Коррекция экспозиции это: Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции. ⋆ top-mob.com

Содержание

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции. ⋆ top-mob.com

Цель данной статьи — дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара — это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его, и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней — она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция — это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова. Чем меньше диафрагма, тем длиннее должна быть выдержка.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

— фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

— если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию — «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

— смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры.

Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку? Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо.

В студийных условиях у вас больше контроля над светом, но меньше интересных ракурсов.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Статья о том, что такое компенсация экспозиции вспышки – ФотоКто

Давайте разберем, что сделал фотограф на успешной карточке. Было предпринято два шага:

Задний фон был специально недосвечен на один шаг экспозиции. Благодаря этому фотограф получил хорошее красивое закатное небо.

Для получения хорошо проработанного портрета, общая экспозиция выставлялась со вспышкой, которой мужчина и был корректно подсвечен.

Соединив два описанных выше момента, фотограф получил хорошее фото.

В принципе только что, снова была описана компенсация экспозиции при съемке. Однако же, что бы все понять, нужно досконально разобраться в нашей теме.

За всеми умными словами, которые вы имели счастье читать выше, лежит один простой закон физики, который гласит о том, что свет теряет свою силу с расстоянием. Естественно это же относится и к вспышке фотоаппарата.

Что бы проще понять и представить себе это пройдитесь ночью по дому со свечкой. Если вы поднесете ее к какому-то предмету, то он очень сильно осветится. Если же вы направите свечу на что-то отдаленное, то луч потеряет свою силу или «мощность» если так можно охарактеризовать свет свечи и у вас не получится осветить дальний объект.

Тоже самое, причем буквально, происходит и со вспышкой. Она имеет определенную мощность и направление света, которым можно сильно осветить ближайший объект, слегка подсветить немного удаленный предмет и совсем не получится подсветить дом на той стороне площади или горизонт. Для более полного раскрытия вопроса я вынужден обратиться к физике, чему вы врядли порадуетесь, но я попытаюсь донести материал максимально просто.

Закон обратных квадратов

Данный физический закон в разрезе нашего интереса к фотографии может быть использован в важнейшем ее разделе – свете. Закон обратных квадратов объясняет нам, как ведет себя свет на расстоянии и почему расстояние между объектом съемки и источником света имеет большое значение. Особенно это важно при использовании искусственных осветителей и вспышек в частности.

Задаю вам практический вопрос. Предположим, у нас имеется некий источник света, включенный на полную мощность, а объект, который необходимо осветить находится от него на расстоянии один метр. Вопрос заключается в том, сколько света достигнет нашего объекта, если мы его переместим на два метра?

Задумываясь об этом я, конечно же, сказал, что до объекта дойдет половина от изначального источника света. Но я ошибался. Свет рассеивается согласно закону обратных квадратов, а это немножечко сложнее.

Итак, вот то самое страшное, характеристика закона обратных квадратов языком физиков: мощность света обратно пропорциональна квадрату расстояния.

Взяв наше расстояние (два метра), мы возводим его в квадрат и получаем четыре. В нашем конкретном случае обратной пропорцией из четырех будет четверть от изначальной мощности или ¼.

Проверим мою писанину для расстояния в один метр:

1 х 1 = 1, итого 1/1 или 1. Здесь все сходится.

Рассчитываем количество света для расстояния два метра:

2 х 2 = 4, итого 1/4 или четверть.

Теперь уже из интереса давайте рассчитаем тот же показатель для трех метров:

3 х 3 = 9, итого 1/9. Из этого расчета мы понимаем, что до нашего объекта дошла только одна девятая часть света, а восемь частей рассеялось.

Когда я купил вспышку и начал немного разбираться в свойствах света, эти расчеты стали для меня настоящим открытием!

Вот так происходит падение интенсивности светового потока на расстоянии от одного до десяти метров:

Что такое экспокоррекция? — Fimpuls.ru

Съёмка зимой. Выдержка t=1250 сек, чувствительность ISO 200, диафрагма f/5.0, компенсация экспозиции +1.0 EV.

Фотоаппараты тоже ошибаются. Если мы полностью доверяем мозгам фотоаппарата, то не всегда получаем правильную экспозицию кадра. Снимок иногда получается слишком ярким или слишком тёмным. Давайте немного поэксперементируем. Возьмём лист офисной бумаги и чёрный офисный портфель, в котором я ношу большие свадебные книги на встречи с клиентами.

Чтобы не отвлекаться на цвет, я переведу все снимки в чёрно-белый вариант. Сначала снимем лист бумаги в режиме фотоаппарата приоритет диафрагмы. Это автоматический режим фотоаппарата, при котором мы сами выставляем чувствительность и диафрагму, а фотоаппарат выставляет такую выдержку, при которой по его мнению экспозиция снимка будет правильной. Вот тут-то и засада. Посмотрите на снимок ниже.

Фотография листа бумаги без коррекции

Бумага из белой превратилась в серую. Автоматика фотоаппарата сильно ошиблась.

Теперь сфотографируем чёрный портфель. Он у меня уже бывалый, поэтому хорошо видны царапины.

Фотография портфеля без коррекции экспозиции

И тут ошибка экспозиции. Вместо чёрного портфеля имеем серый снимок.

Почему в этих обоих случаях мы получили такую сильную ошибку в экспозиции? Бумага стала темнее, чем на самом деле, а портфель светлее, чем на самом деле. Даже их гистограммы похожи. Дело в том, что для фотоаппарата весь мир выглядит среднесерым по яркости. Он думает, что все предметы серые и отражают свет одинаково.

Давайте теперь положим рядом портфель и лист бумаги и сделаем снимок.

Совместный снимок листа бумаги и портфеля без коррекции экспозиции

Как видим, здесь бумага получилась более светлой, а портфель гораздо темнее. На этом снимке бумага и портфель поделили снимок на две равные части. Программное обеспечение фотоаппарата смешало светлую часть снимка и тёмную часть и выставило некоторую среднюю экспозицию. На первом снимке у нас была выдержка 0.6 секунды, на втором 13 секунд, а на совместном 2 секунды. Поэтому ошибки экспозиции не произошло.

Как же нам избегать ошибки экспозиции если в кадре только тёмный предмет или только светлый предмет? Производители фотоаппаратов дают нам возможность самим корректировать экспозицию, исправляя ошибки фотоаппарата. Такая функция называется компенсация экспозиции или коррекция экспозиции. Мне более привычен термин экспокоррекция. Все термины равнозначны.

Давайте воспользуемся этой функцией. Найдите на экране вашего фотоаппарата шкалу, похожую на ту, что видна на изображении ниже. На профессиональных моделях шкала обычно выводится на отдельном верхнем чёрно-белом экранчике. На любительских моделях она выводится на заднем цветном экранчике (верхний экранчик отсутствует).

Шкала слева внизу. Экспокоррекции нет. Указатель стоит на нуле.

Органами управления фотоаппарата можно либо увеличить яркость изображения (экспокоррекция в плюс), либо уменьшать яркость изображения (экспокоррекция в минус).

Экспокоррекция установлена в -2 ступени экспозиции

Компенсация экспозиции равна +2 ступени

На моём фотоаппарате можно поправлять экспозицию, выставленную автоматикой фотоаппарата, в диапазоне от -2 ступени до +2 ступени (Ступень экспозиции). Шаг изменения экспозиции зависит от настроек вашего фотоаппарата. Я предпочитаю 1/3 ступени. Некоторые используют 1/2 ступени.

Изменить шаг коррекции можно в меню фотоаппарата Пользовательские настройки камеры. Для Canon EOS 5D Mark II нужно выбрать вкладку, называемую C.Fn I: Экспозиция. Там же выбрать пользовательскую функцию под номером 1 Шаг изменения экспозиции. И диском на фотоаппарате выбрать шаг изменения 1/3 или 1/2. Подтвердить изменения следует нажатием кнопки SET.

Таким образом, в случае съёмки светлых предметов следует сдвигать экспозицию в плюс. На снимке ниже установлена компенсация в +2 ступени экспозиции. Когда бумага выглядела серой выдержка составляла 0.6 секунды, а когда ввели компенсацию, выдержка составила 2.5 секунды. Напомню, что увеличение на одну ступень соответствует увеличению количеству света в 2 раза. Следовательно увеличение экспозиции на 2 ступени соответствует увеличению количества света в 4 раза (0.6 х 4 = 2.5 секунды).

Снимок листа бумаги с компенсацией в +2 ступени экспозиции

А при съёмке тёмных предметов, компенсацию экспозиции следует сдвигать в минус. При сером снимке выдержка была 13 секунд, а при введении компенсации в -2 ступени выдержка составила 3.2 секунды (13/4 = 3.2 секунды).

Фотография портфеля при установке компенсации экспозиции в -2 ступени экспозиции

Если вдруг компенсации экспозиции не хватает, например, портфель всё ещё недостаточно чёрный или бумага недостаточно белая, то можно экспозицию установить вручную, перейдя в режим фотоаппарата Manual. Тогда можно сдвигать экспозицию на любое количество ступеней.

Какой параметр съёмки будет сдвигаться, зависит от того, какой режим съёмки на фотоаппарате вы используете. При приоритете диафрагмы будет сдвигаться выдержка, при приоритете выдержки будет сдвигаться диафрагменное число.

Кстати, если на вашем фотоаппарате есть режимы съёмки Снег или Пляж, то это не что иное, как компенсация экспозиции около +1.5 ступени. Потому что и снег и песок на пляже являются хорошими отражателями. И если такую компенсацию не произвести, то снимки опять же станут серыми. В профессиональных камерах таких режимов съёмки нет, поскольку подразумевается, что фотограф сам знает ограничения своего фотоаппарата и знает, когда следует вводить экспокоррекцию.

Удачи в работе и творчестве!

Как использовать компенсацию экспозиции

Часто бывает так, что функция автоматической экспозиции фотоаппарата не справляется с правильным определением экспозиции для конкретного кадра. Приходиться прибегать к использованию компенсации экспозиции. Однако увеличение или уменьшение экспозиции может представлять трудность для фотографа, поскольку такие корректировки иногда приводят к прямо противоположным результатам, а не к тем, на которые он изначально рассчитывал. Как правильно пользоваться компенсацией экспозиции в различных условиях освещения?

Что такое компенсация экспозиции

Изображение с правильными настройками экспозиции

Как известно, экспозиция определяется скоростью затвора (выдержкой), диаметром диафрагмы и чувствительностью матрицы. Во всех современных цифровых камерах имеется встроенный экспонометр, который отвечает за определение совокупного значения выдержки и диафрагмы. Чувствительность сенсора же можно выставить вручную в случае необходимости. К сожалению, экспонометр иногда ошибается. Все дело в том, что он принимает решение по установлению того или иного значения выдержки и диафрагмы, приравнивая тональность фотографируемого объекта к средне-серому. Если объект оказывается существенно светлее или темнее средне-серого, то экспозиция определяется некорректно. Белые тона автоматика камеры приравнивает к серым и поэтому делает их темнее, чем они есть на самом деле. А темные тона получаются на снимке серыми. В результате подобных ошибок экспонометра съемка приводит к получению темных или пересвеченных фото.

Чтобы исправить эти ошибки, Вам необходимо использовать компенсацию экспозиции. Она позволяет увеличить (плюс) или уменьшить (минус) экспозицию в соответствии с условиями съемки и Вашим замыслом. Изменение экспозиции осуществляется на долю или одну ступень (от -3 до +3). На продвинутых зеркальных аппаратах кнопка компенсации экспозиции вынесена на корпус, чтобы ей можно было оперативно и удобно пользоваться во время съемочного процесса.

Благодаря компенсации экспозиции можно сделать фотоизображение чуть светлее или темнее. В частности, увеличение экспозиции (положительная компенсация) делает фотографию более светлой, а уменьшение (отрицательная) – темнее. Изменение экспозиционного числа на одну единицу в данном случае эквивалентно изменению выдержки или размера диафрагмы на один шаг. По сути, компенсация экспозиции дает возможность указать камере, насколько необходимо изменить количество попадающего на сенсор света.

В пленочную эру фотограф, вносивший поправки в экспозицию, мог оценить полученный результат только через некоторое время. Сегодня у Вас под рукой имеется ЖК-экран на камере, по которому Вы можете сразу же увидеть фотоизображения, поэтому применение компенсации заметно упростилось. Тут работает обычный метод проб и ошибок. Сначала сделайте кадр без внесения поправок, рассмотрите его внимательно на дисплее камеры, оцените распределение света и тени на гистограмме. Далее при необходимости вносите поправки в экспозицию и вновь посмотрите результаты по дисплею. Старайтесь добиться наилучшего результата и оптимальной экспозиции непосредственно во время съемки, поскольку в противном случае при постобработке Вам придется долго «вытягивать» картинку в редакторе, чтобы придать ей нужный вид.

Как использовать на практике компенсацию экспозиции

Недоэкспонированный (недодержанный) кадр

Научиться правильно вносить поправки в экспозицию в соответствии с условиями освещения несложно. Если Вы фотографируете сцену, где присутствует какой-либо очень светлый объект или просто имеется много светлых тонов, то, скорее всего, Вы обнаружите, что камера недоэкспонирует фотоизображение. Белый объект или фон обладают высоким коэффициентом отражения света, что и заставляет автоматику камеры ошибаться. Люди в кадре становятся темными, а белый цвет приобретает не очень приятный, серый оттенок. Характерный пример – съемка снежного пейзажа или заснеженной улицы. В такой ситуации Вы должны использовать кнопку компенсации экспозиции, внеся положительную поправку, то есть увеличив экспозицию на +1. Сделайте еще один кадр и оцените полученный результат по гистограмме. Возможно, придется еще раз изменить экспозицию в плюс на долю или одну ступень.

Другая ситуация, когда Вы фотографируете какой-либо темный предмет или в кадре присутствует много темных тонов. При съемке в автоматическом режиме фотографии зачастую получаются переэкспонированными вследствие того, что темный цвет обладает низким коэффициентом отражения, и автоматика камеры ошибается с определением экспозиции. Темные объекты в кадре выглядят излишне светлыми. Тут Вам придется задействовать отрицательную экспозицию. Используйте компенсацию экспозицию -1 EV, что позволит запечатлеть объекты черного цвета более правильно и выровнять экспозицию кадра.

Переэкспонированный (передержанный) кадр

Компенсацию экспозиции нередко приходиться применять при фотографировании плохо освещенных объектов на светлом фоне. Например, когда Вы снимаете человека на фоне яркого неба. Чтобы человек в кадре также получился хорошо освещенным, необходимо увеличить экспозицию в плюс на одну ступень. В роли светлого фона может выступать не только небо, но и листва, хорошо освещенная солнечными лучами, или блики солнца на стене. Всегда просматривайте полученные результаты на ЖК-экране, ориентируйтесь по гистограмме – она покажет Вам распределение света и укажет, в какую сторону вносить поправки в экспозицию.

Какой бы совершенной не была автоматика современных камер, иной раз и она ошибается. Можно фотографировать в ручном режиме, выставляя значения диафрагмы и выдержки по собственному усмотрению. Но если Вы пользуетесь автоматическим или творческим режимом съемки, тогда гораздо удобнее применять компенсацию экспозиции, оперативно внося соответствующие поправки. Только начав пользоваться этой функцией, через некоторое время Вы обнаружите, что уже не сможете без нее обойтись для улучшения своих фотоизображений.

Ручной режим или экспокоррекция — что лучше? Урок фотографии

Как вы, возможно, знаете, камеры часто создают неправильную экспозицию. Вопрос в том, что вы делаете, когда понимаете, что настройки экспозиции, предложенные вашей камерой, неверны? У вас есть два варианта. Один из них — переключиться в ручной режим и настроить значения ISO, диафрагмы и выдержки. Другая — использовать экспокоррекцию, иначе ее называют компенсация экспозиции (и режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки).

Лучшее решение зависит от ситуации, в которой вы находитесь, и конфигурации панели управления вашей камеры. Например, с цифровой зеркальной камерой Canon EOS легко применить компенсацию экспозиции, перемещая диск быстрого управления на задней панели камеры. Это так просто, что вам не нужно отрывать глаз от видоискателя.

Быстрое управление на Canon EOS 77D.

На моем Fujifilm X-T1 диск компенсации экспозиции находится вверху камеры. Его сложнее нащупать и почти невозможно настроить, не отрывая глаз от видоискателя. Но кольцо диафрагмы на объективе позволяет легко перейти в ручной режим и отрегулировать экспозицию, изменив диафрагму. Дополнительная живая гистограмма в видоискателе помогает вам увидеть, насколько экспозиция является точной, прежде чем нажимать спуск затвора (преимущество некоторых зеркальных камер).

Диск компенсации экспозиции на Fujifilm X—T1 намного сложнее нащупать.

Это хорошие примеры того, как конфигурация панели камеры может толкать вас в том или ином направлении. Мой Canon SLR подтолкнул меня к компенсации экспозиции, и мой Fujifilm X-T1 подталкивает меня к использованию ручного режима.

Использование ручного режима

Давайте сначала рассмотрим ручной режим. В ручном режиме вы сами устанавливаете ISO, диафрагму и выдержку. Существуют определенные ситуации, когда использование ручного режима (в отличие от запрограммированного авто, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки с компенсацией экспозиции) является полезным. Давайте рассмотрим некоторые из них.

1. Фотографируйте в ручном режиме, когда уровень освещенности постоянный.

Если уровень присутствующего света устойчив, вам не нужно изменять настройки экспозиции, как только вы решите, какие из них использовать. На автоматические режимы экспозиции влияет отражательная способность объекта, и показание экспозиции может меняться, даже если уровень освещенности не изменяется.

Это делает ручной режим идеальным для такого рода ситуаций. После того, как вы установили экспозицию, вам не нужно ее менять. Мне нравится использовать ручной режим при создании портретов в естественном свете. Как только я установил экспозицию, я могу сосредоточиться на позах модели.

2. Выбирайте ручной режим, когда фотографируйте пейзажи и используете штатив.

В этой ситуации у вас достаточно времени для оценки экспозиции. Ручной режим идеален, потому что вы можете установить низкий ISO (для качества изображения), небольшую диафрагму (для глубины резкости) и изменить выдержку в соответствии с уровнем освещенности. Также легко внести коррективы, позволяющие использовать любые поляризационные, нейтральные плотности или градуированные фильтры с нейтральной плотностью, которые вы захотите применить.

Если вы снимаете пейзажи в сумерках, а свет затухает, ручной режим также работает хорошо. После того, как вы сделаете снимок, просто проверьте гистограмму. Когда она перемещается влево, а это случится, когда свет станет совсем слабым, то выберите более длинную выдержку, чтобы компенсировать это.

3. Используйте ручной режим, когда снимаете со вспышкой установленной в ручном режиме.

Если вы используете вспышку, установленную в ручном режиме, ее мощность каждый раз одинакова. В этой ситуации лучше всего настроить параметры камеры вручную, чтобы экспозиция оставалась такой же в каждом кадре.

Чтобы создать портрет, который вы видите ниже, я работал как с камерой, так и со вспышкой, установленной в ручном режиме. Установка вспышки на ручной режим работает только тогда, когда расстояние до объекта съемки не изменяется.

4. Используйте ручной режим для съемки с длинной экспозицией.

Если вы делаете съемку с длинной экспозицией, а выдержка (время экспозиции) больше 30 секунд, вам нужно использовать режим Bulb. Это еще одна форма ручного режима. Вместо того, чтобы сообщать камере, какую выдержку вы хотите использовать, вы делаете это, используя настройки режима Bulb и дистанционный спуск затвора.

Я использовал режим Bulb, чтобы сделать эту фотографию пейзажа с выдержкой (время экспозиции) 82 секунды.

Использование экспокоррекции (компенсации экспозиции)

Альтернативой ручному режиму является установка камеры в режим автоматической экспозиции и использование компенсации экспозиции, чтобы не принимать во внимание настройки камеры.

Три наилучших режима автоматической экспозиции — Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки или Запрограммированный авто. Другие режимы экспозиции, такие как «Пейзаж» и «Портрет», не дают вам достаточного контроля. На некоторых камерах (например, Canon EOS) вы не можете настроить компенсацию экспозиции при использовании одного из этих режимов.

Вот некоторые из ситуаций, когда компенсация экспозиции может быть лучше, чем ручной режим.

1. Используйте компенсацию экспозиции для уличной и тревел фотографии.

Если вы фотографируете людей на улице, требуемые экспозиции могут сильно различаться. В один миг вы можете сделать снимок чего-то на солнце, а затем вы можете сфотографировать что-то в тени. Солнце также может выходить и заходить между облаками.

В этой ситуации вам нужно сосредоточиться на поиске интересных вещей для фотографирования и создания хорошей композиции. Если вам нужно остановиться и подумать об экспозиции, вы можете пропустить снимок. Автоматические режимы экспозиции очень помогают.

2. Используйте Компенсацию экспозиции, когда снимаете со вспышкой в автоматическом режиме (TTL)

Если у вас установлена вспышка на камере в автоматическом режиме, для ее полного использования камера должна быть настроена на оценочный или матричный замер, самый современный режим измерения камеры. Камера и вспышка работают вместе, чтобы рассчитать правильную экспозицию.

Настройка вспышки на автоматический режим (TTL или E-TTL) лучше всего работает, когда расстояние от вспышки до объекта постоянно изменяется. Используя автоматические настройки, ваша камера может отрегулировать мощность вспышки по мере необходимости.

3. Используйте Компенсацию экспозиции при съемке спортивных соревнований или дикой природы.

Это еще одна ситуация, когда уровень освещенности может часто меняться, и вам нужно сосредоточиться на отслеживании действия и фиксации важных моментов. Вы не хотите думать об экспозиции, пытаясь захватить пик действия в спорте или фотографировать быстро движущихся диких животных. Пусть ваша камера выполняет свою работу и использует компенсацию экспозиции, если это нужно.

Заключение

Каждый фотограф работает по-разному, поэтому пункты в этой статье следует рассматривать только как предложения. Чем опытнее вы становитесь, тем больше вы будете понимать, следует ли вам использовать ручной режим или компенсацию экспозиции, чтобы взять под контроль вашу экспозицию.

Со временем решать это станет проще. Если у вас больше времени, чтобы подумать о настройках камеры, используйте ручной режим. Если у вас меньше времени на размышление и нужно быть готовым быстро реагировать на действия, используйте автоматический режим экспозиции и компенсацию экспозиции.

Автор: Andrew S. Gibson

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Коррекция экспозиции в Camera Raw

После настройки баланса белого я обычно приступаю к коррекции экспозиции. Многие могут возразить, мол, это самый важный элемент, и его нужно исправлять в первую очередь. Но если на снимке имеется преобладающий синий оттенок, никто не посмотрит на то, что экспозиция данного снимка, скажем, недодержана на треть ступени. Поэтому я сначала исправляю баланс белого и лишь затем перехожу к экспозиции. В данном случае речь идет не только о ползунке Exposure. За экспозицию в Camera Raw отвечают целых пять ползунков: Exposure (Экспонир) — средние тона, Blacks (Затемнение) — глубокие тени, Shadows (Тени) — обычные тени, Highlights (Света) — светлые тона и Whites (Белые) — самые яркие участки.

Шаг 1
Как и компания Adobe, я рекомендую начинать с верхнего тонального ползунка на панели Basic (Основные), поочередно переходя к следующим ползункам. Такой порядок работы существенно отличается от того, что было принято в предыдущих версиях Camera Raw, где не имело принципиального значения, какой ползунок перемещать и в какой очередности.
В версии CS6 лучше всего начинать с ползунка Exposure (Экспонир), который влияет на средние тона. Если результат получается немного размытым, переходите к ползунку Contrast (Контрастность), который теперь работает гораздо лучше, чем одноименный ползунок в предыдущих версиях программы (там я вообще старался его избегать).

Показанная здесь фотография выглядит довольно неудачно. Она сделана в условиях достаточно резкого освещения и поэтому нуждается в серьезной коррекции в Camera Raw.

Шаг 2
Начнем с настройки ползунка Exposure (Экспонир). Фотография кажется недодержанной, поэтому перетащите ползунок влево, чтобы затемнить средние тона и экспозицию в целом. В данном случае я перетащил его к отметке -1.25, что само по себе заметно улучшило снимок, хотя он по-прежнему выглядит немного «безжизненным». Вот почему следующим шагом должна стать настройка ползунка Contrast (Контрастность). (Кстати, я не припомню случая, когда мне приходилось бы перемещать этот ползунок влево для ослабления контраста.)

Шаг 3
В предыдущих версиях Camera Raw, когда мне попадалась «безжизненная» фотография, я регулировал ползунок Blacks (Затемнение). Однако в версии CS6 контрастность регулируется с помощью ползунка Contrast (Контрастность), который позволяет сделать светлые области еще более светлыми, а темные — еще более темными. В данном случае я перетащил его к отметке +82, что помогло улучшить контрастность снимка.

Описанные два действия — настройка ползунка Exposure (Экспонир) и последующая настройка ползунка Contrast (в случае необходимости) —должны выполняться для каждого снимка. Остальные настройки являются вспомогательными. Их нужно делать, отталкиваясь от правильной экспозиции. Это помогает избежать бессистемного и хаотичного перемещения ползунков.

Шаг 4
Прежде чем переходить к остальным настройкам, следует обратить внимание на то, что изменение ползунка Contrast (Контрастность) привело к потере светов, т.е. яркие области снимка утратили детализацию, став пересвеченными.
К счастью, Camera Raw выдает соответствующее предупреждение в правом верхнем углу гистограммы. Видите белый треугольник, обведенный на иллюстрации? Это и есть предупреждение о потере светов. Впрочем, никакого повода для паники нет. Прежде всего щелкните на самом треугольнике, и области изображения, в которых происходит потеря деталей, будут выделены красным цветом (посмотрите на руку статуи).

Это позволяет оценить, насколько важными для нас являются данные области. Может, это просто блик на хромированном бампере автомобиля, детализацией которого вполне можно пренебречь.

Шаг 5
Если выделения красным появляются на важных областях снимка (а рука статуи для меня определенно важна), передвиньте ползунок Highlights (Света) влево, пока красные выделения не исчезнут (в данном случае я перетащил его к отметке -18). Тем пользователям, которые работали в предыдущих версиях Photoshop, придется свыкнуться с тем, что такой алгоритм не соответствует логике работы прежнего ползунка Recovery (Экспокоррекция), поскольку компания Adobe решила кардинально изменить алгоритм работы ползунка Exposure (Экспонир). Теперь при настройке данного ползунка возникает гораздо меньший риск потери светов, поэтому можно сказать, что часть функциональности ползунка Recovery перешла к ползунку Exposure. Тем не менее я вначале настраиваю ползунок Highlights и смотрю, удалось ли устранить красные области. Если что-то осталось, я понижаю значение Exposure, хотя на практике это приходится делать редко.
Совет: где найти фотографа ? предупреждающие треугольники. Если появляется не белый предупреждающий треугольник, а красный, желтый, пурпурный и т.п., то это указывает на менее серьезную проблему — потерю деталей конкретного цвета (в остальных цветовых каналах детали сохраняются).

Шаг 6
Следующий ползунок, Shadows (Тени), необходимо настраивать, только если возникает конкретная проблема, как и в случае ползунка Highlights (Света). В данном случае проблема связана с потерей деталей в левом верхнем углу снимка.
Там определенно что-то есть, но непонятно, что именно.

Передвиньте ползунок Shadows вправо, чтобы осветлить тени (я перетащил его к отметке +87), и посмотрите, насколько изменилась проработка деталей фона.

Шаг 7
Прежде чем перейти к следующему ползунку, давайте временно переключимся на другую фотографию, чтобы понять, когда чаще всего возникает необходимость в настройке ползунка Shadows (Тени). Речь идет о фотографиях с контровым светом, когда, к примеру, экспозиция неба хорошая, а передний план оказывается чересчур темным. Когда я делал этот снимок, глаза фиксировали немного другую картинку, сглаживая существенную разницу в экспозиции, однако современные фотоаппараты все еще не настолько «продвинуты», как человеческий глаз, и в итоге получаются вот такие снимки. В предыдущих версиях Camera Raw требовалось настраивать ползунок Fill Light (Заполняющий свет), но при этом возникали новые проблемы (чрезмерное перемещение ползунка придавало снимку эффект HDR, но в негативном плане). В версии CS6 ползунок Shadows работает в связке с ползунком Exposure (Экспонир), давая гораздо лучшие результаты. Начните, как всегда, с настройки ползунка Exposure, а затем — Contrast (ползунок Shadows должен применяться после них для получения оптимального результата).

Шаг 8
Теперь перетащите ползунок Shadows (Тени) максимально вправо, чтобы «проявить» детали на скалах и на переднем плане, благодаря чему фотография начинает выглядеть более сбалансированной(в данном случае я перетащил ползунок к отметке +90). Как видите, никаких артефактов, напоминающих применение ползунка Fill Light (Заполняющий свет) из предыдущих версий, здесь не появилось. Все выглядит вполне естественно.

Впрочем, столь сильное увеличение параметра Shadows вызвало небольшую потерю деталей в канале красного цвета (появился красный предупреждающий треугольник в правом верхнем углу гистограммы). Но подобный недостаток очень легко устранить — достаточно перетащить ползунок Whites (Белые) немного влево, к отметке -17, чтобы уменьшить яркость светлых участков. Теперь можем вернуться к исходному изображению.

Шаг 9
Последние два ползунка, с которыми осталось познакомиться, — Whites (Белые) и Blacks (Затемнение). Те, кто работали с диалоговым окном Levels (Уровни) в Photoshop, быстро поймут их действие, потому что это напоминает установку точек белого и черного. Как правило, если мне приходится применять ползунок Whites, который отвечает за яркость светлых участков, я перетаскиваю его вправо, чтобы светлые области получались насыщенно белыми (а не светло-серыми). Но в данном случае ползунок пришлось перетаскивать влево, к отметке -28, чтобы скрыть факт съемки при столь резком освещении. Я также увеличил насыщенность глубоких теней, перетащив ползунок Blacks немного влево, к отметке -10. Этот ползунок я настраиваю в самом конце, если итоговые цвета кажутся недостаточно насыщенными.

На иллюстрации к данному шагу показаны исходная и отредактированная версии фотографии, но должен отметить, что мне также пришлось внести еще два финальных изменения. Во-первых, я увеличил значение ползунка Clarity (Четкость), о котором будет говориться далее, а во-вторых, немного увеличил параметр Vibrance (Красочность). Опять-таки советую менять настройки в последовательности»сверху вниз», но помнить о том, что менять параметры Highlights (Света) и Shadows (Тени) нужно не всегда, а только в тех случаях, когда на фотографиях есть соответствующие проблемные участки, иначе их лучше не трогать.

Экспокоррекция — это… Что такое Экспокоррекция?

Canon PowerShot G10.
На верхней панели камеры — головка экспокоррекции от +2EV до −2EV. Снимок сделан без экспокоррекции. Снимок сделан с экспокоррекцией +2EV.

Э̀кспокорре́кция (англ. exposure compensation) — введение поправки в экспозицию снимка относительно определённой при помощи экспонометра (встроенного в фотоаппарат или отдельного устройства). Применяется в автоматических режимах съёмки (приоритет выдержки и приоритет диафрагмы), а также в режиме программной линии.

Экспокоррекция означает задаваемый фотографом сдвиг экспозиции (сочетания времени выдержки и числа диафрагмы) относительно значения, вычисленного фотокамерой автоматически. Необходимость такой коррекции вызвана тем, что алгоритм расчёта экспозиции достаточно прост. Он считает, что все объекты имеют средне-серый цвет (18 % по шкале от чёрного к белому). Если сюжет съёмки не укладывается в эту модель, то автоматическая система ошибается. В то время как в плёночной фотографии эта проблема не столь существенна благодаря большой фотографической широте негативной плёнки, в цифровой фотографии это может стать заметной проблемой.

Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются EV (англ. exposure value) — величина экспозиции. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съёмки равны 1/50 сек (выдержка) и 1:8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 EV приведёт к съёмке с параметрами 1/25 сек и 1:8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 сек и 1:5,6 в режиме приоритета выдержки.

Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но общие рекомендации такие: съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 EV, очень светлых — +1…+2 EV, съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 EV.

См. также

Литература

Общие сведения о компенсации экспозиции

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки. Я зарабатываю небольшую комиссию с продаж продуктов, чтобы поддерживать работу этого сайта.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это функция, доступная почти на всех камерах. Это позволяет нам точно настроить яркость наших фотографий, чтобы сделать их темнее или светлее, в зависимости от объекта съемки и нашего видения фотографии.

Когда бы вы использовали компенсацию экспозиции?

Проведите простой эксперимент в режиме программы (P), приоритета диафрагмы (A / Av) или приоритета выдержки (S / Tv).

Возьмите белый лист бумаги и сфотографируйте его так, чтобы он занимал весь кадр камеры. Без вспышки.

Сделайте то же самое с чем-нибудь почти полностью черным, например, с обратной стороной большой рамки для фотографий. Снова сделайте снимок без вспышки и сделайте так, чтобы он заполнил весь кадр камеры.

Теперь перейдите в режим воспроизведения и сравните два изображения. Они близки к одному тону или оттенку, верно?

Ярко-белый объект и темно-черный объект будут почти одного оттенка.Они не так выглядят на самом деле!

Камера пытается думать за вас, но не всегда права.

Автоэкспозиция камеры всегда стремится выставить вашу сцену на «средний серый» — это рекомендованная камерой яркость для вашего изображения.

В зависимости от того, как вы измеряете сцену (точечный, оценочный, частичный и т. Д. — см. Руководство), камера хочет установить экспозицию на полутона между черным и белым.

Таковы камеры, потому что иногда тонов в сцене усредняются до среднего серого.

Вот почему вы используете компенсацию экспозиции. Вам нужно компенсировать экспозицию, сообщив камере, насколько яркой или темной на самом деле является ваша сцена. Помните, камера недостаточно умна, чтобы знать, что вы фотографируете.

Когда мы делаем снимок этого ярко-белого листа бумаги, снега или облаков, мы должны сказать камере, что наша сцена действительно ярче серого.

Делая снимок этой черной рамки изображения, или асфальта, или ночной сцены, мы должны сказать камере, что наша сцена действительно темнее серого.

Это ключ к пониманию компенсации экспозиции — насколько темной или яркой должна быть ваша сцена?

Настройка компенсации экспозиции

Где-то на камере находится диск или кнопка компенсации экспозиции, обычно отмеченная значком +/-. Обратитесь к вашему руководству. Это также может называться компенсацией электромобиля.

Компенсация экспозиции обычно недоступна в режимах АВТО; он будет работать только в следующих режимах:

Программа (P): камера выбирает выдержку и диафрагму, но вы можете управлять яркостью с помощью компенсации экспозиции (EC).
Приоритет диафрагмы (A / Av): вы выбираете диафрагму, а камера выбирает выдержку, вы регулируете яркость с помощью EC.
Приоритет выдержки (S / Tv): вы выбираете выдержку, а камера выбирает диафрагму, вы управляете яркостью с помощью EC.

Помимо диска / кнопки, на ЖК-дисплее или в видоискателе есть шкала замера. Шкалы обычно делятся на маленькие деления и большие деления или числа. Каждая большая отметка или число — это одна «остановка» света, в то время как меньшие отметки могут быть установлены на 1/3 или 1/2 шага.

Положительные и отрицательные стороны могут быть установлены по своему усмотрению, и у разных производителей разные значения по умолчанию, но движение в сторону «+» делает изображение ярче, а перемещение курсора в сторону «-» делает его темнее.

Индикатор экспозиции по умолчанию на моделях Canon EOS. После перемещения курсора на одну остановку в положительную сторону — переэкспонирование, чтобы сделать сцену ярче.

Компенсация экспозиции Практические правила

Начнем с некоторых обобщений, в зависимости от вашего предмета.Опять же, это обобщения — они могут быть разными в зависимости от освещения и отражательной способности вашего объекта. Но это хорошее место для начала, и оттуда вы можете настроить компенсацию экспозиции.

Голубое небо в полдень обычно имеет такую же отражательную способность, как и средне-серое, поэтому установите его на ноль . То же самое с фотографиями в сумерках или на рассвете.
Облака и яркий снег при дневном свете, +2 .
Асфальт, -2 .
Зеленая растительность или леса, -2/3 или -1 .
Человеческие лица: +1 для бледных кавказцев, от -1 до -2 для более темных африканцев.

Посмотрите на пример ниже. Верхнее изображение позволяет камере думать за вас. Снег кажется серым, а не белым. Нижнее изображение установлено на +1,3, что делает снег похожим на настоящий снег!

RAW-файл снежной сцены установлен на 0 EC RAW-файл снежной сцены установлен на +1,3 EC

Не существует единственного правильного метода использования компенсации экспозиции. Все зависит от вашего видения фотографии.

Идите вперед и намеренно недоэкспонируйте для создания силуэтов или передержите, когда может быть уместен «размытый» вид.

Мне может быть полезно прочитать мой пост о Системе зон для цифровой фотографии, чтобы лучше понять компенсацию экспозиции.

А если вы используете беззеркальную камеру, у вас есть гистограмма в реальном времени на вашем дисплее в качестве еще одного инструмента, который поможет вам с компенсацией экспозиции.

Есть что добавить?

Компенсация экспозиции

— Canon Cyprus

С камерами Canon EOS у вас есть выбор из четырех различных режимов замера экспозиции — оценочный, точечный, центрально-взвешенный и частичный.Ваш выбор режима замера определит, как вы будете использовать компенсацию экспозиции.

Оценочный замер разбивает сцену на несколько зон. С каждого снимается показание, и информация анализируется процессором камеры.

Если, например, центральные зоны темнее внешних зон, вероятно, что основной объект освещен сзади. И наоборот, если центральные зоны намного ярче, чем внешние зоны, главный объект может оказаться в центре внимания. В обоих случаях камера смещает экспозицию в центральные зоны, обеспечивая правильную экспозицию объекта.

Проблема при использовании компенсации экспозиции с оценочным замером заключается в том, что вы не знаете, компенсировал ли замер уже условия. Если это так, и вы набираете компенсацию экспозиции, то экспозиция будет неправильной. Точно так же, если вы предположите, что камера все сделала правильно, но это не так, вы также получите плохо экспонированное изображение. Вы не узнаете, пока не просмотрите снимок на экране на задней панели камеры. Это означает, что для получения желаемого результата может потребоваться небольшой метод проб и ошибок.

Центровзвешенный замер снимает показания со всей сцены, но делает больший акцент на результатах от центральной области. В отличие от оценочного замера, он не пытается анализировать сцену, поэтому вы можете применить компенсацию экспозиции, зная, что камера не производила никаких собственных настроек. По этой причине центрально-взвешенный замер часто лучше, чем оценочный, когда вы знаете, что необходим некоторый уровень компенсации экспозиции.

В отличие от оценочного замера, частичный замер и точечный замер снимают показания только с небольшой области сцены, и их намного проще использовать с компенсацией экспозиции.Вы полностью контролируете, откуда камера снимает показания, и знаете, что камера не выполняет никаких дополнительных настроек.

В режиме частичного и точечного замера вы также можете снимать показания из области средних тонов, если она есть (например, из области травы), что означает, что вам не нужно применять какую-либо компенсацию экспозиции.

Однако, если в кадре нет средних тонов, вы можете снять показания со светлого или темного участка, а затем применить компенсацию экспозиции.Например, если вы берете показание из белой области (не из крайних светов, а из тех, которые все еще сохраняют некоторые детали), +1,5 или +2 ступени компенсации должны дать результаты, аналогичные показаниям из средней области без каких-либо деталей. компенсация. Точно так же частичное или точечное считывание из темной области (та, которая все еще сохраняет детали) вместе с компенсацией -1,5 или -2 ступени также даст результаты, аналогичные считыванию из области средних тонов.

Если область, используемая для считывания, находится не в центре кадра, сначала установите компенсацию экспозиции, а затем переместите камеру так, чтобы область оказалась в центре.Теперь частично нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять показания, и используйте кнопку блокировки экспозиции, чтобы удерживать показания, пока вы перекомпоновываете изображение. Наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Компенсация экспозиции — Canon Europe

С камерами Canon EOS у вас есть выбор из четырех различных режимов замера экспозиции — оценочный, точечный, центрально-взвешенный и частичный. Ваш выбор режима замера определит, как вы будете использовать компенсацию экспозиции.

Оценочный замер разбивает сцену на несколько зон.С каждого снимается показание, и информация анализируется процессором камеры.

Проблема при использовании компенсации экспозиции с оценочным замером заключается в том, что вы не знаете, компенсировал ли замер уже условия.Если это так, и вы набираете компенсацию экспозиции, то экспозиция будет неправильной. Точно так же, если вы предположите, что камера все сделала правильно, но это не так, вы также получите плохо экспонированное изображение. Вы не узнаете, пока не просмотрите снимок на экране на задней панели камеры. Это означает, что для получения желаемого результата может потребоваться небольшой метод проб и ошибок.

Центровзвешенный замер снимает показания со всей сцены, но делает больший акцент на результатах от центральной области.В отличие от оценочного замера, он не пытается анализировать сцену, поэтому вы можете применить компенсацию экспозиции, зная, что камера не производила никаких собственных настроек. По этой причине центрально-взвешенный замер часто лучше, чем оценочный, когда вы знаете, что необходим некоторый уровень компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Центр загрузки
D850 Онлайн-руководство
Экспозиция
Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции используется для изменения экспозиции по сравнению со значением, предложенным камерой, делая снимки ярче или темнее.Он наиболее эффективен при использовании центрально-взвешенного или точечного замера (0 замер). Выберите значение от –5 EV (недодержка) до +5 EV (передержка) с шагом 1/3 EV. Как правило, положительные значения делают объект ярче, а отрицательные значения — темнее.

–1 EV

Без компенсации экспозиции

+1 EV

Чтобы выбрать значение компенсации экспозиции, нажмите кнопку E и вращайте главный диск управления, пока нужное значение не отобразится в видоискателе или на панели управления.

Кнопка E

Главный диск управления

± 0 EV (кнопка E нажата)

–0,3 EV

+2,0 EV

При значениях, отличных от ± 0,0, после отпускания кнопки E в видоискателе и на панели управления будет мигать 0 в центре индикаторов экспозиции (кроме режима экспозиции M ), а в видоискателе и на панели управления отобразится значок E.Текущее значение компенсации экспозиции можно проверить на индикаторе экспозиции, нажав кнопку E.

Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции на ± 0,0. Компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры.

В режиме экспозиции M компенсация экспозиции влияет только на индикатор экспозиции; выдержка и диафрагма не меняются.

При использовании вспышки компенсация экспозиции влияет как на уровень вспышки, так и на экспозицию, изменяя яркость как основного объекта, так и фона.Пользовательская настройка e3 ( Коррекция экспозиции для вспышки , 0 Коррекция экспозиции для вспышки) может использоваться для ограничения эффектов компенсации экспозиции только фоном.

Для информации:

Выбор размера шага, доступного для компенсации экспозиции, см. В разделе A> Пользовательская настройка b3 ( Значение шага экспокоррекции / вспышки , 0 Значение шага экспокоррекции / вспышки).
Регулировка компенсации экспозиции без нажатия кнопки E, см. A> Пользовательская настройка b4 ( Простая компенсация экспозиции , 0 Простая компенсация экспозиции).
Автоматическое изменение экспозиции, уровня вспышки, баланса белого или активного D-Lighting, см. «Брекетинг» (0 Брекетинг).

Что такое компенсация экспозиции? Определение, советы и примеры

Как использовать компенсацию экспозиции?

В автоматическом или полуавтоматическом режиме фотографы иногда будут сталкиваться с изображениями, которые все еще передержаны или недоэкспонированы при съемке в резких и сложных условиях освещения.

Вот, наконец, когда приходит наша компенсация за экспозицию, чтобы спасти положение.

Так как это работает? Что ж, сначала вам нужно знать, как работает экспонометр вашей камеры. Большинство из них работают, оценивая свет, который отражается от объектов, по его среднему серому или, как некоторые люди называют это, «18% -ому серому».

Если навести камеру на очень темную экспозицию, она автоматически «осветлится», а при наведении на яркий объект изображение будет темнее.

Люксметрам нужен объект, на который вы указываете, по возможности приблизьтесь к среднему серому.Все для того, чтобы сбалансировать экспозицию, чтобы они не были переэкспонированы или недоэкспонированы. Чтобы проверить светлые и темные участки, откройте замер или гистограмму.

Гистограммы в основном рассматривают только что сделанную фотографию и определяют, недоэкспонирована она или переэкспонирована.

Компенсация экспозиции

отменяет рекомендованную камерой систему, позволяя добавлять или уменьшать яркость / экспозицию в зависимости от вашей остановки.

Вы можете увеличивать или уменьшать с шагом в три, 0.3, 0,7, 1,0, 1,3 до 5 или -5. На вашей камере должна быть кнопка «+/-», которая делает именно это.

Сама функция может не работать в автоматическом режиме, а также есть вероятность, что вы не сможете использовать ее в сюжетном режиме. Также нет гарантии, что он будет работать с автоматическим ISO.

Если вы уже знакомы с ручным режимом, то в компенсации экспозиции просто нет необходимости, потому что у вас уже есть полный контроль над камерой.

Регулировка экспозиции в ручном режиме зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO.
Когда все ясно, давайте начнем с того, как его использовать:

Выберите режим диафрагмы, режим затвора или режим программы.
Нажмите кнопку +/- и одновременно поверните главный диск камеры влево или вправо (диск вверху справа, рядом со спуском затвора).
При повороте диска настройки экспозиции увеличиваются / уменьшаются на ⅓ ступени.

Цифровые зеркальные камеры более высокого класса обычно имеют второй циферблат / колесо на задней панели. Хотя камеры могут не иметь кнопки +/-, вы можете легко изменить настройки экспозиции с ее помощью.

Диск становится полезным, так как он помогает вам регулировать настройку экспозиции, не нажимая никаких кнопок.

Компенсация экспозиции — Экспозиционная терапия

Компенсация экспозиции позволяет увеличивать или уменьшать стандартную экспозицию, установленную камерой. Это особенно полезно при фотографировании слишком ярких или темных объектов, высококонтрастных сцен или в ситуациях со значительным контровым освещением, все из которых может ввести в заблуждение программу автоматической экспозиции камеры для установки значений экспозиции, которые искажают то, что вы видели.Белые песчаные пляжи и снежные пейзажи представляют собой знакомые сцены, в которых камеры могут устанавливать ошибочные значения экспозиции. Поскольку эти сцены имеют поверхности с высоким коэффициентом отражения, равномерно распределенные по кадру вашей композиции, и поскольку измеритель отраженного света камеры устанавливает значения экспозиции для отображения объектов в сером цвете, полученные изображения обычно недоэкспонированы. Компенсация экспозиции — это исправление: она позволяет вам использовать ваше лучшее суждение и понимание объекта, чтобы отменить программирование автоматической экспозиции камеры в ситуациях, когда возможны ошибки.

На большинстве камер компенсация экспозиции активируется специальной кнопкой, отмеченной квадратным значком с черным на белом + (плюс) и белым на черном — (минус). Нажав кнопку и повернув соответствующий диск, вы введете желаемый уровень компенсации экспозиции. (Точная процедура зависит от камеры, поэтому обратитесь к руководству пользователя.) Величина установленной вами компенсации экспозиции отображается положением индикатора уровня экспозиции или числом, которые оба представляют единицы EV.Как правило, компенсацию экспозиции можно устанавливать с шагом EV, вплоть до общего отклонения от ± 2 до ± 5 EV (в зависимости от модели камеры).

Независимо от выбранного вами режима автоэкспозиции или замера, устанавливая компенсацию экспозиции на +1 EV, вы даете камере указание увеличить значение автоэкспозиции на одну ступень (т. Е. Переэкспонирование на одну ступень по сравнению с камерой стандарт). Процесс работает и в обратном направлении; устанавливая компенсацию экспозиции на –2 EV, вы даете камере указание уменьшить автоматически определяемую экспозицию на две ступени (т.е.е., недодержка на 2 ступени по сравнению с идеалом камеры).

Параметры, настроенные с помощью компенсации экспозиции, соответствуют выбранному вами режиму автоматической экспозиции. На большинстве камер компенсация экспозиции доступна только в режимах автоматической экспозиции Программа, Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы. В программном режиме компенсация экспозиции достигается настройкой выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета выдержки компенсация экспозиции выполняется изменением диафрагмы.Камера предупредит вас, когда для желаемого уровня компенсации потребуется значение диафрагмы, превышающее возможности объектива. В режиме приоритета диафрагмы компенсация экспозиции выполняется путем регулировки выдержки. Камера должна предупредить вас, когда для достижения желаемого уровня отрицательной компенсации требуется выдержка, превышающая возможности вашей камеры. Компенсация экспозиции недоступна в ручном режиме, потому что выдержка, диафрагма и ISO определяются пользователем, и нет программы автоматической экспозиции, которую можно было бы изменить.

Режимы компенсации экспозиции и замера

Компенсация экспозиции требует способности предвидеть, когда программа автоматической экспозиции камеры может сбить экспозицию, и ваш выбор режима замера может либо помочь, либо помешать этой работе. В целом, существует большая неопределенность в прогнозировании степени компенсации экспозиции, требуемой для сцены, когда режим замера вашей камеры установлен на что-то сложное, например оценочный, матричный или мульти-шаблонный замер, потому что трудно определить, для каких частей сцены камера назначит большую известность.Величина компенсации экспозиции, которая требуется объекту, более предсказуема, когда экспонометр камеры установлен на средний и центрально-взвешенный замер. В любом из этих режимов вы можете выполнить быстрый мысленный анализ тональных вариаций в сцене и либо расфокусировать глаза, либо прищурить их, чтобы получить представление о средних значениях, которые ваша камера предпочтет, а затем внести необходимые корректировки, исходя из вашего здравого смысла. .

Наконец, точечный замер обеспечивает наиболее точный метод установки компенсации экспозиции, поскольку он позволяет точно выделить один тон в композиции и зафиксировать компенсацию в зависимости от того, считаете ли вы, что этот тон должен быть выставлен ярче или темнее среднего серого, и от того, как много (если вообще).

Компенсация экспозиции и оттенки кожи

Точное отображение тона и цвета кожи было целью фотографии на протяжении многих десятилетий, при этом большинство (относительно) современных потребительских и профессиональных пленок были специально разработаны для обеспечения как точных, так и приятных результатов. Портреты требуют особого внимания, потому что люди очень чувствительны к тому, чтобы замечать небольшие отклонения от точного представления тона и цвета кожи.Если цель вашей фотографии — портреты людей, которые занимают видное место в кадре, вам следует подумать о том, чтобы снять точечный измеритель с лица объекта, чтобы определить, какая степень компенсации экспозиции им подходит. В таких обстоятельствах может быть полезен брекетинг с автоматической экспозицией. В целом, люди со светлыми и бледными тонами кожи хорошо визуализируются с компенсацией от +1/2 до +2/3 EV, а люди со светлыми и очень темными тонами кожи хорошо визуализируются с компенсацией от 0 до –2/3 EV.

Компенсация экспозиции и блокировка автоматической экспозиции

Бывают обстоятельства, при которых вам нужно снимать несколько объектов при одинаковом освещении. Однако, если сцена содержит множество неравномерно распределенных тонов на ваших объектах или в их окружении, программа автоматической экспозиции камеры может устанавливать совершенно разные значения экспозиции для каждого изображения, несмотря на постоянство падающего света. Хотя правильная установка компенсации экспозиции для каждой фотографии может дать последовательные и точные результаты, величина компенсации будет меняться между изображениями, и принятие этих решений станет утомительным.К счастью, есть более эффективный способ справиться с такими ситуациями.

Блокировка автоэкспозиции или Блокировка AE — это функция, общая для многих зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов, и позволяет пользователям временно блокировать значения автоэкспозиции камеры. Блокировка автоэкспозиции полезна в ситуациях, когда вы планируете снимать различные композиции или объекты при одинаковых условиях освещения, а также в случаях, когда область фокусировки отличается от зоны замера экспозиции.Подробный обзор реализации блокировки автоэкспозиции в вашей камере см. В руководстве пользователя. Как правило, на большинстве камер блокировка автоэкспозиции работает одним из двух способов: нажатием и удержанием кнопки или переключателем. Нажатие и удерживание кнопки фиксации автоэкспозиции блокирует экспозицию до текущих отображаемых значений на время нажатия кнопки. При использовании в качестве переключателя экспозиция блокируется при нажатии кнопки фиксации автоэкспозиции и отпускается при повторном нажатии кнопки (или после выключения и включения камеры).Когда фиксация автоэкспозиции используется вместе с компенсацией экспозиции, стандартное значение автоматической экспозиции камеры блокируется, но вы все равно можете изменять общую экспозицию, регулируя компенсацию экспозиции.

Основы камеры

: Компенсация экспозиции :: Секреты цифрового фото

Эта тема может показаться сухой, как кость, но компенсация экспозиции — одна из тех вещей, которые я хотел бы выяснить намного раньше в моем опыте фотографии. Как начинающий фотограф, я был очень рад выйти и использовать свою камеру, поэтому я вытащил ее прямо из коробки, переключил в автоматический режим и начал снимать.Некоторое время это было здорово, но вскоре мне захотелось иметь больше контроля и использовать больше его функций. Следующим шагом для меня стал режим приоритета диафрагмы. Это позволило мне получить больший контроль над камерой без сложного ручного режима.

И вот тут-то и пригодится компенсация экспозиции. Этот ценный инструмент позволяет нам снимать в режиме приоритета диафрагмы, но при этом точно настраивать экспозицию! Классно, правда? Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

Быстрый просмотр

Прежде чем я углублюсь в часть компенсации экспозиции, я хотел бы быстро рассмотреть несколько основ экспозиции.Когда вы делаете снимок, в экспозиции участвуют три компонента: диафрагма, выдержка и ISO. Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает в объектив. Широкая диафрагма пропускает много света и обозначается небольшими числами диафрагмы, такими как f / 2.8. Узкие диафрагмы пропускают гораздо меньше света и обозначаются большими числами диафрагмы, такими как f / 18. Когда я снимаю, диафрагма обычно является моим приоритетом. Я выбираю диафрагму из творческих соображений, и если я использую режим приоритета диафрагмы (A или Av), камера затем выбирает правильную выдержку для экспонирования фотографии.ISO — это еще одна настройка, о которой я расскажу в другом месте. В большинстве случаев процессор вашей камеры очень умный, и ваше изображение будет экспонироваться должным образом. Хотя в некоторых случаях это не совсем правильно, немного темнее или светлее, и здесь невероятно полезна компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции

А теперь самое главное — компенсация экспозиции — это функция вашей камеры, которая позволяет вам регулировать автоматически рассчитанную экспозицию. Это простой способ исправить плохо экспонированную фотографию небольшими шагами.Когда вы делаете снимок и все еще не совсем довольны яркостью окончательного изображения, этот инструмент позволяет быстро вносить исправления на лету.

На многих камерах эта функция обозначается кнопкой +/- в верхней части камеры. Удерживая эту кнопку (или нажав ее — в зависимости от модели камеры), вы можете повернуть диск, чтобы настроить экспозицию в положительном или отрицательном направлении. Большинство камер могут настраиваться в диапазоне от -2,0 слева до +2,0 справа.Если вы отрегулируете экспозицию в отрицательном направлении, следующий снимок будет темнее без дополнительных настроек. С другой стороны, если ваше изображение изначально было слишком темным, вы можете отрегулировать экспозицию в положительном направлении. Регулировки, которые вы делаете в любом направлении, обычно делаются с шагом 1/3 ступени — возврат к дням пленочной фотографии.

Практическое использование

По какой-то причине мне потребовалось много времени, чтобы обнаружить и начать использовать эту функцию.Если я делал снимок, который не был правильно экспонирован, я в основном возвращался к чертежной доске и начинал настраивать все свои настройки, чтобы изменить результат. Это было утомительно и медленно и не дало стабильных результатов, потому что я действительно не вносил никаких изменений каким-либо систематическим образом.

Как только я обнаружил компенсацию экспозиции, я смог выбрать свои настройки и сделать снимок, просмотреть фотографию на экране моей камеры, а затем использовать кнопку компенсации экспозиции, чтобы внести небольшие изменения в любом направлении.Аллилуйя! Одним нажатием кнопки и поворотом диска я мог добиться экспозиции даже в сложных условиях. Я также обнаружил, что определенные объективы, на мой вкус, всегда кажутся немного переэкспонированными или недоэкспонированными, поэтому я обычно использую компенсацию экспозиции с этим конкретным объективом.

Когда ваша камера сбивается

Часто ваша камера может немного запутаться и не совсем правильно экспонировать фотографию. Некоторыми примерами являются заснеженные сцены, ситуации с контровым освещением, сцены с солнечными и теневыми участками, а также черные объекты.

В снежной сцене ваша камера обрабатывает весь белый цвет, который она «видит» как средне-серый. В результате красивый белый пушистый материал может выглядеть тусклым и серым. Чтобы получить чистый белый снег, настройте экспозицию. Простой способ сделать это в режиме приоритета диафрагмы — выбрать диафрагму, сделать снимок и просмотреть его, а затем использовать компенсацию экспозиции на одну или две позиции в положительном направлении. Сделайте еще один снимок и продолжайте регулировку, пока снег не станет четким и белым. Будьте осторожны, так как увеличиваете экспозицию, чтобы не заходить слишком далеко.Если вы переэкспонируете изображение, у вас будут размытые блики и потеря деталей. Снимок ниже выиграет от поправки экспозиции в камере в положительном направлении, чтобы осветлить и осветлить его.

Canon EOS Digital Rebel XTi
800
f / 5,0
0,04 с (1/25)
44 мм

Snow in Angels Camp пользователя Flickr Isolino
При правильной экспозиции даже сложные снежные сцены могут выглядеть потрясающе.
No related posts.