Hdr фото в фотошопе: 5 приёмов исправления геометрии и кадрирования в Lightroom. Исправляем компоновку фото при обработке

Содержание

5 приёмов исправления геометрии и кадрирования в Lightroom. Исправляем компоновку фото при обработке

При съёмке порой невозможно учесть все факторы, влияющие на композицию. И иногда кадр нужно обрезать, чтобы он смотрелся лучше. При спортивной и репортажной съёмке часто рекомендуют делать запас под кадрирование, ведь герои двигаются быстро, и так мы предупреждаем момент, когда они «выпрыгивают» за пределы кадра. В этом уроке на примере популярного RAW-конвертера Adobe Lightroom Classic вы узнаете, какие возможности кадрирования есть в современных фоторедакторах. В аналогичных программах (Adobe Camera RAW или PhaseOne Capture One) всё устроено похожим образом.

При подготовке урока мы использовали ноутбук ConceptD 5 Pro. ConceptD — это устройства для тех, кто работает с визуальным контентом: для фотографов, дизайнеров, видеографов. Они оснащаются производительными компонентами, ведь графические программы требовательны к ресурсам компьютера и на простых или устаревших системах подтормаживают. В нашем ноутбуке установлен процессор Intel Core i7 9-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти. Большой объём RAM позволяет открывать сразу несколько программ и обрабатывать много снимков, что важно для продвинутого фотографа. Также в ConceptD устанавливаются мощные видеокарты семейства NVIDIA RTX, и можно запросто запускать «тяжёлые» компьютерные игры, но здесь видеокарта для другого. Как и в играх, производительность программ обработки сильно зависит от мощности видеокарты, ведь она берёт на себя часть вычислений.

Улучшаем компоновку с помощью кадрирования

Все манипуляции будут проводиться в режиме Develop («Разработка») инструментом Crop Overlay («Наложение Обрезки»). Щёлкнем по его иконке, и на фото появится рамка кадрирования. Её можно двигать, обрезая кадр. Рамка снабжена сеткой, которая упрощает применение правила третей.

Красным выделен инструмент Crop Overlay («Наложение Обрезки»). После его активации на фото появляется рамка (выделена жёлтым). Двигая её, укажем, что оставить на фото, а что обрезать.

Давайте попробуем скомпоновать кадр согласно правилу третей, уберём главного героя из центра, покажем его крупнее.

Как и любым инструментом, кадрированием не стоит злоупотреблять. Рекомендуем обрезать не более 50% исходного снимка, так мы не сильно потеряем в резкости.

{AUTO-IMAGE]

Соотношение сторон снимка: какое выбрать?

Фотографию лучше кадрировать с сохранением привычного соотношения сторон. Как правило, это 3:2: длинная сторона относится к короткой как 3 к 2.

Ошибка: попытка вырезать из исходного снимка маленькую область.

Обрезая так сильно, мы значительно теряем в качестве. Вырезанный кусочек вряд ли будет смотреться таким же резким, как целая фотография.

Фото со стандартным соотношением 3:2

Фото с нестандартным соотношением сторон

Так снимают почти все камеры. Реже встречается 4:3, плёночные среднеформатные фотоаппараты делают снимки с пропорциями 1:1, 5:7, 4:5. Печатать фотографию тоже удобнее с привычным соотношением сторон, ведь фотобумага и готовые рамы имеют стандартные размеры. Многие социальные сети («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») и сайты рассчитаны на публикацию горизонтальных фото с такими параметрами, а вот Instagram «заточен» под вертикальные фото 4:5. Фотограф может выбрать готовые пропорции для обрезки от 1:1 до 16:9 (для телевизоров и многих компьютерных дисплеев) или ввести свои. К примеру, некоторые современные смартфоны и игровые мониторы имеют экран 21:9. Если вы хотите сделать из своего фото обои для такого экрана, задайте формат вручную.

Красной рамкой показана функция выбора конкретного соотношения сторон снимка. Иконка с замком позволяет зафиксировать текущие пропорции или даёт доступ к ручной обрезке.

Обрезка фото под соотношение сторон 21:9. Это пропорции я указал вручную в пункте Enter Custom… («Введите Настраиваемый…»).

«Замок» рядом с этой настройкой позволит зафиксировать выбранное соотношение и работать только с ним. Также закрепить текущее соотношение сторон при кадрировании можно путём настройки рамки кадрирования с зажатой клавишей SHIFT.

Как точно выровнять горизонт?

Чтобы выровнять горизонт, нужно повернуть рамку кадрирования, перемещая курсор к одному из углов снимка. Курсор при этом превращается в полукруглую стрелку. То же самое можно сделать, покрутив регулятор Angle («Угол»). Если нажать на кнопку Auto, программа попробует сама правильно повернуть снимок.

Заваленный горизонт — распространённая проблема пейзажных, архитектурных, интерьерных кадров. Конечно, на фото не всегда есть сама линия горизонта, однако по заведомо горизонтальным или вертикальным объектам зритель всегда поймёт, наклонён ли кадр. Наклон уместен только при работе с динамичной композицией, когда в кадре есть движение и мы хотим его передать.

Повернуть снимок можно, потянув его за углы (выделено красным), с помощью автоматики (выделено фиолетовым), регулятора Angle (выделено синим) и инструмента Straighten Tool (выделено зелёным).

Однако этими способами точно выровнять линии не всегда возможно. И здесь на помощь приходит инструмент Straighten Tool («Выпрямление»). Как зритель оценивает положение горизонта на снимке? По заведомо вертикальным и горизонтальным линиям. Одну из таких линий (скажем, стену дома или саму линию горизонта) можно использовать при работе с упомянутым инструментом. Активируем его, щёлкаем мышкой в начале заведомо вертикальной или горизонтальной линии на фото и проводим направляющую до конца линии на фото. Так мы указываем программе, что на снимке является горизонтальным или вертикальным.

Активируем инструмент Straighten Tool («Выравнивание») и проводим направляющую (выделена синей рамкой) по линии горизонта.

Появившиеся в процессе кадрирования и выравнивания фото белые уголки убираются в один клик галочкой Constrain Crop («По размеру изображения»).

Кстати, с помощью кнопки Reset можно вернуться к варианту без обрезки.

Зелёной рамкой выделена функция Constrain Crop, кнопка сброса настроек кадрирования — красным. Чтобы закончить работу с инструментом кадрирования, нажмём Close («Закрыть»; выделено жёлтой рамкой).

Работаем с дефектами оптики и перспективой

Что такое перспективные искажения? С ними легко столкнуться при съёмке высоких домов, архитектуры. Снимая снизу вверх, вы увидите, что чем выше, тем у́же становится изначально прямоугольное здание. Перспективные искажения не стоит путать с дисторсией. Дисторсия — оптический недостаток некоторых объективов, тогда как перспективные искажения — закон природы.

Искажение перспективы. Изначально прямоугольные дома на фото приобрели форму трапеции: сверху стали у́же, чем снизу. Такие искажения произошли из-за того, что съёмка велась с уровня земли.

Дисторсия — искривление геометрии в кадре из-за несовершенства объектива. Здесь это особенно заметно на крайних колоннах собора.

Исправляем оптические искажения: дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации

Чтобы работать с геометрией снимка и с перспективными искажениями, сначала нужно избавиться от дисторсии.

Исправление дисторсии. Применён корректирующий профиль (выделен красным). Дополнительно коррекция дисторсии усилена ползунком Distortion. Кстати, профиль объектива можно выбрать и вручную (зелёная рамка), но Lightroom почти всегда безошибочно определяет оптику, на которую велась съёмка.

Работать будем в панели Lens Correction («Коррекция дисторсии»). Для большинства современных объективов в Lightroom есть корректирующий профиль, учитывающий особенности передачи геометрии. Поэтому в большинстве случаев достаточно просто поставить галочку напротив пункта Enable Profile Corrections («Активировать коррекцию профиля»). Корректирующий профиль устранит искажения и уберёт виньетирование — затемнение по краям кадра. Если геометрические искажения ушли не до конца, попробуйте настроить дисторсию вручную ползунком Distortion («Искажение»).

Если в Lightroom профиля для вашего объектива нет, с дисторсией можно побороться на вкладке Manual («Ручной режим»).

Ручная коррекция дисторсии во вкладке Manual. Просто двигаем регулятор, выделенный синей рамкой, пока не добьёмся приемлемого результата. Ручная коррекция работает не так эффективно, как коррекция с помощью профиля, ведь последний учитывает особенности модели объектива.

Отметим, что некоторые объективы имеют сложную, неравномерную дисторсию, исправлять её тяжело. Для съёмки архитектуры, интерьеров и предметной фотографии лучше выбирать оптику с минимальной или хотя бы легко исправляемой дисторсией.

Хроматические аберрации обычно представляют собой фиолетовые, зелёные или синие контуры вокруг контрастных предметов.

Исправление хроматических аберраций с помощью корректирующего профиля

В этой же панели можно убрать и хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Это тоже оптический недостаток. Хроматические аберрации сильнее проявляются на открытых диафрагмах. Также им в большей мере подвержены старые и недорогие модели объективов. Чтобы исправить этот недостаток, поставим галочку Remove Chromatic Aberration. Если же аберрации исчезли не до конца или вы работаете с объективом, не имеющим в Lightroom своего профиля, переходим во вкладку Manual. Здесь берём специальную «пипетку», Fringe Color Selector («Средство выбора цвета каймы»), и щёлкаем ею по аберрациям на снимке. Программа проанализирует данные и постарается убрать все контуры такого цвета. Подправить результат можно ползунками, однако обычно «пипетки» достаточно.

Ручное устранение аберраций начинают с «пипетки», выделенной красной рамкой. Активируем этот инструмент и щёлкаем сначала по фиолетовым аберрациям, а потом по зелёным.

Аберрации устранены вручную с помощью «пипетки».

Когда дисторсия и аберрации убраны, можно приступать к работе с перспективными искажениями.

Исправляем перспективные искажения

Для борьбы с искажениями перспективы продвинутые фотографы посоветуют использовать tilt-shift объективы. За счёт смещения оптической оси они позволяют исправить геометрию объектов в кадре прямо в момент съёмки. Ещё более правильный подход — снимать здания с половины их высоты или с большой дистанции телеобъективом. Но кое-что позволит исправить Lightroom и аналогичные программы. В Lightroom за это отвечают инструменты в панели Transform («Изменение»).

Небрежно снятый кадр

Исправить ситуацию можно с помощью коррекции перспективы в Lightroom.

Если вы хотите исправить перспективу, лучше сделать это в первую очередь, а потом уже пользоваться инструментом кадрирования Crop Overlay. Иначе всё равно придётся исправлять обрезку кадра после проведённых в панели Transform манипуляций. Ещё один момент: если вы снимали здание, стоя у его подножия, вряд ли стоит пытаться его выровнять. Инструменты Transform пригодятся тогда, когда искажение геометрии в кадре выглядит не как художественный приём, а как недостаток, небрежность.

Не всегда стоит исправлять искажения перспективы! Подчас искажения идут на пользу снимаемому сюжету, если это не коммерческая съёмка. Нет смысла пытаться бороться с сильными искажениями перспективы, ведь результат будет неестественным.

Зайдём в панель Transform («Изменение»). В ней есть несколько регуляторов. Vertical («Вертикально») — пожалуй, главный. С него надо начинать, и мы будем поворачивать снимок по оси Y. Так получится исправить «завал» зданий. Регулятор Horizontal («Горизонтально») делает то же самое, но для оси X и требуется не так часто. Далее идут регуляторы, перекликающиеся с инструментом кадрирования. Но если при кадрировании мы обрезаем кадр, то при трансформации — двигаем снимок в рабочей области.

Поработаем с регулятором Vertical. Ориентируясь на здания, расположенные по бокам, повернём кадр так, чтобы они выровнялись.

Rotate («Поворот») поворачивает кадр, Scale («Масштаб») меняет его размер относительно рабочей области, Y Offset («Смещение по оси Y») и X Offset («Смещение по оси X») двигают снимок вверх-вниз и вправо-влево. Регулятор Aspect («Формат») растягивает снимок по вертикали или по горизонтали; иногда это необходимо, чтобы вернуть предметам на фото их реальные пропорции. А ещё его можно применять в художественной работе: например, сделать горы в пейзажном фото выше, немного растянув кадр по вертикали.

С помощью ползунка Y Offset я опустил кадр ниже, а с помощью галочки Constrain Crop окончательно убрал со снимка белые поля.

Все эти регулировки нужны для того, чтобы точнее настроить перспективу. В процессе настройки могут появляться белые поля. Чтобы программа автоматически их обрезала, предусмотрена галочка Constrain Crop. Я советую эту функцию активировать в самом конце работы с панелью Transform, чтобы она сработала корректно и не мешала настраивать остальные регуляторы. Впрочем, результаты работы Constrain Crop всегда можно поправить в инструменте кадрирования Crop Overlay. Чем сильнее мы правим геометрию снимка, тем сильнее обрезаются его края. И если вы снимаете сюжет, в котором необходимы такие коррекции, берите угол обзора с запасом или выбирайте панорамную съёмку.

Автоматическое выравнивание снимка (выделено красным) в этот раз сработало не очень точно. Видно, что вертикальные линии, которые должны быть параллельны (стены домов), таковыми не являются. Попробуем выровнять снимок с помощью направляющих. Для этого активируем инструмент, выделенный синей рамкой.

В самом верху панели Transform расположилась группа кнопок Upright («Выпрямление») для автоматического выравнивания снимка. Кнопка Auto позволяет максимально быстро настроить перспективу на фото. И велика вероятность, что автоматика сработает хорошо! Level («Уровень») — автоматическое выравнивание горизонта, Vertical («По вертикали») — и по уровню горизонта, и по вертикали, Full («Максимум») — по всем направлениям: и по горизонтали, и по вертикали, и по уровню горизонта. Off («Отключено») выключает все настройки выравнивания, сделанные с помощью этих кнопок.

Ещё одна полезнейшая и самая профессиональная функция среди возможностей панели Transform — выравнивание перспективы с помощью направляющих. О важности этой настройки говорит даже то, что для её вызова можно использовать удобное сочетание клавиш SHIFT+T.

Найдём вертикальные линии на фото, проведём по ним две направляющие. Некоторые небоскребы имеют сложную, наклонную конструкцию, так что по ним проводить направляющие не всегда удобно. На помощь приходит отражение: его тоже можно использовать как ориентир для более точной настройки направляющих, совмещая направляющими верхушки домов в верхней части кадра и в отражении.

Суть работы с направляющими аналогична Straighten Tool при выравнивании горизонта. Но здесь нам дана не одна направляющая, а четыре. Активируем инструмент Guide («Выравнивание по направляющим»). Сначала расставим вертикальные направляющие: ими нужно указать, какие вертикальные линии на фото являются в жизни параллельными друг другу. Возьмём, к примеру, стену дома с одной стороны кадра и проведём по ней направляющую. С другой части снимка найдём ещё одну заведомо вертикальную деталь и проведём направляющую по ней. Теперь программа повернёт фотографию так, чтобы эти линии стали вертикальными и параллельными друг другу.

Кадр с дверью потребовал четырёх направляющих, ведь его нужно выровнять как по горизонтали, так и по вертикали.

Аналогично можно провести и горизонтальные направляющие. Их стоит использовать, если вы снимали какой-то объект «в лоб», а не со стороны или очень издалека. Иначе при выравнивании снимка по горизонтали он может выглядеть неестественно.

HDR Фотография: какой формат лучше — RAW или JPEG?

Если бы мне платили пятак каждый раз, когда кто-то говорит «Я снимаю только в формате RAW» (или то же утверждение, но с JPEG), я был бы миллионером. Правда в том, что если человек ограничивает себя лишь одним форматом, он попросту ограничивает собственные творческие возможности.

Многие люди утверждают, что формат RAW превосходит JPEG, поскольку способен сохранить значительно более широкий динамический диапазон, что верно для единичной фотографии. Однако, когда речь идет о HDR изображениях, JPEG практически не уступает RAW.

Динамический диапазон HDR изображения захватывается при помощи контроля экспозиции, создавая 3-5 экземпляров экспозиции (экспобрекетинг). Некоторые используют до 7 экземпляров, но это перебор. При брекетинге, экспозиция настраивается от крайних точек динамического диапазона.

Таким образом, применяя множественную экспозицию и сохраняя результат в HDR формат, фотограф увеличивает способность захвата динамического диапазона таким образом, что итоговое изображение выходит за рамки динамического диапазона самой сцены. Если ваша фотокамера производит снимки только в формате JPEG, не стоит бежать в ближайший магазин и покупать камеру с поддержкой RAW, разве что у вас есть другие причины пользоваться этим форматом.

В HDR фотографии у формата RAW действительно есть возможное преимущество. Экспозиция RAW создает цифровой файл (не изображение), в который записывается всё, что сенсор камеры способен захватить. Отображение картинки RAW основывается на настройках камеры, но вся другая информация также присутствует в файле. При единичной фотографии RAW позволяет исправить множество недочетов испорченной фотографии, которая получилась пере- или недоэкспонированой или с неправильным балансом белого. Поскольку вся информация сохраняется, плохой снимок можно спасти. В HDR RAW файл позволяет создать псевдо HDR изображение во многих программах по слиянию/конвертации. Например, Photomatix Pro позволяет создавать неплохие HDR изображения из одного RAW файла.

Другие программы для постобработки имеют встроенные пресеты, которые избирательно меняют светлые тона и тени файла с изображением, создавая нечто похожее на полный диапазон HDR изображения. Не дайте себя обмануть! Изменение теней и светлых участков это то же самое, что положить 10 персиков в маленькую корзинку, а затем переложить в корзину побольше. Как ни крути, а у вас все равно в итоге 10 персиков.

Ещё один важный момент. RAW файлы обладают довольно большим размером и медленной скоростью. Они хранят в себе попросту всё, что можно записать. Для отображения RAW файла на дисплее камеры или монитора они конвертируются в JPEG перед отображением. JPEG снимки меньше по размеру и загружаются намного быстрее как в камере, так и в компьютере. Применение JPEG снизит время обработки. Если для вас это важно, возможно вам стоит предпочесть JPEG.

Выбор между съемкой HDR изображений в RAW или JPEG формате – это поиск наилучшего решения для ваших конкретных задач. Я приведу пример. Когда я отправляюсь снимать пейзаж в HDR, я обычно беру свою Canon 5D и треногу из карбонового волокна (она очень надежная и легкая, но довольно дорогая). Таким образом, я могу не спешить, потихоньку скомпонировать изображение по собственному вкусу вручную управлять экспобрекетингом.

Когда у меня есть полный контроль над ситуацией, я делаю HDR брекетинг в формате JPEG высокого качества. Но порой бывает, что обстоятельства застают меня врасплох: я вижу сцену, из которой получится идеальная HDR фотография, но у меня нет с собой треноги. В таком случая я делаю один снимок в формате RAW и затем в программе Photomatix Pro создаю псевдо-HDR снимок. Он не идеален сам по себе, но это идеальное решение в данной ситуации.

По материалам www. picturecorrect.com


Tagged with:HDR | RAW | экспобрекетинг | экспозиция

Categorised as:Искусство фотографии


В чем разница между режимами HDR, Auto HDR, Smart HDR и как они влияют на фотографию

HDR — расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range). Технология расширенного динамического диапазона помогает делать фотографии визуально ближе к тому, как человеческий глаз воспринимает окружающую картину.

Smart HDR действует умнее обычного HDR, этот режим появился на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. «Умный» HDR в полной мере использует усовершенствованные датчики камеры, мощность процессора A12 Bionic, машинное обучение, искусственный интеллект и компьютерное зрение. Этот режим поможет сделать снимки с большим динамическим диапазоном на iPhone.

Smart HDR передает больше деталей и делает цвета насыщеннее 

По сравнению с обычным и автоматическим режимом HDR, функция Smart HDR появилась на iPhone 2018 года и не доступна предыдущим моделям, у которых отсутствуют быстрые сенсоры и нулевая задержка затвора.

Что такое HDR

Технология HDR помогает делать хорошие фотографии в условиях сложного освещения и высокого контраста. Этот режим делает компановку из нескольких изображений, чтобы вывести диапазон за пределы возможностей одного кадра. Во время съемки с включенными режимом HDR камера iPhone делает три снимка с разной экспозицией: нормальное освещение, с фокусом на самых ярких участках, а затем на темных, в результате получается фотография, которая содержит максимум деталей в тенях и хорошо освещенных областях. Режим идеально подойдет для затененных объектов, например, человек на фоне яркого неба.

Слева фотография с фокусом на объекте, обратите внимание как «выбито» небо и светлые участки воды. Справа снимок с фокусировкой на небе — появились детали, облака, но в целом фото слишком темное.

По центру фото, которое получилось в результате использования HDR, который взял лучшие детали в перэкспонированном и недоэкспонированном снимках, за счет этого получилась контрастная фотография с хорошей детализацией.

Авто HDR на iPhone X

На iPhone X появился режим HDR, который умеет работать в автоматическом режиме, включается во время съемки со сложным освещением. В iPhone X Авто HDR работает с основной и с фронтальной камерой, но его можно отключить в настройках.

Smart HDR

Новый режим Smart HDR запускается сам, в любое время, учитывая условия съёмки, для улучшения качества изображения. В отличии от предыдущих двух режимов, Smart научился работать с функциями камеры «Портрет», «Портретное освещение», панорамные снимки «Live Photo».

Джон Грубер из Daring Fireball сравнил режим «Авто HDR» iPhone X и режим «Smart HDR» iPhone XS. Разница на фото говорит сама за себя.

Слева: автоматический HDR на iPhone X ( оригинал ). Справа: Smart HDR на iPhone XS ( оригинал )

На фотографии, которая сделана на iPhone XS с режимом Smart HDR, посмотрите на стулья в правой части снимка и на лицо клоуна. Также обратите внимание на логотип «Shelton Theater» в задней части пасти клоуна, там больше деталей и надпись хорошо различается.

Режимы «Авто HDR» и «Smart HDR» можно отключить в настройках камеры, чтобы в ручную использовать HDR, когда он необходим. На всех iPhone, которые поддерживают HDR, этой функцией можно управлять по своему усмотрению в приложении «Камера». Нет необходимости каждый раз лезть в «Настройки», просто нужно нажать «HDR» вверху, затем включить или выключить.

Все iPhone, выпущенные до модели «X», во время съемки в режиме HDR сохраняют две фотографии: оригинальную и сделанную при помощи расширения динамического диапазона. Чтобы сэкономить место, можно сохранять только снимок, сделанный при помощи HDR. Для это нужно перейти в «Настройки», затем в раздел «Камера» и отключить сохранение оригинальных изображений.

Цветокоррекция при помощи фильтра Adobe Camera Raw

Привет всем посетителям блога! В сегодняшней статье я расскажу о цветокоррекции фото в формате jpg при помощи фильтра Adobe Camera Raw. Есть некоторое сходство применения фильтра с одноимённым плагином о некоторых приемах работы в котором я рассказывал в этой ветке блога.

Прежде всего предупреждаю сразу – не стоит пытаться обрабатывать в фильтре Camera Raw абсолютно все JPG картинки, результат не всегда будет вас радовать. С бледными неполноконтрасными мало детализированными изображениями вряд ли получится что то приличное.

Другое дело изображения с нормальной экспозицией содержащее большое количество деталей – в этом случае цветокоррекция в фильтре Camera Raw даст отличные результаты. Подопытное изображение перед вами – скачать его можно отсюда.

И так, приступим к работе.

Применение фильтра Camera Raw

Есть два подхода в применении фильтров в фотошопе с возможность ю редактирования результата и без таковой. В первом случае нужно конвертировать копию фонового слоя в смарт – объект Фильтр – Конвертировать для смарт фильтра (Filter – Convert for Smart Filter) во втором достаточно обойтись копией слоя.

Теперь иду в меню Фильтр — Camera Raw. По выбору этого пункта откроется окно модуля ACR на основной, вкладке с устройством окна можно познакомиться в этой статье. Для начала я немного осветлю тени сдвинув вправо соответствующий ползунок Shadows и затемню света – ползунок Highlights тяну влево, о работе с цветами и тенями в Camera Raw читайте тут.

Установка белой и черной точки

Далее – установлю белую и чёрную точку для приведения изображения к полному контрасту. Использую метод отсечек, маркеры отсечек над гистограммой должны быть включены. Работа происходит следующим образом: Зажимаю клавишу Alt, тяну ползунок белой точки вправо.

Картинка в окне просмотра по началу оказывается залитой черным цветом но по мере движения ползунка начинают проявляться наиболее светлые части. Как только их проявление начнется, отпускаю Alt и ползунок. Белая точка будет установлена.

Установка чёрной точки происходит аналогичным образом – зажимаю Alt двигаю ползунок Blacks влево, на белом фоне которым будет залита картинка начнут проявляться наиболее темные участки картинки, как только начнётся этот процесс отпускаю клавишу и ползунок. Черная точка установлена, картинка стала полноконтрастной.

Работа с контрастом в основном на этом этапе закончена, можно подтянуть ползунок контраста (Contrast) по вкусу.

Дальше работать с цветом буду при помощи инструмента локальной коррекции «градиент».

Цветокоррекция

Работать с цветом буду в три этапа: На перовом обработаю небо и замок, на втором его отражение в воде, в заключении добавлю несколько светлых пятен имитируя солнечный свет и его блики в воде.

Выбираю «Градуированный градиент», клавиша G, при этом Основная панель сменится на  Graduated Filter. Установлю значение цветовой температуры «Temperature» -26 оттенок «Tint» +29. Провожу градиент от точки чуть выше картинки до основания замка на ней. При этом область воздействия коррекции будет показана двумя горизонтальными ограничивающими линиями.

Как только градиент будет создан станет активным чекбокс Edit (Редактирование) выше ползунка температуры что дает возможность изменять любые параметры, находящиеся на вкладке в зоне действия градиента. Размет и положение самого корректирующего градиента так же можно менять, используя зелёный (начало) и красный (конец) маркеры. Параметры для цветокоррекции для неба и результат их воздействия перед вами

Теперь создам новый градиент для цветокоррекции отражения и воды, переключусь на чекбокс New. Проведу им от области чуть ниже картинки до середины башни, таким образом, мне удастся избежать резкой границы между двумя градиентами. Коррекция в новом градиенте будет применена с теми же параметрами что и для неба, немного изменю их.

Осталось добавить немного светлых пятен. Использую для этого «Кисть локальной коррекции» клавиша K. Для начала настрою параметры инструмента, они доступны в нижнем блоке вновь изменившей название на «Корректирующая Кисть» (Adjustments Brush), вкладки. Размер (Size), Растушевка (Feather), Нажим (Flow), Плотность (Density).

Затем настрою параметры коррекции

Поставлю несколько пятен кистью с этими параметрами справа от башни имитируя пробивающееся сквозь тучи солнце, при этом на картинке появится «булавка» показывающая место коррекции чекбокс вновь переключится на «Edit» позволяя изменять нужные параметры. Также проделаю эту операцию и с отражением

При желании можно создать сколько угодно корректирующих кистей используя чекбокс New изменять их параметры и добавлять на картинку. По окончании обработки вернусь на основную вкладку и подниму значения для Vibrance (Красочность) +26, Clarity (Четкость) +20.

Жму ОК возвращаюсь в Photoshop, результат обработки перед вами, источник «вдохновения» для статьи находится тут.

На этом на сегодня всё, надеюсь, статья была полезна для вас. Комментарии можно не писать их все ровно никто не читает, хотите задать вопрос или пообщаться, страница «Контакты» к вашим услугам.

Изучите HDR в Photoshop, Учебник по HDR-фотографии Колина

Изначально я написал этот учебник для Photoshop CS3, с тех пор в Photoshop было сделано несколько крупных обновлений в области HDR, и теперь мы находимся в Photoshop CC. Я также многое узнал об этом предмете, поэтому решил, что пришло время для обновления.

Что такое HDR и зачем он нам нужен?

В этом уроке мы рассмотрим HDR-фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging) изначально использовался в 3D и теперь в полной мере используется в фотографии.По сути, это процесс получения нескольких снимков и их объединения в одно 32-битное изображение. Позвольте мне объяснить:

Посмотрите вступительное видео HDR, в котором объясняется, что такое HDR

Камера способна захватывать ограниченное количество тонов на одной фотографии (мы называем этот динамический диапазон, диапазон удерживайте детали между чистым черным и чистым белым). Обычно мы жертвуем элементами на фотографии, когда устанавливаем экспозицию камеры. Мы измеряем наиболее важную часть сцены.Например, давайте посмотрим на серию снимков, которые я снял в здании Брэдберри в Лос-Анджелесе. Центральное изображение представляет собой типичную экспозицию, показывающую средний замер для получения максимально возможной детализации. Обратите внимание, что деталь за дверью теряется, потому что она слишком яркая. Кроме того, детали на перилах лестницы теряются, потому что они слишком темные. Когда вы находитесь на месте, вы можете видеть все эти детали своим глазом, потому что человеческий глаз может видеть больший диапазон тонов, чем камера может уловить на датчике или пленке на одной фотографии.

Решение состоит в том, чтобы сделать более одной фотографии и поместить их в скобки. Снимите с нормальной экспозицией (центральное изображение), затем недоэкспонируйте (слева), чтобы запечатлеть светлые участки за окнами, и переэкспонируйте (справа), чтобы запечатлеть детали в тенях. Наконец, объедините эти фотографии вместе, чтобы создать единое изображение с большим диапазоном тонов, которое теперь может показать все детали в тенях и светах.

Из этого туториала Вы узнаете, как завершить этот процесс с минимальными усилиями.

Это руководство будет работать для всех версий, включая CS6 и HDR в Photoshop CC. В Photoshop CC Camera Raw была добавлена ​​в качестве опции, и Lightroom 6 / CC теперь может объединить HDR, подробнее об этом здесь.

Я также только что добавил учебное пособие по HDR в Camera Raw (Photoshop CC 2015) (обновленный список ресурсов HDR см. Внизу этой страницы)

Советы по фотографированию HDR

Для начала нам нужно захватить наши исходные изображения с нашей камерой.Технически вам нужно будет снять минимум 2 фотографии с разными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я получаю хорошие результаты от 3 выстрелов. Я люблю переэкспонировать и недоэкспонировать на 2 ступени каждое. Я знаю, что это более крупная планка, чем некоторым нравится, но для того типа HDR-изображений, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это отлично работает. Если вы снимаете людей, вы можете уменьшить это число до одиночных остановок.

Иногда требуется сделать более трех кадров. Это действительно зависит от того, насколько контрастирует ваша сцена.В качестве примера здания Брэдберри я сделал серию фотографий в темном здании в Лос-Анджелесе с солнечным днем ​​за стеклянным окном. Мне понадобилось 7 фотографий с интервалом в 2 ступени, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон этой сцены. Возможно, вы сможете запечатлеть в одном кадре низкоконтрастную среду, например, туманный день. Но опять же, для большинства HDR-фотографий обычно идеально подходят 3 кадра. Я установил камеру на брекетинг автоэкспозиции и 2 ступени + и -. Убедитесь, что вы меняете только выдержку.Если вы измените диафрагму, то изменится и глубина резкости, что приведет к нежелательному размытию в окончательной композиции. По возможности используйте штатив, иначе опирайтесь на стену или твердый объект, чтобы уменьшить перемещение между кадрами.

Примечание. Для реального HDR не следует использовать одно необработанное изображение и экспонировать его несколько раз, как предлагают некоторые. В этом нет необходимости, поскольку вы можете использовать кисть для восстановления и коррекции теней и светлых участков в Camera Raw или Lightroom, чтобы выделить такое же количество деталей на фотографии.Также распространялась дезинформация с использованием термина «Single Image HDR». Это называется псевдо-HDR. Вы не можете получить HDR (HIGH Dynamic Range) из одной фотографии SDR ( STANDARD dynamic Range). Это похоже на «стерео с одним динамиком», где просто нет цифровой информации. Вы можете применить эффект отображения тонов к одному изображению, чтобы оно выглядело шероховатым. Это psudo HDR, но не путать с настоящим HDR.

Для получения дополнительных сведений см. Полное 4,5-часовое видео HDR и Photoshop

HDR в учебнике Photoshop

Шаг 1

Начните с 3 изображений.Одна нормальная экспозиция, вторая недоэкспонированная и третья переэкспонированная. В этом случае я использовал брекетинг на 2 ступени. Поскольку я снимаю много городских пейзажей, я могу уйти с двух остановок, потому что я в основном снимаю плоские поверхности, и полосатость и постеризация не являются такой проблемой. Если вы снимаете округлые и изогнутые поверхности, вам нужно уменьшить брекетинг, чтобы получить более плавные градиенты, хотя в тонах уже есть много перекрытий, поскольку приличная камера DSLR может захватить около 11 ступеней экспозиции.

Я установил брекетинг на моей камере на 2 ступени.Затем я установил режим съемки серийной съемки. Когда я удерживаю кнопку затвора, будут сделаны 3 фотографии. Я снимаю в формате RAW для максимально широкого динамического диапазона. Вы все равно можете создать HDR, если ваша камера не поддерживает RAW, но помните, что jpg - это только 8-битный файл.

Убедитесь, что вы снимаете с приоритетом диафрагмы или вручную. Вы хотите установить время экспозиции, а не диафрагму. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет постоянной, и вы получите размытие. Также избегайте движущихся объектов на фотографии, иначе вы получите "ореолы", когда что-то находится только в одном кадре, а в финале будет выглядеть очень странно.Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал здесь, на среднем изображении много деталей. Однако детали в тенях теряются на лодках, а городские огни слишком яркие и теряют информацию о деталях. Левое изображение недостаточно экспонировано, чтобы уловить детали в основных моментах, например, здания на заднем плане. Правая фотография переэкспонирована на 2 ступени, чтобы уловить детали в тенях, такие как корпуса лодок и отражения от воды.

Шаг 2

Пора объединить фотографии в одно 32-битное изображение.(Примечание: теперь вы можете выполнять HDR в Lightroom 6 / CC, руководство здесь)

Выберите «Файл»> «Автоматизировать»> «Объединить с HDR Pro». Это работает в Photoshop CS2 - CS6 (CS2 не имеет автоматического выравнивания и называется «Слияние с HDR в версиях старше CS5»). Выберите изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельную папку, поэтому я использовал опцию папки. Выберите фотографии, которые нужно объединить. Включите автоматическое выравнивание в Photoshop CS3 +. Щелкните ОК. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая даже позволяет создавать HDR без использования штатива!)

Step 3

Теперь ваши изображения будут объединены в одну фотографию. Вы можете отключить отдельные фотографии, сняв соответствующие флажки на левой ленте. Если вы получаете некоторое размытие, вызванное дрожанием камеры при самой длинной выдержке, вы можете отключить эту фотографию. Если появляется ореол из-за движения, установите флажок «Удалить призраков».

(Когда установлен режим 16 или 8 бит, вы увидите такие настройки, если выбрано 32 бита, это будет выглядеть как шаг 4)

Шаг 4

Результат объединения - 32-битное число с плавающей запятой. образ. Измените режим на 32 бит.Вы можете просмотреть доступные тона, сдвинув ползунок «Точка белого». Обратите внимание, что этот ползунок не изменяет изображение, он нужен вам для проверки диапазона тонов, потому что монитор не может отображать все тональные детали в 32-битном файле одновременно.

Примечание. В Photoshop CC появилась новая опция. «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» Этого параметра нет в CS6. Если вы используете Photoshop CS6 и ниже, перейдите к шагу 5 прямо сейчас.

Если у вас CC и «Complete Toning.. » кнопка включена, вы не сможете перемещать ползунок. Выключите опцию, и вы сможете переместить ползунок и продолжить оставшуюся часть учебника, как в CS6.
Однако, когда этот параметр включен, вы сможете использовать Camera Raw для сопоставления тонов вместо настроек HDR Pro. В этом случае s тысяч фунтов до шага 8b.

Однако я рекомендую изучить оба метода, поскольку каждый из них имеет свои достоинства. Отображение тонов HDR Pro (шаг 5+) даст вам больше контроля и позволит вам создавать сюрреалистический эффект, а также мощные элементы управления HDR.ACR (Camera Raw) имеет то преимущество, что позволяет без особых усилий выполнять очень реалистичное тональное отображение HDR.

Шаг 5

Если хотите, вы можете сделать тональную карту прямо сейчас, но я предпочитаю сохранять 32-битный негатив. Нажмите ОК, чтобы объединить фотографии в 32-битное изображение. Сейчас хорошее время для сохранения вашего файла. Сохраните как psd, tif или откройте EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите HDRI для освещения IBL, окружающей среды и т. Д., Сохраните как открытый EXR, поскольку Maya и другие пакеты 3D распознают этот формат.(здесь вы закончили, фотографы читают).

Будьте в курсе!

Присоединяйтесь к нашему списку, чтобы получать больше уроков и советов по Photoshop. Получите эксклюзивные обучающие программы, скидки и бесплатные супер-руководства. Никакого спама, весь контент, не чаще одного раза в неделю.

Step 6

Чтобы использовать фотографии, вам необходимо преобразовать их в 16- или 8-битные изображения. Когда мы их конвертируем, мы создаем то, что я называю интерпретациями фотографии. Я говорю это потому, что у нас есть неограниченное количество способов придать фотографии вид.Хотя у нас есть этот огромный динамический диапазон, доступный в 32-битном формате, у нас больше не будет этих параметров после преобразования. Всегда работайте с сохраненной 32-битной версией, а затем конвертируйте и сохраняйте версии (личные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битного изображения, это наш мастер, и мы, возможно, захотим вернуться к нему много раз.

Выберите Изображение> Режим> 16 бит (или 8 бит). Теперь мы можем поиграть с некоторыми забавными вариантами. Теперь вы находитесь на этапе тональной карты. Это было все, что могло сочиться творчеством.

(Если вы хотите внести коррективы без преобразования, выберите «Просмотр»> «Параметры 32-битного предварительного просмотра. Вы можете использовать несколько инструментов Photoshop в меню« Изображение »>« Коррекция ». Наиболее важным из них является управление экспозицией)

Вы см. диалоговое окно «Тонирование HDR» (Преобразование HDR для версий до CS5). Экспозиция и Гамма - вариант по умолчанию. Лучший способ подойти к этому? Сначала установите гамму, а затем отрегулируйте экспозицию. Если вы хотите получить изображение с большим контрастом, уменьшите гамму.Для уменьшения контраста увеличьте гамму. Наконец, отрегулируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вам нужен больший контроль, читайте дальше ... в противном случае нажмите ОК, чтобы преобразовать.

Шаг 7

Измените метод на локальную адаптацию. (Доступно 4 метода, но только два с пользовательским вводом).

С локальной адаптацией вы получаете несколько расширенных ползунков Tone Mapping и можете настраивать кривые. Использование кривых необязательно, так как они позволяют точно настроить другие параметры.Установите их так, как вы обычно работаете с кривыми, но не бойтесь немного обрезать гистограмму. Вы можете обрезать, потому что вы работаете с большим динамическим диапазоном, чем привыкли. Подчеркните детали изображения, но не забудьте добавить туда тени, иначе изображение будет размытым и фальшивым.

Edge Glow
Когда вы будете довольны изгибом, отрегулируйте ползунки радиуса и силы, чтобы убедиться, что на фотографии нет ореолов. (Плохо преобразованные изображения HDR имеют свечение вокруг контрастных областей. ) Радиус управляет размытием маски, а сила решает, насколько сильно применить эффект.

Тон и детализация
Гамма: здесь вы управляете контрастом. Крайности размыты или слишком резкие.
Экспозиция: Управляет общей яркостью.
Деталь: Делает резкость или смягчает внешний вид.

Advanced
Shadow: раскрывает детали в самых темных частях фотографии.
Highlight: Восстанавливает детали в самых ярких областях фотографии.
Vibrance: делает фотографию более красочной без чрезмерного насыщения уже окрашенных областей. (Это умно).
Насыщенность: увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, как правило, не перенасыщайте цвета. (Конечно, иногда все правила могут быть нарушены).

Нажмите ОК, чтобы преобразовать.

Step 8

Здесь у нас есть объединенное изображение из HDR. Photoshop отлично подходит для создания очень реалистичных изображений HDR.

Step 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW, (Photoshop CC)

Новая разработка в последней версии Lightroom.4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC - это возможность работать с 32-битными изображениями. Это замечательно, потому что вы можете использовать корректирующую кисть для точной настройки областей фотографии при работе в 32-битной среде. На изображении ниже показан результат работы с корректирующей кистью в Lightroom. Обратите внимание, как мне удалось создать изображение. (То же самое возможно и с ACR). Читайте инструкции…

На шаге 4 мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR».
1. Выберите 32-битный из раскрывающегося меню Mode, если он находится в 8- или 16-битном режиме.

2. Включите кнопку «Завершить тонирование в Adobe Camera Raw». Кнопка в правом нижнем углу изменится с ОК на Тон в ACR.

3. Щелкните кнопку Тон в ACR. Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете выполнять все обычные корректировки, которые вы бы делали в Camera Raw, с роскошью работы с 32-битным HDR-изображением, которое имеет гораздо больше доступных деталей в светлых и темных областях (воспользуйтесь ползунками теней и светлых участков). См. Руководство по ACR здесь

4.По завершении нажмите ОК.

5. Изображение по-прежнему будет в 32-битном режиме. Если вы хотите выполнить дальнейшее отображение тонов, вы можете вернуться к шагу 5 этого урока и поработать над своей фотографией с помощью расширенных инструментов отображения тонов в Photoshop. Да, вы можете нанести двухцветное отображение изображения с отличными результатами.

Если вас устраивают текущие результаты и вы закончили работу над тональной настройкой изображения, вам просто нужно преобразовать его в 8 или 16 бит и закончить, как вы обычно делаете это с обычным изображением LDR (низкий динамический диапазон).Выберите Изображение> Режим> 8 или 16 бит. Появятся параметры отображения тона, чтобы сохранить внешний вид точно таким же, как в Camera Raw, выберите «Экспозиция» и «Гамма» в качестве метода. Установите экспозицию на 0 и гамму на 1. Нажмите ОК, и ваше изображение готово. Поздравляю. (Я знаю, что в этом много всего, мой 4,5-часовой DVD очень легко понять).

Примечание. Если вы не можете открыть инструменты «Тонирование HDR» в Photoshop CC, это связано с заданными настройками. Выберите свои предпочтения> Обработка файлов.Есть опция «Использовать Adobe Camera Raw для преобразования Ducuments из 32-битной в 16/8-битную». Если она включена, при выборе «Файл»> «Режим» вы увидите Camera Raw. Если параметр выключен, Photoshop будет использовать стандартные параметры тонирования HDR.

Lightroom

(Дополнительная информация и бесплатное видео по редактированию HDR в Lightroom и / или ACR)

Для работы с 32-битным файлом в Lightoom необходимо сделать следующее.

1. Выполните слияние с HDR, как упоминалось ранее в этом руководстве.

2.Сохраните как 32-битный файл, будьте осторожны при сохранении как TIF, он будет работать только с Tiff.

3. Импортируйте обратно в Lightroom

4. Используйте настройки как обычно, но наслаждайтесь гораздо большим контролем и более широким диапазоном тонов, чем раньше.

Step 9

Если вы хотите получить более сюрреалистический результат, вы можете использовать различные плагины. Мне больше всего нравится Photomatix pro от HDRsoft. Вы можете просто установить плагин тонального отображения для Photoshop, который отлично работает.

Используйте код купона photoshopcafe , чтобы сэкономить 15% на подключаемых модулях Photomatix и Photomatix pro

Использование подключаемого модуля тонального картографирования photomatix позволяет получать очень подробные текстуры на ваших фотографиях.Вы объединяете в Photoshop, как показано в этом уроке. Затем выберите «Фильтр»> «Photomatix», чтобы применить отображение тонов. Преобразуйте и сохраните как обычно.

Step 10

На этом изображении показано изображение после тональной коррекции с помощью Photomatix pro.

Step 11

Здесь вы можете увидеть сравнения между одним изображением, тонким Photoshop HDR и радикальным эффектом Photomatix. Каким бы ни был результат, надеюсь, этот урок помог демистифицировать процесс HDR.

Вот еще несколько примеров моих HDR-фотографий.Более подробная информация в моей галерее

Вот еще один мой снимок в HDR. Это ночная сцена, преобразованная в оттенки серого.

Надеюсь, вам понравился этот урок!

Colin

Ресурсы HDR

Ознакомьтесь с нашими бесплатными ресурсами HDR на PhotoshopCAFE

Если вы готовы к более глубокому обучению, см. Мой курс Premium по HDR, а также Photoshop и Lightroom, которые более подробно освещают эти темы для тех из вас, кто очень хочу освоить предмет.

Спасибо за чтение / просмотр и не забудьте поделиться этими ресурсами со своими друзьями.

До встречи в КАФЕ!

Colin

Дополнительные ресурсы

HDR | Панорама | Timelapse Multishot Mayhem

В этом видеокурсе вы познакомитесь с новейшими технологиями HDR, Pano и Timelapse. Колин покажет вам, как выполнить весь рабочий процесс в Photoshop Camera Raw (также работает в Lightroom CC). Если вы хотите создавать эти потрясающие типы изображений, это место для начала.Посмотрите здесь


Получите бесплатную электронную книгу в формате PDF прямо сейчас. Мы собирались продать это за 9,99 доллара, но решили, что отдадим его вместо этого и посмотрим, что произойдет 🙂


HDR в Adobe Photoshop CS5 - Photo.net

Вступление | Обработка мульти-RAW | Создание HDR-изображений вручную [Часть I] | Создание HDR-изображений вручную [Часть II] | Повышение резкости в LAB Color | Преобразование в черно-белое | Использование LAB Color Adjustments | Инвертирование фона с помощью LAB | Введение в композитинг | HDR в Adobe Photoshop CS5 | Использование изображения Применить изображение | Сводка новостей о старении фотографий | Создание ярких цветов в Photoshop

Intro Image : Это HDR-изображение интерьера Национального Капитолия Кубы было создано из трех экспозиций в программе Adobe Photoshop CS5 «Слияние с HDR Pro».

HDR - High Dynamic Range - визуализация - это технология, концепция и эстетика, которые были разработаны в цифровую эпоху в ответ на проблему ограниченного диапазона от светлого до темного, который может быть запечатлен с использованием одной экспозиции.

Во времена пленочной фотографии было хорошо известно, что человеческий глаз был способен видеть как свет, так и темноту в сцене, что было далеко за пределами возможностей любой химической эмульсии для захвата и визуализации.

В цифровой фотографии захваты в формате RAW и обработка нескольких изображений в формате RAW в некоторой степени решили эту техническую трудность.(Вы можете узнать больше об этой теме в моей статье Photo.net об обработке Multi-RAW.) Однако есть еще много ситуаций, в которых диапазон между светлым и темным - для краткости - динамический диапазон - просто не может быть воспроизведен с использованием одного RAW захватить.

Решение HDR - снимать несколько кадров с брекетингом экспозиции, расширяя динамический диапазон за счет комбинирования брекетинговых экспозиций в постобработке. По сути, это позволяет фотографу получить доступ к сумме динамических диапазонов в каждой отдельной экспозиции, что значительно расширяет общий динамический диапазон, особенно если используются снимки в формате RAW.

Этот технологический прорыв стал широко использоваться как для решения ранее неразрешимых дилемм экспозиции, так и для создания нового вида искусства, который получил название «HDR-гранж». На мой взгляд, это часто несправедливо. Фактически, как и ряд дополнительных модулей для постобработки, программное обеспечение HDR обеспечивает визуальные эффекты от ярких до нежных и визуально впечатляющих. Инструмент не делает художественного выбора - это зависит от художника. Результаты следует оценивать на основе результатов, а не методов, используемых для их достижения.

В качестве примера ранее неразрешимой проблемы экспонирования рассмотрим цветок на ярком солнце. Однако бутон цветка глубоко утоплен, а пестики укрыты глубоким оттенком. Ни одна пленка или цифровая съемка не смогли бы воспроизвести этот сценарий без потери деталей из-за размытия белых светлых участков или черных теневых областей. С другой стороны, полный захват динамического диапазона в этом сценарии довольно легко возможен с использованием методов HDR. Стоит отметить, что HDR чаще всего рассматривается в контексте уличного пейзажа или фотографии из путешествий; однако эта техника очень применима и в других видах фотографии, особенно в цветочных крупных планах (как в примере, который я только что привел), и в архитектурной фотографии.

Оценка слияния с HDR Pro в CS5

Позвольте мне начать с пояснения, что эта колонка не является сравнительной оценкой функции объединения Adobe Photoshop CS5 в HDR Pro с HDRSoft Photomatix или любого другого программного обеспечения HDR. Моя цель - объяснить, как использовать Merge to HDR Pro, а не проводить сравнительный обзор.

Тем не менее, не повредит с самого начала разъяснить мою точку зрения:

  • Если вы действительно хотите получить реалистично выглядящие изображения - и готовы потратить на это время - лучше всего взять под полный контроль процесс смешивания HDR, используя слои Photoshop, режимы наложения, инструмент «Градиент» и «Краска». Зубная щетка.Этот процесс ручного HDR объясняется в разделах «Создание изображений HDR вручную» и «Создание изображений HDR вручную». Обычно Hand HDR означает отказ от автоматических инструментов HDR, таких как Merge to HDR Pro, хотя автоматизированный HDR можно использовать для создания фонового слоя или для обработки сложных участков, таких как лес со сложным светом и темнотой.
  • В течение некоторого времени Photomatix от HDRSoft - отличный одноцелевой инструмент - был ведущим автоматизированным программным обеспечением HDR. Дополнительную информацию об использовании Photomatix можно найти в разделе «Создание изображений HDR вручную».
  • HDR доступен в Photoshop, начиная с версии CS2; однако только в Adobe Photoshop CS5 функция Merge to HDR Pro стала самостоятельной. В частности, функция, которая устраняет ореолы, вызванные движением между кадрами с брекетингом, является передовой - и в настоящее время недоступна в другом программном обеспечении. Мне также очень нравятся новые предустановки кривой тона HDR в Merge to HDR Pro.
  • Если вы уже успешно используете Photomatix, я предполагаю, что вы, вероятно, не захотите переключаться на Photoshop Merge в HDR Pro.Однако, если вы не экспериментировали с HDR и используете Photoshop CS5, вы найдете множество функций и визуальных опций в Merge to HDR Pro, и, возможно, вам не придется спешить с загрузкой Photomatix.

Независимо от того, использую ли я Photomatix или Photoshop, для меня и для большинства опытных практиков HDR автоматический HDR - это только отправная точка. Некоторые области изображения, которые были созданы с помощью программного обеспечения HDR, обычно необходимо увеличить с помощью ручного наложения слоев, чтобы исправить определенную область.Таким образом, HDR следует рассматривать как часть рабочего процесса постобработки, но не весь пакет рабочего процесса.

Хорошо! Разобравшись с этим, давайте посмотрим, как на самом деле используется Adobe Photoshop CS5 Merge to HDR Pro.

Съемка для HDR

Съемка для HDR - независимо от того, как вы планируете постобработку снимков - довольно проста. В идеале вы хотите сфотографировать неподвижный неподвижный объект с помощью камеры, которая установлена ​​на штативе и является полностью устойчивой.

Вы должны сделать как минимум две экспозиции - по крайней мере, три, вероятно, лучше - с разницей в значениях экспозиции между экспозициями примерно в одну диафрагму (то есть в два раза).Лучше изменять выдержку, сохраняя постоянную диафрагму. Сохранение постоянной диафрагмы позволяет избежать проблем с изменением глубины резкости из-за измененной диафрагмы, которая может визуально нарушить окончательное изображение HDR.

Как правило, больше снимков лучше, чем меньше - в конце концов, вам не обязательно использовать их все в композиции HDR - и вы должны быть уверены, что у вас есть хотя бы один снимок, который правильно выставляет самую яркую область сцены, а другой снимок с правильной экспозицией для самых темных (с несколькими промежуточными кадрами).

Экспозиции для HDR могут быть выполнены с использованием встроенных в камеру функций брекетинга при условии, что ваша камера позволяет вам брекетировать полные интервалы диафрагмы, но я обычно предпочитаю делать экспозиции для HDR вручную, просто меняя выдержку в ручном режиме экспозиции.

Рис. 2 : Богато украшенный, но темный вход в Большой Театро де ла Гавана представлял собой неразрешимую проблему экспозиции, если к ней подходить традиционно, из-за диапазона выдержки между ярким солнечным светом и участками сцены, почти полностью находящимися в темной тени (см. Рис. 3).Чтобы решить эту проблему, я сделал четыре экспозиции, а затем объединил экспозиции с помощью Adobe Photoshop CS5's Merge to HDR Pro.

Например, чтобы создать композицию HDR, показанную на рисунке 2, я сделал четыре экспозиции по 1,3, 2, 4 и 6 секунд, каждая экспозиция с f / 22 и ISO 100, используя фокусное расстояние 12 мм, как показано в Adobe Bridge в Рисунок 3.

Если бы мне пришлось сделать это снова, и я мог бы легко вернуться в Гавану, Куба, я бы сделал еще более широкий диапазон экспозиций, возможно, от 0.От 4 до 20 секунд. В конце концов, при использовании цифровых технологий создание дополнительных снимков практически не требует дополнительных затрат.

Рисунок 3 : Я попытался захватить диапазон света и тени в этой сцене, где освещение менялось от яркого солнечного света до темной тени. Составная версия HDR этих снимков показана на рисунке 1.

Еще пара моментов: я очень предпочитаю снимать изображения для HDR на штативе без движения камеры, потому что так я получаю наилучшие результаты.Однако, это не всегда возможно; если вы не можете использовать штатив, автоматическое выравнивание изображения может работать достаточно хорошо в некоторых ситуациях (см. ниже информацию о том, как выполнить автоматическое выравнивание).

Движение объекта - иногда его называют ореолом - можно устранить в функции «Объединить в HDR Pro», выбрав изображение, представляющее область, в которой было движение (подробнее об этом чуть позже). Это отличное нововведение в CS5, и оно очень полезно.

Люди перемещаются, поэтому они не кажутся подходящими объектами для HDR-фотографии, которая в идеале не требует изменения объекта между разными экспозициями. Однако вы можете получить довольно интересные портреты HDR, используя встроенную вспышку и настроив камеру на серийную экспозицию и брекетинг. Подробности этой техники выходят за рамки этой статьи - я расскажу о портретной фотографии HDR в одной из будущих статей.

Load ’Em Up

Чтобы создать композит HDR в Adobe Photoshop CS5, выберите «Файл»> «Автоматизировать»> «Объединить с HDR Pro». Откроется окно «Объединить в HDR Pro», показанное на рисунке 4.

Рис. 4 : Окно «Объединить в HDR Pro» позволяет выбирать файлы или добавлять открытые файлы для создания композиции HDR.

Если вы работали с другими инструментами автоматизации составления Photoshop, такими как Photomerge, Stacking или Statistics, окно «Объединить в HDR Pro» покажется вам довольно знакомым. По сути, вы можете либо выбирать файлы из своей файловой системы, либо добавлять открытые файлы.

Merge to HDR Pro даст вам самый динамический диапазон, если вы используете программное обеспечение для объединения файлов RAW. Поэтому добавление открытых файлов рискованно, потому что по определению, когда они открываются в Photoshop, они больше не являются RAW. Правда в том, что Adobe могла бы оставить здесь кнопку «Добавить открытые файлы», не жертвуя многим, что большинство людей фактически делают с HDR, хотя я признаюсь, что иногда настраиваю свои файлы RAW, прежде чем загружать их в программное обеспечение HDR (экстремальный метод, выходящий за рамки объем статьи).

Стоит повторить мысль - если вы попытаетесь объединить в HDR что-либо, кроме данных RAW, вы не получите максимально возможный динамический диапазон.

Обычный рабочий процесс и способ, которым большинство людей используют программное обеспечение HDR, - это загрузка файлов RAW для автоматического процесса слияния. Для этого перед открытием окна «Объединить в HDR pro» проще всего узнать, какие файлы вы хотите объединить. Для этой цели я использую Adobe Bridge (Lightroom также подойдет), отмечая расположение и имена файлов целевых файлов.

Например, я использовал Bridge, чтобы найти три снимка гигантской Статуи Афины в Национальном Капитолии в Гаване, Куба, показанные на рисунке 5. В Bridge я отметил имена папок и файлов отдельных снимков, чтобы я мог загрузите их в Merge to HDR Pro с помощью кнопки Brose. 103_1744.NEF экспонируется на 1,3 секунды для ног Афины, 103_1746.NEF экспонируется на 0,4 секунды для купола, а 103_1745.NEF является промежуточной версией.

Окончательная версия этого изображения после слияния с HDR и корректировки градационной кривой показана на рисунках 1 и 14.

Рис. 5 : Ноги Афины находятся в глубокой тени, а купол на заднем плане ярко освещен - классическая проблема экспонирования.

Помня о целевых файлах, в окне «Слияние с HDR Pro» нажмите «Обзор» и выберите файлы. Целевые файлы теперь будут перечислены в поле «Исходные файлы» (рисунок 6).

Рисунок 6 : Целевые файлы были выбраны с помощью кнопки Обзор.

Если вы снимаете изображения на устойчивом штативе, нет необходимости пытаться выровнять их при объединении HDR (как я уже отмечал, я считаю, что в этом случае результаты будут лучше). Однако, если есть проблема с выравниванием, непременно отметьте «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений», чтобы узнать, можно ли решить эту проблему.

Корабль

Как и в случае с Photomatix, действительно существует два шага для создания HDR-изображения в Merge to HDR Pro: объединение изображений, а затем настройка результата объединения, часто называемая применением градационной кривой, для получения желаемого эффекта. В обеих программах объединенное изображение HDR создается с большей битовой глубиной, чем может адекватно отображаться на мониторе, пока не будет применена кривая тонов.

Чтобы объединить изображения и создать изображение с расширенным динамическим диапазоном с выбранными исходными файлами, нажмите OK.

Когда первый шаг - объединение - завершен, в окне «Объединить в HDR Pro» (рис. 7) теперь отображаются предварительные результаты (основная область в верхнем левом углу), исходные исходные изображения вместе с их относительными значениями экспозиции (в нижнем левом углу). ), а также раскрывающиеся меню и ползунок, которые можно использовать для настройки изображений (панель справа).

Рис. 7 : После объединения исходных изображений вы можете настроить их для создания желаемого эффекта.

Не обращайте особого внимания на то, как изображение выглядит на этом этапе, поскольку я заметил, что изображение не может отображаться должным образом, пока вы не внесете некоторые изменения. У вас есть полный контроль над тем, что произойдет дальше, и на этой ранней стадии предварительный просмотр объединенного изображения не так важен. Следующий шаг - настроить изображение, чтобы получить желаемый эффект.

Настройка объединенного образа

Как и в Photomatix, элементы управления настройкой в ​​Merge to HDR Pro не имеют интуитивно понятных названий и не задокументированы четко.Единственный способ действительно узнать, что что-то делает, - это попробовать это в контексте изображения. Тем не менее, давайте посмотрим, сколько тайн мы можем скрыть!

На рис. 8 более детально показаны элементы управления, которые можно использовать для настройки объединенного изображения.

Рис. 8 : На панели настройки «Объединить в HDR Pro» есть флажок, три раскрывающихся списка, несколько ползунков и цветовая кривая (не показана на этом виде).

Как я уже упоминал, призрак - это движущийся объект, который появляется в некоторых - но не во всех - кадрах объединенного изображения.Если вы не исправите это, будет казаться, что призрак частично, но не полностью присутствует на конечном HDR-изображении.

Иногда привидения могут создавать интересные эффекты, но обычно вы хотите удалить их, установив флажок «Удалить призраков». Если установлен флажок «Удалить призраков», Photoshop будет использовать одно изображение для предоставления информации в области ореолов, как показано зеленой линией вокруг миниатюры изображения в нижнем левом углу. Стоит поэкспериментировать с выбором альтернативных изображений, чтобы увидеть, какое из них лучше всего подходит для устранения призраков.

Выбор режима

Раскрывающийся список «Режим» предоставляет три возможности: 8-битный, 16-битный и 32-битный. Вы должны оставить это значение на 16 бит, потому что вы получите лучшее качество изображения при 16 битах, чем при 8 битах. С другой стороны, 32-битный формат не дает вам ничего больше, чем 16-битный, поскольку фотографии начинаются с 14-битного максимума. Что еще более важно, в 32-битном режиме практически нет параметров настройки.

При выборе 16-битного режима вы можете выбрать «Локальная адаптация», «Выровнять гистограмму», «Экспозиция и гамма» или «Выделить сжатие» из раскрывающегося списка справа от раскрывающегося списка битовой глубины.

Local Adaptation дает вам максимальный контроль над кривой тона и будет наиболее распространенным выбором. Выровнять гистограмму повторно сжимает динамический диапазон HDR-изображения, пытаясь сохранить некоторый контраст, и это полностью автоматический процесс (нет параметров). Экспозиция и Гамма позволяют вручную регулировать яркость и контрастность HDR-изображения с помощью ползунков, без каких-либо других настроек. Сжатие светлых участков сжимает динамический диапазон значений выделения в изображении; еще раз, это однократный автоматический процесс без дополнительных опций.

Предполагая, что вы выбрали локальную адаптацию (как обычно рекомендуется), вы можете всерьез приступить к настройке кривой тона.

Использование предустановок

Раскрывающийся список «Предустановки» в верхней части правой панели окна «Объединить с HDR Pro» позволяет выбрать предустановку, которая применяет настройки кривой тона определенным образом. Затем вы можете изменить настройки по своему усмотрению.

Например, если вы хотите создать в высшей степени сюрреалистическое HDR-изображение «в стиле гранж», вы можете выбрать предустановку «Сюрреалистический», показанную в раскрывающемся списке на рисунке 9.

Рисунок 9 : Вы можете выбрать предустановку, например «Сюрреалистичный», из раскрывающегося списка.

При выборе предустановки элементы управления настраиваются соответствующим образом и готовы к дальнейшим настройкам. Также выполняется предварительный просмотр изображения (рис. 10).

Рис. 10 : Показано влияние выбора предустановки «Сюрреализм».

Выбор монохромной предустановки из раскрывающегося списка (рисунок 11) приводит к интересному предварительному просмотру монохромного изображения, показанному на рисунке 12.

Рисунок 11 : Доступны четыре монохромных предустановки.

Рис. 12 : Показано влияние выбора предустановки «Монохроматическое художественное оформление».

Одной из наиболее полезных функций пресетов «Слияние с HDR Pro» является то, что вы можете сохранять и загружать свои собственные пользовательские пресеты, созданные либо с нуля с помощью элементов управления тоновой кривой, либо с использованием модифицированной версии существующего пресета. Пользовательские предустановки сохраняются и загружаются с помощью меню, которое открывается при нажатии крошечной кнопки справа от раскрывающегося списка "Предустановки".

Работа с кривой тона

Независимо от того, начинаете ли вы с предустановленных значений по умолчанию или со значений, предоставленных одним из предустановок, таких как «Сюрреалистический», в режиме локальной адаптации имеется множество элементов управления, которые вы можете использовать для настройки кривой тона вручную.

Как я уже упоминал, они несколько непрозрачны с точки зрения того, что они делают. Самым важным из них является элемент управления Tone Curve, показанный на рисунке 13.

Рис. 13 : Графическая градационная кривая - самый важный элемент управления для настройки объединенного изображения.

По сути, градационная кривая отображает значения яркости объединенного 32-битного HDR-изображения в 16-битную адаптацию изображения. Красные метки в нижней части кривой тона представляют значения экспозиции, выраженные в единичных шагах диафрагмы (другими словами, это в логарифмической шкале).

Я предлагаю начать с добавления самого светлого и самого темного значений, перетаскивая нижнюю точку (черная) вправо, а верхняя точка (белая) влево. Затем измените прямую линию на округлую кривую.Поэкспериментируйте и решите, какие настройки кривой делают изображение наиболее приятным.

Чтобы использовать ползунок «Гамма», вы должны понимать, что динамический диапазон в тонах и деталях максимизируется при настройке 1.0. Более низкие настройки подчеркивают средние тона, а более высокие настройки подчеркивают светлые участки и тени.

Остальные настройки адаптации довольно сравнимы с тем, что вы видите в Adobe Camera RAW (ACR) при открытии изображения RAW. Например, ползунок «Экспозиция» делает изображение темнее, когда вы перемещаете его влево, и светлее, когда вы перемещаетесь вправо, используя диафрагму для увеличения.

По сути, чтобы завершить обработку изображения Афины в программе Photoshop Merge to HDR Pro, я изменил цветовую кривую, как показано на рисунке 13, и оставил другие настройки по умолчанию. Готовое изображение вы можете увидеть на рисунках 1 и 14.

Рис. 14 : Готовое изображение Афины с ярким куполом позади статуи.

Не говоря уже о грандиозных и новых художественных горизонтах, которые HDR предоставляет в качестве инструмента, который был доступен только в последние несколько лет, использование Merge to HDR Pro решает некоторые сложные проблемы с экспозицией.

Например, изображение Афины под ярким, освещенным солнцем куполом представляет собой классическую проблему динамического диапазона, но ее можно решить несколькими способами. Обработка мульти-RAW одного захвата, вероятно, обеспечила бы достаточную широту экспозиции для создания более светлой и более темной версии, которую можно было бы объединить с помощью слоев, маскирования и инструмента градиента.

Изображение темной пещеры, контрастирующей с ярким снежным фасадом, показанное на Рисунке 15, представляет еще один пример невозможного динамического диапазона.Крайне сомнительно, что удовлетворительная версия как интерьера пещеры, так и снежного внешнего вида могла быть получена из одного снимка в формате RAW. Тем не менее, объединение четырех экспозиций с брекетингом и их прогон через Merge to HDR Pro быстро обеспечило жизнеспособное изображение с деталями в явно темной скале внутри пещеры, сохранив при этом снежный внешний вид от засветки.

Рис. 15 : Слияние с HDR Pro легко решило проблему экспозиции, присущую этой ситуации.

Заключение

Мы видим больше, чем можем уловить. Расширенный динамический диапазон по сравнению с тем, что можно визуализировать, всегда был большой технической проблемой в фотографии.
Цифровая фотография улучшила возможный диапазон захвата при экспозиции, но все еще существует множество ситуаций, требующих нескольких захватов - другими словами, HDR - для полного динамического рендеринга.

Появление HDR также создало совершенно новую эстетику, которая в настоящее время отождествляется в общественном сознании с HDR.Этот вид не всегда привлекателен, и изображения HDR также могут казаться естественными, а не сюрреалистичными. Однако эстетика HDR важна для современной цифровой фотографии.

Автоматизированные средства HDR в Adobe Photoshop уже давно уступают по возможностям таковым в ведущем в отрасли нишевом продукте HDR Photomatix. С CS5 Merge to HDR Pro теперь является настоящим соперником.

Слияние с HDR включает в себя правильную фотографическую технику, объединение изображений и корректировку объединенных результатов.В этой статье показаны все три шага.

Объяснение в этой статье:

  • Важность HDR для цифровой фотографии
  • Как Adobe Photoshop CS5 Merge to HDR Pro вписывается в мир HDR
  • Как снимать для HDR
  • Таргетинг исходных изображений для слияния с HDR Pro
  • Работа с режимами в объединении с HDR Pro
  • Общие сведения о слиянии с локальной адаптацией HDR Pro
  • Использование предустановок слияния с HDR
  • Работа с кривыми тона в сочетании с HDR Pro

Другие уроки Photoshop

Творчество в темной комнате Photoshop, Гарольд Дэвис : Обработка нескольких файлов RAW | Создание HDR-изображений вручную [Часть I] | Создание HDR-изображений вручную [Часть II] | Повышение резкости в LAB Color | Преобразование в черно-белое | Использование LAB Color Adjustments | Инвертирование фона с помощью LAB | Введение в композитинг

Расширенные уроки Photoshop от Джея Кингхорна : Layer Masks | Смарт-объекты | Расширенное маскирование | Повышение резкости изображения | Горение и уклонение

Подробнее

Гарольд Дэвис - фотограф и автор. Его фотографии широко публиковались, выставлялись и собирались. Многие из его постеров по художественной фотографии хорошо известны. Снимки Гарольда были удостоены серебряной награды на конкурсе International Aperture Awards 2008 и включены в презентацию Expressions Showcase Североамериканской ассоциации фотографии природы в 2009 году.

Гарольд является автором книг The Photoshop Darkroom: Creative Digital Post-Processing (Focal), Creative Composition: Digital Photography Tips & Techniques (Wiley), Creative Night: Советы и методы цифровой фотографии (Wiley), Креативные крупные планы: советы и методы цифровой фотографии (Wiley), Практическое искусство: свет и экспозиция для цифровых фотографов (O'Reilly Digital Media) и другие книги.Гарольд часто проводит семинары по цифровой фотографии, многие из которых проводятся под эгидой Национальной приморской ассоциации Point Reyes.

Текст и фотографии © 2010 Гарольд Дэвис.

Учебное пособие по

HDR - Как создавать реалистичные фотографии HDR, часть 1

Учебное пособие по

HDR - Введение в HDR

Один из вопросов, который мне чаще всего задают, - «как вы обрабатываете свои изображения?». Ответ заключается в том, что каждое изображение обрабатывается по-разному в зависимости от динамического диапазона, контраста и цветов, захваченных в моих файлах RAW.Примерно в 50% случаев я буду использовать программное обеспечение HDR или «High Dynamic Range», чтобы компенсировать недостатки сенсора в моей камере и его неспособность улавливать широкий динамический диапазон света. Вот мое бесплатное руководство по HDR, часть 1.

Я сразу скажу, что я не фанат тех нелепых изображений в стиле Photomatix, которые, кажется, нравятся многим людям. Я не виню Photomatix, проблема больше в отсутствии сдержанности, с которой, похоже, борются многие пользователи Photomatix.

Мы все сделали

Честно говоря, ваша первая попытка HDR напоминала какое-то психоделическое злодеяние, и вы подумали, что это выглядело потрясающе… примерно 10 секунд.Тогда вы опомнились, иначе вы бы сейчас не читали это руководство по HDR.

Мне нравится использовать программное обеспечение HDR просто для исправления областей моего изображения с экстремальным динамическим диапазоном, например, там, где яркое небо встречается с горным горизонтом, и изображение меняется от яркого к темному. Для меня все сводится к тому, чтобы мои изображения выглядели как фотография, а не какой-то гиперреальный мультфильм. Если вам нравится такой образ, я искренне рад за вас, я просто предпочитаю настоящие фотографии. Если вы считаете, что изображение слева (A) выглядит лучше всего, немедленно выключите компьютер.

Пределы HDR

Когда дело доходит до базовой цветокоррекции, повышения резкости, уменьшения шума и общего управления изображением, я считаю, что большинству приложений HDR не хватает изящества Photoshop, хотя они обычно предлагают эти замечательные функции. Я использую свое приложение HDR только для решения проблемы экстремального динамического диапазона для создания довольно скучного, динамически плоского, но все же реалистичного изображения.

Мое использование HDR на этом заканчивается. Я не использую HDR для контраста, микродеталей, резкости, шумоподавления, цветокоррекции или каких-либо других элементов обработки изображений.Все остальное делается в Photoshop «традиционным способом».

Какое программное обеспечение HDR я использую?

Сейчас я предпочитаю SNS-HDR Pro , который делает очень «нейтральные» HDR-изображения, сохраняющие реализм. Я сохраняю довольно плоскую обработку, чтобы я мог экспортировать TIFF, а затем закончить свои исправления в Photoshop. Это помогает сохранить изображение, похожее на настоящую фотографию. Предустановки довольно хороши, и я обычно просто использую «стандартные» или «нейтральные» настройки перед экспортом в Photoshop.Вы можете создавать и сохранять свои собственные пресеты.

Как сохранить реальность

Два ваших самых мощных инструмента в SNS-HDR Pro - это ползунки «Основные моменты» и «Тени». Используйте их с особой осторожностью.

В качестве общего практического правила я бы посоветовал использовать уровень «принудительного сдерживания».

Вы можете сделать это, просто набрав на 20% меньше, чем то, что, по вашему мнению, хорошо для вас сейчас.

Если вы новичок в HDR, скорее всего, вас соблазнит «мультяшный дьявол» на плече, но это голос, который вы должны игнорировать, поверьте мне.

Просто уменьшите внесенные вами изменения примерно на 20%, и вы будете лучше спать по ночам, зная, что ваши изображения по-прежнему выглядят как фотографии, а не как нарисованные вручную 5-летними детьми « Tie Dye Armageddon ».

Хорошее правило

Это самая важная часть данного руководства по HDR. Многие люди полностью переваривают свои HDR-изображения, добавляя много деталей в те части изображения, где нет деталей. Это верный способ сделать все неестественным.Чтобы избежать этой ловушки, спросите себя: «Действительно ли эта часть моего изображения нуждается в деталях?». Скорее всего, это не так. Если вы оставите определенные части вашего изображения менее детализированными, это позволит просвечивать ваши действительно детализированные области. Или вы можете просто оставить ползунок «микродетали» в покое.

Прекрасным примером переваривания микродеталей могут быть тонкие облака, зачем вам добавлять текстуру и резкость тонким облакам? Оставьте это в покое, оставьте это реальным.

Сделайте все правильно при съемке

Если вы собираетесь снимать в HDR, полезно понимать, как это работает.Комбинируя несколько (но обычно три) «брекетинговых» экспозиций в диапазоне от действительно темных до действительно ярких, вы должны эффективно захватывать весь динамический диапазон вашей композиции. Вот объяснение каждого кадра в скобках:

1 - Этот снимок переэкспонирован, поэтому мы можем запечатлеть детали на переднем плане и в затемненных областях. Нас не волнует, что небо полностью задутое и в основном белое.

2 - Этот снимок будет правильной экспозицией в соответствии с экспонометром моей камеры.Вы можете видеть, что хотя передний план слишком темный, небо выглядит менее размытым. Мы могли бы просто уйти с этими двумя кадрами, но давайте сделаем третий.

3 - Сделав действительно недодержанный снимок, вы можете увидеть, что передний план совершенно бесполезен и в основном полностью черный. Нас это не волнует, потому что этот снимок был сделан, чтобы запечатлеть яркие цвета неба

Программа

HDR смешивает все три вместе, чтобы выровнять экстремальную динамику света. Вот как это выглядит.

Вот несколько важных советов по получению хороших снимков с брекетингом:

  • НЕ перемещайте камеру между экспозициями в брекетинге
  • НЕ меняйте НИКАКИЕ настройки камеры, кроме времени экспозиции
  • Сделайте все снимки с брекетингом как можно быстрее, чтобы избежать ореолов.Например, если сегодня ветреный день и листья двигаются, вы обнаружите, что на каждом снимке листья находятся в разном положении. Иногда это может выглядеть немного странно, когда вы смешиваете кадры с брекетингом. То же самое и с приливами.
  • Сделайте больше снимков, чем вам нужно.
  • Используйте отображение гистограммы камеры во время съемки, чтобы проверить, нет ли размытых участков.
  • Проверьте изображения в видоискателе и, если вы думаете, что есть вероятность того, что светлые участки будут размытыми, сделайте еще несколько снимков с более короткой выдержкой, пока не убедитесь, что вы запечатлили четкие светлые участки.
  • При экспонировании для теней обязательно "переэкспонируйте" на одну-две ступени. Если вы затемните это изображение в режиме редактирования RAW, это уменьшит шум в более темных областях этих теней.

Теперь попробуйте - вот что вам понадобится

1 - Сначала загрузите бесплатную пробную копию SNS-HDR Pro , если вы еще не купили ее.

2 - Я собрал небольшую загрузку из 3 снимков в скобках, показанных выше. Загрузите эти и загрузите их в SNS-HDR, используя кнопку «открыть изображение» в верхнем левом углу.Выберите эти параметры в процессе импорта:

Причина, по которой мы делаем это, состоит в том, чтобы предотвратить некрасивое "двоение" на нашем изображении, когда различные уровни прилива будут перекрываться и изображение будет выглядеть плохо. Я советую вам попробовать сделать это без этих настроек, чтобы посмотреть, как выглядит ореол.

Как только изображение загрузится, я бы выбрал пресет «Natural» в качестве отправной точки, а затем попытался бы настроить оттуда, если хотите, или экспортирую изображение в Photoshop для дальнейшей настройки. Однако, учитывая, что вы уже используете SNS-HDR, почему бы не поиграть с этими ползунками и не создать свои собственные предустановки.

Вот предустановка , которую я сделал специально для этого учебного изображения HDR. Загрузите его и импортируйте, чтобы посмотреть, как он выглядит. Обработка выглядела настолько хорошо, что я мог бы сделать больше в SNS-HDR вместо экспорта в Photoshop.

Для импорта извлеките файл пресетов после загрузки, затем нажмите кнопку «Presets» в верхнем левом углу и выберите «Import Preset File from».Он должен отображаться как «Gavins Basic Twerks».

Часть 2 - Фотография HDR - Предварительная обработка файлов RAW

Это конец части 1 данного руководства по HDR. Во второй части я научу вас, как я предварительно обрабатываю свои изображения в Adobe Camera Raw перед использованием HDR. Щелкните здесь, чтобы прочитать Часть 2.

Если у вас есть какие-либо вопросы или советы, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Учебное пособие по фотографии и обработке изображений HDR

Человеческий глаз отлично справляется с компенсацией темных и светлых областей в высококонтрастной сцене.Когда эти светлые или темные области достигают предела, нам нужно использовать фонарик или темные очки, но для сцены со средней высокой контрастностью наши глаза отлично справляются с автоматической компенсацией. Современные цифровые камеры близки к тому, чтобы соответствовать этому динамическому диапазону регулировки / компенсации, но им еще предстоит пройти долгий путь. Например, человеческий глаз видит около 11 ступеней диафрагмы, в то время как датчики цифровой камеры видят только около 6 ступеней диафрагмы.

Одним из способов достижения дополнительного динамического диапазона в наших цифровых изображениях является захват серии фотографий с разными уровнями экспозиции (брекетинг экспозиции), а затем их объединение в одно окончательное изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR) во время постобработки.Тогда это «комбинированное» изображение будет содержать лучшие характеристики серии изображений.

Советы по съемке HDR

При съемке изображений для обработки HDR важно помнить следующие рекомендации:

  • Всегда используйте приоритет диафрагмы при брекетинге (потому что вы не хотите, чтобы глубина резкости менялась).
  • Используйте маленькую диафрагму, потому что практически все должно быть в фокусе. Конечно, если вы снимаете портреты и хотите, чтобы фон был размытым, вы должны снимать с большей диафрагмой.
  • Обычно используйте широкоугольный объектив (преимущество HDR заключается в возможности снимать то, что видят ваши глаза, и воспроизводить этот эффект на фотографии с очень широким динамическим диапазоном контрастности).
  • Используйте штатив и трос спуска затвора.
  • Заблокируйте зеркало и сфокусируйтесь.
  • Снимайте из лука и стрел, а не из дробовика - выбирайте композицию и настройки камеры.
  • Не всегда используйте брекетинг около 0EV.Иногда при съемке требуется начать брекетинг выше или ниже 0EV. Ищите проблемное место на своем изображении. Например, если проблемное место - это тени под мостом, а не блики на небе, снимайте большинство снимков с брекетингом в верхнем диапазоне (больше снимков с брекетингом) и меньше - в нижнем.
  • Используйте минимально возможное значение ISO. Любой шум, который вы вносите в снимки с брекетингом, будет усиливаться в процессе HDR.
  • По мере увеличения контраста увеличивается и диапазон брекетинга (больше контраста = больше снимков в брекетинге).Например, фотография с большим количеством светлых участков требует большего минусового брекетинга, а фотография с большим количеством теней требует больше снимков с плюсовым брекетингом.

Сколько снимков в брекетинге?

Сколько снимков в брекетинге нужно сделать? Некоторые говорят от 3 до 5, а другие - от 7 до 9. Ответ действительно зависит от контраста сцены, которую вы пытаетесь запечатлеть.

Использование положения солнца для определения возможности съемки при брекетинге.

  • В сторону солнца = высокая контрастность, позволяющая делать больше снимков в брекетинге
  • 90 градусов к солнцу = умеренный контраст, чтобы делать меньше снимков
  • Обратно к солнцу = Низкая контрастность, поэтому делайте еще меньше снимков

В этом уроке я использую серию изображений, сделанных без штатива (да, я знаю, я уже отклоняюсь от своих рекомендаций).Поскольку изображения были сняты в быстрой последовательности с использованием функции серийной съемки моего Nikon D700, они все еще можно использовать - однако мне придется выровнять их перед обработкой для HDR.

Изображения

Всего было снято 5 изображений, каждое с разницей в 1/3 ступени.

Серия из 5 изображений с разницей в 1/3 ступени, снятых для обработки HDR.

Мои шаги постобработки зависят от изображений, над которыми я работаю, и от желаемого результата. Например, я могу использовать Nikon Capture NX2 вместо Lightroom или Photoshop, или я могу использовать Photomatix Pro от HDRsoft вместо HDR Efex Pro от Nik Software.У каждого из этих инструментов есть свои преимущества и недостатки, но главное - это гибкость и инструменты, необходимые для создания изображения, которое вы ищете.

Создание изображения HDR

Чтобы создать изображение HDR, показанное в верхней части этой страницы, я обработал свои 5 изображений RAW в Lightroom 3, сначала применив настраиваемый профиль DNG, созданный с помощью X-Rite Photo's ColorChecker Passport. Затем я применил коррекцию линз и повышение резкости. Мне не нужно было вносить какие-либо другие изменения в изображение, однако вам может потребоваться внести другие изменения в изображения.

Любые пятна сенсора, шум или хроматические аберрации (ХА) будут усиливаться во время процесса HDR, поэтому лучше всего исправить эти проблемы перед обработкой для HDR.

Шаги

Загрузить изображения в слои Photoshop

В Bridge выберите все изображения в серии, заключенной в скобки, и выберите опцию Инструменты > Photoshop > Загрузить файлы в слои Photoshop .

Выровнять изображения

После обработки изображений в Lightroom их нужно было выровнять.На сайте Digital Outback Photo есть отличный скрипт Photoshop под названием StackAlignCrop, который я использую и рекомендую.

Подготовьтесь к выравниванию изображений, выйдя из Lightroom и открыв Adobe Bridge. В Bridge выберите все изображения в серии, заключенной в скобки, и выберите опцию Tools > Photoshop > Загрузить файлы в слои Photoshop .

После того, как Photoshop установится после открытия всех изображений в виде слоев, подтвердите, что все слои выбраны, используя сочетание клавиш Cmd + Option + A (ПК: Ctrl + Alt + A) (или щелкните верхний слой и Shift + щелкните по нижний слой).Затем выберите File > Scripts > StackAlignCrop . Я рекомендую вам не вносить никаких других изменений в изображения - просто откройте их как слои, а затем немедленно запустите скрипт.

После того, как сценарий StackAlignCrop завершит обработку изображений, сохраните отдельные слои как отдельные файлы с помощью Файл > Сценарии > Экспорт слоев в файлы . В диалоговом окне экспорта выберите временное место для хранения выровненных изображений - используйте префикс файла по умолчанию или выберите один из своих и выберите PSD для типа файла (или используйте TIFF, если хотите).Выберите параметры «Включить профиль ICC» и «Увеличить совместимость». Нажмите «Выполнить», чтобы начать процесс экспорта.

Диалоговое окно «Экспорт в слои»

После завершения экспорта нажмите «ОК».

Диалоговое окно "Успешный экспорт слоев в файлы"

Закройте многослойный файл в Photoshop, выбрав «Не сохранять» в диалоговом окне выхода.

Выберите «Не сохранять».

Предполагая, что у вас установлено программное обеспечение Nik Software HDR Efex Pro, выберите недавно созданные / выровненные изображения в Bridge и откройте их в HDR Pro, выбрав Tools > Nik Software > Объединить с HDR Efex Pro .

В зависимости от изображений, над которыми вы работаете, вы выберете некоторые или все следующие параметры:

По возможности, я всегда работаю со смарт-объектами из-за их гибкости, поэтому выберите вариант «Открыть как смарт-объект».

Поскольку мы уже выровняли изображения с помощью скрипта StackAlignCrop, вам не нужно выравнивать изображения, поэтому снимите флажок «Выравнивание».

Поскольку при съемке фотографий мог быть легкий ветерок, выберите параметр «Метод уменьшения двоения».Обычно я начинаю с настроек «Адаптивный» и «Средний», как показано на рисунке ниже.

Подробное описание опций HDR Efex Pro

Открыть как смарт-объект

Выберите этот параметр, чтобы открыть изображение как смарт-объект в Photoshop. Смарт-объекты не относятся к изображениям HDR, вместо этого они могут применяться ко всем изображениям в Photoshop, начиная с Photoshop CS2. В будущем я напишу еще один пост о смарт-объектах, но пока достаточно сказать, что смарт-объект запоминает исходные свойства файла.Независимо от того, что вы делаете со смарт-объектом в Photoshop, вы всегда можете открыть файл в исходном состоянии, то есть в том состоянии, в котором он находился до того, как вы сделали его смарт-объектом. Например, вы можете использовать инструмент «Свободное преобразование», чтобы увеличить изображение и сохранить его. Затем уменьшите изображение с помощью инструмента Transform и сохраните его снова. При этом вы увидите, что изображение сохраняет исходное качество. Это потому, что Photoshop делает «моментальный снимок» исходного состояния файла непосредственно перед преобразованием его в смарт-объект - независимо от того, что вы делаете с файлом, Photoshop запомнит исходное состояние файла!

Выравнивание

Установка этого флажка включает алгоритм выравнивания и заставляет HDR Efex Pro пытаться выровнять изображения, если камера могла сместиться во время захвата изображения.

Метод уменьшения количества призраков и раскрывающееся меню

Установка этого флажка включает алгоритмы уменьшения количества фантомных изображений, которые пытаются удалить артефакты, созданные объектами, перемещающимися в серии изображений. Выберите соответствующий метод в зависимости от типа деталей изображения, перемещающихся в серии изображений:

Глобальный

Предназначен для серий изображений, в которых перемещаются крупные объекты, например люди и автомобили.

Адаптивный

Предназначен для серии изображений, в которой небольшие объекты или текстурированные объекты, такие как деревья, облака или вода, перемещаются в серии изображений.

Подавление призраков

Рекомендуется начать с метода уменьшения двоения, который подходит для серии изображений с настройкой «Средний», и просмотреть изображение. Если все еще есть признаки движущихся элементов, попробуйте использовать настройку High. В некоторых редких случаях может потребоваться опция «Низкая сила», чтобы уменьшить нежелательные артефакты, создаваемые алгоритмом «Ghost Reduction». В качестве альтернативы, если видны нежелательные артефакты, попробуйте использовать другой метод уменьшения количества призраков.

Диалоговое окно настройки HDR Efex Pro

Нажмите «ОК», чтобы открыть HDR Efex Pro.

Установка значений экспозиции

Поскольку мы использовали подключаемый модуль HDR Efex Pro Photoshop вместо подключаемого модуля HDR Efex Pro Lightroom, появится следующее диалоговое окно. Выберите соответствующее значение шага EV и убедитесь, что шаги EV верны для всех изображений. Нажмите «ОК», когда все ваши настройки будут правильными.

Диалог настроек экспозиции HDR Efex Pro

Выберите предустановку

По завершении обработки изображений HDR Efex Pro открывается главное окно HDR Efex Pro. Здесь вы можете выбрать из множества встроенных предустановок, которые являются отличной отправной точкой для создания образа, которого вы пытаетесь достичь.Для изображения в этом уроке я выбрал пресет «Винтажные цвета», который можно найти в категории пресетов «Сюрреалистический». Хотя в этом диалоговом окне можно вносить многочисленные изменения, я выбрал настройку по умолчанию для предустановки и нажал «ОК».

Интерфейс HDR Efex Pro

Редактирование эффекта HDR

Если вы чувствуете, что хотите попробовать различные настройки HDR для своего файла, вы можете дважды щелкнуть смарт-объект HDR Efex Pro на панели слоев (это одно из преимуществ выбора опции открытия изображения как Смарт-объект).

Нажмите на смарт-объект

Преобразовать из 32-битного в 18-битный или 8-битный

Для изображения, над которым я работаю, я собираюсь применить другие улучшения Nik Software. Однако перед этим изображение необходимо преобразовать из изображения 32 бит / канал в изображение 16 бит / канал или 8 бит / канал. Я почти всегда работаю с 16-битными изображениями, поэтому для преобразования изображения в 16-битное в Photoshop выберите Image > Mode > 16 Bits / Channel .

Вы, вероятно, получите сообщение Photoshop, уведомляющее вас о том, что некоторые фильтры могут некорректно работать с глубиной преобразованного документа.Это просто говорит вам о том, что вы не сможете выполнять дальнейшие настройки 32-битного изображения, если изображение находится в режиме, отличном от 32 бит / канал. Для продолжения выберите «ОК».

Преобразовать 32-битное в 16-битное диалоговое окно ОК

Появится другое диалоговое окно Photoshop, предлагающее вам либо «Объединить», либо «Не объединять» слои в смарт-объекте. Выберите «Объединить» и нажмите «ОК», чтобы продолжить.

Диалоговое окно «Объединить слои»

После объединения слоев появится диалоговое окно «Тонирование Photoshop HDR».Чтобы избежать наложения тонов изображения во второй раз (HDR Efex Pro уже сделал это), вы обычно выбираете опцию «Экспозиция и гамма» в раскрывающемся меню «Метод». Однако для этого изображения я намеренно выбрал вариант по умолчанию «Локальная адаптация». Это потому, что я обнаружил, что эта опция придает этому конкретному изображению дополнительную «яркость».

Описание параметров тонального отображения

Местная адаптация

Локальный оператор, который сохраняет локальный контраст, применяя алгоритм пространственно изменяющегося отображения тонов.

Выровнять гистограмму

Глобальный оператор, сжимающий динамический диапазон с сохранением контрастности изображения. Для этого метода нет доступных вариантов.

Экспозиция и гамма

Глобальный оператор, позволяющий «вручную настраивать яркость и контраст HDR-изображения».

Сжатие светлых участков

Глобальный оператор, который сжимает основные моменты, чтобы они соответствовали динамическому диапазону выбранного вами 8- или 16-битного вывода. Для этого метода нет доступных вариантов.

Параметры Tone Mapping, которые вы обычно выбираете при работе с плагином Nik Software HDR Efex Pro.

Правильный выбор тонального сопоставления HDR Efex Pro

Нетипичные варианты выбора тонального сопоставления, которые я использовал для этого изображения.

фотографий с расширенным динамическим диапазоном (HDR) - Часть 1 | Фотоэффекты

Введение в фотографию HDR (расширенный динамический диапазон)

Для тех из вас, кто не знаком с HDR-фотографией, это довольно простой процесс объединения нескольких экспозиций с брекетингом в одну фотографию с недоэкспонированием для светлых деталей и затем передержкой для теней, мы можем запечатлеть каждую мельчайшую деталь с обоих ... Детали, которые просто невозможно запечатлеть одним кадром.Вы можете изучить галереи HDR-фотографии ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

(* примечание: это не учебник по фотографии. Если вы не умеете пользоваться камерой, найдите время, чтобы научиться этому. Я не могу ответить на ваши вопросы о камере. Спасибо!)

Недавно я много занимался архитектурной HDR-фотографией, и мои друзья попросили провести вводный урок по моему методу HDR. Позвольте мне начать с того, что я ни в коем случае не авторитет в области HDR-фотографии. Однако я опытный фотограф с солидным набором навыков HDR.Этот урок будет больше знакомством и трамплином в мир HDR, чем углубленным изучением этого ремесла. Как и в большинстве других областей искусства и фотографии, не существует «правильного» или «неправильного» пути, если вы довольны своими результатами.

Имейте в виду, что хотя вы можете добиться этого эффекта с помощью файлов .jpg или .tif с цифровой камеры, съемка версии RAW для вашей камеры (например, NEF для Nikon или CRW для Canon) даст наилучшие результаты, поскольку Photoshop специально оптимизирован для эти типы файлов RAW при компиляции изображений с расширенным динамическим диапазоном.

Этот урок будет следовать моему рабочему процессу HDR от начала до конца и будет использовать следующие программы (или расширения Photoshop)

  • Adobe Photoshop CS4 (хотя CS3 тоже подойдет)
  • Adobe Bridge (не обязательно, но полезно и поставляется с Photoshop)
  • Photomatix Pro (скачать пробную версию ЗДЕСЬ
  • Adobe Camera Raw (также поставляется с Photoshop)

Рекомендации при фотосъемке для HDR

Если мы собираемся создать изображение HDR, нам нужно будет начать с набора фотографий.То, как будут сделаны эти фотографии, будет иметь решающее значение в конечном итоге. Ошибки в конце процесса фотографии сделают оставшуюся часть урока бесполезной, так что будьте внимательны.

При съемке нескольких файлов для HDR настоятельно рекомендуется следующее (я коснусь некоторых из них более подробно позже):

  1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТАТИВ! Я не могу этого особо подчеркнуть. Если ваша камера даже немного покачивается, это повлияет на качество всего изображения.
  2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТАТИВ! Серьезно… Я серьезно.
  3. Наряду с прочным штативом я также использую спусковой тросик , чтобы не было шансов, что мой палец спуска затвора будет двигать камерой.
  4. НЕ СНИМАЙТЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ . Я использую режим приоритета диафрагмы, но также можно использовать режим приоритета выдержки или полностью ручной режим. Я предпочитаю AP, потому что могу более точно установить глубину резкости.
  5. Сфокусируйте камеру, затем переключитесь на ручную фокусировку , чтобы камера не пыталась повторно фокусироваться между кадрами.
  6. Скобка от 3 до 9 фотографий с шагом 1 ступень. В большинстве случаев я бью 5 (-2, -1, 0, +1, +2) в таком порядке.

Фотографирование

Хорошо, давайте предположим, что вы установили штатив, прикрепили камеру, расположили композицию и готовы приступить к работе. Вот шаги, которые необходимо предпринять перед тем, как нажать на кнопку затвора:

  1. Как я уже говорил ранее, я предпочитаю режим диафрагмы, потому что я чувствую, что он позволяет мне наиболее легко установить глубину резкости.У каждого фотографа здесь свои предпочтения, поэтому я не буду навязывать вам свои предпочтения, но убедитесь, что вы снимаете с диафрагмой, выдержкой или ручным режимом, правильно ли у вас есть настройки для стандартного снимка сцены с одной экспозицией. (Если вы снимаете в полностью ручном режиме, убедитесь, что вы измерили всю сцену, чтобы ваш брекетинг был правильным.)
  2. Если вы используете автофокус, сейчас самое время нажать кнопку затвора наполовину, чтобы объектив сфокусировался. Как только вы будете в фокусе, перейдите к ручной фокусировке, чтобы камера больше не пыталась сфокусироваться во время последовательности нескольких кадров брекетинга.Люди, использующие ручную фокусировку, просто делайте свое дело.
  3. Убедитесь, что вы указали размер брекетинга в меню камеры для брекетинга с 1 или 2 полными ступенями, в зависимости от того, что это позволяет. Photoshop может справиться с разницей в 2 ступени в фотографиях для HDR, поэтому, если ваша камера позволяет это, делайте полные 2 ступени. Теперь включите брекетинг и выберите, сколько изображений вы хотите снять. Обычно для большинства сцен я снимаю с диапазоном 5 ступеней, если только я не имею дело с сильными бликами и тенями. Для сцены, которую я буду использовать в этом уроке, я сделал 5 фотографий с шагом 1 ступень.
  4. Теперь приступайте к съемке фотографий. Я использую функцию моторного привода своей камеры, поэтому мне просто нужно удерживать кнопку спуска затвора, и все 5 снимков будут сделаны без остановки, но съемка их по отдельности тоже прекрасна.

Отлично, теперь, когда у вас есть фотографии, перейдите к компьютеру и загрузите их в папку (или где-нибудь еще).

Я буду использовать эти 5 изображений, которые я снял с неправильным балансом белого, в иллюстративных целях. Эти 5 изображений доступны для скачивания в конце урока, если вы хотите их использовать.

Шаг 1. Открытие файлов в Bridge

Теперь, когда вы безопасно передали изображения с камеры на компьютер, давайте откроем Adobe Bridge и перейдем к папке, в которой мы сохранили фотографии. У каждого свое расположение панелей в Bridge, и это не имеет особого значения для учебника, но я использую макет Essentials для этого урока. Важно то, что вы можете видеть все фотографии в папке с фотографиями.

(* примечание: если вы хотите пойти вместе со мной дома и использовать мои файлы, в конце урока я загрузил все 5 своих файлов RAW.)

Шаг 2. Выявление проблем и их открытие в Camera Raw для корректировки

Как я упоминал ранее, я сделал преднамеренную ошибку, установив неправильный баланс белого в своей камере, и, как вы можете видеть, все мои фотографии имеют ярко-желтый оттенок, поскольку они были сняты при вольфрамовом освещении в помещении. Это не имеет большого значения, поскольку мы снимали в формате RAW, но это проблема, которую мы определенно хотим исправить, прежде чем мы продолжим, чтобы гарантировать, что мы добавляем наиболее хорошо настроенные файлы в процесс HDR. Итак, давайте возьмем все эти файлы сразу и отредактируем их как группу в Camera Raw, чтобы баланс белого был одинаковым для всего набора.

Выберите все 5 файлов в Bridge, щелкнув первый файл, чтобы выбрать его, а затем, удерживая клавишу Shift, щелкнуть последнее изображение в последовательности. Выберите «Файл»> «Открыть в Camera Raw» в главном меню (сочетание клавиш Command-R (ПК: Ctrl-R)). Это откроет все 5 файлов вместе в диалоговом окне Camera Raw, где мы сможем внести наши изменения.

Когда откроется Camera Raw, выберите все изображения, щелкнув первое изображение и удерживая нажатой клавишу Shift, одновременно щелкнув последнее, как мы делали в Bridge, или просто нажав Command-A (ПК: Ctrl-A).Или, я думаю, вы могли бы просто нажать кнопку «Выбрать все» в верхней части столбца эскизов. 😉

Шаг 3. Внесите изменения в Camera Raw

Когда все ваши изображения выбраны в Camera Raw, вероятно, вы видите предварительный просмотр вашего первого недоэкспонированного изображения, которое, вероятно, не будет лучшим вариантом для просмотра, когда мы вносим изменения, поскольку оно настолько темное, поэтому чтобы переключиться на другой эскиз без изменения нашего «Выбрать все», удерживая клавишу ALT, щелкните эскиз, который вы бы предпочли использовать в качестве предварительного просмотра.

Теперь мы готовы внести коррективы. Я просто собираюсь изменить баланс белого на «Вольфрам», так как это все, что действительно нужно этому изображению, но при желании вы можете изменить многие другие настройки ACR, относящиеся к цвету, за исключением параметров в Exposure / Recovery / Fill Light / Blacks / Яркость / Контрастность, конечно, потому что они нам нужны, чтобы они оставались нетронутыми для нашего процесса HDR. Когда вы закончите, просто нажмите кнопку ГОТОВО, чтобы вернуться в Bridge.

Шаг 4 - Инициировать слияние с HDR

Когда вы нажмете кнопку «ГОТОВО» в Camera Raw, вы вернетесь в Bridge и заметите, что все миниатюры автоматически обновляются с учетом только что внесенных вами изменений, и все они все еще выделены.Теперь мы готовы объединить эти файлы вместе и официально начать процесс HDR.

В главном меню выберите «Инструменты»> «Photoshop»> «Объединить с HDR». Это запустит подключаемый модуль HDR внутри Photoshop и откроет Photoshop, если он еще не запущен. Photoshop загрузит все изображения в один файл, выполнит весь процесс (это может занять минуту или две в зависимости от размера файла и скорости вашего компьютера), а затем откроет окно «Объединить в HDR». Да, ваша фотография будет выглядеть как полная чушь, и вы задаетесь вопросом, не сделали ли вы что-то не так.Успокойтесь, все хорошо. Перед вами 32-битное изображение, которое невозможно правильно просмотреть на вашем мониторе.

Оставьте все как есть и просто нажмите OK, чтобы Photoshop мог завершить процесс объединения

(* примечание: на стороне примечания, предварительный просмотр точки белого в диалоговом окне слияния с HDR - это всего лишь предварительный просмотр, который показывает вам тональный диапазон вашего 32-битного файла и сколько информации у вас есть между черным и белым. этот ползунок не повлияет на ваше HDR-изображение.)

Шаг 5 - Сохранение 32-битного файла

Когда вы нажмете «ОК» в окне «Объединить в HDR», Photoshop завершит объединение и откроет созданный 32-битный файл. Не волнуйтесь, если это изображение тоже выглядит неважно, оно 32-битное, и ваш монитор не справится с этим.

Давайте сохраним это изображение как файл .TIF в ту же папку, в которой мы сохранили исходные файлы RAW с камеры. Выберите «Файл»> «Сохранить» в главном меню и перейдите в папку, в которой вы сохранили исходные фотографии.Я всегда называю свои файлы HDR после первой фотографии в последовательности, поэтому я бы назвал этот файл DRW_9883.tif, поскольку DRW_9883.nef было именем первой фотографии в моем наборе. Сохранение таким образом упростит поиск файлов, когда в ваших папках много фотографий. Убедитесь, что вы выбрали TIFF в меню «Формат» и что флажок «Встраивать цветовой профиль» установлен, а затем нажмите «Сохранить».

При нажатии на кнопку «Сохранить» открывается диалоговое окно «Параметры TIFF». В зависимости от вашей операционной системы выберите 32-битный, «Нет», «С чередованием» и «Mac» или «ПК», оставьте все остальные флажки снятыми и нажмите «ОК».

Шаг 6 - Назад к мосту

Теперь закройте файл, когда .TIFF сохранен, и снова переключитесь на Bridge. Теперь вы заметите (если вы правильно назвали файл), что он отображается рядом с фотографиями из набора. Теперь мы готовы начать процесс тонального сопоставления с помощью Photomatix Pro. Если вы еще не скачали пробную версию программы и следите за ней дома, сейчас самое время сделать это.

Продолжение части II

Во второй части этого урока мы исследуем возможности тонального отображения в Photomatix Pro и воплотим в жизнь это HDR-изображение! Перейти к части 2 - Нажмите здесь

Файлы уроков + дополнительные ресурсы

Загрузите 5 файлов Camera RAW, использованных в этом уроке (БОЛЬШОЙ размер загрузки 60 МБ) прямо здесь.
Пожалуйста, учитывайте мою пропускную способность и загружайте файлы только в том случае, если вы хотите следовать руководству дома
Прочтите вторую часть руководства по HDR-фотографиям Здесь

Расскажите своим друзьям

Поделиться

Поддержите героя

Ты всегда был моим любимцем!

HDR Pro в Photoshop CS6 - Использование ACR

Я никогда не был поклонником создания HDR в Photoshop; другие программы, такие как Photomatix и Nik HDR Efex Pro 2, были проще и давали гораздо лучшие результаты.Поэтому, когда я несколько месяцев назад обновился до Adobe Photoshop CS6® (что мне очень нравится), я должен быть честным, я действительно даже не удосужился взглянуть на его улучшенный модуль HDR.

Но я подумал, что если я собираюсь говорить и обучать HDR, мне нужно изучить все доступные инструменты. Не у всех будут одинаковые инструменты, и им может потребоваться совет по использованию разных инструментов.

Итак, я вернулся, чтобы исследовать HDR Pro в Photoshop CS6. ®

Я выбрал набор из трех экспозиций, который недавно снимал в пустыне, в Photoshop Bridge, а затем перешел в Инструменты> Photoshop> Слияние с HDR Pro.В качестве альтернативы вы можете использовать Mini-Bridge в Photoshop, выбрать 3 файла, щелкнуть правой кнопкой мыши и перейти в Photoshop> Объединить с HDR Pro, и, наконец, вы также можете в Lightroom выбрать файлы и щелкнуть правой кнопкой мыши и сказать Редактировать в> Объединить с HDR Pro в Photoshop … .Хх… слишком много способов, вы выбираете

После того, как мы выполним эту команду, Photoshop откроет каждое изображение и выровняет их перед объединением. После этого появится диалоговое окно HDR Pro, в 8- или 16-битном раскрывающемся списке с его наборами элементов управления и 4 различными типами тона - отображение / настройки.

Единственное, с чем, возможно, стоит поиграть, - это «Локальная адаптация». Я прошел через все, что мог, но так и не смог найти ничего близкого к тому, что у меня есть в плагинах или автономных программах HDR.

Вот результат.

Так что это? Это все, что я могу сделать в «новом и улучшенном» Photoshop HDR Pro? На самом деле ни у одного CS6 нет еще одной уловки в рукаве и более мощного инструмента тонального отображения: Adobe Camera Raw (ACR) и 32-битного файла

.

В режиме HDR Pro опустите поле режима до 32 бит.Вы потеряете все элементы управления, но нам все равно, нам нужен только 32-битный файл. Теперь спуститесь вниз, нажмите OK и сохраните файл как 32-битный файл. У вас есть несколько вариантов, но я предпочитаю использовать Tiff.

Теперь, когда наш 32-битный файл сохранен, вернитесь в Mini-Bridge, щелкните файл правой кнопкой мыши и скажите> Открыть с помощью Camera RAW. Теперь у вас есть все возможности модуля Adobe Camera Raw. Позволяет вам делать все, что вы могли, с файлом RAW, но на этот раз с полным 32-битным файлом, который расширяет диапазон некоторых настроек

Итак, используя Camera Raw (ACR), мы вносим коррективы в сжатие тонального диапазона с помощью ползунков Highlight и Shadow, когда мы перемещаем каждый к их максимальным значениям, мы сжимаем тональный диапазон больше (уменьшая светлые участки, поднимая тени) или в противоположном направлении затемняя тени и освещение основных моментов.

Я обнаружил на этом изображении, что мне нужно максимально увеличить элементы управления, чтобы даже приблизиться к тому, что я искал. После того, как я получил баланс, я мог продолжить настройку баланса белого, контрастности, насыщенности и четкости по своему вкусу, а также использовать другие инструменты, такие как повышение резкости и коррекция объектива, или любой из инструментов, доступных в ACR.

Мне все еще нужно было закончить изображение в Photoshop, что необычно, и я делаю это при использовании любой программы HDR, поэтому я щелкнул «Открыть» (нажатие кнопки «Готово» просто сохраняет настройки 32-битного файла) Photoshop теперь откроет изображение с настройками вы используете в ACR, поэтому он откроет его как 16-битные или 8-битные файлы и цветовое пространство, которое вы выбрали в ACR.Оттуда вы можете использовать полный набор инструментов, доступных для 8- или 16-битных файлов (32-битные настройки ограничены и не являются вариантом на этом пути)

Итак, после небольшой настройки я получил очень хорошее изображение с помощью Photoshop CS6 HDR Pro, намного лучше, чем использование любого тонального отображения в HDR Pro.

Вот окончательное изображение, а ниже для сравнения - то, что я редактировал в Nik HDR Efex Pro 2. Опять же, просто разные взгляды, точно так же, как мы получаем разные изображения при использовании любой из доступных программ HDR.Вы заметите, что я также выбрал разные настройки баланса белого для двух примеров, так что здесь видны некоторые различия.

В заключение, теперь вы также можете сделать то же тональное отображение в Lightroom версии 4.1 или новее, что позволяет работать с 32-битными файлами в модуле разработки. Вам по-прежнему нужно выполнить слияние с HDR Pro в Photoshop, но вы можете выполнить отображение тонов в Lightroom 4.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *