Экспонирование это в фотографии: Методы экспонирования. Какой выбрать?

Методы экспонирования. Какой выбрать?

Озеро Херберт. Альберта. Канада.

Правильная экспозиция важна для любого вида фотографии. Но что лучше – когда гистограмма равномерно распределена в форме колокола, концентрируется в правой части (экспонирование вправо — ETTR) или в левой (экспонирование влево – ETTL). Может быть современные сенсоры делают все это бессмысленным из-за инвариантности ISO?

Если вы некоторое время занимаетесь фотографией, то наверняка слышали об экспонировании вправо и экспонировании влево, а также об ISO-инвариантности. Фанатов ETTL можно встретить реже, но они тоже существуют. В этой статье мы исследуем три понятия, чтобы понять, какая техника лучше работает для вас.

Экспонирование влево

Гистограмма при экспонировании влево.

Возвращаясь во времена пленочных фотоаппаратов, когда многие профессиональные фотографы работали с диапозитивами, стандартной техникой для сцен с широким динамическим диапазоном было недоэкспонировать кадр, чтобы избежать клиппинга светлых участков. Лучше было сделать некоторые тона черными, чем засветить блики.

Если бы вы посмотрели на гистограмму такой фотографии, то увидели бы, что она слегка смещена к левому краю, отражая преобладание темных тонов. Это – экспонирование влево (Expose To The Left – ETTL).

Некоторые фотографы до сих пор отстаивают такой метод. Например, они говорят, что, если экспонировать влево, сократив экспозицию на один или полтора стопа, вы сохраните блики. Также это сразу сделает ваш снимок привлекательнее, сокращая время постобработки. Современные сенсоры и ПО имеют потрясающие способности по сохранению теней и шумоподавлению, поэтому можно восстановить детали в темных участках снимка, сохранив при этом богатые цвета и детализацию в светлых.

  • Примечание: Гистограмма на экране камеры создается с JPG-изображения, которое выводится для обзора. Она может не отображать содержимое RAW-файла и вообще редко это делает. Чаще всего у RAW больше деталей с обеих концов тонального диапазона, чем показано на JPG-гистограмме. Однако, эта гистограмма полезна для избегания клиппинга светлых участков.

Экспонирование вправо

Все больше и больше фотографов становятся поклонниками техники экспонирования вправо (Expose To The Right – ETTR). Для ее применения нужно осветлить экспозицию на один-полтора стопа или больше. При этом нужно быть осторожным и не засветить блики. Гистограмма такого снимка смещается вправо, отражая большее количество светлых тонов. В одном из эпизодов подкаста Photo Taco Jeff Harmon рассказал о том, как он экспонирует вправо.

Преимущество экспонирования вправо – это возможность запечатлеть больше деталей в разных тональных диапазонах фотографии и начать постобработку с чистым снимком без шума. Идея этой техники обращается к природе современных сенсоров, а не к ограничениям пленки.

Если не вдаваться в физические подробности света и электрических импульсов сенсора, нужно знать, что количество данных индивидуального фотодиода в сенсоре камеры удваивается с каждым положительным стопом и сокращается в половину с каждым отрицательным. 14) тональных значений между абсолютно черным и полностью белым. Таким образом, при максимальном стопе можно записать 8 192 тональных значения, а при минимальном – только 4!

Мы можем упростить детали и все еще вникнуть в суть, если разделить гистограмму на 4 равные части и назвать справа налево: света, светлые полутона, темные полутона, тени. Здесь 1/2 тональных значений выделена для светов, 1/4 – для светлых полутонов, 1/8 – темных полутонов, а 1/16 осталась для теней.

То есть, передержка снимка без клиппинга белых означает, что вы записываете больше информации о тонах, получая также лучшее соотношение «сигнал-шум», следовательно, на фотографии будет меньше шума. Конечно, вы получите светлое и выцветшее изображение. Однако, в файле записано очень много данных, поэтому очень легко затемнить определенные участки во время постобработки и вернуть цвета, не создавая шум.

По некоторым причинам шум намного заметнее в темных участках. Из этого следует, что если сделать более светлый снимок (который изначально имеет меньше видимого шума) и затемнить его, то в итоге шума будет меньше, чем, если бы мы сделали темный снимок и осветлили его.

Сарай для лодок. Лейк Луиз, Канада

Будучи на озере Херберт, изображенном вверху, я сделал две фотографии. Одна была экспонирована вправо для сохранения детальности деревьев, а вторая – слегка влево, чтобы сберечь цвета и детали неба. Я смешал два снимка в Photoshop. А вот фотографию с лодочным сараем я экспонировал вправо. Это позволило мне потом затемнить определенные участки, не получив шума на деревьях. Лампы, освещающие здание, все равно поддались бы клиппингу, поэтому более темная экспозиция не понадобилась.

Обе фотографии были сделаны в раннем утреннем свете и деревья были очень темными, поэтому осветление их в Lightroom или Photoshop подчеркнуло бы имеющийся шум. Съемка с несколькими экспозициями и применение техники HDR для снимка озера Херберт уменьшили бы резкость и контрастность деревьев, отчасти из-за ограничений HDR, а частично из-за ветра, колышущего деревья. В обоих случаях экспонирование вправо очень помогло.

  • Примечание: Это лучше всего работает при RAW-съемке с включенными «маячками» (мигающие значки на экране, предупреждающие о клиппинге теней и бликов).

Так что будет работать лучше?

Смотря какая ситуация.

Если вы снимаете свадьбу или спортивное мероприятие, скорее всего не будете использовать ни первое, ни второе. ETTR и ETTL лучше всего работают, когда у вас есть время на аккуратную настройку экспозиции, например, при съемке пейзажа или архитектуры. Когда есть действие или такой ценный свет постоянно меняется, эти техники вам вряд ли помогут.

Также важна природа самого снимка. Недоэкспонирование черного медведя на темном фоне не очень пригодится, поэтому в такой ситуации экспонировать влево бессмысленно. Некоторые кадры созданы для ETTR, некоторые – для ETTL, а определенный вид снимков не подходит ни одной из этих техник.

Стоит брать во внимание, как выбранный вид экспонирования влияет на настройки. Какая выдержка и диафрагма вам нужна? Например, экспонирование вправо с короткой выдержкой и узкой диафрагмой заставит устанавливать более высокое значение ISO, которое может повлечь за собой появление шума. Не привязывайтесь к технике, забывая об остальных параметрах!

Еще один вопрос – способность сенсора вашей камеры обрабатывать темные тона с минимальным шумом. Сенсоры Sony очень хорошо работают с тенями. Экспонирование влево и осветление темных участков здесь отлично сработает. Недорогие или средние сенсоры более склонны создавать шум, поэтому значительное осветление теней при постобработке может его подчеркнуть. Если у вашей камеры не самый первоклассный сенсор, лучше склоняться в сторону экспонирования вправо.

Для большинства снимков при дневном свете экспонирование вправо работает отлично. Если вы работаете ночью, фотографируя, например, Млечный путь, попробуйте экспонировать влево.

И здесь появляется инвариантность ISO

Довольно мало современных камер имеют ISO-инвариантный сенсор. Это понятие означает, что вы получите одинаковое качество, как снимая при низком ISO, недостаточно экспонировав снимок, после чего осветлив его во время постобработки, так и при идеальном экспонировании с более высоким ISO. Например, фотография заката с выдержкой 1/5 с, f/11, ISO 100, осветленная на три стопа в Lightroom имеет аналогичное качество, как тот же кадр при 1/5 с, f/11, ISO 400.

В некоторых камерах можно делать это вплоть до 5 стопов! Снимок с ISO 100, осветленный на 5 стопов будет иметь такое же качество, как фотография с ISO 1600. Это позволяет получать правильные комбинации настроек диафрагмы и выдержки, а также важно, если для съемки нужны очень высокие значения ISO.

Объяснение довольно запутанное и вовлекает такие вещи, как «родное» ISO и усиление нисходящего шума при чтении. Я не буду перегружать вас деталями и жаргоном. Достаточно сказать, что для ISO-инвариантных камер нет смысла снимать с чем-либо выше родного диапазона ISO. У моей Nikon D750 это ISO 100 – 12800, но его можно повысить до 51200. Для любых значений выше 12800 камера «симулирует» высокое ISO, усиливая сигнал и вместе с ним увеличивая количество шума.

Если при съемке нужно ISO выше 12800 я предпочитаю снимать с 12800 или меньше, а потом осветляю фотографию во время постобработки.

Jim Harmer писал об инвариантности ISO и привел список камер с ISO-инвариантными сенсорами.

Одно из преимуществ такого подхода – очень высокие значения ISO создают большое количество шума по всей поверхности снимка. Съемка с низким ISO и осветление только нужных участков позволяет избежать появления шума на тенях, где он был бы наиболее заметен.

Что делать?

Первое, что нужно – это знать возможности своей камеры. Является ли она ISO-инвариантной? Какой ее родной диапазон ISO? Насколько хорошо сенсор справляется с темными участками? Существуют сайты, которые провели все возможные виды тестирования и могут помочь вам лучше понять свою камеру и ее сенсор. Однако, ничего не может быть лучше, чем собственный опыт и обработка фотографий. Когда вы работаете в Lightroom или любом другом ПО для постобработки, уделяйте особое внимание шуму в темных участках и не забывайте о гистограмме.

Лично я поступаю так. Если в дневное время есть возможность установить желаемую выдержку и диафрагму, я экспонирую вправо и немного пересвечиваю снимок на один стоп. После этого есть небольшая, но заметная разница в сравнении с обычной экспозицией. Для ночных снимков я экспонирую влево примерно на один стоп. Если ситуация требует экстремальных значений ISO, я полагаюсь на ISO-инвариантность своей камеры и снимаю соответственно.

А как поступаете вы?

* Я понимаю, что это нельзя назвать точным научным объяснением и знающие люди могут поспорить со мной, но я попытался преподнести информацию так, чтобы она была понятна фотографам. Таблица является вариацией той, которую создал Martin Bailey на сайте martinbaileyphotography.com.

Автор: Frank Gallagher

28/09/2017    Просмотров : 30611    Источник: improvephotography.com    Перевод: Алексей Шаповал

Что такое экспонирование вправо (ETTR)? Часть первая

Экспонирование вправо или «ETTR» – подход к процессу фотосъемки столь же полезный, сколько и спорный. С одной стороны, экспонирование вправо – это еще одна техника, о которой стоит помнить во время съемки, и если вы неправильно ее используете она, потенциально, может разрушить экспозицию. С другой стороны, по крайней мере, теоретически, экспонирование вправо является идеальным воплощением цифровой экспозиции. При правильном экспонировании вправо, на своих фотографиях вы получите столько деталей в тенях, сколько их может быть, не потеряв при этом деталей в области светов.

NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, 1/80, f/3.5

Сразу же сделаю оговорку, что эта статья не для начинающих. Если вы не в полной мере понимаете основы экспозиции, то это эта статья скорее запутает вас, чем будет полезной. Если же вы уже знакомы с основами, и ищете методы для получения максимально доступного качества изображения, то экспонирование вправо – это, возможно, именно то, что может быть вам полезно.

Содержание

  • 1 Введение
  • 2 Сравнение качества изображений
  • 3 Практическое применение
  • 4 Экспонирование вправо: Способ первый
  • 5 Экспонирование вправо: Способ второй
  • 6 Брекетинг (Эксповилка)
  • 7 Экспонирование вправо и высококонтрастные сцены

Введение

Суть метода экспонирования вправо проста: оптимизируй свою экспозицию и получи изображение максимально возможного качества. Большинство людей экспонируют сцену так, чтобы изображение выглядело так, как они хотят – и, с точки зрения обычного зрителя, в этом есть смысл. Однако, оптимальная экспозиция отличается от обычной. Вместо того чтобы проэкспонировать сцену «правильно», лучше проэкспонировать ее настолько ярко, насколько это возможно, чтобы избежать потери данных в тенях. А уж затем, на стадии пост-обработки, привести изображение к желаемому виду.

Для понижения яркости экспозиции при редактировании вы можете эффективно использовать значение ISO ниже, чем использованное при съемке. Такой способ имеет ряд преимуществ – снижение шумов, более насыщенные цвета и более широкий динамический диапазон. Изображения, полученные с использованием метода экспонирования вправо, более гибки при редактировании, что позволяет легче получить фотографию именно в том виде, как вы ее рисовали в своем воображении.

Взгляните на гистограммы ниже (это гистограммы изображения колон, которое вы видели в начале статьи):

Первая гистограмма для «правильной» экспозиции, когда все было на том уровне яркости, который я хотел.   Вторая же гистограмма, кажется, далека от идеальной экспозиции. Однако, ее можно сделать более темной так, что она станет соответствовать первой гистограмме, при этом не будет потеряна ни одна из деталей в светах. Таким образом, вторая гистограмма содержит больше информации, чем первая.

Сравнение качества изображений

Конечно, использовать метод экспонирования вправо имеет смысл тогда, когда он может оказать заметное влияние на изображение.

Фотографии ниже наглядно демонстрируют разницу между изображениями низкоконтрастной сцены, заснятой при помощи Nikon D800E на ISO 100. При съемке первого использовался матричный режим экспозамера, второе снималось с  компенсацией экспозиции +1,3.

После того как я уменьшил экспозицию в Lightroom, фотографии стали больше походить друг на друга:

Тем не менее, второе изображение (т.е. расположенное справа) более детализировано, нежели первое, по крайней мере, в теории. После редактирования в Lightroom контраста, резкости и насыщенности, различия можно увидеть на 100% кропе ниже:

Фотографии выше демонстрируют, почему существует так много споров вокруг ETTR. Да, есть различия в изображениях выше – левый кроп, конечно, шумнее, чем правый, но ведь это 100% кроп! Если изображения выше по ширине занимает на вашем мониторе больше 10 см, то при печати в 100% масштабе их ширина составила бы около 2 метров.

Так что да, на рассматриваемых фотографиях есть различия, но при печати шириной менее 2 метров они будут незаметны! Для многих фотографов такой выигрыш в качестве изображения просто не стоит усилий, затраченных на съемку с использованием метода экспонирования вправо.

Тем не менее между двумя экспозициями выше есть различия. Фотографам, в первую очередь беспокоящимся о захвате максимального количества данных, экспонирование вправо позволит получить более качественное изображение.

В рассматриваемой сцене разница между снимком без ETTR и снимком с применением ETTR составляет всего 1,3 EV. В сценах же, где эта разница будет больше, улучшение качества изображения, полученного при помощи экспонирования вправо, будет более очевидным. И, если вам когда-нибудь доведется печатать изображения большого формата, или использовать камеру старой модели, эти различия станут еще более актуальными.

Практическое применение

Самое сложное при экспонировании вправо – быть предельно осторожным и не сместить экспозицию слишком далеко вправо. Опасность заключается в том, что вы можете случайно сделать области светов изображения совершенно белыми (а это значит, что в них не будет данных), даже в тех случаях, когда вы собираетесь снимать темную сцену. И если детали в тенях можно восстановить при постобработке, то вымытые света восстановить практически невозможно. Именно это заставляет многих людей, имевших неудачный опыт экспонирования вправо, отказаться от этого метода. Существует несколько способов определения правильной экспозиции при экспонировании вправо, позволяющих избежать вымывания светов.

Один из способов сделать это – проверить гистограмму фотографии при просмотре в камере. Ваша цель заключается в том, чтобы заснять максимально возможное яркое изображение, но не заваливать гистограмму слишком далеко вправо, как показано ниже.

К сожалению, при просмотре в камере гистограмма будет не такой точной, как она выглядит. Дело в том, что современные камеры не способны отображать гистограмму RAW-изображения, даже если вы снимаете в RAW (а вы должны снимать именно в нем, если вы используете ETTR). Вместо этого, гистограмма строится на основе данных изображения в JPEG, встроенного в RAW-файл. Это означает, что, хотя камера и может показывать, что вы сместили экспозицию слишком далеко, у вас есть потенциально большой запас ресурсов для восстановления изображения при пост-обработке.

На самом деле у производителей камер нет никаких объективных причин, чтобы не реализовывать отображение гистограммы RAW, которая стала бы одной из наиболее востребованных функций среди профессиональных пейзажных и студийных фотографов на десятки лет на десять вперед. В настоящее время, настоящим абсурдом выглядит тот факт, что фотографы не могут оценить гистограмму своих RAW-изображений, пока они не загрузят свои фотографии на компьютер. Первый же производитель, оснастивший свои камеры этой функцией, удостоится огромной благодарности на страницах моей книги.

Тем не менее, хотя гистограмма камеры и строится не совсем корректно, она может неплохо подсказать, насколько правильна ваша экспозиция при ETTR. И как я опишу ниже, существует один (хотя и громоздкий) способ исправить неточное отображение гистограммы.

Экспонирование вправо: Способ первый

Один из способов сориентироваться для правильного экспонирования вправо, как было описано выше, заключается в том, чтобы сделать снимок, а затем проанализировать его гистограмму непосредственно в камере. Если ни один из графиков гистограммы не сосредоточен справа, вы можете увеличить экспозицию. Прекратив увеличивать экспозицию сразу же, как только  гистограмма сообщит вам, что блики на фото вымываются в белый, вы получите хороший результат.

Об экспозиции вашего изображения также можно судить по так называемым пересветам. Если вы активировали в камере функцию предупреждения о пересветах, то пересвеченные области вашего изображения будут мигать, сменяя цвет с белого на, как правило, черный или красный (все зависит от модели вашей камеры).

Заметить пересветы проще, чем пользоваться гистограммой, однако, этот способ дает меньше возможностей для оценки экспозиции, поскольку он отображает информацию только для белого. Так что пересветы ценны, но не в той же степени, как гистограмма. Кроме того, так же, как и гистограмма, предупреждение о пересветах основывается на JPEG, вложенном в RAW файл, а не на данных самого RAW-изображения.

Использование JPEG, содержащегося в RAW файле, конечно, не самый совершенный метод оценки экспозиции – неважно прибегаете ли вы к помощи гистограммы или к пересветам. Тем не менее, это, пожалуй, самый простой способ реализовать метод экспонирования вправо, так как он практически не требует дополнительных усилий. Кроме того, он по-прежнему позволяет получить экспозицию лучше, чем при слепом использовании матричного замера экспозиции без какой-либо компенсации.

Экспонирование вправо: Способ второй

Второй способ несколько сложнее, и он требует проведения некоторых тестов. Во-первых, измените режим замера экспозиции на Точечный, затем найдите самую яркую область сцены, в которой вы хотели бы сохранить все детали. Если вы протестируете камеру заранее, вы уже будете знать значение, на которое вы можете увеличить компенсацию экспозиции, сохраняя при этом возможность восстановления информации в этой области на этапе пост-обработки.

Например, на своем Nikon D800E я могу увеличить экспозицию, по крайней мере, на 2,3 EV выше рекомендованной Точечным режимом экспозамера для самой яркой области изображения.

Если вы используете этот способ, вам не приходится полагаться на менее точную гистограмму в вашей камере, однако, он сильно зависит от вашей личной способности определить самую яркую область снимаемой сцены.

Итак, первый шаг заключается в том, чтобы узнать насколько ярче вы можете проэкспонировать ваше изображение по сравнению с рекомендацией Точечного замера. Переведите камеру в ручной режим и активируйте точечный режим замера экспозиции. Выберите точку замера в самой яркой части сцены, и запишите значение экспозиции, которое камера рекомендует вам установить.

Затем сделайте несколько фотографий с компенсацией экспозиции начиная с +1/3 EV и заканчивая 4 EV. Откройте отснятые изображения в графическом редакторе, затем сделайте их темнее, установив значение экспозиции, полученное в результате точечного замера ранее.

Проверьте с каким значением компенсации экспозиции было отснято самая яркая фотография, на которой вы смогли сохранить все детали в выбранной области – на моем Nikon D800E это значение составило +3EV.

Однако, чтобы не загонять себя в угол, вы можете не выбирать самое крайнее значение экспозиции. Вместо этого вы можете остановиться на экспозиции, которая меньше найденного значения на 1/3 или 2/3. В моем случае, я решил, что компенсация экспозиции +2,3 будет идеальной.

А теперь, чтобы применить экспонирование вправо, снимайте в ручном режиме с точечным экспозамером, постоянно используя только что найденную компенсацию. Произведите замер в самой яркой области сцены и вручную настройте экспозицию.

Брекетинг (Эксповилка)

Какой бы способ вы ни выбрали, отличной идеей при экспонировании вправо будет воспользоваться брекетингом. Я рекомендую снимать один кадр с компенсацией +2/3 EV по отношению к вашей стандартной экспозиции при экспонировании вправо, и еще один с компенсацией – 2/3 EV (опять же по отношению к значению экспозиции при экспонировании вправо).

Например, если вы выбрали второй способ экспонирования вправо (при условии, что ваша «стандартная» компенсация составляет, как и у меня, 2,3 EV), ваша эксповилка будет следующей: 1,7, 2,3 и +3 EV.

Важно иметь снимок с экспозицией меньше, чем ваша «стандартная» экспозиция для ETTR, если вы случайно проэкспонируете слишком далеко вправо. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваша экспозиция с компенсацией +2/3 EV не вымывает детали, и вы можете использовать такой кадр вместо кадра со «стандартной» для экспонирования вправо экспозицией.

Экспонирование вправо и высококонтрастные сцены

Распространенное заблуждение гласит о том, что экспонирование вправо всегда требует от фотографа использование положительной компенсации экспозиции, что в результате делает фотографию ярче, чем при использовании матричного экспозамера.

Однако, в некоторых случаях, это не так. Например, посмотрите на изображение ниже:

NIKON D7000 + 17-55mm f/2.8 @ 17mm, ISO 100, 6/10, f/8.0

Резкий контраст в этой сцене ввел в заблуждение матричный замер моей камеры, что привело к тому, что камера предложила мне экспозицию гораздо ярче идеальной. Я снял эту фотографию с компенсацией экспозиции -2/3 EV, но некоторые детали в светах все равно вымываются (особенно слева от дерева посередине). Используя экспонирования вправо при съемке этого изображения, я на самом деле должен был уменьшить экспозицию на один стоп по отношению к значению, предлагаемому матричным замером камеры.

Чем ниже контрастность сцены, тем выше вероятность того, что рекомендуемая камерой экспозиция будет слишком темной и неспособной обеспечить уровень детализации, возможный при экспонировании вправо. Тем не менее, в случаях с высококонтрастной сценой, как показано выше, ваша камера может сделать совершенно противоположное, предлагая вам экспозицию более яркую, чем идеал.

Автор: Спенсер Кокс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».


Поделиться новостью в соцсетях

 

Экспозиция справа Объяснение

Экспозиция справа, или ETTR, — это подход к фотографии, который столь же полезен, сколь и спорен. С одной стороны, экспозиция вправо — это еще один прием, о котором нужно помнить во время съемки, и он потенциально может испортить экспозицию при неправильном использовании. С другой стороны, по крайней мере теоретически, ETTR является воплощением цифрового воздействия. При правильном ETTR ваши изображения имеют максимально возможное количество деталей в тенях, при этом ни одно из светлых участков не теряет информацию по пути.

Важно знать, что эта статья не для новичков. Если вы не до конца понимаете основы экспозиции, то эта статья будет скорее запутанной, чем полезной. Но если вы уже знакомы с основами и хотите получать изображения максимально высокого качества, ETTR — это то, что может принести пользу вашей фотографии.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, 1/80, f/3,5

Содержание

1. Обзор

Основа ETTR проста: оптимизируйте экспозицию и получите максимально возможное качество изображения. Большинство людей экспонируют сцену так, чтобы изображение выглядело так, как они хотят — и, на первый взгляд, это имеет смысл. Однако оптимальная экспозиция бывает разной. Вместо того, чтобы экспонировать сцену «правильно», лучше экспонировать сцену как можно более яркой, не засветляя сцену и не теряя всех этих данных. Затем при постобработке вы затемняете изображение, чтобы оно выглядело так, как вы хотите.

Затемняя экспозицию при постобработке, вы фактически используете более низкое, чем базовое значение ISO. Это также дает аналогичные преимущества — уменьшение шума изображения, более насыщенные цвета и больший динамический диапазон. Изображения, экспонированные с помощью ETTR, более податливы при постобработке, что упрощает создание фотографии, которую вы видите перед своим мысленным взором.

Посмотрите на гистограммы ниже (с фото столбцов вверху страницы):

Первая гистограмма — это «правильная» экспозиция для фото столбцов — все на том уровне яркости, который я хочу. Однако вторая гистограмма построена на идеальной экспозиции. Его можно затемнить, чтобы он соответствовал гистограмме вверху, и ни один из бликов на изображении не будет полностью белым. Таким образом, вторая гистограмма содержит больше деталей, чем первая.

2. Сравнение качества изображения

Конечно, ETTR полезен только в том случае, если он оказывает заметное влияние на изображение. Сравнение ниже показывает пример разницы между экспозицией с матричным замером и изображением с компенсацией экспозиции +1,3 при съемке относительно низкоконтрастной сцены с ISO 100 на D800E.

Теперь, когда я уменьшаю экспозицию второго изображения в Lightroom, фотографии выглядят практически одинаково:

Однако на втором изображении больше деталей, чем на левом, по крайней мере, теоретически. С изменением контраста, резкости и яркости в Lightroom различия видны на кропе ниже:

Приведенные выше фотографии показывают, почему вокруг ETTR столько споров. Да, на изображениях выше есть отличия — кроп слева конечно шумнее, чем справа — но это 100% кроп . Если изображения выше имеют ширину четыре дюйма (10 см) на вашем экране, они будут вырезаны из отпечатка шириной шесть футов (около двух метров).

Фактически, различия между изображениями практически незаметны на отпечатке шириной менее двух футов. Для многих фотографов улучшение качества изображения просто не стоит хлопот с экспозицией вправо.

Тем не менее, существует четких различий между двумя приведенными выше экспозициями. Фотографы так сильно беспокоятся о том, чтобы получить оптимальные данные, и правая экспозиция, несомненно, улучшает итоговое изображение. В этой сцене разница между измеренной экспозицией и экспозицией ETTR составила всего 1,3 EV — в сценах, где эта разница больше, улучшение по сравнению со снимком ETTR также будет более очевидным. И если вы когда-нибудь будете печатать крупно или использовать камеру старого поколения, эти различия станут более актуальными.

3. Применение на практике

Самое сложное в ETTR заключается в том, что вы должны быть осторожны, чтобы не выставлять слишком далеко вправо. Опасность заключается в том, что вы случайно сделаете светлые участки изображения полностью белыми (что означает, что там нет данных), даже если вы собираетесь снимать с более темной экспозицией. И хотя при постобработке довольно легко восстановить темные тени, почти невозможно восстановить полностью размытые светлые участки. Это то, что отталкивает многих людей от использования ETTR, что, к сожалению. Есть несколько способов определить правильную экспозицию ETTR и при этом избежать пересветов.

Один из способов сделать это — посмотреть на гистограмму фотографии при просмотре изображения в камере. Ваша цель — сделать максимально яркую фотографию, которая не смещается слишком далеко вправо от гистограммы, как показано ниже.

К сожалению, гистограмма на вашей камере не так точна, как кажется. Современные камеры не могут отображать гистограмму изображения в формате RAW, даже если вы снимаете в формате RAW (что и следует делать, если вы используете ETTR). Вместо этого гистограмма основана на обработанном изображении JPEG, встроенном в файлы RAW. Это означает, что, хотя камера может указать, что вы слишком сильно увеличили экспозицию, потенциально есть больше возможностей для восстановления при постобработке.

У компаний, производящих камеры, действительно нет причин избегать реализации опции гистограммы RAW, которая уже более десяти лет является одной из самых востребованных функций среди профессионалов пейзажной и студийной съемки. На данный момент поистине абсурдно, что фотографы не могут судить о своих гистограммах RAW до тех пор, пока не загрузят свои фотографии на компьютер (см. превосходную статью Илии Борга о сравнении изображений RAW и JPEG). Первый массовый производитель камер, добившийся этого, заслуживает большого уважения в моей книге.

Тем не менее, несмотря на то, что гистограмма, сгенерированная камерой, не совсем точна, она служит полезным ориентиром в отношении того, какой может быть правильная экспозиция ETTR. И, как я опишу позже, есть один (хотя и громоздкий) способ исправить проблему с неточной гистограммой.

4. Первый метод ETTR

Один из способов получения правильного изображения ETTR – это сделать снимок, а затем проанализировать его гистограмму в камере. Если ни одна из гистограмм не сбивается вправо, вы можете увеличить экспозицию. Прекратите увеличивать экспозицию, как только гистограмма покажет, что ваши блики становятся белыми, и все в порядке.

Вместо гистограммы также можно использовать так называемые «моргания», чтобы оценить экспозицию вашего изображения. Если этот параметр включен, чисто белые области вашей фотографии будут мигать между белым и другим цветом — обычно черным или красным, но это зависит от вашей камеры.

Блинки легче заметить, чем гистограмму, но они являются более ограниченным методом оценки вашей экспозиции, потому что они сообщают вам только одно значение: белый. Блинки ценны, но не в такой степени, как гистограмма. Кроме того, как и гистограммы, блинки основаны на JPEG, встроенном в файл RAW, а не на самих данных RAW.

Использование JPEG, встроенного в файл RAW, безусловно, не является идеальным методом оценки экспозиции, независимо от того, используете ли вы гистограмму или мерцание. Тем не менее, это, пожалуй, самый простой для реализации метод ETTR, поскольку он почти не требует дополнительной работы. Кроме того, это по-прежнему приводит к лучшей экспозиции, чем слепое использование матричного замера без какой-либо компенсации.

5. Второй метод ETTR

Другой метод немного сложнее и требует проведения некоторых испытаний. Сначала измените режим замера на точечный, а затем найдите самую яркую часть сцены, которая должна сохранять детали. Если вы протестируете свою камеру заранее, вы будете знать величину, на которую вы можете увеличить компенсацию экспозиции, и при этом сможете восстановить информацию из этой области при постобработке. Например, с моим Nikon D800E я могу увеличить экспозицию как минимум на +2,3 EV по сравнению с рекомендацией точечного замера для самой яркой части изображения.

Если вы используете этот метод, вам не нужно полагаться на менее чем точную гистограмму в вашей камере, хотя это придает большее значение вашей личной способности оценивать самую яркую часть сцены.

Первый шаг — определить, насколько ярче вы можете экспонировать изображение по сравнению с рекомендацией экспонометра. Установите камеру в ручной режим и точечный замер. Наведите точку замера на самую яркую часть сцены и запишите экспозицию, которую камера говорит вам установить. Затем сделайте несколько снимков в диапазоне от +1/3 EV до +4 EV. Откройте изображения в графическом редакторе, затем затемните их все, чтобы они соответствовали экспозиции, полученной при точечном замере. Проверьте компенсацию экспозиции самой яркой фотографии, на которой все еще сохраняются детали в светлых участках — с моей D800E она составляла +3 компенсации экспозиции.

Однако, чтобы дать себе передышку, не стоит выбирать значение, близкое к пределу. Лучше всего выбрать компенсацию экспозиции, которая составляет -1/3 или -2/3 от значения, которое вы только что нашли. В моем случае я решил, что компенсация экспозиции +2,3 идеальна.

Чтобы впредь использовать ETTR, снимайте в ручном режиме с точечным замером, постоянно используя компенсацию, которую вы только что нашли. Отсканируйте свою фотографию с помощью точечного замера и вручную установите экспозицию, чтобы визуализировать самую яркую область при том, что, по словам камеры, равно 0 EV (поскольку она автоматически учитывает вашу положительную компенсацию экспозиции). Поздравляем — теперь ваши изображения отображаются справа.

6. Брекетинг

Независимо от того, какой метод вы выберете, всегда полезно делать брекетинг сцены, если вы экспонируете справа. Я рекомендую вам снимать одно изображение, которое на 2/3 EV больше, чем стандартная экспозиция ETTR, а другое — на 2/3 EV меньше. Если вы применяете второй метод ETTR (при условии, что ваша «стандартная» компенсация, как и у меня, составляет +2,3 EV), ваши изображения в скобках будут +1,7, +2,3 и +3 EV.

Важно иметь меньшую экспозицию, чем обычное значение, на случай, если вы случайно выставили слишком далеко вправо. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваша экспозиция +2/3 EV не затмила свет, и вы можете использовать ее вместо стандартной экспозиции ETTR.

7. ETTR с высококонтрастными сценами

Распространенным заблуждением является то, что ETTR говорит, что фотограф всегда должен использовать положительную компенсацию экспозиции, а это означает, что полученная фотография ярче, чем показывает матричный измеритель камеры. Часто это не так. Например, см. изображение ниже:

NIKON D7000 + 17-55 мм f/2,8 @ 17 мм, ISO 100, 6/10, f/8,0 идеал. Я сделал это изображение с компенсацией экспозиции -2/3, и некоторые блики все еще засвечены (особенно слева от дерева посередине). Используя ETTR с этим изображением, я на самом деле должен был снять на одну ступень меньше, чем рекомендовал матричный измеритель.

Чем ниже контраст сцены, тем больше вероятность того, что ваша камера порекомендует слишком темную экспозицию, которая не содержит всех возможных деталей экспозиции ETTR. Однако с контрастной сценой, такой как показанная выше, ваша камера может сделать обратное, рекомендуя экспозицию, которая ярче идеальной.

8. Что такое UniWB?

Как обсуждалось выше, гистограмма, которую вы видите на задней панели камеры, технически неточна — часто блик, который на гистограмме отображается чисто белым цветом, может быть восстановлен при постобработке. Если вы не можете доверять гистограмме, становится намного сложнее понять, идеальна ли ваша экспозиция ETTR, пока вы не откроете фотографию на своем компьютере.

Проблема усугубляется тем, что современные камеры имеют несколько параметров «управления изображением» для камер JPEG (или «Стили изображения» для камер Canon). Поскольку гистограмма камеры основана на предварительном просмотре JPEG, каждый из различных элементов управления изображением будет отображать другую гистограмму, даже когда вы снимаете в формате RAW. Кроме того, ваша настройка баланса белого также повлияет на гистограмму, которую вы видите, хотя настройка баланса белого не влияет на файл RAW деструктивным образом. Сложность заключается в том, что ни одна из этих гистограмм на самом деле не совпадает с гистограммой RAW — той, которую вы на самом деле хотите видеть.

Чтобы решить эту дилемму, Илья Борг создал UniWB, или единый баланс белого. Этот баланс белого облегчает просмотр точной гистограммы в камере, но создает собственный набор проблем на этом пути. Чтобы получить точную гистограмму в формате RAW, единственный вариант — загрузить UniWB на камеру и реализовать полностью плоскую кривую тона — другими словами, настройки без какого-либо контраста.

Единственная проблема с UniWB и плоской кривой тонов заключается в том, что они делают изображение на задней панели экрана ужасно зеленым и совершенно лишенным контраста.

Эта проблема важна для меня и многих других фотографов, потому что изображение на обратной стороне экрана является важным аспектом моего стиля съемки. Особенно, когда я фотографирую пейзажи, я уделяю особое внимание изображению на экране камеры и подстраиваю свою композицию в соответствии с тем, как выглядят объекты на фотографии. Если на экране все зеленое и неконтрастное, я не могу судить об успешности изображения, пока не увижу его на компьютере. Если ваш метод подобен моему, использование UniWB и плоской кривой тона, вероятно, вам не подходят.

Однако, если вы хотите реализовать UniWB и плоскую тоновую кривую, имейте в виду, что ваша камера борется против вас. Все «фоновые» настройки JPEG, которые обычно не имеют значения, внезапно становятся важными, поскольку они влияют на то, как выглядит ваша гистограмма.

Для начала вы должны выбрать профиль с самой низкой контрастностью в камере. Это означает использование режима Picture Control / Picture Style «Нейтральный» (или «Плоский» на некоторых новейших камерах Nikon). Затем вам нужно максимально снизить контрастность и насыщенность. Установите резкость на ноль, отключите все автоматические исправления (особенно управление виньетированием) и установите цветовое пространство AdobeRGB. Хотя файлы RAW по своей природе не имеют цветового пространства, AdobeRGB лучше, чем sRGB, показывает более точную гистограмму. Кроме того, отключите этот глупый активный D-Lighting, если он у вас все еще включен — он не только портит гистограмму, но и влияет на экспозицию, рекомендуемую вашим измерителем (да, даже в режиме RAW). Все остальные режимы спецэффектов, которые есть в вашей камере, также должны быть отключены, как всегда. Ни один из этих параметров не будет иметь значения после того, как вы импортируете файл в программу редактирования RAW, но они по-прежнему влияют на то, как гистограмма отображается на экране камеры.

На самом деле в этом и состоит основная цель UniWB — установка баланса белого, который не оказывает ложного влияния на внешний вид гистограммы. Например, если бы баланс белого был слишком теплым, результирующая гистограмма могла бы показать, что красный канал засветился, хотя на самом деле он все еще содержал полезную информацию. «Экспозиционно-нейтральный» баланс белого UniWB выглядит очень зеленым.

Опять же, если бы производители камер реализовали простую функцию гистограммы RAW (или, если не слишком глупо спрашивать , другой режим замера экспозиции для RAW-выдержек), ничего из этого не потребовалось бы с самого начала. Однако до этого дня мы должны работать с теми инструментами, которые у нас есть. В данном случае это означает, что мы застряли с неуклюжими обходными путями, пока производители камер не решат исправить эту ненужную проблему.

В том же примечании: если вам нужен файл UniWB, относящийся к вашей камере, вам нужно найти его в Интернете у доброго человека, который потратил время на его создание. Было бы неплохо, если бы производитель камеры разместил эти файлы на своих веб-сайтах, но я думаю, что это было бы признанием того, что некоторым людям в первую очередь нужно использовать гистограммы RAW.

Для справки: я не использую UniWB или плоскую тоновую кривую — вместо этого я использую один из двух других методов ETTR, описанных выше (обычно это второй метод). Это не самые точные с научной точки зрения способы экспонирования вправо, но, по крайней мере, они не делают экран моей камеры зеленым.

9. Когда следует избегать ETTR

Теоретически ETTR работает со всеми возможными сценами. Всегда будет «лучшая» экспозиция для изображения — максимально яркая, но без пересветов. Однако на практике это не всегда соответствует действительности.

Если вы не снимаете с базовым ISO вашей камеры, ETTR практически бесполезен. Например, вы не хотели бы снимать сцену с ISO 1600, а затем уменьшать экспозицию на одну ступень в Lightroom — в первую очередь так же хорошо снимать сцену с ISO 800, и это менее вероятно, основные моменты в вашем изображении в любом случае. Добавленный шум от ISO 1600 сведет на нет все преимущества, которые дает затемнение фотографии при постобработке.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 640, 1/50, f/1,4.

Точно так же ETTR бесполезен, если требует оставить базовый ISO. Например, рассмотрим ветреный пейзаж. Ваши настройки измеренной экспозиции могут быть f / 11, 1/2 секунды и ISO 100 (базовый ISO), без бликов, которые могут быть размыты до чисто белого. Эта сцена может показаться идеальным кандидатом на увеличение экспозиции сверх рекомендуемого матричным замером, но в данном случае это не работает. Более длинная выдержка приведет к размытию движущихся объектов, а более широкая диафрагма приведет к слишком малой глубине резкости. Таким образом, чтобы достичь рекомендуемой экспозиции ETTR, вам необходимо повысить ISO. Опять же, повышенный шум от более высокого значения ISO компенсирует эффекты затемнения экспозиции в Lightroom. В этом случае лучше просто использовать замер экспозиции.

ETTR также сложно реализовать, если у вас не так много времени, чтобы сделать нужную фотографию. Например, фотографы дикой природы или свадебные фотографы могут предпочесть «более безопасную» экспозицию — более темную, чем рекомендует ETTR, но менее вероятно, что важные блики на изображении будут размыты. Иногда этот конкретный метод называют «разоблачением слева» или «ETTL». Хотя приятно иметь как можно больше деталей на фотографии, небольшие различия в первую очередь не стоят возможности упустить мимолетное изображение.

Кроме того, при съемке в формате JPEG мало пользы от использования ETTR. Хотя вы могли видеть уменьшение шума изображения, уменьшение яркой экспозиции в Lightroom может привести к изменению цветов. Кроме того, файлы JPEG содержат очень мало данных по сравнению с RAW по своей природе (они всего 8-битные), поэтому использование такой техники, как ETTR, для уже скомпрометированного формата изображения противоречиво.

Также стоит отметить, что иногда на ETTR можно переборщить, даже если вы не продуваете ни один из хайлайтов. Например, если вы снимаете очень темный объект, резкие изменения яркости в Lightroom могут несколько изменить цвета изображения. Тем не менее, эти изменения цвета, как правило, незначительны, и они не должны удерживать вас от использования ETTR (насколько я понимаю, это больше связано с конвертером RAW, чем с самими данными изображения).

10. Стоит ли?

Учитывая широкий динамический диапазон современных сенсоров, а также гораздо более низкий уровень шума при базовой чувствительности ISO, значение ETTR становится объектом пристального внимания фотографического сообщества. Поскольку с современными камерами так легко восстанавливать тени, не лучше ли выбрать «более безопасную» экспозицию, которая с меньшей вероятностью приведет к пересвету? Во многих случаях да. Больше не проблема увеличить яркость изображения при постобработке на одну или две ступени, и мало кто печатает достаточно крупно, чтобы заметить существенную разницу.

Тем не менее, как фотографы, мы стремимся делать снимки максимально возможного качества. Мы хотим, чтобы наши RAW-файлы содержали как можно больше данных, что давало бы нам больше места для восстановления данных при постобработке. Если вы фотограф-пейзажист или студийный фотограф, у вас должно быть достаточно времени для брекетинга ваших фотографий, чтобы попытаться получить идеальную экспозицию ETTR. И если у вас есть время внедрить ETTR, почему бы не сделать это?

В заключение стоит отметить, что некоторые фотографы слишком далеко заходят в идее ETTR, подсознательно ставя ее важность выше композиции самого изображения. Экспозиция вправо может быть ценным инструментом для многих фотографов, но ее преимущества имеют смысл только в том случае, если фотография уже удачна во всех остальных отношениях — композиция, освещение, оптимальная фокусировка и так далее. Я уверен, вы видели свою долю фотографов, всегда делающих 3 или более экспозиций (даже когда свет слишком плоский или нет ничего интересного для фотографирования), в конечном итоге с большим количеством потраченной впустую памяти и слишком большим количеством изображений, чтобы даже работать с ними позже. .

Поэтому важно знать, когда и как использовать ETTR. Если вы настроили свой кадр и оптимизировали все остальное в своем изображении, ETTR ценен, потому что он позволяет вам выжать последний кусочек качества изображения из сцены. Для многих фотографов это преимущество само по себе перевешивает недостатки экспонирования вправо.

NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/320, f/7.1

зачем и как это сделать?

Здесь мы переходим к советам для более продвинутых фотографов. Фототехника, которую я представляю вам в этой статье, экспозиция правильная , требует освоить и уже знать основные термины, хотя бы экспозицию в фотографии. Уверяю вас прямо сейчас, вам не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы понять общую идею и применить ее конкретно. Если вы хотите узнать больше о фотографии в деталях, то эта статья для вас!

Автомобиль c’est finalement l’objectif aussi de ce blog photo, эссе de vulgariser au mieux la photoie et tout ce qui tourne autour, техника, советы, материальная фотография и другие. Техника elle-même vous permettra de tyrer le meilleur de votre capteur et améliorera la qualité de vos photos de manière générale, plutôt cool, non ?

Содержание

  • Напоминание о гистограмме
  • Выставление вправо, почему?
  • Как выставить вправо на практике?
  • Ограничения этой техники
  • Постобработка фотографий
  • Конкретный пример

После того, как я напомнил вам о понятии гистограммы в фотографии, я объясню вам реальный интерес экспонирования вправо, как мы это делаем на практике с нашей цифровой зеркальной камерой (или другой), каковы пределы этой техники или даже как для постобработки такого фото. В конце статьи я покажу вам конкретный пример полезности этой техники и ее положительного влияния на качество ваших фотографий. Имейте в виду, однако, что этот метод требует, чтобы вы снимали в формате RAW для большей эффективности.

Сохраните этот пост в Pinterest и вернитесь к нему позже!

Прежде чем приступить к презентации этой техники, я хотел бы сделать несколько кратких напоминаний об этом очень важном понятии.

Я написал полную статью о гистограмме в фотографии, если вы еще не знакомы с этим.

Проще говоря, гистограмма — это графическое представление всех тонов изображения. По сути, у вас уже будет хорошая идея, как только вы сделаете снимок, например, если ваша фотография недоэкспонирована, переэкспонирована или не имеет контраста.

Так почему же используется термин «выставление вправо»? Идея состоит в том, чтобы просто обратиться к гистограмме вашего изображения. Гистограмма состоит из нескольких областей слева направо:

  • Черные области,
  • Теневые зоны,
  • Область средних тонов,
  • Выделенная область,
  • Белая область.

Проще говоря, чем теснее ваша гистограмма смещена влево, тем больше темных и черных тонов будет на изображении. Противоположное относится к этой статье, поскольку техника, описанная здесь, будет состоять в том, чтобы экспонировать вашу гистограмму «как можно дальше вправо» (но избегайте переэкспонирования, мы вернемся к этому позже).

Поэтому интерес будет заключаться в том, чтобы добавить в изображение как можно больше бликов и белых тонов. Сейчас я объясню вам, почему и как.

Не вдаваясь в подробности, необходимо дать некоторые пояснения относительно интереса к экспозиции вправо в фотографии. Прежде всего, вы должны знать, что есть разница между файлом JPEG (основной файл в вашей камере) и файлом RAW, который является эквивалентом пленки в цифровом формате, т.е. необработанным изображением, которое должно быть обработано в пост- производство.

Зачем я тебе это говорю? Важно знать, что когда вы снимаете на цифровую зеркальную камеру, датчик сохраняет разные уровни яркости в зависимости от того, используете ли вы JPEG/RAW. В формате JPEG датчик фиксирует 256 уровней освещенности (закодированных в 8 битах) против 409.6 или 16 394 тона в RAW (в зависимости от того, 12 или 14 бит). Конечно, это мелочь, но все это говорит о том, что в RAW у вас будет гораздо больше информации, чем в JPEG.

Важно помнить, что уровни яркости не распределены равномерно на гистограмме. На самом деле около 50% приходится на выделенную область (область справа от гистограммы). Оставшаяся половина затем распределяется между соседними оттенками и т. д. Еще раз, что это конкретно означает? Вы просто получите больше данных, записанных в светлых тонах, чем в средних тонах или даже в черных тонах. Проще говоря, вы можете захватить много информации, когда изображение яркое, и почти ничего в тенях или черных областях.

В качестве доказательства я сделала два снимка. Первый, где экспозиция была сделана в моем полуавтоматическом режиме Av, а второй, где я увеличил компенсацию экспозиции на +1. Оба снимка показывают правильную экспозицию, и белые области не были переэкспонированы. Тем не менее, изображение справа показывает гораздо больше информации, чем изображение слева. Доказательство тому, что он тяжелее на «2,3 Мб». Несмотря на то, что изображение может выглядеть очень ярким, на небе оно показывает гораздо больше информации и деталей в темных областях изображения, особенно на склоне на переднем плане. PS: это картинка для иллюстрации того, что я говорю, а не шедевр!

Если вы новичок в фотографии или читали статью о чувствительности ISO, вы должны знать, что фотографии, сделанные при слабом освещении и часто с высоким значением ISO, подвержены появлению цифрового шума, что приводит к очень непривлекательному эффекту на фотографиях. . Таким образом, общая идея этой техники состоит в том, чтобы максимально ограничить появление теней или черных областей и сфокусировать фотографию на правой части гистограммы. Действительно, будет намного проще получить информацию в ярких областях изображения (путем их недоэкспонирования), чем искать информацию в черных областях (путем их переэкспонирования). В последнем случае появления шумов будет гораздо больше. Я также написал полную статью о том, как снимать в помещении и при слабом освещении, вам интересно?

Имейте в виду: «Я восстанавливаю максимум информации для своей постобработки на компьютере». Чем больше вы подвергаете свою фотографию средним или темным тонам, тем больше вы теряете информации и разрушаете качество своего изображения в реальности. Этот метод особенно интересен, когда у вас есть контрастные сцены с большой разницей в яркости (например, в пейзажной фотографии). Если вы уже находитесь в сложных условиях и в зависимости от вашего оборудования, этот метод не рекомендуется. Мы вернемся к этому ниже.

Увидев подробные цифры и интерес к «съемке вправо», как мы говорим, давайте теперь посмотрим, как применить это на практике на вашей камере. Должен отметить, что независимо от того, используете ли вы зеркалку, беззеркальную камеру или компактную камеру, гистограмма всегда есть (хотя я не знаю многих людей, которые снимают в RAW на компакт и редактируют свои снимки!).

Как упоминалось ранее, цель состоит в том, чтобы сдвинуть гистограмму вправо. Осторожно, гистограмма не должна быть полностью сдвинута вправо или обрезана справа. Если это так, это просто означает, что ваша фотография в значительной степени переэкспонирована, и поэтому вы потеряли всю информацию в белых областях. Конкретно у вас есть только белые области, и вы не сможете ничего восстановить в постобработке с точки зрения деталей.

Прежде всего, вы уже должны смотреть в свое руководство, чтобы знать, какую кнопку вам нужно нажать, чтобы отобразить гистограмму вашей фотографии (часто это будет кнопка INFO или DISP). Затем вы можете использовать эту технику в полуавтоматическом или ручном режиме. Мы подходим к этому.

Если вы используете полуавтоматические режимы (Av / TV для камер Canon), обработка будет следующей:

  • Встаньте с цифровой камерой перед объектом, поработайте над кадрированием и выберите настройки,
  • Сделайте первый снимок и посмотрите на гистограмму. Если гистограмма слишком центрирована (и, следовательно, недостаточно далеко вправо), вам придется использовать так называемую компенсацию экспозиции. Для Canon вам нужно нажать кнопку «Q», чтобы получить доступ к настройкам меню. Тогда вам просто нужно использовать положительную компенсацию экспозиции, т.е. сдвинуть маленький курсор вправо от нуля (на +1/3, +2/3 или +1),
  • Сделайте снимок еще раз, и вы увидите, что ваш снимок станет более четким,
  • Повторите это несколько раз, в худшем случае сместившись на несколько делений вправо. В зависимости от условий может понадобиться сдвиг до +1, может даже до +1,5.

Для тех, кого устраивает треугольник экспозиции (ISO, выдержка, диафрагма), можно вместо компенсации экспозиции переключиться в ручной режим (M) и выбрать наиболее подходящие настройки, чтобы получить гистограмму Правильно. С другой стороны, это требует очень хорошего контроля над настройками, но я знаю, что в некоторых ситуациях режима Av мне недостаточно, и я предпочитаю переключаться в режим M.

Иногда изображение на экране будет слишком ярким, очевидно, это также зависит от яркости вашего экрана. Так что не слишком на это полагайтесь. Вы также можете активировать индикатор передержки на некоторых устройствах, который сообщит вам, если ваше изображение «выгорело» (слишком яркое). Но это тоже не точная наука. Я расскажу вам об этом ниже.

Этот метод, высоко оцененный многими фотографами, однако, имеет свои ограничения. Вот, на мой взгляд, основные из них:

  • Первое, что необходимо знать, это то, что отображаемая на экране вашей камеры гистограмма, даже если вы снимаете в RAW, является лишь «вульгарным приближением» тонов ваш JPEG, связанный с файлом RAW. Камера не может читать RAW, и ее необходимо будет запустить в программном обеспечении, чтобы отобразить реальную гистограмму RAW. Для тех, кто ищет хорошую программу для детального поиска RAW -> rawdigger,
  • Поэтому следует проявлять особую осторожность с индикатором передержки, который можно увидеть на некоторых камерах. Я бы сказал, что они всегда склонны переоценивать передержку. Область, которая выглядит как выгоревшая (слишком белая) при мигании на гистограмме, не обязательно будет выгоревшей, когда вы импортируете RAW в Lightroom, например,
  • Для изображений с движущимися объектами (спорт, действия, дикая природа и т. д.) этот метод будет применим в определенной степени. Мой совет: расположитесь там, где будет сделан снимок, сделайте несколько пробных снимков, отрегулируйте настройки (подразумевается экспозиция справа) и сохраните их. Если яркость сцены или угол вашего снимка не меняются, вы можете сделать серию снимков, не беспокоясь о своей гистограмме. При изменении параметра (уход солнца, изменение вашего положения и т. д.) вам придется сбросить его гистограмму вправо,
  • Я повторяю это снова здесь, но эта техника экспонирования вправо обязательно требует съемки в RAW, чтобы иметь возможность извлечь максимум информации при съемке, а также иметь возможность получить от нее максимум , особенно в выделенных/белых областях, где находится большая часть данных, 90 146
  • Последнее, что нужно сказать об ограничениях этой техники, риске непроизвольного размытия изображения при движении и даже дрожании камеры. Ты мне скажешь, при чем тут это? Я вижу два конкретных случая.

Если вы находитесь в условиях, которые и без того очень сложные с точки зрения освещенности (подлесок, концерт и т. д.), вам будет трудно сдвинуть гистограмму вправо. На самом деле, добровольно сдвинув экспозицию вправо, вы заставите свою камеру компенсировать другой параметр. Например, используя +1 для компенсации экспозиции, вы уменьшите скорость затвора и, таким образом, увеличите риск дрожания камеры. Если вы уже на пределе, например, при съемке с рук, изображение может быть смазанным. Со штативом будет нормально. Однако, если ваш объект движется, существует повышенный риск непреднамеренного размытия движения, поскольку скорость затвора при съемке слишком медленная по сравнению с движением объекта. Резкость изображения может быть снижена.

В зависимости от используемого объектива вам также может быть сложно использовать эту технику. В частности, я имею в виду объективы с большим фокусным расстоянием, для которых требуется высокая скорость затвора, чтобы изображение не было размытым. Опять же, чем больше вы выставите вправо, тем больше вероятность того, что вы получите размытое изображение (или вам придется поднять ISO, чтобы компенсировать и рисковать появлением шума).

Как уже упоминалось в статье, для обработки RAW-файлов вам потребуется программное обеспечение для постобработки. Один из самых известных, которым я пользуюсь, — Lightroom. Я признаю, что если вы новичок в фотографии, первые шаги по обработке и обучению использованию программного обеспечения могут поначалу показаться немного сложными, но вы быстро к этому привыкнете!

Если вы экспонировали фотографию справа, она может показаться вам слишком яркой. Преимущество в том, что вы восстановили детали в теневых зонах (слегка переэкспонировав) и постарались не сжечь светлые участки.

Теперь цель очень часто состоит в том, чтобы:

  • Уменьшить экспозицию светлых участков, сохранив некоторые детали (например, небо),
  • Попробуйте правильно настроить черные области и осветить теневые области вашего изображения (без этой техники они были бы еще темнее).

В любом случае постобработка остается очень личной интерпретацией и выбором. Идеального лечения не бывает!

Я закончу эту статью небольшим тестом с картинками. Я порылся в своих архивах, чтобы найти фотографию из моей поездки в Азию, которая была не идеально экспонирована, а слегка недоэкспонирована. Техника экспозиции справа не соблюдалась. Я был в режиме Av, и камера выбрала экспозицию. Теперь я проработал (постфактум) уровни изображения, чтобы сделать его ярче «правильным» способом. См. ниже отредактированное изображение и увеличение на 100 %, даже если это мало что говорит на экране!

Затем я увеличил масштаб на 100% на отредактированном изображении в Lightroom, чтобы посмотреть на области теней, которые были освещены (имеются в виду осветлены) после повторной настройки уровней. Как хорошо видно, появляется цифровой шум, какие-то артефакты, не очень эстетичные, которые присутствуют просто потому, что теневые зоны высветлены. Таким образом, техника экспонирования вправо позволяет экспонировать тени и черные области «более светлым» способом, что позволяет избежать их осветления при постобработке. Это явно ограничивает появление шума. В конце концов, это также зависит от управления шумом вашей камеры (вот почему это важно)!

Итак, чтобы сделать вывод об интересе к экспонированию вправо в фотографии , я бы сказал, что это очень интересный метод, поскольку он позволяет вам получить максимальную отдачу от вашего сенсора, избегая создания шума в тени/темноте. области вашего изображения, но в основном для восстановления максимума информации в светлых участках. В любом случае, это один из приемов, который я использую всякий раз, когда снимаю, и я очень рекомендую вам попробовать!

Надеюсь, пояснения в этой статье были понятны? Вы все поняли? Готовы попробовать? Если вам нравятся интересные техники для улучшения ваших снимков, я предлагаю вам разобраться в длинной выдержке в фотографии.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *