Экспозиция в фото: Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Экспозиция в фото: Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

Содержание

Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция.

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

диафрагма;
выдержка;
ISO.

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография.

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет.

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее.

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр.

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?

Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.

Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции

Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.

С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции

Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее.

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
Сделайте замер по серой карте.
Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

Экспозиция в фотографии

Экспозиция — величина, определяющая количество света, пропускаемое оптической системой фотоаппарата при съёмке.

Экспозиция зависит от выдержки, размера отверстия диафрагмы объектива (диафрагменного числа) и в некоторых случаях и от значения ISO.

Управляя величиной диафрагмы, выдержки и светочувствительностью, мы тем самым управляем величиной экспозиции кадра.

Сразу отметим, что такого понятия как правильная экспозиция не существует, но мы можем говорить о правильной для себя экспозиции с точки зрения достижения поставленной задачи.

Чтобы было понятно о каком уровне экспозиции идет речь, можно воспользоваться следующей терминологией:

— нормальная экспозиция;
— пересевеченная (передержанная) фотография;
— темная недодержанная фотография.

Говорить можно как об экспозиции в целом, применительно ко всей площади фотографии, так и применительно к главным смысловым центрам фотографии.

Под нормальной экспозицией, подразумевается такое количество света, при котором на фотографии нет потери изображения в светлых и темных областях, другими словами на фотографии нет чисто белых и чисто черных участков из-за избытка или недостатка экспозиции (исключением могут быть кадры с объектами чистого белого и черного цветов).
Пересвеченная фотография — фотография, получившая при экспозиции избыток света, в результате которого фотография получилась намного светлее, чем этого бы хотелось.
Недодержанная фотография — обратное к предыдущему.

В каких-то случаях (исходя из поставленной задачи перед фотографом), правильная экспозиция может быть нормальной или в какой-то степени пересвеченнйой, или недодержанной.

Рассмотрим на примерах.

На фотографии ниже, можно говорить о более-менее нормальной экспозиции, т.к. на ней отсутствуют области с «провалами» в светах и хотя есть достаточно темные области, в них еще сохранена фактура ( в зависимости от контрастности вашего монитора, вы можете наблюдать немного другую картину, отличающуюся от реальной).

На следующей фотографии, есть засвеченные участки, формально фотография слегка «пересвечена», но сделано это намеренно:

Следующая фотография с формальной точки зрения, слегка «недодержанная», темная, но именно такой она и должна быть по задумке автора.

Каким должен быть уровень экспозиции, решает фотограф, исходя из поставленной задачи, главное, чтобы полученный результат вам нравился…

Как можно управлять экспозицией, как анализировать кадр по уровню экспозиции?

Подробно, вопросы выбора параметров для нужной степени экспозиции, рассматриваются и закрепляются на практике, на:

курсах фотографии для начинающих фотографов;
на онлайн курсах фотографии.

Хотите быть в курсе новых выпусков? Подпишитесь на бесплатную рассылку о фотографии.

Фотосъемка с длинной выдержкой за 8 шагов: настройки, идеи и учебные пособия проще, чем вы думаете.

Если вы понимаете основы фотографии, такие как выдержка, диафрагма и экспозиция изображения, у вас уже есть почти все, что вам нужно, чтобы начать снимать с длительной выдержкой.

Эту технику можно использовать не только для пейзажной или ночной съемки, поэтому, если вы хотите научиться работать с длинной выдержкой и делать более креативные снимки, продолжайте читать.

Включено в эту статью:

КУРС ФОТОГРАФИИ

Введение в фотографию

Возьмите под свой контроль камеру.

Сделайте более качественные фотографии.

Изучите шесть основных принципов, которые помогут вам уверенно снимать креативные фотографии в ручном режиме.

Подробнее

Присоединяйтесь

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Фотосъемка с длинной выдержкой предполагает использование длинной выдержки при съемке изображения. Этот метод чаще всего используется для передачи ощущения движения при фотографировании движущихся объектов, но его также можно использовать и в других ситуациях, например, при съемке в условиях слабого освещения или даже при дневном свете в сочетании со вспышкой, чтобы выделить объект на фоне недоэкспонированный фон.

Этот метод можно использовать для фотографирования всего, от ночного неба до водопадов или оживленных уличных сцен. Использование длинных выдержек позволяет нам снимать следы звезд, размывать воду и даже заставлять людей «исчезать» из кадра.

Как снимать с длинной выдержкой

Хотя не существует единого способа снимать изображения с длинной выдержкой, следующие шаги должны стать руководством, когда вы в следующий раз будете брать камеру в руки.

Шаг 1. Спланируйте снимок

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы взять камеру и снять то, что вы видите, у вас больше шансов сделать отличный кадр, если вы его спланируете.

Попробуйте определить потенциально перспективные места и выяснить, в какое время суток лучше всего их снимать. Вы можете использовать определенные приложения, чтобы зафиксировать такие детали, как погода, положение и угол солнца, а также приливы и отливы.

Такие приложения, как TPE и Photo Pills, — это хорошие ресурсы, которые можно использовать для лучшего планирования времени и места съемки.

Шаг 2: Посетите локацию до

После того, как вы решили, где будете фотографировать, стоит посетить локацию перед самой съемкой.

Это поможет вам получить представление о том, какой будет ваша композиция, и сэкономит вам время, когда вы достанете камеру!

Если вы не можете приехать на место заранее, приезжайте пораньше, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы обдумать кадр, настроить камеру и определиться с настройками. Последнее, что вам нужно, это приехать в спешке и пропустить лучшее время.

Шаг 3: Скомпонуйте кадр

Когда вы приедете, найдите минутку, чтобы осмотреться, прежде чем достать камеру.

Предыдущая разведка должна была дать вам хорошее представление о лучших местах для стрельбы, но никогда не знаешь, как все может выглядеть днем.

Когда у вас будет время осмотреться, достаньте камеру и поэкспериментируйте с различными композициями. Без штатива проще что-то кадрировать.

Шаг 4. Установите штатив

Только после того, как вы нашли наилучшую композицию, можно доставать штатив. Поскольку при длительной выдержке обычно используется выдержка в несколько секунд, штатив необходим для устранения дрожания камеры.

Если у вас нет штатива, поищите такие предметы, как скамейки или стены, где вы могли бы поставить камеру во время съемки.

Шаг 5. Сделайте пробный снимок и установите фокус

Зафиксировав камеру, сделайте первый пробный снимок.

Это поможет вам завершить композицию, установить точку фокусировки и определить параметры.

Лучше всего снимать с ручной фокусировкой, чтобы между кадрами ничего не менялось. Итак, как только вы довольны тем, как выглядит снимок, не забудьте изменить режим фокусировки, если вам это нужно.

Исходное изображение не обязательно должно быть с длинной выдержкой, на самом деле быстрый снимок сцены с «нормальной» выдержкой поможет вам быстрее определить настройки позже.

Шаг 6: Пересчитайте настройки

Сделав быстрый пробный снимок, вы должны легко определить, какие настройки нужны для длительной выдержки.

Например, если вы фотографируете реку и хотите создать гладкую шелковистую воду, выдержки всего в несколько секунд должно быть достаточно. Таким образом, если ваш тестовый снимок был правильно экспонирован с выдержкой 1/30 при f4, то изменение на пять ступеней выдержки на 1 дюйм при f22 должно дать аналогичную экспозицию, но с большим размытием движения.

Ниже приведено полезное видео, в котором более подробно объясняется, как быстро рассчитать очень длинные выдержки, используя более высокие значения ISO, чтобы сначала определить более короткую правильную экспозицию.

Шаг 7. Добавьте фильтр и измените настройки (необязательно) использовать фильтры.

Они могут быть полезны для затемнения всего изображения (если вы используете фильтр нейтральной плотности) или только части изображения (если вы используете градуированный фильтр нейтральной плотности).

Определение того, какой фильтр использовать, может занять некоторое время методом проб и ошибок (вам может даже понадобиться несколько фильтров), и вам, вероятно, придется изменить настройки, как только вы найдете правильный(е).

Шаг 8. Сделайте снимок с помощью троса спуска затвора

После установки фильтров и настроек вы готовы к съемке. Чтобы свести к минимуму вероятность перемещения камеры, я бы рекомендовал использовать трос спуска затвора. В зависимости от того, насколько длинна скорость затвора и насколько устойчива ваша рука, это не обязательно, но может помочь.

Если у вас нет троса спуска затвора, другой вариант — установить автоспуск камеры на две секунды. Это, наряду с функцией блокировки зеркала, может помочь еще больше уменьшить дрожание камеры.

Как делать фотографии с длительной выдержкой при дневном свете

Если вы думаете о съемке с длинной выдержкой, вы, вероятно, представляете следы звезд или пейзажи на закате. Но длинные выдержки можно делать в любое время дня и ночи.

Поскольку длительная выдержка часто используется при длительной выдержке, условия слабого освещения обычно работают лучше всего, но использование фильтров может решить проблему съемки при ярком дневном свете.

Такие фильтры, как LEE Filters Big Stopper, могут уменьшать освещенность на 10 ступеней, позволяя снимать в самые яркие моменты дня.

Идеи для фотосъемки с длинной выдержкой

Длинная выдержка — это метод, который можно использовать практически для всего, как вы можете видеть на некоторых из сделанных мной изображений.

Ночная фотосъемка с длинной выдержкой

Съемку с длинной выдержкой, вероятно, проще всего делать ночью по той простой причине, что там меньше света, а это означает, что вам не нужно слишком беспокоиться о балансе выдержки и диафрагмы. Вы можете проявить творческий подход, фотографируя все, что угодно, от звездных следов до автомобильных фар или даже ночных городских пейзажей.

Портреты с длинной выдержкой

Съемка с длинной выдержкой подходит не только для пейзажной или ночной съемки. Проявив немного творчества, вы даже можете фотографировать людей, используя эту технику.

Представление людей, конечно, приводит к дополнительным проблемам, таким как сохранение резкости объекта при сохранении правильной экспозиции, поэтому его часто используют в сочетании со студийным освещением.

Эту технику вы можете увидеть на моем уроке «Модная фотосъемка морских пейзажей» и «Съемка водопада Скоугафосс».

Длинная выдержка и фотосъемка продуктов

При фотографировании продуктов, поскольку объект совершенно неподвижен, легко использовать технику длинной выдержки (пока ваша камера находится в фиксированном положении).

Эту технику я показывала на занятиях, например, на фотосессии спортивной обуви, а также на моем живом шоу цветочного искусства.

Использование длинной скорости затвора для предметной фотосъемки не только позволяет проявить творческий подход, используя такие техники, как рисование светом, но и может служить более практической цели, позволяя добавить дополнительный свет и преодолеть ограничения оборудования.

Как видите, длинная выдержка — отличная техника фотографии, как с творческой, так и с практической точки зрения, и пока вы понимаете основы фотографии и имеете штатив, ее невероятно легко освоить и попрактиковаться. Приведенные выше пункты должны стать хорошей отправной точкой, чтобы помочь вам освоить длительную выдержку, и вы также можете найти дополнительные курсы на нашем сайте с еще большим количеством полезных советов по фотографии.

Фотография с длинной выдержкой — все, что вам нужно знать

Фотография с длинной выдержкой — это фотографический стиль, в котором используются преимущества длительной выдержки или медленной выдержки. Таким образом, мы можем размыть движущиеся элементы, такие как автомобили, вода или облака, для создания творческих и уникальных изображений.

Когда скорость затвора недостаточна для получения резкого изображения с рук, это приводит к съемке с длинной выдержкой. Скорость затвора зависит от камеры и фокусного расстояния.

Фотография с длинной выдержкой популярна среди различных жанров, таких как архитектура, пейзажная фотография, уличная, абстрактная и культурная фотография. Это более распространено в некоторых областях фотографии, но эту технику можно использовать по-разному.

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора — это количество открытий затвора камеры. Эта продолжительность измеряется в секундах или долях секунд. Следовательно, больший знаменатель, например 1/1000, означает более короткую выдержку, чем меньший знаменатель, например 1/10. И наоборот, меньший знаменатель или более медленная скорость затвора позволяют большему количеству света достигать сенсора.

Камера записывает все, что движется в кадре, пока открыт затвор, из-за чего вода выглядит размытой, облака тянутся по небу, а машины оставляют световые следы.

Скорость затвора — Учебник для начинающих

Как скорость затвора влияет на фотографию?

Выдержка является одним из наиболее важных факторов, наряду с диафрагмой и ISO, когда дело касается фотографии. Скорость затвора имеет основополагающее значение для фотографии и влияет на движение изображения. Изменение яркости снимка и создание драматических эффектов путем замораживания или размытия движения — две основные функции скорости затвора. В то время как ISO поддерживает качество изображения, диафрагма помогает создать глубину фотографии за счет увеличения фокусного расстояния. Ниже приведено простое упражнение, которое вы можете выполнять где угодно, чтобы увидеть, как скорость затвора влияет на фотографию и что происходит, когда вы увеличиваете время экспозиции.

Установите камеру на штатив, стол или другую устойчивую подставку.
Теперь попросите кого-нибудь пройтись по кадру, или вы можете использовать затвор с задержкой и сделать это самостоятельно, установив выдержку на 1/1000.
Повторите процесс, изменив скорость затвора на 1/500.
Установите настройку скорости затвора на более низкий диапазон, чтобы получить резкое изображение, например 1/200, 1/20 или 1/5, и закончите 1 секунду и повторите процедуру.

Если бы человек не бежал через комнату, на первых нескольких изображениях не было бы никакой разницы. Однако, как только выдержка достигает 1/5 секунды, изображение начинает выглядеть иначе. Человек, идущий по комнате, будет размыт на 1 секунду; некоторые даже сказали бы, что это похоже на привидение!

Основное оборудование для фотосъемки с длинной выдержкой

Основное оборудование для фотосъемки имеет много мнений и имеет тенденцию сильно нагреваться. Конечно, любая камера может снимать отличные изображения, но очень важно понимать ограничения вашего оборудования.

Камера с ручными функциями

Фотосъемка с длинной выдержкой может быть достигнута с помощью цифровых камер или новейших смартфонов. Основное требование — вручную настроить параметры камеры, такие как ISO, диафрагма и выдержка. Камеры с режимом Bulb или Time особенно полезны для достижения выдержки более 30 секунд. Однако это не является обязательным требованием.

Прочный штатив

Штатив необходим для съемки с длинной выдержкой. Некоторые могут использовать другие объекты для размещения камеры, но это менее гибкое и неуступчивое решение. Кроме того, эта техника требует длинных выдержек, часто растягивающихся на секунды или даже минуты. В таких ситуациях непросто делать четкие снимки с рук. Купите прочный штатив, который не сломается, в основном при использовании на открытом воздухе.

Штатив для крепления камеры

Купить на Amazon. Хотя это не обязательно при фотографировании с выдержкой менее 30 секунд, всегда рекомендуется использовать дистанционный спуск затвора или функцию задержки спуска затвора вашей камеры. Это важный шаг для уменьшения нежелательных вибраций камеры.

Есть две основные причины, по которым дистанционный спуск затвора идеально подходит для фотосъемки с длинной выдержкой:

Дистанционный спуск затвора предотвращает вибрацию камеры, вызванную нажатием кнопки спуска затвора

Удаленный спуск затвора помогает добиться выдержки более 30 секунд в режиме ручной выдержки.

Простой дистанционный спуск затвора с таймером и возможностью блокировки может оказаться полезным при работе с длительной выдержкой.

Интервалометр Canon

Купить на Amazon

Фильтры нейтральной плотности 9Фильтры нейтральной плотности 0002, широко известные как фильтры нейтральной плотности, представляют собой затемненные фильтры, прикрепленные к объективу для уменьшения света, попадающего на затвор.

Если фильтр темный, для получения хорошо экспонированного изображения требуется более длинная выдержка. Эти фильтры не нужны при фотографировании в темноте, так как ночью свет медленно достигает сенсора. Однако в дневное время фильтры необходимы для съемки с длинной выдержкой. Поэтому многие предпочитают использовать эти фильтры в Золотой час. Фильтры нейтральной плотности бывают нескольких различных форм и форм, но наиболее распространены две системы: навинчивающиеся и вставные/квадратные.

K&F Concept 52 мм

Купить на Amazon

Объективы для фотосъемки с длинной выдержкой

Фотосъемка с длинной выдержкой — это метод, при котором затвор камеры остается открытым в течение длительного периода времени. Чтобы получить четкие фотографии при использовании этого подхода, выдержка должна быть между 1/5000 и 1/40 секунды. Для фотографий с длинной выдержкой используйте экспонометр камеры и отрегулируйте выдержку, диафрагму и ISO, чтобы получить нулевое значение экспозиции.

Направляющая для объективов:

Venus Laowa 15mm f/2 FE Zero-D имеет превосходную оптическую конструкцию с 12 элементами в девяти группах и 72-миллиметровой резьбой для быстросъемных навинчивающихся фильтров.

Venus Laowa 15 мм

Купить на Amazon

Зум-объектив Sony Alpha FE 12–24 мм f/4 G имеет диапазон фокусных расстояний от 12 до 24 мм. Он имеет четыре асферических элемента, которые устраняют аберрации, часто связанные с широкоугольными объективами.

Sony – FE 12–24 мм

Купить на Amazon. Объектив имеет впечатляющий диапазон диафрагмы от f/1,8 до f/23 с минимальным расстоянием фокусировки 0,66 фута.

Rokinon 20 мм f/1,8

Купить на Amazon

Sigma 14-24 мм f/2,8 DG DN также имеет ручную фокусировку, что обеспечивает максимальный художественный контроль во время съемки.

Сигма 14–24 мм

Купить на Amazon.

Tamron 28-75 мм

Купить на Amazon

Фильтр затемнения и фотография с длинной выдержкой

Фильтры нейтральной плотности бывают разных степеней затемнения. Уровень затемнения выражается такими терминами, как 2 ступени, 6 ступеней и 10 ступеней, а также оптическая плотность и коэффициент нейтральной нейтральной плотности.

Эти термины определяют уровень затемнения фильтра и увеличенное время экспозиции для достижения той же экспозиции, что и без фильтра. Например, фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней требует, чтобы вы использовали выдержку в 10 ступеней или в 1000 раз длиннее. Это означает, что фактическая выдержка 1/60 секунды становится 16,7 секунды.

Выдержки в 5 секунд может быть достаточно, чтобы размыть воду, но не размыть облака.

Распространенная ошибка новичков в фотосъемке с длинной выдержкой — покупка только самых ярких фильтров, таких как 1 или 2 ступени. Хотя они, как правило, немного дешевле, они также не влияют на большинство сценариев. Они полезны только в Синий час, когда полутемно.

6 и 10 Стоп-фильтры обычно используются для уменьшения скорости затвора. Есть возможность увеличить выдержку до нескольких минут при использовании во время Золотого часа. Эти более темные фильтры используются в большинстве изображений с шелковистой водой или растянутыми облаками.

Инструкции по настройке и съемке с длительной выдержкой

Методы одинаковы независимо от сцены и жанра фотографии. Отличается только композиционный подход.

Вот восемь шагов к съемке с длинной выдержкой, которым нужно следовать, чтобы получить наилучшие результаты.

Шаг 1 Создайте композицию

Сильная композиция необходима для создания привлекательного изображения. Хотя это относится к фотографии в целом, это более важно при использовании длинной выдержки. Рекомендуется подойти к сцене так же, как обычно. Во-первых, спросите себя, что является основным предметом изображения. Как сделать так, чтобы он выделялся? Затем вы должны включить небо или другие движущиеся элементы в кадр, чтобы выделить этот объект. Установите камеру на штатив и подключите дистанционный спуск затвора, когда вы найдете впечатляющую композицию. Убедитесь, что штатив правильно установлен и стоит неподвижно во время съемки изображения. Сцены без облаков или движущихся элементов не выигрывают от длительной выдержки. Опять же, это потому, что нет элементов, которые показывают эффект.

Шаг 2 Применение обычных настроек

Второй шаг в настройке изображения с длительной выдержкой — использование «нормальных» настроек. Вы можете изменить настройки вручную или использовать один из полуавтоматических режимов камеры. Самое важное, на что следует обратить внимание, — это необходимая выдержка для получения хорошо экспонированного снимка. Мы рекомендуем устанавливать выдержку вручную. Обязательно установите низкое значение ISO, например 64 или 100. Настройка диафрагмы зависит от пейзажа, но наилучшая диафрагма находится в диапазоне от f/7,1 до f/13. Эти две настройки должны оставаться одинаковыми на протяжении всего процесса.

Шаг 3 Пробный снимок

После применения настроек необходимо сделать пробный снимок. Во-первых, посмотрите на предварительный просмотр изображения и убедитесь, что экспозиция хорошая. Затем увеличьте предварительный просмотр, чтобы убедиться, что фокус четкий.

Если вас устраивает изображение , , отметьте точную выдержку, которую вы использовали для этого изображения. Важно записать это, так как эта информация понадобится вам через несколько шагов.

Шаг 4 Переключение на ручную фокусировку и настройки

Начните с перехода в полностью ручной режим, если вы не установили вручную значения ISO, диафрагмы и выдержки. Было бы полезно, если бы вы оставались в этом режиме до конца процесса.

Теперь переключитесь на ручную фокусировку. Изображение уже должно быть в фокусе из-за пробного снимка.

Темные фильтры нейтральной плотности делают экран Live View или видоискатель полностью черными. Кроме того, камера изо всех сил пытается установить фокус при работе с этими темными фильтрами, поскольку у нее нет опорных точек. Это приведет к расфокусированным изображениям. С этим будет сложно справиться, имея дело с выдержкой в несколько минут.

Шаг 5 Установка фильтра перед объективом

Большинство фильтров устанавливаются перед объективом. Поэтому будьте осторожны при завинчивании фильтра или вдвигании его в держатель фильтра, чтобы случайно не повернуть кольцо фокусировки или не сдвинуть камеру. Также убедитесь, что фильтр затянут правильно, без зазора между ним и объективом. Небольшие зазоры могут привести к просачиванию света, что редко случается с ввинчивающимися фильтрами, но часто с неправильно установленными квадратными фильтрами.

Шаг 6 Расчет новой скорости затвора

Вы можете не увидеть многого, глядя в видоискатель после установки фильтра нейтральной плотности с 10 ступенями, который также применяется к камере. Итак, если вы попытаетесь сделать снимок сейчас, он, скорее всего, будет чисто черным. Итак, было бы лучше, если бы вы рассчитали новую выдержку. Существует два метода расчета новой скорости затвора.

Способ 1. Использование приложения для съемки с длинной выдержкой

Один из двух методов расчета новой скорости затвора — использование приложения «Фотография с длинной выдержкой». Многие бесплатные приложения, включая Калькулятор длительной выдержки, автоматически рассчитывают новую выдержку. Вам нужно указать фактическую скорость затвора и фильтр нейтральной плотности, который вы используете. Вот почему важно записать скорость затвора, которую вы использовали на тестовом изображении. Некоторые приложения для длительной выдержки имеют встроенный таймер, который может отслеживать, как долго затвор был открыт. Встроенный таймер будет полезен при использовании режима ручной выдержки и выдержке более 30 секунд.

Способ 2. Расчет скорости затвора вручную

Расчет соответствующей скорости затвора поможет вам узнать, какую скорость затвора использовать в зависимости от внешней освещенности.

Во-первых, вам нужно знать степень затемнения вашего фильтра. Вот несколько примеров:

ND0,3 или 1 ступень = удвоенная выдержка
ND0,6 или 2 ступени = 4-кратная выдержка
ND0,9 или 3 ступени = 8-кратная скорость затвора
ND3.

0 или 10 ступеней = 1000-кратная скорость затвора. Это означает, что время экспозиции необходимо увеличить в 1000 раз, чтобы такое же количество света достигло сенсора. Так что теперь фактическая выдержка 1/125 секунды должна составлять 8 секунд, а выдержка 1/30 секунды должна составлять 32 секунды.
Шаг 7 Применение новой скорости затвора
После расчета новой скорости затвора пришло время отрегулировать настройки камеры. Если расчетная выдержка меньше 30 секунд, обычно ее можно изменить. Однако предположим, что расчетная выдержка больше 30 секунд. В этом случае вы должны войти в режим Bulb или Time Mode, который может различаться в зависимости от камеры. Если выдержка больше 30 секунд, следует использовать дистанционный спуск затвора. Некоторые камеры позволяют вам коснуться один раз, чтобы начать захват изображения, и еще раз, чтобы завершить экспозицию. Удерживайте кнопку спуска затвора в течение времени экспозиции вручную. Для таких ситуаций предпочтительнее дистанционный спуск затвора с режимом блокировки.
Шаг 8 Съемка и корректировка
После завершения экспозиции посмотрите на предварительный просмотр изображения. Теперь вы должны оценить, кажется ли экспозиция правильной или нет. Например, некоторые фильтры темнее, чем рекламируется, и для них может потребоваться до одной дополнительной ступени выдержки. В таких случаях отрегулируйте скорость затвора и сделайте еще один снимок.
Полное руководство по фотосъемке с длинной выдержкой

Типы фотосъемки с длинной выдержкой
Существует множество возможностей, но длительные выдержки обычно делятся на следующие семь категорий.
- Астрофотография
- Архитектура
- Длительная выдержка в помещении
- Светопись
- Легкие следы от автомобилей
- Другие источники света
- Вода
Астрофотография
Один из отличных способов запечатлеть звездное ночное небо — использовать длительную выдержку. При длительной выдержке звезды становятся яркими и четкими, а не едва заметными. Таким образом, хотя астрофотография может показаться сложной, она настолько ошеломляющая и довольно простая. SLR Lounge дает полезные советы по фотографиям с длинной выдержкой в курсе фотографии, специально предназначенном для фотографирования ночного неба.
Базовая астрофотография

Архитектура
Большинство объектов с длинной выдержкой ограничены днем или ночью. Например, пляж может быть отличным объектом в течение дня, но он может исчезнуть из поля зрения в темноте. Точно так же, когда взойдет солнце, красивое ночное небо исчезнет. Здания являются исключением из этого правила. Они могут быть одинаково ошеломляющими как днем, так и ночью, если ночью здание освещается. Таким образом, вы можете сфотографировать здание, когда захотите.
Фотографируя здание днем, не забудьте включить в кадр что-нибудь движущееся. В большинстве случаев этим движением будут либо облака, либо люди. Когда дело доходит до облаков, ваша главная задача — наблюдать и ждать подходящей погоды. Лучше всего сбалансировать облака и голубое небо, чтобы было больше контраста и драматизма.
Вместо этого вы также можете попытаться включить людей в свои изображения. Хотя это даст вам больше гибкости в зависимости от погоды, вам все равно нужно тщательно спланировать съемку. Например, вы получите больше приятных фотографий в час пик, чем ранним утром, когда на улице меньше людей.
Длительная выдержка в помещении
Большинство длинных выдержек лучше подходят для движения, за исключением длинных выдержек в помещении. Вам не нужны никакие действия с длительной выдержкой в помещении, поскольку вы не пытаетесь запечатлеть течение времени. Вместо этого вы пытаетесь решить проблему плохого освещения.
Есть два основных способа сделать обычный снимок в плохо освещенном здании. Вы можете использовать более высокое значение ISO для резкого изображения с большим количеством шума или более низкое значение ISO для размытого изображения с меньшим количеством шума.
Если вам нужна четкая фотография без шумов, используйте длинную выдержку. Свет усиливается при длительной выдержке, и вы можете использовать низкое значение ISO без какого-либо размытия, но вам следует использовать штатив и снимать неподвижный объект. Эта техника может передать жуткую атмосферу старого театра или великолепные витражи в соборе.
Светопись
Чтобы снимать впечатляющие ночные снимки с длительной выдержкой, вам нужен только источник света для длительной выдержки. Подойдет фонарик, бенгальский огонь или светодиодная лампа, и вам может понадобиться помощь со светом.
Световые дорожки
Учебное пособие по рисованию светом

Основная задача в световых дорожках — найти идеальное место для фотографий. Не существует идеального типа дороги для легких трасс. Различные места, от мостов до извилистых проселочных дорог, могут быть привлекательными. Тем не менее, вы хотите найти что-то интересное. Эта достопримечательность может быть на заднем плане, например, примечательное здание или движение транспорта. Большие шоссе, кольцевые развязки и уникальные перекрестки могут привести к захватывающим легким тропам.
Световые дорожки

Другие источники света
Автомобили и звезды — наиболее распространенные объекты для ночных длинных выдержек. Однако для фотографий доступно бесчисленное множество других источников света, таких как туннели, освещение, светофоры, самолеты и телефонные будки. Где бы вы ни жили, можно найти уникальный источник света для длительной выдержки.
Вода
Водопады, фонтаны, океаны и реки являются традиционными объектами длительной выдержки. Текущая вода является распространенным выбором, поскольку она такая красивая и предсказуемая. В отличие от многих других движущихся объектов, таких как облака, вы можете положиться на воду, поскольку она выглядит более или менее одинаково каждый день и предсказуема. Следовательно, планирование выстрела намного проще.
Однако популярность длинных выдержек в воде означает, что ваш снимок должен выделяться среди остальных. Итак, вам нужно мыслить творчески и пробовать захватывающие ракурсы, по-разному позиционируя камеру. Вы также можете войти в воду и закрепить штатив на мелководье.
Советы по фотосъемке с длинной выдержкой

Часто задаваемые вопросы
Когда следует делать фотографии с длинной выдержкой?
Вы можете в любое время заняться фотосъемкой с длинной выдержкой при наличии подходящего оборудования. Тем не менее, рекомендуется начинать фотосъемку с длинной выдержкой очень ранним утром или очень поздним вечером. За это время небольшой свет обеспечит впечатляюще длинные выдержки.
Можно ли делать снимки с длинной выдержкой при дневном свете?
Да, вы можете делать снимки с длинной выдержкой при дневном свете, но вам понадобится фильтр нейтральной плотности. Без фильтра нейтральной плотности ваши изображения с длинной выдержкой будут слишком яркими.
Почему мои изображения с длинной выдержкой белые?
Если у вас есть белые фотографии с длинной выдержкой, то у вас есть переэкспонированных ваших изображений. Чтобы компенсировать эту проблему, вы должны увеличить скорость затвора, сузить диафрагму или понизить ISO.
Что такое длинная выдержка в фотографии?
Длительная выдержка относится к методу, при котором затвор открыт в течение необычно длительного периода времени. Таким образом, вместо того, чтобы сделать снимок за долю секунды, вы нажимаете кнопку спуска затвора и часто ждете минуты или даже часы, пока экспозиция не закончится!
Можно ли делать фотографии с длинной выдержкой на iPhone?
Да, на iPhone можно снимать с длительной выдержкой. Тем не менее, они не оснащены ручным управлением, как традиционная зеркальная камера. Вместо этого специальные обходные пути на вашем iPhone позволяют вам имитировать эффекты длинной выдержки, такие как камеры DSLR. Однако это не то же самое, поскольку камера iPhone не может держать затвор открытым в течение длительного времени, чтобы сделать снимок. Вместо этого длинные выдержки имитируются путем использования нескольких изображений одной и той же сцены и объединения их вместе для создания ярких фотографий с длинной выдержкой.
Как делать фотографии с длинной выдержкой на iPhone?
Метод-1 Щелкните Live Photo и измените его на длинную выдержку
Функция Live Photo автоматически записывает видео продолжительностью 1,5 секунды до и после нажатия кнопки спуска затвора. Это создает 3-секундное видео, которое можно использовать для создания снимка с длинной выдержкой. Вы можете либо целенаправленно делать живые фотографии, либо использовать уже сделанную фотографию для создания фотографии с длинной выдержкой.
Шаги для выполнения
Шаг 1 Откройте камеру iPhone и включите Live Photos, щелкнув значок Live Photos в верхней части экрана. Вверху появится всплывающий текст, предупреждающий о включении или отключении Live Photos.
Шаг 2 Для достижения наилучших результатов установите iPhone на штатив. Теперь создайте кадр, в котором есть хотя бы один движущийся компонент.
Шаг 3 Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать Live Photo.
Шаг 4 Теперь откройте свою живую фотографию из приложения «Фотографии».
Шаг 5 Проведите вверх, чтобы открыть Эффекты.
Шаг 6 Появятся различные эффекты, под которыми нажмите Длинная выдержка.
Шаг 7 Теперь движущийся компонент на Live Photo будет выглядеть как размытое изображение с длительной выдержкой.
Метод – 2 Использование приложения для длительной выдержки
Вы можете использовать различные приложения, в том числе Slow Shutter Cam, чтобы добиться большей гибкости, чем 3-секундные живые фотографии.
Шаги, чтобы сделать фотографию с длинной выдержкой с помощью камеры с медленным затвором на iPhone
Шаг 1 Откройте приложение «Камера с медленным затвором» на своем iPhone и предоставьте необходимые разрешения для доступа к вашей камере и фотографиям.
Шаг 2 Откройте настройки приложения, щелкнув значок «Настройки». Вы можете выбрать нужный режим захвата, например «Размытие движения», «Легкий след» или «Слабое освещение», а также установить светочувствительность и скорость затвора в соответствии с условиями съемки.
Шаг 3 Установите iPhone на штатив и зафиксируйте кадр хотя бы с одним движущимся компонентом.
Шаг 4 Чтобы уменьшить дрожание камеры, коснитесь меню в левом нижнем углу и выберите Автоспуск, выбрав желаемую задержку затвора перед съемкой фотографии.
Шаг 5 Теперь нажмите Готово.
Шаг 6 Затем нажмите кнопку спуска затвора и дождитесь завершения процесса.
Шаг 7 Если вы хотите очистить изображение Нажмите кнопку Повторить. Чтобы внести изменения, выберите «Редактировать» и выберите параметр «Сохранить», чтобы сохранить фотографию в своей библиотеке.
Метод – 3 Использование камеры с цифровым подключением
Вы можете использовать компактную камеру, которая подключается к вашему iPhone и позволяет вручную управлять, например, выдержкой. Например, DxO ONE — это 20,2-мегапиксельная цифровая камера с основным объективом f/1,8, видео в формате Full HD и возможностью съемки с длительной выдержкой до 30 секунд.
Шаги по использованию DXO ONE для съемки ярких снимков с длинной выдержкой на iPhone
Шаг 1 Подключите камеру DxO ONE к порту Lightning вашего iPhone и загрузите приложение DxO ONE.
Шаг 2 Разрешите необходимые разрешения для доступа к вашей камере и фотографиям.
Шаг 3
После того, как вы получите экран захвата на вашем iPhone, щелкните значок «Режим захвата» в правом нижнем углу, естественно установив «Авто».
No related posts.