Почему объектив не фокусируется: Понимание принципа работы автофокуса по поктрасту

Содержание

Системы фокусировки на камерах Nikon. Модули фокусировки

Хорошая система фокусировки на камере – залог правильной и быстрой наводки на резкость.

Системы фокусировки на камерах Nikon

В инструкции к зеркальной камере Nikon обычно указывают, что камера может работать только с объективами с максимальной эффективной диафрагмой F/5,6 или выше. То есть, использование многих камер с объективом, у которого максимальная диафрагма F/6.3 уже будет затруднено. Это связано с тем, что при меньшей диафрагме, например, при F/11 объектив дает слабый световой поток и модуль фокусировки попросту не сможет нормально выполнить фокусировку.

Я встречал очень много нареканий на то, что система фокусировки многих камер, например таких как Nikon D90, D3000, ‘замирает’ при использовании темных объективов, например, таких как Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor, при плохом освещении. Это и не удивительно, так как при предельных значениях фокусного расстояния максимальная диафрагма на объективе становится равной F/5.

6 (предельной для той или иной системы фокусировки) и камера очень слабо справляется с фокусировкой.

За фокусировку в камере отвечает сложный набор устройств, который обычно называют системой фокусировки. Система фокусировки использует дополнительное зеркало для перенаправления светового потока от объектива на сам датчик фокусировки. Где находится этот датчик фокусировки в ЦЗК Nikon можете посмотреть здесь. Датчики фокусировки Nikon обычно называются ‘Multi-CAM‘.

Датчик фокусировки выполняет фокусировку только по определенным точкам (областям) в кадре. Например, если камера имеет 11 точек фокусировки, это означает, что она может фокусироваться только по тому, что ‘видят’ именно эти точки. Если углубиться в тонкости работы, то дополню, что система фокусировки тесно связана с системой замера экспозиции и имеет свои собственные сложные алгоритмы.

Точки фокусировки бывают линейные и крестообразные. Линейные точки бывают вертикальной и горизонтальной ориентации. Точки с горизонтальной ориентацией хорошо фокусируются на объектах с вертикальными линиями. Точки с вертикальной ориентацией хорошо фокусируются на объектах с горизонтальными линиями. Крестообразные точки (зоны) одновременно имеют и вертикальную и горизонтальную составляющие и лучше справляются с фокусировкой, особенно в условиях с плохой освещенностью и в условиях со сложной композицией. Например, с фокусировкой сцены ‘провода на фоне синего неба’ крестообразные точки должны выполнять фокусировку лучше, чем линейные. Обычно все крестообразные точки находятся в центре кадра. Чтобы больше понять про работу точек и систему фокусировки Nikon в целом, рекомендую мою статью ‘Фокусировка на камерах Nikon’.

Ниже приведена табличка, в которой можно найти все модули фокусировки Nikon и камеры, которые их используют. Ради этой таблички я и делал эту статью.

Модуль Всего точек Кр. т. (f/5.6-f/8.0) [f/8.0] Диапазон EV Список камер с данным модулем
Advanced AM200

1

1

0

0

-1 to +19 Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S + Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565, Fujifilm FinePix S1 Pro
Multi-CAM 530

3

1

0

0

-1 to +19 D40, D40x, D60
Multi-CAM 900

5

1

0

0

-1 to +19 D100, D70, D70s, D50 + Fujifilm FinePix S2 Pro, Fujifilm FinePix S3 Pro, Fujifilm FinePix S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации)
Multi-CAM 1000

11

1

0

0

-1 to +19 D200, D80, D90, D3000, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500 + Fujifilm FinePix S5 Pro, Fujifilm FinePix IS Pro
Multi-CAM 1300

5

3

0

0

-1 to +19 D1, D1h, D1x
Multi-CAM 2000

11

9

0

0

-1 to +19 D2h, D2hs, D2x, D2xs
Multi-CAM 4800DX

39

9

0

0

-1 to +19 D7000, D5200, D5300, D5500, D5600
Multi-CAM 4800FX

39

9

33

7

-1 to +19 D600, D610, Df
Multi-CAM 3500DX

51

15

0

0

-1 to +19 D300, D300s
Multi-CAM 3500FX

51

15

0

0

-1 to +19 D700, D3, D3s, D3x
Advanced Multi-CAM 3500DX

51

15

1

1

-2 to +19 D7100
Advanced Multi-CAM 3500FX

51

15

15

11

-2 to +19 D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a
Advanced Multi-CAM 3500FX II

51

15

15

11

-3 to +19 D750, D780
Advanced Multi-CAM 3500DX II

51

15

1

1

-3 to +19 D7200, D7500
Multi-CAM 20K

153 (55)

99 (35)

37

15 (9)

-4 to +19 D500, D5, D850
Multi-CAM 37K

105

105

?

15

-4. 5 to +20 D6
Гибридная система для Z6

273

 –  ?  ? -4 to +19 LLF Nikon Z6
Гибридная система для Z6

273

? ? -4.5 to +19 LLF Nikon Z6 II
Гибридная система для Z7

493

 –  ?  ? -4 to +19 LLF Nikon Z7, Nikon Z7 II
Гибридная система для Z50, Zfc

209

 –  ?  ? -4 to +19 LLF Nikon Z50, Zfc
Гибридная система для Z50

273

? ? -3 to +19 Nikon Z5
Гибридная система для Z9

493

? ? -8.
5 to +19 LLF
Nikon Z9

Как видим, ЦЗК Nikon используют 3, 5, 11, 39, 51 или 55 точек фокусировки. Выбор датчиков не особо велик. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, Fujifilm Fujix и Kodak Professional DCS  которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и прочими внутренностями от Nikon, в том числе и с ‘никоновскими’ модулями фокусировки. Также включены квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon.

Не нужно путать Multi-CAM 2000 на камерах D2h, D2hs, D2x, D2xs с Multi-CAM 1000 на других камерах. Часто путают, так как у обоих модулей Multi-CAM имеется одинаковое количество точек фокусировки, только вот Multi-CAM 2000 использует 9 крестообразных точек, а Multi-CAM 1000 всего одну крестообразную точку. Камеры серии D2 имеют отличное покрытие кадра точками фокусировки

, использовать фокусировку на D2h, D2hs, D2x, D2xs очень и очень удобно и приятно.

Интересно, но фактически Multi-CAM 3500DX на камерах D300 и D300s – это тот же Multi-CAM 3500FX на камерах D700, D3, D3s, D3x. Правда, на камерах D300, D300s модуль дает просто шикарное покрытие кадра точками фокусировки, а на камерах полнокадровых D700, D3, D3s, D3x все точки фокусировки находятся в зоне DX изображения.

Multi-CAM 4800DX, который используется на D7000, D5200, D5300, D5500 отличается от Multi-CAM 4800FX, который имеется у Nikon D600, D610, Df тем, что Multi-CAM 4800DX может работать только с объективами не темнее F/5.6.

Nikon D600, D610 и Df может использовать 33 центральных точки фокусировки с объективами со светосилой от F/5.6 до F/8.0. А при F/8.0 за фокусировку отвечает

7 центральных точек фокусировки. Nikon D600, D610 и Df  имеет маленькое покрытие кадра точками фокусировки, так как грубо говоря использует модуль фокусировки от кропнутой камеры Nikon D7000.

Разница в зонах покрытия кадра

Advanced Multi-CAM 3500FX отличается от обычного Multi-CAM 3500FX и Multi-CAM 3500DX тем, что камеры, использующие обновленный модуль, могут фокусироваться при значениях диафрагмы до F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500FX может работать с помощью 15 центральных точек фокусировки при значении диафрагмы от F/5.6 до F/8.0. А при F/8.0 за фокусировку отвечают 11 точек.

Advanced Multi-CAM 3500DX отличается от обычного Multi-CAM 3500DX и Multi-CAM 3500FX тем, что камеры, использующие обновленный модуль (пока это только Nikon D7100), могут фокусироваться при значениях диафрагмы до F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500DX может работать с помощью одной центральной точки фокусировки при значении диафрагмы от F/5.6 до F/8.0 включительно.

Маленький вывод: Advanced Multi-CAM 3500DX хуже Advanced Multi-CAM 3500FX тем, что FX может работать на низких значениях диафрагмы F/5.6-F/8.0 используя 15 точек фокусировки, а DX может использовать только одну точку фокусировки при F/5.6-F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500FX II отличается от Advanced Multi-CAM 3500FX разным диапазоном значений освещённости, 3500FX II на одну ступень лучше (работает от -3/-4  до +19 EV)

Кропнутая камера Nikon D500 использует точно такой же модуль фокусировки Multi-CAM 20K, который исопльзуется в ТОПовой камере Nikon D5. Указано, что Multi-CAM 20K имеет 153 точки фокусировки, но вручную выбрать можно только одну из 55. По видимому, остальные точки являются вспомогательными.

Возможность фокусировки при низких значениях F очень востребовано при работе с телеконвертерами, которые понижают светосилу связки объектив+телеконвертер.

Обратите внимание, что имеется в виду именно максимальное значение относительного отверстия (диафрагменное число F), а не значение диафрагмы, на которой будет производиться съемка. Фокусировка всегда выполняется при полностью открытой диафрагме и именно ее нужно учитывать.

Личный опыт

При хорошем освещении и несложных сценах заметить разницу между крестообразными точками и обычными довольно сложно. А вот зона покрытия кадра довольно важна, особенно при динамическом отслеживании движущихся объектов. Ну, а если на простеньких камерах по типу Nikon D3100, D5000 мало точек, то можно воспользоваться режимом Live View, который позволяет получить их несчетное множество и фокусироваться в любой из них 🙂

Выводы

Лучшая система фокусировки имеется на камерах D6, Z9. Из-за того, что модуль фокусировки – это сложное устройство, многие камеры используют одинаковые системы фокусировки, со временем ‘младшие камеры’ Nikon используют модули от ‘старших камер’.

Беззеркальные камеры Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z9 + Z50, Zf имеют немного другой принцип фокусировки. В общем случае их возможности в плане фокусировки также очень хороши.

Дополнительно по теме можете заглянуть в статью “Датчики фокусировки камер Canon EOS”.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.

Система автофокуса зеркальных и беззеркальных фотокамер

Многие мои читатели жалуются на плохую работу автофокуса в камере. Давайте разберем в общих чертах как работает система автофокуса в современных зеркальных камерах и вообще способы наводки на резкость в сложных случаях.

Если понимать логику работы этой системы, то вы будете знать как «лечить» такие проблемы.

В настоящее время в фотокамерах используется в основном два типа пассивных автофокусов. Контрастный и Фазовый. Совсем недавно появились еще их сочетания, когда грубая наводка на фокус идёт с помощью фазового метода (самого быстрого), а супер-точная с помощью контрастного.

Потому неплохо будет осветить оба метода, а заодно мы разберемся, почему по LiveView можно настроить фокус идеально даже тогда, когда в видоискателе мы получаем стабильную ошибку фокуса и автофокус тоже работает с ошибкой (фронт/бек автофокуса).

Во-первых контрастным методом автофокуса пользуются почти все беззеркальные камеры. Опять же в последнее время стали некоторые из них оснащать более быстрым фазовым методом определения фокуса.

Суть контрастного метода связана с его названием, т.е. камера определяет в фокусе ли изображение по положению линз объектива при котором достигается максимальный контраст изображения. При этом контраст определяется по конечному изображению на матрице камеры или его участкам (центральному, например).
(Какие это участки вне нашей «глубины» статьи)

режим LiveView

На картинке показана зеркальная камера в режиме «LiveView», с поднятым зеркалом, когда мы настраиваем фокус по экрану. Тоже самое происходит на беззеркальной камере, только в автоматическом режиме.

С одной стороны, раз мы настраиваем фокус по конечному изображению на матрице камеры, то точность достигается идеальная, но с другой стороны, для того, чтобы понять в какую сторону контраст изображения увеличивается, при перемещении линз объектива, а в какую падает, нам (фотокамере) приходится двигать линзы объектива и сравнивать полученные изображения.

1 — объектив
2 — основное зеркало (в данном случае в поднятом положении)
3 — затвор камеры
4 — сенсор камеры

Как выглядит работа контрастного автофокуса

Камера открывает затвор и получает картинку. По картинке камера не может сказать, в какую сторону ей двигать линзы, чтобы получить более контрастное изображение, а соответственно и более точный фокус. Потому камера просто двигает линзы в определенном направлении, например, вперед. После этого опять считывает изображение и сравнивает значение контраста картинки с изначальным. Если контраст упал, значит мы двигаем линзы не в ту сторону. И камера смещает линзы в обратном направлении, дальше, чем они были в самом начале на определенное расстояние (определяется прошивкой камеры). Опять сравнивает картинку — перелет или недолет?

Есть определенная методика, как с помощью минимального количества таких «пристрелов» попасть в нужное место, в фокус. Но мы не будем углубляться, так как это нам не нужно на данный момент. Кто хочет — может сам поискать, я уже не помню и название метода.

Последовательность шагов в контрастном методе определения правильного фокуса отличается для разных производителей камер. Можно делать большие скачки и постепенно уменьшать диапазон, отлавливая максимум контраста (напоминает методику поиска собакой), а можно пройтись по всему диапазону фокусировки последовательно маленькими шажками, пока не переступишь порог за которым начнется падение контраста.

Предлагаю подвигать ползунки на данной анимации, любезно предоставленной Стэнфордским университетом

К сожалению, у Вас не установлен flash плеер.

Но зеркальные камеры в основном полагаются как раз на фазовый метод определения фокуса, который гораздо быстрее работает, так что мы перейдем к нему.

Фазовый метод автофокуса отличается от контрастного метода тем, что позволяет на одном единственном измерении сделать вывод в какое место нужно переместить линзы объектива для достижения оптимального фокуса.

Ниже представлена схема фазового автофокуса. Многие видели основное зеркало фотокамеры, которое поднимается в момент съемки и издаёт хлопающий звук, но все ли знают про дополнительное зеркало, которое обеспечивает работу фазового автофокуса в зеркальных камерах?

То, что на схеме выглядит как маленькая спичка, прикрепленная к середине большой спички (основное зеркало) на самом деле небольшое зеркало, которое работает за счет полупрозрачного окошка в основном зеркале.

Фазовый метод автофокуса

Где же находится это окошко? Давайте посмотрим.

камера Canon 1D mark II N (профессиональная линейка камер Canon), вид на опущенное зеркало.

Вроде бы наличие полупрозрачного окошка неочевидно, но давайте приподнимем основное зеркало.

сквозь основное зеркало (через полупрозрачное окошко) видно дополнительное зеркало

Итак, мы видим полупрозрачное окошко, дополнительное зеркало и нам посчастливилось увидеть крышку датчика автофокуса. Сам он находится поглубже и имеет довольно сложное устройство, которое мы разберем чуть ниже.

На камере Canon 5D mark II полупрозрачное окошко гораздо более очевидно.

основное зеркало и полупрозрачное окошко в нём на камере Canon 5D mark II

видно основное зеркало, полупрозрачное окошко и дополнительное зеркало на камере Canon 5D mark II

видно окошко датчика фазового автофокуса на камере Canon 5D mark II

система фазового автофокуса в разрезе

Когда мы разобрались с тем, где находится датчик и как на него попадают лучи света, посмотрим как он работает.

Как выглядит работа фазового автофокуса

Лучи света попадая на полупрозрачное окошко на основном зеркале зеркальной фотокамеры, проникают внутрь и отражаясь от дополнительного зеркала, расположенного за основным, отражаются на систему датчика фазового автофокуса.

В системе каждого датчика (а в камерах Canon их 2шт, для светосилы F5.6 и F2.8) присутствуют две линзы, которые получают часть изображения с конкретного участка задней линзы объектива (с противоположных краев), соответствующего определенной диафрагме. Область эта ограничена их собственной диафрагмой, которая позволяет датчику работать.

Очевидно, что данная система тем точнее, чем больше угол на который «смотрит» датчик до определенного предела, при котором уже будет невозможно определить угол под которым свет попал на датчик.

Раньше все камеры использовали один датчик на диафрагму F5.6, что с одной стороны позволяло пользоваться автофокусом почти на всех объективах (так как мало объективов с меньшей светосилой), но в тоже время давало некоторые неточности в определении фокуса на открытых диафрагмах.

Насколько знаю, новатором стал Canon и сейчас, возможно, он остается единственным производителем фотокамер, использующим два датчика. Датчик настроенный на светосилу объектива F2.8 включается при установке объектива с соответствующей светосилой или более светосильного. По понятным причинам он не работает на менее светосильных объективах так как область на которую он «смотрит» оказывается элементарно закрыта.

запатентованная система фазового автофокуса

Расшифровка схемы

7 — оптическая система определения фокуса
8 — фоточувствительный сенсор
30 — задняя линза объектива
31 и 32 — участки задней линзы объектива на которые «смотрит» датчик автофокуса
70 — полупрозрачное окошко, через которое попадает свет на датчик
73 и 74 — пара диафрагм
75 — маска с диафрагмами
76 и 77 — пара фокусирующих линз
80 и 81 — участки фоточувствительного сенсора, получающие изображение

Теперь попробуйте самостоятельно навести фокус с помощью этого апплета, подвигав ползунки.

К сожалению, у Вас не установлен flash плеер.

Датчики не всегда были сложными и до сих пор эволюционируют. Скорее всего их совершенствование тормозит банальный маркетинг. Но современные датчики уже достаточно сложны и позволяют очень точно фокусироваться.

Чем же они отличаются друг от друга и от старых автофокусных датчиков?

Во-первых количеством светочувствительных элементов. Во-вторых типом этих элементов.

датчик автофокуса Canon 5D mark II

датчик автофокуса Canon 1D X

Количество светочувствительных элементов влияет на точность и скорость определения фокуса. Тип элементов (горизонтальные, вертикальные, диагональные) влияет на то, в каком направлении контраст будет определяться лучше. Так горизонтальные датчики соотвественно измеряют изменение контраста по горизонтали, а вертикальные по вертикали.

Соответственно крестообразные датчики получаются намного более чувствительны к изменению контраста изображения, так как могут измерять его изменение в обоих направлениях. Диагональные датчики, как на Canon 1D X это уже «высший пилотаж».

Кроме всего есть еще фактор при котором эти датчики работают. Так при различной светосиле объектива работают разные типы датчиков. У Canon целая идеология, какие датчики работают при F5.6 и темнее, а какие на светосильных объективах.

В продолжении вы узнаете, как настраивать автофокус, что можно делать, а что не стоит.

(продолжение на следующей странице)

Такие разные фокусировки. Как простой объектив обманул умную тушку

Попал ко мне на ремонт af-s nikkor 18-135 3.5-5.6 G
жалобы были на фронт и бэкфокус на определённых фокусных
я, конечно внимательно слушаю претензии к работе, но диагностику делаю, конечно сам
в этот раз столкнулся я с загадками, хотя таких стёкол переделал десятки


я стал проверять на простой шкале на фронт и бэкфокус
объектив иногда попападает в фокус, иногда совсем не попадает в основном на длинных фокусных
проверка выполнялась так, я вручную кольцом расфокусировал объектив, потом кнопкой пуска фокусировал

когда фокус попадает, картинка хорошая

это фото экрана камеры

когда фокус мажет картинка мутная, она вся мутная нет ни фронт ни бэк фокуса

но самое интересное в том, что при такой картинке тушка даёт подтверждение фокуса

вот такая картинка

теперь я перейду к режимам фокусировки. об этом написаны тома
это режим фазовой фокусировки
происходит она так

от маленького зеркала отражается часть лучей и попадает на узел с датчиками
одновременно часть пучка попадает на матрицу
если пучок не в фокусе датчики видят разность фазы и понимают куда крутить фокус
этот режим чувствительный к величине отверстия объектива
для работы берутся крайние лучи в выходном зрачке
подробных статей по этому поводу миллион
эти датчики и дают в тушку сигнал подтверждения фокуса, загорается точка в видоискателе

и можно сфокусироваться другим способом контрастным


это фокусировка в режиме LIVE VIEW
зеркало подято и фокусировка происходит на матрице
датчики матрицы сравнивают контрастность и ищут наилучшее изображение
подтверждения фокуса точкой в видоискателе нет, вообще в видоискателе ничего нет, его нужно закрыть
при попадании в фокус красный квадрат превращается в зелёный

при такой контрастной фокусировке объектив не мажет вообще


маленькое зеркало для датчиков автофокуса


в режиме LV затвор открыт и изображение формируется на матрице

как бы направление мысли для ремонта понятно, не понятно, как при мутной картинке загорается сигнал подтверждения фокуса


немного разбираю


это датчик автофокуса
работает на  эффекте Холла
эффект  такой : если пустить ток по пластине электроны будут бежать прямо, потом подносим магнит и электроны, имея заряд, начнут отклоняться и создадут на краях пластины разность потенциалов


магнитная полоска приклеена к подвижной части кольца, которое вращается мотором автофокуса
я на полоску повесил кусочек лезвия, оно примагнитилось


датчик устанавливается на неподвижной части лицом к магнитной паластине

фокусировка происходит так
с датчиков автофокуса в тушке поступает сигнал на датчик, ну предположим первичный ток, хотя это не существенно
также подаётся с датчиков сигнал в какую сторону крутить фокусировку
когда на датчиках автофокуса тушки  нулевой фазовый сдвиг, картинка в фокусе, через датчик автофокуса в объективе, датчик Холла, идёт максимальный ток, возникает максимальная разность потенциалов и мотор фокусировки останавливается
этот датчик автофокуса в объективе чувствительный и его положение тоже
обычно сдвигается при падении объектива и царапается при попадании песка на магнитную пластину
объектив начинает рыскать и не фокусируется
 я выставил датчик, как он должен стоять


это после ремонта при фазовой фокусировке


контрастная фокусировка в режиме LV

в режиме LV фокусировка происходит по контрасту картинки путём анализа гистограммы
есть тушки в которых можно видеть гистограмму до получения снимка и сделать какие то корректировки
но там видно гистограмму яркости или цвета,
гистограммы по которой можно выставить резкость я не видел
я выставляю резкость в режиме LV для мануальных объективов по картинке, всё равно визуально
а было неплохо «поверить алгеброй гармонию»

как объектив обманул тушку я не понимаю, ну тушка посчитала этот мутняк лучшей картинкой

Успехов в фотографии

Как исправить IPhone камеры не будет фокусироваться

Несмотря на то, что камера на каждом iPhone действительно хороша, иногда на каждой модели есть определенные сбои, и одна из проблем заключается в том, что камера просто не фокусируется. При возникновении этой проблемы все сделанные вами фотографии будут размыты. В этой статье вы можете найти несколько способов исправить то, что камера iPhone не сфокусировалась.

Смотрите также: Как исправить заднюю камеру iPhone не работает

Как исправить камеру iPhone не будет фокусироваться

Источник: nology .vn

Решение № 1: снять корпус

Первое, что вы должны сделать, это снять чехол для iPhone при использовании камеры. Иногда дело в том, что камера iPhone не фокусируется, и в результате все снимки размыты.

Решение № 2: Нажмите и удерживайте кнопку камеры

Другое решение — нажать и удерживать кнопку камеры и подождать, пока камера сфокусируется. Когда картинка станет четкой, отпустите кнопку.

www.laptopmag.com

Решение № 3: Очистите объектив камеры

Убедитесь, что объектив камеры iPhone чист от мусора и грязи. Иногда мы случайно касаемся объектива нашей камеры iPhone и оставляем там отпечатки пальцев. Попробуйте почистить его мягкой тканью, иначе лучше будет использовать ткань из микроволокна. Делайте это аккуратно и правильно.

Решение № 4: заблокировать автофокус

В приложении Камера iPhone есть много замечательных функций. Одним из них является автоматическая фокусировка и блокировка автоэкспозиции (блокировка AE / AF). Эта функция может помочь, когда камера вашего iPhone не будет фокусироваться. Все, что вам нужно сделать, это нажать на объект, который вы хотите сфокусировать в течение нескольких секунд, пока не увидите маленькое желтое поле «AE / AF Lock». Эта функция удерживает объект в фокусе, даже если iPhone движется.

Решение № 5: снять магнитную линзу

Если на вашем iPhone установлена ​​магнитная линза или металлический чехол, попробуйте временно снять его. Это может быть причиной того, что камера iPhone не будет фокусировать проблемы.

Решение № 6: коснитесь телефона

Несколько раз коснитесь верхней части телефона (объектив задней камеры) ладонью. Многие пользователи сообщают, что этот простой шаг решил их проблему.

Решение № 7: принудительно закрыть приложение камеры

Перезапуск приложения может решить проблему. Нажмите кнопку «Домой» дважды, и вы увидите предварительный просмотр приложений, которые вы использовали. Проведите пальцем влево и найдите приложение камеры, а затем проведите пальцем вверх, чтобы закрыть его.

Решение № 8: перезагрузите ваш iPhone

Одной из вещей, которая может легко исправить многие глюки, является перезагрузка. После перезагрузки снова проверьте фокусировку камеры. Чтобы перезапустить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна / Пробуждение» и сдвиньте, чтобы отключить питание. Когда телефон выключен, еще раз нажмите и удерживайте кнопку режима сна / пробуждения и снова включите устройство.

Apple.com

Решение № 9: Обновление iOS

Новая версия iOS может исправлять ошибки и глюки, а также повышает производительность вашего устройства. Вот почему важно регулярно обновлять ваш iPhone до последней версии. Следуйте инструкциям ниже:

  • Подключите ваш iPhone к источнику питания и к сети Wi-Fi
  • Перейдите в настройки
  • Нажмите General
  • Нажмите Обновление программного обеспечения
  • Далее нажмите Загрузить и установить
  • Нажмите Установить

Решение № 10: Удалить все содержимое и настройки

Сделайте резервную копию ваших данных в первую очередь. Затем перейдите в «Настройки»> «Основные»> «Сброс»> «Удалить все содержимое и настройки», а затем нажмите «Удалить iPhone». После этого следуйте инструкциям на экране и настройте свой iPhone в качестве нового устройства.

Решение № 11: попросить замену

Проверьте гарантийный талон вашего iPhone. Если срок его действия еще не истек, заявите об этом. Если у вас есть iPhone 6 Plus, купленный в период с сентября 2014 года по январь 2015 года, возможно, вы имеете право на программу замены камеры Apple iSight. Эта программа специально создана только для iPhone 6 Plus, в котором камера iPhone не фокусируется. Apple заменит вам камеру iPhone 6 Plus бесплатно. Нажмите здесь, чтобы проверить, подходит ли серийный номер вашего устройства для этой программы.

Эти проблемы / решения найдены и эффективны на iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Если камера iPhone не фокусируется, проблема все еще появляется, даже если вы попробовали все решения, перечисленные выше, обратитесь в Apple или посетите один из их магазинов.

Читайте также: не работает динамик iPhone — как это исправить

5 шагов по устранению неполадок, когда автофокус вашего Nikon перестает работать

Вы находитесь в середине фотосессии и вдруг замечаете, что ничего в вашем видоискателе не находится в фокусе. Кнопки затвора и AF-ON (при использовании фокусировки с помощью задней кнопки) не работают. Все взгляды прикованы к вам, и нужно срочно решить проблему. С чего начать? Или, возможно, вы только что сменили линзы, и вдруг ничего не работает. Где вы могли ошибиться?

Это случалось со мной слишком много раз, поэтому я придумал систему устранения неполадок в кратчайшие сроки на месте.Само собой разумеется, что ваша камера должна быть включена, а крышка объектива должна быть снята.

#1 Автофокус не ручной

Убедитесь, что и объектив, и переключатели камеры направлены в сторону автофокусировки. На камере он должен быть установлен на AF, а не на M, а на объективе — на M/A (A означает автофокус, а M — ручной, M/A позволяет использовать оба). Переключить переключатель объектива в ручной режим можно непреднамеренно и довольно легко, особенно если вы спешите сменить объектив.

#2 Задний диск не заблокирован

Убедитесь, что циферблат направлен на значок камеры, а не на букву L, обозначающую замок. Вы можете легко щелкнуть этим циферблатом, особенно если вы фокусируетесь с помощью кнопки «Назад», а на вашем циферблате так много действий.

#3 AEL/AFL

Проверьте кнопку AEL/AFL, что вы не заблокировали фокус. Щелчок по нему один раз блокирует фокус, поэтому щелкните его еще раз, чтобы разблокировать фокус.

#4 Проверьте объектив

Снимите линзу.Осмотрите переднюю и заднюю линзы на наличие пятен или грязи. Убедитесь также, что никакая часть объектива не сломана. Если у вас есть фильтры на объективе, убедитесь, что они чистые и на них нет трещин. Когда вы снова прикрепите объектив, убедитесь, что вы слышите щелчок, как только объектив повернется на место. Если на объективе есть пятна, обязательно протрите его тканью для объектива и не дуйте на объектив.

Салфетки для линз

обычно представляют собой безворсовые куски материала, и их следует использовать с раствором для очистки линз, а не с растворителями.Продувание линзы может привести к повреждению линзы, поскольку дыхание человека может содержать вредные кислоты. Если вы чувствуете, что вам нужно продуть, используйте грушу для линз и щетку.

#5 Видоискатель

Наконец, проверьте видоискатель и убедитесь, что на нем нет масел, пятен или грязи, покрывающих прицел. Вы можете чистить видоискатель так же, как чистите объектив. Если ваш видоискатель очень грязный, ваша камера все равно будет фокусироваться, и изображение не пострадает, но вы не сможете ничего разглядеть в фокусе!

#6 Бонус

Это касается любой камеры, не только Никона. Если с вашей камерой происходит что-то странное — выключите ее на несколько секунд, а затем снова включите. Это похоже на перезагрузку вашей камеры, точно так же, как вы делаете это со своим компьютером. Если это не сработает, вы также можете попробовать вынуть аккумулятор на минуту или больше (не забудьте выключить камеру перед извлечением аккумулятора). В качестве последней попытки вы можете попробовать сбросить все функции и настройки камеры до заводских значений по умолчанию. Если он по-прежнему не работает, проверьте камеру с другим объективом, если он работает, возможно, вам придется отнести объектив на обслуживание.Если

Я надеюсь, что это небольшое руководство по устранению неполадок поможет, если вы застряли с проблемами фокусировки. Есть ли у вас какие-либо другие советы по быстрому устранению неполадок с фокусом, которыми вы могли бы поделиться?

▷ Как ослабить жесткую линзу за 5 шагов

Плотная линза может замедлить съемку, вызвать проблемы с фокусировкой и может быть признаком более серьезных проблем. К счастью, жесткие линзы — довольно распространенная проблема, и в большинстве случаев можно предпринять несколько простых шагов, чтобы решить эту проблему.

Линзы могут стать жесткими по ряду причин, таких как неиспользование в течение некоторого времени или хранение в холодном месте.Также возможно, что линза поставляется жесткой, и ее необходимо немного ослабить. Независимо от причины, есть простые и легкие шаги, которые можно предпринять, чтобы облегчить перефокусировку линз. Но если вы хотите защитить свои объективы от подобных проблем, мы рекомендуем вам приобрести один из этих аксессуаров, которые продаются на Amazon.

Как ослабить объектив камеры, который трудно повернуть

Важно помнить, что при ослаблении жесткого объектива это очень продвинутая технология.Может быть легко случайно сломать линзу, если вы неосторожно попытаетесь ее починить, поэтому обязательно не торопитесь и делайте только то, что вам удобно. Если что-то не так или возникает другая проблема, возможно, стоит отнести объектив к специалисту по ремонту.

Вращение кольца фокусировки объектива

Первый шаг, который должен сделать любой фотограф, чтобы ослабить фиксацию объектива, — просто немного повращать его в руках. Когда линзы проходят длительный период между использованиями, кольца фокусировки могут высыхать и становиться жесткими.

Все объективы поставляются с маслом для линз вокруг колец фокусировки, и небольшое вращение объектива часто может повторно ввести это масло и снова правильно смазать все.

Этот поворот может занять некоторое время, если линза особенно жесткая . Дополнительные 10 или 15 минут, чтобы просто повернуть линзу, могут помочь исправить большое количество проблем с жесткостью и фактически решить всю проблему.

Если объектив просто не двигается, лучше перейти к следующему шагу, а затем вернуться к вращению объектива.Однако, если вы заметили какое-либо движение, наберитесь терпения и постарайтесь, чтобы линза зафиксировалась сама.

Согрейте линзы в руках

Часто низкие температуры могут вызвать проблемы с линзами и сделать их жесткими. В большинстве случаев это решается нагреванием кольца фокусировки объектива руками и его постоянным вращением до тех пор, пока проблема не будет решена.

Чтобы нагреть линзу, возьмите ее двумя руками на несколько минут. Время от времени при этом пытайтесь поворачивать линзу, чтобы тепло распределялось равномерно.Это также позволит вам проверить и увидеть, помогает ли тепло вашего тела решить проблему или нет.

Если вы пытаетесь снять линзу, находясь в холодном месте, попробуйте надеть теплые перчатки или найдите что-нибудь, чтобы согреть руки, пока вы делаете это. В противном случае ваши руки, скорее всего, не нагреются достаточно, чтобы решить проблему.

Обязательно поворачивайте объектив, грея его в руках. Это не только заставит ваши руки двигаться, позволяя им согреться, но и более равномерно распределит тепло, что позволит вам протестировать объектив.

По мере того, как линза нагревается и ослабевает, продолжайте согревать ее руками еще некоторое время. Это позволит сохранить тепло дольше, чем в противном случае.

Если тепло вашего тела не работает, возможно, вам понадобится источник тепла большего размера, чтобы помочь линзе справиться с холодом.

Использование тепла фена для нагрева кольца фокусировки

Следующим шагом после нагревания объектива руками является нагрев объектива более горячим источником, например феном. Имейте в виду, что это не должен быть очень горячий источник, так как это может вызвать дополнительные проблемы с объективом, такие как деформация или изгиб.

Фен работает лучше всего благодаря своей портативности, мобильности и регулируемому нагреву.

Держите фен на расстоянии не менее 6 дюймов от объектива при низкой температуре. Поверните объектив полностью, чтобы тепло не концентрировалось на одной области и не вызывало возможной деформации. Не делайте этого слишком долго. Для первого прохода просто нагрейте каждую часть линзы, а затем попытайтесь повернуть ее некоторое время.

Тепло от фена предназначено для ликвидации засохшей смазки, которая должна присутствовать в линзе.Как правило, использование фена не требуется при простом нагревании рук, если только вы не находитесь в очень холодном месте или объектив некоторое время не хранился в холодном месте.

Если первый проход феном не дал результата, продолжайте постоянно нагревать его на медленном огне. Важно не проявлять нетерпения и не включать сильный нагрев или держать фен близко, так как это может полностью сломать линзу. Будьте терпеливы и часто останавливайтесь, чтобы попытаться повернуть линзу.

Если не работает метод нагрева или простое вращение, возможно, в линзе закончилась смазка, и ее необходимо нанести повторно.

Слегка смажьте фокусировочную линзу

Нанесение смазки для линз в очень малых количествах может помочь исправить жесткую линзу и сохранить ее работоспособность в течение некоторого времени. Это более сложный процесс и может потребовать специальных инструментов в зависимости от того, какой производитель сделал ваш объектив.

Способ смазывания объектива в домашних условиях довольно прост, но его следует выполнять с осторожностью, так как небрежное обращение может привести к попаданию масла на другие части объектива.

Для начала возьмите небольшую чистую ткань и немного смазки для линз. Важно использовать только смазки, предназначенные для линз. Другие смазки, такие как WD-40, могут вызвать проблемы с объективом, если они попадут на другие детали. Кроме того, постарайтесь подобрать смазку к вашей модели объектива. Например, в старых линзах используется другая смазка. Замена смазки может вызвать проблемы.

Нанесите от двух до четырех капель смазки для объективов на кольцо фокусировки, медленно вращая его между каплями. Как только капли будут размещены снаружи, возьмите чистую ткань и осторожно вотрите их в кольцо фокусировки.Мы надеемся, что это должно полностью распределить смазку по кольцу объектива и облегчить фокусировку.

После того, как смазка будет втерта, потратьте дополнительное время, чтобы несколько раз полностью повернуть линзу. Действие должно ощущаться легче, но все еще может быть не идеальным. Важно дать смазке время, чтобы она осела и достигла всего кольца фокусировки, поэтому оставьте объектив не менее чем на 24 часа.

Если объектив по-прежнему не вращается должным образом после всех этих шагов, лучше всего обратиться к специалисту, так как дальнейшие действия потребуют открытия объектива.

Лучше всего обратиться к специалисту по ремонту объективов, если другие шаги не помогли или если объектив все еще находится на гарантии. Часто они смогут быстро определить проблему и иметь под рукой необходимые инструменты для ее решения.

Прежде чем начинать этот процесс, проверьте, находится ли объектив на гарантии. Несмотря на то, что вы можете починить объектив, даже если это не так, наличие гарантии может сэкономить вам значительные деньги.

Этот вариант займет больше всего времени, и вам часто придется отправлять объектив на несколько недель.Убедитесь, что у вас есть запасной объектив на это время, чтобы вы могли продолжать съемку.

Часто лучше обратиться непосредственно в компанию, которая произвела ваши объективы, например Canon или Nikon. Это особенно верно, если на объектив все еще распространяется гарантия производителя. Однако в противном случае посещение местного фотомагазина может привести к более дешевому или быстрому ремонту.

Видео

Почему мой объектив не фокусируется?

Когда я впервые перешел на свою цифровую зеркальную камеру и начал широко ее использовать, я столкнулся с целым рядом проблем, и для многих из них я не мог найти простых решений в Интернете или в какой-либо из моих книг по фотографии для начинающих.Гораздо позже я понял, что некоторые из этих проблем были настолько базовыми и фундаментальными, что специалисты, которые долгое время занимались стрельбой, вероятно, забыли, что они никогда не умели делать такие вещи.

Это первая статья из серии статей, предназначенных для начинающих, под названием «Вещи, о которых забыли вам рассказать эксперты» или «Вещи, которые вы забыли, что вам нужно было выучить». Может быть, вы только что купили свою первую зеркальную камеру или, возможно, у вас уже давно есть такая, которую вы собирались начать использовать.Следующими важными шагами будут выяснение того, на что способны вы и ваша камера, и изучение того, где можно получить ответы на ваши вопросы. В то время как первые два шага зависят от вас, эта серия статей представляет собой попытку кратко осветить некоторые вопросы, которые, возможно, вам еще не приходило в голову задать.

Почему мой объектив не фокусируется?

Поверьте мне, это не потому, что ваш объектив сломан. Сначала я был уверен, что сломал объектив, пытаясь сделать крупный план.Я почти сфокусировал пчелу на цветке, а затем мой объектив издавал ужасный скрежещущий звук и застревал. Я беспокоился, что что-то застряло внутри самого объектива и что повреждение будет непоправимым. Ни инструкция к камере, ни беглый поиск в Интернете не дали никаких подсказок, и только спустя некоторое время я нашел очень простое объяснение.

У каждого объектива есть минимальное расстояние фокусировки, которое показывает, насколько близко вы можете подойти к объекту и при этом сфокусироваться на нем.Это измерение обычно написано где-то на самом объективе. Для моих объективов Canon это написано на корпусе объектива и обозначено маленьким символом цветка. Для моего китового объектива 18-55 мм минимальное расстояние фокусировки составляет 0,25 м / 0,8 фута. Странные шумы и невозможность сфокусироваться были вызваны тем, что я находился слишком близко к пчеле.


Растение на переднем плане не в фокусе, а фон в фокусе. Я пал жертвой минимальной дистанции фокусировки.

Это мое раннее изображение демонстрирует проблему минимального расстояния фокусировки. Я хотел, чтобы листья растения были в фокусе, но автофокус моей камеры продолжал выбирать журнал на заднем плане. В конце концов я сдался и просто сделал снимок как есть, не понимая, что мне нужно всего лишь немного отойти от растения, чтобы держать его в фокусе.

Если вас не устраивает минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, есть несколько недорогих решений.Объективы для макросъемки действуют как увеличительное стекло и позволяют сфокусироваться на объектах, расположенных намного ближе к объективу. Вы можете прочитать все о линзах для макросъемки и их преимуществах в этой статье. Купите линзы для крупного плана на Amazon.

Еще одна причина, по которой у объектива могут возникнуть трудности с фокусировкой, заключается в том, что у него просто слишком много вариантов выбора. Это особенно проблематично, если вы когда-либо пытались сфотографировать что-то загражденное, например, птицу на дереве. Вы понимаете, что хотите, чтобы в фокусе была птица, но автофокус может «отвлечься» на всевозможные перекрывающиеся ветки на пути (или пленку на вашем грязном окне) и выбрать что-то другое, кроме птицы. Лучшая стратегия здесь (кроме попытки ручной фокусировки) — перемещать себя и камеру, пока у вас не будет беспрепятственного обзора птицы.

Здесь камера решила, что мне нужна красивая ветка на переднем плане, а не птица на заднем плане.
Наконец, у вашего объектива могут возникнуть трудности с фокусировкой из-за недостатка контраста. Автофокус основан на контрасте между точкой фокусировки и ее окружением.Если вы попытаетесь сфокусироваться на пустой стене или фоне, ваша камера, скорее всего, будет рыскать взад-вперед, не устанавливая и не удерживая фокус. Чтобы преодолеть это, вам, возможно, придется положить что-то на стену или фон, чтобы автофокус зафиксировался. Точно так же вашей камере будет гораздо сложнее сфокусироваться при слабом освещении, так как недостаток света способствует снижению контрастности.
Попытка сфокусироваться на этой пустой стене не сработала.
На картинке выше я использовал фотографии в рамке на пустой стене, чтобы установить фокус.Затем я использовал 10-секундный таймер на камере, чтобы поместить себя в кадр и проверить фокусировку. После этого я переключил фокус на ручной, чтобы сохранить его на месте, снял фотографии со стены и смог сделать серию снимков, на которых я пытаюсь принять классические позы Питера Пэна. Небольшая работа в Photoshop объединила лучшую позу с лучшей тенью для окончательного изображения. Итак, если у вас возникли проблемы с фокусировкой объектива, подумайте, может ли это быть вызвано одной из перечисленных выше причин.
  • Если вы находитесь ближе, чем минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, вам нужно либо сделать резервную копию, либо использовать что-то вроде объектива для макросъемки, который изменяет минимальное расстояние фокусировки.
  • Если ваш автофокус не может найти то, что вы хотите сфокусировать, вам может потребоваться передвигаться для беспрепятственного обзора или попробовать ручную фокусировку.
  • Если ваша камера не может сфокусироваться из-за недостатка контраста, поместите что-нибудь напротив того, на чем вы хотите сфокусироваться, и используйте это. Или используйте фонарик или другое освещение, чтобы добавить контраста в темную ситуацию, прежде чем переключиться в ручной режим, чтобы зафиксировать фокус на месте.

Исправление: Google Lens не работает

Google Lens, бесспорно, является гигантским достижением в области искусственного интеллекта и машинного обучения.Однако, в конце концов, программа — это всего лишь программа. И, как и все скомпилированные наборы строк кода, Google Lens тоже подвержен поломкам, сбоям и вообще не работает. Сам Google признает, что Lens все еще находится в зачаточном состоянии — технология далека от совершенства и пока еще не полностью воплощает то, что задумал Google.

Google Lens может перестать работать по-разному. Объектив может просто не работать так, как он должен, и идентифицировать объекты на изображениях, или он может даже не запускаться и вместо этого отображать пользователю какое-либо сообщение об ошибке — или одно из полдюжины разных вещей. Кроме того, каждый раз, когда Lens не работает, есть разные причины.

Почему Google Lens не работает?
  • Приложение Google Lens не устанавливается. Если вы пытаетесь получить доступ к Google Lens из Google Assistant , а значка Google Lens нигде нет, значит, на вашем устройстве просто не установлено приложение. Прямо сейчас вы не можете использовать Lens в режиме реального времени, если на вашем Android-устройстве не установлено соответствующее приложение.
  • Google Lens не удалось идентифицировать объекты . Знания Lens об объектах реального мира ограничены, поэтому, если программа не может идентифицировать какие-либо точки интереса, это может быть просто потому, что она не смогла их найти (или просто должна еще раз взглянуть).
  • Область, которую вы сканируете, слишком темная, чтобы Google Lens мог идентифицировать какие-либо объекты. Lens может идентифицировать объекты только в том случае, если света достаточно для их обработки и распознавания, поэтому, если вы используете Lens в условиях низкой освещенности, вам может потребоваться просто сделать вещи ярче.
  • Объектив Google не настроен  на вашем устройстве. Если вы никогда раньше не использовали Lens на своем устройстве, возможно, вам придется настроить и активировать его, прежде чем вы сможете начать его использовать.
  • Проблема с приложением Google Фото . Если Google Lens не работает, когда вы пытаетесь получить к нему доступ через приложение Google Фото , основной причиной может быть какая-то проблема с приложением Фото.

Как решить проблемы с Google Lens

Поскольку Google Lens не работает на вашем устройстве по разным причинам, не существует универсального решения или волшебного средства для решения этой проблемы.Однако есть несколько различных решений, которые вы можете использовать, чтобы попытаться решить эту проблему.

1. Убедитесь, что приложение Google Lens установлено на вашем устройстве.

Google Lens имеет специальное приложение в операционной системе Android, и только после загрузки этого приложения большинство устройств Android могут использовать Lens в реальном времени. время. Если на вашем устройстве Android не установлено приложение, вы не сможете увидеть значок Google Lens в Google Assistant. Если проблема, с которой вы столкнулись, заключается в отсутствии значка объектива в Google Assistant, зайдите в магазин Google Play и загрузите приложение Google Lens.

После установки приложения запустите Google Assistant, нажав и удерживая кнопку Home и коснувшись значка Compass в правом нижнем углу экрана. Теперь вы должны увидеть значок Google Lens . рядом со значком Microphone на странице Explore .

Нажмите на значок компаса, чтобы увидеть значок Google Lens

2. Попробуйте снова просканировать интересующую область

Если Google Lens не может идентифицировать какие-либо объекты в режиме реального времени, происходит одно из двух: объектов просто нет в кадре, который Объектив способен идентифицировать и с которым можно взаимодействовать, или Объектив работает со сбоями. Google Lens зависит от комбинации ИИ, машинного обучения и распознавания изображений для идентификации объектов и взаимодействия с ними в режиме реального времени, и если какая-либо из этих технологий выйдет из строя, он не сможет делать то, что должен. В любом случае, просканировать интересующую область хотя бы еще раз определенно стоит.

  1. Нажмите кнопку  Назад  . Нажмите кнопку «Назад»
  2. Направьте камеру устройства в сторону от интересующей области и сканируйте другие области, чтобы повторно откалибровать объектив и привести его в чувство.
  3. Направьте камеру вашего устройства обратно на интересующую область и разрешите Lens сканировать ее на наличие POI.

Примечание:  Если Объектив идентифицирует неправильный объект, просто нажмите  Назад , снова отсканируйте область и, если необходимо, нажмите на интересующий вас объект, чтобы подтолкнуть Объектив в правильном направлении.

3.

Включите вспышку вашего устройства, чтобы осветить область. вообще любой!).Если это так, вы можете просто осветлить сканируемую область с помощью вспышки вашего устройства.

  1. Перейдите к видоискателю Google Lens .
  2. Коснитесь значка Вспышка в верхнем левом углу видоискателя, чтобы включить вспышку вашего устройства. Коснитесь значка Вспышка, чтобы включить вспышку
  3. Перемещайте видоискатель, а затем наведите его на интересующую область и позвольте Объективу сфокусироваться на нем.

4. Активируйте Google Lens

Возможно, Google Lens дает сбои или не работает, потому что вы еще не настроили его.Пользователям Android, загрузившим приложение Google Lens, необходимо сначала настроить и активировать Lens, прежде чем они смогут беспрепятственно его использовать.

  1. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» на своем устройстве, пока не появится Google Ассистент .
  2. Нажмите кнопку Compass в правом нижнем углу экрана. Нажмите кнопку «Обзор». Значок внизу экрана.Нажмите на значок Google Lens
  3. Нажмите на Начать работу .Нажмите на Начать
  4. Следуйте инструкциям и подсказкам на экране, чтобы установить и настроить Google Lens на вашем устройстве.

5. Очистите кеш и данные для приложения Google Photos

Люди, пытающиеся использовать Google Lens на существующих изображениях через приложение Google Photos, сообщают, что Lens не работает и отображает сообщение об ошибке, которое гласит:

» Что-то пошло неправильно.Google Lens недоступен ».

Если вы находитесь в похожей ситуации, корень этой проблемы на самом деле кроется не в Google Lens, а в приложении Google Фото, и это поправимо. ОС Android поддерживает раздел кеша для всего устройства, а также небольшой кеш для каждого отдельного приложения. Очистки этого кеша для приложения Google Фото вместе с данными приложения может быть достаточно, чтобы Google Lens работал на вас.

  1. Перейдите к настройкам вашего устройства .
  2. Нажмите Приложения , Приложения и уведомления , Диспетчер приложений или что-то подобное, чтобы запустить диспетчер приложений вашего устройства.
  3. Найдите и коснитесь приложения Google Фото в списке приложений, установленных на вашем устройстве. Найдите и коснитесь Фото
  4. Если вы видите кнопку Очистить кэш на следующем экране, продолжайте. Если вы не видите кнопку Очистить кэш , нажмите Хранилище и продолжите.
  5. Коснитесь Очистить кеш и, если необходимо, подтвердите действие. Коснитесь Очистить кеш
  6. Коснитесь Очистить данные или Очистить хранилище и, если требуется, подтвердите действие. Коснитесь на Очистить хранилище или Очистить данные
  7. Перезагрузите  устройство.
  8. Когда ваше устройство загрузится, запустите приложение Google Photos и проверьте, можете ли вы теперь успешно использовать Google Lens  через него.

Как сфокусировать камеру для астрофотографии

Как сфокусировать камеру для астрофотографии

Независимо от того, используете ли вы объектив камеры или телескоп, научиться фокусировать камеру для астрофотографического изображения — одно из первых больших препятствий, которое необходимо преодолеть, приступая к этому хобби.

В этой статье я расскажу о методах, которые использую для фокусировки своих телескопов и объективов для астрофотографии, а также о настройках камеры, упрощающих весь процесс.

В астрофотографии увеличение и масштаб изображения сильно различаются в зависимости от используемого оптического инструмента. Иногда вам нужно захватить большую часть ночного неба, например, ядро ​​Млечного Пути. В других случаях мы фокусируемся на небольших туманностях и галактиках, чтобы рассмотреть их поближе.

Неважно, какое фокусное расстояние у объектива вашей камеры или телескопа, чтобы изображение было четким, фокус должен быть точным.Достижение четкой фокусировки на объекте важно во всех областях астрофотографии, от изображений Луны и планет до широкоугольных фотографий Млечного Пути.

В зависимости от используемой оптики и камеры этот опыт может стать сложной задачей. Объективы со светосильной оптикой (F/2 или ниже), как правило, являются наиболее сложными для фокусировки, поскольку они могут быть очень требовательными с точки зрения достижения критической фокусировки.

Существуют определенные ситуации, когда вы можете не захотеть сфокусироваться на ночном небе, но это творческие снимки, которые можно изучить позже.Изучение того, как правильно сфокусировать камеру для астрофотографии, является важным шагом в хобби.

Связанный: 7 важных советов по астрофотографии и настройки камеры

Использование объектива камеры

Если вы используете объектив камеры, он должен быть в режиме ручной фокусировки (MF), так как звезды слишком тусклые и слишком маленькие, чтобы камера могла использовать автофокусировку. Автофокусировка объектива или телескопа для астрофотографии возможна, но требует дополнительного оборудования и программного обеспечения (подробнее об этом ниже).

Жизненно важно найти время, чтобы сфокусировать объектив камеры, так как расфокусированный снимок необратим. Шумы камеры и небольшой след от звезд могут быть скорректированы и скрыты до такой степени, что несфокусированный снимок не может . Есть что-то в ночной фотосъемке, что заставляет людей спешить с установкой (часто для того, чтобы максимально использовать время под ясным небом), однако поспешная процедура настройки часто приводит к разочарованию.

Чтобы сфокусировать объектив камеры, найдите на ночном небе самую яркую звезду (или луну/яркую планету).Включите режим «живого просмотра» вашей камеры, который, по сути, превращает экран дисплея в живое видео того, что видит ваш сенсор.

Луна, планеты и яркие звезды полезны при фокусировке камеры.

Можно добиться полезной грубой фокусировки вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камеры с помощью видоискателя, но вам определенно потребуется выполнить точную настройку с помощью большого ЖК-дисплея камеры.

При правильных настройках камеры вы должны увидеть хотя бы одну яркую звезду на ЖК-дисплее вашей камеры.

Вы также можете использовать искусственный источник света, например далекий уличный фонарь, но лучше всего использовать настоящую звезду. Важно помнить, что настройки, которые вы используете для фокусировки объектива, отличаются от тех, которые вы будете использовать для фактического изображения.

Настройки камеры для фокусировки объектива:

  • Режим: Ручной или лампочка
  • Режим объектива: Ручная фокусировка
  • Диафрагма: F/4 или ниже (максимально низкая)
  • Баланс белого: Дневной свет или Авто
  • Выдержка: 30 секунд или Ручная выдержка
  • ISO: 1600 или выше (чем выше, тем больше звезд)

Причина, по которой вы захотите использовать эти преувеличенные настройки, заключается в том, чтобы позволить как можно большему количеству света достигать сенсора. Некоторые из самых ярких звезд в северном полушарии, которые помогут вам сосредоточиться, включают Сириус, Вегу, Денеб, Альтаир, Арктур. Все эти звезды достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть на дисплее в режиме реального времени, чтобы помочь вам сфокусировать объектив или телескоп.

Если вы уверены, что объектив вашей камеры направлен на яркую звезду, но все равно видите полностью черный экран, убедитесь, что отсутствуют следующие сценарии:

  • Крышка объектива все еще на объективе (снимите ее)
  • Вы не используете преувеличенные настройки камеры для максимального освещения (отрегулируйте ISO, экспозицию и диафрагму)
  • Объектив настолько не в фокусе (вставьте и вытащите фокус и ищите звезду)

Легко забыть настроить объектив обратно на «съемочные» настройки после фокусировки.Даже если у вас все настройки правильные, но вы случайно установили диафрагму на F/22, вы не увидите ни одной звезды.

Объектив, показанный ниже (Rokinon 135 мм F/2), использует кольцо диафрагмы с ручным щелчком для регулировки диафрагмы. Использование этого объектива с «широко открытой» диафрагмой F/2 упрощает фокусировку, поскольку в режиме просмотра в реальном времени собирается много света. Однако этот объектив работает лучше с менее агрессивной диафрагмой (F/3.2), поэтому вы должны помнить об изменении настройки диафрагмы после фокусировки объектива.

Как только вы увидите звезду на экране дисплея камеры, увеличьте ее в 5-кратном, а затем в 10-кратном увеличении. Цифровой зум делает картинку на экране больше, объектив не изменил увеличения. В режиме 10-кратного увеличения медленно настраивайте фокусер на объективе, пока звезда не превратится в маленькую светящуюся точку.

Вам придется ходить туда-сюда, входить и выходить из фокуса много раз, прежде чем вы найдете место, где точка будет самой маленькой и острой.

Вы можете сделать пробную экспозицию и сравнить свои результаты, чтобы убедиться, что звезды на изображении как можно меньше. Теперь самое сложное — сохранить этот фокус, когда вы перемещаете объектив камеры или телескоп на объект.

Возможно, вам повезет, и вы выберете объект с яркой звездой в поле, как в случае с этой фотографией туманности Калифорния. Видите ту звезду справа от NGC 1499? Это Атик, и он был достаточно ярким, чтобы видеть его на дисплее моего Canon 60Da в режиме реального времени.

Туманность Калифорния в Персее. Камера DLSR и объектив Rokinon 135 мм F/2.

Если вы используете телескоп на монтировке слежения, ваш фокус, скорее всего, не сдвинется с места, когда вы будете двигаться к цели. Однако, если вы используете объектив камеры, очень легко сбить спиральный фокусер с места при перемещении камеры.

Не беритесь за оправу объектива при позиционировании камеры (может помочь скотч). Если вы немного измените фокус по ошибке, он обычно не за горами и может быть точно настроен с помощью нескольких пробных снимков вашего объекта.

Использование телескопа

Когда дело доходит до астрофотографии, телескопы зачастую легче сфокусировать, чем объективы фотоаппаратов. Это просто потому, что телескопы обычно имеют точные, прочные фокусеры, которые фиксируются на месте. С другой стороны, объектив камеры, предназначенный для дневной фотографии, должен был быстро перемещаться, чтобы точно фокусироваться на движущихся объектах.

Чтобы сфокусировать телескоп с прикрепленной камерой, вам просто нужно повернуть ручку фокусера, пока ваш объект не появится в поле зрения.Большинство телескопов, которые любители используют для астрофотографии (вот те, которые я рекомендую) будут иметь двухскоростные фокусеры 10-1 и возможность фиксации фокусера на месте.

возможность зафиксировать фокусер на месте чрезвычайно ценна. Когда телескоп направлен под определенным углом (например, прямо вверх), веса оборудования вашей камеры может быть достаточно, чтобы фокусер со временем «выпал» из своего положения. Телескоп, изображенный ниже, является отличным выбором в этом отношении, так как фокусер William Optics Zenithstar 73 прочный, гладкий и фиксируется.

На фотографии ниже вы можете видеть камеру, прикрепленную к концу выдвижной трубки фокусера, и фокусировка достигается поворотом ручки фокусировки, чтобы перемещать выдвижную трубку внутрь и наружу. Напротив, в объективе камеры используется фокусировочное кольцо спирального типа.

Типичный телескоп для астрофотографии с двухскоростным (в стиле Крейфорда) фокусером.

Вероятно, вам будет проще сфокусировать телескоп-рефрактор на яркой звезде, чем объектив камеры.Фокусировщик перемещается намного медленнее, и вы сделаете несколько оборотов ручки фокусера, а не небольшие повороты кольца фокусировки объектива камеры.

Телескопы

с «быстрой» оптикой, такие как Celestron RASA (F/2), более требовательны к точности фокусировки, но могут пропускать много света за короткий промежуток времени. Многие из апохроматических телескопов-рефракторов, которые я использовал, имеют диапазон значений F/6 – F/7 и способны захватывать изображения с чрезвычайно четкими деталями вашего объекта.

Фокусировка на Луне и планетах

Тот же процесс использования 5-10-кратного увеличения в реальном времени применяется при фотографировании луны или планет. Разница на этот раз в том, что объект очень яркий, и необходимо использовать менее агрессивные настройки камеры.

Я рекомендую уменьшить настройки ISO и экспозиции, чтобы лицо луны не было переэкспонировано, и вы могли видеть средние тона поверхности. Как только вы нашли приблизительный фокус на луне, вы можете увеличить масштаб, чтобы посмотреть на нее с 5-кратным и 10-кратным увеличением.

Нередко можно увидеть сильную турбулентность (выглядящую как пульсирующие воздушные волны) между вашей оптикой и поверхностью Луны при большом увеличении.

Теперь вы должны начать видеть, как каменистая поверхность Луны становится в фокусе, и это просто вопрос регулировки фокуса, пока он не станет максимально четким. Вы также можете использовать луну, чтобы сфокусировать объектив или телескоп, прежде чем прыгнуть на гораздо более тусклую цель в ночном небе.

Резкий снимок Луны, сделанный телеобъективом Canon 300mm F/4L.

Изменения температуры

Поскольку астрофотография проводится ночью, вы часто ощущаете падение температуры между моментом установки камеры и наступлением ночи. Всегда уделяйте дополнительное время правильной фокусировке камеры и продолжайте следить за фокусировкой в ​​течение всей ночи. С изменением температуры окружающей среды изменяется и ваше внимание.

Если вы просто сфокусируете камеру один раз и оставите ее в этом положении на всю ночь съемки, вы можете обнаружить, что ваши снимки со временем становятся расфокусированными. Это может быть болезненным и неожиданным опытом, поэтому сделайте себе одолжение и несколько раз проверяйте фокусировку во время сеанса визуализации.

Когда придет время сложить и зарегистрировать серию изображений, вам нужно будет складывать только подкадры с наиболее резким фокусом в окончательное изображение.Программное обеспечение для стекирования, такое как DeepSkyStacker, может предоставить вам «оценку» для каждой из ваших экспозиций, и уровень резкости звезд на изображении является важным фактором.

Если ваша концентрация со временем ухудшается, вы должны увидеть постепенное снижение показателей. Обычно это указывает на то, что изменение температуры повлияло на ваше внимание.

DeepSkyStacker может оценить качество (и резкость) ваших астрофотографий.

Использовать маску Бахтинова

Маска Бахтинова — удобный инструмент для фокусировки камеры для астрофотографии.Этот простой аксессуар устанавливается перед объективом камеры или телескопа, создавая дифракционную картину звезды. Шаблон помогает вам достичь критического фокуса, создавая шаблон «X» с центральной полосой, которую вы должны поместить в центр.

Чтобы использовать маску Бахтинова, вы должны направить камеру на яркую звезду в ночном небе. Вам также нужно будет использовать «широко открытые» настройки для фокусировки, упомянутые ранее, чтобы максимизировать светопропускание.

По мере того, как вы настраиваете фокусер вашего телескопа или объектива, центральный шип на шаблоне будет перемещаться по X-образному шаблону и выходить из него.Когда центральный шип находится прямо по центру между X, ваша камера находится в фокусе.

Я регулярно использую маску Бахтинова для фокусировки своих телескопов. На изображении ниже вы увидите узор, который хотите воспроизвести с маской Бахтинова на месте.

Используйте дифракционную картину звезды, созданную маской Бахтинова, чтобы достичь фокуса.

Некоторые телескопы, которые я использую для астрофотографии, имеют встроенную маску внутри крышки объектива.Одним из примеров является William Optics RedCat 51, и я каждый раз использую этот инструмент для фокусировки камеры.

Компания William Optics твердо придерживается этой конструкции и включает ее в качестве встроенной функции для большинства своих рефракторов. Компактный дублетный рефрактор Z61 (показан ниже) — популярный выбор для широкоугольной съемки глубокого космоса с помощью цифровой зеркальной камеры.

Прозрачная акриловая версия, которую вы видите на телескопах выше (фокусировочная маска «Звездные шипы» William Optics), пропускает еще больше света к датчику камеры и может немного упростить фокусировку телескопа.

Вы также можете приобрести маски Бахтинова или почти любого размера для вашего объектива или телескопа. Продукт ниже был разработан, чтобы поместиться внутри фильтра объектива 58-мм цифровой зеркальной фотокамеры.

 

Что насчет автофокуса?

В мире астрофотографии автофокусировка возможна только с помощью комбинации программного обеспечения и моторизованного фокусера. Это связано с тем, что показания размера звезды (FWHM или HFD) должны быть сделаны и применены к вашему объективу или телескопу в режиме реального времени.

Программное обеспечение для автоматизации камер

, такое как Astro Photography Tool, может считывать тонкие изменения в размере звезды и вносить микрокоррекции в положение телескопа или объектива камеры.

Усовершенствованные тепловизоры полагаются на моторизованные фокусеры, чтобы сохранять критическую фокусировку на объекте в течение длительных периодов времени. Некоторые пользователи даже перефокусируют свой телескоп после каждого кадра.

Если вы делаете 2-3-минутную экспозицию или меньше на цифровую зеркальную камеру, это будет излишеством. Однако для астрофотографов-любителей, делающих 10-минутные выдержки на ПЗС-камеру, это имеет большой смысл.

Моторизованный фокусер, прикрепленный к Celestron RASA 8, для точной фокусировки на F/2.

Практические советы астрофотографов-любителей

Я спросил на странице AstroBackyard в Facebook, есть ли у них какие-либо дополнительные советы по фокусировке камеры ночью для астрофотографии. Как обычно, сообщество любителей астрофотографии предложило ряд полезных советов по фокусировке.

«Я большой сторонник бахтиновых масок и тем более автоматических фокусировщиков по методу FWHM. С этими фокусерами я обычно перефокусируюсь каждый час и при смене фильтров, так как использую монокамеру.В течение долгих ночных съемок это позволяет мне сосредоточиться без моего присутствия. К сожалению, я пока не нашел хорошего способа сфокусироваться на солнце…»

«Сфокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии или на несколько сантиметров дальше него. Обратной стороной является гиперфокальное изменение фокусного расстояния и диафрагмы. В этом случае отлично помогают такие приложения, как PhotoPills.
Но за неимением этого я прибегаю к технике масштабирования в режиме реального времени».

«При использовании длинных фокусных расстояний и ручной фокусировки я считаю, что лучше всего сфокусироваться на очень яркой звезде, у которой есть не такой яркий компаньон.Например, мой личный фаворит — Acrux. Используйте яркую звезду (Acrux A) для фокусировки с включенным просмотром в реальном времени и максимально увеличенным масштабом, показывая обе звезды. Как только он окажется в фокусе, вы заметите, что более тусклая звезда (Acrux B), которая иначе почти не видна, начнет «вспыхивать». Это происходит только в очень узком пространстве, где вы действительно сфокусировались».

«Еще один совет. Пометьте трубку фокусера маркером. У меня есть линии «25 мм» и «Nikon», которые позволяют легко быстро приблизиться к фокусу.Конечно, это работает лучше всего, если ваша трубка не черная».

Я использовал маску Бахтинова, чтобы сфокусироваться на яркой звезде, прежде чем сделать это изображение туманности Полумесяц.

Заключительные мысли

Главный вывод, который я хотел бы, чтобы вы запомнили, это то, что всегда стоит вашего времени и усилий, чтобы точно настроить фокус вашей камеры. Когда дело доходит до астрофотографии с длинной выдержкой, мы часто пытаемся собрать максимально возможное время выдержки при ясном небе.Однако сбор нескольких дополнительных экспозиций со звездами не в фокусе не имеет значения для вашего окончательного проекта.

Не зацикливайтесь на перефокусировке камеры каждые пять минут. Если не было значительного падения температуры, ваше внимание должно оставаться относительно неизменным в течение часа или более. Обычно я проверяю фокусировку своих снимков примерно 2-3 раза в течение сеанса визуализации.

Иногда погода может повлиять на четкость фотографий и смягчить или раздуть звезды на фотографии. Тонкая дымка облаков сделает изображение в фокусе мягким и размытым, но вы ничего не можете с этим поделать.

Результаты ваших усилий по фокусировке будут вознаграждены при просмотре ваших изображений с длинной выдержкой в ​​посте.

Похожие сообщения:

Ремонт автофокуса Nikon D3100 — Руководство по ремонту iFixit

  • Проблема в том, что автофокус не может корректно настроиться.Может быть более одного решения.

  • 1. Попробуйте заставить объектив повернуться на долю дюйма. Иногда это помогает решить проблему. Или просто переместите переключатель с M на A на объективе.

  • 2. Попробуйте переключиться на одну из 11 точек автофокуса. Затем попробуйте, если есть конкретные моменты, которые являются проблемой.

  • Это делается путем выбора в меню вашей камеры точек.Затем сосредоточьтесь на одном объекте с фоном вдали. Попробуйте сфокусироваться на объекте, а затем на фоне. Если это возможно, точка автофокуса в порядке.

  • 3. Если все точки автофокуса в порядке, попробуйте обновить прошивку или почистить датчики внутри камеры за зеркалом. Если одна или несколько точек вышли из строя, также попробуйте почистить датчики за зеркалом.

  • 4.Отсоедините объектив от камеры, нажав на кнопку фиксатора и повернув объектив, чтобы его можно было снять. См. рисунок

  • 5. Установите колесо выбора камеры в ручной режим (M), см. рисунок

    .
  • 6. ​​Включите камеру и запустите формат liveView. Это перевернет зеркало внутри камеры.

  • Фотокамера не фокусируется с помощью настройки автоматической фокусировки (AF).

    Автофокус иногда плохо фокусируется по таким причинам, как расстояние до объекта и окружающая среда, в которой вы фотографируете.
    Проверьте растворы следующим образом в зависимости от условий или окружающей среды.

    • Убедитесь, что вы не находитесь слишком близко к объекту.
      Минимальное расстояние от объекта, на котором можно фотографировать (минимальное расстояние фокусировки), определяется индивидуальным объективом.
      Фотографии не будут в фокусе, если вы попытаетесь снимать с расстояния меньше минимального.Пожалуйста, снимайте на фокусном расстоянии или дальше от объекта.

      Минимальное расстояние фокусировки указано на передней или боковой части объектива.

      Пример: для SAL1855 (DT 18–55 мм F3,5–5,6 SAM) минимальное расстояние фокусировки указано как «1,25 м/0,82 фута» в метрах (м) и футах (футах).


    • Убедитесь, что объект или окружающая среда не мешают фокусировке.

      • Неконтрастные объекты, например голубое небо или белые стены
      • Ситуации, когда несколько объектов находятся на разных расстояниях в пределах зоны фокусировки
      • Предметы с повторяющимся узором, например фасады зданий
      • Яркие или освещенные сзади объекты
      • Блестящие объекты, например водные поверхности, и глянцевые объекты
      • Быстро движущиеся объекты

      Фокусируйтесь следующим образом для таких объектов или в ситуациях, когда трудно сфокусироваться.

      1. Скомпонуйте кадр с заблокированным фокусом, используя объект на том же расстоянии (Слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сохранить зеленую рамку.)


      2. Переключите объектив или корпус камеры в положение «MF» (ручная фокусировка) и настройте фокус вручную.

    • Если на фотографиях получается только часть в фокусе
      Уменьшая апертуру камеры, вы можете снимать всю фотографию в фокусе с небольшим размытием фона или переднего плана.

      Фотография с открытой диафрагмой (пример: величина диафрагмы 2,8)

      Фотография с суженной диафрагмой (пример: величина диафрагмы 16)

      Попробуйте выполнить следующие операции.

      1. Поверните диск выбора режимов камеры в положение «A (режим приоритета диафрагмы)».
        В этом режиме камера автоматически настраивает параметры экспозиции, отличные от диафрагмы, на оптимальную экспозицию.


      2. Увеличьте значение F с помощью циферблата.
        Увеличение диафрагмы в темных местах уменьшает количество получаемого света, что облегчает дрожание камеры.В таких случаях используйте штатив или аналогичный механизм, чтобы предотвратить сотрясение камеры.

    • При использовании ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V или DSLR-A900
      Если фотография не в фокусе с объектами и ситуациями, отличными от указанных выше, можно отрегулировать положение фокусировки для каждого используемого объектива.
      В МЕНЮ — 3 (меню настройки) AF Micro Adj. , измените на На и сделайте точную настройку с на сумму .

      Положение фокусировки смещается за объект, чем больше вы устанавливаете в сторону «+», и перед объектом, чем больше вы устанавливаете в сторону «-».
      Установите значение настройки во время тестовых снимков.

      Примечание:

      • Если AF Micro Adj. не установлен на На невозможно зарегистрировать значение настройки.
      • Рекомендуется выполнять настройку в реальных условиях, в которых вы фактически будете фотографировать.
      • Если вы прикрепите уже зарегистрированный объектив, будет отображаться зарегистрированное значение настройки.
      • Если объектив не зарегистрирован, будет отображаться «±0».
      • Если для значения настройки отображается «-», это означает, что уже зарегистрировано 30 типов объективов. Чтобы зарегистрировать новый объектив, прикрепите удаляемый объектив и установите значение настройки на «±0» или очистите значения настройки, чтобы сбросить все зарегистрированные значения настройки.
      • Выполнение точной настройки автофокусировки с объективами других производителей может повлиять на значения настройки ваших объективов Sony, Minolta и Konica Minolta. Не используйте эту функцию с объективами других производителей.
      • При использовании объективов с одинаковыми характеристиками и объективов Sony, Minolta и Konica Minolta точная настройка автофокусировки невозможна по отдельности.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.