0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010109те.

Related Artists

• Artist Name

  Nationality, b. 9999

• Имя исполнителя

  Национальность, р. 9999

• Имя исполнителя

  Национальность, р. 9999

• Имя исполнителя

  Национальность, р. 9999

• Имя исполнителя

  Национальность, р. 9999

• Имя исполнителя

  Национальность, р. 9999

• Имя исполнителя

  Национальность, р. 9999

• Имя исполнителя

  Национальность, р. 9999

Дэвид Бейли Картины, биография, идеи

Резюме Дэвида Бейли

Культовый фотограф, а также режиссер, Дэвид Бейли произвел революцию в фэшн-фотографии и портретной живописи, привнеся новую неформальность в свои работы, сосредоточив внимание на запечатлении личности. модели или натурщика. Использование им абсолютно белого фона, движения и прямой кадрированной перспективы придает его портретам ощущение спонтанности, и он запечатлел многих знаменитостей на пике своей карьеры, часто передавая идеи энергии, молодости и сексуальности. Хотя он документировал Лондон на протяжении многих десятилетий, привлекательные 19 лет БейлиМода и уличные фотографии 60-х годов наиболее известны, и он помог определить международный имидж города в этот период. Документальные работы Бейли не менее динамичны: его провокационный фильм « Уорхол» Бейли (1973) вызвал негативную реакцию в некоторых кругах из-за отсылок к сексу, наготе и связанных с ними гомосексуализму.

Достижения

• Одна из ключевых фигур в создании облика Лондона 1960-х годов. Бейли задокументировал период быстрых социальных изменений, подчеркнув растущую уличную культуру города с помощью своих модных фотографий. При этом Бейли помог сделать Лондон на карте мировым центром моды и культуры в течение десятилетия.
• Бейли наиболее известен своими убедительными портретами знаменитостей, и на протяжении своей долгой карьеры он снимал множество богатых и знаменитых людей, включая The Beatles, Мика Джаггера, принцессу Диану и Кейт Мосс. Его простые монохромные изображения с белым фоном стали самостоятельным стилем портретной живописи.
• Первоначально получив возможность работать за границей с номером Vogue , Бэйли представил зрителям новые места с помощью изображений, которые сочетали пейзажную, модную и портретную фотографию в новой и неформальной манере, создавая захватывающее представление о других культурах.
• Бейли является соучредителем журнала о знаменитостях и моде Ritz Newspaper . Издание отвечало за представление фотографий в стиле папарацци в Великобритании, захват и публикацию откровенных или нерабочих изображений знаменитостей в магазинах, ресторанах или на улице и их печать вместе со светскими колонками сплетен и кадрами вечеринок и мероприятий. Модель Ritz послужила образцом для многих современных глянцевых журналов, включая Ok! , Нагрев и Ближний .

Важное искусство Дэвида Бэйли

Развитие искусства

Художественные изображения

1962

Джин Шримптон, Нью-Йорк

На этой черно-белой фотографии модель Джин Шримптон видна внутри телефонной будки немного правее центральная рама. На ней яркая клетчатая юбка и жилет, и она смотрит на зрителя, принимая позу модели. Слева от изображения мужчина средних лет в традиционном шерстяном пальто и шляпе входит во вторую телефонную будку, он тоже смотрит в камеру. Расположение и одежда двух фигур создают между ними сильное ощущение контраста; красочная высокая мода против уравновешенной обыденности; молодость против возраста; изложенное против неформального. Исследователь средств массовой информации Хилари Рэднер отмечает, что на многих фотографиях Бейли, сделанных в 1960-х годов «городская среда выступает рамкой деятельности вокруг сиюминутно зафиксированной позы модели». При этом Бейли признает роль изображения в продвижении потребления: наряд демонстрируется как зрителю изображения, так и прохожим.

Шримптон и Бэйли часто работали вместе и ссылались друг на друга как на важных катализаторов своей карьеры. Бейли говорит: «Люди могли отождествлять себя с Джин, потому что я не делал ее похожей на плюшевую манекенщицу из магазина. Внезапно она стала тем, к кому можно было прикоснуться или, может быть, даже уложить ее в постель». В другом интервью он сказал о таких моделях, как Шримптон и Кейт Мосс: «Они самые своеобразные женщины, я никогда не понимал, почему они всем так нравятся. Есть много более красивых девушек. демократическая привлекательность. Это как Дитрих и Гарбо в фильмах, у них просто есть то, что выделяет их».

Бэйли нравилось фотографировать моду на улицах. Ссылаясь на исследователей моды Элизабет Уилсон и Жиля Липовецки, историк дизайна Джесс Берри утверждает, что модная уличная фотография, такая как фотография Бейли, предлагает «ощущение непосредственности и реализма, которое контрастирует с фантазиями и мечтами, запечатленными в студийных модных изображениях». демократичный взгляд на моду. В то же время уличная фотография Бейли 1960-х помогла продвинуть Лондон как лидера мировой моды. Городской географ Дэвид Гилберт утверждает, что такие фотографы, как Бейли, на самом деле представляют сам город как «объект моды», и, по словам Берри, именно Бейли выдвинул на первый план «суровые уличные пейзажи» и молодежные субкультуры как ключевые элементы лондонской культуры моды.

Photograph — Vogue

Artwork Images

1967

Свадебное платье Balenciaga

На этой черно-белой фотографии фотомодель стоит в пустой студии. Она видна со спины в свадебном платье Balenciaga из шелковой органзы цвета слоновой кости, со шлейфом, подходящим головным убором, обхватывающим плечи, и перчатками. Строгость студийной обстановки и тот факт, что лицо модели не видно, фокусируют внимание зрителя на платье и усиливают его скульптурные качества, поскольку оно извилисто обвивается вокруг модели, создавая впечатление, будто оно может быть сделано из мрамора. Это усиливается использованием сильных теней, чтобы выделить складки платья. Сопроводительный текст в Vogue отметил, что «Balenciaga придает одежде чистоту и спокойствие, ничто не может нарушить», а образ Бейли передает простоту и элегантность ансамбля.

Бэйли назвал эту фотографию своей «самой любимой фэшн-фотографией всех времен». Однако он также подчеркнул, что после этой съемки он почувствовал, что «все. Я сделал это сейчас», полагая, что студийная фэшн-фотография очень быстро становится обыденной, а фотограф просто делает «то же самое». старая вещь. Более того, Бейли больше всего интересовала не одежда, а люди, их особенности и характеры. Тем не менее, он считает свое время в Vogue за то, что научил его «больше тому, как взаимодействовать с людьми, чем тому, какую фотографию я хотел бы сделать».

Photograph — Vogue

Artwork Images

1970

Untitled (от редакции Vogue UK)

На этом изображении модель в одежде в исламском стиле присела на склоне песчаной дюны. У ее ног лежит простая форма рыбы, сделанная из камней в песке. Бейли включил рыбу на фотографию, чтобы сослаться на историю этого района; Город Гёреме в Турции, где был снят этот кадр, был местом, где христиане прятались от преследований в римскую эпоху. Этот район известен своими каменными образованиями в виде дымоходов фей, одно из которых можно увидеть в верхней части изображения. Бейли понравилось, что форма кажется фаллической и напоминает форму шляпы полицейского. Включая местные достопримечательности и исторические ссылки, Бейли определяет и подчеркивает важность местоположения, используя это, чтобы выделить выставленную одежду.

В 1970 году Vogue отправил Бейли в Турцию, поскольку чувствовал, что читатели журнала устали от студийных снимков и хотят увидеть экзотические места. Как объясняет Бейли, «в то время зарубежные поездки были очень редки», поэтому Vogue был нацелен на то, чтобы позволить читателям опосредованно путешествовать по модным изображениям. Модный журналист Марит Аллен объясняет, что «съемка в Турции была очень своевременной и оказала большое влияние. На все гораздо больше повлияла экзотика, восток, Средний Восток и другие культуры». Исламское искусство также было очень популярно, и это было 9 лет назад.0431 Способ Vogue «погрузиться в это и принести домой».

В серии снимков, которые Бэйли создал во время поездки, он объединил фэшн-фотографию с элементами истории и путешествий, что создало новый стиль и эстетику фэшн-фотографии, которые понравились читателям. Vogue посчитал съемку столь успешной и отправил Бейли еще в ряд поездок, в том числе в Египет, Индию, Папуа-Новую Гвинею и Южную Америку. В каждом месте Бейли проводил всего четыре или пять дней, снимая для журнала, а затем уходил в одиночку фотографировать местных жителей, что он находил гораздо более удовлетворительным и полезным, чем коммерческая работа.

Photograph — Vogue UK

Artwork Images

1973

Warhol by Bailey

Из трех документальных фильмов Бейли, снятых о знаменитостях, — британский фэшн-фотограф Сесил Битон (1971), итальянский режиссер и сценарист Лукино Висконти (1972) и Американский художник Энди Уорхол (1973) — это был фильм об Уорхоле, который, как известно, бросил вызов условностям документального кино и вызвал общенациональные споры. Частично это было связано с предполагаемой сексуальной непристойностью многих сцен в фильме, таких как кадр, на котором художница Бриджит Берлин делает один из своих «отпечатков сисек», который она создала, нарисовав голой грудью прямо на холсте.

Зная Уорхола много лет, Бейли был знаком с робким характером художника и почти невозможностью заставить его расслабиться во время интервью. Чтобы провести интервью в более интимной и комфортной обстановке, Бейли согласился забраться в кровать с Уорхолом. Хотя в этих сценах не было совершено половых актов, намек на гомосексуальную любовь и половой акт также побудил критиков назвать фильм «шокирующим», «отвратительным» и «оскорбительным». Фильм был временно запрещен, а дата его выхода была перенесена на три месяца, поскольку противоборствующие стороны спорили в суде.

Как и в своих документальных фильмах о Битоне и Висконти, Бэйли был индивидуалистом в том, как он подходил к процессу создания фильма Уорхола. Он не планировал свои кадры, не готовил раскадровки или вопросы для интервью заранее. Вместо этого он каждый день появлялся на съемках, не имея предвзятого представления о том, что должно было произойти. Это создавало освежающее ощущение спонтанности, юмора и искренности. Warhol by Bailey представил зрителю интимный взгляд не только на Энди Уорхола, но и на последние дни фабрики Уорхола и эксцентричных творческих людей, которые сотрудничали в космосе.

Документальный фильм

Художественные изображения

1984

Джек Николсон

Эта черно-белая портретная фотография голливудского актера Джека Николсона с поднятой шеей сильно напоминает суровые, высококонтрастные портретные фотографии Ричарда Аведона, сделанные крупным планом во время работы. бедные сельские американцы. На изображении Бэйли рот Николсона широко открыт, и он пойман посреди смеха. Сильное освещение направлено на левую сторону его лица, оставляя правую сторону затемненной тяжелой тенью. Фон абсолютно белый, который Бейли предпочитал для портретов. Он объясняет: «Это не потому, что я ленив, а потому, что вы убираете все, пока не получите личность человека». Бейли хорошо знал Николсона, проводя много времени в общении с актером и его тогдашней девушкой Анжеликой Хьюстон (которую Бейли также регулярно фотографировал).

Запечатлеть личность своей натурщицы всегда было сильной стороной Бейли, и он предпочитает фотографировать пожилых людей. Он объясняет: «Вы относитесь к каждому человеку как к личности. Вы адаптируетесь к тому, кого фотографируете. Мне нужна их личность, а не моя». Здесь преувеличенное выражение Николсона и контраст темного и светлого на его лице подразумевают психологическую глубину и сложность, которых публика уже привыкла ожидать от него, увидев его в разнообразных ролях в кино, от любящего мужа и отца, превратившегося в маньяк-убийца Джек в Сияние (1980), мятежному преступнику, побежденному с помощью лоботомии в «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), и веселому романтику Гаррету в Условия нежности (1983).

Gelatin Silver Print — Национальная портретная галерея, Лондон

Artwork Images

2005

Untiitled (Гавана)

Поездка на Кубу в 2005 году. Изображения Бейли из поездки сосредоточены на темах бедности, устойчивости и превращения в товар, с фотографиями пустых улиц и ветхих кварталов, соседствующих с характерными портретами. Эти два изображения кубинской женщины служат примером мастерства Бейли в цветной фотографии, хотя большая часть его творчества состоит из черно-белых фотографий (поскольку он считает, что это позволяет ему лучше раскрыть личность и психологию модели). ).

На этом портрете цвет играет важную роль, поскольку он отражает то, что ученый-культуролог Филлип Суонсон называет «двойной ностальгией» по городу, то есть «размытием прошлого и настоящего», что включает в себя экзотизацию и фетишизацию Гаваны. борьба, бедность, этническая принадлежность и женская сладострастность». Хотя Бейли утверждает, что его фотографии Гаваны предлагают «лишь поверхностный взгляд, а не самоанализ, быстрое впечатление о месте, уникальном по своему географическому положению», Джеймс Клиффорд Кент, профессор латиноамериканских исследований и визуальной культуры, утверждает, что Гаванские фотографии Бейли «функционируют как проекции различных ранее существовавших образов города». Этот яркий портрет служит для еще большей экзотики и сексуализации предмета, в то время как ее отведенный взгляд позиционирует ее (и, соответственно, индустрию туризма на Кубе в более широком смысле) как продукт.

Фотография

Художественные изображения

2014

Королева Елизавета II

Эта черно-белая фотография королевы Елизаветы II была заказана к ее 88-летию. Фотограф Энди Фэллон описывает этот портрет как «классический Бейли… он возвращает нас к тем вещам, которые он делал в 60-х». Монарх изображена в платье, созданном ее личным помощником и старшим костюмером Анжелой Келли, она улыбается и выглядит расслабленной. Способность Бейли обнажить эту более мягкую, человеческую сторону женщины, которую обычно считают суровой, была именно тем, чего желала правительственная кампания GREAT Britain, которая заказала портрет в рамках своей миссии по продвижению Соединенного Королевства среди международной аудитории.

Как и во всех своих портретных съемках, Бэйли провел много времени с королевой. Журналист Мик Браун объясняет, что Бейли проводит большую часть съемочного времени, знакомясь со своей натурщицей, «наблюдая за языком тела, за тем, как его модели используют свои руки, за маленькими тиками, которых они, возможно, никогда не замечали сами». Бэйли говорит, что эта часть процесса может быть «иногда изматывающей! Сначала вы разговариваете с ними, флиртуете с ними, злите их… пытаетесь добраться до них, чтобы вы могли преодолеть этот блестящий, вежливый вид, которым большинство из них ходят. парад». Во время своей первой съемки с королевой он говорит: «Мы смеялись с ней все утро».

Бейли признается: «Я всегда был большим поклонником Королевы. У нее очень добрые глаза с озорным блеском. Мне всегда нравились сильные женщины, а она очень сильная женщина». Сфотографировав некоторых из самых известных людей в мире, Бейли не испугалась перспективы запечатлеть королеву на пленку, показав, что иногда фотосессии легче проводить с теми, кто привык к центру внимания, поскольку «они не так нервничают». Он говорит: «Я обращаюсь с мальчиком на почте как с президентом России, а с президентом России как с мальчиком на почте».

Струйная печать на бумаге — Национальная портретная галерея, Лондон

Биография Дэвида Бейли

Детство

Дэвид Бейли родился в семье Герберта Бейли, закройщика портного, и Глэдис, машинистки. Когда ему было три года, его семья переехала из Лейтонстоуна в Ист-Хэм, оба района Ист-Энда в Лондоне. Они были бедны и делили дом на двоих с другой семьей. Бэйли вспоминает: «Моего отца там никогда не было. Брат моей матери, Арти, был геем, и я делил с ним комнату, и мой отец был очень обеспокоен этим. Я имею в виду, что он был невежественным. Он был просто парнем из Ист-Энда. Женщины и выпивка. Вся жизнь посвящена этому».

Когда было холодно, мать Бейли водила его и его сестру в кино пять или шесть раз в неделю, так как это было дешевле, чем оставаться дома и платить за газ, чтобы в доме было тепло. Побочным эффектом этих экономичных прогулок было то, что Бейли хорошо познакомился с миром кино, узнав обо всех голливудских актерах и режиссерах.

Бейли помнит, как пережил Блиц 1940 и 1941 годов, во время которого, к его ужасу, был разрушен местный кинотеатр. Он вспоминает, что «нас не эвакуировали. В Ист-Энде никого не эвакуировали. Большую часть потратили в угольном погребе». Самое острое воспоминание того времени у него осталось от звона разбитого стекла, поскольку, по его словам, везде, где он и его друзья ходили, под ногами было битое стекло. Этот опыт также заставил его глубоко осознавать смерть с юных лет.

После неудач в государственном образовании Бейли посещал частную школу Clark’s College в Илфорде, но его трудности продолжались из-за невыявленной дислексии и диспраксии. Он утверждает, что за один учебный год посещал только тридцать три дня. С раннего возраста Бейли был очарован естествознанием и птицами и планировал стать орнитологом, как его кумир Джеймс Фишер (которого Бейли описывает как «Дэвид Аттенборо сороковых»). Он начал заниматься фотографией, «бездельничая» с камерой Box Brownie своей матери, а к двенадцати годам научился проявлять свои собственные фотографии. Он объясняет, что его первоначальный интерес к фотографии был больше связан с «волшебством» работы с химическими веществами, чем с самими изображениями.

Образование и начальное обучение

В свой пятнадцатый день рождения Бейли бросил школу и начал работать копировщиком в офисе Yorkshire Post на Флит-стрит. В течение следующих трех лет он работал на нескольких черных работах, прежде чем в 1956 году его призвали на национальную службу. Он вспоминает: «Я пытался выкрутиться, притворяясь геем. Но я думаю, что все пытались это сделать. Какой у тебя любимый вид спорта?’ А вы говорите: «Пинг-понг». Но это не сработало, потому что каждый ублюдок пытался это сделать. Мне жаль тех, кто был геем, потому что никто никому не верил».

Удалить рекламу

Он присоединился к Королевским военно-воздушным силам, отметив, что «я знал, что никуда не полечу, так как я не был обучен, поэтому я проводил день за днем, читая книги или журналы в маленькой хижине, которую я на взлетно-посадочной полосе. Журналы, такие как Time , и фотожурналы были тем местом, где я впервые увидел работы других фотографов. Я никогда не считал их художественными — для меня Пикассо или Брак были художественными. Но искра, должно быть, была вызвана каким-то образом. В детстве я рисовал или рисовал, и я продолжал служить в ВВС. Я часами рисовал персонажей Диснея снова и снова. Мои товарищи, должно быть, думали, что я немного не в своем уме ».

В 1957 году служил в Сингапуре. Находясь там, он проявил интерес к фотографии: «Сингапур был беспошлинным портом, поэтому они фактически давали вам камеру каждый раз, когда вы покупали пачку сигарет! Я помню, как получил дешевую копию Rolleiflex, а затем через некоторое время взял ее в местный китайский ломбард и обменять его на что-нибудь получше». Демобилизовавшись в августе 1958 года, он нацелился на карьеру профессионального фотографа.

Бэйли надеялся поступить в Лондонский полиграфический колледж, но ему отказали из-за плохой успеваемости в школе. Вместо этого он разослал письма различным фотографам, ищущим возможности для обучения. Его взял вторым ассистентом Дэвид Олинс, фотограф, регулярно работавший в женском модном журнале 9.0431 Королева . В течение шести месяцев с Олинсом Бейли работал в основном посыльным, зарабатывая чуть более 3 фунтов стерлингов в неделю.

В 1959 году ему позвонили и пригласили на интервью с фотографом Джоном Френчем, который также нанял Бейли в качестве второго помощника. Он отмечает, что, как и в случае с Олинсом, он «очень мало» выучил французский язык, но этот опыт оказался полезным, поскольку французский «снимался для Vogue и Harper’s и некоторых довольно престижных журналов с клиентами и моделями, геями, гетеросексуалами. , рабочий класс, шикарный». Бейли говорит, что студия Френча «была средой, которая научила меня больше тому, как взаимодействовать с людьми, чем тому, какие фотографии я хотел сделать».

Зрелый период

В 1960 году Бэйли покинула студию Френча и работала в различных газетах и ​​журналах, включая The Daily Express и Women’s Own . В феврале 1960 года, в том же месяце, когда он женился на своей первой жене Розмари Брамбл (брак продлился всего 11 месяцев), Vogue предложил ему контракт, но Бейли отказался. Он говорит: «В те дни я понятия не имел, что означают Vogue , все, что я знал, это то, что деньги, которые они предлагали мне, были меньше, чем я уже зарабатывал. Поэтому я сказал им, чтобы они отвалили».

Удалить рекламу

Тем не менее Vogue настаивал на своем предложении, и в июле арт-директор Джон Парсонс убедил Бэйли подписать контракт. Бэйли объясняет: «Если кто-то предлагает вам целый день фотографировать красивых девушек в платьях, вы можете сказать «нет» лишь ограниченное количество раз. Но я всегда знала, зачем я здесь, в Vogue и в этих модных журналах — это должен был продавать платья. И я никогда не хотел быть модным фотографом. Меня всегда больше интересовали люди». Тем не менее, в течение нескольких месяцев Бейли снимал обложки для Vogue , и только за один год он снял 800 страниц Vogue передовой статьи.

В этот период у Бейли сложились близкие отношения с моделью Джин Шримптон. У них были романтические отношения в течение нескольких лет, и они несколько десятилетий работали вместе над фотосессиями. Как вспоминает Бэйли: «Я впервые увидел Джин Шримптон, когда высунул голову из-за двери фотостудии моего приятеля Брайана Даффи… Я просто влюбился в ее глаза — первое, что я заметил — и сказал: «Кто это?» девочка?’ Даффи сказал: «Забудь об этом, Бейли, она слишком шикарна для тебя». Я думаю, мы сразу же влюбились друг в друга, хотя я был странным выбором для Джин.Она привыкла к людям, которые водили MG и назывались Понсонби или что-то в этом роде, и вдруг она встретила этого парня из Ист-Энда с Морган, который даже не мог произнести слово «Понсонби».

Пара помогла начать карьеру друг друга, а фотосессия 1962 года в Нью-Йорке для Vogue привлекла к ним обоим более широкое внимание. Шримптон был важным участником съемок Бейли, как он отмечает: «Она была исключительной моделью. был инстинкт, она знала, как двигаться».

По мере того, как его слава росла, привлекательный и энергичный молодой Бэйли начал общаться с известными актерами, музыкантами и даже членами королевской семьи. За это время Бэйли вместе с коллегами-фотографами Теренсом Донованом и Брайаном Даффи сфотографировала своих друзей-знаменитостей, создав теперь культовые изображения. Хотя круг общения Бейли был обширным, среди его ближайших друзей были художник Энди Уорхол, актер Джек Николсон (который является крестным отцом одного из сыновей Бейли) и тогдашняя девушка Николсона, актриса Анжелика Хьюстон.

В 1965 году Бэйли женился на французской актрисе Катрин Денев и примерно в это же время начал снимать и продюсировать телевизионные рекламные ролики. Он также фотографировал обложки альбомов таких музыкантов, как The Rolling Stones, Кэт Стивенс, Элис Купер и Марианна Фейтфулл. В 1976 году он женился в третий раз на американской фотомодели и писательнице Мари Хелвин.

Удалить рекламу

В период с 1968 по 1973 год Бэйли снимал и продюсировал документальные фильмы о знаменитостях, в том числе «Битон» Бейли , Warhol by Bailey и Bailey on Visconti , которые транслировались по национальному телевидению. Бэйли не шел на съемки с заранее определенным планом того, что он собирался запечатлеть или что он собирался спросить во время интервью с испытуемыми. Еще до того, как он вышел в эфир, « Уорхол» Бейли вызвал большое внимание средств массовой информации и вызвал споры из-за своего содержания сексуального характера.

С 1970 года Бейли стали чаще отправлять за границу, в основном для фотосъемки мод в отдаленных местах в надежде, что это по-новому привлечет читателей журналов. Изображения, которые он создавал во время своих путешествий по таким местам, как Турция и Перу, сочетали фэшн-фотографию с документальным стилем, чтобы создать ориентированные на повествование туристические образы с компонентом высокой моды. Он также использовал эти поездки, чтобы фотографировать местных жителей и достопримечательности, позже собирая эти фотографии для книг и выставок.

К 1976 году Бэйли утомился работой для Vogue , посчитав коммерческую сторону скучной и однообразной. В то же время фотографы Ги Бурден и Гельмут Ньютон создавали новую эстетику в области фэшн-фотографии и затмевали Бэйли. Бейли покинул журнал, и он вместе с иллюстратором Дэвидом Личфилдом основал газету Ritz Newspaper, посвященную сплетням, моде и знаменитостям, что положило начало фотографии папарацци в Великобритании. На протяжении этого периода он также снимал портреты знаменитостей для Harper’s Bazaar и The London Times и продолжил свои документальные задания.

В 1985 году Бэйли фотографировала знаменитостей на концерте Live Aid на стадионе Уэмбли. Он вспоминает: «Атмосфера в тот день была великолепной. В какой-то момент меня хлопнули по плечу, и я развернулся. Внезапно большой язык оказался у меня в горле! Это был Фредди Меркьюри».

Поздний период

В течение 1990-х Бейли продолжал снимать для телевидения, включая драму BBC Кто торговал? (1992) и South Bank Film, The Lady is a Tramp (1995), в котором снялась его четвертая и нынешняя жена Кэтрин Бейли (урожденная Дайер, на которой он женился в 1986 году). Он также снял художественный фильм «Нарушитель » в 1999 году. Плимут, на южном побережье Англии. В дополнение к своей работе в области фотографии и кино, ему нравится рисовать маслом, что он считает расслабляющим времяпрепровождением. В сентябре 2020 года он выставил пятьдесят своих картин маслом в магазине одежды Flannels на Оксфорд-стрит в Лондоне.

У Бейли трое детей от Кэтрин, Паломы (названной в честь дочери Пикассо), Фентона и Саши. Преисполненный решимости не допустить, чтобы его младший сын прошел через такой же травмирующий школьный опыт, как и он сам, Бейли отправил Сашу (который также страдает дислексией) в школу со специализацией в этом районе. Саша теперь куратор искусства, а Фентон и Палома также имеют карьеру, связанную с искусством, и Бейли отмечает, что «для них это естественно».

Наследие Дэвида Бейли

Сейчас, когда ему за 80, Бейли все еще активен, и за свою долгую карьеру он опубликовал более сорока книг и создал более 500 рекламных роликов и фильмов. Он установил стандарт фэшн-фотографии в таких журналах, как 9.0431 Vogue и Harper’s Bazaar , создавая эстетику 1960-х (вместе с фотографами Теренсом Донованом и Брайаном Даффи) как суровую, городскую и связанную с музыкальными субкультурами, такими как панк и рок. Бэйли никогда не чувствовал себя ограниченным существующими стилями и образами фотографии и вместо этого продолжал экспериментировать на протяжении всей своей карьеры, раздвигая границы для создания культовых изображений людей и одежды, которые определяли эпоху.

Бейли привнес новую неформальность в портретную фотографию, запечатлев своих героев расслабленными и часто в движении. Он сделал это, сосредоточившись на том, чтобы расслабить испытуемых и установить взаимопонимание до и во время фотосессии. Таким образом Бейли создавал необычные и харизматичные образы целого ряда знаменитостей, создавая и закрепляя их имидж в глазах общественности. Эти методы были приняты такими фотографами, как Ги Бурден, Гельмут Ньютон и Брюс Вебер, что повлияло на внешний вид их работ.

Историк Vogue Робин Мьюир описывает Бейли как «сладкоголосого мальчика с трепещущими ресницами, который прилетел из Ист-Энда и очаровал каждого мужчину и женщину, которых он встречал». Харизма и энергия Бэйли были настолько хорошо известны, что, как говорят, он вдохновил главного героя, модного фотографа, в культовом фильме Микеланджело Антониони « Blow-Up », премьера которого состоялась в 1966 году.

Удалить рекламу

Влияния на исполнителя

Influenced by Artist

• Diane Arbus

• Bill Brandt

• John French

• John Barry Pierpoint Cole

• George Brassaï

• Damien Hirst

• Andy Уорхол

• Теренс Донован

• Брайан Даффи

• Модная фотография

• Portrait photography

• Helmut Newton

• Guy Bourdin

• Bruce Weber

• Damien Hirst

• Andy Warhol

• Terence Donovan

• Brian Даффи

• Модная фотография

• Портретная фотография

Open Influences

Close Influences

Полезные ресурсы о Дэвиде Бейли

Книги

статьи

видеоклипы

Подробнее

Книги

Книги и статьи, приведенные ниже, представляют собой библиографию, использованную на этой странице.