_______________________

Читайте также:

«Эмоционально заряженные и символические». Фотографии Бенуа Корти

Оксана Супрун: семейная съемка под водой

У модели четыре ноги, или как снимать животных

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. 

Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.  

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции.  

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную. 

Три способа регулирования количества проникающего света

Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив. 

Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность — размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число — меньше глубина резкости

Больше F-число — больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости.  

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов. 

Изменение глубины резкости

Примеры стандартных F-чисел

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный

Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка. 

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.

Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто. 

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка. 

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность. 

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания. 

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т.к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).  

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты  распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.  

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей. 

Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как  они влияют на качество фотоснимков.  

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении! 

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!

В следующем уроке №5:   Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Фундаментальное правило в фотографии — треугольник экспозиции

В фотографии экспозиция означает количество света, захваченного камерой. Один из самых основных фотографических принципов, экспозиция напрямую связана с светами и тенями изображения.

Говорят, что изображение нормально экспонировано, если оно похоже на то, что видит глаз. Переэкспонирование происходит, когда в камеру поступает слишком много света, что делает изображение ярче, чем при обычной экспозиции. Недоэкспонирование — наоборот: в камеру попадает недостаточно света, создавая при этом темное изображение.

Создание идеальной экспозиции зачастую является трудоемкой задачей, поскольку некоторые факторы являются контролируемыми, а другие — нет. Если вы снимаете при дневном свете, очевидно, что вы не можете выключить или затемнить солнце; поэтому вы должны как-то отрегулировать настройки камеры, чтобы создать желаемую экспозицию, либо перейти в другое место.  Другая возможность – использование ND — фильтра. Если вы снимаете в студии, то у вас есть полный контроль над светом.

Обратите внимание, что идеальная экспозиция субъективна, потому что экспозиция является творческим актом, поэтому ее правильность зависит от того, что задумал режиссер. Недоэкспонирование, например, часто целенаправленно используется в фильмах ужасов, чтобы вызвать беспокойство, напряженность или страх. Тонкое переэкспонирование часто используется для съемки сновидений или воспоминаний.

Треугольник экспозиции является основополагающий способ связывания трех переменных, определяющих экспозицию фотографии: диафрагмы, выдержки и ISO. Чтобы достичь желаемого результата, нужно сбалансировать все три параметра, чтобы настроить один из них, требующий корректировки, по крайней мере, одного из других. Они не только влияют на экспозицию, но также являются крупнейшими определяющими факторами глобального внешнего вида изображения; таким образом, их мастерство абсолютно важно, как для техники, так и для композиции.

Сторона 1: Диафрагма

Диафрагма — это показатель того, насколько открыт или закрыто пропускающее свет отверстие объектива. Более широкая диафрагма (или малое f-число) означает, что свет будет пропускаться через объектив, просто потому, что отверстие больше. Более узкая диафрагма (или большее значение f) позволяет уменьшить интенсивность света, падающего на матрицу фотоаппарата.

Вы зададитесь вопросом, почему мы хотели бы, чтобы меньше света достигало матрицы. Ответ в большинстве случаев заключается в том, что мы хотим увеличить глубину резкости. Она является результатом изменения рассматриваемого параметра f. Узкая «диафрагма» (более высокие f-числа) дают большую глубину резкости, позволяя большему количеству сцены находиться в фокусе (более применимо в пейзажной съемке). Более широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, которая может помочь отделить главный объект от фона и является одним из величайших композиционных инструментов в вашем распоряжении (актуально для портретной фотографии или макросъемки).

Вы также должны знать, что большинство объективов являются самыми резкими в диапазоне f/5.6 — f/8. Тем не менее, многие фотографы готовы жертвовать некоторой резкостью объекта, ради эффекта объема, предоставляемого широко открытой апертурой.

Сторона 2: скорость затвора

Количество света, падающее на матрицу камеры зависит от размера диафрагмы объектива, и промежутка времени в течение которого свет поступает на матрицу, этот промежуток времени называется  — временем экспозиции, регулируемым путем изменения скорости затвора – то есть параметра  выдержки при настройке фотоаппарата. Удлинение времени экспозиции увеличивает размытость изображения, в том числе размытость изображения из — за дрожания камеры, короткие выдержки способствуют получению более резкого изображения.  

Количество света поступающего на матрицу камеры зависит от выдержки – времени экспозиции, также имеет непосредственное влияние на насыщенность цвета

Если вы фотографируете закат, или групповой портрет, для нормальной тональности и резкости снимков потребуются разные параметры экспозиции.  Это два очень разных сценария освещения с двумя очень разными результатами.

Оптимальная экспозиция может быть определена как выдержка с помощью которой фотограф достигает нужного эффекта на снимке будь то размытость струй водопада или резкость репортажного снимка фиксирующего определенный момент.

С технической точки зрения матрица фотоаппарата имеет ограниченный диапазон полезной экспозиции, иногда называют его динамический диапазон . Если по какой — либо причине у части снимка, фактическая экспозиция находится за пределами этого диапазона, то сенсор фотокамеры выдает снимки с неправильной экспозицией. Например, изображения могут быть не экспонированными «темными» или «белыми» — передержанными, в обоих случаях идет потеря информации о оттенках цвета и тона, необходимых для описания «деталей». Таким образом, целью регулировки выдержки в камере является контроль физического количество света от предмета, которое воспринимается матрицей камеры, для максимальной детализации изображения.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор фотокамеры остается открытым и, как долго матрица подвергается воздействию света. Более высокая скорость затвора дает датчику меньше времени для восприятия света и, следовательно, приводит к более низкой экспозиции. Более продолжительная выдержка позволяет   свету поступать на сенсор дольше и это приводит к более высокой экспозиции.

Поэтому причиной, по которой мы будем использовать более короткие выдержки, является необходимость остановки движения, будь то дрожание камеры или движущийся объект, что позволяет нам сохранять резкость. Помните, что до тех пор, пока затвор открыт, камера по существу записывает положение всех объектов в кадре; если один из них перемещается, в результате появляется нежелательное размытие (хотя иногда оно и желательное, как при съемке дорог ночного города).

Читайте шпаргалку выдержек для определения нужного вам времени экспозиции

Еще раз убедиться в важности этого параметра можно прочитав статьи:

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда фотопленка правила балом, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной – ISO пленки. Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретировать это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения. Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, добавляет ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен. 

Итак, зачем использовать высокое ISO? Зачастую, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, используя максимально возможную диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор – увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно иметь немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.

Шаг значения экспозиции EV и стопы

Мы называем конкретную комбинацию диафрагмы, скорости затвора, а ISO — значением экспозиции (EV) и часто ссылаемся на её изменение, которое либо удваивает половину количества света, доходящего до сенсора. Здесь математика может немного раздражать. Например шаг изменения светочувствительности от ISO 200 до 400 — увеличение на один стоп; изменение от выдержки от 1/30 до 1/120 секунд (большинство камер сделают это до 1/ 125) уменьшением на два стопа. Однако f-стопы, соответствующие апертуре, расположены в геометрической серии, которая приблизительно аппроксимирует степени квадратного корня из двух, другими словами, в следующей последовательности, каждый новый f-стоп представляет собой уменьшение отверстия диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/ 8, f/11, f/16, f/22. Понят последовательность интуитивно как в случае выдержки или чувствительности («удвоением» или «уменьшение вдвое») невозможно? Просто запомните последовательность. Изменение одного из параметров треугольника экспозиции на стоп требует коррекции одного из двух других параметров. Например, переход от f/2.8 к f/8 означает уменьшение параметра на 3 стопа, поэтому мы теперь используем 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 поступающего в объектив света. 

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не превратился в квадрат экспозиции. Это всего лишь примечание о стабилизации изображения: помните, что это может помочь вам работать с более медленными скоростями затвора, которые позволяют использовать более узкие диафрагмы для большей глубины резкости или меньшие ISO. Однако не делайте ошибку, приравнивая дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом случае, она идеально подходит для статических предметов. 

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые показательные примеры треугольника экспозиции.

Обратите внимание, что каждый раз, когда я уменьшалась диафрагма на один стоп, также уменьшалась и скорость затвора на один стоп; таким образом, общая экспозиция одинакова в каждом снимке. Тем не менее, различия весьма заметны. В примере f/1.4 цветок в центре кадра довольно заметно отелен от фона. При f/8  глубина резкости намного больше; забор гораздо более заметен, и неясно, на чем сосредоточен акцент в фото. Кроме того, на последних двух изображениях есть риск получить смаз из-за дрожания камеры, фотографируя выдержкой медленнее, чем обратная величина фокусного расстояния, 1/85. 

Обратите внимание, что в последнем примере камера была зафиксирована в не достаточной степени для экспозиции 1/8 с на ф. р. 85 мм. Увеличивая скорость затвора на 4 стопа до разумной скорости для этого фокусного расстояния и компенсируя увеличение ISO на 4 стопа, можно получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что высокое ISO и четкое изображение всегда предпочтительнее низкого ISO и размытого изображения.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных фотографий и контроля над композицией. Поместите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. У вас появится интуитивное понимание зависимости экспозиции и композиции кадра от всех его составляющих.

Контроль этих факторов составляющих треугольник экспозиции абсолютно необходим для создания оптимальных фотографических изображений.

Правила экспозиции в фотографии 🚩 Фотография

Управление экспозицией – важнейшая функция всех серьезных камер. Несмотря на значительное развитие автоматических систем в современных камерах, возможность регулировать экспозицию остаётся необходимой как для профессиональной съемки, так и для продвинутой любительской. Автоматический фотоаппарат в некоторых случаях не способен правильно оценить условия съемки и делает экспозицию заведомо неправильной. Примером здесь может служить ночная съемка яркого объекта на темном фоне. Экспозиция, выбранная камерой, будет такая, что яркий объект окажется видимым на темном фоне. Если сам объект съемки окажется снят нормально, то фон будет больше похож черный лист.

Если же речь идёт о художественной съемке, то там автоматика попросту бессильна. Например, если фотограф решил сделать красивый кадр с акцентом на лицо модели, то ему потребуется установить максимальный размер диафрагмы и подобрать подходящую выдержку для исключения засвета кадра. Этот прием позволит получить красивое боке с низкой глубиной резкости на фоне.

Если фотограф планирует достичь значительных успехов и выйти на профессиональный уровень для заработка на фотографии, то следует тщательно разобраться с понятием экспозиции. Это важнейшее понятие во всей технике фотографии. К понятию экспозиции фотографы относятся очень трепетно и часто спорят по этому поводу, оценивая работы друг друга.

Для удобства восприятия, понятие экспозиции свели к так называемому треугольнику экспозиции. Это правильный равносторонний треугольник. Образно, в вершинах треугольника разметили точки: диафрагма, чувствительность матрицы (пленки) и выдержка (скорость затвора). Если изменить положение только одного из этих значений, то соответствующая вершина треугольника неминуемо сдвинется в одну из сторон, а треугольник перестанет быть равносторонним. Этот пример демонстрирует, что смена одного из параметров нарушает всю экспозиционную картинку и может испортить весь баланс в фотографии. Понятия диафрагма, выдержка и чувствительность всегда идут в одной связке и требуют совместного редактирования. Это три кита, без которых любая фотография становится чем-то бессмысленным.

Для настройки экспозиции стоит правильно установить все три данных параметра.

Диафрагма– это, в буквальном смысле, размер отверстия, которое используется при съемке в объективе. Большинство современных объективов имеют переменный набор диафрагм. Размер этого отверстия регулируется с помощью лепестков, которые сводятся и разводятся согласно установкам фотографа. На больших объективах размер диафрагмы и её движении можно увидеть прямо через переднюю линзу.

Изменение данного показателя позволяет менять глубину резкости на фотографии и определять количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата.

Диафрагма обозначается буквой f. Чем больше число указано после буквы f, тем меньше размер отверстия установлен. Диафрагма f1.4 – это большое отверстие, а f22 – маленькое.

Большой размер диафрагмыпозволяет получить маленькую глубину резкости и добиться эффекта боке. Четкими на готовой фотографии будут только зоны, на которых объектив сфокусировался, а другие объекты (до и после точки фокусировки) будут замылены. Применяется этот прием при съемке портретов и в предметной съемке. Пример лампочки, снятой на большой диафрагме, расположен ниже.

Маленький размер диафрагмы наоборот делает все объекты в кадре резкими. Такое видение хорошо подходит для панорам и пейзажей.

При недостаточном освещении большой размер диафрагмы часто позволяет добиться возможности использовать короткую выдержку, что исключит размазывание кадра. Однако, опасность тут возникает в излишнем замыливании кадра. При такой съемке иногда нос модели оказывается резким, а глаз уже размывается.

Выдержка – это то время, при котором затвор держится открытым. Чем больше выдержка, тем более яркая получается фотография, поскольку количество света пропорционально времени открытия затвора. При больших выдержках часто наблюдается эффект засветки, т.е. появление белых зон на фото или пересвета. Пример приведен на фотографии ниже. Данный вид деффекта сложнее всего исправить.

Правильный подбор выдержки позволяет получить оптимальное качество фотографии. Чем больше выдержка, тем больше вероятность получить размазанный кадр и т.н. шевеленку. Поэтому,съемка с большими выдержками производится только со штатива.  Снимают таким образом пейзажи и статические композиции. Съемка движущихся объектов производится на маленьких выдержках.

Выдержка обозначается обычным числом или отношением. Чем больше цифра – тем больше выдержка. Например, выдержка 1/1000 – это 1/1000 секунды, а выдержка 16 – соответственно 16 секунд.

Понятие скорости затвора идёт под руку с понятием диафрагмы. Казалось бы, если кадр получается темным, то можно просто увеличить выдержку. Но этот вариант не всегда работает. Ведь в этом случае все объекты в кадре будут похожи на приведений и иметь светлые хвосты. Обратите внимание на пример чуть ниже, где запечатлен движущийся пароход. Поэтому, в таких случаях ищут оптимальное соотношение диафрагмы, которая позволит сохранить нужную глубину резкости, и выдержки. Примером такого сложного симбиоза является съемка футбола в спортивном зале с естественным освещением.

Есть ещё один важный практический прием, который нужно освоить. Речь идёт об управлениичувствительностью матрицы фотоаппарата (ISO).

Этотретий кит в понятии экспозиционной картины. Без его обозначения и понимания информация будет неполной.

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют регулируемый набор значений светочувствительности. Например, от 100 до 6400 единиц по ISO. Этот параметр определяет способность матрицы регистрировать свет.

При съемке ночью с чувствительностью 6400 единиц, можно использовать значения выдержки и диафрагмы такие же, как использовались днём. Соответственно, фотографии не будут смазываться. Казалось бы, возникает вопрос, для чего вообще нужны обсуждения выдержки, диафрагмы и съемки со штатива. Ноу высоких показателей чувствительности есть своя проблема. Чем больше выставляется ISO, тем фотография получается более зернистой и появляется так называемый цифровой шум.

Поэтому, фотографы стараются использовать умеренное соотношение выдержки, диафрагмы и чувствительности, т.к. излишки тут везде крайне вредны и портят экспозиционную картинку.

Для построения правильной экспозиции нужно учитывать сразу три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность. Для каждого кадра такая картина индивидуальна. Фотографы очень требовательно относятся к этому соотношению значений и к результату на фотографии.

Подобрать экспозицию для каждого кадра можно только экспериментально. С опытом фотограф учится определять оптимальный режим съемки практически на глаз.

Качественная фотосъемка без фундаментального понимания экспозиции невозможна. Для упрощения восприятия любой современный цифровой фотоаппарат имеет встроенный экспонометр. Выставляя рекомендуемые им показатели можно гораздо быстрее нащупать подходящий режим.

Экспозиция в цифровой фотографии | Блог о фотографии и микростоках

Современный фотоаппарат своим внешним видом больше напоминает кабину самолета с множеством непонятных кнопочек и различных регуляторов, и этот факт сильно пугает большинство новичков. Я бы тоже, наверное, растерялся, взяв в первый раз в жизни технику, настолько сильно напичканную электроникой.

Правда, в моей жизни все вышло несколько по-другому. Сначала у меня была пленочная мыльница. В ней было все просто – всего одна кнопка – просто нажми, и на выходе всегда получишь непредсказуемый по качеству кадр. Потом отец меня познакомил с зеркальной камерой «Зенит ЕТ», рассказал принцип работы, объяснил на пальцах, что такое «выдержка», «диафрагма», «светочувствительность», «экспозиция» и вручил книгу с теоретическими  материалами. Поснимать я на него толком не смог, ибо в моих руках старенький фотоаппарат скоропостижно скончался (ресурс затвора оказался на исходе), я даже не успел опробовать свои теоретические навыки с пленкой.

Когда я был студентом, цифровые камеры уже во всю входили в домашний обиход и были уже достаточно популярны. Я тоже решил не отставать от прогресса и прикупил «Konica Minolta dimage z10» – хорошо, что я купил продвинутую «мыльницу» с возможностью менять большое количество настроек в ручном режиме – это помогло мне на практике опробовать те знания, которые я получил, «играясь» с Зенитом.

Посмотрите на любой «старый» фотоаппарат – там все предельно просто: кольцо установки выдержек затвора на корпусе камеры и шкала диафрагм, которая расположена на объективе.

А что теперь?

Шкала диафрагм с дешевых объективов просто исчезла и теперь главные настройки экспозиции (выдержка и диафрагма) заняли скромное положение на диске выбора режимов и теперь соседствуют с всевозможными бесполезными режимами: «Пейзаж», «Цветы», «Портрет», «Групповой портрет», «Съемка движущихся объектов», «Спорт», и так далее. Режимов очень много и каждый из них работает практически в полном автомате, по алгоритмам, известным только производителю камеры, самые автоматизированные режимы даже точку фокусировки за тебя выберут… и не беда, что она не будет совпадать с тем объектом, который вы хотите сделать наиболее резким…

Зачем так усложнять? Не проще ли освоить главные, основополагающие понятия фотографии, а потом дорабатывать нюансы? Зачем все время  полагаться на автоматику и получать непредсказуемый и очень часто неудовлетворительный  результат?

Давайте уже включим мозг и поймем суть всей фотографии – экспозицию. Когда я объясняю своим ученикам тему “Экспозиция в цифровой фотографии“, то для простоты понимания я привожу много житейских примеров, и никогда не лезу в научные дебри, ибо для большинства людей это пустая трата времени. Так мы поступим и в этот раз.

Для того, чтобы разобраться в этом понятии нам придется вернуться к истокам.

Фотография в переводе с греческого – рисование светом (светопись). Следовательно, для того, чтобы мы смогли влиять на процесс фотосъемки, нам нужно устройство, которое будет регулировать порцию света, попадающего на светочувствительный материал (раньше это была пленка, сейчас – светочувствительный элемент камеры, который называют матрицей).

Итак, камера – это всего лишь устройство, регулирующее порцию света, за определенный промежуток времени.

И 100 лет назад и сейчас, камера – это светонепроницаемая коробка (исключение – объектив) с объективом на одном конце и матрицей или пленкой на другом конце. Свет проходит через регулируемое отверстие в объективе (диафрагма) и некоторое количество времени воздействует на светочувствительный материал (матрицу / пленку), после того как время воздействия истекает мы можем увидеть результат работы устройства – фотографию.

Фундаментально, природа экспозиции (и сама суть действия камеры) остается неизменной с самого момента зарождения фотографии, а технические и технологические новшества, которые появились и будут появляться в современных камерах всего лишь помогают более точно настраивать экспозицию. Точность и качество современных фотоаппаратов, конечно же, улучшилось, но суть осталась прежней (современные фотоаппараты намного точнее регулируют порцию света, по сравнению со своими предшественниками).

Я уже много раз упоминал слово экспозиция, но так и не дал ему определения.

• Экспозиция в цифровой фотосъемке – это порция света, попадающая на светочувствительный элемент фотоаппарата за определенное время.

Б. Петерсон дает следующее определение этому слову.

Экспозиция – количество и время воздействия света, попадающего на светочувствительный материал (цифровой носитель или пленку).

Думаю среди читателей могут найтись люди, которые любят научный сухой язык, им могу предложить определение, заимствованное из википедии.

Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию. Математически формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит так: H = E*t,  где H – экспозиция, E – освещенность, регулируемая диафрагмой, а t – выдержка в секундах.

При помощи чего мы можем регулировать порцию света?

В нашем распоряжении три главных настройки фотоаппарата, которые позволяют контролировать свет. Это – выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Всегда, когда говорят об экспозиции, то имеют в виду некоторое сочетание значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности – это тройка параметров, определяющих экспозицию.

Для того, чтобы вы поняли суть, необходимо раскрыть понятия диафрагмы, выдержки и светочувствительности..

Начнем, пожалуй, с диафрагмы. Я не буду давать точных и научных определений, чтобы не перегружать ваш разум =) Попробую объяснить, так сказать на пальцах.

• Диафрагма – отверстие внутри объектива, позволяющее регулировать количество проходимого света (за счет изменения диаметра отверстия).

Аналог диафрагмы в жизни – зрачок глаза. Если света много – зрачок закрывается, если света недостаточно – зрачок открывается.

• Выдержка – интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент камеры. Измеряется в секундах (долях секунды).

Представьте себе абсолютно темную комнату, в которой есть окно (окно – это диафрагма. Так размер окна постоянный, будем считать, что диафрагма меняться не может и остается неизменной). Окно закрыто шторой, которая полностью блокирует свет с улицы. У нас есть возможность посмотреть, что твориться на улице, например в течение 10 секунд, после чего штора закроется. В нашем случае 10 секунд – это «выдержка» в течении которой штора (затвор камеры) остается открытой и в течении этого времени свет имеет возможность осветить комнату и воздействовать на светочувствительный элемент (наши глаза), после чего штора закрывается и комната становиться абсолютно черной. Образ, который остался в нашей памяти после десятисекундного просмотра улицы за окном можно считать фотографией.

Затвор зеркального фотоаппарата выглядит примерно так:

На следующем видео вы можете наблюдать работу диафрагмы и затвора фотоаппарата в замедленном времени.

• Светочувствительность (ISO) – способность светочувствительного материала реагировать на свет.

Здесь можно провести аналогию с усилением сигнала. Например, звук.

Представьте ситуацию. Вы слушаете музыку, и в какой-то момент вам захотелось увеличить громкость, вы повернули регулятор громкости (усилили сигнал) и громкость музыки возросла до желаемого порога. В камере меняется уровень усиления электрического сигнала, который в свою очередь меняется в зависимости от количества света, воздействовавшего на матрицу камеры.

Еще один жизненный пример. Считается, что кошки в темноте видят значительно лучше человека, следовательно светочувствительность кошачьих глаз выше  человеческих.

Думаю, теперь вы почти готовы к такому диалогу:

«Мне понравился твой снимок. А какая экспозиция была установлена на камере в момент съемки?».

Думается мне, что хороший фотограф вспомнит и то, как был поставлен свет, и то при помощи чего он снимал данный кадр и каким оборудованием пользовался, а настройки экспозиции он сможет взять из метаданных файла =)

Главное, чтобы вы не пугались таких вопросов. Надеюсь, что вопрос экспозиции в цифровой фотографии будете теперь решать вы, а не ваша камера.

Экспозиция это главный вопрос для большинства фотографов и для его решения придумано множество технических средств, каждое из которых все время совершенствуется.

Идеальная экспозиция должна держаться на трех китах – аппаратура, вкус и цифровая обработка. Причем решать эти вопросы должен именно фотограф (иначе в чем творчество?).

Первоначально должна зародиться идея будущего изображения (образ), далее при помощи технических средств мы ее должны реализовать, техника – это лишь инструмент реализации.

Можно смело сказать, что не существует идеальной экспозиции – это не точная наука с единственно верным решением, это творческий процесс, в результате которого, та или иная выбранная нами экспозиция передает объект согласно нашей задумке в момент съемки (а не так как этого пожелала автоматика камеры).

Процесс экспонирования зависит как от фотографа, так и от особенностей камеры, и только обдуманное решение обеспечивает фотографу верный результат (наиболее близкий к задуманному).

Чаще всего задачей фотографа является точная передача объекта съемки: белое должно быть  белым, черное – черным, с соответствующим набором промежуточных тонов – во всяком случае, большая часть кадров должна к этому стремиться. К сожалению, это не всегда получается, и могут возникнуть следующие неприятные ситуации.

• Изображение слишком светлое – полностью или частично отсутствуют детали в светлых местах. Крайним проявлением будет полностью белый кадр. Это явление называется переэкспонированием (передержка). Эту ситуацию практически нельзя исправить в графических редакторах. Лишь незначительное переэкспонирование поддается коррекции. Переэкспонирование не всегда будет дефектом, иногда фотографии специально делаются светлыми – этот творческий прием называется высокий ключ.

• Изображение слишком темное – полное или частичное отсутствие деталей в темных областях. Крайний случай проявления – абсолютно черный кадр. Это явление называется недоэкспонирование (недодержка). Ситуация не так критична, как в случае с переэкспонированием в силу человеческой природы восприятия темных оттенков (когда не хватает деталей в темных областях изображения – тенях, мы на это не обращаем внимания, а вот стоит потеряться деталям в светах, и мы это сразу же заметим), кроме всего прочего в графических редакторах  эта оплошность убирается чуть лучше. Недоэкспонирование не всегда будет дефектом, иногда фотографии специально делаются темными – этот творческий прием называется низкий ключ.

•  Третья ситуация. Кадр средней яркости – нормально экспонирован. Именно с такими кадрами чаще всего и происходит дальнейшая работа, два верхних случая чаще всего заставляют забраковывать изображения и сразу удалять.

Теперь вы знаете все определения. Осталось только закрепить прочитанное простым примером.

Представьте такую ситуацию: у нас есть пустая стеклянная емкость, например: пробирка (будем считать, что это светочувствительный элемент нашей камеры, то есть это наша матрица). Также у нас есть кран с  водой. Будем считать, что вода – это свет. Поток воды в кране регулируется отверстием, которое мы можем открывать при помощи ручки, отверстие в кране  – это диафрагма. Время, в течение которого набирается вода в пробирку, точно регулируется автоматикой – секундомером (выдержка). Получается своеобразный фотоаппарат, который регулирует порцию воды.

Условимся, что кадр будет нормально экспонирован, если наберется пол пробирки воды ( ситуация под номером 3).
Если уровень воды будет выше середины – кадр переэкспонирован (слишком светлый – ситуация под номером 4).
Если вода начала убегать за края пробирки – то кадр становится практически белым – такие потери «воды» уже не исправить ни какими средствами (графическими редакторами) (ситуация под номером 5).

Если уровень воды ниже середины – кадр недоэкспонирован (темный – ситуация под номером 2). Если воды совсем на дне – то кадр настолько темный (почти черный), что это практически не исправить (ситуация под номером 1).

Хотелось бы верить, что тема «экспозиция в цифровой фотографии» вам стала понятной и вы перестали бояться этих страшных терминов =)

Надеюсь, полностью автоматические режимы наконец начнут уходить в прошлое, а работа с камерой превратиться в настоящий творческий, контролируемый вами процесс.

На самом деле мы только начали знакомится с темой “Экспозиция в цифровой фотографии” – здесь все намного сложнее, чем кажется с первого взгляда.

1. Удачные позы девушек для фотосессии (59 поз). –  >>Скачать одним архивом<<
2. Лучшие позы для фотосессии детей. –  >>Скачать одним архивом<<
3. Лучшие позы мужчин для фотосессии. –  >>Скачать одним архивом<<
4. Красивые позы для свадебной фотосессии. –  >>Скачать одним архивом<<

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Зарегистрируйся на курс “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Добейся личного и профессионального успеха благодаря тренингу “Трамплин к успеху“

Двойная экспозиция. Примеры использования в дизайне и творчестве

Двойная или множественная  экспозиция — прием совмещения нескольких кадров, используемый сначала в фотографии, а затем и в цифровом искусстве. Технически он достаточно прост, поэтому чтобы создать удачную работу с этим эффектом,  нужна хорошая идея или концепция. Изображения могут быть связаны какими-то смысловыми или ассоциативными связями, впрочем, зритель может сам придумать их, если работа его чем-то «зацепит». Не менее важно, чтобы исходные фотографии удачно совмещались, композиционно дополняли друг друга.

Двойная экспозиция — прием, который любят создатели постеров и киноафиш

Эффект охотно используют дизайнеры обложек музыкальных альбомов

и создатели книжных обложек

Двойная экспозиция — совмещение образов. Как это работает

Давайте посмотрим примеры использования двойной экспозиции и постараемся понять, как этот прием работает.

Объект и среда обитания

Если делать совмещение с помощью фотоаппарата, то получится раскрыть, скорее всего, именно эту тему. Но, вряд ли кадры совместятся так изящно, как в этом примере цифрового искусства:

Внутренний мир

Имитация двойной экспозиции в цифровом искусстве — это то, что поможет визуализировать мысли, чувства, фантазии, сны и темы творчества.

Цифровые метафоры женственности. Боян Евтич

Иногда одно изображение — это просто контейнер для другого

Надо же как-то совместить всех актеров в одном плакате.

Эффект двойной экспозиции применяют в рекламных кампаниях

«Уничтожение природы это уничтожение жизни» — это девиз эффектной социальной кампании авторства дизайнера Сурачай Путикулангкура (Surachai Puthikulangkura) и немецкого креативного агентства Grabarz & Partner. Дизайнерской основой объявлений была выбрана двойная экспозиция, совмещающая идею уничтожения природы и образ исчезающих, растворяющихся животных.

Двойная экспозиция вообще отлично передает идею распада:

Прием «двойная экспозиция» покажет изящество природных форм

Графический дизайнер и иллюстратор Alon Avissar создал серию фотопортретов с двойной экспозицией, озаглавленную «Seasonal Beauties» («Красота сезонов»). Четыре женских силуэта – основа для цифровых творений, в которых соединены  нежные и задумчивые лица женщин с изящными природными формами.

Этот прием вдохновляет на создание портрета любимого города

Франческо Палеари  (Francesco Paleari) объединяет портреты простых итальянцев  с историческими зданиями Милана. Проект   «Профили Милана» («Profili di Milano») показывает разнообразие лиц и красоту архитектуры этого города.  Можно любоваться всем сразу.

Двойная экспозиция расскажет о том, что нас поглощает

Испанский художник Антонио Мора (ник Mylovt) создает тревожные образы из портретов и пейзажей, которые словно поглощают мысли человека, перекрывают его взгляд.

… и соединит разные грани личности и моменты времени в одном кадре

Aneta Ivanova, фотограф из Болгарии, делает концептуальные работы на основе множественной экспозиции, сочетающей лица с элементами ландшафта и природы, создает портреты, соединяющие разные эмоции — грани личности, и фазы движения — отпечатки времени в одном снимке.

Как создать коллаж в стиле «двойная экспозиция»

Коллаж с эффектом двойной экспозиции в Photoshop

Для того, чтобы создать коллаж на основе приема»двойная экспозиция», нужно совместить изображения через режимы наложения, а также выполнить цветовую коррекцию изображений. Может потребоваться вырезать изображение по контуру

Другие статьи по теме:

Опубликовано: 24.11.2018

Полигональные фигуры очень напоминают оригами или ограненные драгоценные камни. Давайте разберемся, что такое полигональная графика? И почему дизайнеры так любят использовать этот прием в своих работах? Полигон (от греч. polýgonos – многоугольный), полигональная линия – это ломаная линия, составленная из конечного числа прямолинейных отрезков (звеньев). Под полигоном также понимают замкнутую ломаную линию, т. е. многоугольник. Полигональная графика […]

Опубликовано: 04.12.2017

Кинфолк — это не просто модный стиль, это мечта о жизни, в которой можно отрешиться от суеты, сконцентрироваться на главном, быть счастливым и продуктивным, наслаждаться простыми вещами. Стиль кинфолк воплощает нечто узнаваемое и при этом неуловимое: это светлые интерьеры, семейные традиции, натуральные ткани, уютные дружеские посиделки и домашняя выпечка. Кинфолк как стиль жизни явно близок […]

Опубликовано: 28.11.2017

Как выбрать шрифт? С этой проблемой сталкиваются все, кто оформлял любое издание — будь то книга, презентация, сайт или рекламное объявление. Шрифт не случайно является частью фирменного стиля. Издатели хорошо знают, что правильно подобранный шрифт создает атмосферу и определяет отношение человека к тексту. Наш визуальный опыт подсказывает — одна и та же фраза, набранная разными шрифтами, […]

Опубликовано: 28.09.2017

Для чего существуют разные стили обработки фотографий? Почему базовой коррекции фотографий бывает недостаточно? Давайте разберемся с этим прежде, чем начнем обрабатывать снимки. Для расширенной цветокоррекции фотографий есть несколько причин. Зачем нужны разные стили обработки фотографий? Обработка фотографий позволяет взять совокупность отдельных кадров и свести их в стилистически единую историю. Фотографии, имеющие общую цветовую гамму, можно […]

Полное руководство по фотографии с длительной выдержкой

—
** ЭТО УСТАРЕВШИЙ Учебник: по состоянию на 3 ноября 2015 года я обновил это руководство в новом подробном и подробном руководстве, которое вы можете найти здесь. **
—

/ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ФОТОГРАФИИ С ДЛИННОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ

Учебное пособие по фотографии с длительной выдержкой от Джоэла Тьинджелаара

ВВЕДЕНИЕ

12 апреля 2017 г. была выпущена видеоруководство, которое включает 80-страничную электронную книгу с новой и обновленной информацией. в магазине.

Фотография с длительной выдержкой — это жанр фотографии, который часто ассоциируется с фотографией изобразительного искусства из-за сюрреалистических и других мирских эффектов, которые фотография с длительной выдержкой может привнести в ваши фотографии. Конечно, помимо этого, известные фотографы изобразительного искусства с длительной выдержкой, такие как Майкл Кенна, Майкл Левин, Алексей Титаренко и Коул Томпсон, использовали в своей работе техники фотографии с длительной выдержкой, что также способствовало объединению фотографии с длительной выдержкой с изобразительным искусством.Фотография с длительной выдержкой — это также мой любимый жанр, который я люблю использовать в большинстве своих работ, в основном из-за сюрреалистического эффекта, а также потому, что это часть моей личной философии создания искусства путем отхода от реальности как можно большего количества шагов, чтобы приблизиться индивидуальной сущности художника.

Части этого раздела о том, как делать фотографии с длительной выдержкой, были ранее опубликованы на моем веб-сайте www.bwvision.com в 2009 году в то время, когда такая подробная информация о фотографии с длительной выдержкой и о том, как это сделать на практике, была очень скудной и только случайно доступны в виде платных руководств, в то время как информация на моем веб-сайте была полностью бесплатной.После этого многие другие фотографы начали публиковать информацию о фотографии с длительной выдержкой в ​​Интернете или в другой цифровой форме. За последние четыре года фотография с длительной выдержкой стала очень популярной и почти основной формой фотографии. Вся эта информация, ранее доступная на этом веб-сайте, теперь была полностью обновлена ​​и расширена с учетом личного опыта и теперь доступна в еще более расширенной версии в книге « От основ до изобразительного искусства — Черно-белая фотография — Архитектурная фотография и не только » ( выпущен в мае 2014 г.), который я написал вместе с архитектором и фотохудожником Юлией Анной Господаровой.Но в книге есть больше, чем то, что написано здесь и что обычно доступно в Интернете: она также включает новый подход к художественной фотографии с длительной выдержкой, который я назвал 5MF8 . Это подход, который я всегда использую для создания неземных эффектов с длительной выдержкой, которые вы увидите на многих моих фотографиях. Если вы хотите узнать больше об этом самостоятельно разработанном методе художественной фотографии с длинной выдержкой, тогда купите книгу! Я буду писать «эту книгу» или «этот раздел» много раз в этом уроке, имея в виду исходную версию книги «От основ до изобразительного искусства».

Дневная фотография с длинной выдержкой и фотография с длинной выдержкой в ​​ночное время

В этом уроке фотографии с длинной выдержкой я расскажу об основах дневной фотографии с длинной выдержкой, необходимом оборудовании камеры и о том, как настроить снимок с длинной выдержкой, чтобы вы могли начать стрельба сразу. Я также расскажу, как разница во времени экспозиции может привести к другому внешнему виду, например, при съемке архитектуры. Конечно, я также дам вам несколько советов и приемов фотографирования с длительной выдержкой.Я подчеркиваю тот факт, что здесь я говорю о дневной фотографии с длинной выдержкой, а не о ночной фотографии с длинной выдержкой. Для ночной фотосъемки с длинной выдержкой применяются те же правила, что и для дневной фотосъемки с длинной выдержкой, за исключением того, что для ночной фотосъемки с длинной выдержкой вам не нужны фильтры нейтральной плотности, которые вам понадобятся для дневной фотографии с длительной выдержкой, или в лучшем случае фильтры нейтральной плотности с более низкой плотностью. чем с дневной фотографией с длинной выдержкой. В результате ночная фотография с длительной выдержкой требует другого способа расчета необходимой выдержки, чтобы создать эффекты, типичные для фотографии с длительной выдержкой.В оставшейся части этой статьи я больше не буду использовать термин дневная фотография с длинной выдержкой, а буду называть ее просто фотографией с длинной выдержкой, когда говорю о фильтрах нейтральной плотности и конкретно о вычислении времени выдержки. Однако эффекты при съемке с длительной выдержкой в ​​ночное время такие же, как и при съемке с длительной выдержкой в ​​дневное время, но есть эффекты, такие как движение луны и звезд, которых нет при съемке с длительной выдержкой в ​​дневное время. В ближайшем будущем я дополню эту статью дополнительной частью о ночной фотографии с длительной выдержкой.Основная целевая группа этого урока — дневные фотографы с длинной выдержкой, так как большинство фотографов с длинной выдержкой стремятся создавать эффекты длинной выдержки в дневное время. Имейте в виду, что такой фотограф, как Майкл Кенна, например, является типичным ночным фотографом с длинной выдержкой.

Что такое фотография с длительной выдержкой?

Не существует общепринятого определения того, что такое фотография с длинной выдержкой, но для ясности, и в этой статье я хочу использовать определение и объяснение из этой книги.

Фотография с длительной выдержкой — это фотографирование с использованием более длительной выдержки, чем необходимо для получения правильно экспонированной фотографии, либо днем ​​с использованием фильтров, либо ночью с использованием фильтров или без них, с намеренным намерением создать эффект на любой движущийся объект, типичный для фотографий с длинной выдержкой. Такие эффекты, как размытое небо с полосами облаков, сглаживание воды, как если бы она была замороженной, размытые люди, похожие на призраков, звездные следы, лунные следы и световые следы, с использованием времени экспозиции, которое намеренно увеличено для достижения этого эффекта.

Не длительность выдержки квалифицирует ее как фотографию с длинной выдержкой, а намерение запечатлеть движущиеся объекты с более длительной выдержкой, чем это необходимо, делает ее фотографией с длинной выдержкой.

Если, например, фильтр используется во время очень яркого дневного света, чтобы уменьшить интенсивность света, потому что пределы параметров выдержки камеры были превышены и требуется еще более короткая выдержка, то это не считается долгим фотография экспозиции.Например, у большинства камер минимальная выдержка составляет 1/4000 с. Если фотография все еще переэкспонирована на этой минимальной скорости, потому что правильное время экспозиции составляло 1/6000 с, то единственное решение — либо уменьшить диафрагму, либо добавить фильтр нейтральной плотности с 3 ступенями. Уменьшение диафрагмы не будет предпочтительным решением, если вы снимаете портреты или предпочитаете снимать вокруг зоны наилучшего восприятия объектива, поэтому лучше всего добавить фильтр нейтральной плотности с 3 ступенями и уменьшить время экспозиции до 1/750 с. .

Почему фотография с длинной выдержкой?

Это вопрос, который мне часто задают, особенно те, кто сам не имеет опыта. И есть не один ответ, но в моем случае он имеет прямое отношение к созданию таинственной, сюрреалистической атмосферы. О визуализации невидимого. Расширенная экспозиция может открыть глазу то, что было видно только мысленным взором. Вот почему я люблю снимать с длинной выдержкой: я хочу показать то, что видит мой мысленный глаз.И опять же, часть моей художественной философии — отойти от реальности на как можно больше шагов.

Типичные жанры длинной выдержки

Как отмечено в определении, методы длинной выдержки можно использовать для любого движущегося объекта.

Типичные жанры фотографии с длительной выдержкой:

• Пейзажи — размытие движущихся облаков или развевающаяся трава
• Морские пейзажи — смягчают воду и делают ее гладкой
• Архитектура — размывает небо с мягкими полосами облаков и создает толпы людей на улице исчезают
• Люди — чтобы создать призрачный вид толпы с людьми

Это самые популярные жанры, в которых используется фотография с длительной выдержкой, но это абсолютно не ограничивается этим.

Это пример изображения морского пейзажа, на котором вода была размыта и смягчена с помощью техники длинной выдержки. Это Кристальный пирс в Сан-Диего, который я снимал для кампании Silver Efex Pro 2. Время выдержки 282 секунды.

Это пример фотографии с большой выдержкой для архитектуры. Это изображение Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Для этого изображения использовалось время экспозиции 316 секунд с 16 ступенями ND-фильтра.

Пример фотографии с большой выдержкой, чтобы размыть толпы людей или сделать их похожими на привидений. Эта фотография сделана в базилике Сакре-Кёр-де-Монмартр и находится в стадии разработки. Время экспозиции составляет около 6 минут и снимается с помощью фильтров Formatt-Hitech Prostop IRND, всего 16 ступеней.

** ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ЧИТАЕТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО? ЭТО УСТАРЕВШИЙ Учебник: по состоянию на 3 ноября 2015 года я обновил это руководство в новом обширном и подробном руководстве, которое вы можете найти здесь.**

Основное оборудование для фотосъемки с длительной выдержкой

Очевидно, вам понадобится камера. Я рекомендую любую камеру, у которой есть режим лампы. Большинство фотоаппаратов имеют максимальное время выдержки 30 секунд, что в большинстве случаев недостаточно для фотосъемки с длительной выдержкой. Режим лампы позволяет вам пройти через 30 секунд. У большинства моделей, таких как Canon 5D Mark III, которые я использую, есть диск с настройкой B (ulb), который легко найти. Если у вас есть бренд, у которого нет этой явной настройки режима Bulb на циферблатах, то в большинстве случаев он скрыт где-то под настройкой Manual.Просто установите выдержку больше 30 секунд, и вы увидите режим лампы.

Чем прочнее штатив, тем лучше. На протяжении многих лет я использовал все виды штативов и поверьте мне: не покупайте дешевые подделки. В конце концов, это будет стоить вам только больше денег. Рекомендуемые бренды: Manfrotto, Gitzo и Really Right Stuff. Я использую Gitzo в качестве основного штатива и Manfrotto 055XPROB в качестве резервного.

Существует несколько типов штативных головок:

• Так называемые поворотно-наклонные головки
• Шаровые головки — это самые популярные типы, и есть несколько очень красивых и тяжелых моделей всех популярных брендов на рынке в любом ценовой диапазон.Рекомендуемые бренды: Arca-Swiss и Really Right Stuff. Если вы покупаете одну, желательно, убедитесь, что у вас есть так называемые быстросъемные головки типа Arca, чтобы пластины, которые у вас есть для вашей камеры, подходили к другим шаровым головкам типа Arca. Это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, особенно если вы хотите расширить свою шаровую головку такими аксессуарами, как L-образные пластины.
• Головки с зубчатым зацеплением — есть всего несколько брендов, которые используют головы с зубчатым зацеплением в своей линейке головок штатива, что немного странно. Я безоговорочно предпочитаю этот тип штативных головок, поскольку вы можете очень точно настроить уровень по всем осям с помощью зубчатой ​​головки, что совершенно не относится к шаровым головкам.Часто я так расстраиваюсь, работая с шаровой головкой, и мне иногда требуется несколько минут, чтобы правильно выровнять мою камеру с шаровой головкой, но даже тогда она все еще не выровнена. Использование головок с редуктором избавит вас от раздражения, но за комфорт и точность головок с редуктором приходится платить. Лучшие головки с редуктором от Arca-Swiss, а самая дешевая версия D4 будет стоить около 1000 долларов. Их лучшая модель — C1 Cube, который будет продаваться по цене около 1700 долларов. У Manfrotto также есть несколько головок с редуктором, которые стоят от 300 до 500 долларов, но часто слишком громоздкие или просто не такие надежные, как их аналоги Arca-Swiss.Кроме этих марок, практически нет других производителей с головками-редукторами. Если вы архитектурный фотограф, то не беспокойтесь о шаровых головах, выбирайте головки с зубчатыми колесами.

В другом разделе этой части книги о фотографии с длительной выдержкой я объясню, почему я предпочитаю снимать при дневном свете с выдержкой от 3 до 7 минут. Единственный способ сделать это при дневном свете — это использовать очень темные фильтры нейтральной плотности не менее 10 ступеней.Я использую фильтры Formatt-Hitech Prostop IRND, вы можете прочитать о них на сайте Formatt-Hitech или на моем сайте. (Редактировать декабрь 2014 г .: , на данный момент я использую еще более нейтральный фильтр Formatt-Hitech Firecrest с 16 ступенями, прочтите здесь все обзоры на этот фильтр) В основном вы можете выбирать между круглыми нейтральными фильтрами и прямоугольными фильтрами. У меня есть оба фильтра, и я предпочитаю прямоугольные фильтры круглым. В большинстве случаев легче прикрепить фильтры к объективу с помощью прямоугольных фильтров, поскольку вам нужно только вставить их в держатель фильтра, который прикреплен к передней части объектива.С круговыми фильтрами вы всегда рискуете случайно отрегулировать фокусировку на объективе при попытке навинтить их на объектив. Кроме того, держатели фильтров можно прикрепить к линзам любого размера с помощью переходного кольца. Я предпочитаю использовать фильтры Formatt-Hitech IRND Prostop, которые поставляются в виде прямоугольных и круглых винтовых фильтров, и фильтры B + W ND, которые поставляются только в виде круглых винтовых фильтров.

Для фотосъемки с длительной выдержкой не требуются специальные линзы. Просто убедитесь, что если вы используете объективы со сдвигом и наклоном, чтобы закрыть объектив, например, старым пакетом для объектива, чтобы свет не просачивался через объектив.Объективы со сдвигом и наклоном обычно не предназначены для съемки с длительной выдержкой.

Еще один важный аксессуар — это дистанционный замок. Если вы вручную нажмете кнопку спуска затвора, камера немного сдвинется, что приведет к нечетким изображениям. На самом деле не имеет значения, покупаете ли вы беспроводной пульт дистанционного управления из углеродного волокна за 300 долларов или простой безбрендовый пульт за 10 долларов. Просто нужно заблокировать кнопку спуска затвора.

Да черная лента. Вероятно, самый дешевый аксессуар в вашей сумке, но он также может избавить вас от лишних хлопот.Используйте его, чтобы закрыть видоискатель, чтобы предотвратить попадание света внутрь, если ваша камера не имеет встроенной крышки, такой как Nikon. Используйте его, чтобы обмотать сумку для объектива вокруг объектива с функцией наклона и сдвига. И есть много других применений в полевых условиях. Утечка света — самая распространенная ошибка новичков, которая будет отображаться на вашей фотографии как странная передержанная фиолетовая или пурпурная область на фотографии. В большинстве случаев в камеру проникает свет. Помните, что большинство камер не предназначены специально для съемки с длительной выдержкой.

Фотосъемка с длительной выдержкой

1. Прежде всего, найдите объект, который вам нравится, и просто прогуляйтесь по местности и посмотрите, какой угол вам нравится, прежде чем устанавливать штатив. Лучше сделать одно хорошее фото, чем десять посредственных. Обычно, прежде чем отправиться в какое-то место, я уже провела небольшое исследование окружающей среды. О чем вы должны помнить, отправляясь в место, где вы никогда не были, и если вы хотите увеличить шансы на получение хороших результатов:
   1. Какая погода? Достаточно ли относительно быстро движущихся облаков? Если вы снимаете архитектуру и нет облаков, то снимать с длинной выдержкой обычно не стоит.Я предпочитаю соотношение голубого неба и облаков для архитектуры: 60% голубого неба и 40% облаков. Для морских пейзажей это больше похоже на 80% облаков и 20% на голубое небо. Я предпочитаю снимать морские пейзажи между сильными ливнями с быстро движущимися грозовыми облаками. В общем, бесполезно снимать архитектуру с полностью пасмурным небом, но есть исключения. Качество неба важнее для архитектуры, чем для морских пейзажей, поскольку многие архитектурные фотографы любят направлять камеру прямо в небо.
   2. Если вы снимаете морской пейзаж, заранее проверьте приливы и отливы. Иногда требуется прилив, чтобы убрать весь мусор, который можно найти на пляжах, или водоросли вокруг столбов или пирсов. Иногда вам нужен отлив, чтобы добраться до определенного места. Поэтому предварительная проверка местоположения с помощью карт Google — важный аспект моей подготовки.

2. Теперь, когда вы нашли идеальный угол, вы можете установить штатив и камеру. Убедитесь, что ваша камера надежно закреплена на головке штатива, а головка штатива надежно зафиксирована.В ветреную погоду вы можете попытаться стабилизировать штатив, повесив на штатив груз, например мешок с песком. Каждая вибрация может привести к получению размытых фотографий.

3. Как только вы это сделаете, установите камеру в режим приоритета диафрагмы и выберите свои настройки. Я рекомендую ISO 100 и f / 7.1 или f / 8, см. Также раздел о 5MF8 в этой книге. Также убедитесь, что объектив настроен на автофокус, и отключите стабилизацию изображения, если у вашего объектива есть такая возможность. Если вы оставите его включенным, ваше изображение будет нерезким и размытым из-за стабилизации изображения. Примечание : если вы используете объектив с наклоном-сдвигом, вам нужно сначала сфокусироваться и снять правильные показания измерителя, прежде чем вы сместите или наклоните объектив. Показания измерителя с объективом наклона-сдвига будут точными только в том случае, если объектив находится в нормальном положении, а не смещен или наклонен.

4. Если вы все настроили, убедитесь, что ваш объект идеально сфокусирован, и сделайте пробный снимок в режиме приоритета диафрагмы. Я делаю это по нескольким причинам. Прежде всего, я хочу знать, был ли свет, измеренный камерой, правильным.Во-вторых, он служит напоминанием. Скорость затвора этого изображения служит основой для изображения с большой выдержкой. Если я забуду, я могу просто посмотреть метаданные этого изображения. Важно: убедитесь, что при снятии показаний измерителя в режиме приоритета диафрагмы видоискатель должным образом закрыт и свет из видоискателя не попадает. Если вы этого не сделаете, вы увидите, что показания измерителя не так точны, как вы хотели, и в конечном результате у вас будет недоэкспонированная фотография с длинной выдержкой.

5. Установите ручную фокусировку объектива и перейдите в режим выдержки от руки. Используйте те же настройки, которые вы использовали в режиме приоритета диафрагмы. Если вы использовали ISO 100 и f / 7.1, убедитесь, что вы используете те же настройки в режиме выдержки.

6. Установите фильтры на объектив. После того, как вы сняли показания счетчика и сфокусировались, я наконец поставил фильтры перед линзой. Всегда в таком порядке, потому что нейтральные фильтры обычно настолько темные, что камера не может измерить свет с включенными фильтрами. Важно: Если у вас есть объектив с наклоном и сдвигом, не забудьте также закрыть тубус объектива. И последнее, но не менее важное: закройте видоискатель от любого света встроенной крышкой, черной лентой или шляпой.

7. Рассчитайте время воздействия, используя приведенную ниже таблицу. Или, в качестве альтернативы, вы можете загрузить одно из многих приложений, доступных сейчас в магазине iTunes. Совет: просто скачайте бесплатные калькуляторы. Если вы забыли время экспозиции, просто вернитесь к снимку, сделанному на шаге 4. Примечание: даже если вы правильно рассчитали время экспозиции, в большинстве случаев оно будет недоэкспонированным. Часто это происходит из-за неправильных показаний измерителя при просачивании света через видоискатель.

• В таблице можно немного пояснить. Первая строка представляет выдержку, заданную вашей камерой без фильтра нейтральной плотности (строка, которая начинается с 0, 0, 0, 1/8000 с, 1/4000, 1/2000 с и т. Д.). Это ваш ориентир.
• Представьте, что вы хотите использовать фильтр нейтральной плотности на 6 ступеней.Сначала вы снимаете показания измерителя с помощью камеры без фильтра.
• Ваш прибор показывает выдержку 1/500 с.
• Какую скорость затвора нужно использовать с нейтральным фильтром? Перейдите в верхний ряд, это ваш ориентир. В этом ряду перейдите к 1/500 с. Опускайтесь в этом столбце, пока не увидите цифру 6 в крайнем левом углу столбца уменьшения F-ступени. Я выделил этот пример фиолетовым цветом. Вы увидите, что вам понадобится выдержка 1/8 с.
• Если предлагаемое время замера находится между двумя ступенями, всегда выбирайте большее время, поскольку я всегда добавляю от 30 до 50% к расчетному времени экспозиции.

** ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ЧИТАЕТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО? ЭТО УСТАРЕВШИЙ Учебник: 3 ноября 2015 г. я обновил это руководство в виде нового подробного и подробного руководства, которое вы можете найти здесь. **

Краткое примечание о диаграмме

Теоретически эта диаграмма должна быть идеальным. Однако у него есть недостатки…

Чем темнее фильтр нейтральной плотности, тем менее надежна эта таблица. Например, если моя камера рассчитывает экспозицию 1/30 с без фильтра нейтральной плотности 10 ступеней, вам нужно будет использовать выдержку 30 секунд с фильтром 10 ступеней.Теоретически это верно, но не всегда работает в реальной жизни. Я рекомендую добавить около 25% в качестве поправки.

Для более легких фильтров нейтральной плотности (примерно до 6 ступеней) эта диаграмма неплохо выдерживает. Но если вы используете до 16 ступеней, то рекомендуемая коррекция будет около 50%, особенно к рассвету, когда свет меняется быстро, или в другие моменты дня, когда свет меняется быстро.

Совет 1 : Всегда делайте заметки во время съемки. Сделайте это как можно более подробным.Какой тип света (жесткий солнечный свет, лунный свет, стробоскоп, облачный), какое время дня, объект, как выглядело небо, какую выдержку рассчитала ваша камера, какую выдержку вы в конечном итоге использовали и т. Д. и т. д. Эти записи докажут свое применение в будущем.

Совет 2: Не торопитесь и тщательно скомпонуйте кадр — не просто снимайте объект, а вместо этого сначала обойдите здание, посмотрите на него в видоискатель, сделайте шаг вперед, немного отступите, посмотрите на него еще раз , сделайте несколько тестовых снимков с нормальной выдержкой и т. д.Часто у меня может уйти до часа, прежде чем я действительно начну настраивать штатив и камеру. После того, как вы полностью уверены в снимке, который хотите сделать, установите штатив и камеру — сначала убедитесь, что все выровнено. Затем сфокусируйтесь с автофокусом, переключитесь на ручную фокусировку и выполните дополнительную коррекцию фокуса. Я делаю это в режиме просмотра в реальном времени моей камеры, чтобы я мог увеличивать масштаб объекта. Переключитесь на Bulb, проверьте все настройки. Оставьте ручную фокусировку и начните очень осторожно прикручивать фильтр или вставьте их в держатель фильтра.А потом стреляй!

Всегда старайтесь быть максимально дотошными и дисциплинированными. Не торопитесь, лучше иметь 2 хорошо скомпонованных и выполненных фотографии, чем 10 неудачных, плохо подготовленных и выполненных фотографий. Помните, часто вам нужно дождаться правильного сочетания погоды, облаков и света, прежде чем вы узнаете, что идеальные условия растворились в воздухе. Поэтому убедитесь, что вы готовы к этому идеальному состоянию.

ОБНОВЛЕНИЕ Октябрь 2015: БЫСТРАЯ СПРАВОЧНАЯ КАРТА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ С ОПТИМАЛЬНЫМИ НАСТРОЙКАМИ

Недавно я создал загружаемую и распечатываемую краткую справочную карту с высоким разрешением, содержащую только наиболее часто используемую и наиболее актуальную информацию, советы и все, что я Также подумайте, самые оптимальные настройки для фотосъемки с большой выдержкой.Поэтому вместо того, чтобы представлять большое количество длинных выдержек, включая бесполезное и нереалистичное, я включил только наиболее подходящие времена и типы фильтров. Следует отметить, что это краткая справочная карта для начинающих, а также для более опытных фотографов с длительной выдержкой, но она также предназначена для инструкторов семинаров по фотографии с длительной выдержкой, которые хотят дать своим ученикам (надеюсь) легкое для понимания и портативное краткое руководство по берите с собой при стрельбе в поле.Конечно, там нет всей возможной информации. Например: я включил только время экспозиции и предложения для наиболее часто используемых фильтров нейтральной плотности, а также включил только реалистичное время экспозиции с личными предложениями, каковы лучшие времена экспозиции в зависимости от времени суток и условий освещения. Если, например, с одной стороны, вы живете в районе с очень ярким освещением и у вас есть только фильтр нейтральной плотности на 6 ступеней, то лучшее, что вы можете получить в дневное время, — это просто выдержка менее 1 секунды, что недостаточно для тип фотографии с длинной выдержкой я пропагандирую.Но если вы собираетесь снимать ночью, то фильтр нейтральной плотности с 6 ступенями очень полезен. Другой пример: фильтр нейтральной плотности 16 ступеней отлично подходит для любого типа дневной фотографии с длинной выдержкой (и фильтр, который я использую постоянно), но он бесполезен для ночной съемки с длинной выдержкой, а 10 ступеней идеально подходят для съемки в сумерках, на рассвете или всякий раз, когда условия освещения плохие. Что вы также можете увидеть из краткой справочной карты, так это то, что фильтр нейтральной плотности на 10, 13 и 16 ступеней — лучший набор фильтров для покрытия чего-либо в дневное время при любых условиях и в часть вечера.Вся эта информация будет видна в краткой справочной карточке, и именно так я разработал эту карточку. Если вам нужно узнать больше или вы не знаете, с чего начать, я настоятельно рекомендую сначала прочитать полный учебник в этом посте, затем распечатать эту краткую справочную карточку и затем отправиться на съемку!

Примечание: Пожалуйста, не копируйте и не распространяйте эту краткую справочную карточку без ссылки на первоначального автора и владельца авторских прав (www.bwvision.com — Joel Tjintjelaar).

СОВЕТ: щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить как», чтобы скачать в высоком разрешении 3.Файл 7Мб.

Работа с погодными и световыми условиями

Диаграмма экспозиции, конечно же, является просто теоретической диаграммой: она предполагает постоянные и стабильные условия освещения в течение длительного периода времени. Предполагается, что с момента, когда вы снимаете показания измерителя до момента, когда вы прекратили экспозицию кадра через 20 минут или около того, свет остается прежним. Конечно, такие идеальные обстоятельства очень редки. В зависимости от погоды и времени суток, заката или восхода солнца свет может очень быстро меняться.Как с этим бороться? Есть несколько практических правил, но имейте в виду, что это не точная наука, это все же искусство, навык, которым вы должны овладеть с большим опытом.

Свет во время заката потрясающий, но он также очень быстро меняется.

После того, как вы рассчитали время экспозиции, рекомендуется всегда добавлять от 25% до 50% времени экспозиции, даже в более стабильных условиях освещения. Но чем точнее показания счетчика, что гораздо чаще бывает, когда вы закрываете видоискатель, тем меньше поправок вам нужно применять.

Но если свет меняется быстро, например, ближе к закату, то часто я просто удваиваю время экспозиции. Мой снимок «исчезающий мост в тумане», например, был рассчитан на 256 секунд, быстро темнело и был сильный туман. Поэтому я просто удвоил время экспозиции во время съемки. Это все вопрос опыта, особенно в условиях динамического освещения. Но для более стабильных условий освещения добавление 25% при использовании 10 ступеней нейтральной диафрагмы к 50% времени экспозиции, если вы используете более 10 ступеней нейтральной диафрагмы, — хорошее практическое правило.

Кроме того, важно понимать, что не существует идеального освещения или погодных условий для фотосъемки с длительной выдержкой. Вы должны иметь дело с обстоятельствами, с которыми вы столкнулись. Вы не можете сказать клиенту, который вложил много денег, чтобы облететь вас, что фотосессия отменена, потому что у вас нет подходящих погодных условий! Научитесь приспосабливаться и справляться с любыми погодными условиями, с любыми условиями освещения и извлекайте из этого максимум пользы.

Обычно я предпочитаю снимать морские пейзажи с длинной выдержкой в ​​условиях плохой освещенности, с большим количеством облаков и движением облаков, а не при голубом солнечном небе.Свет слишком яркий, и на фотографиях он будет отображаться с слишком резкими контрастами. Кроме того, я думаю, что при съемке под небом, покрытым облаками, свет более рассеянный, и фотограф может лучше управлять им. Он работает как софтбокс в студийной фотографии. Очень часто я снимаю близко к закату или около него, когда свет быстро тускнеет, и я могу снимать с более длинной выдержкой, чтобы добиться более эфирного эффекта.

Архитектура съемки — это другое дело, и я предпочитаю снимать архитектуру при ярком дневном свете с быстро движущимися облаками и соотношением голубого неба и облаков 65% голубого неба и 35% облаков.

Мост Эразма в Роттердаме, Нидерланды.
Обратите внимание на соотношение неба и облаков.

Главное в архитектурной фотографии с большой выдержкой:

• Облака и голубое небо. Очень часто соотношение должно быть 65% голубого неба и 35% облаков . Это дает мне наилучшие возможные результаты. Это также означает, что будет много солнечного света, и в большинстве случаев 10 остановок будет недостаточно.
• Вы часто хотите снимать с диафрагмой около f / 8 или, может быть, даже шире.Нет необходимости в маленьких проемах для архитектуры.
• Вам также нужны гладкие полосы облаков, которые не выглядят слишком толстыми и жесткими, но выглядят гладкими и воздушными, но при этом очень узнаваемыми как резкие полосы непрерывных облаков. Архитектурные фотографии с полосами облаков LE, которые прерываются из-за более короткой выдержки, на мой взгляд выглядят неаккуратно и неэстетично. Для получения наилучших эффектов на небе с гладкими, длинными и непрерывными воздушными полосами облаков требуется более длительная выдержка:> 5 мин.Я предпочитаю минимум 6 минут. Моя идеальная установка для архитектуры LE — прибл. f / 8,0, 16 ступеней, ISO 100 и выдержка 6 или 7 минут .

В другом разделе этой книги под названием 5MF8 я более подробно расскажу об идеальных настройках длинной выдержки.

** ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ЧИТАЕТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО? ЭТО УСТАРЕВШИЙ Учебник: по состоянию на 3 ноября 2015 года я обновил это руководство в виде нового подробного и подробного учебного пособия, которое вы можете найти здесь. **

Настройки диафрагмы и миф о 10 ступенях

Слишком много раз I ‘ Мы заметили, что все еще есть большое количество фотографов с длительной выдержкой, которые основывают свои настройки диафрагмы на предпочтительном времени выдержки, а не на глубине резкости и резкости, которые им нужны.Например: у фотографа всего 10 стопов фильтров и он хочет снимать при ярком дневном свете с выдержкой более 3 минут. В большинстве случаев это невозможно, и для этого вам понадобится 16 остановок. Тем не менее, они закрывают свою диафрагму до f / 22, чтобы еще больше уменьшить свет, просто потому, что у них есть только 10 ступеней нейтральных фильтров, и никогда не учитывалась установка фильтров более чем на 10 ступеней. В результате получаются недостаточно четкие фотографии с большой дифракцией и, что еще хуже, видимая пыль с сенсора.Излишне говорить, что это неправильный подход. Всегда выбирайте диафрагму на основе того, что вам нужно для фотографии, а именно, в основном, вокруг оптимальной точки объектива, которая составляет f / 8,0, а не потому, что у вас недостаточно нейтральных фильтров. Намного лучше купить себе набор дополнительных фильтров нейтральной плотности, чтобы перекрыть как минимум 16 ступеней. Десять ступеней фильтров нейтральной плотности — это не правило, это миф. Если вы серьезно относитесь к фотографу с длительной выдержкой, вам понадобится как минимум набор фильтров, состоящий из 10 ступеней, 6 ступеней и 3 ступеней, чтобы охватить все между 3 и 19 ступенями и контролировать любые условия освещения.

Это особенно актуально при съемке архитектуры. См. Главу Работа с погодными и световыми условиями.

Обзор фильтров нейтральной плотности

Существует множество производителей фильтров нейтральной плотности, некоторые производят только легкие фильтры нейтральной плотности, некоторые производят их целую линейку. Фильтры бывают разных ценовых категорий и разных размеров. Вместо того, чтобы перечислять их здесь, я думаю, лучше просто назвать самые важные бренды, мои предпочтительные фильтры и несколько конкурентов.

• Formatt-Hitech — Formatt-Hitech производит фильтры для видео и фотографии и предлагает все фильтры, о которых вы только можете подумать, в том числе великолепную линейку нейтральных фильтров от 3 до 10 ступеней, в виде круглых винтов на фильтрах или прямоугольные выдвижные фильтры, как отдельные фильтры, так и в комплекте с недорогими комплектами. Современная линейка нейтральных фильтров Formatt-Hitech официально называется IRND-фильтрами и представляет собой самые нейтральные нейтральные фильтры в мире с почти равномерным затуханием как света видимого спектра, так и инфракрасного света.Они доступны в виде полимерных фильтров и стеклянных фильтров (только до 8 ступеней). В комплект фильтров для длинной выдержки Joel Tjintjelaar Signature Edition входит набор из 3-х фильтров: 3-х ступенчатый, 6-ти ступенчатый и 10-ступенчатый, что дает наиболее часто используемую комбинацию для наложения фильтров. На практике этот тип фильтров нейтральной плотности имеет очень нейтральный, немного более холодный оттенок, который легко исправить при постобработке. Разница между обычными фильтрами ND и фильтрами IRND заключается в том, что фильтры ND — это просто фильтры нейтральной плотности, в то время как IRND (IR означает инфракрасный, что означает инфракрасные фильтры нейтральной плотности) не имеет определенной точки отсечки инфракрасного излучения, но имеет даже ослабление во всех Путь от УФ, через видимый спектр, через ближний инфракрасный и инфракрасный.Это приводит к уменьшению цветового сдвига в ND. Однако самым большим результатом является то, что черный цвет выглядит красиво четким и (что наиболее важно) черным, а не пурпурным или пурпурным.
• * Обновление, август 2014 г. *: недавно Formatt-Hitech выпустила сенсационный Firecrest IRND 16 ступеней фильтр, первый в мире 16 ступенчатый фильтр нейтральной плотности без какого-либо заметного цветового оттенка или виньетирования, даже в условиях плохого освещения . Я тщательно протестировал его здесь и несколько независимых обзоров здесь, и я был очень впечатлен его абсолютной нейтральностью.На данный момент (август / сентябрь 2014 г.) они доступны только как Firecrest 16 stop в виде прямоугольного вставного фильтра, который можно использовать с держателем фильтра Formatt-Hitech или Lee, и в качестве сверхтонких круглых фильтров (штабелируемые кольца диаметром 5,5 мм. ) доступны в размерах 72, 77 и 82 мм. Фильтры Firecrest ND других плотностей, таких как 3, 6, 10 и 13 ступеней, и их размеры будут доступны с октября 2014 года в наборах JT signature edition. Для круглых фильтров они также станут доступны как сверхтонкие фильтры, которые не могут быть штабелированы (кольца диаметром 3 мм, что делает их самыми тонкими фильтрами в мире, идеальными для сверхширокоугольных объективов и еще меньшего виньетирования).Если вы хотите приобрести фильтры Firecrest, щелкните здесь.
• B + W — B + W Создает отличные фильтры, которые я использовал сам в течение многих лет до того, как Formatt-Hitech выпустила свои последние фильтры IRND. Фильтры B + W доступны только как круглые винтовые фильтры любого размера и до 10 ступеней. Например, очень легко объединить 10-ступенчатые фильтры с 6-ступенчатыми, благодаря резьбе на передней и задней части каждого фильтра. Ч / б фильтры очень надежны и имеют слегка теплый оттенок, который также легко исправить при публикации.
• Фильтры Ли — В течение нескольких лет фильтры Ли были одними из самых популярных фильтров на рынке и вытеснили B + W с места номер один на рынке фильтров ND. Особенно широко пользуется спросом их так называемый фильтр Big Stopper 10 stop. Они доступны только в виде прямоугольных фильтров для использования с держателем фильтра, также предоставленным Ли. Lee имеет синий оттенок, который также легко исправить при постобработке. Единственным серьезным недостатком Lee Big Stopper является то, что с момента их выпуска в 2010 году их не было в наличии по всему миру, и их было трудно достать.Еще один недостаток — это не ровно 10 остановок, а ближе к 11. В 2014 году Ли также выпустил стопор Lee Little с фильтрацией нейтральной плотности на 6 ступеней, чтобы легко сложить их с 10 ступенями, чтобы получить 16 ступеней. Но, учитывая, что 10 ступеней ближе к 11 ступеням, у вас фактически будет почти 17 ступеней фильтрации ND, что потребует очень долгого времени выдержки — слишком долгого, на мой вкус.
• Singh-Ray — Фильтры Singh-Ray являются одними из самых дорогих фильтров на рынке, но у них есть большой выбор фильтров.До недавнего времени у них не было фильтров ND с более чем 8 ступенями, но они нанесли ответный удар своим недавним выпуском 10 ступеней и даже 15 ступеней. Определенно то, на что стоит обратить внимание. У Singh-Ray также есть так называемый фильтр Vari ND с регулируемыми ограничениями от 1 до 8 ступеней.
• Остальное — Не обращайте внимания на остальные бренды, они относительно дешевы, но качество не на уровне четырех ведущих производителей фильтров, перечисленных выше.Хотя Hoya — это бренд, который производит фантастические фильтры, особенно инфракрасные.

Круглые или прямоугольные фильтры

Что касается выбора между навинчиваемыми фильтрами, такими как от B + W, по сравнению с прямоугольными системами держателей фильтров Formatt-Hitech и Lee: я всегда использовал круглые фильтры B + Фильтры W до тех пор, пока несколько лет назад не были выпущены фильтры Formatt-Hitech IRND, поскольку альтернативы не было. Систему держателя фильтра Ли было довольно сложно достать, и до сих пор сложно достать, поскольку их всегда нет в наличии.В наши дни с фильтрами Formatt-Hitech гораздо проще получить доступ к прямоугольным фильтрам, и я определенно рекомендую их использовать. При этом прямоугольная система фильтров более дорогая, чем круглая система фильтров, так как вам также нужны держатели фильтров для прямоугольной системы. Поэтому круговая система фильтров может быть тем фильтром, который вам нужен. Подход при использовании круговых фильтров такой же, как и с прямоугольными фильтрами. Единственное отличие состоит в том, что вам не нужно вкручивать и снимать фильтры с объектива, и, следовательно, есть риск, что вы случайно измените фокус на объективе, который вы только что тщательно отрегулировали.

Аксессуары для фильтров

Поляризаторы

Многие фотографы используют поляризующие фильтры также в сочетании с нейтральными фильтрами. Поляризующие фильтры хороши тем, что они не только немного усиливают цвет, но и уменьшают свет с помощью 2 дополнительных ступеней.

Есть два типа поляризационных фильтров: круговой поляризатор (CP) и линейный поляризатор (LP). Поговаривают, что LP-фильтр не подходит для зеркальных фотокамер, кажется, он отключает автоматическую фокусировку вашей камеры и встроенный замер освещенности.Я не могу точно сказать, правда это или нет. Но зачем рисковать? Просто используйте CP. Кроме того, большинство поляризационных фильтров — CP. Также знайте, что так называемые переменные нейтральные фильтры основаны на концепции 2 поляризационных фильтров для уменьшения света. Поэтому рекомендуется, если вы используете переменный фильтр нейтральной плотности, чтобы не использовать его в сочетании с фильтром поляризатора, поскольку результат будет очень непредсказуемым.

Ступенчатые кольца вверх / вниз

Многие люди, использующие винтовые фильтры на фильтрах, столкнутся с проблемой, что один размер не подходит для всех.Итак, недавно купленный 10-ступенчатый нейтральный фильтр стоимостью 100 долларов и более подходит для широкоугольного объектива 82 мм, но не подходит для зум-объектива 77 мм. Есть быстрое и простое решение: используйте ступенчатые кольца вверх / вниз.

Ступенчатое кольцо вверх / вниз — это тонкое кольцо, которое крепится на передней части объектива. Вы можете навинтить фильтр ND на кольцо.

Повышающее кольцо

Вы используете повышающее кольцо для установки фильтра на линзу, диаметр которой меньше диаметра фильтра. Например: фильтр нейтральной плотности 77 мм на объективе 58 мм.Виньетирования не будет, поскольку фильтр больше объектива.

Понижающее кольцо

Это кольцо используется для установки фильтра на линзу, диаметр которой больше диаметра фильтра. Например: использование фильтра нейтральной плотности 58 мм на объективе 77 мм. Это вызовет виньетирование. Как уже говорилось здесь ранее: это быстрое и простое решение. Но не ждите чудес за такую ​​цену.

Держатели фильтров

Держатели фильтров используются только для прямоугольных фильтров и обычно предназначены для использования с фильтрами 100 мм.Держатель фильтра крепится прямо перед объективом с помощью адаптера, подходящего для объектива любого размера. Держатель фильтра подходит для любого адаптера. У фильтров Formatt-Hitech и Lee есть держатели фильтров в своем ассортименте, которые являются одними из лучших в мире. Для объективов с выпуклым стеклянным отсеком, таких как Nikon 14-24, обычно очень трудно найти держатель фильтра, который подходит для такого типа объектива. Formatt-Hitech, однако, имеет держатель фильтра, который также подходит для объективов Nikon 14-24 мм, используя держатели фильтров Lucroit.

Виньетирование и наложение

Большинство фотографов с длительной выдержкой используют сразу несколько фильтров. Они могут использовать 10 остановок, 6 остановок и GND. Использование нескольких фильтров одновременно называется наложением. В штабелировании нет ничего плохого. Я даже поощряю это, и я сам много складываю, и это единственный способ получить фильтр нейтральной плотности с 16 ступенями. Однако у штабелирования есть недостаток: виньетирование.

Я не рекомендую использовать более 2 или 3 фильтров одновременно.С этой проблемой сталкиваются особенно сверхширокоугольные объективы на самом дальнем расстоянии.

Утечка света

Пример утечки света. Щелкните изображение, чтобы увидеть его в полном размере.

Есть много фотографов с длинной выдержкой, которые страдают от утечки света, которая приводит к появлению пурпурной или пурпурной полосы света на изображении при съемке с фильтром нейтральной плотности. Эта утечка света может быть вызвана несколькими причинами.

• Возможно, ваша камера «пропускает» свет.Отверстия в вашей камере заставляют свет падать сквозь нее и сильно портить ваши снимки. Чем дольше выдержка, тем больше света проходит через отверстия и тем больше цветовой оттенок. Примечание: под отверстиями я имею в виду очень маленькие трещины, обычно в углах камеры.
• Ваш видоискатель сильно светится. Никогда не стреляйте прямо на солнце при длительной выдержке. Даже не снимайте прямо на солнце с очень короткой выдержкой. Это может повредить ваш сенсор. Однако … также плохо снимать, когда солнце находится прямо позади вас, при съемке с длинной выдержкой.Воздействие на видоискатель чрезмерно яркого солнца на несколько секунд или минут также может привести к утечке света. Закройте видоискатель, встав позади камеры, или закройте видоискатель черной лентой, делая длинную выдержку.

Проблема повышенного шума при длинных выдержках

К сожалению, очень частым побочным эффектом при съемке фотографий с длинной выдержкой является то, что на ваших фотографиях появляется больше шума при увеличении времени выдержки. Как уменьшить шум и полезно ли использовать встроенное шумоподавление (NR), которое есть в большинстве современных зеркальных фотокамер?

Это основное физическое правило, что шум увеличивается при более длительной выдержке.В Интернете есть много литературы на эту тему, но в основном шум будет увеличиваться в условиях плохого освещения в сочетании с более длительными выдержками. Однако есть разница в том, как современные зеркалки обрабатывают шум, по сравнению со старыми моделями зеркалок: современные зеркалки просто лучше справляются с шумом. Существует множество веб-сайтов, на которых обсуждается этот вопрос с некоторыми отличными примерами, и я, безусловно, могу порекомендовать прочитать отличный веб-сайт Кена Роквелла по этой теме.

Как справиться с этим в полевых условиях? Хорошая камера не предотвращает появление шума в определенных случаях, таких как съемка в очень плохих условиях освещения или съемка с более чем 10 ступенями.Первое, что нужно сделать, — это попытаться избежать шума, снимая при самом низком значении ISO (100), а если шум все еще остается, легко избавиться от него с помощью программного обеспечения для шумоподавления. Моим любимым программным обеспечением для этого является инструмент уменьшения шума DFine от NIK Software. Мне он отлично подходит, и мои фотографии выглядят очень чистыми.

Я никогда не использую встроенную в камеру функцию шумоподавления, так как думаю, как и другие уважаемые писатели, обсуждающие эту тему в Интернете, гораздо эффективнее удалить шум при постобработке, например, с помощью Photoshop или DFine. из ПО НИК и контролировать все параметры самостоятельно, а не с камеры.Кроме того, это самый важный аргумент для меня: NR в камере удваивает время экспозиции, и, поскольку я обычно снимаю с выдержкой 3 минуты или дольше, это увеличило бы время экспозиции всего для одного снимка до 20 минут. Здесь не место для подробного обсуждения того, что делает NR в камере, но в основном он делает еще один снимок сразу после обычной экспозиции с закрытым затвором. В результате получается темный кадр с шумом или горячими пикселями с датчика изображения, которые вычитаются из исходного кадра и, таким образом, удаляются шум и горячие пиксели.Это называется вычитанием темных кадров, и вы можете прочитать об этом, например, на веб-сайте Кена Роквелла.

Поиск подходящего места для фотосъемки с длительной выдержкой

Тщательная подготовка — важный аспект съемки с особенно длительной выдержкой, поскольку природа длительной фотографии такова, что каждый снимок имеет значение, и вы вернетесь домой после дня съемки всего лишь горстка фото. Настройка всего одного кадра обычно занимает от 15 до 20 минут, поэтому время имеет существенное значение.

Что я обычно делаю, так это исследую место, которое я считаю особенно интересным, используя карты Google и / или Google Планета Земля, и просто увеличиваю масштаб и смотрю на него с разных точек обзора. В то же время я буду искать в Интернете фотографии окружающей среды и стараюсь найти как можно больше фотографий определенного объекта в этом районе. Но не только фотографии, я также пытаюсь найти другую информацию в Википедии или любом другом источнике об определенной местности или здании, которое я хочу снять. Я также никогда не забываю проверять приливы и отливы, когда выхожу снимать морские пейзажи.Тип места, который я считаю особенно интересным, основан на моих предпочтениях в определенный момент, часто вызывается фотографией, которую я только что увидел в Интернете, или историей, которую я только что прочитал, вы называете это. Этот тип разведки и подготовки обычно занимает у меня несколько часов, иногда даже несколько дней, но к тому времени, когда я действительно прибываю на место, я уже знаю, куда идти, где стоять, каково идеальное положение.

Перед тем, как отправиться в запланированное место, обязательно проверьте последние прогнозы погоды и при съемке морских пейзажей, чтобы проверить приливы: вы можете предпочесть либо отлив, либо высокий прилив.

Идеальные настройки длинной выдержки: Правило пяти минут при F / 8,0 длинной выдержки — Правило 5MF8 ™ LE ( Полная версия этого раздела только в книге «От основ до изобразительного искусства» и в готовящемся к выпуску видео Exploring Vision)

Итак, теперь у вас есть вся эта информация, и вы можете пойти и сделать действительно отличные фотографии с длинной выдержкой. Но каковы идеальные настройки длинной выдержки? Какая идеальная длительная выдержка? Я сделал довольно много фотографий с длинной выдержкой и попутно изучил многие из них у других известных фотографов с длинной выдержкой.Я заметил, что в целом чем больше время экспозиции, тем нежнее и мягче выглядят облака и вода. Свет более рассеянный. Это придает вашей фотографии более неземной вид и, следовательно, более вневременной и изысканный вид. Это причина того, что я начал делать фотографии с длительной выдержкой примерно 5 минут или даже больше. В большинстве случаев для этого требуется не менее 13 или 16 ступеней фильтров нейтральной плотности, фильтр на 10 ступеней не работает в большинстве случаев, а дни, когда фильтры на 10 ступеней были нормой, прошли.При съемке с 10 ступенями фотографы в основном снимали с меньшей диафрагмой до f / 22, чтобы уменьшить выдержку. Основным недостатком этого метода является сильная дифракция из-за очень маленькой диафрагмы и, что еще хуже: каждая частичка пыли на сенсоре или линзе видна сразу. Я всегда стремлюсь снимать с «золотой серединой» объектива, которая в среднем составляет около f / 8,0, независимо от того, какой объектив вы используете.

Как подойти к этой концепции съемки с увеличенной длительностью выдержки с более широкой диафрагмой и с доступом к трем ранее упомянутым набору фильтров нейтральной плотности? Я резюмировал свой подход в несколько шагов и дополнительно создал таблицу предпочтительных настроек длительной выдержки, основанную на концепции съемки с идеальной диафрагмой объектива и идеальным временем экспозиции около 5 минут.Концепция или подход, который я называю Правило 5 минут @ F / 8,0 длинной выдержки или короткое: 5MF8 ™ LE Rule

(…)

Остальное можно прочитать на 5MF8, , включая очень удобную диаграмму для печати 5MF8, в грядущую книгу From Basics to Fine-art , которая будет доступна для предварительной продажи со скидкой в ​​феврале 2014 года. Или вы можете увидеть все об этом в моем предстоящем видео, которое я создаю с кинематографистом Арманом Дейксом, в котором я буду объясните наглядными примерами, как работает этот метод 5MF8 .Это видео теперь доступно с предварительной скидкой 20% до конца февраля 2014 года. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о видео, и здесь, чтобы заказать видео с временной скидкой 20%.

В основном все, что вам нужно для создания прекрасных фотографий с длинной выдержкой, это следующее:

— Учебник по фотографии с длинной выдержкой

— Самая продаваемая книга От основ до изобразительного искусства в сотрудничестве с соавтором Юлию Анну Господару за все, что связано с изобразительной фотографией, например: техники композиции, что такое видение, что такое изобразительное искусство, архитектурная фотография и многое другое.

— Мой новый видеоурок (выпущен в ноябре 2014 г.) по усовершенствованной и обновленной версии моей черно-белой техники постобработки, которая теперь интегрирует маскировку яркости в мой метод обработки iSGM, чтобы ускорить рабочий процесс и даже дать больше контроля над вашей фотографией. Вы можете прочитать об этом здесь или приобрести здесь. Его можно использовать как отдельную версию или как надстройку к моему старому видеоуроку B&W Мастер-класс с длинной выдержкой, который вы найдете ниже.

— Мой видеоурок по моей личной технике постобработки черно-белых изображений под названием iSGM (выпущен в мае 2013 г.), в которой я шаг за шагом проведу вас через рабочий процесс постобработки черно-белых изображений в сотрудничестве с FOTOTV.COM. Вы можете заказать его здесь или прочитать все обзоры на видео здесь.

— Мое видео Exploring Vision для всего, что связано с аспектом зрения черно-белой фотографии изобразительного искусства с длинной выдержкой, в сотрудничестве с Арманом Дийксом. Вы можете узнать больше об этом

Использование экспонирования на инопланетной коже в моем рабочем процессе редактирования Fujifilm |

Всем привет, меня зовут Андреа Ливьери, я портретный и пейзажный фотограф из Венеции, Италия.Я начал свой путь к камерам Fujifilm в 2013 году, когда купил свою первую X100S, удивительную компактную камеру с фиксированным объективом, которую я до сих пор использую. В 2017 году я полностью переключился с Canon на систему Fujifilm X и ни о чем не жалею. Моя любимая камера — X-T2.

Важным аспектом моего рабочего процесса является преобразование RAW файлов Fujifilm RAF. Одно из моих секретных орудий на этапе разработки RAW — это превосходный неразрушающий фоторедактор и органайзер Exposure X3 от Alien Skin Software.Я полностью влюблен в него с момента его первого выпуска, когда он был «просто» плагином для моделирования пленки для Photoshop.

С тех пор, как я начал свою карьеру в фотографии, я обрабатывал каждый портрет (коммерческие работы, корпоративные портреты и свадебные мероприятия) с помощью Exposure. За последние три года я начал использовать Exposure и в некоторых своих пейзажных работах.

Я наблюдал за развитием Exposure на протяжении многих лет, и мне понравилось, что теперь это полноценный, мощный и универсальный редактор и органайзер фотографий с уникальными функциями, которых нет ни в одном другом программном обеспечении на рынке.Давайте посмотрим, что Exposure X3 предлагает фотографам (особенно таким фотографам Fujifilm, как мы), как с точки зрения общей функциональности, так и с точки зрения новых обновлений.

Fujifilm RAF Качество преобразования

Довольно легко найти жалобы на «червивый» вид некоторых файлов Fujifilm в Lightroom, особенно листву. RAF-файлы Fujifilm в Lightroom имеют очень «живописный» вид некоторых мелких деталей деревьев, скрывая, как на самом деле должны выглядеть листья; особенно в ползунке «Сумма», когда вы начинаете переходить к настройке по умолчанию.Я должен признать, что он значительно улучшился, но еще не так хорош, как то, что можно получить с помощью Exposure. Разница небольшая, но она есть.

Для обработки любого цифрового изображения необходимы два основных и различных типа повышения резкости: повышение резкости при захвате и повышение резкости на выходе. В отношении резкости захвата Exposure X3 превосходит остальных. Рендеринг мелких деталей великолепен и отражает все нюансы изображения. Вот изображение, сделанное прямо с камеры, а затем два примера со 100% кадрированием: один из Exposure и один из Lightroom.В Exposure листва очень хорошо затачивается без каких-либо артефактов.

Full view (SOOC) — Exposure X3