Фокус в фотографии: Урок №4. Фокусировка | Уроки фотографии
Урок №4. Фокусировка | Уроки фотографии
Для чего нужна фокусировка спросит любой человек, никогда не держащий в руках зеркальный фотоаппарат. Как можно не знать что такое фокусировка, спросит человек, фотографирующий зеркалкой.
Уравняем шансы и для начала разберемся с основными понятиями.
Фокус – это точка, в которой сходятся лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Для того, чтобы изображение было «в фокусе», нам необходимо, чтобы точка фокусировки была не «за» и не «перед», а строго «на матрице».
Точка фокусировки — это точка в пространстве, в которой находится объект, изображение которого оказывается четким на матрице.
Как уже был о сказано, снимающие мыльницей могут даже не знать о понятии фокусировка, потому что им это особо и не нужно знать. Камера автоматически фокусируется на бесконечности и все изображение окажется четким. Плюсом является простота, а минусом — невозможность выделения объекта съемки, размыв заднего фона.
То же можно сказать и об автофокусе зеркальных фотоаппаратов (обозначается AF). Здесь в основном автофокус настраивается на точку в центре композиции.
Есть такое понятие как скорость автофокусировки — это скорость срабатывания моторчика, который перемещает линзы внутри объектива, фокусируя изображение на матрицу. Этим пользуются все, только некоторые этого не понимают. На самом деле кнопка затвора имеет 3 положения, а не два как думают многие. Помимо положения нажата и отпущена есть еще промежуточное положение — это и есть автофокусировка. Таким образом, правильнее не сразу нажимать на кнопку затвора до конца, а довести до половины, потом увидеть четкое изображение, а затем только нажать до конца.
Скорость автофокусировки – очень важный параметр при выборе инструмента любого фотографа. Это очень важно для репортажной и спортивной съемки, где требуется крайне быстрая фокусировка.
Зоны фокусировки
В современных камерах, начиная с класса «более-менее», есть возможность выбора зон фокусировки. Как правило это точки на экране, на которых камера показывает вам, где и на чем она сфокусировалась. Так вот, я крайне рекомендую (только если вы не снимаете пейзажи) отключить все, кроме центральной. Так вы точно будете знать, где сфокусировалась камера. И не будете тратить миллисекунды на поиск светящейся точки в видоискателе. Помните, при портретной съемке миллисекунда может изменить выражение лица модели и вы упустите шанс снять хороший кадр. Но, кажется, я опять убегаю вперед – про особенности портретной съемки мы поговорим не сегодня.
Теперь вернемся к вопросу «как играть фокусировкой». Заставив камеру фокусироваться только в центральной точке и зная о том, что у главной кнопки есть промежуточное положение, мы можем играть. Если объект вашей съемки находится не по центру кадра, выполняйте следующие шаги:
1. Наведите камеру так, чтобы центр кадра был на объекте фокусировки.
2. Нажмите до половины главную кнопку.
3. Не отпуская главную кнопку перекомпонуйте кадр (сдвиньте камеру) так, как вы хотите.
4. Додавите главную кнопку до конца.
← Урок №3. Объективы и их назначение | Урок №5. Фотовспышка →
Фокусировка в фотографии, как ее понять
Одной из важнейших вещей, которую нужно понимать в фотографии, особенно если вы новичок, является концепция фокусировки. Если вы не сфокусируетесь должным образом, то получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки вашей камеры будут правильными. Правильно произвести фокусировку бывает и легко, и сложно, все зависит от вашего объекта съемки, например, неподвижный пейзаж или быстролетящая птица. В этом уроке по фотографии мы расскажем вам все, что нужно знать, чтобы правильно сфокусироваться и сделать четкие снимки.
Что такое Фокус?На каждой сделанной фотографии есть фокальная плоскость. Это область пространства, которая может быть максимально резкой на фотографии.
Принято считать, что фокальная плоскость, это что-то вроде окна, которое пересекает сцену, которую вы фотографируете. А любой объект на вашей фотографии, который касается этого окна, находится «в фокусе». А когда вы перемещаете эту плоскость, то есть окно вперед и назад, чтобы получить резкий кадр, это называется фокусировкой.
В современных фотоаппаратах фокусировка обычно происходит в объективе, внутри которого находятся линзы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света. В том же духе, если вы физически отодвинете объектив от камеры, вы измените положение фокуса. (Так работают экестендеры, это такие удлинительные кольца для макросъемки.)
Фокусировка происходит либо автоматически, либо вручную. Автоматическая фокусировка или автофокусировка — это когда система камеры управляет двигателем для перемещения линз объектива для изменения фокуса. Чтобы сфокусироваться вручную, вам нужно вместо этого повернуть фокусировочное кольцо на объективе.
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5,6
Ручная фокусировка против автофокуса
Изначально все объективы выпускались с ручной фокусировкой. Автофокус — сравнительно новое изобретение и впервые он появился в объектива в 1977 году.
Системы автофокусировки используют моторчик, который находится в объективе или камере для фокусировки на объекте съемки. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и камера сфокусируется на выбранном вами объекте.
Большинство фотографов используют автофокус чаще, чем ручной. Основная причина — удобство; это проще, чем фокусировка вручную. Автофокус также имеет тенденцию быть быстрее, а во многих случаях он также более точен (например, следящий автофокус для движущегося объекта). Вот почему фотографы, специализирующиеся на спорте и дикой природе, склонны так сильно полагаться на автофокус.
Тем не менее, про ручную фокусировку забывать нельзя. Если у вашей камеры возникают проблемы с автофокусировкой, например, в темных условиях, ручная фокусировка решит эту проблему и позволит выполнить точную фокусировку. А если вы предварительно сфокусируетесь и установите объектив в режим ручной фокусировки, переключив соответствующий рычажок, то вы можете заблокировать фокус для серии фотографий. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, полезно уметь пользоваться обоими.
NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 100, 1/2500, f / 1,8
Фазовая и контрастная автофокусировка.
Как работает автофокус в техническом плане? Вам не нужно точно знать науку, стоящую за этим, но вы должны быть знакомы с двумя основными типами систем автофокусировки сегодня: обнаружение фазы и обнаружение контраста. У каждого есть свои сильные и слабые стороны:
Принцип работы фазового датчика
Разберем фазовую автофокусировку, она чаще применяется на зеркальных камерах, и чтобы все стало понятней сперва разберем схему зеркалки.
- Луч света
- Главное зеркало
- Вспомогательное зеркало
- Матрица и затвор
- Штифт для регулировки главного зеркала
- Штифт для регулировки вспомогательного зеркала
- Датчик фазовой фокусировки
- Пентапризма
- Оптический видоискатель
Свет формирующий изображение (1) проходит через объектив и попадает на полупрозрачное главное зеркало под углом 45 градусов (2). Зеркало отражает часть луча света на пентапризму (8). Пентапризма волшебным образом переворачивает изображение и передает его в видоискатель (9). Другая часть света проходит сквозь главное полупрозрачное зеркало (2) и отражается от вспомогательного зеркала (3) на фазовый датчик (7). В фазовом датчике находятся сенсоры. Для определения одной точки автофокусировки используется два сенсора. Камера анализирует и сравнивает сигналы, полученные с сенсоров. При несовпадении сигналов автофокус корректирует фокусировку, и сравнение производится еще раз.
Как я уже говорил выше, свет, который отражается от вспомогательного зеркала, попадает на два сенсора. Для каждой точки фокусировки, которую вы видите в видоискателе, есть два крошечных фазовых сенсора — по одному на каждую сторону объектива, как показано на рисунке выше под пунктом 7. Для простоты понимания рисунок упрощен, на нем показывается два отдельных световых луча, достигающих двух отдельных сенсоров. На самом деле, в современном устройстве определения фазы гораздо больше двух сенсоров, и эти сенсоры расположены очень близко друг к другу. Когда свет достигает этих двух сенсоров, если объект находится в фокусе, световые лучи с краев объектива сходятся прямо в центре каждого сенсора (как они это делают на матрице камеры). Оба сенсора будут иметь одинаковые изображения, указывая на то, что объект действительно находится в идеальном фокусе. Если объект не в фокусе, свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.
Как я уже упоминал выше свет, попадая в датчик, проходит через линзы и попадает на светочувствительные сенсоры. Когда фокусировка правильная, свет из краев линзы сходится в самом центре каждого сенсора. Если на обоих сенсорах изображение одинаковое — это значит, что фокусировка правильная. При неправильной фокусировке свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.
На рисунках 1–4 представлены варианты, когда фокусировка произошла (1) слишком близко, (2) правильно, (3) далеко и (4) слишком далеко. Поправка фокусировки с помощью линз объектива производится столько раз, сколько нужно для достижения правильной фокусировки. Система фазовой фокусировки очень быстра, поэтому все расчеты и поправки занимают доли секунды. Когда система сфокусировалась, камера подает сигнал и теперь можно нажать на кнопку спуск.
Принцип работы контрастной фокусировки
Обнаружение контрастности требует от вашей камеры обработки большего количества данных, а это означает, что для наведения на резкость обычно требуется больше времени. Этот тип фокусировки устроен проще: для него не нужен отдельный датчик с сенсорами и система зеркал, ведь датчиком фокусировки выступает сама матрица фотоаппарата. Электроника камеры анализирует изображение, полученное матрицей, и оценивает её контраст в выбранной точке. Если контраст не максимальный, она пытается перефокусировать объектив так, чтобы контраст увеличился. Так система фокусировки постепенно добивается максимальной детализации картинки в выбранной точке. Это система работает особенно хорошо, когда ваш объект съемки малоподвижен или неподвижен, например, в пейзажной фотографии.
Какая же система фокусировки на вашей камере? На большинстве зеркальных фотокамер используется система фазовой автофокусировки, на цифрокомпактах и смартфонах система контрастного автофокуса. Есть так же беззерекалные камеры, которые сейчас становятся довольно популярными, они имеют гибридный автофокус.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 6,3
Непрерывный и одиночный автофокус
Другое важное решение, которое вы должны принять при использовании автофокуса, — это выбрать режим фокусировки. Двумя наиболее важными и распространенными вариантами являются непрерывная автофокусировка и одиночная:
Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект.
Одиночный автофокус также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она заморозит фокус, пока вы не отпустите кнопку спуск и не повторите попытку. Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно настраиваться для правильной фокусировки.
Некоторые камеры имеют третий режим — Auto-Servo Autofocus — который анализирует сцену и автоматически выбирает между этими двумя параметрами.
Если вы используете автофокус, мы рекомендуем использовать одиночный режим автофокуса для типичных пейзажных и архитектурных фотографий и непрерывный следящий для большинства других изображений, таких как живая природа или спорт.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4.0
Режимы автофокусировки
Очень важная часть фокусировки — это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.
Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:
Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s
Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:
Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно. Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках. Помните самая точная точка автофокусировки это центральная
Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки. Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы.
Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.
Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.
Автофокусировка с автоматическим выбором области — это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.
*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры — но это общая структура параметров, которые стандартны.
Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.
Динамический режим зоны АФ
Кнопка AF-OnПо умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотосъемка — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют вам делать это, назначая фокусировку другой кнопке, часто называемой AF-On, и удаляя ее с кнопки спуска затвора.
AF-On — это то же самое, что наполовину нажать кнопку спуска затвора, но он находится в другом месте. Это может показаться не таким уж важным делом, но есть много ситуаций, когда не желательно, чтобы камера перефокусировалась при нажатии кнопки спуска затвора, поэтому AF-On является важной недооцененной функцией.
Итак, когда AF-On может помочь?
Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.
Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.
Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.
Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8
На чем фокусироваться
В большинстве случаев вы должны просто сфокусироваться на своем объекте съемки. Как правило, если вы фотографируете человека, сфокусируйтесь на одном из его глаз. То же самое относится к фотографии дикой природы, фотографии событий и так далее. Однако часто у вас есть немного творческой свободы, при фокусировке. К примеру, вы фотографируете цветок. Стоит ли сфокусироваться на ближайшем лепестке или на красочном центре? Любой из вариантов не является неправильным. Все сводится только к тому, что вы хотите передать на своей фотографии.
Все, что на вашей фотографии вышло резким, туда и будет акцентированно внимание, используйте это в своих интересах. Если вы захотите, то вы можете сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части вашей фотографии. Например, сделайте «портретную» фотографию, на которой вы фокусируете внимание на руках человека, а не на его глазах, даже если на вашей фотографии видно его лицо. Фотография субъективна, в ней нет нерушимых правил, которые вы должны безоговорочно соблюдать. Используйте творческое, художественное решение.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2
Стекинг по фокусу
Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.
Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.
Стекинг по фокусу из 11 кадров
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11
ЗаключениеФокусировка — глубокая тема в фотографии, которая очень важна для понимания. Когда ваши фотографии будут правильно сфокусированы, они будут четкими и детализированными там, где это нужно по задумке автора. Правильная фокусировка важна для любого жанра фотографии от спорта до пейзажа.
Надеюсь, это руководство помогло вам разобраться с фокусировкой. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы начинающим фотографам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
Источник
Перевод: profotovideo.ru
Как настроить фокус при фотосъемке
Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов — достижение желаемой резкости получаемых изображений. «Попасть в резкость» — звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.
С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе. Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.
Покадровая автофокусировка
Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов избежать размытости на фотографии.
В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.
Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.
Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.
Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию. В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.
Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.
Непрерывная автофокусировка
Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.
В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).
Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.
Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или спортивной фотографии, в которой вам нужно быстро настраивать фокус.
Автофокусировка с распознаванием лиц
Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.
В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.
Все, что вам нужно сделать, — нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.
Выбор точки фокусировки
Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.
Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры. Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.
В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке — попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите «Руководство пользователя» своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.
Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.
Фокусировка задней кнопкой
Другой способ получить изображение в фокусе — воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.
Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы. При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.
Ручная фокусировка
Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:
- найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
- вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
- используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.
Вот и все!
Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением. Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка «сопротивляется», не бойтесь переключаться на ручную.
Гиперфокальное расстояние
Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.
Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.
Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:
- сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
- можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.
Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.
Фокусный стекинг (Focus stacking)
Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.
По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.
Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.
Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.
Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы. Все, что движется на фотографии, получится размытым.
Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.
Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!
как и когда пользоваться этим приёмом / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Дата публикации: 31.12.2019
У современных фотокамер имеется много точек фокусировки. Но так было не всегда. Первые автофокусные фотоаппараты 80-х годов прошлого века имели всего одну такую точку, которая располагалась строго по центру. Как же тогда компоновали снимки и пользовались правилом третей? Неужели все объекты на фото приходилось располагать исключительно по центру? Конечно, нет.
Наш сегодняшний материал посвящён приёму фокусировки, который был изобретён в прошлом веке, но до сих пор актуален в некоторых ситуациях.
Видоискатель Nikon D3500. Видны квадраты точек фокусировки — в этих областях камера может сфокусироваться. Но что делать, если я хочу сфокусироваться на объекте, расположенном в одном из углов кадра?..
Например, после компоновки кадра по всем правилам оказывается, что ни одна из доступных точек фокусировки не совпадает со снимаемым объектом. Эта ситуация хорошо знакома обладателям зеркалок, в особенности старых и бюджетных моделей. В этом сегменте до сих пор датчиков автофокуса не так много, к тому же расположены они все ближе к центру кадра.
Сфокусироваться в том месте кадра, где нет ни одной точки фокусировки, вам поможет фокусировка с перестроением.
NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1400, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.Как делается фокусировка с перестроением
В фотокамерах неспроста есть режим покадровой фокусировки AF-S. Вспомним, как он работает: при полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется и подаёт звуковой сигнал по готовности. Включим этот режим.
Пока мы держим спуск нажатым наполовину, автофокус заблокирован и дистанция фокусировки не меняется. За это время можно перекомпоновать кадр как нам хочется, резкость при этом останется на той же дистанции.
Фокусировка с перестроением в режиме следящего автофокуса Режим следящей фокусировки, AF-C, для многих фотографов является основным. Сфокусировавшись на объекте, он не блокируется и продолжает следить за фокусировкой в выбранной зоне до тех пор, пока кнопка удерживается нажатой наполовину.
Поэтому в данном режиме нельзя просто взять и перекомпоновать кадр: резкость убежит с объекта съёмки вслед за точкой фокусировки. Но выход есть: на корпусе камеры расположена кнопка AF-L/AE-L.
Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7500
По умолчанию она блокирует экспозамер (функция AE-L, AutoExposure Lock) и автофокус (AF-L, AutoFocus Lock). Нажав на эту кнопку, мы блокируем работу автофокуса и можем перекомпоновать наш кадр. В продвинутых камерах функцию блокировки фокуса можно назначить на любую функциональную кнопку. Некоторые объективы Nikon тоже имеют программируемые кнопки, куда можно назначить эту опцию.
Функциональная кнопка на объективе Nikon Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S
А ещё можно убрать активацию автофокуса с кнопки спуска, оставив её только на кнопке AF-ON. В таком случае для перефокусировки с перекомпоновкой в режиме AF-C не потребуется нажимать дополнительные кнопки — об этом мы писали в статье по кастомизации управления.
NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.Плюсы фокусировки с перестроением
- Фокусировка с перестроением — палочка-выручалочка для обладателей аппаратов со слабо развитой системой автофокуса. 1,3,11 точек фокусировки — это совсем немного. К тому же обычно точки фазового автофокуса расположены ближе к центру кадра, что затрудняет фокусировку по краям. Но это не станет ограничением в творчестве, если вы овладеете таким простым приёмом как фокусировка с перестроением.
Система фазовой фокусировки зеркальных камер устроена таким образом, что центральная точка автофокуса — самая чувствительная, а фокусировка с её помощью — самая точная. К тому же в большинстве камер именно под неё задаются корректировки бэк- и фронт-фокуса. Поэтому иногда случается (особенно с объективами сторонних производителей), что по центральной точке фокусировки объектив работает точно, а при наводке по боковым — фатально промахивается. Поэтому некоторые фотографы работают только с центральной точкой, всегда пользуясь фокусировкой с перестроением: так надёжнее.
Оперативность работы. Порой проще быстро перекомпоновать кадр, чем загонять с помощью джойстика или стрелок навипада точку фокусировки в желаемое место. Это особенно ощущается на камерах с большим количеством точек, где, чтобы передвинуть точку из одного края видоискателя в другой, нужно с десяток раз нажать на навипад. Так что, если надо снять что-то срочно, пока репортажный сюжет не ушёл, это можно сделать путем фокусировки с перестроением. При должной сноровке это занимает считанные мгновения.
Ограничения фокусировки с перестроением
Главный нюанс в фокусировке с перестроением — когда мы перестраиваем кадр с зажатой кнопкой, дистанция до объекта съёмки всё-таки меняется, а значит и фокусировка с объекта уходит. Если при этом мы снимаем на оптику со слабой светосилой, пользуемся очень короткими фокусными расстояниями или снимаем объекты, расположенные в сотнях метров от нас, проблем не будет — все огрехи компенсируются большой глубиной резкости. Но стоит попробовать таким образом снимать портреты на светосильную оптику (что практикуют многие фотографы), как процент брака по фокусу вырастет до неприличных значений. Разберёмся, почему это происходит.
NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2, 1/400 с, 50.0 мм экв.Движения фотографа не идеальны. При перестроении камеры он вполне может сдвинуться относительно модели. Или модель непроизвольно подастся вперёд (или назад). Пара сантиметров в сторону — и вот резкость уже на ушах или носу модели, а глаза не в фокусе: технический брак.
Даже если камера установлена на штативе, а объект съёмки неподвижен, всё равно резкость может потеряться при перестроении. Ведь поворачивая камеру на определённый градус относительно объекта съёмки, мы увеличиваем дистанцию до него. Обыкновенная геометрия.
- Кривизна поля изображения. Некоторые объективы имеют данный оптический недостаток: в центре и по краям резкость находится на разных дистанциях. Следовательно, резкость в центре кадра не гарантирует резкости на краю на той же дистанции.
Все эти нюансы говорят о том, что фокусировку с перестроением не стоит применять при работе с крайне узкой глубиной резкости: при портретной съёмке, при съёмке предметов с размытым фоном. Если вы — счастливый обладатель портретного объектива, откажитесь от фокусировки с перестроением. Это только повысит резкость ваших кадров, а брака по фокусу станет гораздо меньше.
Nikon Z 7 и объектив Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G E, установленный через переходник FTZ
Современные беззеркалки системы Nikon Z способны фокусироваться в любой точке кадра, причем без скидок на бэк- и фронт фокус, кривизну поля и прочие проблемы зеркалок. Ведь в них используется гибридная фокусировка. Быстрым фазовым датчикам, расположенным прямо на матрице, помогает точная (но медленная) фокусировка по контрасту. Поэтому даже объективы, постоянно промахивающиеся с фокусировкой на зеркалках, на Nikon Z получают новое дыхание. Для меня некоторые объективы на этой системе буквально ожили!
Камера Nikon Z 7, адаптер FTZ и объективы с байонетом Nikon F
К тому же в беззеркалках Nikon Z реализована функция фокусировки по глазам. Больше не нужно пытаться «попасть точкой фокусировки в глаз модели», как это было на зеркалках. Аппарат сам распознает лицо и глаза человека и сфокусируется в нужном месте кадра, даже если лицо близко к краю.
NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.Сегодня метод фокусировки с перестроением всё больше уходит в прошлое. Тем не менее овладеть им стоит. Независимо от количества точек фокусировки в вашей камере, этот метод может быть полезен при работе с пейзажем и архитектурой, где важно навестись не на конкретный объект, а на дистанцию, при этом всё равно, делать это боковыми точками или центральной.
Фокусировка на переднем плане пейзажного снимка. Чтобы сфокусироваться на стволе дерева, можно использовать метод фокусировки с перестроением. Сверхширокоугольный объектив и закрытая диафрагма дают очень большую глубину резкости.
NIKON Z 7 / NIKKOR Z 50mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/60 с, 50.0 мм экв.Недостатки этого метода не проявляются и при работе с телеобъективами, когда мы снимаем значительно удалённые от нас объекты. Этот метод расширит ваши творческие способности и позволит по-новому взглянуть на процесс фокусировки как таковой. Потренируйтесь фокусироваться с перестроением, и вскоре вы сможете это делать легко и непринуждённо!
Советы и примеры создания фотографий «вне фокуса»
Наверное, каждому фотографу доводилось слышать обидные, но объективные слова «фотография вне фокуса» или же, довольно-таки часто видеть, что сделанный несколькими мгновениями назад снимок не может похвастать должной фокусировкой на объекте.
Существуют фотографы, преднамеренно наущающие общепринятые правила. Для них получение фотографии, подходящую под определение «вне фокуса» — самоцель. На самом деле, к такому виду творчества легко привыкнуть, т.к. создание снимков этой категории, в известной степени, не вызывает особо труда, что нельзя сказать об их восприятии и анализе.
Предлагаем рассмотреть несколько простых советов и примеров по съемке фотографий «вне фокуса».
Автор фотографии: Hengki
Что необходимо знать о фотографии «вне фокуса»
- Съемка изображения вне фокуса, безусловно, нуждается в грамотном подходе к процессу со стороны автора. Фотограф должен обладать хорошим художественным восприятием и возможностью представлять какой в итоге получиться кадр, очевидно, этого можно добиться лишь практикой.
- Порой размытие или боке делают снимок очень привлекательными для зрителя. Отсутствие фокусировки заставляет его задуматься, «проникнуть в кадр», вызывает своего рода любопытство и желание узнать больше о предмете съемки.
Остановим свое внимание на двух моментах, касающихся фотографии «вне фокуса».
Автор фотографии : Ben Smith
Собственно говоря, а что снимать?
- Всегда обращайте внимание на различные формы, структуры, объекты, которые могли бы помочь вам создать красивую картину.
- Не пытайтесь заполнить кадр большим количеством символов. С другой стороны это может даже помочь вам создать сюрреалистический эффект, что всегда интересно. Здесь, как говорится, надо знать чего Вы ожидаете от конечного снимка.
- Не забывайте, что каждый кадр, который Вы желаете получить, должен заставить зрителя остановить свой взгляд, снимок не должен остаться незамеченным.
- Продолжайте играть с техникой съемки и постоянно практикуйте! И кто знает, возможно, Вам удастся создать свою собственную формулу.
Автор фотографии : Leschick
Как снимать?
- Необходимо просто установить объектив в режиме ручной фокусировки, двигая его вперед/назад.
- Не забудьте выбрать наибольшее значение диафрагмы доступное для вашего объектива.
- Не обязательно, что конечный снимок, будет выглядеть так же, как Вы видите кадр в видоискателе.
- Преобразование фотографии «вне фокуса» в чёрно-белый цвет может не только раскрыть весь художественный смысл, задуманный фотографом, но и придать ему еще больший эффект.
Поэтому продолжайте практиковать, продолжайте снимать!
Примеры фотографий
Автор фотографии : Hengki Lee
Автор фотографии : Ekaterina Nosenko
Автор фотографии: Hengki Lee
Автор фотографии : Denné Alise
Автор фотографии : M.R. Krishnamoorthy
Автор фотографии : Nasos Zovo
Автор фотографии : Balaji Maheshwar
Автор фотографии : Leslie
Автор фотографии : Hengki Lee
Автор фотографии : Jefferson Gonsalves
Copyright by TakeFoto.ru
методы управления глубиной резкости на фотографиях / Программное обеспечение
В наши дни только ленивый не держал в руках камеру. Армия любителей цифровой фотографии неизменно растет. Электроника все больше и больше упрощает процедуру съемки, и начинающие фотографы раз за разом пытаются «словить кадр». Однако какой бы хорошей ни была камера, ее возможностей недостаточно, чтобы создавать художественные работы. Фотограф должен обладать вкусом и быть самокритичным. А еще неплохо было бы знать некоторые «беспроигрышные» правила съемки и постобработки, придающие изображению более эффектный вид. Один из таких приемов — режим макросъемки и управление фокусом. Иногда необходимо добавить резкость на определенную деталь изображения, а иногда — вообще устранить эффект глубины резкости. О том, как это аккуратно сделать, мы расскажем в данном материале.
В разных композициях одни и те же особенности съемки могут выглядеть как достоинство или как недостаток изображения. Например, если снимок получается с умышленно сделанной виньеткой, зритель обязательно уделит больше внимания его центральной части, что нужно далеко не всегда. Если в кадре имеется эффект глубины резкости, то волей-неволей зритель будет сосредотачивать свое внимание на тех областях фото, где детали имеют самую высокую четкость, отчего сама идея композиции также может пострадать. Одним словом, для качественной обработки снимка необходимо уметь и устранять подобные «дефекты», и добавлять их на изображение. А для того чтобы разобраться с тем, как и когда это делать, нужно понять саму природу оптического эффекта.
⇡#Если трясутся руки
Полагаем, многие из читателей уже успели ознакомиться с последней версией Photoshop CC, выпущенной около месяца назад. Графический редактор от Adobe уже давно достиг той точки развития, когда приложение можно считать если не идеальным, то весьма неплохим. Интерфейс редактора отточен годами и потому очень удобен, а встроенный набор средств для работы с графикой напоминает швейцарский нож, в котором всегда есть тот инструмент, который нужен в данную минуту. Придумать новые инструменты очень сложно, поэтому неудивительно, что в Adobe Photoshop CC очень мало принципиально новых алгоритмов обработки фото. И все же кое-что любопытное в последней версии можно найти. Например, фильтр «Стабилизация изображения».
Современные модели цифровых компакт-камер чаще всего совсем крошечные, а весят настолько мало, что об их присутствии в нагрудном кармане рубашки порой можно вообще забыть. Но даже такие невесомые аппараты у некоторых владельцев компактных камер просто «пляшут» в руках, что приводит к испорченным снимкам.
Вес же профессиональной камеры со сменным объективом намного больше, чем у мыльницы, — от полкило и выше. Зафиксировать такую тяжелую камеру в неподвижном положении без штатива и опоры может далеко не каждый. А если фотограф к тому же использует мощное оптическое увеличение, обеспечить уверенное положение объектива в момент съемки с рук становится почти невозможно. Небольшое движение объектива камеры в момент нажатия кнопки спуска затвора — и снимок получается размытым. Отчасти потери могут быть скомпенсированы оптическим и электронным модулями стабилизации. Однако в большинстве случаев полностью устранить эффект размытости при сильной дрожи в руках аппаратными ухищрениями не удастся. И вот тут пришла пора вспомнить про новый инструмент Photoshop CC.
Задолго до основного релиза программы разработчики из Adobe создали интригу вокруг нового инструмента. Шутка ли — фильтр, который в мгновение ока восстанавливает, казалось бы, потерянный снимок. Любопытство разжигали опубликованные в Сети короткие видеоролики, демонстрирующие возможности этого фильтра.
С выходом Photoshop CC он доступен каждому владельцу самого популярного графического редактора. Однако, вопреки ожиданиям, этот фильтр не является такой панацеей от размытости, какую обещали представители Adobe на различных презентациях.
«Революционный инструмент» на поверку оказался всего лишь неплохим дополнением к основным средствам для наведения резкости в Photoshop. По словам разработчиков, этот фильтр анализирует направление движения объектива в момент съемки и на основе собранной информации компенсирует искажения. Ключевые слова в описании работы фильтра — «направление движения». Стоило бы уточнить, что движение должно быть прямолинейным. Только в этом случае фильтр начинает выполнять свои функции. Признаться, поначалу мы долго не могли укротить этот инструмент и подобрать такой снимок, с которым фильтр «Стабилизация изображения» бы справился идеально, как это показывалось на официальном видео. Причина в том, что размытость на каждом изображении получается по-разному. В одном случае объектив сдвигается на миллиметр по прямой, в другом — движется по окружности, в третьем за короткое время срабатывания затвора оптика успевает описать зигзагообразную кривую.
В каждом из случаев движения камеры необходимо использовать свой метод компенсации искажений. Встроенный в Adobe Photoshop CC новый фильтр, судя по всему, справляется исключительно с простейшим случаем размытости, когда сдвиг происходит равномерно и прямолинейно. Поняв это, можно искусственно создать размытое изображение в самом Photoshop. Возьмите любой снимок и примените к нему фильтр, имитирующий размытие от движения. Запомните угол размытия и величину, на которую размывается фото. Теперь «испорченное» изображение можно восстановить новым фильтром.
Инструмент «Стабилизация изображения» работает в двух режимах — автоматическом и ручном. В автоматическом режиме фильтр собирает информацию из выделенной области и создает карту смазанности движения. Используя эту карту, приложение компенсирует потери и восстанавливает исходную картину. Для более точного восстановления можно указывать несколько областей смазывания. Фрагменты изображения, которые программа анализирует, называются областями трассировки. Чем больше участков размытости вы выделите, тем корректнее редактор обработает снимок. В ручном режиме необходимо самостоятельно указать направление движения объектива камеры. Для этого пользователю нужно нарисовать отрезок под углом, соответствующим направлению смазанности. Длина этого отрезка будет определять силу воздействия фильтра — чем длиннее линия, тем агрессивнее программа будет восстанавливать изображение.
Если к нашему изображению применить данный фильтр, после чего в ручном режиме нарисовать линию направления смазанности, можно увидеть более или менее корректную работу фильтра. Достаточно в настройках указать параметры, аналогичные тем, что были выбраны в настройках фильтра «Размытие в движении». Если длину трассировки размытия установить идентичной параметру «Смещение», а также ввести то же значение угла направления, что и в фильтре «Размытие в движении», мы получим результат, достойный презентации новой версии Adobe Photoshop CC.
Однако на практике такой идеальный снимок получить очень сложно. Ручной режим использовать неудобно, поскольку точно определить направление размытия трудно. Автоматический режим в некоторых случаях срабатывает, но ожидать от него потрясающих результатов не стоит. Он работает избирательно и во многом зависит от того, какие области трассировки были выбраны пользователем. Разработчики рекомендуют выделять те участки трассировки, которые содержат максимально контрастные контуры объектов. Иными словами — фотографии с плохим освещением обрабатываются намного хуже изображений с высокой контрастностью деталей.
⇡#Настраиваем фокус
Смазанное изображение всегда означает некоторую потерю информации, и потому в большинстве случаев подобная особенность снимка нежелательна. Другое дело, если снимок обладает частичной размытостью, вызванной эффектом глубины резкости. В этом случае наличие четко выделенного фокуса даже приветствуется, поскольку данный эффект помогает сосредоточить внимание на определенной детали снимка.
Кроме того, эффект глубины резкости может подчеркивать миниатюрные размеры предметов съемки, разделяя композицию на три зоны — размытый передний план, четкую середину и размытый задний план.
Даже если ваш снимок не содержит эффекта глубины резкости, его можно имитировать средствами Photoshop. Например, можно создать дубликат слоя и применить к нему выборочное размытие с помощью фильтров «Размытие поля», «Размытие диафрагмы», «Наклон-смещение» или «Размытие при малой глубине резкости». Такую технику уместно использовать для создания художественных портретов, при ретушировании снимка и так далее.
⇡#Расширяем поле зрения
Иногда пользователю приходится решать обратную задачу и искать способы восстановления четкости размытых участков изображения, полученных в результате малой глубины резкости. Работая в обычных условиях, фотограф может сам решать, какую глубину фокуса ему использовать, подобрав объектив с нужными параметрами. Однако существует область фотографии, в которой возможности управления глубиной фокуса очень ограничены. Это — съемка с большим увеличением, например с помощью микроскопа или телеобъектива. В этих случаях можно получить изображения лишь с небольшой глубиной резкости. Например, в режиме макросъемки у вас может быть в фокусе либо передняя часть фотографируемого объекта, либо та часть, которая расположена дальше. Если же вы хотите создать «идеальный» снимок, на котором все детали такого изображения попадают в фокус, придется прибегнуть к комбинированию полезной информации из первого и второго снимка.
Как же получить четкую фотографию с большой глубиной резкости? Прежде всего, стоит вспомнить о стандартных средствах Adobe Photoshop CC. Один из довольно полезных инструментов редактора называется «Автоналожение слоев». Используя его, вы можете объединить содержимое пары слоев. При этом можно применять либо режим панорамного объединения, либо режим стекового наложения.
Второй вариант дает возможность «склеить» снимки, объединив четкие области каждого из них. Задумка, безусловно, хорошая, но реализация автоматического наложения стековых слоев, мягко говоря, неважная. Нет никаких настроек самого процесса склейки, и приходится слепо доверять алгоритму объединения, заложенному в Photoshop. А он, в свою очередь, очень часто объединяет с большой погрешностью, неправильно определяя границы сшиваемых областей.
Поэтому, если вы ищете хороший способ решить данную проблему, придется обратиться к альтернативным инструментам для наложения стековых слоев. Одно из лучших решений в этом плане — программа Helicon Focus.
⇡#Helicon Focus: правда в деталях
Про Helicon Focus так и хочется сказать — таким должен был быть стандартный инструмент автоматического наложения слоев в Adobe Photoshop CC. Он продуман во всех отношениях и очень удобен, работает весьма стабильно и в умелых руках дает потрясающие результаты.
Helicon Focus может использоваться как самостоятельное приложение или как дополнение к Adobe Lightroom.
Основное его назначение — смешивание нескольких изображений с разными областями фокуса, в результате чего генерируется комбинированная картинка с увеличенным значением ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Приложение Helicon Focus незаменимо при работе с микроскопом, и некоторые его функции прямо связаны с подобной аппаратурой. Например, в программе предусмотрена опция устранения пятен пылевых загрязнений на сенсоре устройства. Для этой цели программа строит карту загрязненных участков и при обработке фото компенсирует небольшие проблемные фрагменты. Также в состав приложения входит инструмент Helicon Remote, позволяющий управлять с компьютера процессом создания серии изображений с разными параметрами.
Чтобы корректно объединить стековые снимки, приложение использует уникальную технологию генерирования карты глубины. Для каждого кадра Helicon Focus составляет черно-белое изображение, которое определяет четкие и размытые области. Это же монохромное изображение является картой глубины и маской для выделения нужных областей. Карту глубин можно сохранить отдельно — она может понадобиться, скажем, для научных целей, для обработки по маске в Photoshop, а также для разработки трехмерной графики.
Главная цель приложения — работа со стековыми слоями и генерирование четкого изображения. Однако среди возможностей Helicon Focus имеется и необычная опция — создание трехмерной модели. Используя карту глубины, программа «выдавливает» плоскую фотографию и создает рельефную поверхность.
Чем больше стековых слоев используется в проекте, тем точнее генерируется трехмерная модель. Последнюю можно экспортировать в формат OBJ. Заметим, что это не главная функция приложения, да и работает она не совсем корректно.
Разработчики заложили в программу несколько алгоритмов обработки фото, и если вы вдруг останетесь недовольны результатом — можете изменить в настройках подход к определению границ между четкими и размытыми областями снимка.
Объединяя снимки, вы можете управлять радиусом области для определения фокуса. Именно этого параметра больше всего недостает в стандартном инструменте Photoshop, который ошибается и делает «рваные» переходы от размытой области к четкой. Контролируя процесс объединения снимков в Helicon Focus, можно также управлять сглаживанием, маскируя переход от одного стекового слоя к другому.
Приложение Helicon Focus самодостаточно — по большому счету для подготовки финального изображения вы можете даже полностью отказаться от Photoshop. В программе Helicon Focus предусмотрены инструменты ретуши, которые дают возможность завершить обработку снимка, настроив цветопередачу, увеличить четкость отдельных участков и устранить некоторые дефекты.
Стоит также отметить поддержку большого количества популярных форматов, включая RAW, TIFF (8 и 16 бит), JPEG, JPEG 2000, BMP и прочие. Программа использует метаданные EXIF, заложенные в изображения. Объединяя снимки, Helicon Focus может создавать и целые микропанорамы, расширяя видимую область.
Объемные поверхности, полученные на основе карт глубин, могут быть экспортированы в стереоизображения. Пользователю доступны разные технологии 3D-картинки: обычная стереопара, а также различные комбинации цветного анаглифного изображения.
Для наглядности и удобной демонстрации многослойного изображения Helicon Focus дает возможность создавать анимацию. На основе шаблонного плеера для веб-страницы приложение может создавать интерактивную анимацию с покадровым воспроизведением. При просмотре такой анимации создается иллюзия того, что вы смотрите в микроскоп и наводите резкость. При этом можно в любой момент остановить просмотр и перейти к тому или иному кадру секвенции.
⇡#Ищем вдохновение
И напоследок нельзя не вспомнить о мастерах своего жанра. Некоторые фотографы настолько виртуозно владеют техникой макросъемки, что любая их работа достойна восхищения. Тем, кто изучает тонкости этого жанра съемки, а также всем, кому просто интересна фотография, мы очень советуем познакомиться с творчеством российского фотографа Андрея Павлова. Его потрясающая серия снимков про жизнь муравьев одновременно и поднимает настроение, и дает стимул для работы начинающим. Андрей делает целые сюжетные истории с муравьями и показывает этих крохотных существ с совершенно неожиданной стороны. На его работах муравьи занимаются строительством, ловят рыбу и даже играют в футбол.
Другой мастер макрофотографии — израильский фотограф Дмитрий Иов Рейнштейн. Он тоже любит снимать насекомых, причем фотографии этих замечательных существ получаются у автора не менее великолепно, чем портреты людей. И что самое удивительное — на работах как Павлова, так и Рейнштена все насекомые живые. Несмотря на споры, которые постоянно возникают вокруг работ этих авторов, оба фотографа снимают без обмана. Никакого фотомонтажа, все позы животных, все сцены сняты «как есть» — в нужное время и в лучшем ракурсе.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Ручная фокус. (Режим фокусировки M)
Table of Contents »
Введите поисковый термин и щелкните .
Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы выполнить фокусировку камеры вручную.
Сдвиньте селектор режима фокусировки в положение M. отобразится на дисплее.
Ручная фокусировка с помощью фокусировочного кольца. Поворачивайте кольцо влево для уменьшения расстояния фокусировки и вправо – для увеличения.
Используйте опцию ФОКУСИР. КОЛЬЦО в меню установки параметров, чтобы сменить направление вращения фокусировочного кольца.
Сделайте снимки.
Быстрая фокусировка
Чтобы воспользоваться автофокусировкой для фокусировки на объекте в выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку AEL/AFL. Воспользуйтесь этой функцией (доступно только в режиме ручной фокусировки) для быстрой фокусировки на выбранном объекте.
Параметр НАСТР. АВТОФОКУСА > НАСТР .МГНОВЕН. АФ в меню съемки управляет способом фокусировки фотокамеры, когда нажата кнопка AEL/AFL. Выберите AF-S для одиночного AF (фокус регулируется каждый раз при нажатии кнопки), AF-C для следящего AF (фокус регулируется непрерывно, пока нажата кнопка).
Проверка фокусировки
Можно использовать следующие параметры в режиме ручной фокусировки.
Индикатор ручной фокусировки
Белая линия указывает на расстояние до объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в соответствии с параметром, выбранным для НАСТР-КА ЭКРАНА > ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ в меню установки параметров), синий индикатор прогресса глубины резкости, или, другими словами, расстояние впереди и за объектом, которое появляется в фокусе.
Расстояние фокусировки (белая линия)
Глубина резкости (синяя полоса)
Увеличение при фокусировке
Для увеличения в текущей зоне фокусировки для точной фокусировки нажмите центр диска управления (если ВКЛ выбрано для ПРОВЕРКА ФОКУСА, камера тоже увеличит зум при повороте фокусир. кольца). Нажмите диск снова, чтобы отменить увеличение.
Меню ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК. можно отобразить, нажимая и удерживая нажатым центр диска управления.
- СТАНДАРТ: Увеличение текущей зоны фокусировки.
ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.: Отображает разделенное на слои черно-белое изображение в центре кадра. Поместите объект в зону расслоенного изображения и поворачивайте фокусировочное кольцо, пока три части разбитого изображения не будут правильно совмещены.
ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА: Выделяет контуры с высоким контрастом. Поворачивайте фокусировочное кольцо, пока объект не будет выделен.
Электронный дальномер (ERF)
Область в нижнем правом углу дисплея используется для увеличения фокусировки, когда включен электронный дальномер (ERF).
Если выбран параметр ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР., электронный дальномер покажет только центральный сегмент.
Объяснение фокусировки в фотографии — Как сфокусироваться в фотографии
Фокусировка в фотографии — один из важнейших навыков, необходимых фотографу. Но только , что такое фокус в фотографии ?
Не зная , как работает фокус , сложно создавать изображения, которые мы ищем. Нам нужно сосредоточиться, чтобы создавать изображения, которые влияют на наших зрителей и передают эмоции, которые мы испытываем при работе с предметом. Вот почему в этом руководстве по фокусировке в фотографии мы обсудим, как получить максимальную отдачу от точек фокусировки вашей камеры.
Понимание фокусировки в фотографии начинается с описания различных способов фокусировки с помощью объектива и камеры. Это руководство охватывает все, что связано с фокусировкой в фотографии , от обучения фокусировке в камере с использованием как ручной фокусировки, так и автофокусировки до использования лучших техник фокусировки для точной фокусировки!
Мы также рассмотрим советов по фокусировке в фотографии , чтобы убедиться, что вы сможете отточить свои навыки фокусировки камеры до профессионального уровня! Вы уже взволнованы? Отлично, приступим!
ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ
20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!
Что такое фокус в фотографии?Фокус в фотографии — это процесс настройки объектива для определения максимального разрешения, резкости и контрастности для выбранного объекта.Вы можете сделать это либо с помощью с ручной фокусировкой , либо с помощью системы автофокусировки вашей камеры.
Мое определение фокуса в фотографии основано на использовании объектива камеры вручную или с помощью системы автофокусировки, чтобы ваш объект выглядел как можно более детализированным и контрастным. В фотографии есть много технических определений фокусировки , но, проще говоря, это можно определить как нахождение оптимальной резкости для данного объекта.
Фокусировка в фотографии очень важна, потому что она подчеркивает то, что на фотографии важно, а что нет.Зритель зависит от того, что сфокусировано на в качестве ориентира для анализа композиции и изучения изображения. Сфокусированная фотография часто бывает разницей между потрясающим изображением и полным провалом.
Фокусировка в фотографии заключается в настройке объектива для достижения максимальной резкости и контрастности
Фокусировка в фотографии — ручная и автофокусировкаФокусировка в фотографии выполняется одним из двух способов: с помощью ручной или автофокусировки.Решение, когда использовать с ручной фокусировкой или с автофокусом , зависит от объекта, а также от оборудования вашей камеры, освещения и ваших навыков.
Ручная фокусировка
Все фотографы должны знать , как фокусироваться вручную . Какой бы продвинутой ни была ваша камера, она все равно не может читать ваши мысли. Иногда недостаточно света для работы системы автофокусировки или вы выбрали неправильную зону фокусировки. Ручная фокусировка поможет вам запечатлеть момент намного быстрее.
Несмотря на то, что автофокусировка намного проще, некоторые фотографы предпочитают ручной режим фокусировки для некоторых жанров, таких как пейзаж , портрет или макро . Ручная фокусировка для фотосъемки дикой природы или спорта , возможно, представляет собой сложнейшую проблему, поэтому в таких случаях обычно лучше полагаться на автофокус камеры.
Автофокус
Изучение использования автофокусировки критически важно для вашего успеха, потому что некоторые объекты движутся настолько непредсказуемо, что невозможно отслеживать их вручную.Первые системы автофокусировки были медленными и неточными, но современные цифровые камеры могут использовать автофокус для фиксации на объекте и прогнозирования движения в реальном времени.
В то время как ручная фокусировка обычно выполняется в жанрах, где у вас много времени , автофокус всегда полезен для быстрой фокусировки . Использование автофокуса в фотографии требует правильных настроек автофокуса для каждого объекта, что мы рассмотрим ниже, и вы можете увидеть более подробно в нашем руководстве по режимам автофокусировки в фотографии .
Какие точки фокусировки используются в фотографии?Включите камеру и внимательно посмотрите в видоискатель. Фокусировка в фотографии происходит благодаря круглым или квадратным меткам на дисплее. Это ваши точки фокусировки фотографии .
Точки фокусировки в фотографии — это зоны на датчике камеры, которые чувствительны к изменениям контрастности изображения. Обычно вы видите ярко окрашенную центральную область или другую форму с точками, разбросанными по изображению в видоискателе.
Зеркальные камерыобычно имеют меньше точек фокусировки , чем беззеркальные камеры. Многие модели имеют примерно 51 точку автофокусировки , в то время как некоторые из новейших беззеркальных камер имеют сотни точек автофокусировки. Вы можете проверить наше полное сравнение беззеркальных камер и DSLR здесь.
Многие фотографы только фокусируют , используя центральную точку сенсора, поскольку это самый быстрый и надежный. Однако во многих ситуациях нам может потребоваться использовать другие точки фокусировки в зависимости от объекта и движения.
Поскольку центральная точка автофокусировки и другие точки фокусировки настолько важны, мы должны знать различные типы точек фокусировки в фотографии .
Типы точек фокусировки фотографииТочки фокусировки фотографии бывают двух видов: линейных, и перекрестных точек автофокусировки.
Линейная точка автофокусировки
Линейные точки фокусировки может обнаруживать изменения контрастности изображения только по горизонтали или вертикали.
Эти точек автофокусировки менее надежны, поскольку эффективность автофокусировки зависит от типа линий в кадре и от того, как размещен датчик. Когда датчик расположен горизонтально, будет легче сфокусироваться на вертикальных линиях, и наоборот.
Точки автофокусировки крестового типа
Точки автофокусировки крестового типа могут обнаруживать изменения контрастности как по горизонтали, так и по вертикали. По сути, это две линейные точки фокусировки , расположенные друг над другом.
Чем больше точек автофокусировки перекрестного типа у вас будет в датчике камеры, тем лучше камера будет фиксироваться и отслеживать, особенно когда объекты покидают центр кадра. Современные цифровые камеры включают более продвинутые точки фокусировки в середине сенсора, такие как Двойные точки автофокусировки перекрестного типа, которые представляют собой две точки фокусировки перекрестного типа вместе.
Так как они являются наиболее точными, в фотографии распространенным методом является использование центральных точек перекрестного типа для быстрой фокусировки на объекте, а затем перекомпоновки изображения в соответствии с композицией.Этот метод называется « Сфокусируй и перекомпонируй, », но он также имеет некоторые недостатки. Например, вы можете не сфокусироваться, когда между центральной точкой фокусировки и объектом находится значительное расстояние. Также легко не сфокусироваться, когда вы используете малую глубину резкости.
Типы точек фокусировки в камерах важны, потому что они помогают определить возможности отслеживания вашего оборудования, поэтому хороший совет по фокусировке в фотографии должен знать , какой тип точек фокусировки имеет датчик вашей камеры и как они распределены по возможности использовать точки автофокусировки крестового типа.
Точки фокусировки фотографии не нужно выбирать по одной за раз. Вы можете использовать различные режимы зоны фокусировки , чтобы отдавать приоритет группе точек.
Выбрав один из следующих режимов области автофокусировки , вы можете сократить вычисления фокусировки, которые должна выполнять камера, что позволит ей фокусироваться быстрее и сделать отслеживание объекта более точным.
Я рассмотрел , как фокусировать в фотографии , используя режимы области , более подробно в моей статье о Режимах автофокуса в фотографии ! Но вот краткое введение к каждому из них:
Выбор способа использования камерой точек автофокусировки так же важен, как и область, которую они покрывают.
В зависимости от вашего объекта и движения существует трех различных режимов автофокусировки камеры на выбор.
Все три из этих режимов автофокусировки камеры подробно описаны в моем Руководстве по режимам автофокусировки !
Как сфокусироваться в фотографииДля фотографа нет ничего хуже размытого снимка хорошего момента. Если вы хотите выучить , как фокусироваться в камере, , потренируйтесь в следующих шагах, чтобы убедиться, что ваши объекта всегда будут в фокусе !
1.Решите, где вы хотите сфокусироваться на изображении
Все сводится к художественной композиции! Хотите выделить объект на переднем плане? Сделать фон выделяющимся? Если вы не определились, и ваш объект не движется, попробуйте сфокусироваться с помощью видоискателя или в режиме просмотра в реальном времени, чтобы вы могли предварительно просмотреть полученное изображение.
1. Решите, где вы хотите сфокусироваться на изображении
Если вы хотите найти точку фокусировки с максимально возможной глубиной резкости , вам нужно понять , как использовать Hyperfocal Distance для данного объектива и камеры.
2. Ручная фокусировка или автофокусировка?
Использование ручной фокусировки или автофокусировки сводится к тому, сколько времени у вас есть на , чтобы настроить фокус и условия освещения в пределах сцены.
Моя камера обычно изо всех сил пытается автофокусироваться при слабом освещении, поэтому я выбираю вариант фокусировки вручную, когда я снимаю Млечный Путь или делаю Северное сияние фотография . Я также предпочитаю использовать live view для ручной фокусировки , потому что большее окно дает вам более четкое изображение того, что находится в фокусе.
2. Ручная фокусировка или автофокусировка?
3. Переключите фокус с «M» на «AF» на объективе и камере.
Если вы решите использовать вашу камеру ’ с автофокусом , вы должны переключить фокус камеры в этот режим. Большая часть фокусировки в камере управляется специальным переключателем на объективе или корпусе с маркировкой AF / MF (Автофокус / Ручная фокусировка).
Включив автофокусировку на объективе камеры, вы получите полный доступ к режимам камеры с автофокусировкой , которые обсуждались ранее.
3. Переключите фокус с «M» на «AF» на объективе и камере
4. Выберите НАИЛУЧШИЙ РЕЖИМ АВТОФОКУСА
Когда функция автофокусировки активна, вы должны выбрать лучший режим автофокуса для вашего объекта.
Покадровая автофокусировка идеально подходит для постановки портретов и пейзажей и является обычным вариантом при съемке неподвижного объекта. Непрерывный АФ лучше, если объект съемки будет двигаться, например, при съемке дикой природы или действий. Выберите Hybrid с автофокусом, если ваш объект непредсказуем и может быть статичным или движущимся, как птица.
5. Установите РЕЖИМ ОБЛАСТИ ФОКУСИРОВКИ в соответствии с предметом
Как вы думаете, сколько точек автофокусировки вам понадобится для съемки? Ваш объект статичен в середине композиции? Если это так, то лучше всего использовать режим с одной точкой . Что, если перемещает по кадру, что делает режим динамической области лучшим вариантом?
Помните, что точки фокусировки фотографии являются ключевыми для обнаружения и отслеживания объекта, а центральная точка фокусировки является самой быстрой и точной.Вы также можете оставить отслеживание и фокусировку изображения на усмотрение автоматической системы камеры, выбрав Автоматический режим зоны АФ в некоторых конкретных ситуациях.
5. Установите режим зоны фокусировки в соответствии с объектом
6. Используйте видоискатель или режим просмотра в реальном времени на экране
Далее вы будете просматривать сцену через видоискатель или через ЖК-экран в режиме реального времени. Какой из них вы выберете, в основном зависит от ваших предпочтений.
6. Используйте видоискатель или режим Live View на экране
Одним из преимуществ использования экрана Live View является возможность увеличения до , проверьте фокус и, в некоторых камерах, , выберите точки автофокусировки , нажав непосредственно на панели.С другой стороны, видоискатель работает быстрее и удобнее для большинства фотографов!
7. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину или используйте кнопку заднего фокуса
Предполагая, что вы используете камеру с двухступенчатым затвором, вы нажимаете кнопку затвора наполовину , чтобы сфокусироваться . При обнаружении сфокусированного изображения камера обычно издает звуковой сигнал, переключает точку фокусировки на зеленый или предлагает другое подтверждение.
Если вы используете непрерывную автофокусировку и ваш объект движется, оставьте затвор наполовину нажатым , чтобы автофокусировка могла отслеживать ваш объект.
Затем просто нажмите кнопку спуска затвора до конца , чтобы сделать снимок!
7. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину или воспользуйтесь кнопкой возврата назад
Многие фотографы также используют кнопку фокусировки назад. Если вы фокусируетесь таким образом (что я рекомендую и объясняю ниже в лучших советах по фокусировке ), просто нажмите кнопку AF-ON для фокусировки / отслеживания объекта и кнопку спуска затвора для съемки.
8. Проверьте и при необходимости отрегулируйте фокусировку.
Посмотрите на свое изображение и проверьте правильность фокусировки !
Для этого я всегда использую ЖК-экран моей камеры и увеличиваю ключевые детали кадра.Если фокусировка не так хороша, как вы ожидали, попробуйте фокусироваться медленнее, если вы использовали ручную фокусировку, или другую зону фокусировки, если вы использовали автофокус.
8. Проверьте и при необходимости отрегулируйте фокусировку.
Фокусировка в фотографии может показаться сложной задачей, но чем больше вы понимаете , как работает фокусировка, , тем быстрее становится этот процесс!
Дополнительные советы и информацию можно найти в нашем бесплатном руководстве по фотографии в формате PDF .
Другие советы по фокусировке в фотографииТеперь, когда мы обсудили процесс , как фокусироваться в фотографии , чтобы помочь вам делать более резкие фотографии , вот несколько из лучших советов по фокусировке в фотографии :
1.Используйте кнопку фокуса назад для большего контроля над фокусом
Большинство современных фотоаппаратов позволяют отсоединить механизм затвора от системы автофокусировки и использовать кнопку заднего фокуса (BBF). В некоторых камерах она также называется кнопкой AF-ON.
Эта функция фокусировки позволяет лучше контролировать фокусировку; кнопка спуска затвора используется только для съемки, а фокусировка — отдельной кнопкой. Фокус кнопки «Назад» работает так :
- Если вы не нажимаете кнопку фокусировки : ваша камера работает так же, как и в ручном режиме.
- Если вы просто нажмете кнопку фокусировки : вы фокусируетесь так, как будто используете режим одиночной фокусировки.
- Если удерживать кнопку фокусировки : вы можете отслеживать объект, как в режиме непрерывной фокусировки.
1. Используйте кнопку фокусировки для большего контроля над фокусом
В моем случае, с тех пор как я перешел на полнокадровую камеру много лет назад, я использовал кнопку фокусировки назад, и для меня это лучший выбор для фокусировки в фотографии.
2. Знайте пределы автофокуса вашей камеры
Если у вас нет новейшей беззеркальной камеры высокого класса, возможно, у вас не самая быстрая способность при слабом освещении или отслеживании объекта. А если вы используете старый объектив, возможно, он не сможет сфокусироваться так быстро, как вы ожидаете.
Это не проблема; вы по-прежнему можете сосредоточиться, используя правильные режимы и технику. Тем не менее, важно знать сильные стороны и ограничения вашей камеры с по , чтобы достичь желаемых результатов фокусировки .
2. Знайте пределы автофокуса вашей камеры
3. По возможности используйте центральные точки фокусировки
Центральная зона автофокусировки перекрестного типа содержит наиболее эффективных точек фокусировки при съемке. Каждая точка чувствительна к различиям в контрасте как по горизонтали, так и по вертикали, и она обеспечивает самую быструю и точную автофокусировку в большинстве сенсоров камеры .
3. По возможности используйте центральные точки фокусировки
4.Когда сложно сфокусироваться, попробуйте найти участки с большей контрастностью
Подумайте о , где сфокусироваться в фотографии. в ситуациях, когда автофокус вашей камеры затруднен. Пятно света, цвет или другие настройки высокой контрастности помогают камере найти фокус намного быстрее.
4. Когда сложно сфокусироваться, попробуйте найти участки с большей контрастностью
5. Увеличьте масштаб в режиме Live View, чтобы проверить правильность фокусировки.
Для меня это один из самых важных советов по фокусировке в фотографии , особенно если вы снимаете фотографии и у вас есть время для точной настройки фокуса .
5. Увеличьте масштаб в режиме Live View, чтобы проверить правильность фокусировки
Найдите время, чтобы увеличить и увеличить , если вы используете режим Live View. Изображения, которые выглядят резкими, когда они маленькие, могут демонстрировать потерю фокусировки при просмотре с более высоким разрешением. Не доверяйте предварительному просмотру изображения, которое вы видите на задней панели камеры, и всегда увеличивайте масштаб, чтобы проверить, правильно ли вы сфокусированы.
6. Используйте лучшую диафрагму и глубину резкости для каждой сцены
Используя лучшую диафрагму для фокусировки в фотографии, вы можете пропустить как можно больше света, ускоряя процесс фокусировки .
Автофокусировка работает быстрее и лучше, когда использует широкую диафрагму , но будьте осторожны, поскольку малая глубина резкости , когда она не нужна, может привести к более медленной или пропущенной фокусировке.
6. Используйте наилучшую диафрагму и глубину резкости для каждой сцены
В некоторых ситуациях вы можете использовать широкую диафрагму для фокусировки, и как только вы получите фокус, переключитесь на более узкую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.
7. Сосредоточьтесь на гиперфокальном расстоянии, чтобы максимально увеличить глубину резкости.
С помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии, вы можете максимизировать область, которая находится в резком фокусе по всему кадру изображения.У меня есть подробное руководство, в котором разбирается, как рассчитать и использовать гиперфокальное расстояние .
7. Сосредоточьтесь на гиперфокальном расстоянии, чтобы максимально увеличить глубину резкости
8. Используйте ручную фокусировку для ночной съемки
Ручная фокусировка лучше всего подходит для ночных пейзажей, потому что у камер обычно возникают проблемы с автофокусировкой на бесконечность. Обратитесь к моему удобному руководству, если вас интересует Сосредоточение на Млечный Путь вручную или Northern Lights .
8. Используйте ручную фокусировку для ночной съемки
9. Включите усиление фокуса в камере
Focus Peaking — это помощник фокусировки, который выделяет как область в фокусе , так и глубину резкости . Пиковая фокусировка особенно полезна при ручной фокусировке, поэтому вам не нужно полагаться на то, насколько резкими становятся ваши глаза, что может ввести в заблуждение при просмотре в видоискатель.
9. Включите усиление фокуса в камере
10.Используйте программное обеспечение для точной настройки фокуса и исправления расфокусированных изображений
Если вы обнаружите, что немного потеряли фокус, я также рекомендую работать с программным обеспечением для повышения резкости изображения , например Sharpen AI, чтобы исправить расфокусированные изображения ! Вы также можете использовать Lightroom и Photoshop для перефокусировки .
10. Используйте программное обеспечение для точной настройки фокуса и исправления расфокусированных изображений. Перефокусированное изображение с помощью Sharpen AI
В качестве последнего совета по фокусировке в фотографии я хотел бы упомянуть, что резкость и фокусировка идут рука об руку.Узнайте, как работает Sharpness in Photography и , как делать очень четкие изображения для достижения максимальной детализации ваших изображений!
Фокусировка в фотографии F.A.Q. ЗаключениеМы ушли от изучения , что такое фокусировка в фотографии , к , как работает фокусировка , и реализации некоторых из лучших советов по фокусировке в фотографии – для получения четких изображений .
Надеюсь, это руководство по фокусировке в фотографии помогло вам разобраться во многих сферах применения системы фокусировки вашей камеры.Если вы предпочитаете автофокусировку, понимание режимов фокусировки камеры и области автофокусировки гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от своих точек фокусировки .
Тем не менее, я рекомендую потренироваться с в ручном режиме фокусировки , особенно в ситуациях, когда автофокусировка вашей камеры затруднена, например, при съемке при слабом освещении. Независимо от того, какой метод фокусировки вы выберете , не забудьте после съемки проверить фокусировку на ЖК-экране, увеличивая детали, чтобы увидеть, все ли настолько резким, насколько вы хотите.
Если вы хотите узнать еще что-нибудь о , понимающем точки фокусировки или , как работает фокусировка в фотографии, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!
советов по фокусировке для начинающих — способы достижения точечной фокусировки в фотографии
Фокус жизненно необходим. Съемка объекта в четком, резком фокусе требует навыков и практики. Вы должны понимать различные элементы управления автофокусом на вашей камере. Вот несколько советов по фокусировке для начинающих, которые помогут вам получать более четкие фотографии.
© Кевин Ландвер-Йохан Nikon D800, объектив 105 мм f / 2,8, 1/400 сек, f / 3,2, ISO 500
Расфокусированную фотографию исправить нельзя
Многие цифровые фотографы любят использовать различные параметры резкости, доступные в программном обеспечении. Не поддавайтесь соблазну. Я никогда не слышал, чтобы фотографию, не в фокусе, можно было хорошо улучшить с помощью постпродакшн-манипуляций.
Повышение резкости в сообщениях, однако, может улучшить изображения, которые выглядят немного мягкими. Часто это происходит из-за качества линз, а не из-за плохой фокусировки.Либо ваши фотографии в фокусе, либо нет. Советы по фокусировке для новичков важно понимать. С помощью компьютера нельзя исправить расфокусированную фотографию.
© Кевин Ландвер-Йохан Nikon D800, объектив 35 мм f / 1,4, 1/400 сек, f / 2, ISO 100
Сфокусируйтесь на своем объекте
Выберите свою точку зрения и сосредоточьтесь на ней. Неправильная часть вашей композиции в фокусе не приведет к хорошей фотографии. Вы должны решить, что в вашем кадре является самым важным, и сосредоточиться на нем.
Советы по фокусировке для начинающих часто содержат информацию о том, как лучше управлять камерой. Я также включу эти советы сюда. Но сначала важно знать, на чем вы хотите сосредоточиться. Это то, что я предпочитаю не позволять моей камере выбирать за меня.
При компоновке фотографии не забывайте о своем главном объекте. Учтите его глубину. На таком же расстоянии от камеры находится большая часть вашего объекта? Или некоторые из них вам ближе, чем другие?
При съемке велосипеда, который находится сбоку от вас, большая часть его находится примерно на таком же расстоянии от вашей камеры.Если вы сделаете снимок велосипеда перед камерой, вам нужно будет выбрать, где на нем фокусироваться. Если сфокусироваться на заднем колесе, переднее колесо может быть не в фокусе.
Одно практическое правило, которое я использую большую часть времени, — если у вашего объекта есть глаза, сосредоточьтесь на них. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближайшем. Объекты с расфокусированными глазами редко хорошо смотрятся на фотографиях.
© Кевин Ландвер-Йохан Nikon D800, объектив 35 мм f1,4, 1/800 сек, f / 1.4, ISO 400
Многоточечный или одноточечный автофокус?
Цифровые камеры обычно имеют различные параметры настройки для выбора точки фокусировки. Вы можете настроить камеру так, чтобы она фокусировалась только на одной точке. Или вы можете настроить его на выбор из нескольких точек. Более продвинутые камеры позволяют устанавливать область и количество точек фокусировки.
Я предпочитаю, чтобы моя камера была настроена на автофокус по одной точке. Это позволяет мне быть точным и контролировать то, на чем я сосредоточен. Если ваша камера настроена на многоточечный автофокус, это означает, что ваша камера выбирает, на какой части вашей композиции сфокусироваться.
Некоторые модели камер позволяют перемещать единственную точку фокусировки, чтобы расположить ее в нужном месте в кадре. В других камерах единственная точка автофокусировки находится в центре кадра, и вы не можете ее переместить. Чтобы использовать единую точку на этих камерах, вы должны переместить камеру, чтобы сфокусироваться там, где вы хотите, а затем заново скомпоновать. Меня это расстраивает. Это не всегда обеспечивает правильную фокусировку при использовании очень широкой диафрагмы.
© Кевин Ландвер-Йохан
Использование камеры, в которой вы можете точно контролировать единственную точку, на которой камера будет автоматически фокусироваться, дает вам контроль.Вы можете легко переместить точку в ту часть кадра, на которой хотите сфокусироваться. Это может потребовать некоторой практики, чтобы научиться быстро делать это, но это того стоит, если вы хотите держать все под контролем.
Примерно единственный раз, когда я использую многоточечную автофокусировку, это когда я постоянно отслеживаю движущийся объект. Камера часто может зафиксироваться и удерживаться на объекте, если объект не движется беспорядочно. Точность при использовании этого режима также может зависеть от того, насколько быстро движется объект. Ваш объект будет легче отслеживать, когда он движется медленно.
© Кевин Ландвер-Йохан, Nikon D700, объектив 105mm f / 2.8, 1/640, f / 3. ISO 400
Непрерывный или автофокус с одним сервоприводом?
Выбор непрерывной автофокусировки или автофокусировки с одним сервоприводом — еще одно важное решение. Когда вы выбираете непрерывную фокусировку, ваша камера всегда будет перефокусироваться, пока у вас активирована кнопка фокусировки. При автоматической фокусировке с одним сервоприводом при нажатии на элемент управления фокусировкой он сфокусируется один раз и останется установленным в этой точке — даже когда ваш объект или камера движутся.
Непрерывная следящая фокусировка наиболее полезна, когда у вас есть движущийся объект или вы движетесь вместе с камерой.Если я использую непрерывную сервофокусировку, я также часто использую многоточечную настройку. Однако в большинстве случаев я использую одиночную серво-фокусировку.
© Кевин Ландвер-Йохан
Кнопка заднего фокуса
По умолчанию камеры настроены на использование кнопки спуска затвора для фокусировки. Вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться. Некоторые камеры позволяют отключать фокусировку на кнопке спуска затвора и назначать функцию фокусировки другой кнопке.
Многим фотографам нравится изменять функцию фокусировки, чтобы управлять ею с помощью одной из кнопок на задней панели камеры.Отсюда и название, кнопка возврата фокуса.
Это позволяет вам сфокусироваться независимо от фотосъемки. Назначение кнопки, отличной от спуска затвора, для управления фокусировкой, дает вам больше гибкости. Вы можете фокусироваться и делать снимки независимо, когда этими функциями управляют разные кнопки.
Кнопка «Назад» к фокусировке может немного привыкнуть, но я считаю, что это стоит того, потому что это дает мне больше контроля над фокусом.
Есть много ситуаций, когда вы можете захотеть сделать снимок без перефокусировки, и фокусировка с помощью кнопки возврата позволяет вам это сделать.
© Кевин Ландвер-Йохан Nikon D800, объектив 55 мм, 1/500, f / 11, ISO 400
Использование ручной фокусировки
Еще один совет по фокусировке для начинающих — ручная фокусировка. Некоторые могут подумать, что ручная фокусировка — это слишком медленно или сложно, но это не так, если вы попрактикуетесь.
Вы можете стать профессионалом за короткий промежуток времени, если посвятите себя обучению. Как только вы узнаете, как часто вам пригодятся навыки ручной фокусировки, вы будете удивлены.
Автофокус — замечательная технология, но она не всегда идеальна.Когда вы обнаружите, что ваш объектив ищет точку фокусировки и изо всех сил пытается ее найти, стоит переключиться на ручной режим, если вы знаете, что делаете.
Ручное управление фокусировкой при слабом освещении часто может быть быстрее и точнее, чем автоматическая фокусировка вашей камеры. Научиться фокусироваться вручную также намного дешевле, чем перейти на более качественную камеру с лучшей автофокусировкой.
© Кевин Ландвер-Йохан Nikon D800, объектив 105 мм f / 2,8, 1/200 с, f / 6,3, ISO 400
Техника фокусировки
Надеюсь, эти советы по фокусировке для новичков были вам полезны.Помните, не оставляйте все на камеру. Получение хорошо сфокусированных изображений — это не только управление системой автофокусировки камеры. Вам нужно поработать над своей техникой фокусировки и знать, что делать, когда вы фотографируете разные объекты. Это особенно важно, когда ваш объект движется.
Иногда вам нужно отслеживать фокусировку. В других случаях вам нужно выполнить предварительную фокусировку и подождать, пока объект не войдет в кадр. При макросъемке может быть полезно установить фокус, а затем переместить камеру или объект немного вперед или назад для точной настройки.
Практика, как всегда, сделает вас четче, и ваши изображения тоже.
У вас есть еще какие-нибудь советы по фокусировке для начинающих, которыми вы хотели бы поделиться? Если да, сделайте это в комментариях.
Общие сведения о фокусе :: Секреты цифровых фотографий
Что такое фокус? В фотографии он практически женат на резкости. Полностью резкое изображение называется сфокусированным. Полностью размытое изображение считается несфокусированным. Та же метафора применима и к вашему разуму.Когда вы концентрируетесь, ваш ум острее. Вы сосредоточены. Когда вы сбиты с толку, вам не хватает внимания. В ближайшее время вы можете использовать фокусировку, чтобы направить внимание зрителя на наиболее важные части сцены. Вот как.
Прежде чем мы перейдем к самим подсказкам, я хочу обсудить саму механику фокуса. Чтобы камера могла создать сфокусированное изображение, она берет свет и пропускает его через линзу, концентрируя лучи на датчике изображения внутри. Размер отверстия, через которое проходит свет (апертура), определяет, насколько сфокусированы эти лучи, когда они попадают на датчик.Меньшие отверстия лучше фокусируют свет, чем большие.
На этой фотографии используется близкий фокус, чтобы выделить футбольный мяч.
Автор фото: Соэ Лин
С точки зрения реальных настроек камеры, большие числа f соответствуют меньшим значениям диафрагмы. При F22 глубина резкости (или диапазон фокусировки) намного больше, чем при F4. Вы можете использовать глубину резкости, чтобы выделить определенные части изображения. Это одна из причин, почему F4 — такая хорошая диафрагма для портретной съемки. Вы можете сосредоточиться только на глазах, пока фон будет полностью размытым.Небольшая глубина резкости выделяет лицо вашего друга на фоне.
С учетом вышесказанного, вот как использовать фокус для улучшения ваших изображений:
Не всегда все в центре внимания
Во многих ситуациях вы не хотите, чтобы все изображение было в фокусе. Фон, как правило, мешает и отвлекает зрителя от того, что вы пытаетесь донести. Портреты, как мы только что обсуждали, выглядят намного лучше, когда фон несколько не в фокусе.Эффект сродни тому, что вы привели друга в студию и поместили его или ее перед сплошным цветным фоном.
Я также должен упомянуть, что просто труднее привлечь внимание к вещам, которые не выделяются сами по себе. Когда мы фокусируем взгляд, мы делаем нечто подобное. Возможно, вы этого не заметите, но все остальное в вашем периферийном зрении кажется немного более туманным. В большинстве случаев только одна часть изображения должна быть по-настоящему резкой. Пусть остальное станет немного размытым, чтобы острая часть выделялась.
Понять визуальную глубину
Что такое глубина? Это мера трехмерности вещей. Представьте, что вы держите перед лицом яблоко. Яблоко довольно трехмерное. Он уходит на задний план. Он не такой трехмерный, как вся ваша рука, торчащая перед вами, но в нем есть ощущение глубины.
Сравните яблоко со стеной или плоским листом бумаги, выставленным перед вами. У них вообще нет такой большой визуальной глубины.
Как оказалось, это очень важно в фотографии. Есть некоторые фотографические ситуации, когда действительно не имеет значения, насколько велика ваша глубина резкости. Вам не нужна огромная глубина резкости, например, чтобы сфокусироваться на человеке, стоящем перед фреской. Подойдет любая диафрагма от F8 до F11.
Вы можете использовать любую диафрагму от F8 до F11
, когда объект съемки стоит перед стеной.
Глубина значения не имеет.
Автор фото: Джордж Паррилла
Подумайте об этом иначе.Чем больше у вас визуальной глубины, тем важнее становится фокус. Пейзажи обладают невероятной визуальной глубиной, от переднего до заднего плана. Важно извлечь выгоду из этой глубины, сделав изображение максимально резким. Вам нужно использовать меньшую диафрагму, чтобы получить максимально возможную глубину резкости.
Проверьте сами
Нет лучшего способа увидеть, как может измениться глубина резкости, чем просто попробовать несколько различных значений диафрагмы.Для этого идеально подходит режим приоритета диафрагмы вашей камеры. Вы можете выбрать любое значение диафрагмы, и ваша камера выберет соответствующую выдержку, чтобы дать вам правильную экспозицию. Это отличный способ увидеть, как диафрагма влияет на глубину резкости, что, в свою очередь, влияет на работу фокусировки на вашей камере.
Начните с портрета на F4. После этого перейдите к F8, а затем попробуйте тот же портрет на F22. Помните, что для последнего кадра вам нужно будет держать камеру в устойчивом положении. Меньшая диафрагма означает, что ваша камера получает меньше света, и если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера автоматически выберет более длинную выдержку для компенсации.Короче говоря, ваше изображение будет подвержено дрожанию камеры.
Большой, растянутый пейзаж, подобный этому, требует максимальной резкости.
Go с диафрагмой F22.
Автор фото: Вольфганг Штаудт
Фокус — это не что иное, как степень резкости в определенной точке. Вы можете сосредоточиться на разных вещах или можете изменить диафрагму, чтобы получить большую или меньшую глубину резкости. Либо представьте вам несколько творческих вариантов, которые помогут вам привлечь внимание к наиболее важным частям вашего изображения.Держите глубину резкости небольшой для крупных планов ваших друзей и большой, когда вы снимаете большие открытые пейзажи. Это простое правило даст вам отличные результаты.
Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?
Понимание фокусировки в фотографии
Добро пожаловать в мое исчерпывающее руководство по пониманию фокуса. Понимание фокуса является ключом к изучению фотографии, и, надеюсь, эта статья прояснит вам ситуацию. (100% задуманный каламбур!).Чтобы иметь возможность контролировать фокус на наших фотографиях, мы должны сначала определить, что значит быть в фокусе. Когда мы говорим, что что-то в центре внимания, Технически происходит то, что лучи света от линзы сходятся, чтобы сформировать четко очерченное изображение. Объективы фотоаппаратов можно настроить для фокусировки на определенном расстоянии от камеры, где объекты на этом расстоянии находятся в фокусе, а все объекты точно на этом расстоянии из камеры образуют так называемую «фокальную плоскость». Помимо фокальной плоскости, на наших изображениях есть диапазон расстояний, начиная с расстояние перед фокальной плоскостью и за точкой фокусировки, где объекты считаются достаточно резкими, это называется глубиной резкости.
Расстояние от ближайшего приемлемо резкого расстояния до фокальной плоскости всегда будет составлять первую треть глубины резкости, а расстояние от фокальной плоскости до фокальной плоскости. Дальний край глубины резкости будет составлять оставшиеся 2/3 глубины резкости.
В пейзажной фотографии мы часто хотим максимизировать глубину резкости, чтобы как можно большая часть кадра была достаточно резкой. В портретной фотографии мы часто хотим минимизировать нашу глубину резкости, чтобы, например, только лицо было достаточно резким и изолированным от фона, который не в фокусе, это называется боке и обсуждается в моем руководстве по пониманию статьи о треугольнике экспозиции.Есть 4 фактора, которые определяют размер глубины поля для данного выстрела.
1) Фокусное расстояние: Чем больше фокусное расстояние или больше увеличено в наших камерах, тем уже будет глубина резкости. Хотя обычно мы устанавливаем нашу композицию и фокусное расстояние исходя из других факторов (см. мою статью о композиции), может быть полезно отойти подальше от объекта и использовать более длинный объектив для портретов, например, для создания более узкой глубины резкости. и более разрозненная тема.
2) Диафрагма: Как обсуждалось в моем руководстве по пониманию треугольника экспозиции, чем уже диафрагма или больше диафрагма приведет к большей глубине резкости. Таким образом, вы можете подумать, что для пейзажной фотографии мы хотели бы установить диафрагму на максимально узкое значение, например, f22, Но это не тот случай. Объективы фотоаппаратов имеют тенденцию к ухудшению резкости по мере увеличения диафрагмы — побочный эффект, называемый дифракцией. У линз обычно есть зона наилучшего восприятия, обычно примерно на шаг выше их максимальной диафрагмы, например мой 14-24 мм f / 2.8 имеет золотую середину на f5. Поскольку f5 обычно дает мне слишком узкую глубину резкости, особенно при съемке с близкими объектами на переднем плане, я обычно снимаю пейзажи между f8 и f11.
3) Расстояние до фокальной плоскости: Для данного фокусного расстояния и диафрагмы, чем ближе фокальная плоскость, тем уже глубина резкости.
4) Размер сенсора камеры: Глубина резкости обратно пропорциональна размеру формата с учетом эффективного фокусного расстояния.Таким образом, чем больше размер сенсора, тем меньше глубина резкости. Хотя это полезно знать, для нас это тоже постоянная вещь, если только мы не будем переключаться между полным кадром и датчиком кадрирования.
Как применить фокус в пейзажной фотографии
В частности, в пейзажной фотографии мы хотим максимально увеличить глубину резкости. Предполагая, что мы сделаем нашу композицию независимой от фокуса, это оставляет диафрагму и наше фокусное расстояние как единственные переменные, которые влияют на размер нашей глубины резкости.Предполагая, что мы снимаем со штатива в абсолютно неподвижном месте, мы должны иметь возможность снимать с довольно высокой диафрагмы, не беспокоясь о размытости изображения, и наша единственная проблема — вышеупомянутая потеря резкости, которая сопровождает съемку с большой диафрагмой. Иными словами, при съемке пейзажей мы хотим снимать с минимально возможным значением диафрагмы, сохраняя при этом приемлемый фокус на всей сцене. Именно здесь из-за отсутствия лучшего термина все становится нечетким.
Гиперфокальное расстояние
Учитывая все факторы, влияющие на глубину резкости, существует расстояние, на котором при фокусировке будет максимальная глубина резкости, где от 1/2 этого расстояния до бесконечности все объекты кажутся достаточно резкими, это расстояние известно как гиперфокальное расстояние, и, вообще говоря, именно на нем мы хотим сфокусироваться при съемке пейзажей.Гиперфокальное расстояние определяется по следующей формуле:
Гиперфокальное расстояние = (фокусное расстояние) в квадрате / (диафрагма) * (допустимый круг нерезкости) + фокусное расстояние
Если не отвлекаться, допустимый круг нечеткости — это константа, связанная с заметностью размытия на фотографиях. В зависимости от размера отпечатка расстояние просмотра, и качество зрения у любого человека эту константу можно отрегулировать, но для целей приведенной ниже таблицы мы будем использовать значение 0.03 мм, что основано на предположении, что фотография просматривается с размером отпечатка 8×10 с расстояния 10 дюймов человеком с зрением 20/20.
Давайте посмотрим на диаграмму, отображающую гиперфокальные расстояния для объектива 14-24 мм f / 2,8. Вы должны создать диаграмму на основе диафрагмы вашего любимого объектива. и фокусные расстояния.
| Фокусное Длина | Диафрагма | ||||||
| f / 2.8 | f / 4 | f / 5,6 | f / 8 | f / 11 | f / 16 | f / 22 | |
| 14 мм | 7,7 | 5,4 | 3,8 | 2,7 | 1,9 | 1.3 | 1 |
| 16 мм | 10 | 7 | 5 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 1,3 |
| 18 мм | 12,7 | 8,9 | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 2.2 | 1,6 |
| 20 мм | 15,6 | 10,9 | 7,8 | 5,5 | 4 | 2,7 | 2 |
| 22 мм | 18,9 | 13,2 | 9,5 | 6,6 | 4,8 | 3.3 | 2,4 |
| 24 мм | 22,5 | 15,7 | 11,2 | 7,9 | 5,7 | 3,9 | 2,9 |
Итак, эта диаграмма говорит, что для диафрагмы f / 2,8 при 14 мм мне нужно сфокусироваться на объекте на расстоянии 7,7 футов, и любой объект на расстоянии 3,85 (1/2 от 7,7) футов или дальше будет в фокусе.Когда мы увеличиваем нашу диафрагму, объекты, расположенные ближе к нам, начинают становиться более сфокусированными, поэтому, например, при f / 16, все еще на 14 мм, я могу установить точку фокусировки на 1,3 фута от камеры, и объекты 0,625 фута и дальше будут в фокусе.
Одним из основных недостатков гиперфокального расстояния является то, что для определения фокусного расстояния требуется предварительно выбранная диафрагма, но часто мы хотим выбирать диафрагму на основе что мы хотим быть в центре внимания. Это может быть проблема с курицей или яйцом.
Как инженер-программист, мне нравится думать о вещах алгоритмически. Наличие таблицы калькулятора гиперфокального расстояния может быть полезным при выборе как фокусного расстояния, так и диафрагма. Давайте посмотрим на практический пример. Предположим, что я снимал на 14 мм, и ближайший объект переднего плана, который я хотел сфокусировать, находился на расстоянии 1,5 фута, какую диафрагму я бы выбрал, и какое у меня будет расстояние фокусировки?
В идеале я хотел бы снимать с диафрагмой f / 5,6, так как это лучшее место для моего объектива.Однако при 14 мм мое гиперфокальное расстояние будет 3,8 фута, и объекты будут в фокусе, начиная с половины этого расстояния или 1,9 фута до бесконечности, не совсем то, что я ищу. Если я увеличу диафрагму до f / 8, это даст мне гиперфокальное расстояние 2,7 фута с объектами в фокусе, начиная с 1,35 фута, идеально!
Итак, вы можете спросить себя, выполняю ли я это упражнение для каждой пейзажной фотографии, которую я делаю? Конечно, нет. На практике вы начнете лучше понимать, какой f-stop вам нужно выбрать, и где установить фокус в зависимости от близости к объектам переднего плана в кадре.Вы можете использовать видоискатель или, что еще лучше, режим live view на вашей камере, чтобы увеличить масштаб и решить, все ли достаточно резкое. Бывают случаи, когда при съемке пейзажей с очень близкими объектами невозможно захватить и передний, и задний план с приемлемой резкостью. Хотя я обычно выступаю за Чтобы сделать это прямо в камере, существует метод, называемый наложением фокуса, когда изображения с элементами переднего плана в фокусе объединяются с изображениями, в которых элементы фона находятся в фокусе, чтобы сформировать единое изображение. с передним и задним планами в фокусе.
На этом изображении передний план сфокусирован. На этом изображении фон был сфокусирован. Эти два изображения смешиваются вместе, чтобы сформировать единое изображение, на котором все находится в фокусе.Настройки фокусировки камеры
Датчик нашей камеры оснащен точками фокусировки, которые могут автоматически настраивать наши линзы для установки точки фокусировки на конкретный объект и, следовательно, на нашу фокальную плоскость на расстоянии до этого объекта. Наши камеры могут определить правильный фокус в данной сцене двумя способами.Первый способ, пассивный автофокус, работает, находя небольшие линии резкого контраста в нашем кадре и регулируя фокус, пока не обнаружит самый резкий контраст. Второй метод, активная автофокусировка, работает, направляя луч красного света на объект, и используя отклик, чтобы определить расстояние до фокальной плоскости. Для любого из этих методов мы должны поместить нашу точку (точки) фокусировки на объекты с деталями, а не на однородный объект, такой как чистое голубое небо.
Теперь, когда мы понимаем, что такое точка фокусировки и как оптимизировать положение нашей фокальной плоскости, давайте обсудим различные варианты, которые наша камера имеет для определения точки фокусировки:
Режимы фокусировки камеры
1) Покадровый автофокус: Наша камера устанавливает фокус для каждого изображения после того, как мы наполовину нажимаем кнопку спуска затвора.Этот режим отлично подходит для фокусировки именно там, где мы хотим, но он имеет тенденцию падать короче, когда мы стреляем по движущейся цели.
2) Непрерывный автофокус: Как и при одиночном автофокусе, наша камера начнет устанавливать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, но будет продолжать фокусироваться на объекте, пока затвор открыт. полностью нажата. Это может быть особенно полезно при использовании в сочетании с режимом серийной съемки, чтобы мы могли удерживать кнопку спуска затвора и получать сфокусированные снимки движущегося объекта.
3) Ручная фокусировка: Камера не выполняет автофокусировку.
Вышеупомянутые настройки не зависят от режимов зоны автофокусировки. Помните, что наши камеры оснащены множеством точек автофокусировки, режимы области автофокусировки определяют, как эти точки фокусировки используются. вместе или независимо, чтобы определить правильный фокус.
Режимы зоны автофокуса
1) Одноточечный автофокус: При одноточечной автофокусировке для определения фокуса используется только одна точка автофокусировки, точку можно изменить, используя «d-pad» на нашей камере.
2) Автофокус с динамической областью: Подобно одноточечной фокусировке, при динамической фокусировке фотограф выбирает одну точку автофокусировки для использования и фокусируется на объекте, которую будет использовать камера. близлежащие точки фокусировки, когда необходимо отслеживать и поддерживать фокусировку на объекте во время его движения. Идея здесь в том, что объект фотографии помещается в определенное место в кадре. и пока этот объект находится в этой относительной области, он будет оставаться в фокусе с использованием ближайших точек автофокусировки.Диапазон ближайших точек автофокусировки можно настроить в камере.
3) Автофокусировка с автоматическим выбором зоны: В режиме автоматической фокусировки по зоне камера автоматически выбирает, какую точку фокусировки использовать для вас. Хотя возможность камеры выбрать это, есть и будет улучшаться со временем, этот режим не дает фотографу никакого контроля и не рекомендуется для практического использования.
Итак, теперь, когда мы понимаем, как управлять автофокусом наших камер, давайте поговорим о различных сценариях съемки, которые потребуют различных комбинаций настроек автофокуса.
1) Пейзажи и архитектура: Режим: Покадровый, Область: Одноточечный. Как правило, именно так я применяю фокус при съемке пейзажей и архитектуры. Эти настройки позволяют мне брать мою композицию, и сфокусируюсь именно на объекте, который я хочу служить фокальной плоскостью. Если этот объект не окажется в точке фокусировки, я применю метод «сфокусируй и перекомпоновай», где я скомпоную снимок, затем поверните камеру так, чтобы объект оказался в точке фокусировки, установите фокус, затем поменяйте композицию на исходную композицию и сделайте мой снимок.Это можно сделать, удерживая кнопку спуска затвора. на полпути после получения фокуса, переключение режима фокусировки на ручной после установки фокуса или использование кнопки блокировки автофокуса на камере. Ручной режим — еще один вариант для съемки пейзажей и архитектуры. Ручную фокусировку можно использовать, отрегулировав фокусировку либо в видоискателе, либо в режиме просмотра в реальном времени, чтобы получить правильную фокусировку, или, если вы действительно пытаетесь оптимизировать глубину резкости, вы можете использовать калькулятор расстояния в сочетании с оптимизатором глубины резкости для определения идеального расстояния фокусировки.
2) Фотосъемка неподвижных людей: Режим: Покадровый снимок, Область: Одноточечный. Как и при съемке пейзажей и архитектуры, лучше всего использовать одну точку фокусировки, которой вы можете управлять. Эмпирическое правило для фотографировать людей и диких животных — это установить точку фокусировки на глазу объекта.
3) Фотография спорта: Режим: Непрерывный, Область: Динамическая. Нам нужно, чтобы камера постоянно фокусировалась на быстро движущихся людях. Кроме того, хотя мы обычно можем контролировать, где объект наших фотографий подходят с точки зрения композиции, у нас не всегда есть возможность удерживать их в точной точке фокусировки, и именно здесь нам пригодится динамический автофокус.Это может быть «прощающим» в том случае, если мы пропустим точная точка фокусировки, к которой мы стремимся, одна из ближайших точек может прийти на помощь.
Что такое выборочный фокус? (И как использовать это для отличных фотографий!)
Выборочный фокус использует наши визуальные предпочтения для выделения элементов в нашей композиции. Наше внимание в первую очередь направляется на самые яркие и самые резкие части сцены.
В этой статье мы покажем вам, как создать выборочный фокус.
Выборочная фокусировка позволяет выделить одно растение дикого синего флокса на фоне поля цветов. Мои настройки были 1/100 секунды при f / 2.8, ISO 125.Что такое выборочный фокус?
Выборочный фокус изолирует объект. Выберите конкретную точку фокусировки на своем изображении и позвольте другим элементам в вашей композиции размыться. Фокус становится центром внимания. Фотографы используют селективный фокус для художественного эффекта, но он также имеет практическое применение. Вы можете использовать выборочную фокусировку, когда фон занят или не очень привлекателен.
Выборочная фокусировка работает за счет создания малой глубины резкости. Глубина резкости — это количество изображения, от переднего до заднего плана, которое находится в фокусе. В пейзажной фотографии нам часто нужна большая глубина резкости. Изображение имеет четкий передний план и задний план. Но в других типах фотографии используется малая глубина резкости. Например, размытие часто используется в портретной или уличной фотографии.
Глубина резкости изменяется в зависимости от континуума. Вы можете размыть до такой степени, что теряются все детали.Но вы также можете сохранить некоторые детали фона. Селективный фокус часто используется в макросъемке или макросъемке.
Выборочный фокус может создать абстрактный узор, если его применить к очень небольшой области крупным планом. Мои настройки были 1/100 секунды при f / 5.0, ISO 800.Как использовать селективный фокус
При использовании выборочной фокусировки вам необходимо контролировать: 1) где будет ваша точка фокусировки, и 2) сколько размытия вы хотите. На каждом этапе есть техники, которые помогут вам создать выборочный фокус.
Шаг 1. Выберите точку фокусировки
Первый шаг к селективной фокусировке — решить, какую часть сцены вы хотите сфокусировать. Вы можете выбрать небольшую точку фокусировки, например, тычинки цветка, или более крупный объект, например человека или животное. Теперь вы должны указать камере, чтобы она сфокусировалась на этой области сцены. Это означает выбор целевого режима фокусировки.
Если вы используете широкоугольный или зональный режимы фокусировки, вам нужно будет переключиться на режим автофокусировки по центру или гибкому пятну.Вы также можете использовать ручную фокусировку. Модели камер могут по-разному обозначать режимы фокусировки. Возможно, вам потребуется обратиться к руководству пользователя, чтобы найти режимы фокусировки.
Большинство камер среднего и высокого уровня позволяют выбрать определенную точку фокусировки. Canon называет это одноточечной автофокусировкой. Sony называет это гибким пятном. В вашей камере может быть джойстик, который перемещает цель по кадру. Или вы можете прикоснуться к ЖК-экрану, чтобы установить точку фокусировки. Другой вариант — использовать центральную автофокусировку. Поместите объект в центр кадра, чтобы сфокусироваться.Затем поменяйте композицию перед нажатием кнопки спуска затвора. Многие изображения с селективной фокусировкой имеют резкий объект на переднем плане и позволяют размывать фон. Точка фокусировки глубже в кадре создает размытие как переднего, так и заднего плана.
Используя выборочную фокусировку, я смог размыть как отвлекающие травы переднего плана, так и фон вокруг этой дикой лошади. Мои настройки были 1/1250 секунды при f / 8.0, ISO 800. Высокая скорость затвора была предназначена для захвата движения в стаде лошадей.Фокус — это полоса поперек вашего изображения.Любой элемент на том же расстоянии от вас, что и ваша точка фокусировки, будет в фокусе. Это называется фокальной плоскостью. Если цветы расположены прямо перед вами на одинаковом расстоянии, все они будут в фокусе. Измените положение, чтобы поставить одни цветы ближе к себе, чем другие. Некоторые цветы будут размытыми, а другие будут в фокусе.
Цель состояла в том, чтобы сосредоточить внимание на стержне нетерпеливых. Обратите внимание на узкую плоскость фокуса, которая включает стол, на котором находится цветок. Мои настройки были 1/100 секунды при f / 2.8, ISO 1000.Если вы новичок в селективной фокусировке, установите камеру на штатив и потренируйтесь переключаться на разные точки фокусировки в сцене. Сфокусируйтесь на элементе на переднем плане рядом с вами. Затем переключитесь, чтобы сосредоточиться на чем-то более далеком. Видеооператоры могут сделать это за один снимок. Фокусировка стойки — это переключение между точками фокусировки во время одного снимка.
Шаг 2: Создание малой глубины резкости
Размытие фона так же важно, как и объект, при использовании изображений с селективной фокусировкой.Насколько сильно вы размываете фон — это личное предпочтение. Вы можете размыть настолько сильно, что фон станет сплошным размытием цвета без каких-либо деталей или текстуры. Это может быть то, что вам нужно, хотя вы теряете контекст. Вы также можете меньше размывать и сохранять детали на заднем плане.
Белая триллия выделяется на фоне леса. В этом случае лесная подстилка лишь слегка размыта. Мои настройки были 1/80 секунды при f / 5.6, ISO 100.Боке относится к качеству размытия.Размытие подчеркивает цвет, а формы искажают. Выберите фон с цветами, которые хорошо сочетаются с вашим объектом. Также постарайтесь ограничить количество ярких пятен на заднем плане. Они будут притягивать взгляды и отвлекать от вашего основного интереса.
Вы также можете обнаружить, что некоторые линзы создают более приятное размытие, чем другие. Некоторые фотографы используют специальные линзы для создания эффектов размытия. Линзы Lensbaby созданы для селективной фокусировки. Искажение фокуса встроено в линзы. У каждого типа линз свой эффект фокусировки.
Это изображение было сделано с помощью Lensbaby Composer Pro & Sweet 35. Обратите внимание на уникальное размытие, создаваемое линзой вокруг тюльпана. Настройки были 1/3200 секунды при f / 2.8, ISO 200. Фотография Лоры Эванс.Размытие важно для изображений с выборочной фокусировкой. Это размытие, отделяющее объект от фона. Создание размытия в изображении с выборочной фокусировкой связано с управлением глубиной резкости. Степень размытия изображения зависит от диафрагмы, объектива и положения объекта.Если вы новичок в концепции малой глубины резкости, см. Статью «Экспертная фотография» Линзы Lensbaby. Эти элементы определяют степень размытия изображения:
- Диафрагма
- Фокусное расстояние объектива
- Положение объекта в кадре
Диафрагма
Более широкая диафрагма, например f / 2.8, даст вам небольшую глубину резкости. Чтобы увидеть разницу в диафрагме, установите камеру на штатив и установите ее в режим «Приоритет диафрагмы». Сосредоточьтесь на чем-то близком вам.Обратите внимание на изменение размытия фона при перемещении через разные диафрагмы. Чем больше диафрагма, тем больше размытость. Узкая диафрагма позволяет держать в фокусе большую часть сцены.
Графика, показывающая разные плоскости фокусировки для f / 2.8 и f / 16.Когда вы выбираете точку фокусировки, примерно треть фокусировки приходится на объект, а на две трети — сзади. Калькуляторы глубины резкости помогут вам определить, какая часть сцены будет в фокусе при определенной диафрагме. Запрограммируйте расстояние от объекта, диафрагму и фокусное расстояние.Калькулятор глубины резкости позволяет узнать, насколько далеко впереди и сзади находится объект в фокусе.
Сравните фокусные расстояния при разных диафрагмах и фокусных расстояниях, когда я устанавливаю объект на расстоянии 3 метра (около 10 футов). Если я использую f / 11, общая глубина резкости составляет 2,86 метра (9,38 фута) с 2 метрами (6,56 фута) в фокусе позади объекта. Если я изменю диафрагму на f / 2,8 и оставлю все то же самое, моя общая глубина резкости составит всего 0,61 метра (2 фута). Примерно половина, 0,33 метра (1 фут), находится в фокусе позади объекта.
График, показывающий, как изменяется расстояние фокусировки между f / 11 и f / 2.8.Фокусное расстояние объектива
Глубина резкости также зависит от фокусного расстояния вашего объектива. При использовании объектива 50 мм при f / 8,0 глубина резкости составляет 1,85 метра (6,06 фута) с 1,19 метра (3,90 фута) в фокусе позади объекта. Изменив фокусное расстояние на 200 мм, сохранив все остальное, глубина резкости уменьшилась до 0,1 метра (4 дюйма). Только 0,05 метра (2 дюйма) находится в фокусе позади объекта. Как правило, более длинные линзы создают большее размытие.Широкоугольные объективы создают меньше размытости.
График показывает, как расстояние фокусировки изменяется от 50 мм до 200 мм.У каждого объектива есть минимальное расстояние фокусировки. Если вы находитесь ближе, чем это расстояние, объектив не сможет сфокусироваться. Это определяет, насколько близко вы можете подойти к своему объекту. В макросъемке вы хотите приблизиться. Чтобы подобраться еще ближе, используйте недорогую удлинительную трубку. Удлинительная трубка сокращает расстояние фокусировки. Он устанавливается между объективом и камерой. Это отталкивает линзу от датчика.Удлинители сокращают расстояние фокусировки. Это означает, что вы можете приблизиться к объекту и создать более размытый эффект. Но удлинительные трубки также блокируют свет. Вам нужно будет компенсировать это, уменьшив выдержку или используя более высокое значение ISO.
Положение объекта в кадре
Размытие — это не только диафрагма. Это также касается вашего положения относительно объекта и положения объекта на заднем плане. Все дело в гиперфокальном расстоянии. В приведенных выше примерах камера была расположена в 3 метрах от объекта.Перемещение камеры ближе или дальше меняет глубину резкости. Подойдя ближе к объекту, вы получите небольшую глубину резкости. Дальнейшее удаление увеличивает глубину резкости. Большая часть сцены будет в фокусе, если вы отойдете дальше.
Три стручка лотоса на разном расстоянии от камеры. Когда я сфокусировался на ближайшем отсеке, двое сзади становятся все более не в фокусе в зависимости от их расстояния от камеры. Мои настройки были 1/800 секунды при f / 8.0, ISO 1000.Регулировка размытия
Вот несколько шагов, если вы хотите больше размытия:
- Расширьте диафрагму. Начните с самой широкой диафрагмы (наименьшего числа) вашего объектива. Это позволяет вам видеть, сколько размытия доступно с вашей позиции.
- Подойдите ближе к объекту. Это изменяет относительное положение вашего объекта в кадре. Сфокусируйтесь на объекте и проверьте размытие.
- Отодвиньте объект подальше от фона. Это не всегда возможно за пределами студии.Но ищите под другим углом. Иногда изменение перспективы путем перемещения влево или вправо, вверх или вниз меняет отношение к фону. Например, съемка вверх часто дает фон неба.
- Поменять линзы. Используйте телеобъектив, а не широкоугольный объектив.
Приложения выборочного фокуса
Приложения выборочной фокусировки позволяют создавать размытый фон с помощью смартфона. Портретный режим на iPhone X или новее имитирует малую глубину резкости.Выберите портретный режим и настройте параметры освещения. После того, как вы сделаете снимок, отрегулируйте степень размытия фона. Нажмите кнопку EDIT и выберите диафрагму в верхней части экрана. Теперь у вас есть ползунок, который меняет диафрагму. Ваш телефон имитирует широко открытую диафрагму, например f / 1,4, или узкую диафрагму, например, f / 16.
Скриншоты iPhone 11, показывающие исходное изображение, сделанное в портретном режиме (слева) и смоделированных диафрагмах f / 1,4 (в центре) и f / 16 (справа).Другие приложения позволяют управлять эффектами выборочной фокусировки даже на уже сделанных изображениях.
В EZ Blur откройте сделанную фотографию и выберите точку фокусировки. Затем выберите степень размытия и степень размытия объекта. Вы также можете изменить тип размытия. Например, Gaussian или Motion Blur, чтобы добавить размытия облакам.
Заключение
Выборочная фокусировка выделяет часть вашего изображения, контрастируя резко сфокусированный объект с размытыми элементами. Чтобы создать выборочную фокусировку, выберите точку фокусировки и установите камеру на широкую диафрагму.
Создайте на изображении небольшую глубину резкости, используя широкую диафрагму. Многие комплектные объективы имеют самую широкую диафрагму f / 3.5 или f / 4.0. Другие специальные объективы могут иметь диафрагму до f / 1,2. В общем, чем шире диафрагма, тем больше размытость. Возможно, вам не потребуется устанавливать камеру на самую широкую диафрагму. Если вам нужны детали в размытых частях изображения, выберите более узкую диафрагму, например, f / 5,6 или f / 11.
Вы можете использовать калькуляторы глубины резкости, чтобы помочь вам определить, где себя расположить относительно объекта, какую диафрагму и фокусное расстояние использовать.Или вы можете применить более экспериментальный подход. Попробуйте разные значения диафрагмы и измените положение вокруг объекта.
Чтобы узнать больше о секретах потрясающей макросъемки, прочтите наше руководство по Macro Magic.
Хотите больше? Попробуйте наши шпаргалки по фотографии
Эти шпаргалки — прекрасный визуальный инструмент, который поможет вам овладеть фотографией.
Они всегда под рукой… в телефоне или в сумке для фотоаппарата… и они были тщательно продуманы, чтобы вы могли понять все с первого взгляда.
Вы больше никогда не забудете ключевой совет по фотографии!
Важность фокусировки и быстрые советы о том, как сделать это правильно
Фокус в фотографии — это гораздо больше, чем просто резкость или способность видеть то, на что вы смотрите. Фокус может улучшить объект, выделяя его из окружения или сливаться с ним, фокус может привлечь вас, а правильный фокус может создать эмоциональную связь со зрителем. Независимо от того, какой стиль фотографии вам нравится, фокус может работать на вас или против вас.
Портреты
Правило номер один при съемке портретов людей или животных: сосредоточьтесь на глазах. (Есть всегда исключения — как и все правила. Но на самом деле сосредоточьтесь на глазах.) В силу миллионов лет эволюции люди запрограммированы очень быстро распознавать лица и реагировать на них. (Это определенно важная черта выживания в моей семье — распознавать, например, когда кто-то злится на вас.) фотографии собак…), но ничто так не привлекает зрителя к портрету, как резко сфокусированные глаза и размытый фон.
Как вы это делаете? Используйте большую диафрагму (f / 2,8 или меньше, если возможно), длинное фокусное расстояние (50 мм и больше) и подойдите как можно ближе.
Пейзажи / архитектура
Пейзажи, фотографии природы или окружающей среды обычно направлены на то, чтобы захватить как можно большую часть изображения с максимальной резкостью. Идея состоит в том, чтобы дать зрителю ощущение размера, масштаба. Буфет достопримечательностей, праздник для глаз. Пейзажные фотографы часто используют немного знаний о гиперфокальных расстояниях, чтобы все в кадре было в идеальном фокусе, от самого близкого цветка до самого дальнего облака.
Когда все, что есть на фотографии , находится в фокусе, взгляд зрителя сначала привлекает важные жирные элементы в композиции, такие как четкая линия, большие цветные блоки и точки пересечения по правилу третей. Оттуда зритель блуждает по фотографии, как виртуальный путешественник, исследуя каждый укромный уголок и закоулку и вбирая все в себя. облако, а затем по крутому изгибу хребта к голубому небу наверху.
Как вы это делаете? Используйте как можно меньшую диафрагму (f / 11 или выше), сфокусируйтесь на чем-то на среднем расстоянии (или используйте гиперфокальное расстояние) и, если возможно, используйте штатив. Очень маленькие значения диафрагмы (f / 11, f / 16, f / 22) приводят к увеличению выдержки, поэтому для максимальной резкости часто необходимы штативы.
Макросы
Макросы — это самые крупные планы. Макросы, часто фокусирующиеся на одном крошечном предмете, требуют специальных приемов и большого терпения.У меня нет никаких цифр, подтверждающих это, но я готов поспорить, что уровень психических заболеваний среди макросъемщиков выше, чем среди остальных фотографов.
Макросы известны своей способностью выделять и увеличивать один объект, что часто остается незамеченным невооруженным глазом. Для них также характерна очень малая глубина резкости (иногда всего миллиметры).
Малая глубина резкости обычно является следствием очень коротких рабочих расстояний между камерой и объектом, часто требуемых для макросов (всего в дюймах).Как ни странно, макросъемка — это постоянная борьба за максимальное увеличение глубины резкости, чтобы нужный объект находился в фокусе.
Как вы это делаете? Прикрепите свой любимый макрообъектив или используйте режим макросъемки на своей камере, подойдите как можно ближе к фокусировке и используйте самую маленькую диафрагму, какую сможете (f / 8, f / 11 или выше). Небольшая диафрагма и близкое рабочее расстояние иногда также означают слабую освещенность, поэтому вам может потребоваться дополнительный свет, штатив и / или использовать более высокое значение ISO.
Экологические портреты
Эти типы фотографий представляют собой смесь стандартной портретной и пейзажной фотографии. Идея состоит в том, что портретный объект показан в окружении, которое что-то говорит зрителю об этом человеке. Есть много разных подходов к этому типу фотографии, но в целом, поскольку человек является основным объектом, он всегда должен быть в фокусе. Сохраняете ли вы фон в фокусе (и насколько) во многом зависит от композиции фотографии, загроможден ли фон или чистый, и сколько акцента вы хотите сделать на каждом из них (объект vs.окружение).
Поскольку это обычно не портреты крупным планом (снимки головы), фокусировка строго на глазах не так важна.
Как вы это делаете? Используйте среднюю диафрагму (f / 4, f / 5,6, f / 8), фокусное расстояние от среднего до широкого, чтобы включить некоторый фон, и достаточно короткую выдержку, чтобы зафиксировать портретный объект.
Выборочный фокус в фотографии (… и как его правильно использовать)
Если вы привыкли фотографировать с помощью телефона, то большую часть времени у вас, вероятно, просто большая часть изображения находится в фокусе.
Но с камерами и объективами, которые дают вам больше контроля, вы можете использовать выборочную фокусировку, чтобы улучшить изображение и привлечь внимание к наиболее важным его частям.
Что такое селективный фокус в фотографии?
Выборочная фокусировка — это метод фотосъемки, при котором камера фокусируется на объекте, а остальная часть изображения оказывается не в фокусе. Это помогает привлечь внимание зрителя к предмету.
Выучить основы относительно легко, и это метод, который имеет большое значение для того, чтобы ваши изображения выглядели более профессионально.
16 мм | f / 4.5 | 1/80 сек. | 1250 ISOОтделение объекта от фона
Основная причина, по которой вы будете использовать выборочную фокусировку, — это отделить объект от фона или других элементов изображения.
Это привлекает внимание к объекту, а не ко всему остальному в кадре. Это полезно для портретов, но также может использоваться во многих других типах фотографии, когда важной частью вашего изображения является отдельный объект или человек, а не вся сцена.
Есть некоторые вещи, которые вам нужно знать, чтобы размыть фон на фотографии (и сделать это эффективно).
Давайте рассмотрим их сейчас …
Использование малой глубины резкости для селективного фокуса
Способ добиться того профессионального вида селективной фокусировки на ваших изображениях, где объект находится в фокусе, а фон падает до очень эстетичного размытия (часто называется «боке») — это то, что называется малой глубиной резкости.
Глубина резкости — это диапазон расстояний от вашей камеры, которая находится в резком фокусе.В зависимости от используемого объектива и настроек этот диапазон может быть большим или маленьким.
Когда вы используете настройки камеры для создания небольшого диапазона расстояний с резким фокусом, фотографы называют это малой глубиной резкости.
Выбор точки фокусировки
При использовании выборочной фокусировки выбор точки фокусировки является одним из наиболее важных шагов на пути к созданию хорошего изображения.
Выборочный фокус для портретов
Если вы снимаете портрет одного человека, то на самом деле довольно легко выбрать точку фокусировки.
Если нет особой причины поступить иначе, вам следует сфокусироваться на глазах вашего объекта для портрета. Фактически, если вы приближаетесь к ним, например, при съемке в голову, вам следует сфокусироваться на глазу, который находится ближе всего к камере.
Поскольку мы склонны фокусироваться на глазах человека, когда разговариваем с ним лично, изображение, на котором глаза человека находятся в фокусе, будет казаться «правильным» человеческому глазу.
85 мм | f / 2.2 | 1/500 сек. | 100 ISOФактически, если у вас есть изображение, на котором глаза в фокусе, а остальная часть лица слегка размыта из-за очень малой глубины резкости, ваш мозг все равно будет регистрировать это изображение как «в фокусе».
С другой стороны, если глаза человека не в фокусе, а все остальное в фокусе, изображение будет выглядеть не совсем правильно.
Если вы снимаете более одного человека, ознакомьтесь с моей статьей о съемке групповых фотографий с объективом 50 мм для более подробного обсуждения работы с глубиной резкости для групповых фотографий.
Выборочный фокус для пейзажа
Здесь все становится немного сложнее, поскольку вам нужно принять некоторые решения.
Во-первых, как правило, цель пейзажных фотографий — сфокусировать всю сцену, поэтому у вас должна быть веская причина для использования выборочной фокусировки для пейзажного изображения.
Часто вам нужно использовать эту технику, когда на пляже есть небольшой, но привлекательный объект, такой как цветок или ракушка, и вы не хотите, чтобы он терялся в более крупном ландшафте.
Но при использовании этого подхода всегда полезно снимать несколько фотографий как с использованием выборочной фокусировки, так и без нее. Вы можете не знать, какой из них вам больше нравится, пока не вернете его домой и не посмотрите на них на своем компьютере.
Элементы управления настройкой диафрагмы Глубина резкости
Основным способом управления глубиной резкости является изменение настройки диафрагмы на камере.
Есть две основные вещи, которые вам нужно знать о диафрагме, чтобы контролировать глубину резкости.
Эта часть сбивает с толку новичков, поэтому будьте внимательны…
- Большее число (или диафрагма) означает меньшую диафрагму, а меньшее значение диафрагмы означает большую диафрагму.
- Меньшая диафрагма увеличивает глубину резкости, а большая диафрагма уменьшает (или уменьшает) глубину резкости.
Таким образом, это означает, что если вы хотите иметь максимально малую глубину резкости для вашего объектива, вам нужна самая большая диафрагма (что означает установку минимального числа диафрагм).
Ниже приведена таблица, в которой показано, как изменение диафрагмы может повлиять на глубину резкости. Вы увидите, что фокусное расстояние и расстояние до объекта остались неизменными.
| Фокусное расстояние | Расстояние до объекта | Диафрагма | Глубина резкости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 мм | 10 футов | f / 1,8 | 1 ‘3,5 ″ 9132 908 | футов | f / 5,6 | 4 ′ 3 ″ |
| 50 мм | 10 футов | f / 8 | 6 ′ 3.5 ″ | |||
| 50 мм | 10 футов | f / 16 | 17 ′ 2,5 ″ |
Как видите, изменение диафрагмы сильно влияет на изображение в фокусе.
Давайте посмотрим на некоторые примеры из реальной жизни, чтобы понять, как это работает на практике…
Вот два изображения, которые я сделал в один день, примерно в одно и то же время и на расстоянии примерно 50 футов друг от друга.
На этом первом изображении я использовал настройку диафрагмы f / 3.5, и вы можете видеть, что фон размыт, и я выборочно сфокусировался на цветке.
16 мм | f / 3,5 | 1/320 сек. | 100 ISOВы все еще можете сказать, что на заднем плане есть деревья и хижина, но они просто достаточно размыты, чтобы не привлекать внимание смотрящего на изображение. Поскольку я использую широкоугольный объектив 16 мм, глубина резкости не такая малая, как если бы я использовал большее фокусное расстояние … но об этом подробнее ниже.
На этом втором изображении я использовал диафрагму f / 10, и большее количество деревьев на заднем плане находится в фокусе.
16 мм | f / 10 | 1/40 сек. | 100 ISOФокусировка на заднем фоне отвлекает внимание от желтого цветка, который является четким объектом на этом изображении.
Светосильные линзы для селективной фокусировки
Не все объективы имеют широкую максимальную диафрагму, позволяющую добиться малой глубины резкости.
Ваш средний комплектный объектив, который поставляется с камерами начального уровня, имеет максимальную диафрагму где-то между f / 3,5 и f / 5,6, и это часто зависит от конкретного объектива в зависимости от того, какое фокусное расстояние вы используете.
Если вам нужен объектив, позволяющий получить очень малую глубину резкости, ищите объективы с широкой максимальной диафрагмой. Фотографы называют эти линзы «светосильными», потому что они пропускают много света.
Общая максимальная диафрагма, обеспечивающая небольшую глубину резкости, может варьироваться от f / 1,4 до f / 2,8.
Объективы с постоянным фокусным расстоянием часто используются в диапазоне от f / 1,4 до f / 1,8, а объективы с быстрым зумом — с максимальной диафрагмой f / 2,8. Конечно, более светосильный объектив будет дороже, особенно с f / 2.8 зум-объективов.
Отличное место для начинающих, чтобы научиться пользоваться селективной фокусировкой, — это объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8. Часто это самые дешевые линзы в большинстве систем.
Расстояние от камеры до объекта
Чем ближе вы находитесь к объекту, тем легче размыть фон.
Причина в том, что по мере приближения к объекту глубина резкости становится меньше.
| Фокусное расстояние | Расстояние до объекта | Диафрагма | Глубина резкости |
|---|---|---|---|
| 50 мм | 5 ′ | f / 5.6 | 1 ′ |
| 50 мм | 10 ′ | f / 5,6 | 4 ′ 3 ″ |
| 50 мм | 25 ′ | f / 5,6 | 34 ′ 10,5 ″ | 50 ′ | f / 5.6 | ∞ |
Например, если вы используете объектив 50 мм, установленный на f / 5,6, и вы фокусируетесь на чем-то на расстоянии 25 футов, ваш глубина резкости будет почти 35 ′. Увеличьте расстояние до 50 футов, и объект и все, что находится за ним, будет в фокусе (обычно это обозначается символом бесконечности «∞»)
Но если вы переместите объект ближе, сохраните настройки и сфокусируйтесь на нем. , ваша глубина резкости всего около 1 фута!
Использование удлинительных тубусов
Недорогой способ получить меньшую глубину резкости без необходимости покупать новый объектив с широкой максимальной диафрагмой — это попробовать использовать удлинительные тубусы.
Они часто используются для макросъемки, но вы можете использовать их с различными объективами, чтобы эффективно увеличить фокусное расстояние вашего объектива, что позволит вам приблизиться к объекту с более малой глубиной резкости.
Имейте в виду, что добавление удлинительных трубок также уменьшит количество света, попадающего на датчик, поэтому вам потребуется больше света (или более длинная выдержка) для компенсации.
Получение правильных настроек селективного фокуса
Новички часто делают одну ошибку, когда впервые начинают использовать объектив с большой максимальной диафрагмой, — это чрезмерное использование этой максимальной диафрагмы.
Съемка на f / 1.8 или f / 1.4 даст вам небольшую глубину резкости, но эти настройки также затрудняют получение правильной фокусировки на объекте.
Взгляните на это изображение ниже. Поскольку это снимок одного животного, у вас может возникнуть соблазн использовать очень большую диафрагму, чтобы размыть фон.
125 мм | f / 4.5 | 1/200 сек. | 100 ISOОднако, если я сниму это при f / 1.8, большая часть текстуры кожи носорога будет размыта, и я думаю, что это одна из самых интересных частей этого изображения.
Вот пример, в котором глаза собаки находятся в идеальном фокусе, но глубина резкости слишком мала, чтобы сфокусировать нос. Результат не ужасен, потому что глаза острые, но было бы лучше, если бы я сфокусировал его анфас.
85 мм | f / 1,6 | 1/100 сек. | 400 ISOИтак, помните, что использование выборочной фокусировки не всегда означает крайние меры.
Лучшие режимы фокусировки для выборочной фокусировки
Большинство цифровых фотоаппаратов имеют три основных режима фокусировки: одиночный снимок, непрерывный фокус и автоматический режим.
Выбор правильного режима очень важен, когда вы используете малую глубину резкости, потому что небольшое отклонение фокуса может испортить изображение.
Если вы снимаете неподвижный объект, например пейзаж или портрет человека, который остается неподвижным, то одиночный снимок, как правило, будет вашим лучшим вариантом. Особенно для цифровых зеркальных фотоаппаратов фокусировка одиночного кадра будет наиболее точной.
Непрерывная фокусировка хороша для удержания фокусировки на движущихся объектах. Так что, если вы снимаете спортивные состязания или любой движущийся объект, непрерывная фокусировка даст вам наилучшие шансы на точную фокусировку.
Не следует использовать непрерывную фокусировку для неподвижных объектов, потому что иногда непрерывная фокусировка будет продолжать попытки перефокусировки, даже когда объект не движется. Это может приводить к появлению размытого кадра для неподвижного объекта.
Авто просто позволяет камере выбирать между одиночным и непрерывным снимком. Это полезно, если у вас есть объект, который иногда неподвижен, а иногда движется, как на фотографии носорога выше.
Советы по использованию выборочной фокусировки
Помните об этом при использовании малой глубины резкости, и в целом вы получите лучшие результаты.
Не игнорируйте фон
То, что вы размываете фон, не означает, что вы можете его игнорировать.
Каждый раз, когда вы делаете снимок, независимо от того, используете ли вы выборочную фокусировку или нет, не забудьте хотя бы быстро взглянуть на фон. Даже если он достаточно размыт, некоторые вещи могут отвлекать, например яркие участки или выделяющиеся цвета.
Если на заднем плане есть отвлекающие элементы, они отвлекут внимание от вашего объекта, фактически разрушив всю причину, по которой вы использовали выборочную фокусировку для начала.
Чтобы исправить это, вы можете просто отрегулировать свое положение или расположение объекта, если это возможно, чтобы получить лучший, менее отвлекающий фон.
Используйте штатив для неподвижных объектов
Еще один полезный совет для точной фокусировки — использование штатива при съемке неподвижных объектов.
Если у вас очень малая глубина резкости, простое покачивание камеры вперед или назад может изменить фокусировку. Поэтому по возможности используйте штатив, чтобы исключить движение камеры.
Иногда я даже использую штатив для портретной съемки.
Изменение угла съемки
Если вы не можете получить желаемое размытие фона для выборочной фокусировки (или у вашего объектива недостаточно широкая диафрагма), тогда есть другие способы достичь своей цели.
Один из способов привлечь внимание зрителя к объекту — это изменить угол, под которым я снимаю.
Теперь это может быть так же просто, как перемещение влево или вправо, чтобы получить лучший фон, но многие люди не задумываются о движении вверх или вниз.
Низкое положение для кадра может резко изменить фон, и часто можно найти место, где единственным фоном является небо. Это гарантирует, что между вашим объектом и фоном будет огромное расстояние, и фокус изображения обязательно будет на вашем объекте.
Но даже наоборот. Поднятие вверх может помочь очистить фон. Возможно, у вас не получится размыть землю, но зачастую она менее загромождена, чем оживленный парк или городская улица.
Этот подход отлично работает при съемке детских портретов.
