композицию, сфокусируйтесь на объекте и зафиксируйте фокус.Если вы используете ручную фокусировку, поверните кольцо фокусировки объектива.

Если вы используете режим автофокусировки камеры, вы должны сфокусироваться, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и после того, как фокусировка будет сделана, удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, переведите рычаг из режима автофокусировки в режим ручной. Таким образом, ваша камера будет поддерживать фокус (в качестве альтернативы вы можете использовать фокусировку с помощью кнопки возврата).

Шаг пятый: Установите экспозицию

Теперь установите камеру в ручной (M) режим или режим приоритета диафрагмы (A / Av).Затем установите диафрагму на подходящее значение для сцены (для пейзажей я рекомендую от f / 8 до f / 11) и сделайте «пробный снимок».

Тест завершен, когда вы получите правильную экспозицию. Чтобы определить правильность экспозиции, проверьте гистограмму (не доверяйте своему дисплею, он слишком яркий). Это правда, что на гистограмме нет универсально правильного результата, но есть гистограммы, которые универсально неверны, а именно полностью сдвинуты вправо или влево (изображение соответственно переэкспонировано или недоэкспонировано).

После успешного выполнения пробного снимка запишите выдержку, которую вы использовали для этого снимка.

Шаг шестой: Добавьте фильтр

Теперь добавьте фильтр нейтральной плотности (ND). Если фильтр очень сильный (например, 10 ступеней), вы не сможете видеть в видоискателе или в режиме Live View. Не беспокойтесь, потому что, если вы следовали руководству до этого момента, вы заметите, что мы уже сделали композицию и фокусировку тоже. Вы слепой, но ваша камера все видит отлично.

Шаг седьмой: переход в режим Bulb

Установите режим съемки Bulb (B), чтобы отказаться от тридцатисекундного ограничения камеры. Не изменяйте никакие другие настройки (ISO и диафрагму), использованные в тестовом снимке.

Шаг восьмой: сделайте снимок с длинной выдержкой

Наконец-то пришло время сделать наш снимок с длинной выдержкой.

Но как долго вам нужно будет оставлять заслонку открытой? Это менее сложно, чем можно было ожидать. Прежде всего, вспомните выдержку, которую вы записали из «пробного снимка», сделанного в шаге 5 выше.Теперь вы должны компенсировать количество остановок, введенных фильтром.

Например, если ваш тестовый снимок был 1/15 секунды, добавив 10 ступеней, вы получите выдержку примерно 60 секунд. Теперь у вас есть выдержка!

(Не нужно зацикливаться на математике: в Интернете вы можете легко найти таблицы преобразования и приложения для вашего смартфона, которые сделают преобразование за вас.)

Шаг девятый: еще раз проверьте гистограмму

После того, как вы сделали снимок с рассчитанной выдержкой, проверьте гистограмму.Если новая гистограмма примерно равна гистограмме тестового снимка, миссия выполнена. Если он смещен слишком далеко вправо или влево, повторите снимок еще раз, корректируя выдержку.

Легко, не правда ли? Теперь наполните рюкзак камерой и фильтрами и отправляйтесь тренироваться в поле!

Камера

устанавливает рекорд скорости затвора с восьмилетней выдержкой

«Дни на солнце» Регины Валкенборг (Фото: Регина Валкенборг / Университет Хартфордшира)

Церемония закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне прошла в августе 2012 года.Спустя всего неделю после того, как спортсмены разошлись, студентка магистратуры изобразительного искусства начала проект в Университете Хартфордшира в Великобритании. Регина Валкенборг создала камеру-обскуру из алюминиевой пивной банки, клейкой ленты и светочувствительной фотобумаги. Камера была прикреплена лицом к небу на стороне университетской обсерватории Бейфордбери и была забыта — она ​​выдерживала атмосферные воздействия в течение восьми лет и одного месяца. Дэвид Кэмпбелл — главный технический директор обсерватории — этой осенью наконец-то решил снять камеру.Внутри он обнаружил изображение с самой длинной выдержкой, когда-либо сделанное, на котором показаны пути от Солнца по небу за восемь лет.

Будучи студентом изящных искусств, Валкенборг интересовался использованием старых технологий для захвата изображений. Она экспериментировала с камерами-обскурами, используя технику, известную как камера-обскура. Ее фотоаппарат из пивной банки — яркий пример этой техники. Небольшое отверстие в светонепроницаемой коробке (или банке) пропускает свет внешнего мира. Изображение внешнего мира переворачивается и проецируется в затемненное пространство. Ранние фотографы научились фиксировать это оптическое явление, помещая светочувствительную пленку за маленьким отверстием, как это сделал Валкенборг. В то время как многие камеры-обскуры требуют выдержки в несколько секунд или более, восьмилетняя выдержка камеры для пивных банок под названием « дней на солнце » является самой продолжительной за всю историю наблюдений.

В течение восьми лет, пока камера оставалась прикрепленной к обсерватории, на фотобумаге внутри была запечатлена так называемая солнечная диаграмма, показывающая прохождение солнца по дугам по небу.Самая высокая дуга — летнее солнцестояние; самый низкий — Зимнее солнцестояние. В некоторые дни, вероятно, из-за пасмурной погоды газета оставила мало впечатлений. Проходящих мимо людей или деревьев не видно, только яркий свет солнца. Согласно заявлению университета, возможно, что в газете было зафиксировано 2953 полных следа солнца.

Камера

Валкенборга никогда не рассчитывалась на восьмилетнюю выдержку. К счастью, передвижная обсерватория, на которой он был установлен, каждый день возвращалась в прежнее положение.Согласно твиту из обсерватории, камера записывала вид с того места, где она находилась, в течение периода времени, эквивалентного 4% от всей истории фотографии. Поступив таким образом, камера вошла в историю своим маловероятным (и незапланированным) выживанием. В то время как изображение Солнца Валкенборга считается самой длинной известной экспозицией изображения, другие фотографы, экспериментирующие с камерами-обскурами, надеются установить новые рекорды. В 2015 году Джонатон Китс разместил свои камеры Millennium с выдержкой на 1000 лет, чтобы наблюдать за озером Тахо в течение того, что кажется невозможной вечностью.Для многих увлечение и проблема, связанная с камерами-обскурами и фотографией с длительной выдержкой, заключается в том, чтобы запечатлеть постоянно меняющийся мир в движении.

Студентка магистратуры Регина Валкенборг создала камеру-обскуры в 2012 году из алюминиевой пивной банки, клейкой ленты и светочувствительной фотобумаги. Она смотрела на него ввысь, со стороны обсерватории Бейфордбери при Хартфордширском университете, где о нем забыли до этого года.

Камера из пивной банки была прикреплена к одному из куполов телескопа студенткой изящных искусств Региной Валкенборг в августе 2012 года — через неделю после закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, до окончательного открытия в сентябре 2020 года.pic.twitter.com/R4Rdz7XSDO

— Обсерватория Хартфордширского университета (@BayfordburyObs) 10 декабря 2020 г.

«Дни на Солнце» — это, пожалуй, самая длинная из зафиксированных снимков с выдержкой, на которой зафиксировано до 2953 дуги пути Солнца по небу.

Это сегодняшний вид, откуда была установлена ​​камера. Слева — самый старый телескоп обсерватории, построенный в 1969 году, а справа — портал для исследования атмосферы, построенный в середине экспозиции.pic.twitter.com/WLRTASz4kC

— Обсерватория Хартфордширского университета (@BayfordburyObs) 10 декабря 2020 г.

ч / т: [Vice, PetaPixel]

Статьи по теме:

Как развитие камеры изменило наш мир

Фотоловушка для дикой природы неожиданно делает забавную фотографию таинственного человека в позе

Парень изобретает камеру для дрона Instax, которая делает мгновенные аэрофотоснимки

Фотографии с длинной выдержкой превращают маршруты для скалолазания в эпические радужные всплески над ландшафтом

фоторамок, фотоальбомы, фотокарточки, идеи подарков, фото для хранения

Найдите высококачественные фотоальбомы Exposures, фоторамки и другие персонализированные фото-подарки.Совершите покупки по всему каталогу Exposures, чтобы найти уникальные персонализированные подарки для каждого из вашего списка подарков.

Отмечайте все эти особенные моменты жизни с теми, кого вы любите, с нашими замечательными персонализированными подарками Exposures Online. Мы сделали покупки подарков в Интернете легкими и увлекательными, организовав наш каталог Exposures в удобные для просмотра категории. Просто выберите категорию, чтобы найти множество потрясающих идей подарков для всех в своем списке покупок.

Подарки для него

Мужчинам нравится получать персональные подарки, и в этой коллекции мы собрали для него множество подарков.Подарки из фотографий Exposures — прекрасные подарки для новых пап и дедушек, которые обожают своих внуков. Подарите ему фотоальбом, наполненный драгоценными воспоминаниями. Парни, которые любят подавать отличное пиво и развлекать друзей, могут оценить пивные бокалы с монограммами. Подарите мужчине, у которого есть все, персонализированную фоторамку на День отца. Найдите эти и другие подарки, когда будете покупать для пап, мужей, братьев и дедушек.

Подарки для нее

Вы ищете для нее качественные подарки? Большой! PersonalizedThings by Exposures предлагает широкий выбор качественных подарков для женщин, что позволяет легко найти подходящий подарок для любого особого случая.Подарки значат больше, когда они персонализированы, и вы можете добавить индивидуальности всем видам прекрасных предметов. Используйте наши классические фотоальбомы, чтобы создать альбом, наполненный воспоминаниями и теплыми чувствами. Почтите ее военную службу с витриной с флагом. Возможно, ей понравится подарочная коробка, персонализированная кружка или ароматизатор. Найдите дополнительные идеи подарков, просмотрев эту коллекцию.

Подарки для детей

Украсьте детский день веселым или значимым подарком из нашей детской коллекции.Посмотрите сюда, если вы хотите сделать ребенку или подростку подарок, который они действительно могут назвать своим. Мы предлагаем полезные и качественные подарки, такие как детские сборники рассказов в твердом переплете с красивыми иллюстрациями. Ищете персонализированные мягкие игрушки? У нас тоже есть такие. Также найдите классные игрушки для активного отдыха, причудливые тарелки, миски и фоторамки.

Подарки бабушкам и дедушкам

Exposures Online — одно из лучших мест, где можно найти ценные подарки для бабушек и дедушек.Наши предложения подарков для бабушек и дедушек включают такие предметы, как праздничные фоторамки, разделочные доски, посуду и декоративные подушки.

No related posts.