Минимальная дистанция фокусировки: Что такое макрофотография | Что такое макрообъектив
Почему фотоаппарат не фокусирует вблизи или минимальная дистанция фокусировки
Довольно часто у начинающих фотографов отказывается фокусироваться фотоаппарат. Причин этому явлению множество и большую часть я уже успел рассмотреть на страницах своего фотоблога.
Но, есть еще один маленький и очень важный нюанс, благодаря которому вы столкнетесь с тем явлением, что ваша фотокамера отказывается фокусироваться при съемке вблизи. И нюанс этот называется минимальной дистанцией фокусировки или МДФ объектива.
Как уже следует из названия этого фототермина, данный параметр определяет минимальное расстояние до объекта фотосъемки, при котором фотокамера способна сфокусироваться на объекте при использовании какого-то объектива.
Иначе говоря, есть некое расстояние, ближе которого ваша фотокамера откажется фокусироваться напрочь и все, что в этом случае вы можете сделать это просто отодвинуться от объекта фотосъемки.
Да, все легко и просто.
Подошли слишком близко и фотокамера отказалась фокусировать сразу же.
Как узнать, на каком расстоянии фотоаппарат может сфокусироваться вблизи
Очень просто.
Поскольку минимальная дистанция фокусировки целиком и полностъю зависит только от объектива, то производители и размещают эти данные непосредственно на самом объективе, его упаковке и инструкции.
Поскольку я являюсь счастливым обладателем допотопного Canon 1000D, то именно он и выступил примером маркировки минимальной дистанции фокусировки.
Обратите все свое внимание на фотографию и символ макросъемки в виде стилизованного цветочка. Те цифирки, то указаны рядом с символом и есть значение минимальной дистанции фокусировки. На то, что фотоаппарат грязный внимание можно не обращать.
В случае же иных объективов, то производитель может использовать шкалу, крайнее значение которой и будет значением минимальной дистанцией фокусировки, как в случае моего объектива Samyang 85mm, что представлен на следующей фотографии:
Здесь вы можете наблюдать край шкалы 1,7 / 1,5/ 1,3 и 1.
Значение единички и есть минимальная дистанция фокусировки для данного объектива.
К слову сказать, использование минимальной дистанции фокусировки позволяет легко и просто получать хорошо размытый задний фон при помощи объективов, которые, по мнению подавляющего большинства начинающих фотографов, к этому не приспособлены вовсе от слова «абсолютно».
Первая фотография, что демонстрирует МДФ Canon 18-55mm, сделана при помощи Pentax 18-55 mm. Обратите внимание, насколько хорошо размыт задний фон, хотя снимок был сделан на диафрагме 4,5, которая не считается пригодной для подобного размытия в широких массах фотографов.
Минимальная дистанция фокусировки ультразума Canon PowerShot SX50 HS: velocyraptor — LiveJournal
Но не все объекты, которые хочется снять крупным планом, такие сговорчивые.
Но не все объекты, которые хочется снять крупным планом, такие сговорчивые. Иной раз они очень пугливые и не любят, когда в них тыкают большой чёрной штукой. А порой и вовсе опасные — могут ненароком ужалить или укусить.
В этом случае их приходится фотографировать на почтительном расстоянии, благо ультразум позволяет это делать. Например, пчела-плотник, представленная на снимке ниже, не желала фотографироваться и проявляла признаки агрессии, как только я приближался к ней слишком близко. Заснять её удалось только на максимальном зуме с полутора метров.
Бессмысленно было подойти к ней поближе, так как камера при таком зуме не позволила бы сфокусироваться. Поэтому возникает резонный вопрос о минимально допустимой дистанции фокусировки при разных значениях зума. И, раз уж мы задались этим вопросом, заодно и выясним, каким при этом будет линейный размер кадра. Всё описанное ниже было проделано с цифровой фотокамерой Canon PowerShot SX50 HS. Для эксперимента потребуется всего лишь одна прозрачная линейка с контрастными штрихами длиной 30 см. При этом на камере устанавливалось определённое фокусное расстояние (для простоты — по штрихам ЭФР, нанесённых на верхнюю часть трансфокатора) и в режиме автофокусировки камера постепенно приближалась к линейке до тех пор пока не переставал срабатывать автофокус (почему использовался не ручной фокус будет объяснено ниже).
Линейка и белый лист бумаги за ней освещались с помощью ведомой внешней вспышки, роль ведущей вспышки играла встроенная. Расстояние от края объектива до линейки измерялось с помощью рулетки. Другие данные были получены из EXIF-а фотографий, где сохраняется, кроме всего прочего, и дистанция фокусировки. Первый кадр делался почти впритык к линейке. Камера без особых проблем фокусируется на миллиметровых штрихах линейки, размер полученного при этом кадра равен 33 мм (по длинной стороне). По клику на картинке загрузится оригинал снимка.
Обращаю внимание на хорошо заметные хроматические аберрации по краям кадра. Если сохранять снимки в RAW/DNG, то от подобных искажений можно очень легко избавиться. Но в данном конкретном случае нам важнее узнать линейный размер кадра. Хотя линейка и касалась объектива камеры (выполнялась рекламная фраза «макро от 0 см»), на самом деле в EXIF-е записано 10 см, что, вероятнее всего, означает расстояние от матрицы до объекта, учитывая физические размеры объектива и камеры.
Учитывая тот факт, что физический размер светочувствительной матрицы указанных камер равен 6 мм (по длинной стороне), нетрудно подсчитать, что масштаб съёмки равен 1:5,5 (то есть 1 см изображения на матрице равен 5,5 см объекта). Что, собственно говоря, не является настоящей макросъёмкой, где масштаб изображения варьируется от 1:2 до 20:1. Иными словами, слово «макро» применительно к камерам с фиксированным объективом без дополнительных насадок, является не более чем рекламной фразой. Впрочем, это никому не мешает фотографировать букашек и таракашек 🙂 При дальнейшем увеличении зума объектив камеры начинает въезжать внутрь, поэтому следующей точкой для теста был момент максимального въезда. При этом фокусное расстояние равнялось 8,3 мм (или в пересчёте на ЭФР — 46 мм, что близко к 2х зуму). Как оказалось, в этом положении можно сфокусироваться с расстояния 1 см от объектива (или 11 см, судя по EXIF-у). При этом в кадр поместилось 2,7 см линейки, что, как оказалось, является минимальным значением, а, следовательно, обладает максимальным масштабом..jpg)
И вот здесь выяснилась одна неприятная особенность. Если перевести камеру в режим ручной фокусировки и с помощью вращающего колеса попытаться уменьшить дистанцию фокусировки, то ранее установленный фокус теряется и нужно отодвинуть камеру, чтобы изображение вновь стало резким. В данном случае камеру пришлось отодвигать на 2 см от линейки, и при этом в кадр вошло 3,8 см. Иными словами, использование ручного фокуса позволяет сфокусироваться на объекте заведомо дальше, чем на это способна система автоматической фокусировки. Подобное поведение ручной фокусировки наблюдалось при любом значении зума. Запомните этот очень важный факт!
Далее были сделаны снимки с разным фокусным расстоянием и на основании полученных данных сформирована следующая таблица (по клику на значении ФР в новом окне загрузится оригинал снимка).| Фокусное расстояние, мм | ЭФР, мм | Zoom | Дистанция фокусировки из EXIF, см | Расстояние до объектива, см | Размер кадра, см |
| 4,3 | 24 | 1 | 10 | 0 | 3,3 |
| 8,3 | 46 | 2 | 11 | 1 | 2,7 |
| 14,7 | 82 | 3 | 19 | 6 | 4,5 |
| 17,5 | 98 | 4 | 20 | 7 | 4,7 |
| 23,8 | 133 | 6 | 40 | 22 | 7,8 |
| 34,5 | 193 | 8 | 81 | 48 | 10,5 |
| 52,9 | 295 | 12 | 142 | 105 | 13,9 |
| 67,9 | 379 | 16 | 212 | 156 | 15,7 |
| 101,1 | 564 | 24 | 213 | 177 | 12,1 |
| 215,0 | 1 200 | 50 | 143 | 120 | 5,8 |
Сама по себе таблица не очень интересна, а вот графики, построенные на основании содержащихся в ней данных, очень даже показательны.
Здесь наглядно видно, что чем больше зум, тем дальше нужно отодвигаться от снимаемого объекта, но на максимальном зуме происходит снижение. Настоятельно рекомендую воспользоваться этим фактом! То есть при съёмке какого-либо мелкого объекта максимальный зум будет предпочтительнее, чем средние значения. Второй график показывает зависимость от фокусного расстояния относительного размера объекта к размерам кадра (масштаб).
Здесь наглядно видно, что камера имеет две характерных точки, где масштаб объекта максимальный. Это уже упоминавшийся зум 2х (в положении минимально выдвинутого трансфокатора) и максимальный зум 50х:
Кроме того, судя по графику, зум 16х является наихудшим для телемакросъёмки. И, напоследок, практический совет. Если вы горите желанием снять букашку или цветочек как можно более крупным планом и нет возможности поднести камеру к объекту, то сразу ставьте максимальный зум и отодвиньтесь от него на 1,2 метра. Если у вас нет с собой рулетки, то это расстояние можно легко определить по своему росту.
Например, если букашка сидит на земле, то камеру следует расположить в районе живота.
Кроме того, при максимальном зуме фон размывается сильнее, чем при съёмке в непосредственной близости от объектива, что позволяет выделить основной объект, нивелируя лишние детали, или как ещё говорят — размывать их в хлам.
Константин Поддубный © 2012
тест и сравнение объектива с другими моделями
Дата публикации: 28.09.2011
Основные особенности. Студийный тест
Sony E 30mm f/3.5 Macro стал первым макрообъективом в системе Sony NEX. И хотя многие поклонники системы ожидали прежде всего компактный объектив-блинчик с подобным фокусным расстоянием, разработчики из Sony решили начать все же с макрообъектива.
Как и большинство объективов серии NEX, E 30mm f/3.5 Macro имеет весьма солидный конструктив: объектив выполнен в металлическом корпусе. Даже кольцо фокусировки — металлическое, с удобной мелкой насечкой. Никаких люфтов, все детали подогнаны идеально.
Интересной особенностью объектива стала компактная съемная бленда, имеющая небольшой вырез по форме кадра. Назначение этой бленды понимаешь по-настоящему только тогда, когда начинаешь снимать макро. Дело в том, что минимальная дистанция фокусировки у E 30mm f/3.5 Macro крайне мала. Максимальный масштаб съемки достигается при расположении объекта съемки буквально в 3 сантиметрах от передней линзы объектива. Бленда защищает не только от паразитных засветок, но и от лишних соприкосновений объектива с объектом съемки.
На самом деле малое фокусное расстояние этого макрообъектива создает ряд проблем при крупномасштабной съемке. Если вы снимаете с минимальной дистанцией фокусировки, то объект съемки почти неизбежно оказывается в тени объектива. А в случае с живым объектом вы рискуете спугнуть модель раньше, чем приблизитесь на необходимое расстояние. Все же 30-мм макрообъектив больше подходит для предметной съемки. Например, цветы с ним снимать очень удобно.
E 30mm f/3.
5 Macro не имеет лимитера дистанции фокусировки. Но в большинстве случаев объектив все же довольно быстро фокусируется, не проходя весь пусть от минимальной дистанции фокусировки до бесконечности. Скорость фокусировки при съемке на сравнительно больших для макрообъектива дистанциях (более метра) принципиально не отличается от скорости фокусировки китового объектива. Это позволяет использовать Sony E 30mm f/3.5 Macro в качестве штатника для решения ряда задач, никак не связанных с макросъемкой.
Качество изображения
NEX-5N УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/320 с, 45.0 мм экв.Cкачать RAWНа открытой диафрагме Sony E 30mm f/3.5 Macro обеспечивает отличную резкость по центру кадра. Видно, что ее с избытком хватает для 16-мегапиксельной матрицы Sony NEX-5N. На тестовой мишени даже появляется муар. По краям кадра резкость также высокая, но заметно ее незначительное снижение. На периферии кадра присутствуют хроматические аберрации, но их уровень крайне низок. Геометрических искажений не заметно.
Контраст кадра высокий.
При F5,6 резкость по краям выравнивается. На этом значении диафрагмы объектив обеспечивает высокую резкость по всему полю кадра.
В диапазоне значений диафрагмы F8-F11 качество изображения сохраняется на высшем уровне. А вот на F16 из-за влияния дифракции начинается падение резкости, которое усиливается к F22.
На открытой диафрагме объектив обеспечивает относительно мягкое размытие фона. Но блики в зоне нерезкости имеют контрастную окантовку, что может приводить к легкому двоению в зоне боке. При диафрагмировании до F5,6 Форма блика меняется с круглой на семиугольную. Сказывается форма диафрагмы. К сожалению, у этой модели она не циркулярная. Такая же форма блика сохраняется и при дальнейшем диафрагмировании.
NEX-5N УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/640 с, 45.0 мм экв. NEX-5N УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/250 с, 45.0 мм экв. NEX-5N УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/125 с, 45.
0 мм экв. NEX-5N УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/60 с, 45.0 мм экв.
NEX-5N УСТАНОВКИ: ISO 160, F16, 1/60 с, 45.0 мм экв.
NEX-5N УСТАНОВКИ: ISO 400, F22, 1/60 с, 45.0 мм экв.Выводы
У разработчиков Sony получился отличный бюджетный макрообъектив. Его оптические качества не вызывают нареканий: резкий, с высоким контрастом. Особо требовательные фотографы могут разве что придраться к форме бликов на закрытых диафрагмах. Но это особенность большинства макрообъективов.
Что касается области применения, то лучше всего Sony E 30mm f/3.5 Macro подойдет для любительской макросъемки со средним масштабом, около 1:2. Хотя объектив и способен снимать макро в масштабе 1:1, малая минимальная дистанция фокусировки сильно усложняет эту задачу. Можно использовать объектив и в качестве штатного, если вам нравится фокусное расстояние в 30 мм.
***Плюсы: * высокая резкость и контраст; * отличный конструктив; * удобная бленда; * высокая скорость фокусировки.
***Минусы:
* малая дистанция фокусировки при съемке с максимальным масштабом;
* нециркулярная диафрагма;
* легкое двоение в зоне нерезкости.
Подходит ли объектив Sony SEL90M28G для макросъемки?
В 2015 году, компанией sony был представлен первый среднефокусный макрообъектив с байонетом e и встроенной стабилизацией изображения обеспечивает превосходное качество оптики g lens: невероятное разрешение при увеличении 1:1 и роскошное размытие заднего плана даже при съемке с рук. Система плавающих линз обеспечивает исключительное качество оптических характеристик на любых дистанциях фокусировки.
Из основных особенностей стоит выделить:
1. Знаменитый эффект размытия фона объективов gКрасивое размытие фона является отличительной особенностью объективов g lens, позволяя выделить объект съемки в кадре. Благодаря индивидуальной калибровке каждого объектива можно достичь оптимальной компенсации сферической аберрации, в результате чего контуры объектов в кадре остаются ровными без некрасивого эффекта «нисэн». 9-лепестковая круговая диафрагма также способствует созданию приятного эффекта размытия.
Макрообъективы часто используются в широком диапазоне фокусных расстояний, поэтому стала применяться система плавающих линз для оптимального подавления аберрации при съемке крупным планом. Система плавающих линз позволяет уменьшить размеры объектива без ущерба качеству изображения, сохраняя исключительную четкость по всей площади кадра при съемке на любых фокусных расстояниях — от бесконечности до минимальной дистанции фокусировки.
Две группы плавающих оптических элементов системы автофокуса позиционируются с помощью инновационной системы ультразвукового моторизованного привода ddssm (direct drive ssm), которая отвечает за точное расположение тяжелых групп оптических элементов и позволяет вести полнокадровую макросъемку. Эта система отличается бесшумной работой, что делает ее идеальной для видео- и фотосъемки насекомых и животных.
Считается, что четкие изображения при макросъемке можно получить только с помощью штатива, однако встроенный оптический стабилизатор изображения oss (optical steadyshot) позволяет делать четкие макроснимки даже при съемке с рук. Позиционирование массивной линзы оптического стабилизатора выполняется линейным моторизованным приводом. За счет этого достигается эффективная стабилизация изображения.
5. Быстрое переключение авто/ручной фокусировкиОбычно для переключения режимов ручной и автоматической автофокусировки необходимо отнять глаз от видоискателя, в результате чего потом заново придется компоновать кадр и продумывать композицию. Однако, благодаря специальному удобно расположенному кольцу фокусировки этого объектива для переключения между ручным и автоматическим автофокусом достаточно просто переключить кнопку в нужное положение.
Нескользящая поверхность обеспечивает надежную работу.
Кнопка удержания фокусировки удобно расположена на корпусе объектива. При ее зажатии происходит мгновенная фиксация фокуса в определенном положении, которое сохраняется до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Кнопка удержания фокусировки может использоваться для фиксации фокуса при съемке в режиме непрерывной автофокусировки.
При наличии системы внутренней фокусировки положение изменяют только внутренние элементы объектива, при этом длина объектива не изменяется. За счет этого повышается удобство работы с объективом, ускоряется процесс автофокусировки и удается добиться наведения на резкость даже при минимальной дистанции фокусировки. Резьба под фильтр в передней части объектива не вращается, что является преимуществом при использовании поляризационного фильтра.
Фокусное расстояние этого объектива обеспечивает идеальную рабочую дистанцию при макросъемке, позволяя с легкостью вести съемку насекомых и других объектов, к которым бывает сложно приблизиться и не вспугнуть.
9. Выбор диапазона фокусировки для более быстрого наведения на резкостьС помощью ограничителя диапазона фокусировки можно задать более узкий интервал дистанции фокусировки (при съемке близко расположенных или сильно удаленных объектов), ограничивая диапазон фокусировки, и за счет этого достичь максимальной скорости работы автофокуса. Можно выбрать следующие диапазоны: ∞–0,5 м для фокусировки на удаленных объектах, 0,5– 0,28 м для фокусировки на близко расположенных объектамх и full для фокусировки на любой дистанции фокусировки.
10. Идеально подходит для фото- и видеосъемкиТребования к объективам могут быть намного выше, когда речь идет о видеосъемке.
sony делает все возможное, чтобы объективы, которые будут использоваться с видеокамерами, обеспечивали необходимую производительность и показывали высокий результат. Минимальное изменение угла обзора в процессе фокусировки и тихая работа моторизованных компонентов являются основными требованиями к объективам при видеосъемке.
Характеристики:
Байонетное крепление
Байонет sony e
Формат
Полный кадр, 35 мм
Фокусное расстояние (мм)
90 мм
Эквивалентное фокусное расстояние для 35 мм (aps-c)
135 мм
Группы / элементы в объективе
11/15
Угол обзора (35 мм)
27°
Угол обзора (aps-c)
17°
Максимальное значение диафрагмы (f)
2,8
Минимальное значение диафрагмы (f)
22
Лепестки диафрагмы
9
Круговая диафрагма
Да
Минимальная дистанция фокусировки
0,28 м (0,92 фута
Максимальный коэффициент увеличения (x)
1.
0x
Диаметр фильтра (ММ)
62 мм
Стабилизация изображения (steadyshot)
Стабилизатор optical steadyshot
Размер и весРазмеры (ш x в x г)
79 × 130,5 мм (3 1/8 × 5 1/4 дюйма)
Вес
602 г (21,3 унц.)
Комплектация:
- Бленда объектива (alc-sh238: круглая форма, байонетное крепление)
- Передняя крышка объектива
- Задняя крышка объектив
Для приобретения данного объектива нужно написать по электронному адресу info@netstore.su или позвонить по телефону +7-499-390-21-97
РЕКОМЕНДАЦИИ И ХИТРОСТИ ПО НАСТРОЙКЕ РЕЗКОСТИ
Каждая современная камера имеет очень быструю и точную систему автофокусировки.
Так почему же производители фототехники по сей день делают камеры и оптику с возможностью ручной фокусировки и делают это таким образом, чтобы управление было как можно удобнее?
Всё дело в том, что часто камера может решить настроить фокус не на тот объект, который вы хотите сфотографировать. Если на переднем плане есть крупные объекты, а вы хотите передать в максимальной резкости именно задний план, то камера скорее всего вас подведет. Также ручная фокусировка нужна для создания нестандартных снимков.
Освещение и контраст сцены также играют очень важную роль. Если в кадре будет плохое освещение или объекты переднего и заднего плана будут сливаться, не имея контрастных различий, то фотоаппарат просто не сможет распознать задний и передний план. Система автофокуса в большинстве случаев опирается на контрастные границы между объектами.
Ошибки фокусировки могут возникать при съемке в тумане, при фотографировании водной глади или бескрайних просторов песчаных дюн.
В этих ситуациях лучше пользоваться ручной фокусировкой.
Другая проблема автофокуса — это то, что он может навестись не на тот объект, который нужно. К примеру, при съемке через стекло, сквозь забор или ветви деревьев камера может сфокусироваться на ближайшем объекте. Для подобных ситуаций многие камеры имеют ограничитель автофокуса, который диктует камере, в каком диапазоне расстояний нужно работать. Так камере можно запретить фокусироваться на близких или слишком далеких объектах. Но всё же, при этом вероятность ошибки сохраняется. Идеальный выход — это ручная фокусировка.
Также автофокус часто пытается схватиться за самый яркий объект. Это может быть проблемой в любом стиле фотографирования, но если вы ведете съемку диких животных, этот недостаток может испортить множество уникальных кадров. Также есть такие ситуации, когда объект съемки еще не появился в кадре, но вы точно знаете, где он появится. Вы заранее наводите фокусировку на определенное место и ждете, когда в этом месте окажется интересующий нас объект.
Это используется в спортивной фотографии: гонки, мотокросс, бег, прыжки с шестом и т. д.
Также предварительная наводка на фокус поможет и при съемке диких животных и птиц. К примеру, так можно снять взлетающих птиц.
Когда стоит воспользоваться ручной фокусировкой
Природа
Съемка сквозь листву, траву и ветви деревьев создаёт много препятствий. Объект съемки не часто занимает основную часть снимка, он может не являться контрастным. Автоматика вполне может решить, что сфокусироваться на траве гораздо важнее, чем фотографировать птичку.
Движущиеся объекты
Многие движущиеся объекты вызывают затруднение у автоматике. Предварительная фокусировка с блокировкой автофокуса на определенной точке позволит дождаться, когда объект съемки окажется в нужной зоне.
Пейзаж
При наведении автофокуса на горизонт, глубина резко изображаемого пространства не будет максимальной.
Необычные сюжеты
При создании коллажей или HDR-снимков наведение на резкость вручную необходимо.
Дело в том, что при накладывании фотографий с различной экспозицией друг на друга объекты должны иметь одинаковую резкость.
Как фокусироваться вручную используя режим Life View
Многие фотокамеры имеют специальную кнопку для оценки глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). В случае с зеркальными фотоаппаратами, которые имеют оптический видоискатель, изображение будет темным из-за того, что диафрагма сильно закрывается и света проходит очень мало. Единственный выход что-то увидеть — это воспользоваться режимом Live View.
Также можно сделать снимок с предположительно правильными настройками и увеличить фотографию в режиме просмотра. Так можно оценить, всё ли правильно и в случае необходимости переделать фотографию.
1. В настройках камеры включаем режим Life View.
2. Выстраиваем кадр и на объективе находим переключатель «AF/MF» («A/M»). Переводим его в положение «MF» («M»).
3. На экране появится прямоугольник, который будет определять область увеличения.
При помощи навигационных клавиш его нужно переместить в нужную область, где планируется фокусироваться.
4. Кнопка увеличения масштаба сделает увеличение в 5 раз. Повторное нажатие увеличит кадр в 10 раз.
5. Вращая кольцо фокусировки можно четко настроить фокус.
6. Теперь Можно сделать снимок.
Обычный способ ручной фокусировки
Ниже описан метод фокусировки при визировании через видоискатель.
1. Переключаем фотоаппарат в «MF» («M») режим. Кольцом перемены фокусных расстояний выбираем необходимое поле зрения.
2. Кнопку спуска затвора нажимаем до половины и держим в таком положении.
3. Крепко держим фотоаппарат и вращаем кольцо фокусировки.
4. Когда резкость будет наведена, одна из меток, чаще всего центральных, начнет подсвечиваться. Также в видоискателе появится значок, свидетельствующий о том, что резкость наведена.
Ручная фокусировка при макросъемке
Все камеры имеют возможность фокусироваться на малых дистанциях.
Чаще всего эта особенность зависит от объектива, но мы будем считать, что используется макрообъектив. В любом случае, в макросъемке лучше фокусироваться вручную. Макро-мир так же богат и многообразен, как большой мир. В нем возникают такие же сложные ситуации.
Принцип съемки не отличается от того, что было описано выше. Необходимо переключиться в режим ручной фокусировки, построить кадр, навестись на резкость и сделать снимок. Одно небольшое отличие заключается в том, что иногда гораздо проще поймать правильную фокусировку перемещая вперед и назад весь фотоаппарат. Это связано с тем, что многие объективы имеют ограничение по минимальной дистанции фокусировки.
Определение гиперфокального расстояния
Гиперфокальное расстояние – это определение для дистанции съёмки, снимая на которой может быть получена максимальная глубина резко изображаемого пространства. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния фотоаппарата. Диафрагма частично привносит своё влияние на ГРИП.
Чем больше значение диафрагмы, тем больше ГРИП.
Глубина резко изображаемого пространства не равномерно распределяется относительно точки фокусировки. Одна треть резкого пространства располагается ближе к фотографу от точки фокусировки, а две трети за точкой. Если сфокусироваться на горизонте (бесконечности), то две трети резко изображаемого пространства потеряются.
Таблицы, представленные ниже иллюстрируют зависимость гиперфокального расстояния от диафрагмы и фокусного расстояния объектива. В учет берется и размер сенсора. Одна таблица содержит данные для APS-C матрицы, а вторая для полнокадровой.
Пример использования
Представим, что ваш фотоаппарат имеет APS-C сенсор. Значит смотрим по первой таблице. Фокусное расстояние объектива — 24 мм. Диафрагма — 11. По таблице видно, что гиперфокальное расстояние составляет 2, 74 метра. Если объект съемки будет располагаться на расстоянии 2,74 м, то все объекты, которые располагаются дальше половины этого расстояния будут изображены резко.
|
Гиперфокальное расстояние, м – для светочувствительного сенсора формата APS-C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фокусное расстояние, мм |
12 |
15 |
17 |
20 |
24 |
28 |
35 |
50 |
70 |
100 |
135 |
|
Значение диафрагмы 8 |
0,98 |
1,52 |
1,95 |
2,71 |
3,84 |
5,18 |
8,23 |
16,76 |
32,00 |
66,45 |
120,40 |
|
Значение диафрагмы 11 |
0,70 |
1,07 |
1,37 |
1,89 |
2,74 |
3,66 |
5,79 |
11,89 |
22,86 |
47,24 |
85,34 |
|
Значение диафрагмы 16 |
0,52 |
0,76 |
1,01 |
1,34 |
1,95 |
2,62 |
4,42 |
8,23 |
16,46 |
33,53 |
60,35 |
|
Значение диафрагмы 22 |
0,37 |
0,27 |
0,70 |
0,98 |
1,37 |
1,83 |
2,86 |
5,85 |
11,58 |
23,47 |
42,67 |
|
Гиперфокальное расстояние, м – для полноформатного светочувствительного сенсора | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фокусное расстояние, мм |
16 |
20 |
24 |
28 |
35 |
50 |
70 |
100 |
135 |
|
Значение диафрагмы 8 |
1,16 |
1,71 |
2,44 |
3,35 |
5,18 |
10,67 |
20,73 |
42,06 |
76,20 |
|
Значение диафрагмы 11 |
0,79 |
1,19 |
1,77 |
2,38 |
3,66 |
7,62 |
14,63 |
29,87 |
54,25 |
|
Значение диафрагмы 16 |
0,58 |
0,88 |
1,22 |
1,68 |
2,59 |
5,33 |
10,36 |
21,34 |
38,10 |
|
Значение диафрагмы 22 |
0,12 |
0,61 |
0,88 |
1,19 |
1,83 |
3,81 |
7,32 |
14,94 |
27,13 |
Рекомендации и хитрости
Настраивая фокус вручную, очень трудно попадать.
Чтобы добиваться наиболее точных результатов нужно постоянно практиковаться. практиковаться нужно соблюдая правила, чтобы потом не пришлось переучиваться. Если у вас есть проблемы со зрением, то следует откалибровать видоискатель для близоруких и дальнозорких людей.
Совет №1
Для настройки фотоаппарата под зрение конкретного человека нужно воспользоваться штативом. Объектив должен быть направлен на большой объект. При помощи автоматического фокуса сфокусируйтесь и смотрите в видоискатель. При помощи регулятора подстройте изображение таким образом, чтобы оно было максимально четким.
Совет №2
Практиковать наведение на резкость стоит обычным способом, глядя в видоискатель. Стоит попробовать фокусировку по разным датчикам. При этом нужно фотографировать один и тот же вид. Таким образом можно сравнить снимки.
Совет №3
Фокусировку в режиме Life View лучше выполнять, установив фотоаппарат на штатив. Разместите перед камерой какой-нибудь объект на гиперфокальном расстоянии и задайте десятикратное увеличение и наведитесь на резкость.
Совет №4
Выполните автоматическую фокусировку и переведите камеру в режим ручной фокусировки. Теперь можно подкорректировать фокус. Этот метод фокусировки полезен при съемки в условиях плохой освещенности. Можно сфокусироваться по яркому объекту, а потом подкорректировать фокус, переведя его на нужный объект.
» 4 способа фокусировки без помощи рук при использовании электронного стабилизатора
У всех нас есть только две руки, так как же фокусировать камеру, если обе заняты удержанием стедикама?
Электронные стабилизаторы — важная составляющая оборудования для съемки, если не основная, но даже при том, что они позволяют получить шелковисто гладкое движение камеры, стедикамы неизбежно усложняют процесс фокусировки. Когда обе ваши руки заняты работой со стабилизатором, каким образом вы можете управлять фокусом вашей камеры? Конечно, всегда можно нанять фокус-пуллера (ассистента оператора), но это стоит денег, которых у вас может и не быть. Еще вы можете приобрести механизм фоллоу-фокуса, но вам потребуется мастерство и сноровка для работы сразу с двумя устройствами одновременно. В данном случае , пожалуй, единственным достаточно удобным вариантом будет использование Zhiyun Crane 2 в связке с дополнительной рукоятью Zhiyun Mini Dual Grip.
Итак, что же делать, если вы снимаете в одиночку и вам нужно активно перемещать камеру, удерживая объекты съемки в фокусе? В этом видео Chrystopher Rhodes из YCImaging показывает вам несколько способов фокусировки «без рук», чтобы ваши кадры всегда были четкими и резкими. Смотрите видео ниже:
Давайте констатируем очевидное — съемка в одиночку имеет недостатки, потому что она ограничивает вас в некоторых основных действиях. Но, так как не все могут воспользоваться помощью ассистента оператора, эти советы по фокусировки от Chrystopher Rhodes действительно полезны, если вам приходится снимать «за себя и за того парня».
Итак, вот четыре способа, которыми вы можете воспользоваться, чтобы сохранить ваши кадры ясными и четкими, если снимаете в одиночку, контролируя движение камеры и фокус одновременно:
Сохраняйте дистанцию
Один из лучших вариантов для поддержания вашего объекта в фокусе — это сохранять одинаковое расстояние между вами и объектом съемки на протяжении всей сцены. Поставьте свой кадр, настройте фокус, обратите внимание, как далеко вы находитесь от объекта съемки, прежде чем начать запись, а затем старайтесь удерживать камеру на таком же расстоянии при съемке. Вам также полезно заранее выяснить, сколько места для маневра вам потребуется, чтобы приблизиться или отдалиться, сохраняя дистанцию и не теряя концентрацию.
Используйте закрытую диафрагму
Если вам трудно поддерживать постоянное расстояние до объекта съемки или если особенности снимаемой сцены не дают вам простора для маневра, вы можете попробовать выбрать большее значение диафрагмы.
Это увеличит диапазон фокусировки и позволит вам держать не только объект съемки в фокусе, но и фон, что означает, что вам придется меньше беспокоиться о поддержании определенного расстояния между вами и объектом. Однако это также означает, что вы не только жертвуете малой глубиной резкости (в случае, если она вам нужна), но и теряете в светосиле, поэтому обязательно учитывайте это.
Фокус посередине
Chrystopher Rhodes демонстрирует отличный метод для удерживания фокуса, когда движение камеры неизбежно увеличивает или уменьшает расстояние между вами и вашим объектом съемки — «фокус посередине». Он заключается в том, что если вы хотите получить малую глубину резкости, но вам также необходимо перемещать камеру ближе или дальше от объекта, то нужно дойти до середины предполагаемой дистанции и сфокусироваться на нем. Таким образом, когда вы начнете снимать, вы мягко войдете в фокус, а не из него.
Используйте фокус-пикинг
Если ваша камера имеет функцию фокус-пикинга, вы можете рассмотреть возможность ее использования.
Она облегчает процесс фокусировки, подчеркивая то, что находится в фокусе.
Никон | Продукты для обработки изображений | Основы цифровой зеркальной фотокамеры
Минимальное расстояние фокусировки
Минимальное расстояние фокусировки — это кратчайшее расстояние, на котором объектив может сфокусироваться. В случае цифровых зеркальных камер расстояние до объекта измеряется от метки фокальной плоскости на корпусе камеры, а не от передней части объектива.
Метка фокальной плоскости
Для просмотра этого содержимого должен быть включен JavaScript и установлена последняя версия Adobe Flash Player.
- ※Иллюстрация является художественным замыслом.
Объектив не может фокусироваться на расстояниях короче минимального расстояния фокусировки. Полезно знать, насколько близко ваш объектив может быть к объекту и при этом оставаться в фокусе.
- AF-S DX NIKKOR 18–55 мм
F3,5–5,6G VR
Различные объективы имеют разное минимальное расстояние фокусировки.
Минимальное расстояние фокусировки объектива AF-S DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G VR составляет 0,28 м или 0,92 фута (немногим более 11 дюймов; эта информация отображается на объективе как ∞–0.28 м/0,92 фута).
- Объектив AF-S NIKKOR 50 мм F1.4G
Минимальное расстояние фокусировки объектива AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G составляет 0,45 м (около 1,5 футов или 18 дюймов; минимальное расстояние фокусировки отображается на дисплее расстояния фокусировки объектива).
Коэффициент воспроизведения
Коэффициент воспроизведения (или фотографическое увеличение) — это отношение размера изображения на датчике изображения к реальному размеру объекта. Например, если длина объекта размером 5 см на датчике изображения составляет 1 см, коэффициент воспроизведения будет равен 1:5 (0.2 ×). Чем выше коэффициент воспроизведения, тем больше размер фотографируемого объекта. Микрообъективы поддерживают высокие коэффициенты воспроизведения, что делает их хорошим выбором для фотографий цветов и других мелких объектов (обратите внимание, что микрообъективы можно использовать не только для съемки крупным планом: они также обеспечивают превосходное воспроизведение на больших расстояниях).
Сравнение обычных и микролинз
- Обычная линза
- Микрообъектив
Микрообъектив предлагает более высокие коэффициенты воспроизведения, чем обычные объективы.
Как рассчитать рабочее расстояние объектива
Минимальное фокусное расстояние — важная характеристика объектива, но это число не указывает рабочее расстояние, расстояние от конца объектива (или конца бленды, если она установлена) до объекта. Это объем пространства, в котором вы должны работать.
Хотя рабочее расстояние объектива не имеет большого значения для большинства моих съемок, бывают ситуации, когда знание расстояния до объектива имеет значение для выбора объектива.Макросъемка с MFD (минимальное расстояние фокусировки) обычно является сценарием, в котором рабочее расстояние имеет наибольшее значение, и наряду с физическими препятствиями (например, блендой объектива, натыкающейся на часть объекта) может возникнуть проблема с отпугиванием объекта.
Вы бы тоже побежали, если бы вам казалось, что что-то в 5 или 10 раз выше вас вот-вот врежется в вас.
Производитель предоставил спецификацию MFD (минимальное расстояние фокусировки) или MOD (минимальное расстояние до объекта) — это расстояние от датчика изображения до объекта.Это не проблема, так как данные из инструмента «Технические характеристики и измерения объектива» на сайте вместе с простым расчетом обеспечат необходимое рабочее расстояние.
Указанную производителем длину объектива mfgLL необходимо вычесть из минимального расстояния фокусировки.
Это расстояние от сенсора до задней части крепления объектива называется фокусным расстоянием фланца ( FFD ).
Расстояние от задней части крепления объектива Canon EF и EF-S до контактов составляет .3 дюйма (7,6 мм), что дает ему FFD 1,7 дюйма (44 мм).
Расстояние от задней части крепления объектива Nikon F до контактов составляет 0,24 дюйма (6 мм), что дает FFD 1,8 дюйма (46,5 мм).
Вот таблица фокусных расстояний фланца.
| Canon RF | 0,89″ | 20 мм |
| Canon EF | 1,73″ | 44мм |
| Canon EF-S | 1,73″ | 44мм |
| Nikon Z | 0,63 » | 16 мм |
| Nikon F | 1.83 дюйма | 46,5 мм |
| Sony FE | 0,71 дюйма | 18 мм |
Формула рабочего расстояния с использованием фокусного расстояния фланца:
WD = MFD — MFGLL — FFD
Съемка с креплением объектива, отличным от указанного в таблице? Больше фокусных расстояний фланца можно найти в Википедии.
Чтобы определить рабочее расстояние на расстоянии фокусировки, отличном от MFD, просто подставьте фокусное расстояние в значение MFD в формуле.
Если вы хотите полагаться на нашу измеренную длину линзы, формулу необходимо немного скорректировать.
Большинство производителей объективов (в том числе Canon, Nikon, Sigma, Sony, Tamron и Zeiss) предоставляют спецификации длины объектива, которые не включают расстояние от задней части крепления объектива до выступающих электрических контактов.
Обычно это объясняет несоответствие, которое вы видите между спецификациями производителя и фактическими измерениями, показанными в инструменте спецификаций и измерений.
Чтобы использовать измеренную длину объектива в приведенной выше формуле, длину выступа электрического контакта из крепления объектива необходимо вычесть из фокусного расстояния фланца, чтобы получить расстояние от датчика изображения до контакта (ISCD), показанное в новой формуле ниже.Просто возьмите «измеренный» LL (длина объектива — с блендой или без нее) и добавьте 1,4 дюйма (36,4 мм), чтобы учесть расстояние от датчика изображения до электрического контакта крепления объектива Canon EF и EF-S ( ISCD ).
Байонет Canon RF ISCD составляет около 0,51 дюйма (13 мм).
Значение ISCD для крепления объектива Nikon F составляет 1,6 дюйма (40,5 мм).
Байонет Sont E ISCD составляет около 0,57 дюйма (14,5 мм).
WD = MFD — LL — ISCD
Незадолго до создания этой страницы я закончил Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Lens, поэтому в качестве примера я буду использовать этот объектив с байонетом Canon. Из характеристик этого объектива мы видим, что MFD составляет 12,3 дюйма (312 мм), общая измеренная длина объектива составляет 5,3 дюйма (134 мм) и 7,2 дюйма (182 мм) с установленной блендой.
Используя приведенную выше формулу для определения рабочего расстояния без колпака:
Внешний диаметр = 12,3″ — 5,3″ — 1,4″ или Внешний диаметр = 312 мм — 134 мм — 36,4 мм
Использование этого расчета показывает, что рабочее расстояние объектива Sigma 105 OS составляет около 5.6 дюймов (141,6 мм). Установите кожух, и минимальное рабочее расстояние уменьшится до 3,7 дюйма (93,6 мм).
Хотя вычислить легко, запомнить расчет не всегда легко.
Сохраните эту страницу в своих физических или умственных закладках, чтобы в следующий раз вам нужно было рассчитать рабочее расстояние объектива.
Не пренебрегайте минимальной дистанцией фокусировки при покупке объективов
Покупка объективов для фотоаппаратов может быть непростой задачей.Легко попасть в водоворот диафрагм, диапазонов масштабирования и, конечно же, цены. Но есть одна характеристика объектива, которую часто упускают из виду, но которая может существенно повлиять на качество снимков: минимальное расстояние фокусировки.
Минимальное расстояние фокусировки — это максимально близкое расстояние, которое вы можете подобрать к объекту, прежде чем он навсегда потеряет фокус. В то время как макрообъективы первыми приходят на ум, когда вы думаете о том, чтобы подойти очень близко к объекту, все объективы могут выиграть от возможности фокусироваться на очень близком расстоянии.Обычно вы можете найти спецификацию, указанную на переднем кольце объектива, и она указана как расстояние от фокальной плоскости (где находится датчик) до объекта.
Камера или объектив, которые фокусируются близко, — это универсальность. Это дает вам больше возможностей для компоновки кадра и может избавить вас от ненужной смены объектива.
Минимальное ожидаемое расстояние фокусировки зависит от типа используемой камеры и объектива. Если у вас есть компактная камера с несменным зум-объективом, скорее всего, она сможет сфокусироваться довольно близко.У него может быть даже небольшая кнопка режима макросъемки, которая поможет ему автоматически фокусироваться на близких расстояниях. Камеры смартфонов также могут фокусироваться очень близко, часто всего на пару дюймов. Это одно из немногих преимуществ, которые они имеют по сравнению с камерами с большим сенсором.
Olympus OM-D EM-1 с объективом 12–40 мм f.2.8 @ 12 мм
Чем больше сенсор вашей камеры, тем большее расстояние ей необходимо для фокусировки (в целом). Полнокадровые зеркальные фотокамеры потребуют наибольшего расстояния, а камеры APS-C справляются немного лучше.
Системы Micro Four Thirds отлично подходят для фокусировки вблизи. Возьмем, к примеру, Olympus 12-40mm f/2.8. Он может фокусироваться чуть менее восьми дюймов, тогда как для Canon 24-70mm f/2.8 с таким же эффективным фокусным расстоянием требуется около пятнадцати дюймов. Это кажется не таким уж большим, но когда вы подкрадываетесь к кадру и хотите получить детализацию с близкого расстояния, это разочаровывает, когда вам приходится отступать, чтобы просто сфокусироваться.
G/O Media может получить комиссию
Макрообъективы, конечно же, отлично подходят для съемки крупным планом.Но большинство макрообъективов с фиксированным фокусным расстоянием имеют телеобъективы, не подходящие для общего использования. Единственным исключением и одним из моих самых любимых объективов является Zeiss 50mm f/2 Makro-Planar (с помощью этого объектива было снято верхнее изображение лайма). На полнокадровой камере он имеет «нормальное» фокусное расстояние, идеально подходящее для прогулок, и фокусируется очень близко, примерно на девять дюймов.
Он не увеличит ваш объект так сильно, как макрообъектив, такой как Canon 100mm f/2.8 L, но он намного лучше, чем Canon 50mm f/1.4, что требует расстояния в восемнадцать дюймов.
Очевидно, что наиболее важными характеристиками, которые вы собираетесь учитывать при оценке объектива камеры, являются максимальная диафрагма и фокусное расстояние, уравновешенные ценой. Но если вам нужна универсальность, взгляните на оправу объектива и убедитесь, что знаете, насколько близко он может сфокусироваться. Возможность сократить разрыв между вами и вашим объектом может обеспечить уникальные перспективы, которые заставят ваши изображения сиять.
К чему относится «Минимальное расстояние фокусировки»?
Эта серия посвящена ответам на вопросы об объективах, о которых вы думали, что знаете, но не знали.В этой статье мы рассмотрим одну спецификацию объектива, которую вы, возможно, захотите учитывать при покупке объектива или выборе того, какой из них использовать: минимальное расстояние фокусировки, также известное как минимальное расстояние съемки.
(Отчет: Широ Хагихара, журнал Digital Camera Magazine)
Ближайшее расстояние фокусировки НЕ совпадает с рабочим расстоянием!
Многие думают, что ближняя дистанция фокусировки и рабочая дистанция объектива — это одно и то же.Это родственные понятия, но это не одно и то же!
Ближайшее расстояние фокусировки объектива (см. A ниже) относится к кратчайшему расстоянию, которое должно быть между вашим объектом и поверхностью датчика изображения (фокальной плоскостью), чтобы объектив мог сфокусироваться. На него не влияет длина вашей длины, и он не меняется, даже если вы увеличиваете объектив.
Напротив, рабочее расстояние (см. B ниже) относится к расстоянию между передним концом объектива и объектом.
Объектив с очень коротким ближним расстоянием фокусировки позволяет получать четкие, сфокусированные изображения с более коротким рабочим расстоянием.
Совет: при съемке слишком близко есть подводные камни
Здорово иметь возможность снимать близко к объекту, но слишком близко, и бленда объектива и тень объектива могут быть захвачены в кадре — не идеально для некоторых сцен! Примите необходимые меры предосторожности.
Если в вашем объективе нет встроенной функции Macro Lite, подумайте, не хотите ли вы приобрести вспышку, предназначенную для макросъемки.
Знайте: Компактные камеры могут иметь такие характеристики, как «Макросъемка 1 см». Это относится к рабочему расстоянию объектива, а не к ближайшему расстоянию фокусировки.
A: Минимальное расстояние фокусировки
B: рабочее расстояние
Откуда измеряется ближайшее расстояние фокусировки?
имеют метку фокальной плоскости на корпусе камеры. Датчик изображения расположен под этой меткой. Расстояние фокусировки измеряется от этой метки до объекта.Если на объективе есть шкала расстояний, кратчайшее расстояние, указанное на шкале, эквивалентно наименьшему расстоянию фокусировки.
Когда имеет значение максимальное расстояние фокусировки?
— Когда снимаешь макро
На многих макрообъективах обычно необходимо находиться на минимальном расстоянии фокусировки, чтобы добиться максимального увеличения.
Но не всегда нужно быть слишком близко к объекту, особенно если вы снимаете чувствительных существ, таких как насекомые.
Совет: Используйте телеобъектив для макросъемки, например EF180mm f/3.5L Macro USM (CFD: 0,45 м) или EF100mm f/2,8L Macro IS USM (CFD: 0,3 м), чтобы получить увеличение в натуральную величину даже при стрельба с некоторого расстояния.
— Когда вы пытаетесь создать боке
Съемка камерой ближе к объекту приводит к меньшей глубине резкости, что помогает создать более сильный эффект боке на заднем плане.
— При съемке в ограниченном пространстве
Если ближайшее расстояние фокусировки большое, вам придется стоять дальше, чтобы сфокусироваться на объекте.Помимо кадрирования и композиции, именно поэтому было бы трудно использовать телеобъектив с переменным фокусным расстоянием, такой как EF70-200mm f/4L IS II USM (CFD: 1,0 м), чтобы сфотографировать человека, сидящего прямо напротив вас в маленьком, уютное кафе.
Минимальное расстояние фокусировки широко используемых объективов Canon
Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации.
Присоединяйтесь к сообществу SNAPSHOT.
Зарегистрироваться сейчас!Минимальное расстояние фокусировки — фотография с малой матрицей Томаса Стирра
Одной из характеристик объектива, которую иногда упускают из виду, является минимальная дистанция фокусировки.При покупке нового объектива необходимо учитывать множество важных факторов, таких как фокусное расстояние, диафрагма, конструкция объектива/защита от атмосферных воздействий, резкость и цветопередача. Поэтому неудивительно, что минимальному расстоянию фокусировки иногда не уделяется должного внимания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
Сравнение 4 объективов M.Zuiko. Слева направо: 14–150 мм f/4–5,6, II 75–300 мм f/4,8–6,7 II, PRO 12–100 мм f/4 IS и PRO 40–150 мм f/2,8 Если фотограф много работает крупным планом или намеревается использовать удлинительные трубки с определенными объективами, учитывая важность минимального расстояния фокусировки.
Это также может быть важным фактором при использовании длиннофокусных объективов для съемки природы и птиц. Часто объекты могут находиться в пределах минимального расстояния фокусировки используемого телеобъектива. Во многих случаях фотографу приходилось отступать от объекта или просто промахиваться.
Недавно мы добавили в наш комплект Olympus три объектива M.Zuiko. Всякий раз, когда я покупаю новый объектив, я всегда уделяю немного времени тестированию минимального расстояния фокусировки.В этой статье представлены несколько быстрых тестовых изображений, которые я сделал с каждым полностью выдвинутым объективом.
Все фотографии в этой статье были сняты с рук (мой предпочтительный стиль съемки), чтобы помочь определить, как можно использовать каждый объектив при полном выдвижении при съемке крупных планов. С каждой фотографией я приближался как можно ближе с полностью выдвинутым объективом до тех пор, пока он не переставал работать с автофокусом. Затем я медленно отодвинулся немного назад, пока он не сфокусировался автоматически, и я не смог сделать снимок.
Наше первое тестовое изображение было снято с использованием зума M.Zuiko PRO 12-40 мм f/2.8. Как видите, мне удалось довольно близко подойти к теме. Расстояние до объекта 200 мм (~7,9 дюйма) подходит для съемки цветов и натюрмортов. При фотографировании насекомых или животных, которые меня жалят или кусают, такое расстояние часто не очень практично.
Когда этот объектив используется с удлинительной трубкой 16 мм, он фокусируется на объекте так близко, что объектив может блокировать попадание света на объект или отбрасывать на него тень.В результате я не использую этот объектив с удлинителями.
M.Zuiko 14-150 мм f/4-5,6 II, f/5,6, 1/40, ISO-6400, расстояние до объекта 500 мм Объектив M.Zuiko 14-150 мм f/4-5,6 II использовался для съемки образец изображения выше. Вы можете видеть, что расстояние до объекта составляло 500 мм (~ 19,7 дюйма). Это позволяет фотографу достичь разумной степени увеличения объекта, не удаляясь от него слишком далеко.
Фотография выше была сделана объективом M.Zuiko 75–300 мм f/4,8–6,7 II. Вы заметите, что мне пришлось использовать диафрагму f/6,7, когда этот объектив был полностью выдвинут. Расстояние до объекта 1,4 метра (~4,6 фута) было почти в три раза больше, чем в случае с M.Zuiko 14-150 мм f/4-5,6 II.
M.Zuiko PRO 12-100 mm f/4 IS, f/5.6, 1/40, ISO-6400, расстояние до объекта 450 ммНаш образец изображения выше был снят с помощью M.Zuiko PRO 12-100 f/4 IS с расстоянием до объекта 450 мм (~ 17,7 дюйма). Вы заметите, что размер объекта на этом изображении не так уж сильно отличается от того, что было снято на M.Zuiko 14–150 мм f/4–5,6 II.
M.Zuiko PRO 40-150 мм f/2.8, f/5.6, 1/40, ISO-6400, расстояние до объекта 700 мм Пример изображения выше был сделан на M.Zuiko PRO 40-150 мм f/2.8 с расстояние до объекта около 700 мм. Несмотря на то, что фокусное расстояние этого объектива больше, чем у M.
Zuiko PRO 12-100 f/4 IS, размер объекта в кадре почти такой же. Это связано с тем, что расстояние до объекта измерения сильно различается, например, 700 мм против 450 мм (~ 27,6 против 17,7 дюйма).
Сравните измерения расстояния до объекта между каждым из объективов и размер объекта на каждой фотографии.Легко понять, почему понимание минимального расстояния фокусировки объектива может быть важным вопросом.
Представьте, что вы сидите на скамейке в парке и рядом с вами на расстоянии около 475 мм (~18,7 дюймов) приземляется редкая бабочка. Если предположить, что у вас нет места, чтобы отойти от бабочки, и вы должны немедленно сфотографировать ее, только два из пяти объективов, упомянутых в этой статье, смогут сфокусироваться на ней, когда они будут полностью выдвинуты.
Минимальное расстояние фокусировки может быть серьезной проблемой при использовании длиннофокусных объективов.Обычно минимальное расстояние фокусировки для полнокадровых зум-объективов 150–600 мм или 200–600 мм находится в диапазоне от 2,2 до 2,8 метра (от 7,2 до 9,2 футов).
Полнокадровые длиннофокусные телеобъективы Prime могут иметь еще большее минимальное расстояние фокусировки.
Если мы не поймем, как работают наши объективы с точки зрения минимального расстояния фокусировки, мы можем непреднамеренно подойти слишком близко к объекту и упустить кадр.
В ситуациях, когда мы используем длиннофокусный зум-объектив, мы все же можем захватить наше изображение.Для этого нам, возможно, придется увеличить фокусное расстояние до более широкого угла и согласиться на фотографию, на которой объект в кадре намного меньше, чем нам хотелось бы.
Nikon 1 V2 + 1 Nikon CX 70-300 f/4.5-5.6 @ 300 мм, efov 810 мм, f/5.6, 1/400, ISO-160Когда я снимал на полнокадровую камеру и зум 150-600 мм объектива, я начал носить с собой удлинительные трубки на тот случай, если мне нужно будет сократить минимальную дистанцию фокусировки моего объектива.
Время от времени я все еще делаю это сегодня, когда использую свой комплект Nikon 1 или Olympus.Это как страховка в сумке для фотоаппарата.
На изображении выше показан пример использования удлинительной трубки для изменения минимального расстояния фокусировки объектива.
Важно провести некоторые испытания ваших объективов, прежде чем использовать с ними удлинительные трубки, когда они полностью выдвинуты и сняты на минимальном расстоянии фокусировки. Не думайте, что объектив, который хорошо работает при полном выдвижении на минимальном расстоянии фокусировки, будет работать так же и при использовании удлинительной трубки.
Многие современные объективы имеют «плавающие элементы», которые меняют положение внутри объектива, помогая сфокусироваться на близком объекте. Использование удлинительной трубки иногда может вызвать проблемы с качеством изображения, когда объектив используется полностью выдвинутым на минимальном расстоянии фокусировки. Наглядный пример этой проблемы с удлинительной трубкой мы можем увидеть на фотографии выше, которая была сделана с зумом M.
Zuiko PRO 12-100 f/4 IS, когда он был полностью выдвинут на минимальное расстояние фокусировки.
Техническое примечание
Фотографии были сняты с рук с помощью фотоаппарата, как указано в данных EXIF.Изображения были созданы из файлов RAW с использованием моего стандартного процесса. Все фотографии отображаются как 100% снимки без обрезки.
Как сделать так, чтобы на этом сайте не было рекламыЯ хочу, чтобы в этом фотоблоге не было рекламы. Если вам понравилась эта статья и/или мой веб-сайт и вы хотели бы поддержать мою работу, вы можете приобрести электронную книгу или сделать скромное пожертвование в размере 10 долларов США через PayPal. Оба ценятся больше всего. Вы можете использовать кнопку «Пожертвовать» ниже.Более крупные пожертвования можно сделать на адрес tom@tomstirr.com через PayPal.
Напоминаем нашим канадским читателям, что вы можете получить специальную скидку 5% при заказе объективов Tamron или Rokinon и других товаров непосредственно в магазине Amplis.
Сарафанное радио — лучшая форма одобрения. Если вам нравится наш сайт, расскажите о нашей работе своим друзьям и коллегам. Ссылки на этот сайт или на конкретные статьи разрешены с надлежащим уведомлением. Воспроизведение статей или любых изображений, содержащихся в них, на другом веб-сайте или в любой публикации в социальных сетях является нарушением авторских прав.
Статья и изображения защищены авторским правом Thomas Stirr, 2020 г. Все права защищены. Любое использование, копирование или адаптация без письменного согласия запрещены. Если вы видите, что эта статья воспроизведена где-либо еще, это является несанкционированным и незаконным использованием. Публикация комментариев на оскорбительных веб-сайтах и призывы к лицам, которые воруют интеллектуальную собственность, всегда приветствуются!
Учет минимального расстояния фокусировки объектива при использовании удлинительных трубок
В какой-то степени все мы являемся существами привычки, делая вещи так же, как и всегда.
То, как мы используем наше фотооборудование, не застраховано от нашего привычного поведения. Мой любимый объектив для использования с удлинительными тубусами — это 1 Nikon 30–110 мм f/3,8–5,6, и я часто беру с собой этот объектив только при планировании фотосъемки крупным планом. Во время недавних посещений Королевского ботанического сада в Берлингтоне, Онтарио, чтобы сфотографировать лягушек, мне напомнили, что при использовании удлинительных трубок важно учитывать минимальные расстояния фокусировки наших объективов.
. Фотосъемка лягушек в стеклянных витринах послужила отличным напоминанием о том, что мы часто не обладаем такой гибкостью, как нам хотелось бы, с точки зрения физического расстояния до наших объектов. при съемке крупным планом. Это часто означает, что нам нужно заменить или сложить удлинительные трубки, чтобы добиться правильного расстояния фокусировки и эффекта увеличения, которые нам нужны.
За последнюю неделю я дважды посетил выставку лягушек в Королевском ботаническом саду.В первый раз я взял с собой только пару комплектов удлинительных трубок и свой 1 Nikon 30-110mm f/3.8-5.6. Хотя эта комбинация снаряжения давала мне некоторую гибкость, я все же обратил внимание на ряд конкретных ситуаций, когда это не было оптимальным выбором.
Обычно это были ситуации, когда исследуемая лягушка находилась вплотную к стеклу дисплея или, наоборот, немного дальше от него. В обоих этих сценариях я не мог делать снимки именно так, как хотел.
. Во второй раз я взял те же удлинительные трубки, но также добавил 1 Nikon 10-100mm f/4-5.6 и 1 Nikon CX 70- 300mm f/4.5-5.6 зум-объективы в мой комплект, который включал 1 Nikon 30-110mm f/3.8-5.6. Каждый из этих трех зум-объективов работает совершенно по-разному с точки зрения минимального расстояния фокусировки. Например, объектив 10–100 мм f/4–5,6 имеет довольно короткое минимальное расстояние фокусировки, что делает его идеальным для съемки объектов, находящихся очень близко к стеклу витрин.
NIKON 1 J5 + 1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4–5,6 @ 94,2 мм, ISO 1600, 1/80, f/5,6, используется удлинительная трубка Путем смешивания и подбора удлинительных трубок к различным зум-объективам на основе их минимальной фокусировки расстоянии и расстоянии от камеры до объекта, я смог более эффективно использовать свое оборудование с точки зрения уменьшения количества необходимых удлинительных трубок, сохранения разумных выдержек и уровней ISO, а также достижения желаемого эффекта увеличения.
. Независимо от того, какое оборудование камеры у нас есть, не забывая учитывать минимальные расстояния фокусировки наших объективов при использовании удлинительных трубок, мы можем получить лучшую производительность от наше оборудование.
Техническое примечание:
Все фотографии в этой статье были сняты с рук при доступном освещении и отображаются как 100% снимки без кадрирования. Все изображения были созданы с использованием моего стандартного процесса DxO OpticsPro 11, CS6 и Nik Collection.
Статья и изображения защищены авторским правом Thomas Stirr, 2018. Все права защищены. Копирование или воспроизведение любого рода без письменного разрешения запрещено. Photography Life — единственный авторизованный пользователь этой статьи. Если вы видите, что он воспроизведен где-либо еще, это является незаконным и несанкционированным использованием.
Новый макрообъектив Sony 50 мм f/2,8 с минимальным расстоянием фокусировки 6,3 дюйма
Сегодня компания Sony объявила о выпуске нового полнокадрового объектива для своей системы камер с байонетом E — объектива FE 50 мм F2,8 Macro (модель SEL50M28).В дополнение к их уже довольно надежному 50-миллиметровому предложению новый 50-миллиметровый макрообъектив имеет максимальную диафрагму f / 2,8 с возможностью макросъемки 1: 1. Кроме того, он имеет широкий набор элементов управления, включая переключатель режима фокусировки, ограничитель диапазона фокусировки и кнопку удержания фокусировки.
Объектив предлагает минимальное расстояние фокусировки 6,3 дюйма и более широкое поле зрения для захвата большего количества фона по сравнению с макрообъективами с большим фокусным расстоянием. Он также почти ничего не весит, всего 8.4 унции.
Новый макрообъектив FE 50 мм F2.8 оснащен стеклом ED (со сверхнизкой дисперсией), которое эффективно компенсирует осевые хроматические аберрации при близком фокусе, позволяя создавать стабильно четкие и высококачественные изображения.
Оптическая и механическая конструкция объектива обеспечивает меньше бликов и ореолов даже без бленды. Объектив также защищен от пыли и влаги.
Оптическая и механическая конструкция объектива обеспечивает меньше бликов и ореолов даже без бленды. Объектив также защищен от пыли и влаги.Полные подробные характеристики:
735 мм Full Rame
7 Фокал (мм) 9 Максимальная диафрагма (F)7 Минимальная диафрагма (F) 70 7
77 Минимальное расстояние (м)7 Диаметр фильтра (мм) 47 Стабилизация изображений (STEADYSHOT)0 Sony E-Mount | ||
50 мм | ||
| 35 мм эквивалентный фокус-длиной (APS-C) (мм) | 75 мм | |
| Строительство объектива (группы-элементы) | 7 групп / 8 элементов | |
32 ° | ||
47 ° | ||
F2. | ||
F16 | ||
0 Да | ||
0,16 м | ||
| Минимальное расстояние фокусировки (футы) | 0,53′ | |
| Максимальное увеличение0x | ||
55 мм | ||
— (Body-Integrated) | ||
| Совместимость телеконвертора (X1.4) | ||
Совместимость с телеконвертером (x2.  |
8