Как снимать не в фокусе

Размытая фотография — проклятие в жизни фотографа. Но что, если размытие могло бы улучшить ваши снимки? Вот как найти совершенство в несовершенстве.

Возможно, вам говорили, что фотография не в фокусе — это плохо, а четкие детализированные изображения — это хорошо. Хотя этот совет кажется верным в большинстве случаев, важно отметить, что съемка не в фокусе — это замечательный творческий подход, который нельзя упускать из виду. Фотография не в фокусе, если она сделана хорошо, может передать ощущение совершенства.

Давайте переосмыслим наше вечное стремление к резкости, нарушив некоторые правила фотографии, чтобы создать яркие, расфокусированные кадры в зависимости от внешнего вида и ощущения, которые мы хотим вызвать.

Размытая фотография может усилить настроение, эмоции и движение в фотографии. Изображения предоставлены Александром Бушко, Rickett and Sones и Надей Ветровой.

Выборочный фокус 

Может показаться нелогичным делать предполагаемый объект вашей фотографии не в фокусе, но иногда ситуация требует этого, в зависимости от внешнего вида, который вы хотите вызвать.

Возможно, вы делаете фотографии помолвки и хотите добавить элемент интимности своим фотографиям. Допустим, вы снимаете пару, идущую рука об руку на закате.

Чтобы добавить интимности, вы можете сфокусироваться на маловажном элементе в кадре (например, на растении на переднем плане), чтобы остальная часть кадра была не в фокусе. Объектом (в данном случае) является растение, а пара появляется на заднем плане в мечтательном пятне.

Последнее мы называем избирательным фокусом — это метод, который выделяет часть вашего изображения, контрастируя объект, который кажется в резком фокусе, с размытыми элементами.

Этого можно добиться, выбрав широкую диафрагму, которая даст вам узкую глубину резкости и позволит вам сфокусироваться на чем-то впереди или позади основного объекта.

Выборочный фокус использует контраст между фокусом и не в фокусе, чтобы выделить части изображения. Изображения предоставлены LightField Studios, sruilk и Dara Kaliton.

Изображение через TONL.

Как правило, чем шире диафрагма, тем больше размытие. Меньшие числа f-stop фактически увеличивают размер диафрагмы или отверстия в объективе. Таким образом, использование меньшего диафрагменного числа приведет к более резкому размытию, когда вы откроете объектив.

Выбор диафрагмы в диапазоне от f/1,0 до f/4,0 — это хорошее начало, прежде чем настраивать диафрагму в соответствии с вашими потребностями. Если вы хотите получить больше деталей в частях снимка, находящихся не в фокусе, рассмотрите возможность съемки с более узким значением диафрагмы, например, f/5,0 и выше.

---

Полностью не в фокусе 

Другой подход заключается в том, чтобы сделать снимок, полностью не в фокусе. Это потребует дополнительных экспериментов.

Когда объекты становятся слишком расфокусированными, вы можете получить объект или точку фокусировки, которые кажутся совершенно неузнаваемыми, а фотография выглядит как ошибка не в фокусе.

У вас должно быть достаточно фокуса, чтобы ваш объект был, по крайней мере, узнаваемым для зрителя, но достаточно расфокусированным, чтобы добиться мечтательного эффекта.

Съемка не в фокусе требует тщательного исполнения, чтобы зритель мог идентифицировать визуальные элементы в кадре и соединиться с ними. Изображения предоставлены Екатериной Зубал и Кортни Лэнкфорд.

Всегда ищите четкие формы и структуры, которые создают красивые формы, даже если они не в фокусе. Всегда лучше избегать заполнения кадра слишком большим количеством элементов, чтобы вы могли устранить любой визуальный беспорядок и не запутать зрителя.

Также обращайте внимание на характерные позы или действия, которые будут знакомы и привлекательны для зрителей, даже если изображению не хватает фокуса.

Изображения через Композитную студию, Композитную студию и Кабинет Максимилиана.

Что касается настроек вашей камеры, убедитесь, что ваша камера настроена на ручной режим фокусировки, иначе она попытается найти что-то, на чем можно сфокусироваться (чего в данном случае вы не хотите).

Чтобы не фокусироваться на каком-либо элементе в кадре, выберите точку фокусировки  путь  за пределами (или впереди) вашей основной цели. Опять же, для достижения этого эффекта вам понадобится широкая диафрагма.

---

Преднамеренное сотрясение камеры 

Избегать сотрясения камеры любой ценой, пожалуй, одно из старейших правил фотографии. Но что, если мы скажем вам, что преднамеренное дрожание камеры может фактически превратить вашу фотореалистичную сцену в изображение, которое выглядит почти как картина импрессионистов?

Мы не предлагаем вам выбрасывать штативы, телеобъективы и объективы со стабилизацией изображения. Вместо этого мы рекомендуем вам попробовать его самостоятельно, так как этот метод действительно прост, несмотря на то, что он дает прекрасные абстрактные результаты.

Преднамеренное дрожание камеры или преднамеренное движение камеры практикуется годами. Проще говоря, это означает, что вы специально перемещаете камеру по всей экспозиции, чтобы добиться эффекта.

Вы можете перемещать камеру вверх и вниз или из стороны в сторону, а также поворачивать камеру на бленде для получения различных результатов.

Изображение Мэтью Уорделла.

Начните с установки приоритета выдержки камеры примерно на ½ секунды и панорамирования камеры. Затвор открывается на ½ секунды, что позволяет свету пройти к датчику камеры, прежде чем затвор снова закроется.

Как всегда, вам придется поэкспериментировать с различными скоростями, чтобы добиться желаемого результата, на который также будет влиять скорость (или скорость) панорамирования камеры.

Например, если вы медленно перемещаете камеру, ½ секунды могут создать желаемый визуальный эффект.

Если вы выберете быстрое панорамирование, вам может понадобиться увеличить скорость затвора до ¼ секунды. Попробуйте сами найти баланс между скоростью панорамирования и скоростью затвора.

Изображение предоставлено LesiChkalll27.

При вращении камеры вы можете использовать бленду объектива в качестве оси вращения, удерживая ее в одном месте при перемещении корпуса камеры.

Этот метод позволяет найти точку фокусировки в центре кадра, которая кажется полурезкой, в то время как внешняя часть кадра кажется расфокусированной круговым движением.

Опять же, этот метод требует практики, поскольку вы пытаетесь найти правильный баланс между тем, как быстро вы поворачиваете корпус камеры и как быстро вы устанавливаете скорость затвора.

Преднамеренное дрожание камеры просто означает намеренное перемещение камеры на протяжении всей экспозиции для достижения различных эффектов . Изображения от Лии Колтыриной и Егоровника.

Размытие в движении

Есть еще одна причина держаться за этот штатив. Это особенно пригодится при съемке размытия в движении. Этот эффект лучше всего работает, когда у вас есть или элементов в кадре, которые находятся в резком фокусе, и для этого вам понадобится штатив и дистанционный спуск.

Допустим, вы хотите запечатлеть в фокусе одного человека на оживленной платформе метро во время утренней суеты. Начните с установки скорости затвора на одну секунду или более (в зависимости от того, насколько вам нравятся первоначальные результаты) и используйте дистанционный спуск, чтобы спустить затвор.

Размытие в движении требует более длинной выдержки и устойчивости штатива для получения наилучших результатов. Изображение через WildMedia.

Резкость вашего объекта будет зависеть от того, насколько неподвижным он был в момент съемки. Другие неподвижные элементы в кадре — лестницы, вывески, колонны, уличные музыканты и т. д. — окажутся в фокусе, потому что ваша камера была стабилизирована во время экспозиции благодаря штативу и дистанционному спуску.

---

Боке

Проще говоря, боке — это эстетическое качество, которое изображает не в фокусе точки света на заднем плане. Слово японского происхождения означает просто размытие. Но для многих это означает мечтательный, мистический эффект.

Когда большинство людей говорят об этом эффекте в фотографии, чаще всего они имеют в виду красивые шары размытого света, которые появляются, когда вы используете достаточно большую диафрагму для съемки сцены с большим количеством яркого прямого света.

Боке также может описывать любую сцену, которая изображает мягкое размытие деталей, обычно до такой степени, что визуальные элементы больше не различимы.

Боке обычно изображается на заднем плане, но его также можно запечатлеть на среднем и переднем плане, в зависимости от точки фокусировки фотографа.

Изображения от Goodly Pixels, Moo’pai и NadyaVetrova.

Чтобы получить боке, вы должны начать с малой глубины резкости или широкой диафрагмы, чтобы в фокусе оказалась очень маленькая область кадра. Это может быть задний, средний или передний план.

Объектив с диафрагмой не менее f/2,8 является идеальной отправной точкой. Чтобы повысить шансы на получение боке, увеличьте расстояние между объектом и фоном. Вы можете добиться этого, уменьшив расстояние между камерой и объектом.

Другими словами, чем мельче глубина резкости или дальше фон, тем более расфокусированным будет ваше фото.

Свет, падающий на фон, легче улавливает боке за объективом, поэтому контровой и боковой свет, например восход и закат, как правило, являются идеальным временем дня для получения видимого боке на фотографии.

Боке, пожалуй, лучше всего известно как световые шары, которые появляются, когда вы используете достаточно большую диафрагму при съемке сцены с большим количеством яркого света. Изображение через Аарона Джоэла Сантоса.

Итак, вы готовы нарушить правила? Съемка не в фокусе может быть формой творчества. Но, как и в случае с другими творческими методами, он требует времени и терпения за объективом.

Продолжайте экспериментировать с этой техникой, чтобы найти свою собственную формулу. Хотя может показаться, что вы работаете против основных основ фотографии, в конечном итоге вы получите снимки, которые переопределяют эту идею фотографического совершенства.

Вместо того, чтобы делать технически совершенные фотографии, сосредоточьтесь на запечатлении настроения и эмоций и найдите совершенство в несовершенстве.

Изображение через tomertu.

---

Обложка через NadyaVetrova.

Фото Вдохновение Советы по фото Фотограф

Недавно просмотренные

${cat_name}

${name}

${отрывок}

Академия фотографии

Есть одна неисправимая ошибка — нерезкая фотография.

Вы могли бы найти идеальное время и место, чтобы поймать это вечернее сияние. Когда вы доберетесь туда, сцена будет именно такой, на которую вы надеялись. Только чтобы вернуться домой, загрузите изображения в Lightroom, увеличьте масштаб и почувствуйте, как ваше сердце разбивается, когда изображение нечеткое.

Если вы допустили ошибку при постобработке, вы можете без проблем повторно отредактировать необработанный файл, но единственное место, куда можно поместить размытую фотографию, — это мусорное ведро.

Я был там раньше. На самом деле, много лет назад я месяцами планировал снять панораму родного города. Я связался с владельцем высотного дома в центре города и подождал шесть месяцев, пока солнце не сядет в нужном месте над гаванью, только чтобы быть опустошенным, когда изображение снова стало не в фокусе. Вы могли бы сделать все правильно, иметь лучшую камеру, но если вы не понимаете этих основ фотографии, вы вернетесь домой с плохими снимками.

Размытый фон делает эту острую бабочку действительно выделяющейся. Вы можете запечатлеть такие моменты, используя более широкую диафрагму и автофокусировку по одной точке. Фото: Тим Шилдс

Какая часть изображения должна быть резкой в ​​фокусе?

Если вы снимаете пейзажную фотографию, скорее всего, вы хотите, чтобы все изображение было в фокусе. Но если вы смотрите, скажем, на цветок, вы можете захотеть сфокусировать только определенную точку изображения и размыть остальную часть изображения. Планирование этих сцен чрезвычайно важно, если вы хотите, чтобы изображения выделяли вас из толпы. Если вы знаете, что снимаете что-то с близкого расстояния, вы можете уменьшить диафрагму — или число диафрагмы в камере — чтобы размыть фон и сделать передний план вашего изображения объектом.

Если вы выберете неправильную точку для фокусировки или позволите камере выбрать точку фокусировки за вас, изображение может просто выглядеть размытым, а не профессиональным. В этом случае использование выбора точки и ручной выбор точки фокусировки камеры почти всегда приводит к лучшему изображению. И вы можете проверить это!

Попробуйте использовать выбор точки автофокуса или расширенные режимы выбора точки, выберите относительно загруженную сцену с объектами на переднем и заднем плане. Если вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора (или, что лучше, настроите фокусировку с помощью кнопки «Назад») несколько раз, камера каждый раз будет выбирать разные объекты для резкого фокуса. Ничто в мире не может быть более разочаровывающим, чем камера, выбравшая не тот объект.

Такие фотографии могут быть раз в жизни. Если вы не готовы сделать четкую фотографию дикой природы, вы можете просто пропустить ее. Фото: Тим Шилдс

Как скорость затвора влияет на резкость изображения?

Это одна из самых важных основ, которую нужно каждый раз прибивать. Чем длиннее скорость затвора, тем больше возможностей запечатлеть движение. Иногда это может выглядеть очень круто, например, если вы делаете снимок движущегося автомобиля с выдержкой около 1/40 секунды. Если вы можете удерживать автомобиль в одном и том же положении в кадре, фон будет иметь размытие движения слева направо, но автомобиль останется четким.

В большинстве случаев это размытие не то, что вы хотите видеть. Это одна из основных причин, по которой ваши изображения будут выглядеть любительскими или не наберут столько лайков в Instagram или Facebook. Если вы находитесь при дневном свете и используете широкоугольный объектив, будет легко получить четкое изображение, используя выдержку короче 1/1000 секунды — даже с трясущимися руками и без штатива.

Тогда есть возможность фотографировать в золотые часы на рассвете или в сумерках. Это будет сложнее сделать, не поднимая ISO, что может вызвать нежелательный и ненужный шум. В этих случаях лучше всего использовать штатив и 2-секундный таймер на вашей камере, так как даже простое прикосновение к кнопке спуска затвора может вызвать дрожание при использовании более низкой скорости затвора!

Что делать, если у меня нет штатива?

Если вам нужно держать камеру в руках, вам придется следовать обратному правилу. Это просто использование скорости затвора, которая короче, чем фокусное расстояние, чтобы избежать размытия движения. Поэтому используйте 1/50 секунды при использовании объектива 50 мм или 1/200 при использовании объектива 200 мм.

Однако это не идеально. Для более длинных объективов, таких как 200 мм или 600 мм, обычно требуется более высокая скорость, чем обратная, чтобы полностью удалить размытие при движении. А затем, если объект движется, как птица в полете, вам потребуется скорость до 1/1250 — 1/1800, чтобы сохранить резкость.

Но что, если вы хотите сгладить облака или водопад? Для этого вам понадобится прочный штатив, чтобы получить четкое изображение при использовании выдержек более полсекунды.

Конечно, уникальных ситуаций с выдержкой гораздо больше, чем мы можем описать в этой статье. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей памяткой по бесплатным настройкам фотографии или курсом Tack Sharp Photography (сейчас скидка 40%!), чтобы узнать больше.

Высокие значения ISO портят ваши фотографии?

Зависит от момента! Если вы фотографируете семейный момент, стоит убедиться, что вы пропустите момент с размытой фотографией. Но не ищите ленивого выхода, если вы в отпуске, снимая потрясающий вид, который вы больше никогда не увидите.

Но все камеры разные, и полнокадровые камеры более высокого класса захватывают больше света и производят меньше шума, чем камеры начального уровня. Так что вам придется найти свою предельную точку — максимальное значение ISO, которое вы позволите себе использовать.

Как я узнаю, что достиг предела?

Вы видите много ярко-красных, зеленых, желтых и синих точек? Ваше изображение было в фокусе, но все острые края немного сглажены? Высокий ISO может быть смертельным для изображения, потому что датчик делает предположения о том, что должно быть там, вместо того, чтобы улавливать свет, необходимый для создания потрясающей фотографии.

Таким образом, хотя увеличение ISO до 12 800 может позволить использовать выдержку, достаточно короткую, чтобы держать камеру в руках в синий час, это не приведет к желаемым четким фотографиям.

Луна — самый простой объект на ночном небе для фокусировки. Но если это не так, вам нужно будет использовать советы, перечисленные здесь. Фото: Тим Шилдс

Что делать, если слишком темно для точной фокусировки?

Это случается со всеми. Съемка фотографий в темноте особенно сложна, поскольку даже новейшие камеры, как правило, имеют проблемы с правильной автофокусировкой. Это может быть, если вы снимаете световые дорожки, рисуете светом или даже снимаете несколько звезд.

Некоторые камеры лучше фокусируются в темноте, чем другие. Например, профессиональный Nikon D810 будет лучше и быстрее фокусироваться в темноте, чем Nikon D3500 начального уровня. Но всегда есть обходные пути. Один из способов — использовать режим Live View. В этом режиме камера будет использовать обнаружение контраста с помощью большего фотодатчика, а не гораздо меньшего датчика фокусировки в зеркальных фотокамерах.

Фотокамере все равно придется часто охотиться, и если вы фотографируете звезды, она может никогда не найти нужное место. В этом случае переключитесь на ручную фокусировку и продолжайте использовать режим Live View.

Максимально увеличьте масштаб и найдите либо самую яркую звезду, либо точку горизонта на вашем изображении с максимальным контрастом. Вам придется поиграться с кольцом фокусировки, пока вы не получите объект в фокусе, а затем больше не трогайте его . Этот процесс может показаться вечностью, даже для меня, хотя я занимаюсь этим годами.

Какие еще факторы вызывают нечеткие фотографии?

Итак, у вас есть основные параметры выдержки, ISO и диафрагмы. Ваш штатив прочный, вы использовали блокировку зеркала, 2-секундный таймер, но ваши изображения все еще не в фокусе? Ваши проблемы с фокусировкой, вероятно, связаны с одним из этих довольно редких случаев!

Если объект освещен сзади, использование широкой диафрагмы может сделать объект менее резким в зависимости от того, насколько хорошо ваш объектив контролирует свет. Такие проблемы, как грибок, помутнение (чаще встречается у старых объективов, хранящихся во влажном климате, например, в Юго-Восточной Азии) или даже дешевая оптика внутри объектива, могут рассеивать свет по объекту. 0227 развальцовка . Современные объективы гораздо лучше справляются со светом, поэтому для подавляющего большинства фотографов это не будет проблемой. Вы можете найти информацию о цветовой окантовке, посмотрев информацию об объективе на таких сайтах, как dxomark.com.

Ваша камера с фронтальной или задней фокусировкой? Одна из основных проблем с камерами DSLR заключается в том, что в камерах используется два датчика: один только для фокусировки, а другой для захвата изображения. Это означает, что камера может очень быстро сфокусироваться, но некоторые объективы, особенно объективы сторонних производителей, могут быть неправильно откалиброваны для камеры, что приводит к несовершенству фокусировки.

Можно ли исправить автофокусировку моей камеры?

На большинстве камер да, вы можете решить свои проблемы с фокусировкой! И процесс проще, чем вы думаете!

Вы можете проверить это, поставив три объекта, например батареи, под углом, поместив камеру на уровне объектов на штативе примерно в 10 футах (дальше для более длинных фокусных расстояний) и сфотографировав средний объект с широкой апертурой. открыть. Если объект перед вами находится в фокусе больше, чем средний, вы можете откалибровать микрорегулировку автофокуса, пока она не станет идеальной.

Если вы используете зум-объектив, вам придется повторить тест с разными фокусными расстояниями и расстояниями. Используйте этот инструмент, чтобы найти правильное расстояние для вашей камеры и фокусное расстояние.

Почему моя камера не фокусируется на бесконечность?

Люди, живущие в удушающе жарком климате, например, в пустынях, могут получать нечеткие изображения по совершенно другой причине. Если вы посмотрите на объектив с искателем фокусировки сверху, вы сможете вручную сфокусироваться на определенном расстоянии, которое может даже превышать бесконечность! Причина этого в том, что элементы объектива физически изменяются при воздействии тепла, в результате чего точка фокусировки на бесконечность отличается от точки фокусировки в более холодном климате.

В основном вы столкнетесь с этой проблемой, только если возьмете старые винтажные объективы в пустыню Сахара.