Хельмут ньютон высокая фотография смотреть онлайн: Высокая фотография (1989) — Фильм.ру

Содержание

Хельмут Ньютон, биография, новости, фото! Хельмут Ньютон. Автобиография (пер. К. Савельев)

Выдающийся художник Хельмут Ньютон, фотографии которого публиковались в лучших и хранятся в коллекциях многих музеев мира, создал особый, узнаваемый стиль, изменивший представления о красоте и сексуальности.

Детство и семья

31 октября 1929 года в пригороде Берлина, в обеспеченной семье, родился мальчик, которого назвали Хельмут. Его мать — Клара Марквис — была владелицей фабрики по изготовлению пряжек и пуговиц, которая досталась ей от первого мужа, от этого брака она имела сына Ханса. Ее вторым мужем стал польский еврей Макс Нойштедер, он управлял фабрикой. Семья жила в достатке, Хельмут вспоминает, что обожал свою мать, которая стала для него идеалом женской красоты. Он помнит, что уже в 3-4 года с большим наслаждением наблюдал за тем, как прихорашиваются перед зеркалом полуодетые женщины: мама и няня. Видимо, уже тогда в нем появился этот бесконечный интерес к женскому телу, которое доставляло ему

К сожалению, счастливая жизнь скоро закончилась, в Германии начались притеснения евреев. Родители перевели Хельмута в американскую школу, чтобы избавить его от унижений.

В 12 лет у мальчика вспыхнула страсть к фотографированию, он скопил деньги и купил свою первую камеру. Опробовать ее он решил в метро, последние кадры были отданы берлинской радиовышке. Когда пленку проявили, то на ней оказалось всего одно размытое изображение башни. Хельмут Ньютон шутил, что именно тогда он понял, что его ждет всемирная слава фотографа. В 16 лет он начинает посещать школу фотографа Мозе Иве, где проучился 2 года, освоив все основные навыки фотохудожника.

1938 году начались массовые гонения евреев, его наставницу Иве угнали в Аушвиц, откуда ей уже не суждено было вернуться. Отца Хельмута также отправили в лагерь, мать приложила немало усилий и средств, чтобы вызволить мужа. Ньютон Хельмут вспоминал, что, встретив отца, не узнал его, он был глубоким стариком. Мать упросила сына покинуть Германию, чтобы спастись. В 1938 году он покидает страну, ему больше не удастся увидеть родителей. Он говорил, что его совершенно не волновала судьба страны, но он очень сильно скучал по дому и родителям.

Эмиграция и новое имя

Сначала Ньютон Хельмут долго скитается по странам Европы и Азии, работая кем придется, даже журналистом, потом попадает в Сингапур, но в 1940 году его высылают оттуда в Австралию. Здесь ему пришлось испытать немало лишений, он был чернорабочим, чистил туалеты, собирал персики, затем его мобилизуют, в армии он трудится водителем и рабочим на цементном заводе.

В 1946 году он демобилизовался, и ему представилась возможность получить австралийский паспорт. Ньютон Хельмут — так решил назваться человек, мечтающий о мировой славе. Он все еще не оставлял надежды стать знаменитым фотографом.

Начало пути к мечте

В 1946 году в австралийском Мельбурне Хельмут которого теперь навсегда связана исключительно с фотографией, открывает маленькую студию: он делает портреты, снимает свадьбы, старается заработать на жизнь. В это время он знакомится с Джун Браун, актрисой и моделью, впоследствии она стала не только ассистенткой Ньютона, но и его женой.

В 1950 году Ньютону удается получить первые заказы на фото для рекламы, это был путь к известности и заработкам. В 1953 году проходит первая выставка работ Хельмута. В 1956-м фотографа приглашают поработать в австралийский Vogue. Ньютон очень много трудится, продолжает снимать рекламу и моделей для глянцевого журнала.

В 1957 году он заключает контракт на год работы с английским Vogue и они с женой едут в Лондон. Этот год показал, что у Ньютона есть свой стиль, но он слишком провокационен и вызывающ для Vogue. Когда контракт закончился, Хельмут не стал его продлять, у него были другие планы.

Годы труда

В 1958 году Ньютон Хельмут вместе с женой уезжает в Париж. Нуждаясь в заказах, фотограф берется за съемки для многих журналов, это и австралийский, и французский Vogue, Queen. Редактор французского Vogue возмутился тем, что фотограф позволяет себе работать с их конкурентами, на какое-то время ему не дают здесь заказов. Но за 8 лет работы в Европе Хельмут Ньютон заработал определенную известность, его стиль становится все более востребованным, и в 1966 году ему предлагают вернуться в парижский Vogue. В это же время его приглашают в американский филиал этого журнала, он проработал там несколько лет, но плодотворного сотрудничества не получилось, и фотограф вернулся в Париж, где получил постоянное место в качестве художника Vogue.

Признание и слава

Середина 60-х годов — это время нарастающей известности Хельмута Ньютона. Ему заказывают освещение показов мод, он снимает сюжетные работы для глянцевых журналов, портреты кинозвезд. В 1968 году он снимает серию «Двойники», в которой использует манекены, этот прием станет на какое-то время его фирменным знаком.

В 1971 году Ньютон переносит инсульт, это радикально меняет его мироощущение, из его работ уходит веселость и легкость, они становятся более глубокими, философскими. В это время фотоискусство приобретает нового творца, с ярко выраженным стилем, это Хельмут Ньютон, высокая фотография стала его главным достижением и делом жизни. Его творческий метод искусствоведы называют «порнографическим шиком», тема его работ — это сексуальность и агрессия, эти два глубинных влечения человека занимают Ньютона, и он осмысляет их в различных ракурсах. На его снимках нередко можно увидеть женщин в ошейниках, с хлыстами, в шокирующих позах, в крови, и всегда это снимки, граничащие с пределами приличия. Ньютон — художник, который тщательно выстраивал долго подбирал моделей, одежду и предметы для съемок.

Счастливые времена

С 80-х годов для Ньютона начинается самый плодотворный и насыщенный творчеством период жизни. Фотограф сотрудничает с лучшими журналами и модными домами, ему позируют все звезды мира. Он много снимает Элизабет Тейлор, Твигги, Катрин Денев, Стинга, Софи Лорен, Монику Беллуччи, Дэвида Боуи, Джулию Робертс. В 1986 году его приглашают сделать портрет Сальвадора Дали. В 1991 году он делает знаменитый портрет В 2000-х годах Хельмут Ньютон организует несколько выставок-ретроспектив, одна из них проходит в Москве. Он собирается основать собственный фонд для помощи начинающим фотографам.

Особые достижения и награды

Если и есть в фотоискусстве иконы, то одна из них — Хельмут Ньютон, фото которого теперь считают за честь разместить у себя лучшие издания и фотогалереи. За свою жизнь он получил бесчисленное количество премий, также он награжден орденами государств Монако, Германии и Франции.

За свою жизнь художник подготовил 8 альбомов с фотографиями, которые отразили его революционный взгляд на моду и на женщину.

В 2000 году он передал родному Берлину 1000 снимков, которые стали уникальной коллекцией. В ней — портреты всех ведущих моделей и звезд второй половины 20 века.

Печальный финал и жизнь после смерти

В истории фотографии не так много легендарных имен, и одно из них — Хельмут Ньютон. Фотографии художника сегодня являются предметом коллекционирования, их переиздают в виде альбомов, по ним учатся начинающие фотографы.

В 2004 году фотограф выезжал с парковки, но не смог справиться с контролем над автомобилем и врезался в стену, через час после аварии художник скончался. После его смерти в Берлине открылся музей Хельмута Ньютона. Было издано два больших альбома фотографий. Открылся фонд его имени. В историю фотографии навсегда вписано имя этого оригинального художника, который смог показать миру душу женщины и изменить представление о сексуальности.

Автобиография

Хельмут Ньютон — величайший художник всех времен и народов, один из столпов современного искусства, наряду с Дали и Уорхоллом. Обладавший скандальной репутацией несговорчивого «плохого парня», Ньютон вывел свою собственную формулу физического совершенства, учитывающую мельчайшие составляющие красоты человеческого тела.

Врожденное чувство прекрасного и утонченный, порою сознательно доведенный до абсурда эротизм сделали Ньютона культовой фигурой в мире фотоискусства, индустрии моды, стиля и эротики.

Хельмут Ньютон

Москва «Эксмо» 2004

Helmut NEWTON

AUTOBIOGRAPHY

Перевод с английского К. Савельева

Оформление художника Е. Савченко

Посвящается Максу, Клэр и Джун

Портрет Хельмута Ньютона

ПРОЛОГ

Мне было три или четыре года, и я лежал в кроватке в квартире моих родителей на Иннсбрукерштрассе. Была ночь, всегда ночь- многие мои воспоминания связаны с ночным временем суток.

Моя няня, моя Kinderfraulein, собирается выходить из комнаты, и сейчас она обнажена до пояса. На ней комбинация, и она сидит перед зеркалом. Над зеркалом в моей комнате был светильник. Она прихорашивается и выглядит чрезвычайно красивой. Насколько я себя помню, это первый раз, когда я видел полуобнаженную молодую женщину перед зеркалом.

Мои родители часто посещали вечеринки и ночные клубы, но мама всегда приходила ко мне перед сном, чтобы пожелать доброй ночи. Я помню прикосновение ее обнаженных рук, — потому что иногда она носила платье для коктейлей или вечернее платье, — и помню свой восторг и волнение от этих прикосновений. Тогда мама была для меня самой привлекательной и любимой женщиной на свете.

У моей кровати стояла лампа с очень тусклым светом. Иногда мама приходила ко мне до того, как надевала платье: на ней была комбинация с лифчиком и жемчужное ожерелье. Комбинация шелковая, всегда телесного цвета, никогда не черная. Она приходила и садилась у изголовья моей кровати.

Ее сопровождал нежный аромат; она предпочитала духи «Шанель №5». Я помню, как обнимал ее и ощущал ее кожу.

Моя мать была довольно пышной женщиной, с большой грудью, округлыми руками и плечами. Она была не так уж молода, поскольку я был поздним ребенком, но я не осознавал этого. Я любил свою мать; я обожал ее.

Иногда она говорила мне, что на самом деле я не был ее ребенком. Меня якобы нашли на заднем крыльце, завернутого в пеленку с вышитой семизубцовой короной и аристократическими инициалами.

ЧАСТЬ I: БИОГРАФИЯ

Автопортрет с друзьями в Халензее, 1935 г.

ГЛАВА 1. ДЕТСТВО

Я родился в 11.30 утра, в воскресенье, 31 октября 1920 года, в берлинском пригороде под названием Шонеберг. Мама мне говорила, что с утра шел дождь, но, после того как я появился на свет, неожиданно выглянуло солнце.

Моя мать происходила из состоятельной семьи и вышла замуж за богатого человека, который умер, когда она была еще совсем молодой.

У них был один ребенок — мой сводный брат Ханс. Мой отец происходил из бедной семьи, жившей в крошечной деревушке в Силезии. Когда он женился на моей матери, то стал управлять фабрикой, принадлежавшей ее первому мужу, где изготовляли пряжки и пуговицы.

Мама обладала живым воображением и рассказывала мне удивительные истории о том, как она познакомилась с моим отцом, Максом, и как он влюбился в ее прекрасные ноги.

У нее действительно были красивые ноги. Она была привлекательной молодой вдовой, а он бедным солдатом, недавно вернувшимся с русского фронта в 1918 году. Они полюбили друг друга и поженились. Я родился во время блокады Германии странами Антанты после Первой мировой войны, на два месяца раньше срока — слабый и болезненный ребенок.

Мой отец после возвращения с русского фронта после Первой мировой войны

Коровьего молока было не достать, поэтому меня кормили козьим молоком, продававшимся в то время в Берлине. По словам матери, только поэтому мне удалось вырасти здоровым, красивым и сильным.

Несколько лет назад, когда мы с моей женой Джун отправились в Берлин, то посетили некоего Иоахима, который когда-то был нашим семейным шофером. Он узнал меня по фотографии в немецком журнале и связался со мной. Жена Иоахима много лет служила у моего дяди по фамилии Гольдшмидт, поэтому она хорошо знала историю семьи. Думаю, именно через нее Иоахим получил работу шофера у моего отца. Поэтому, когда мы с Джун сидели за столом в маленьком загородном доме и пили кофе с пирожными, некоторые семейные легенды обрели реальную основу.

«А знаешь ли ты, Хельмут, что ты вовсе не был недоношенным ребенком?» Я ответил, что не знаю; я всегда верил в историю, которую мне рассказывали, и не имел причин сомневаться в ней. На самом деле, сказала жена Иоахима, твой отец очень настойчиво добивался любви твоей матери, поэтому она уже два месяца была беременной, когда они пошли к алтарю и обвенчались.

Жена Иоахима твердо настаивала, что это правда, и, по-видимому, многие члены нашей семьи были в курсе событий. Они знали, что Клэр и Макс очень любят друг друга и спали вместе задолго до того, как поженились.

Потом мы выслушали еще несколько семейных историй. Оказывается, свадьба дяди Гольдшмидта не обошлась без драматической сцены. В день бракосочетания, пока новобрачные находились в синагоге, в толпе снаружи их поджидала женщина с младенцем на руках. Когда молодые супруги вышли на улицу, женщина подняла младенца над головой и закричала: «Это твой ребенок! Это твой ребенок!»

Род Маркиевичей по материнской линии моей семьи был богат эксцентричными личностями. Дедушка Маркиевич, отец моей матери, родившийся в 1840 году, стал так называемым «бродячим студентом» и исколесил всю страну в поисках удачи. В конце концов он оказался в Италии, где попытался присоединиться к Гарибальди в войне за независимость, но получил отказ из-за слишком юного возраста. Тогда он отплыл в Америку и завербовался в армию юнионистов в 1865 году. Большую часть службы он провел в качестве одного из специальных охранников миссис Грант, жены знаменитого генерала. Она благоволила к нему и послала его в артиллерийское училище в Форт-Монро в штате Виргиния.

В 1938 году мне понадобилась копия свидетельства о рождении, чтобы получить паспорт

Он стал американским гражданином и сменил фамилию на Маквис, поскольку его знакомые не могли выговаривать «Маркиевич».

Потом он вернулся в Берлин, женился и обзавелся тремя сыновьями и пятью дочерями. Одной из них была моя мать Клэр, или Клара.

Дедушка Маркиевич был новатором в области рекламы и сделал состояние на размещении рекламных плакатов на общественном транспорте — автобусах и трамваях. Его любимым увлечением была карета, запряженная шестеркой лошадей, в которой он ездил по берлинским улицам с огромной скоростью. По преданию, он так любил своих лошадей, что, когда их попоны износились и обтрепались края, он отдал их самому дешевому портному, которого мог найти, чтобы тот сшил из них зимние пальто для его дочерей.

Моя мать относилась к окружающим с определенной долей снобизма, но эта черта вообще была характерна для берлинцев. Они свысока смотрели на всех, кто не был искушен в тонкостях городской жизни. Хотя сам Макс очень быстро приобрел столичный лоск, остальным членам его семьи это не удалось. Моя мать презирала родственников мужа. Естественно, что, приезжая из Силезии, они не могли похвастать столичным шиком, зато брали количеством.

Мать постоянно жаловалась, что у отца слишком много родственников.

Мы жили в доме на Иннсбрукерштрассе. У парадной двери нашего дома, как и у всех соседних домов, находилась большая черная кнопка звонка, вделанная в блестящую бронзовую тарелку с эмалированным ободком, на котором было написано «Aufgang nur fur Herrshaften»[ 1 ]. Когда кто-нибудь нажимал кнопку, наверху открывалось маленькое окошко, и консьержка выглядывала наружу, чтобы рассмотреть посетителя. Если он не выглядел как «Herrshaft», или джентльмен, она кричала, чтобы он пользовался входом для прислуги.

Под стропилами крыши располагался так называемый Boden[ 2 ], проходивший по всей длине здания. Служанки пользовались им для стирки, сушки и глаженья большого белья. В перерывах между работой они напевали дворовые романсы. Мне нравилось подниматься на чердак; там всегда пахло свежевыстиранным бельем, а белые простыни колыхались на легком сквознячке. Многие из моих модных фотографий были сделаны в местах, напоминавших о моем детстве, а такие прачечные даже сейчас можно найти в старых больших гостиницах, где я люблю фотографировать.

Хельмут Ньютон – это уже не просто имя, Хельмут Ньютон — один из выдающихся фотографов ХХ века, и он уже давным-давно стал признанным классиком фотографии.

Жанры, в которых работал Хельмут Ньютон, разнообразны: от традиционной фэшн-фотографии до размышлений на тему смерти. Для него позировали такие знаменитости, как Мик Джаггер, Стинг, Серж Гинзбур, Дэвид Ли Рот и многие другие. В его работах непременно присутствует определённый налёт декаданса. Его всегда интересовала тема эротики в фотографии. Его можно отнести к тем фотографам, которых увлекает не только внешняя сторона, но и внутренняя: смысл, содержание. Он создаёт образ сильной и даже , женщины, которая способна выбирать сама.

Хельмут Ньютон гораздо больше, чем просто фэшн-фотограф, да и сама «модная» фотография лишь часть его творчества. Тем не менее, начиная с 1960-х годов ХХ века, работы Хельмута Ньютона появляются в таких известных глянцевых журналах, как Elle, Vogue, Marie-Claire, Harper»s Bazaar, и становятся частью мира моды и даже меняют этот мир, меняют саму журнальную фотографию. И да, именно Хельмут Ньютон частью моды, глянцевого мира, делает и эротику, и не просто эротику, а эротику на грани неприличного. Критики работ Хельмута Ньютона не раз отмечали, что: «даже когда в его кадрах нет ничего откровенно неприличного – они всё равно производят весьма «неприличное» впечатление». Не раз фотографии Хельмута Ньютона появлялись и на страницах журнала Playboy.

“Sex sells” («Секс помогает продавать») – фраза Хельмута Ньютона, ставшая хрестоматийной.

Хельмут Ньютон, настоящая фамилия Ньюстадлер, затем он её сменит на более звучную — Ньютон (нем. Helmut Neust?dter) родился 31 октября 1920 года в Берлине. Его отец – фабрикант, по национальности немецкий еврей. Мать – американка. В детстве Хельмут обучался в двух школах – немецкой и затем американской. С 12 лет начинает интересоваться фотографией, ему тогда купили фотоаппарат. И уже в 16 лет поступает учеником к фотохудожнице Иве (Yva) – настоящее имя Эльза Симон, которая в том числе была знаменита и благодаря своим работам в области эротической фотографии. Затем они некоторое время работали совместно.

В декабре 1938 года в связи с событиями, которые происходят в Германии (усиление власти Гитлера, ухудшение отношений к еврейскому населению) Хельмут Ньютон принимает решение покинуть Германию, к слову, его родители к тому времени уже жили в Чили. Хельмут отправляется в Сингапур, где устраивается на работу фотокорреспондентом в газету, но вскоре был уволен за профнепригодность, всего через две недели работы. Он отправляется в Австралию. В Австралии он отслужил в армии (водителем грузовика) и получил гражданство, а также женился на актрисе Джун Браун. И открыл собственную студию в Мельбурне. Джун Браун также вскоре займётся фотографией, свои работы она будет подписывать как Алиса Спрингс (по названию города в Австралии). Она также станет весьма востребованным фотографом. Хельмут и Джун прожили вместе долгую жизнь, но детей у них так и не было. Джун неоднократно появлялась и на фотоработах своего мужа, часто обнажённой.

В 1950-е Хельмут Ньютон возвращается в Европу. Ему предложили поработать для британского Vogue, заметив его фотографии в австралийском аналоге. Он живёт в Лондоне, затем в Париже и Монте-Карло, именно в этот период Ньютон начинает работать для известных . Последние годы своей жизни Хельмут Ньютон провёл, живя в Монте-Карло и Лос-Анджелесе.

Он умер в 2004 году, в возрасте 83 лет: по привычке газанул прямо с места и врезался в стену здания, напротив стоянки гостиницы в Голливуде, с которой он выезжал – скончался в госпитале от полученных травм.

Хельмута Ньютона называют «холодно-пламенным» фотографом, ведь на его работах запечатлены «скульптуры женщин», пышущих здоровьем, но именно скульптуры – холодные статуи, которые лишь немного «светятся голубоватым светом арктических льдов».

(англ. Helmut Newton, 31.10.1920 –23.01.2004) – всемирно известный фотограф немецкого происхождения, обладатель многочисленных наград. Является автором 10 альбомов. Знаменит провокационными откровенными . Критики определяют стиль Хельмута Ньютона как «порнографический шик».

Биография и карьера

Детство. Увлечение фотографией

Хельмут Ньютон (Хельмут Нойштедтер) родился 31 октября 1920 года в Шёнберге (Schönberg), Германия. Его мать Клара Марквис (Klara Marquis) имела немецко-еврейское происхождение, а отец Макс Нойштедтер (Max Neustädter) был евреем с польскими корнями. Хельмут имел сводного по матери брата Ханса (Hans). Отец управлял фабрикой по изготовлению пряжек и пуговиц, принадлежавшей матери Кларе Марквис.

«Я решил отснять первую катушку в берлинском метро. Когда я вышел из метро, на пленке остался один неотснятый кадр. Передо мной возвышалась берлинская радиовышка Funk Turm. Я навел камеру на нее, наклонив немного по диагонали, и нажал на затвор. Когда я забрал проявленную пленку, семь кадров вышли пустыми (те, что были сделаны в метро), а на восьмом красовалось немного смазанное изображение радиовышки. Я решил, что это замечательный снимок, и понял, что начинаю карьеру знаменитого фотографа».

Гонения евреев в Германии

В 1934 году был опубликован проект Нюрнбергских законов о расовой чистоте. Родители Хельмута были вынуждены перевести сына из немецкой гимназии имени Генриха фон Трайгке в американскую школу в Берлине. В кафе появлялись вывески с надписью «Евреям и собакам вход воспрещен».

По признанию Хельмута, в 15 лет он часто пропускал школьные занятия — его главными увлечениями были съемка, девушки и плавание. Он начал посещать курсы фотографа Ивы (Yva).

В 1938 году Макс Нойштедтер был отстранен от руководства фабрикой, арестован и отправлен в концлагерь. Фотограф Ива была сослана в Аушвиц, откуда так и не вернулась. Позже матери Хельмута удалось добиться того, чтобы ее мужа выпустили из лагеря. Она попросила сына уехать из страны.

«За два дня до моего отъезда домой вернулся мой отец — или, по крайней мере, тот человек, который был моим отцом. Я был потрясен, когда увидел его. Он сильно исхудал и как будто стал меньше ростом. Он выглядел глубоким стариком… Больше я никогда его не видел. Когда я покинул Германию, мне было наплевать на страну и ее судьбу, но я сильно тосковал по дому».

Эмиграция

Два года Хельмут ездил по странам Дальнего Востока и Италии. В Сингапуре в течение двух недель он работал корреспондентом газеты Singapore Straits Times.

В 1940 году Хельмут Нойштедтер получил уведомление о том, что он будет выслан из Сингапура. Вместе с другими немцами еврейского происхождения его посадили на корабль и отправили в Австралию в лагерь для интернированных. Там Хельмут был вынужден чистить туалеты, затем его отправили на сбор персиков для консервного завода. Работники цеха неоднократно подвергались грабежам и нападениям.

В 1942 году Хельмут был призван в австралийскую армию. Сначала он работал водителем, затем вместе с другими солдатами его отправили чернорабочим на железную дорогу, а после — на сахарный и цементный заводы.

Демобилизация и новое имя

В 1946 году Хельмут был демобилизован и получил австралийский паспорт. Он принял решение сменить фамилию с Нойштедтер на Ньютон.

«Побуждаемый стремлением стать великим фотографом, я решил изменить свое имя. Фамилия «Нойштедтер» не подходила для того персонажа, которого я себе представлял. Я решил, что этот человек должен сохранить связь со своей ранней юностью, поэтому оставил имя Хельмут, но выбрал фамилию «Ньютон», которая показалась мне хорошим английским аналогом моей немецкой фамилии. Я поклялся никогда больше не думать о себе как о Нойштедтере. Хотя некоторые люди подозревали, что моя настоящая фамилия звучит иначе, я с большим успехом убедил весь мир, что меня зовут Хельмут Ньютон».

Австралия. Начало карьеры фотографа

В 1946 году Хельмут Ньютон открыл небольшую собственную фотостудию в Мельбурне. Здесь он познакомился со своей будущей женой, актрисой Джун Браун (June Browne), которая хотела подработать позированием фотографу. Некоторое время Хельмут брал заказы на выполнение портретных и свадебных съемок, а Джун стала его ассистенткой.

В мае 1948 года Хельмут Ньютон и Джун Браун обручились в соборе Святого Патрика в Мельбурне.

В начале 1950-х гг. Хельмут Ньютон начал делать рекламные снимки для магазинов и различных каталогов.


В 1953 году была организована первая выставка Хельмута Ньютона «Новый вид фотографии» совместно с Вольфгангом Зиверсом (Wolfgang Sievers).

В 1956 году Хельмут Ньютон начал сотрудничать с Australia.

Лондон. Сотрудничество с Vogue UK

В 1957 году Vogue UK заключил годовой контракт с Хельмутом Ньютоном. Вскоре стало понятно, что стиль его съемки не подходит для британской версии издания. Фотографии Ньютона редко публиковали по той причине, что они были слишком откровенными и провокационными.


В один из съемочных дней он попросил модель прислониться к фонарному столбу и запечатлел ее в таком виде. Когда редактор Vogue UK Одри Уизерс (Audrey Withers) увидела снимок, она сказала: «Хельмут, настоящая дама никогда не прислоняется к фонарному столбу».

«Мои собственные фотографии были отвратительными и становились все хуже, скучнее и бездарнее — ничего похожего на снимки, которые я делал в Австралии. Редакторы задавали мне жару, но никто не предлагал помощи или совета. Я был простодушным пареньком из австралийского буша, не знавшим, что ему делать. Я не понимал английского образа жизни и не интересовался им».

Чтобы оплачивать счета и кормить семью, Хельмут Ньютон выполнял рекламные заказы. За месяц до окончания контракта он сообщил Одри Уизерс, что прекращает сотрудничество.

Поиск постоянной работы

В конце 1957 года Хельмут Ньютон вместе с женой отправился в Париж и начал сотрудничать с журналом Jardin des Modes.

В 1958 году Ньютон отправил редакционному директору Александру Либерману свои работы и сопроводительное письмо, в котором спрашивал о возможности сотрудничества с Vogue US.

В 1959-1960 гг. фотограф снимал для модных каталогов и Vogue Australia. В 1960-м Ньютон получил ответное письмо от Александра Либермана, в котором сообщалось о невозможности его работы в Vogue US.

В 1961 году Хельмут Ньютон вместе с женой переехал в Париж. В этом же году он начал снимать для Vogue Paris, выполнял заказы для Queen и Vogue UK.

В 1964 году редактор Vogue Paris Франсуаза де Ланглейд узнала о сотрудничестве Ньютона с журналом Queen. Произошла ссора, и Хельмут покинул Vogue Paris.

Вторая половина 1960-х гг. Признание творчества

В 1966 году Vogue Paris возглавила Франсин Крестен (Francine Crescent). Она предложила Хельмуту Ньютону вернуться в издание.

В середине 1960-х гг. Хельмут Ньютон стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых фотографов. Он приобрел квартиру в Париже, дом и виноградники в Сен-Тропе.

В 1995 году для страниц апрельского New York Magazine Хельмут Ньютон сделал ряд снимков с участием Лизы Тейлор и добермана. На одном из кадров собака сжимала зубами запястье девушки.

2000-е. Последние годы творчества

В 2000 году Хельмут Ньютон провел выставку-ретроспективу своих работ в Немецком центре фотографии.

В 2003 году в Москве в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии» прошла выставка Хельмута под названием «Ретроспектива». Ньютон приехал в столицу на открытие и провел мастер-класс. В этом же году Хельмут Ньютон решил основать собственный фонд.

23 января 2004 года, в возрасте 83 лет, Хельмут Ньютон выезжал с парковки отеля Chateau Marmont Hotel близ бульвара Сансет и, не справившись с управлением, врезался в стену. Через час он скончался в одной из клиник Лос-Анджелеса.


В 2004 году после смерти фотографа был основан Фонд Хельмута Ньютона (Helmut Newton Foundation).

Стиль фотографии Хельмута Ньютона

«Чьи-то фотографии — это искусство. Но только не мои. Если они когда-либо будут выставляться в галерее или музее, я не возражаю. Но я делаю их не для этого. Я — наемный пистолет!»

Хельмут Ньютон является одним из самых влиятельных фотографов XX века. Основными темами на протяжении всего его творчества были доминирование, БДСМ, проституция, вуайеризм и пр. Неоднократно на снимках Хельмута Ньютона появлялись модели в ошейниках, ортопедических , инвалидных креслах и т.д. Он наполнял фотосюжеты сексуальным смыслом, использовал в кадре кровь и сырое мясо.

«Часто мужчины признавались мне, что мои серии с изображением обнаженных женщин вызывали у них внутренний ужас. Это тот самый эффект, который мне нравится».

В своих интервью Хельмут Ньютон подчеркивал, что ему интересна природа власти — политической, финансовой и сексуальной.

Критики называли стиль Хельмута Ньютона «порнографическим шиком». Его работы часто сравнивали с творчеством , чьи снимки также находили возмутительными и неполиткорректными.

Награды

1990. Национальный Гран-при Франции за фотографическое искусство.

1992. Звание Офицера монакского Ордена искусств, литературы и науки.

1992. Большой командорский крест «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

1996. Звание Командора французского Ордена искусств и литературы.

2001. Звание Почетного члена Общества культурного наследия Монако.

Альбомы Хельмута Ньютона

1976. «Белые женщины».

1978. «Бессонные ночи».

1981. «Много наготы», «Они идут».

1984. «Мир без мужчин».

1989. «Частная собственность» (в соавторстве с Маршаллом Блонским).

2000. «Работы Хельмута Ньютона» (в соавторстве с Джун Ньютон).

2003. «Автобиография».

Альбомы, опубликованные после смерти Хельмута Ньютона

2005. «Playboy: Хельмут Ньютон».

2005. «Оружие напрокат».

Портреты знаменитостей

Карен Мюлдер

Интервью Хельмута Ньютона для Designboom.com (20 сентября 2001)

Designboom: Какой момент дня самый лучший?
Х.Н.: Работа с освещением среди ночи.

Designboom: Конечно, вы замечаете, как одеваются женщины. Есть ли у вас предпочтения?
Х.Н.: Мои вкусы меняются со временем. Кроме того, каждое десятилетие меняются фигуры женщин. Мне нравится Высокая мода, потому что сейчас все выглядят одинаково… в джинсах и кроссовках.

Designboom: Какую одежду вы стараетесь не носить?
Х.Н.: Стилеты (смеется).

Designboom: Хотели ли вы стать фотографом, когда были ребенком?
Х.Н.: В 1936 году меня выгнали из школы как безнадежного ученика. Я хотел стать папарацци.

Designboom: Вам больше нравится фотографировать на улице или в помещении?
Х.Н.: Где угодно, только не в студии.

Designboom: Опишите свой стиль так, как это сделал бы ваш хороший друг.
Х.Н.: Если мне нечем заняться, я придумываю сказки про себя. Это самое лучшее времяпровождение. Мои фотографии похожи на истории, у которых нет начала, середины и конца.

Designboom: Вы предпочитаете черно-белые снимки?
Х.Н.: Я делаю разные фотографии и снимаю черно-белое кино. Сложно сказать.

Designboom: Можете ли вы описать эволюцию своих работ, начиная с самых первых и заканчивая сегодняшними?
Х.Н.: Интересно иметь запреты, чтобы обходить их. Оглядываясь на свои старые модные фотографии, мне становится любопытно: откуда, черт возьми, я нашел мужество, чтобы пройти через все эти сложности?

Designboom: На протяжении всей вашей творческой карьеры вас называли по-разному: сексистом, дальновидцем… Вы когда-нибудь снимали для порножурналов?
Х.Н.: В течение двадцати лет я много вкладывал в журнал Playboy. Они просили меня «Пожалуйста, сделайте что-нибудь для нас… Только это должно отличаться от снимков для французского Vogue.»

Designboom: Можете ли дать совет молодежи?
Х.Н.: В фотографии есть два самых грязных слова: первое — «искусство», а второе — «хороший вкус». Красота — это интеллект. А гламур не имеет ничего общего с деньгами.

Интервью Хельмута Ньютона для Литы Хардинг (опубликовано в 2001 году Index Magazine)

Л.Х.: Какой ваш любимый журнал?
Х.Н.: Он называется Housewives In Bondage. Это порножурнал, который продавался в Лос-Анджелесе. Не знаю, существует ли он сейчас, но в нем был очень хороший контент.

Л.Х.: Вы делали фотосессии для этого издания?
Х.Н.: К сожалению, нет.

Л.Х.: Но вы снимали для Playboy.
Х.Н.: О да, я делал это на протяжении двадцати лет. Думаю, сейчас мои работы были бы очень странными для этого журнала. Там работают хорошие люди, очень щедрые и понимающие. Я всегда был в хороших отношениях с ними. Но человек, представляющий Playboy в Чикаго, однажды написал мне очень официальное письмо, в котором говорилось следующее: «Хельмут, вы так давно не работали с нами. Сделайте для нас что-нибудь, только не такое странное, как для французского Vogue. »

Официальный сайт: www.helmut-newton.com

Для тех, кто увлекается фотографией и искусством, его имя практически священно. Ньютон — настоящий гуру фотографии , известный своими дерзкими и откровенными съёмками. В его фотографиях много обнажённого женского тела, красоты на грани агрессии и настоящего богемного шика. Фотограф увлечённо изучал снимаемый им шоу-бизнес, видя в его блеске изрядную долю декаданса. В своих интервью Ньютон неоднократно подчёркивал, что ему интересна природа власти — политической, финансовой и сексуальной. Мало кто знает, что этот окружённый скандальным ореолом славы и богатства мастер фотографии прошёл нелёгкий, полный лишений путь, прежде чем стать тем, кем он остался в памяти потомков.

Урождённый Хельмут Нойштедтер появился на свет 31 октября 1920 года в немецком городе Шёнберге, в зажиточном еврейском семействе. С детства мальчик был склонен к творчеству и увлекался немецкой литературой, особенно книгами Стефана Цвейга. В возрасте 13 лет на первые карманные деньги он купил фотокамеру. Казалось бы, всё шло хорошо: талантливому мальчику удавались отличные снимки и он всерьёз готовился к карьере известного фотографа, однако в это самое время — на дворе стоял 1934 год — начались массовые гонения на евреев. Сложными испытаниями обернулись новые законы о расовой чистоте для семьи Хельмута. В 1938 году отца мальчика, главу фабрики по производству пуговиц и пряжек Макса Нойштедтера, арестовали и отправили в концлагерь. Следом за ним в Аушвиц отправили знаменитую в то время женщину-фотографа Иву, на курсы к которой ходил юный Хельмут. Эти события стали настоящими потрясениями для юноши. Оставаться в Германии становилось опасно, и мать уговорила его покинуть страну.

Два года юноша скитался он по странам Дальнего Востока и Италии, на время обосновался в Сингапуре, перебивался случайными заработками, работал журналистом. В 1940 году он вместе с другими немцами еврейского происхождения был выслан в лагерь для интернированных в Австралии, где ему приходилось заниматься самой грязной работой. В 1942 году Хельмута призвали в австралийскую армию, где ему довелось работать водителем, чернорабочим на железной дороге, а после – на сахарном и цементном заводах.

После демобилизации в 1946 году Хельмут, получая новый австралийский паспорт, сменил фамилию. Лишения не сломили его, и он всё ещё был полон решимости и желания стать знаменитым фотографом. В 1946 году 26-летний Хельмут Ньютон открыл небольшую фотостудию в Мельбурне. Начинал он со свадебных и портретных съёмок на заказ. Вскоре он познакомился с молодой актрисой Джун Браун, которая в 1948 году стала его женой. В начале 50-х, заработав некоторую известность, фотограф начал делать рекламные снимки для магазинов и различных каталогов. Эти снимки отличались свежим видением фотографии и некоторой степенью смелости по тому времени. В 1953 году прошла его первая фотовыставка «Новый вид фотографии».

Зарекомендовав себя в рекламе, в 1956 году молодой экспериментатор привлёк внимание авторитетного журнала Vogue Australia, а год спустя заключил контракт с Vogue UK. Чопорные британцы не всегда понимали стиль Ньютона и часто отказывали в публикации снимков по причине их провокационности. Такой провокацией, например, была сочтена фотография модели, прислонившейся к фонарному столбу. Хельмут страдал, идя на поводу у редакторов и отказываясь от собственного стиля, снимая скучные работы, не несущие отпечатка его личности.

Завершив ненавистный контракт, Ньютон принялся за поиски постоянной работы. Это было не так просто — Vogue US фотографу в сотрудничестве отказал. В 1961 году он переехал в Париж и стал сотрудничать с Jardin des Modes, Queen и Vogue Paris, откуда его выгнали из-за сотрудничества с другими изданиями. Во второй половине 1960-х годов Ньютон наконец-то стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых фотографов. Он вернулся во французский Vogue, получил предложение о сотрудничестве с Vogue американским и стал зарабатывать достаточно для того, чтобы приобрести квартиру в Париже, дом и виноградники в Сен-Тропе. В 70-х он вместе с женой переехал в Монако.

В 1972 году испробовал новый метод фотосъёмки на камеру со встроенным таймером. Мастер оставлял модель в одиночестве напротив зеркала, в комнате с уже выстроенным светом и установленными фотоприборами, где ей давалась возможность выбрать наилучшую позу на момент срабатывания таймера. Так девушка могла больше раскрепоститься и показать неожиданные результаты. Экспериментальные работы были несколько раз опубликованы в Vogue Paris и Elle.

Прославился Ньютон не только своими экспериментальными съёмками, но и уникальными в своём роде портретами. Перед объективом его камеры позировали такие известные личности, как Энди Уорхол, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи, Сигурни Уивер, Джоди Фостер, Катрин Денев, Мадонна, Марлен Дитрих и многие другие.

За свою долгую карьеру фотограф стал обладателем множества наград, в числе которых: Национальный Гран-при Франции за фотографическое искусство (1990), звание Офицера монакского Ордена искусств, литературы и науки (1992), Большой командорский крест «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1992), звание Командора французского Ордена искусств и литературы (1996) и звание Почётного члена Общества культурного наследия Монако (2001).

В 2000 году в Немецком центре фотографии прошла выставка-ретроспектива Ньютона, ставшая своеобразным возвращением мастера на родину. В 2003 году подобная выставка состоялась и в Москве в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии», открытие которой посетил сам великий мэтр. 23 января 2004 года 83-летний фотограф, выезжая с парковки отеля в Лос-Анджелесе, не справился с управлением и врезался в стену – час спустя он скончался в госпитале.

В день рождения мастера «Вечерняя Москва» вспоминает его самые известные работы.

1. «Женщина, смотрящая на мужчину» (Vogue US, 1975)

Один из кадров скандальной фотосессии стал одним из самых обсуждаемых в истории фотографии: впервые в истории глянца на снимке над мужчиной открыто доминировала женщина. Сидя в мужской позе, она уверенно и призывно смотрела на мужчину, лица которого не было видно. Так подчёркивалась сила её пола.

2. Эльза Перетти, Нью-Йорк (Vogue Paris, 1976)

Многие видели это фото, но не все знают, что на нём — известный дизайнер ювелирных украшений, активная участница модной жизни Нью-Йорка 70-х, Эльза Перетти. Фотосессия была проведена на террасе ее квартиры, при ярком дневном свете, подчёркивающем контрастность чёрного вечернего костюма «Bunny», графические силуэты небоскрёбов. Игра света создаёт драматичность фотографии.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра


3. «Женщины, переодетые в мужчин» (Vogue Paris, 1979)

Фотосессия, проведённая в парижском отеле «Георг V», продолжила тему женской чувственности, воплощённой в грубом мужском начале. В данном случае таким элементом выступают мужской костюм, властная поза, жест, напоминающий «прикуривание» сигареты. Роскошная обстановка и привилегированность героинь смешиваются со стойко разлитым в воздухе ощущением порока.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра


4. Элизабет Тейлор (Vanity Fair, 1985)

Знаменитая актриса предстаёт перед объективом профессионала совершенно в новом и необычном образе: в бассейне с попугаем, без одежды, но зато в бриллиантах и при полном макияже. Роскошь, шик и провокация, но в разумных мерах – всё, что всегда отличало фотографа, здесь есть.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра


5. Сальвадор Дали (Vanity Fair, 1986)

По заданию редакции Хельмут Ньютон отправился в Испанию в резиденцию к Дали, чтобы сделать последний исторический снимок гения для журнала. Дали порядком помучил фотографа, заставив два дня околачиваться без дела в ожидании грозы, чтобы вести съёмки при свете вспышек молнии. Небо настолько потемнело, что пришлось воспользоваться пятисотваттной вспышкой. Так получилась эта фотография.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра


6. Синди Кроуфорд (Vogue US, 1991)

Фотография популярной супермодели в чёрном боди сделана на центральной площади Монте-Карло, перед зданием оперы. Синди, подобно герою вестерна с пистолетом в руках, смотрит на зрителя сверху вниз, стоя на фоне помпезной колонны в неоклассическом стиле. Необычность позы, обстановки сделали этот снимок, снятый в рамках рекламной серии купальников для американского Vogue, одним из самых экспрессивных в истории рекламы пляжной одежды.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра


7. Маргарет Тэтчер (Vanity Fair, 1991)

Удивительно, что серьёзный политик не побоялась предстать перед объективом скандального фотографа. Однако снимком она осталась недовольна, показавшись себе слишком строгой. Ведь Ньютон специально уличил момент, когда она не пыталась позировать и натянуто улыбаться, и щёлкнул затвором. Фотография стала одной из любимых в коллекции фотографа и впоследствии выставлялась в Национальной портретной галерее в Лондоне.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра


Одна из самых сексуальных съёмок актрисы для рекламной кампании одежды Blumarine выполнена в излюбленном фотографом стиле – сила в сочетании с чувственностью, демонстрация природы власти.

Замечательно чувственная фотография, изображающая влюблённых в то время друг в друга режиссёра и актрису, показывает немного другую силу, несвойственную для фотографа – мягкую и заботливую.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра


Варенье из бузины: польза и вред

Узнать встретимся ли мы. Сонник дома солнца. Как правильно сформулировать вопрос в процессе гадания

10 актуальных документальных фильмов о моде


Зачастую, когда упоминают фильмы о модной индустрии, в топ-3 списка входят «Дьявол носит Prada», «Сентябрьский номер» и «Валентино: Последний император». Если вы уже посмотрели эти картины, то предлагаем вам список других не менее интересных видео и документальных фильмов, которые стоит посмотреть уже сегодня, чтобы быть в курсе новых веяний и знать героев нашего времени. Предлагаем наш топ-10 фильмов must see.


Absolutely Fashion: Inside British Vogue (сериал), 2016

Документальный фильм BBC в двух частях, выпуск которого был приурочен к 100-летней годовщине Vogue UK, повествует о том, чем живет редакция британской версии журнала. Пустить в «святая святых» долго не дозволялось телеканалам, однако для BBC издание сделало исключение. Режиссером выступил Ричард Мейсер, который вместе со съемочной командой провел в редакции 9 месяцев.

«Реальная цена моды», 2015

Сознательное потребление и экокатастрофы, которые провоцирует производство одежды,  – острая тема в модной индустрии сегодня, которая переманивает дизайнеров на светлую сторону. К примеру, не так давно от пластика уже отказались Burberry, L’Oreal, Stella McCartney, H&M, Inditex (владеет Zara), Unilever (владеет Dove). Фильм показывает, почему и другим брендам стоит влиться в их ряды. Ужасающие кадры и факты о пагубном влиянии на окружающую среду фабрик, которые расположены в странах третьего мира, заставляют забыть о глянцевой картинке, которую нам деликатно подсовывает модная индустрия, и задуматься о сознательном потреблении.

«Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа», 2013 

Документальный фильм 2013 года рассказывает об одном из самых престижных и статусных универмагах мира – Bergdorf Goodman на Пятой авеню. В ленте вы узнаете, почему каждый дизайнер хочет представляться в этом магазине, как компании удалось закрепить за собой прочную репутацию и с чего все начиналось.

«Маккуин», 2018

Режиссером нового документального фильма о британском дизайнере Александре Маккуине выступил Ян Бонот. Режиссер попытался показать жизнь и творчество модельера, начиная со студенческих лет дизайнера в колледже Сент-Мартинс и заканчивая его самоубийством в 2010 году. Режиссер привлек к сотрудничеству близких друзей Маккуина, а также использовал архивные записи показов марки. Это не первая документальная лента о дизайнере: в 2011 вышел фильм «Маккуин и я».

«Хельмут Ньютон: Высокая фотография», 1989

Биография реформатора восприятия сексуальности в модном мире насыщена безумными событиями. Все началось, когда ему пришлось сбежать из Берлина из-за преследования евреев в 1938 году. Он отправился в Китай, но сошел с корабля в Сингапуре, где проработал долгое время портретистом. Долгое время Хельмут работал в Австралии, а после обосновался в США, чтобы иметь возможность работать с Vogue и голливудскими знаменитостями. Документальный фильм исследует не только яркую жизнь фотографа, но и проводит параллели с его творчеством, объясняя его увлечение именно сексуальностью и животной страстью.

«Секс мода диско», 2017

Кинолента 2017 года, которая рассказывает об истории Антонио Лопеса – художника-иллюстратора 1970-х годов, работавшего на различные журналы моды и сотрудничавшего с Карлом Лагерфельдом, Грейс Коддингтон, Джерри Холл и другими. Фильм вдохновляет на безумные поступки и призывает не бояться менять свою жизнь и рисковать! Полтора часа документалки буквально пропитаны эксцентричностью, эпатажностью и страстью. Обязательно к просмотру.

We Margiela, 2018

Интеллектуальная картина о великом дизайнере Мартине Маржеле, каждая коллекция которого наполнена глубоким смыслом, а его модные шоу можно приравнять к искусству нового формата. Гений не появляется в фильме, однако историю Маржелы рассказывают бывшие и нынешние работники ателье, которым удалось с ним поработать, а также близкие друзья. Благодаря им зрителю предоставляется возможность понять и узнать о  дизайнере больше. Уверяем, в конце картины вы будете растроганы точно так же, как и мы.

«Бал», 2016

Если вам нравится «Сентябрьский номер», то «Бал» вас порадует не меньше. Фильм рассказывает о том, как проходит подготовка одного из важнейших мероприятий для модного мира после Недель моды – бал Института костюма, более известный как Met Gala, который проводится каждый год в первый день мая. Посмотрите, как Анна Винтур выбирает дизайнеров, тему бала и насколько сложно организовать мероприятие такого уровня.

«Франка. Хаос и творчество», 2016

Документальный фильм 2016 года режиссера Франческо Карроццини посвящен бывшему главному редактору итальянского Vogue Франке Соццани, которая умерла 22 декабря 2016 года. После просмотра картины «Франка. Хаос и творчество» вы осознаете, как много сделала Соццани для модного мира и общества в целом. Нарываться на рожон, рисковать и идти против стереотипов – это было в стиле Соццани. Она считала, что от-кутюр не должен быть исключительно итальянским (в то время как консервативное общество переубеждало всех в обратном), одна из первых подняла тему расизма на страницах глянца, выпустив Black Issue, для которого снялись исключительно темнокожие модели, и высказывалась против анорексии, поместив моделей plus-size на обложку. Только Соццани умела делать революцию с таким тонким чувством стиля.

 Catwalk, 1995 

Да, не ново, но невероятно актуально в свете современных тенденций. Культовые модели 90-х: Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Клаудиа Шиффер и другие выступают главными героинями картины. Во время показов, обедов, примерок и тусовок за ними следует камера, которая снимает каждый их шаг с утра до вечера. Catwalk возвращает нас к вновь актуальной эстетике 90-х и радует не только красивой картинкой, но и любопытными фактами о модной индустрии, которыми делятся инсайдеры. Немного флешбэка не будет лишним.

24 документальных и художественных картин

В статье рассказывается:     

  1. 5 фильмов про известных дизайнеров и для дизайнеров
  2. 9 крутых фильмов для дизайнеров и иллюстраторов
  3. 7 фильмов для дизайнеров, формирующих отменный вкус
  4. 3 интересных документальных фильма для дизайнеров

Фильмы для дизайнеров, конечно же, не обучат начинающего специалиста тонкостям ремесла, но точно вдохновят к созданию чего-то нового, необычного, расскажут о судьбах лучших представителей профессии, помогут раскрыть творческий потенциал. А если вы никак не связаны с дизайном, возможно, побудят вас освоить что-то новое.

Фильмы – это бездонный кладезь информации, будь они документальными или художественными. Это игра света, цвета, эксперименты, история. Каждый в них найдет что-то свое. В нашем материале вы найдете подборку из 24 лучших фильмов для дизайнеров, наслаждайтесь просмотром.

5 фильмов про известных дизайнеров и для дизайнеров

Эта подборка фильмов позволяет иначе взглянуть на историю дизайна, открытия в этой сфере и опыт знаменитых дизайнеров.

  • Я соблазнила Энди Уорхола (Factory Girl)

Главный герой этого фильма-биографии – Энди Уорхол. Он прославился мастерством в поп-арте. Художник изобразил на своих холстах банку томатного супа, тем самым произведя общественный фурор. В фильме отображена жизнь короля богемной тусовки 1960-х годов и период основания глэм-клуба «Фабрика».

  • Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать (Diana Vreeland: The Eye Has to Travel)
5 фильмов про известных дизайнеров и для дизайнеров

Этот фильм обязательно нужно посмотреть каждому дизайнеру.

«Жрица моды» сотрудничала с изданиями Harper’s Bazaar и Vogue и являлась культовым обозревателем и редактором этих журналов. Когда закончилась ее карьера, то она пошла работать в нью-йоркский The Metropolitan Museum of Art и захватила внимание публики, устраивая в музее выставки костюмов. Этот фильм о необычной, яркой и смелой личности. Вриданд достигала в жизни все, что ей хотелось.

  • Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус (Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus)

Фильм повествует о непреодолимой тяги главной героини к загадочному персонажу, скрывающий свое лицо под маской. Фильм с необычной автобиографией не оставит равнодушным никого, ведь главная героиня смогла реализовать себя как фотограф, несмотря на все препятствия.

Ее работы, изображающие человеческие несовершенства тела в физическом проявлении, были необычны всем, но так нравились самой Арбус. Что влечет любопытную и заинтригованную Диана оставить свою семью и уйти к незнакомцу? Как изменится ее жизнь и карьера?

  • Хельмут Ньютон: Высокая фотография (Helmut Newton: Frames from the Edge)

Этот фильм о немецко-австралийском фотографе Хельмуте Ньютоне, так поразивший мир черно-белыми откровенными фотографиями. Работы фотохудожника украшали обложку Vogue и других изданий откровениями человеческого тела. Эротические нотки в работах завладели вниманием публики и прославили Ньютона на весь мир.

  • Имзы: Архитектор и художник (Eames: The Architect and the Painter)

Фильм про супругов дизайнеров Чальза и Рэй Имзы признан одним из лучших фильмов про тандем-творчество. В 50-е годы они впервые создали мебель из фанеры и пластика, сделав предметный дизайн масштабным и к тому же красивым. Такая мебель стала классикой на все времена. Также из этого материала Имзы создавали детали для самолетов и биоморфные шины для раненых солдат США. Их слаженная профессиональными и семейными узами работа принесла огромную популярность.

9 крутых фильмов для дизайнеров и иллюстраторов

  • Абстракция: Искусство дизайна (Abstract: The Art of Design)

Этот документальный фильм про дизайнеров и создателей одежды, диктующих моду, а также про архитекторов и создателей автомобилей. Представители мира искусства и дизайна определяют, что будет модно в следующие годы, какую одежду будут носить люди, на каких автомобилях ездить, какой будет облик у города. Создатели фильма от Netflix старались отразить и передать зрителям «искусство дизайна».

9 крутых фильмов для дизайнеров и иллюстраторов
  • Гельветика (Helvetica)

Этот фильм снят режиссером Гарри Хаствитом и посвящен самому широко распространенному шрифту в мире — Helvetica.

«Гельветика» — это не просто буквы, а целый мир графического дизайна, рекламы, психологии и коммуникации. Этим шрифтом набраны десятки логотипов известных брендов (например, Bayer, BMW, Google, Nestle, Samsung и др.).

Топ-30 самых востребованных и высокооплачиваемых профессий 2022

Поможет разобраться в актуальной ситуации на рынке труда

Подборка 50+ ресурсов об IT-сфере

Только лучшие телеграм-каналы, каналы Youtube, подкасты, форумы и многое другое для того, чтобы узнавать новое про IT

ТОП 50+ сервисов и приложений от Geekbrains

Безопасные и надежные программы для работы в наши дни

pdf 3,7mb

doc 1,7mb

Уже скачали 14927

В съемках принимали участие все известные дизайнеры мира. Они приглашают зрителей и коллег посмотреть под иным углом на тысячи букв и поднимают тему влияния типографики на нашу жизнь, культуру и привычки.

  • Баухаус: лицо двадцатого века (Bauhaus: The Face of the 20th Century)

Фильм особенно актуален для дизайнеров, ведь он посвящен самому мощному направлению XX века — баухаус. Это движение основано веймаерской школой и представляет собой строгий и функциональный стиль, нашедший своё отражение в дизайне, архитектуре, живописи, скульптуре и театре. Стиль баухаус не потерял своей значимости и в современное время.

  • Айрис (Iris)

В фильме рассказывается о биографии Айрис Апфель, которая изменила мир моды и дизайна и стала известным примером для дизайнеров.

Айрис коллекционировала одежду, аксессуары, предметы декора и являлась эталонным специалистом в интерьерном дизайне. Даже в возрасте 99 лет героиня не оставляет свою профессию, а преподает лекции на факультете дизайна в Техасском университете

в Остине и даже участвует в рекламной кампании косметического бренда MAC. Великий дизайнер наглядно показала, каких успехов можно добиться в мире дизайна и моды, если просто очень любить свою профессию.

  • Дизайн-мышление (Design and Thinking)
9 крутых фильмов для дизайнеров и иллюстраторов

Взгляды дизайнеров и бизнесменов раскрываются в фильме «Дизайн-мышление». Режиссером картины является Му-Минг Цай. Как, используя творческое мышление, изменить мир вокруг себя и какой результат может получиться при сотрудничестве с бизнесом? Как в стремительном меняющимся мире придумать востребованные продукты, которые действительно будут оценены обществом? В фильме умело и с успехом переплетаются бизнес-модели и творческие прорывы.

  • Овеществление (Objectified)

Второй фильм после «Гельветики», снятый режиссером Гарри Хаствитом. В фильме поднимается вопрос о культуре потребления от лица тех, кто эту культуру определяет. Режиссер хочет понять, как повседневные для нас предметы создавались именно такими, какие они есть. В этом вопросе помогут разобраться дизайнеры Наото Фукасава и Карим Рашид.

Интенсив «Путь в IT» поможет:

  • За 3 часа разбираться в IT лучше, чем 90% новичков.
  • Понять, что действительно ждет IT-индустрию в ближайшие 10 лет.
  • Узнать как по шагам c нуля выйти на доход в 200 000 ₽ в IT.

При регистрации вы получите в подарок:

«Колесо компетенций»

Тест, в котором вы оцениваете свои качества и узнаете, какая профессия в IT подходит именно вам

«Критические ошибки, которые могут разрушить карьеру»

Собрали 7 типичных ошибок, четвертую должен знать каждый!

Тест «Есть ли у вас синдром самозванца?»

Мини-тест из 11 вопросов поможет вам увидеть своего внутреннего критика

Хотите сделать первый шаг и погрузиться в мир информационных технологий? Регистрируйтесь и смотрите интенсив:

Только до 6 октября

Осталось 17 мест

  • Почему человек творит? (Why man creates?)

Этот фильм появился на экранах в 1968 году и удостоен премии Оскара в категории «лучший документальный фильм». Он короткометражный, немного с юмором, но полный смысла. Что сподвигло первобытного человека изобретать копье, а современного человека придумывать лекарство от онкологии? Что двигало человека к созиданию, начиная с пещерного времени? Фильм актуален по сей день и приобщает к изучению природы творчества.

  • Прекрасные неудачники (Beautiful Losers)

А что, если зрителю понаблюдать историю успеха художников, начиная с начальной точки — вернуться в 1990-е годы, когда герои были неизвестными, но талантливыми? Художники из коллектива Beautiful Losers были объединены профессиональным интересом к скейтбордингу, граффити, панк-року и хип-хопу. Историю коллектива рассказывает основатель галереи Alleged в Нью-Йорке и режиссер Аарон Роуз.

  • Урбанизированный (Urbanized)

Последний фильм трилогии Гарри Хаствита о дизайне в широком смысле слова. Как происходит процесс проектирования городов и какие могут возникнуть сложности и проблемы расскажут известные архитекторы, инженеры, политики и урбанисты.

7 фильмов для дизайнеров, формирующих отменный вкус

  • Навстречу вечности

В фильме поднимается проблема человечества: в Финляндии строят вечное хранилище ONKALO. Оно предназначено для захоронения атомных отходов. Радиоактивные отходы смогут стать безопасными через огромный промежуток времени, примерно 100 000 лет. Опасные захоронения находятся в скалах.

7 фильмов для дизайнеров, формирующих отменный вкус

Заинтересованные в предотвращении опасности специалисты с помощью вербальных и невербальных способов пытаются предостеречь будущие поколения о скрывающейся в хранилище опасности. Они сообщают на всех языках мира, фиксируют обращения с помощью различных современных технологии, чтобы донести информацию потомкам через десятки тысяч лет. Этот фильм подходит для дизайнеров, которые увидят аналогию фильма со своей профессией: важно думать наперед, мыслить масштабно и продумывать все детали.

  • От шефа (Chef’s table)

Вы заметили, что почти каждое блюдо в ресторане представляет собой результат творческой работы повара? Это не просто еда для утоления голода, это каждый раз шедевр, картина из вкусов. И художником этой картины является профессионал на кухне,

«дизайнер» блюда. В сериале Netflix «От шефа» участвовали известные повара мира. У каждого повара свой стиль, свои секреты и подобно дизайнеру он придает своему творчеству смысл и те мысли, которые хочется передать.

  • Гениальный дизайн

Этот сериал от BBC отлично подходит для тех, кто понимает, как дизайн важен в нашей повседневной жизни. Зачастую мы не замечаем привычных мелочей, которыми полна наша жизнь. При том, что эти мелочи создают ощущение комфорта. Как оказывается, за обыденными вещами стоят вполне конкретные люди и их интеллектуальный труд.

  • Ширли: образы реальности

Предлагаем вам понаблюдать за жизнью девушки Ширли, у которой каждая сцена жизни выглядит, как ожившее полотно художника Эдварда Хоппера. Эдвард продемонстрировал в киноленте сплетение стиля и импрессионизма.

7 фильмов для дизайнеров, формирующих отменный вкус

Хоппер хотел изобразить происходящее в таком виде, в каком она есть, поэтому в кадрах намеренно не проработаны детали. Художнику удалось передать эстетику геометрии в городских пространствах и завоевать успех. Недаром его картины служат источником вдохновения для режиссеров. Так, Ридли Скотт использовал съемках «Бегущего по лезвию» картины Хоппера, чтобы как можно более полно передать состояние одиночества.

  • Время развлечений

Вы когда-нибудь замечали, как меняется впечатление от увиденного, если целенаправленно начать смотреть на происходящее с другой стороны? Французский режиссер Жак Тати постарался передать впечатления о человеке, жившего в современном мегаполисе. Париж превратился в гротескное пространство, благодаря работе с цветом и минималистичным кадрам.

Цель фильма — показать зрителю возможность посмотреть на городскую повседневность по-новому, оценить выставки техники и мебели, жизнь в open space или даже в обычных квартирах с телевизором с иной точки зрения.

  • Фильмы Уэса Андерсона

Уэс Андерсона все знают как кропотливого режиссера, который очень скрупулезно выстраивает кадры в своих фильмах, состоящие из четкой геометрии и симметричности. Также в его фильмах не спроста выбирается определенная цветовая гамма картин.

Например, розовый цвет передает наивную богемную обстановку в «Отеле Гранд Будапешт», а серые тона в «Острове собак» полностью отображают отчаянье животных, брошенных на свалке. Стоит отметить, что у Андерсена есть и другие фильмы, представляющие наибольший интерес с художественной точки зрения: «Бесподобный мистер Фокс», «Королевство полной луны» и «Семейка Тененбаум».

  • Жертвоприношение

Это последний фильм Андрея Тарковского, снят в Швеции на фоне скандинавских серых пейзажей. Кинолента пропитана художественной работой, хотя с первого взгляда кажется, будто в ней практически нет сложных композиций и архитектуры. Фильм «Жертвоприношение» прославился сценой горящего дома, хотя происходящее пришлось снимать дважды, так как внезапно сломалась камера.

3 интересных документальных фильма для дизайнеров

  • «Современный российский дизайн» (The Modern Russian Design)

Режиссером фильма является Сергей Шанович. Целью киноленты было зафиксировать в сюжете 20-летнюю историю дизайна в России. Режиссер хотел рассказать об этой индустрии на примерах отдельных проектов графического, индустриального, фэшн-дизайна и мультимедиа-дизайна.

Также впервые этот фильм о современных художниках российской школы дизайна, реализовавшие себя в графическом дизайне. Шанович старался собраться профессиональную критику от дизайнеров, а также приобщить зрителя к такой важной и интересной специальности.

  • «Коллекционеры кроссовок» (Sneakerheadz)
3 интересных документальных фильма для дизайнеров

Данный фильм создан Sneakerheadz для ценителей уличной моды и состоит из интервью с дизайнерами одежды, а также повествует о владельцах магазинов и людях, так ценивших кроссовки. Фильм смонтирован из отдельных кадров и включал в себя нарезки исторических клипов, различные сюжеты журналистов, а также моменты из спортивных матчей.

Все эти кадры переплетались с эффектными съемками обуви, а также включали рассказы о возникновении термина «сникеры», о компаниях Nike, Run DMC и Adidas, и кэмпингах у магазинов в ночное время. В ходе просмотра фильма зритель узнает о печальной статистике: в год совершается порядка 1200 убийств из-за данной обуви.

  • «Способы видеть» (Ways of seeing)

Этот фильм Ways of seeing, снятый специально для BBC, вышел в 1972 году. Режиссером является писатель, искусствовед и художник Джон Бергер. В фильме, состоящем из 4 серий, подвергаются критике вопросы, касающиеся традиционной западной эстетической культуры. Как человек воспринимает классические изображения? Как влияют изображения на массовое сознания и, наконец, как женское тело повлияло на ход истории искусств?

По этому фильму даже была написана книга. Критик Sunday Times пояснил, что Бергер «сам наверняка по иному будет воспринимать искусство, прежде чем откроет зрителю глаза на то, как можно воспринимать произведения изобразительного искусства».

Создавая подборку самых вдохновляющих фильмов о дизайнерах и модельерах мы заметили, что эти специалисты редко становятся главными героями художественных фильмов. О дизайнерах обычно снимают документальные фильмы либо сюжет основывается на реальных событиях. Исключение составляют только несколько фильмов– “Призрачная нить” и “Ширли: образы реальности”.

С другой стороны, практически любой шедевр кинематографа может послужить источником вдохновения для дизайнеров. Поэтому продолжайте поиск впечатляющих фильмов.

Продвижение блога — Генератор продаж

Рейтинг: 5

( голосов 2 )

Поделиться статьей

25 фильмов для дизайнеров и просто творческих людей / AdMe

На сайте MovieListForDesigners собирают фильмы для дизайнеров, иллюстраторов и просто творческих людей. Эти киноленты заставляют взглянуть по-новому на историю дизайна, работы и опыт известных мастеров, помогают открыть для себя новые имена и просто почерпнуть вдохновения.

ADME выбрал 25 фильмов, которые пришлись нам особенно по душе. И публикует их с разрешения авторов подборки.

Я соблазнила Энди Уорхола

Factory Girl

Энди Уорхол — художник и режиссер, превративший банку томатного супа в фетиш ХХ века. Фильм повествует об этом короле богемной тусовки 1960-х и основателе известного в Нью-Йорке глэм-клуба «Фабрика».

Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать

Diana Vreeland: The Eye Has to Travel

Документальный фильм о «верховной жрице моды» Диане Вриланд — культовом обозревателе и редакторе модных журналов. Она сотрудничала с такими изданиями, как Harper’s Bazaar и Vogue, а также курировала выставки, проходившие в нью-йоркском The Metropolitan Museum of Art. Это фильм о бунтарке, которая воплощала в жизнь все, что ей хотелось.

Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus

Из окна своей квартиры в Нью-Йорке Диана Арбус видит фигуру в маске — таинственного нового соседа. Заинтригованная Диана хочет его сфотографировать и отправляется к нему в квартиру. С этого и начинается ее путешествие, которое раскрывает самые потаенные секреты Дианы, пробуждает в ней гения, а также направляет на путь выдающегося художника.

Хельмут Ньютон: Высокая фотография

Helmut Newton: Frames from the Edge

Фильм рассказывает о немецко-австралийском фотографе и фотохудожнике Хельмуте Ньютоне, который был очень плодовитым и которому часто подражали, чьи провокационные эротические черно-белые фотографии не сходили со страниц и украшали обложки Vogue и других изданий. Эротизм его работ балансирует порой на грани шокирующих откровений, но именно это сделало фотографа мировой знаменитостью.

Гельветика

Helvetica

Фильм о типографике, графическом дизайне и визуальной культуре в целом. Сквозь призму распространения одного шрифта в фильме рассматривается общий вопрос о том, как шрифт влияет на нашу жизнь.

Выход через сувенирную лавку

Exit Through the Gift Shop

Картина рассказывает невероятную, но правдивую историю о том, как в Лос-Анджелесе эксцентричный буржуа французского происхождения, превратившись в кинодокументалиста, попытался отыскать самого загадочного андеграундного граффити-художника Бэнкси и подружиться с ним.

Билл Каннингем. Нью-Йорк

Bill Cunningham New York

Тонкий и смешной документальный портрет 80-летнего Билла Каннингема, любимого The New York Times фотографа моды, который славится на весь мир своей еженедельной колонкой «На улице».

Баския

Basquiat

В фильме описывается история короткой, но насыщенной драматическими событиями жизни негритянского художника, представителя манхэттенской богемы Жана-Мишеля Баския на фоне артистической жизни Нью-Йорка.

Милтон Глейзер: от информации и восторга

Milton Glaser: To Inform & Delight

Известный как соучредитель The New York Magazine и основатель кампании I Love NY, Милтон Глейзер уже практически легенда. Этот фильм состоит в основном из разговоров с великим дизайнером. Он рассказывает, как ему приходили в голову идеи известных проектов и почему он посвятил искусству всю свою жизнь.

Чистые линии, открытые пространства

Clean Lines, Open Spaces

Документальный фильм описывает результат строительного бума в США после Второй мировой войны. Здесь подробно объясняется, почему современный дизайн середины столетия, считаясь холодным и непривлекательным, стал побочным продуктом послевоенного оптимизма и отражал преданность нации к построению нового будущего.

Красота — это немного стыдно

Beauty Is Embarrassing

Остроумное и забавное документальное исследование жизни и творчества Уэйна Уайта, его пути от андеграундного мультипликатора из Ист-Виллиджа до одного из авторов знаменитого телевизионного шоу, удостоенного множества премий «Эмми». Уайт создал образы и концепции, ставшие неотъемлемой частью поп-культуры. А признает мир результаты или нет — не важно.

Про современный российский дизайн

The Modern Russian Design

Фильм Сергея Шановича — первая попытка в России систематизировать опыт работы советских и российских дизайнеров в формате документального фильма. Первый из четырех фильмов проекта «The Modern Russian Design» посвящен графическому дизайну и знакомит нас более чем с 60 спикерами: от мастеров промышленного дизайна в СССР до успешных современных дизайнеров.

Все на улицу

Everybody Street

Знаменитый режиссер и фотограф Шерли Данн поворачивает свой объектив на пионеров и мастеров уличной фотографии в Нью-Йорке. Этот документальный фильм рассказывает о том, как работают знаменитые нью-йоркские уличные фотографы.

Нация хэндмейда

Handmade Nation

В 2006 году независимый художник и режиссер Фэйт Левин проделала путешествие в несколько тысяч километров, чтобы снять фильм о возрождении ручной работы в области дизайна и прикладного искусства.

Тайны «Ночного дозора»

Nightwatching

Одна из самых живописных и красивых картин режиссера-художника Гринуэя посвящена Рембрандту и его таинственному полотну «Стрелковая рота» 1642 года, известному миру как «Ночной дозор». По жанру это не документальный фильм, а, скорее, постановочный, основанный на реальных событиях.

Модель Матисса

A Model for Matisse

Это история дружбы между Анри Матиссом и сестрой Жак-Мари, монахиней, которая вдохновила его на создание некоторых произведений.

Милашка и боксер

Cutie and the Boxer

Фильм о супружеской паре — художнике Ушио Шинохара и его супруге Норико, живущих в Нью-Йорке. Ушио пишет необычные картины, избивая холст боксерскими перчатками, которые перед ударом окунает в краску. У Норико есть свой взгляд на искусство, часто ее мнение о работах мужа расходится с мнением автора, но, тем не менее, она всегда поддерживает Ушио.

Королевская линия: История Эла Хиршфельда

The Line King: The Al Hirschfeld Story

Эл Хиршфельд стал известен благодаря тысячам созданных им графических зарисовок известный людей. Это история его детства и юности. Это история его взросления, развития его политических взглядов и творческих воззрений. Художник говорит о себе серьезно и легкомысленно и делится историей своей жизни.

Ай Вейвей: Никогда не извиняйся

Ai Weiwei: Never Sorry

Ай Вейвей — самый известный китайский современный художник, «пекинский Энди Уорхол» и хулиган, создавший себе имя и репутацию не только выставками в Tate Modern, но и открытым противодействием китайским властям.

Изображение и текст

Art & Copy

Мощный фильм о рекламе и вдохновении. Он показывает работу и мудрость некоторых из самых влиятельных рекламных объявлений нашего времени.

Художник Герхард Рихтер

Gerhard Richter Painting

Документальный портрет Герхарда Рихтера, одного из самых значимых художников современности. Живописец позволяет нам проникнуть в святая святых — его огромную и светлую мастерскую.

Наброски Фрэнка Гэри

Sketches of Frank Gehry

Документальный фильм об известном архитекторе Фрэнке О. Гэри. Фильм исследует процесс превращения оригинальных эскизов Гэри для крупных проектов сначала в трехмерные модели, часто сделанные просто из картона и ленты, а затем в готовые здания из титана и стекла, бетона и стали, дерева и камня.

Пол Смит: Джентльмен Дизайнер

Paul Smith: Gentleman Designer

Фильм, дающий интимный и провоцирующий портрет Пола Смита, необычного дизайнера и грозного бизнесмена, который работал с такими клиентами, как Evian, Apple и Austin.

Vogue: Глазами редактора

In Vogue: The Editor’s Eye

Документальный фильм рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.

Овеществление

Objectified

Фильм о наших сложных взаимоотношениях с вещами массового производства и, соответственно, с дизайнерами этих вещей. Это взгляд на творческую работу, стоящую за каждой вещью — от зубной щетки до техники. Это фильм о дизайнерах, которые переосмысливают, переоценивают и переизобретают наше рукотворное окружение каждый день.

Полный список фильмов смотрите на сайте MovieListForDesigners.

Документальная литература : Биографии и Мемуары : Выдержки из книги Мир без мужчин : Хельмут Ньютон : читать онлайн

вы читаете книгу

Выдержки из книги «Мир без мужчин»


Париж, 1966

Недавно я отснял серию фотографий для английского журнала «Queen» в мезонине моей квартиры. Это крошечная комнатка с маленькими окнами, встроенная в угловую башню. У меня была идея показать женщину внутри этой комнаты, в то время как снаружи, за окном, пролетает безумие современного мира. В небе проносятся истребители, взлетает ракета — одним словом, громы и молнии. Я договорился с главным художником Вилли Лэндел-сом, что он впечатает эти кадры в мои снимки.

Когда макеты были закончены и лежали на столе у Вилли, в кабинет вошел Джослин Стивене, владелец «Queen», вернувшийся из отпуска на островах Карибского моря. Стивене — колоритная личность, под чьим руководством «Queen» стал великим журналом. Вот какую сцену мне описали несколько дней спустя…

Две фотографии из серии, которую я снимал для «Queen» в мансарде моей квартиры в Париже, 1966 г.


Джослин видит макеты на столе у Вилли, берет их, потом бросает на пол и кричит: «Что делают в редакции моего журнала эти мастурбирующие женщины, лежащие на полу, пока за окнами взрываются фаллические символы?» После этого он срывает со стены телефон и выбрасывает его в окно.

Никогда нельзя предугадать, какую реакцию ваши фотографии могут вызвать в высших эшелонах редакции. Летом 1971 года я делал серию модных фотографий с животными для французского «Vogue». В то время все отпечатки изготавливались и ретушировались в лаборатории журнала. На одном снимке была изображена фотомодель в обществе медведя. Десять лет спустя я достал этот негатив из архива и отпечатал его в своей лаборатории. Когда я увидел снимок, то очень удивился. На фотографии выявилась новая деталь: у медведя была хорошо заметная эрекция. Руководители «Vogue» сочли разумным воспользоваться правом цензуры и распорядились отретушировать фотографию.

Медведь для «Vogue»


Красивые женщины могут оказывать поразительное воздействие на животных: то же самое произошло, когда я фотографировал Лорен Хаттон в 1989 году с большим аллигатором во Флориде, в потом — когда я снимал, как знаменитая наездница из Лос-Анджелеса ласкает своего коня.


Манекены

Мое увлечение манекенами, куклами и т. д. началось в 1968 году, когда в английском «Vogue» была опубликована первая серия моих фотографий с этими манекенами. В этой серии моя любимая модель Уилли ван Рой стояла напротив женского манекена, одетого точно так же, как она, что создавало эффект двойника.

С помощью манекенов я мог создавать очень смелые реалистичные картины для французского «Vogue», когда использование живых моделей было бы слишком рискованным.

«Двойники» для английского «Vogue», 1968 г.


Милан, Италия, 1968

Я обещал начальству «Uomo Vogue» приехать в Милан и сделать серию модных фотографий. Разумеется, в то время я не знал, что в Париже грянет «майская революция». Когда пришло время уезжать из Парижа, не было ни поездов, ни самолетов, ни других средств транспорта, чтобы покинуть город. Все остановилось, все днем и ночью были на улицах — молодые люди на баррикадах, или марширующие, или занимающиеся любовью, одетые в джинсы и кожаные куртки, с повязанными на лицо шарфами для защиты от слезоточивого газа. Казалось, на парижских улицах рождается новый стиль моды. По мере приближения даты отъезда я гадал, как мне удастся попасть в Милан. Я надеялся, что аэропорты откроются или поезда снова начнут ходить по расписанию, но этого не произошло. Единственным средством передвижения оставался автомобиль, но из-за того, что в город перестали завозить бензин, все заправочные станции были закрыты. В моем гараже стояло два автомобиля: маленький «Остин» и большой «Бентли». В «Бентли» оставалось немного бензина, а остальное можно было слить из полного бака «Остина». В последний момент мы с Джун решили, что единственный способ добраться до Милана — это сесть в «Бентли» и добраться до бельгийской границы, а потом купить бензин на другой стороне. Поездки в те дни были небезопасным делом, поскольку на улицах было полно демонстрантов. Однажды ночью я спустился в гараж и стал отсасывать бензин, чтобы перелить его по шлангу из «Остина» в топливный бак «Бентли». Не будучи мастером этого дела, я наглотался бензина и почувствовал себя плохо. Впрочем, операция завершилась успешно, и примерно в три утра мы отправились в путь, загрузив в багажник камеры и остальное снаряжение. Приближаясь к границе, я с беспокойством поглядывал на бензиномер: все заправочные станции по дороге были закрыты, и у нас не оставалось шансов добыть хотя бы каплю бензина. Когда мы подъехали к таможенному посту, стрелка дрожала на нуле, но, как только дорога пошла по бельгийской территории, я увидел неоновую вывеску автозаправки. Мы дотянули на последних крохах бензина и смогли заправиться.

В Милане я решил сделать снимки на фоне большого нефтеперегонного завода. Эта серия отражала настроения, царившие во Франции, — осажденные заводы и толпы молодых рабочих, которые я видел на фотографиях в парижских газетах.

«UomoVogue», Милан, 1968 г.


«История О», 1969

Я впервые прочитал «Историю О» в начале 1960-х годов, когда нашел редкий экземпляр в букинистической лавке на берегу Сены.

Фотографии, навеянные «Историей О». Париж, 1976 г.


Продажа этой книги запрещена в большинстве стран из-за подробных описаний сцен садизма и мазохизма. Она оказала сильное влияние на мой стиль в модной фотографии, как и книги Артура Шницлера и Стефана Цвейга.


Ланцароте, 1970

Мы прибыли на этот черный вулканический остров для съемок нового каталога. Как обычно для таких курортных мест, в гостинице было полно туристов, но в первый вечер, когда мы зашли в столовую, то увидели за одним из столиков двоих мужчин и женщину, которые определенно не имели отношения к туристам. Во время ужина один из мужчин не сводил глаз с моей фотомодели. Она явно заинтересовала его. Немного позже, в баре, эти трое подошли к нам и познакомились. Один оказался французским режиссером, другой венгерским сценаристом, а женщина была его женой. Они готовились к съемкам фильма, которые по сценарию должны были происходить на острове.

«М», моя любимая модель в 1960-е и 1970-е годы


Шли дни, и интерес сценариста к моей модели только увеличивался. Его жена, казалось, ничего не имела против этого, и они старались при любой возможности держаться поближе к нам. Поскольку однообразная работа быстро наскучивает мне, я решил подразнить их. Каждый вечер перед ужином я лично одевал свою модель. Я тщательно выбирал одежду, чтобы она с каждым днем выглядела все более дерзкой и рискованной; то, что я не мог найти среди одежды, привезенной нами для фотосъемок, я занимал в соседнем бутике. Ее юбки становились все короче, вырез был все более откровенным. Возбуждение сценариста росло, и я все больше увлекался своим экспериментом в области моды. Согласно моим указаниям, поведение девушки не менялось: она оставалась невозмутимой, но не равнодушной к своему ухажеру.

В последний вечер перед нашим отъездом мы ужинали вместе. Фотомодель выглядела неотразимо, сценарист пожирал ее глазами, а его жена внимательно, но спокойно наблюдала за происходящим. Я не мог дождаться результата моего эксперимента. Моду можно считать поверхностным увлечением, но при правильном использовании она бывает очень эффективна. Вскоре после ужина я лег спать.

На следующее утро мы ждали нашу модель на аэродроме. Девушка появилась за три минуты до вылета. Она выглядела абсолютно опустошенной и потом сказала мне, что у нее никогда еще не было такой ночи: ни секунды сна!


Рим, 1970

Некоторые снимки в ежедневных газетах оказывали на меня вдохновляющее воздействие. Иногда я вырезал их и подолгу хранил, время от времени возвращаясь к ним. После всех интеллектуальных дискуссий о фотографии, развернувшихся в последние годы, многие фотографы так долго размышляют и колеблются, прежде чем сделать снимок, что им нужна чуть ли не целая вечность, чтобы нажать на затвор. Это нечто вроде творческого ступора: возможно, настанет день, когда настоящие фотографы останутся только в прессе, а все остальные будут лишь философствовать.

С тех пор как я посмотрел фильм «Сладкая жизнь», меня очень интересовал феномен папарацци, совершенно нового племени газетных фотографов. Именно поэтому я сейчас нахожусь в Риме, где их только и можно найти. (Разумеется, впоследствии они распространились по всему миру. — Прим. авт.) Я попросил сотрудников журнала «Linea Italiana», с которым я сотрудничаю, организовать встречу с некоторыми из этих людей. Я собирался нанять нескольких папарацци, чтобы они позировали рядом с моей моделью, причем мне нужны были настоящие мастера своего дела. Встреча с «главным» была назначена в кафе «Греко», где находится их штаб-квартира.

В 17.00 я сижу в баре и пью кофе вместе с этим человеком. Перед его чашкой лежит пачка сигарет. Он говорит мне: «Видите того мужчину на другом конце стойки? Это высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел. Сейчас он принимает участие в крупном политическом скандале. Я долго старался подловить его, и вот теперь добился своего».

В пачке сигарет находилась крошечная фотокамера, и он вел съемку все время, пока мы пили кофе. Это произвело на меня сильное впечатление. Он объяснил мне, что папарацци всегда работают по двое. Они ждут перед рестораном, где обедает какая-нибудь знаменитость. Потом, когда человек выходит из ресторана, один из фотографов создает заминку. Он задевает человека, иногда ощутимо толкает его; тот сердится и защищает свою спутницу, которая, как правило, тоже известна в высшем свете. Тогда первый папарации отскакивает в сторону, чтобы освободить кадр для своего партнера, который быстро делает снимки со вспышкой. Дьявольски искусная и эффективная техника.

Большинство этих молодых мужчин с камерами не имеют никакого опыта в фотографии. Это провинциальные парни, приехавшие в Рим на заработки.

Папарацци в Риме, 1970 г.


Начальник выдает им камеры и знакомит с основными навыками (при ночной работе со вспышкой экспозиция никогда не меняется, в дневное время всегда используется небольшая вспышка — технически простые приемы, вполне подходящие для требований определенных газет и журналов). Существует разветвленная система осведомления о том, кто из знаменитостей появится или встречается с кем-то и в каком месте; часто это бывают люди, которые не хотят, чтобы их видели вместе на публике.

(В наши дни искусство папарацци стало необыкновенно изощренным. Думаю, что серия тайных цветных фотографий обнаженнойДжекки (Жаклин) Онассис, сделанная на острове Скорпиос, является величайшей фотографической «спецоперацией» последнего десятилетия. Эта задача требовала большого технического мастерства, и до сих пор никто не знает, как на самом деле были получены эти снимки. — Прим. авт.)

Папарацци в Риме, 1970 г.


Меня познакомили с парнями, которым предстояло позировать в роли папарацци вместе с моей моделью, и мы обговорили расценки на три дня съемок. Я сказал им, что они должны вести себя точно так же, как при встрече со знаменитостью: агрессивно и безжалостно. Между тем я буду делать очень быстрые снимки и запечатлевать сцены по мере того, как они будут создавать их.

После второго дня съемок один из Папарацци подошел ко мне и сказал, что двое его коллег зарядили свои камеры и тайно снимали меня и мою модель. Они выяснили, сколько мне платят за фотографии, и подготовили собственное «разоблачение», которое заранее продали в один из местных таблоидов. Понадобилась вся сила убеждения моего итальянского друга вкупе с огромной взяткой, чтобы вернуть эти пленки. В конце третьего дня съемок моя модель была абсолютно подавлена и близка к истерике из-за постоянных толчков, пробежек и хамского обращения, которые ей пришлось вытерпеть.


Рим, 1971

За три дня до отъезда в Рим из Парижа я увидел в фотожурнале рекламу интересного нового приспособления: кольцевой вспышки, которая крепится на объектив камеры. Это устройство дает мягкое и ровное освещение, совершенно лишенное теней. Я слышал о том, что оно в течение некоторого времени использовалось в медицинской фотографии, но лишь для съемки очень крупных планов, так как его мощность была чрезвычайно мала. Теперь эту электронную вспышку усовершенствовали до такой степени, что можно было делать снимки с расстояния в три-четыре метра, что является необходимым минимумом для работы с фотомоделями. Много лет назад Коффин, модный фотограф из США, соорудил первую кольцевую вспышку — громоздкую и тяжелую конструкцию из дерева и металла диаметром около одного метра, на которой помещалось около десятка обычных фотоламп заливающего света. Камера располагалась непосредственно за кольцевой вспышкой, так что объектив был окружен лампами. Качество освещения было выше всяких похвал; единственный недостаток заключался в огромном количестве тепла, так как суммарная мощность ламп превышала пять тысяч ватт, и в том, что тяжелую вспышку было трудно перемещать с места на место.

По пути в аэропорт я остановился возле фотомагазина и купил одну из чудесных новинок. В тот же день в Риме я фотографировал вечерние платья из коллекции высокой моды; дело происходило в длинном и темном тоннеле, при удушливой жаре.

Когда я получил отпечатки, то испытал настоящее потрясение. Освещение было замечательным, и девушка выглядела прекрасно, но, к моему ужасу, ее глаза испускали красное сияние, как у огромной летучей мыши или вампира.

Съемки одежды от Валентине в длинном темном тоннеле, 1971 г.


Я тупо рассматривал фотографии. Как такое могло случиться? Должно быть, это из-за моей новой вспышки. Что мне делать? Такой результат моих скоропалительных решений, принятых в последний момент, поставил меня в ужасное положение, когда уже не оставалось времени на пересъемку и снимки должны были в кратчайшие сроки отправиться в типографию. Я внимательно изучил пленку. Может быть, это не так плохо и даже эффектно? Я решил показать снимки редактору. Сначала она была тоже ошеломлена, потом долго рассматривала фотографии и сказала: «Хорошо, это пойдет в печать. Мне они нравятся». После этого эпизода в Риме я сделал еще много снимков с эффектом «красных глаз», пока мне это не надоело. Потом я нашел способ, позволяющий избавиться от этого эффекта, оказавшийся гораздо более сложным, чем мое первоначальное «открытие».


Париж, 1972

В последнее время среди молодых модных фотографов появилось новое веяние: многие из них живут со своей любимой моделью и фотографируют только ее. Они ревниво охраняют ее и не позволяют другим фотографам пользоваться ее услугами. В редакциях журналов поощряют такую практику, так как она приводит к уменьшению издержек, когда группа отправляется на съемки: можно не платить за лишний номер в гостинице.

Часто модели гораздо лучше знают свою работу, чем их любовники-фотографы, что заметно на фотографиях. Последние какие-то просто технологичные, и единственное, что в них живо проступает, — это личность натурщицы. Это навело меня на интересную мысль. Я сконструировал устройство, прикрепленное к камере с электромеханическим приводом. В устройстве есть часовой механизм, который может регулировать сама натурщица. Модель решает, как она хочет работать, быстро или медленно. Рядом с камерой установлено зеркало, так что ей виден любой вариант позы. Мой волшебный аппарат соединен со стробоскопической лампой. Перед каждой экспозицией звенит звонок и мигает предупредительный сигнал; все это сделано для того, чтобы девушка не расслаблялась и сосредоточивалась на съемке.

Я убедил французский «Vogue» разрешить мне провести сеанс съемки с помощью этого аппарата и тщательно объяснил его устройство натурщицам. Я сказал: «Вы сами можете управлять ходом съемок; вы будете решать, когда нужно снимать, но вся ответственность лежит на вас». Разумеется, освещение было настроено заранее, а на полу начертили крест, обозначавший положение модели. Девушки были совершенно одни в студии и звали ассистента лишь для того, чтобы поменять пленку в фотокамере. К концу дня они выбились из сил; груз ответственности заставил их понервничать. Фотографии получились не блестящие, но вполне приемлемого качества.

Я повторил такой же сеанс для журнала «ЕПе» с гораздо большим успехом. На этот раз я посоветовал девушкам представить, что они позируют для своего любимого фотографа, и делать снимки в его стиле. В результате вышло шесть отличных цветных страниц для журнала. Подпись под фотографиями гласила «La Machine de Newton».

«Машина Ньютона», 1972 г.


Лос-Анджелес, 1972

Я приехал сюда по заданию американского «Vogue», и у меня неожиданно появилось немного свободного времени. С тех пор как мне довелось увидеть актрису Джейн Расселл в фильме Говарда Хьюджеса «Отверженный», я был безумно влюблен в нее. Я узнал, что она живет где-то поблизости, поэтому предложил редактору устроить для нее фальшивый сеанс фотосъемки якобы для журнала — в общем, маленькая невинная ложь. Я получил согласие, и все было устроено.

Мы прибыли в ее апартаменты точно вовремя: парикмахер, гример, редактор, ассистент и я. Дверь открыла дама, которую я сразу же принял за Джейн Расселл. Я обратился к ней по имени и услышал, что я ошибаюсь. Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда вдруг не могу вспомнить известное имя или узнать знакомое лицо. Возникла очень неловкая ситуация, но эта женщина действительно была похожа на нее. Нам сообщили, что мы пришли не вовремя: на самом деле сеанс был назначен на завтра. Оказывается, я так волновался, что перепутал дни. Но тут по лестнице спустилась мисс Расселл и очень любезно предложила позировать для меня сегодня, несмотря на мою ошибку.

Разумеется, я выбрал для фотографирования ее спальню. Нас провели в ее будуар, где мы стали готовиться к сеансу. Когда дело дошло до выбора одежды и ювелирных украшений, она открыла ящики большого комода. Я стоял рядом и мог видеть, что находится внутри. К своему восхищению, я увидел в одном из ящиков изумительную коллекцию разных лифчиков с чашечками с проволочной вставкой.

В спальне были две огромные испанские кровати. Я попросил ее позировать на одной кровати, пока я буду перескакивать с другой кровати на стул и обратно, чтобы найти подходящий угол съемки. Стояла невероятная жара, а в комнате не было кондиционера. Моя футболка прилипла к телу, пот заливал мне глаза и очки, я с трудом мог навести резкость и так нервничал, что камера дрожала в моих руках.

Джейн Расселл в Лос-Анджелесе, 1972 г.


Джейн Расселл величественно позировала на кровати; она выглядела прекрасной, спокойной и собранной, посылая мне чарующие улыбки. Я делал глупейшие комплименты, восхищаясь ее внешностью. Время от времени она странно поглядывала в мою сторону. Видимо, она обнаружила, что пустила безумца в свою спальню.

Всего я отснял три катушки пленки. Все кадры, за исключением двух или трех, были не в фокусе или получились смазанными из-за движения камеры.

С тех пор я фотографировал многих кинозвезд, часто по заказу редакторов модных журналов. Много раз я гадал, почему фотографии мод в исполнении известных актрис часто оказываются неудачными. Иногда они оказываются слишком низкорослыми, чтобы носить платья, предназначенные для высоких фотомоделей, и психологически были не готовы к долгим часам позирования перед неподвижной камерой.

Ханна Шигулла в Мюнхене, 1980 г.


В итоге звезды не испытывают желания тратить свое время на подобные мероприятия, результаты которых чаще всего сомнительны, а в итоге страдает вся индустрия моды.

Некоторые звезды слишком интеллектуальны. Они надевают платья, а когда я прошу их позировать на необычном фоне, соответствующем моему замыслу, они спрашивают: «Какую роль я должна играть? Кем мне полагается быть?» Разумеется, у меня нет ответа на такой вопрос, ведь я не кинорежиссер. В фотографии для журналов мод редко присутствует логика: каждая из них представляет собой застывший момент без начала и конца. Но есть и счастливые исключения — те кинозвезды, которые любят менять одежду, любят фотографироваться и не устают перед камерой. Шарлотта Рэмплинг, Катрин Денев, Анук Эме, Сигурни Уивер, Софи Лорен и Рэуел Уэлч относятся к этой категории.

Мне всегда бывает очень приятно нацелить объектив своей фотокамеры на красивую актрису. Мне понадобилось много времени, чтобы убедить Настасью Кински провести со мной сеанс съемки, но когда она дала согласие, то без устали работала в течение двух дней, с утра до ночи. Ханна Шигулла — очаровательная женщина, которая любит фотографироваться, хотя иногда становится нетерпеливой и непредсказуемой. В 1980 году я сделал серию ее фотографий в роли Лили Марлен для немецкого «Vogue». Представляя снимки редакторам, я установил диапроектор в их мюнхенском офисе. После просмотра наступил мертвая тишина. Никто из редакторов не проронил ни слова; они выглядели ошеломленными. Я находился в недоумении. Фотографии вышли хорошие, Ханна выглядела великолепно — с технической точки зрения, не было никаких проблем. Я обвел взглядом комнату. Тут главный редактор нарушила молчание и пробормотала: «Волосы под мышками!» Во время съемки Ханна закинула руки за голову, и я сразу же влюбился в ее волосы под мышками. Я настоял на том, чтобы она держала руки за головой, так что волосы стали важной притягивающей деталью моих фотографий. Разумеется, в мире «Vogue» нет места для такой неэстетичной вещи, как волосы под мышками.


Париж, 1974

Сейчас поздняя ночь, и я фотографирую Пляс дю Палас Бурбон, на которой находится здание главной студии «Vogue». Зачем принимать жизнь близко к сердцу, если прямо за порогом есть такая чудесная маленькая площадь? Как и многие другие места, по ночам она обладает особым очарованием. Я люблю фотографировать ночью.

На Пляс дю Палас Бурбон в Париже, 1974 г.


Во время поездок, когда мне встречаются своеобразные места, которые кажутся скучными и невыразительными, я фотографирую их по ночам. Ночью все становится более таинственным, и любое уродство скрывается во тьме. Свою первую пленку я снимал в берлинской подземке в возрасте двенадцати лет. Я не помню, почему я так поступил; разумеется, пленка оказалась испорченной. Но вскоре я узнал, что ночные съемки вполне возможны. В темное время суток бывает гораздо светлее, чем можно ожидать — так светло, что существует большая опасность передержки при съемке. Фотографии Брассаи были для меня мощным источником вдохновения: он мастер ночного освещения, парижских улиц, городских ландшафтов и интерьеров борделей. Кроме того, на меня оказали большое влияние снимки д-ра Саломона, сделанные во время посольских приемов и на дипломатических встречах.

«Вилла д’Эстэ», озеро Комо

Весной 1975 года я отправился на «Виллу д’Эстэ» на озере Комо. Журнал Realite, очень престижное французское издание, дал мне задание сделать фоторепортаж об этой знаменитой и роскошной гостинице. Я взял с собой двух красивых девушек, одна из которых была дочерью французского газетного магната, а другая талантливой фотомоделью. Они очень хорошо поладили друг с другом и в совершенстве овладели ролями, которые я для них предназначил. Я решил сделать две серии фотографий: одну для журнала, а другую для моего личного архива. Эта серия вошла в мою первую книгу «Белые женщины». В 1976 году, после публикации книги, она попала в руки директора «Виллы д’Эстэ» Жан-Марка Дролера, и меня навсегда объявили persona поп grata в этих местах. Однако через несколько лет он смягчился, пригласил меня к себе и задал чудесный банкет для меня и моих моделей.

«Вилла д’Эсте», вариант для Rdalite, 1975 г.


«Вилла д’Эсте», вариант для Rdalite, 1975 г.


«Вилла д’Эсте», Комо, вариант Хельмута Ньютона


Примерно то же самое произошло с моей второй книгой «Бессонные ночи» в 1978 году: серия снимков для этой книги была сделана в гостинице «Рафаэль» в Париже. Сначала мне тоже запретили появляться в этом замечательном отеле, но спустя долгое время я получил милосердное прощение.


Замок Арканжюс, 1975

Сейчас я нахожусь в этом волшебном замке, расположенном в нескольких километрах от Биаррица. Граф Гай д’Арканжюс пригласил меня сделать серию фотографий для французского «Vogue» и для моей первой книги. Как всегда, я мучительно обдумывал свой выбор фотомодели. Для меня это самый важный элемент моих фотографий. За сутки до моего отъезда в мою парижскую студию пришла девушка, которую прислало модельное агентство. На мой взгляд, она была немного низковата — примерно пять футов семь дюймов. Она начинающая, у нее нет снимков для показа, нет никакого опыта, но что-то в ее лице завораживает меня. Я не могу этого объяснить. Тяжеловатое тело, но замечательное лицо с искрой разума в глазах (такое случается редко, но обычно в этом нет необходимости). Так или иначе, я мгновенно понял, что именно она мне нужна. Конечно, это ужасный риск: пять дней напряженной работы с начинающей моделью. Тем не менее я шел на такой риск и раньше. Иногда мне приходилось жалеть об этом, но чаще всего моя интуиция оказывалась оправданной.

Для меня вдохновение на съемках обеспечивает точный расчет времени, когда нужная девушка оказывается на месте в нужный момент. Я никогда не стараюсь угодить публике, иначе не стал бы заниматься фотографией. Нет, я прежде всего хочу угодить себе. Задолго до того как публика захотела увидеть пухлую фотомодель с явным избыточным весом, я просил и умолял редакторов модных журналов распарывать спинки платьев, чтобы эти красавицы могли втискиваться в них.

Шато Арканжюс, 1975 г.


Понадобилось два года, чтобы в других журналах стали говорить о красоте «больших», тяжеловесных девушек.

Меня часто просят рассказать о своем видении женского совершенства, но для меня это невозможно. Я узнаю, что девушка красива, когда вижу ее. Это похоже на открытие новой, неизвестной территории, которую я могу исследовать. Кроме того, мой идеал женской красоты со временем подвергся резким изменениям. В шестидесятые годы моей любимой моделью была высокая белокурая немка. Я работал с ней в течение долгого времени. Она была худой, с угловатыми чертами лица, но излучала странную чувственность не только на фотографиях, но и в реальной жизни. Мужчины были совершенно зачарованы ею и сразу же следовали за ней, чувствуя ее сексуальность. Для меня это не имеет логического объяснения; я не знаю, почему одна девушка «соблазняет» мою камеру, а другая нет.


«Гермес», 1976

В 1976 году я решил представить читателям «Vogue» бутик «Гермес» на рю Фобур Сент-Оноре как самый дорогой и роскошный секс-шоп в мире.

«Седло I», 1976 г.


В его стеклянных витринах всегда была выставлена богатая коллекция шпор, плеток, седел и кожаных изделий. Продавщицы были одеты как учительницы строгих нравов и ходили в запахивающихся юбках из серой фланели и плотных блузках, закрытых до шеи, с брошкой в виде конского хлыстика, приколотой на груди. Увидев снимки на страницах «Vogue», главный управляющий «Гермеса» Робер Дюма слег с сильным недомоганием, но потом, к счастью, оправился. Впоследствии фотография женщины с седлом на спине была опубликована как иллюстрация к эссе «О декадентстве» в журнале «Тайм».


Эрих фон Строхейм, 1978

Эрих фон Строхейм всегда был одним из моих героев. Вдохновленный его ролью немецкого коменданта в фильме Ренуара «Великая иллюзия» и его игрой в пьесе Дюрренматта «Визит старой дамы», я приступил к созданию новой серии фотографий, изображавшей женщин в гипсе, хирургических корсетах и шейных фиксаторах. Это было в 1978 году.

фон Строхеймом в роли немецкого коменданта в фильме «Великая иллюзия»


Серия фотографий, навеянная Эрихом


Сан-Тропе, 1978

Как и в последние пятнадцать лет, мы с Джун проводим начало лета в нашем доме в Рамателле. На этот раз я прямо здесь буду заниматься созданием фоторепортажа о готовой одежде для журнала «Stern». Мне сказали, что вся одежда будет черной и очень роскошной — элегантные вечерние платья и платья для коктейлей. В течение многих лет я наблюдал за толпами отдыхающих на пляжах Сан-Тропе. Для вуайериста вроде меня в мире нет более интересного места. Здесь, на Пляж де ла Воль Руж, в 1969 году девушки впервые публично снимали свои лифчики. Здесь с вертолетов жандармерии на нудистов, загоравших на общественных пляжах, распыляли несмываемую краску, чтобы потом можно было найти и оштрафовать их. У каждого пляжа имелись свои постоянные клиенты: снобы и богачи, бедняки и проститутки, холостяки и семьи с детьми. Это жители Марселя и Парижа, туристы из Лос-Анджелеса или Дюссельдорфа. Я хорошо знаком с местной жизнью и обычаями, поэтому решил снимать здесь фотографии для «Stern». Довольно часто бывает так, что места, которые я знаю лучше всего, более таинственны для меня, чем неизвестные или экзотические территории.

Фотография для журнала «Штерн», Сан-Тропе


И вот изящные модели, с ног до головы одетые в черное — в черных шляпках с вуалями, черных чулках, черных туфлях на высоком каблуке и черных перчатках, — невозмутимо позируют среди полуобнаженных мужчин и женщин, загорающих на пляже.


Париж, 1978

Я стою на мосту Александра III. Сейчас пять часов вечера, но уже совсем темно, очень холодно и моросит дождь. Время для съемок коллекции высокой моды. Вот уже двадцать четыре года я фотографирую тонкие ткани и воздушные платья в совершенно невозможной обстановке.

На мосту Александра III в Париже, 1978 г.


Я знаю, что всегда могу снимать это в студии, но когда я вижу там белый бумажный фон, то захожу в тупик и не знаю, что придумать. На этот раз я решил сделать фотографии для французского «Vogue» на манекенах: у меня не поднимается рука вытаскивать живых моделей на улицу в такую погоду. Тем более я не стал бы заставлять девушку стоять на перилах моста в рискованном положении на пронизывающем ветру. Мы все жмемся друг к другу в съемочном фургоне и ждем, пока ветер немного утихнет.

Мы начинаем одевать манекены. Это работа для специалистов. У меня есть настоящая волшебница из «Аи Printemps», которая умеет придавать манекенам самые замечательные живые позы с помощью картона и скатанных газет. Одна из моих главных задач состоит в том, чтобы манекены выглядели как можно более реальными.

Эта игра с манекенами необыкновенно увлекательна. Каждый из них обладает собственной личностью. Я часто даю им имена. Вот эта очень эротична, с покорным выражением лица. Я называю ее Жоржеттой, и на фотографиях она всегда выходит замечательно. Другую зовут «Le Con», что значит «идиотка». Куда бы я ее ни поворачивал, у нее всегда необыкновенно тупой вид. С ней ничего нельзя поделать, поэтому я решаю избавиться от нее. К счастью, у меня в запасе есть пять других красавиц, а также десять разных пар рук и ног, сложенных в фургоне.

Одну из них наконец одевают. Мы ставим ее на перила моста, привязываем веревками и проволокой, чтобы она не упала в Сену, если ветер снова усилится. Веревки должны быть незаметными. Это цветные фотографии, и ретушировать их будет слишком дорого. Кроме того, во время съемок модной коллекции нет времени для таких трюков: макет журнала должен быть в типографии уже через три дня. Чрезвычайно трудно работать с этими манекенами, и я клянусь больше никогда не делать этого.

Разумеется, полгода спустя я все забыл и поддался новым соблазнам.

Моя обнаженная модель, прикованная к парижской железной ограде, — на самом деле шестифутовый манекен


На этот раз поступила новая коллекция манекенов, которую я видел в каталоге Адели Рутштейн, лондонского поставщика магазинного реквизита. Куклы были не такими изможденными девицами, какие являются излюбленной продукцией большинства изготовителей, а массивными шестифутовыми бабищами с большой грудью и широкими бедрами. Спустя короткое время я нахожу тему для серии снимков с этими манекенами: обнаженные, они будут прикованы цепями к уличным фонарям и красивым железным оградам с видами Парижа на заднем плане. Съемки будут проводиться ночью, на цветную пленку. Кроме того, у Джун есть замечательная идея: парикмахер наклеит им волосы на лобке и под мышками.


Париж, 1979

Эта идея циркулировала у меня в голове в течение некоторого времени: фотографировать пары, где мужчину будет изображать женщина, наряженная мужчиной.

Женщины, переодетые мужчинами. Париж, 1979 г.


Но иллюзия должна быть совершенной, чтобы вводить зрителя в заблуждение. Такая двусмысленность пленяла меня, поэтому я поделился своей идеей с Каржере, главным художником французского «Vogue», и она ему понравилась.

И вот мы в холле отеля «Георг V». Женщины-мужчины выглядят великолепно, талии их элегантных костюмов затянуты так туго, что они едва могут дышать, короткие волосы напомажены, и единственной истинно женской особенностью, которую можно разглядеть, являются изящные руки. Я, делая фотографии, получаю огромное удовольствие, но его никто не разделяет. На второй день, по мере продолжения съемок, девушки выглядят все более недовольными: им не нравятся роли, которые они играют. В конце концов они говорят: «Сегодня вечером мы наденем свои лучшие платья, как следует накрасимся и отправимся танцевать с парнями!»

Берлин, 1979

Я получил отличное задание: сделать серию модных снимков в моих родных местах для недавно возрожденного немецкого «Vogue». Немецкого издания журнала не было с двадцатых годов, да и тогда оно существовало недолго.

Меня поселили в пансионе «Дориан» на боковой улице, в двух шагах от Курфюрстендамм. Предполагалось, что я остановлюсь либо в «Кемпински», либо в «Шлоссотель Герус» в Грюн-вальде — в роскошных берлинских гостиницах, которые мне так нравятся, — но на этот раз я счел более уместным удовлетвориться настоящим берлинским пансионом наподобие того, который был увековечен Кристофером Ишервудом. Пансион «Дориан» — совершенно особенное место. При нацистах там находился знаменитый бордель, часто посещаемый партийными бонзами: уютный, старомодный, с шелковыми абажурами и большими картинами, написанными масляными красками.

Берлин, 1979 г.


Я снял комнату на первом этаже, справа от входа. Большинство постояльцев работают в разных театрах.

Пока я гостил здесь, выяснились кое-какие интересные подробности. Сейчас пансионом управляет дочь умершего хозяина. Ей примерно шестьдесят пять лет, она мила, эксцентрична и обладает тем особенным берлинским чувством юмора, которое я люблю. Одна из моих берлинских знакомых, которую я время от времени приглашаю отобедать вместе, работает «девушкой по вызову». Она рассказала мне, что некоторые из старых клиентов Китти приходят в ее пансион для встреч с юными девушками.

Магазин нижнего белья на Нюрнбергштрассе


Одна комната зарезервирована специально для таких случаев. По пути в ванную я вижу открытую дверь. Я заглядываю внутрь: комната гораздо просторнее моей, мебель более уютная, и все обтянуто шелком. Точно, это та самая комната. В выходные дни я внимательно наблюдаю за посетителями и действительно вижу, как приходят и уходят хорошо одетые мужчины в возрасте за шестьдесят лет, которые выглядят так, словно вышли из кинофильма о нацистах.

Перед отъездом из Парижа в Берлин я снова предавался мучительным раздумьям о том, как лучше сделать эту серию фотографий. Я спросил редактора, можно ли будет снимать только немецкие фасоны и сделать акцент на нижнем белье. Мне казалось, что не имеет смысла фотографировать французскую одежду в Берлине. Наконец у Джун появилась отличная мысль: почему бы не проводить съемку в тех местах, где я часто бывал мальчишкой, когда жил там? В самолете я составил список, а по прибытии в Берлин взял такси и совершил объезд по памятным местам. К моему удивлению, многие из них совершенно не изменились с два-дцатых—тридцатых годов.

Магазин нижнего белья на Нюрнбергерштрассе сегодня кажется нереальным. Сцены с девушками в нижнем белье на берегах озер напомнили мне о былых днях, когда мы ходили плавать на озере и сбрасывали одежду на берегу. Я как будто заглянул в -свое прошлое. Мне повезло с освещенностью: над городом каждый день нависали большие черные тучи, придававшие сценам особую мрачность и напряженность. Я называю это «черным светом».


«Большие обнаженные фигуры», 1980

В 1980 году я начал снимать две тематические фотосерии. Серия «Большие обнаженные фигуры» началась в 1980 году и была навеяна полицейскими фотографиями захваченных немецких террористов из «Красных бригад». С перерывами я сделал двадцать один снимок из этой серии до 1993 года. Также в 1980 году я начал серию «Одетые и обнаженные», которую забросил в 1990 году, поскольку технически она была слишком сложной для продолжения.

«Большие обнаженные фигуры”


«Большие обнаженные фигуры”


«Большие обнаженные фигуры”

«Большие обнаженные фигуры» и скалолазы



«Большие обнаженные фигуры

«Одетые»

Сомюр, 1980

Я в казарме «Cadre Noir»[ 13 ]. Французский «Vogue» предложил мне сделать серию фотографий одежды от Версаче для сентябрьского выпуска. На одном из сеансов я попросил редактора отдела моды описать мне стиль коллекции. В нем смутно проглядывали армейские мотивы — кожа, бриджи для верховой езды и так далее. Мне показалось, что это будет хорошо смотреться на фоне молодцеватых кавалеристов. Интересно, существует ли еще кавалерия во французской армии? Я обратился с этим вопросом к редактору, у которой есть очень хорошие связи в высших кругах французского общества. Она сообщила, что во французской армии действительно существует корпус элитной кавалерии, но может быть очень трудно получить разрешение на съемку. Несколько дней спустя мне позвонили из редакции и дали зеленый свет.

Мы на день приехали в Сомюр, чтобы осмотреться. Место оказалось очень красивым, с большими зданиями и замечательной старой школой верховой езды. Я видел, как офицеры занимаются выездкой своих лошадей. Антураж был подходящий, но хватит ли этого для успешной съемки? Я равнодушно отношусь к лошадям, но кавалеристы выглядели очень впечатляюще в своих черных мундирах без карманов, так что очертания были идеальными. Мне редко приходилось видеть такую элегантность поз, ходьбы и движений, не говоря уже о том, как они выглядели в седле. Довольно странно, однако, что все они оказались заядлыми курильщиками; некоторые пользовались изящными черными мундштуками. Они курили даже на скаку. Но где, черт возьми, они держат свои сигареты, если у них нет карманов?

Неделю спустя мы приехали на съемки. По плану сеансы должны были продолжаться в течение двух дней, что является идеальным рабочим временем для меня. После второго дня мое внимание начинает рассеиваться, и процесс съемки становится скучной работой. Я отношу это на счет своей поверхностной натуры. Именно поэтому я никогда не смогу снимать кино: работа над одним проектом в течение месяца или даже года кажется мне чем-то невероятным. Красота фотографии заключается в том, что она обходится сравнительно дешево, а съемки можно проводить быстро, с минимумом обслуживающего персонала и оборудования. Если вы «запороли» одну работу, на подходе всегда найдется другая, на которой можно отыграться. Кроме того, немаловажно то, что фотографу обычно не приходится вставать рано утром.

Я решил исключить лошадей из антуража и сосредоточиться на элегантных кавалеристах, но для работы мне требовалось довольно много натурщиков. Это представляло серьезную проблему. Сначала мне пришлось убеждать полковника отдать своих людей в мое распоряжение на два дня. Потом мне пришлось объяснять кавалеристам, что модные фотографии нельзя сделать за две минуты и что съемки потребуют определенного терпения и времени. Я не сказал им, что на самом деле понадобится несколько часов, так как это могло испугать их. Мне и раньше приходилось давать подобные разъяснения; это самая трудная часть моей работы. Я работаю на особый манер: тасую и переставляю людей в кадре, как другие фотографы поступают с элементами натюрмортов. На это уходит, бывает, целый день.

Я приступил к работе. Сначала в моем распоряжении было пять человек — явно недостаточно для съемки. Пока мы шли к месту съемок, я увидел других, разгуливающих по плацу, и попросил редактора привести всех офицеров, которым было нечем заняться. К полудню мои дела пошли в гору: группа увеличилась примерно до пятнадцати человек. Теперь нужно было завладеть их вниманием, пробудить энтузиазм и заставить их позировать без ужимок и флирта с двумя моими фотомоделями. Не обошлось без трений, но кавалеристы выглядели замечательно и прекрасно позировали. Фактически они выглядели более привлекательно, чем фотомодели, — властно, уверенно, абсолютно правдоподобно.

В расположении подразделения кавалерии «Cadre Noir», Сомюр, 1980 г.


Что-то было не так с моими моделями. Или с их одеждой? Так или иначе, мне нужно было пошевелиться, чтобы сделать четыре страницы фотографий за день. Я решил делать снимки на разворот журнала; это означало, что придется сделать лишь четыре фотографии на восемь страниц. На словах все выглядит легко, но мне следовало бы знать, что на деле часто бывает иначе. Я сходил с ума, переставляя кавалеристов и пытаясь уместить композицию в рамки кадра. Кроме того, я с тревогой выискивал в их поведении признаки нетерпения или скуки. Это было ужасно: если я не справлюсь сейчас, то все пропало! К счастью, все обошлось, и примерно к шести вечера, когда дневной свет пошел на убыль, я выполнил свою норму.

На следующее утро обнаружилось несколько дезертиров, решивших, что гораздо интереснее быть строевым кавалерийским офицером, чем дурацкой моделью для съемок. Присутствовало всего лишь шесть человек. Теперь оставалось лишь попросить их оседлать лошадей, которые заполнят кадр, сделать сегодняшние фотографии иными по сравнению со вчерашними и, может быть, внести некоторую оригинальность.

Сомюр, 1980 г.


Но когда все было расставлено по местам — всадники великолепны, девушки прекрасны, — лошади вдруг опустили уши и прикрыли глаза длинными ресницами, словно решив вздремнуть. Впрочем, освещение было отличным, солнце светило сильно и резко, а по небу проплывали легкие облака. Нельзя всегда получить то, что хочешь.

К пяти вечера мы закончили съемки и стали собираться в обратный путь. Вскоре ко мне подошел офицер и попросил отойти в сторонку. Как оказалось, он прониксй нежными чувствами к одной из моих девушек, блондинке ростом примерно пять футов десять дюймов, с очень красивым ртом. Ее волосы были заплетены в толстую косу, уложенную вокруг головы (мне нравится эта прическа, и я время от времени ее фотографирую), и она выглядела великолепно. Офицер попросил меня снять ее обнаженной на лошади в одном из помещений для зимней выездки. Он заверил меня, что мы будем абсолютно одни и нам никто не помешает.

Я обратился к девушке. Неожиданное предложение позабавило ее, и она согласилась. Я, в общем-то, был благодарен этому офицеру за полет его фантазии. Мы выделили один час для дополнительной работы, но, когда все было готово для съемок, внезапно приехал генерал, пожелавший посмотреть, как идет дело. Офицер снова подозвал меня и тихо сказал, что ничего не выйдет. Какая жалость! Мог бы получиться потрясающий снимок.


Ширак, 1981

В 1981 году рекламное агентство, проводившее первую предвыборную кампанию будущего президента Жака Ширака, предложило мне сделать его портрет для агитационных плакатов. В то время Ширак был мэром Парижа. Он очень любезно разговаривал со мной. Я попросил его сменить голубую рубашку на белую, в которой он, по моему мнению, должен был выглядеть элегантнее, но он возражал.

Жак Ширак


Однако я продолжал настаивать, и в конце концов он уступил моим требованиям. На его столе стояла настольная лампа, которая мне тоже не понравилась. Я ухватился за нее и попытался сдвинуть с места; несколько раз я дергал изо всех сил, а Ширак недоуменно взирал на происходящее, пока я не понял, что лампа привинчена к столу. Впоследствии я узнал, что мадам Ширак якобы заявила: «Я не узнаю своего Жака на этой фотографии», и для предвыборной кампании был выбран другой снимок, не такой хороший, как мой.


Работа на кресле-каталке, 1981

В 1981 году мои модели, выполняя мой творческий замысел, с огромной скоростью маршировали и бегали по парижским улицам. Я хорошо помню один день в Трокадеро, моем излюбленном месте, когда мы все бегом спускались вниз по склону, и меня дважды выбросило из кресла-каталки, из которой я вел съемку. Впрочем, это не остановило меня; в конце концов, я платил за прокат этого кресла в течение шести месяцев.

Работа на кресле-каталке, 1981 г.


Париж, 1981

Ближайшие окрестности для меня всегда обладают большей таинственностью и притягательностью, чем какое-нибудь отдаленное место. Сейчас, когда я живу в двух шагах от Люксембургских садов, я провожу гам много времени, делаю фотографии или просто бесцельно брожу вокруг, наблюдая за людьми. Каждый уголок кажется мне знакомым и восхитительным.

В Люксембургских садах, Париж, 1981 г.


Однажды, когда мы с Джун гуляли в парке, мне внезапно захотелось помочиться. Я направился к своему любимому писсуару, расположенному лишь в нескольких метрах от пешеходной дорожки. Над невысокой стеной писсуара, у которой мужчины справляют нужду, можно видеть их головы, а вдоль стены постоянно бежит ручеек, который уносит отбросы. Когда я облегчался, то оглянулся через стену и увидел, что Джун смотрит на меня и спокойно ждет, когда я закончу свои дела. Люди равнодушно проходили мимо, ничто не нарушало идиллическую обстановку — где еще такое возможно, кроме Франции? Я сказал Джун: «Я просто обязан сделать здесь снимок для модного журнала. Как удивительно видеть роскошно одетую женщину, ждущую своего спутника и наблюдающую за ним точно так же, как это делала ты!»

Через несколько месяцев, во время одной из наших прогулок, мы миновали большую оранжерею, куда уносят пальмы в кадках, когда на улице становится холодно. Там сидели люди, принимавшие солнечные ванны; это самое укромное место в Люксембургском саду. Среди них была женщина в возрасте около пятидесяти лет, с зонтиком, затенявшим ее лицо. Она носила черный заказной костюм с плотно облегающей юбкой, без чулок, но в высоких черных кожаных сапогах и расставила ноги в стороны. Когда мы проходили мимо, я окинул ее взглядом с головы до ног и не поверил собственным глазам: под юбкой она была совершенно обнаженной и полулежала в такой позе, что можно было видеть все до малейшей детали. Примерно через пятьдесят метров я пришел в себя и сообщил Джун о том, что видел.

«Ты все это выдумал, — заявила она. — Это плод твоего нездорового воображения». — «Хорошо, — сказал я. — Давай вернемся и проверим».

Мы повернулись и пошли обратно. Картина оставалась точно такой же, во всех подробностях. Джун хотела, чтобы я сбегал за фотокамерой, но я не стал этого делать. Я не репортер. Тем не менее я сохранил этот образ в своей памяти и когда-нибудь воспроизведу его на постановочной фотографии.

Голливуд, 1985

Уже давно во время моих ежегодных поездок в Голливуд я фотографирую массу актрис для «Vanity Fair». Некоторые из них талантливы, другие нет. Они неизменно приходят в сопровождении своих агентов по связи с прессой, которые с годами становятся все более беспардонными и назойливыми. Они стоят у меня за спиной, заглядывают через плечо, пока я фотографирую их подопечных, и говорят: «Это неправильный угол съемки, пусть она повернет голову направо» или «Она слишком оголяется, пусть прикроет плечи». Кроме того, они требуют представлять для одобрения готовые фотографии. Я удовлетворил это требование лишь в двух случаях: для Элизабет Тейлор и Мадонны, которых я считаю очень умными женщинами. После того как я запретил агентам принимать участие в моих сеансах, съемки актрис закончились. Вместо этого я стал фотографировать актеров и режиссеров, чьи удивительно интересные лица завораживали меня. Я также попросил Тину Браун, которая тогда работала главным редактором «Vanity Fair», разрешить мне фотографировать преступников, убийц и политиков.

Элизабет Тейлор спросила: «Хельмут, ты купишь мне это?» 1985 г.

Порно, 1985

Порно в отеле «Шератон». Лос-Анджелес, 1985 г.


В 1985 году, во время нашей обычной «зимовки» в Голливуде, я познакомился с очень привлекательной молодой парой на коктейле в доме Тимоти и Барбары Лири. За разговором выяснилось, что они знакомы с моими так называемыми эротическими фотографиями. Они предложили позировать мне во время полового акта. Как и многие фотографы, я обыгрывал идею порнографических снимков, но всегда колебался, потому что внутренний цензор, появившийся в результате многолетнего сотрудничества с «Vogue», мешал мне переступить этот порог. Потом я решил, что мне нужно преодолеть внутреннее сопротивление и попробовать хотя бы один раз. Эти люди и другая супружеская пара из Лос-Анджелеса (тоже с привлекательной внешностью) были моими единственными попытками в области порнографии. В обоих случаях они подписали соглашение, наделявшее меня правом публиковать сделанные фотографии. Много лет спустя мой коммерческий агент привел ко мне коллекционера порнографии в надежде, что тот купит некоторые из этих снимков. Внимательно просмотрев фотографии, он посмотрел на меня и сказал: «Мистер Ньютон, эти снимки недостаточно жесткие для моей коллекции». Хотя один снимок немного понравился ему, он возмущался из-за лампы в левом углу кадра и спросил, не могу ли я подретушировать ее. Когда я спросил, зачем это нужно, он ответил, что работает агентом по продаже мебели и лампа оскорбляет его эстетическое чувство.


Дали, 1986

В 1986 году я получил заказ от журнала «Vanity Fair» и отправился в Испанию, в Фигерас, чтобы сфотографировать знаменитого художника Сальвадора Дали в его собственном музее. Он знал, что я предпочитаю фотографировать при дневном свете, поэтому заставил меня целых два дня без толку околачиваться в гостинице и вызвал к себе на третий день, когда метеорологи обещали сильную грозу. Он был тщательно пострижен, облачен в блестящий шелковый халат и надел высший государственный орден, полученный от короля Испании.

С Сальвадором Дали, 1986 г. (фотография П. Сирейса)


Когда небо окончательно почернело, Дали сказал: «Я готов для Ньютона, который приехал сюда, поскольку знает, что я умираю». Дневной свет почти померк, и мне пришлось воспользоваться пятисотваттной вспышкой, чтобы сделать этот последний исторический снимок Дали для «Vanity Fair».


Мой журнал, 1987

В 1987 году я достиг последней стадии самовозвеличивания и решил издавать журнал под названием «Иллюстрированный журнал Хельмута Ньютона», в каждом выпуске которого будет содержаться тридцать две фотографии. Моим главным художником была Джун. Привожу цитату из вступления к первому выпуску: «В моих воспоминаниях оживает ранняя пора берлинской фотожурналистики двадцатых и тридцатых годов в таких изданиях, как «Berliner Illustrirte Zeitung», которые были частью непременной моей повседневной жизни в ранней молодости».

Мой журнал, 1987 г.


Вальдхайм, 1988

В 1988 году редактор Тина Браун послала меня в Вену фотографировать президента Австрии Курта Вальдхайма. Он был противоречивой политической фигурой из-за его нацистского прошлого. Вместе со мной для проведения интервью прибыл известный писатель Грегор фон Реццори. На следующее утро мы приехали в президентскую резиденцию и стали ждать хозяина, а между тем его секретарь показывал места, где мне было разрешено фотографировать его. Выбор оказался невелик, а освещение, разумеется, было ужасным. У меня не было осветительных приборов, кроме рефлектора, поэтому приходилось полагаться на слабенький дневной свет, проникавший из-за окон в этот ненастный день. Поэтому сразу же после прибытия Вальдхайма я поставил его между стеной и окном и принялся фотографировать. С его лица не сходила зловещая улыбка, и я попросил его быть посерьезнее. Он сказал, что не любит своих фотографий с серьезным выражением лица. Тогда я подумал: «Ладно, если он хочет иметь зловещий вид, пусть получит по полной программе».

Президент Австрии Курт Вальдхайм со своей женой, 1988 г.


После окончания съемок Вальдхайм любезно пригласил меня в свою оперную ложу на вечернее представление. Я предупредил его, что у меня есть только одна пара джинсов и старый пиджак без галстука, но он заверил, что это пустяки. Я приехал в оперу, когда уже подняли занавес, прошел в президентскую ложу, увидел на сцене чернокожего человека и догадался, что сегодня дают «Отелло». Вальдхайм сидел в ложе в обществе двух дам, одна из которых выглядела постарше другой. Я подсел к старшей, полагая, что это его жена, но она поняла мою ошибку и сказала что-то вроде: «Я — не та, кто вам нужен». Тогда я пересел к младшей и извинился за свою бестактность, сказав: «Я не думал, что фрау президент так молода и привлекательна». Тина просила меня при возможности сфотографировать супругов Вальдхаймов вместе, и сейчас появился отличный шанс попросить разрешения. Фрау Вальдхайм отнеслась к моей просьбе с пониманием и сказала: «Приходите к нам домой завтра утром, и мы будем позировать вам после завтрака».


Хельмут Коль, 1990

В сентябре 1990 года я отправился в Бонн, чтобы сфотографировать немецкого канцлера Хельмута Коля. Был холодный и дождливый день. Я внимательно осмотрел рабочие помещения Коля, которые совершенно не вдохновляли меня. В отчаянии я выглянул в окно и посмотрел на парк внизу. Дождь волшебным образом прекратился, так что я прогулялся по парку, пытаясь найти что-нибудь вроде кряжистого немецкого дуба. Все дубы были тонкими и похожими на зубочистки, зато вокруг было полно старых вязов. Я выбрал самый большой и попросил канцлера позировать перед ним. Он оказался любезным и предупредительным натурщиком и предоставил мне столько времени, сколько понадобилось. Когда я сказал: «Благодарю вас, герр канцлер, это все», он ответил: «Мистер Ньютон, а теперь, пожалуйста, сфотографируйте меня в моем кабинете».

С Хельмутом Колем для «Дома немецкой истории»


Маргарет Тэтчер, 1991

Маргарет Тэтчер всегда завораживала меня. Он воплощала женскую силу и властность, которая достигла вершины успеха и при этом стала казаться мне еще более сексуальной. Вскоре после своей отставки она приехала в Аннахайм, штат Калифорния, чтобы прочитать лекцию перед сотнями людей. Шел 1991 год, и Тина уговорила миссис Тэтчер позировать для меня. Я приехал в отель, где она остановилась со своей свитой, рано утром, примерно в 8.30.

Маргарет Тэтчер


Администрация отеля выделила мне просторный номер в качестве фотостудии, но я намеревался сфотографировать Тэтчер возле бассейна. В течение долгого времени я испытывал своеобразную влюбленность по отношению к ней. Сила и магнетизм ее личности оказывали на меня сильное влияние, и я хотел показать свое восхищение, подарив ей самые великолепные розы, которые смогу купить. Я помчался в цветочную лавку при отеле, но она была еще закрыта в этот ранний час. Я возвращался туда трижды; наконец она открылась, и я увидел массу увядающих роз. Я купил все до одной, помчался наверх и стал поджидать свою добычу. Каждый раз, когда я слышал, как кто-то идет по коридору в сторону моего номера, я устремлялся к двери с розами в руках, готовый распахнуть ее и приветствовать мою богиню. Наконец она появилась, одетая в элегантный костюм. На ногах были тонкие нейлоновые чулки, а волосы уложены в безукоризненную прическу с высоким зачесом, причем каждый волосок сиял на своем месте. Я взмок от возбуждения и нервозности, но она была спокойной и собранной. Я подарил свои розы; она любезно приняла их и вручила секретарю, молодому человеку приятной наружности. Я предложил спуститься к бассейну, но она отказала довольно суровым тоном. Снаружи поднимался ветер, и она не хотела портить прическу. Тогда я попросил ее сесть на стул, причем нога на ногу. Ее ноги показались мне совсем неплохими. Она села, но не закинув ногу на ногу. Я установил на штатив свою старую маленькую камеру «Фудзи»; она немного наклонила голову вбок и улыбнулась в объектив кисловатой улыбкой. Я попросил ее выпрямить голову и быть посерьезнее. Она возразила: «Но человек выглядит так неприятно, когда он не улыбается!» В какой-то момент она перестала улыбаться, и я щелкнул затвором. На этом все кончилось. Она встала и величественно вышла из комнаты. Пять минут спустя вернулся ее секретарь, и я попросил его подписать стандартное разрешение для редакции журнала, дающее право на публикацию фотографий. Он сказал: «Мистер Ньютон, мы никогда ничего не подписываем. Вы можете опубликовать любые сделанные вами фотографии премьер-министра».

Миссис Тэтчер настолько владела ситуацией, что не сделала ни одного неверного движения и ничем не выдала своего настроения. Как выяснилось потом, ей очень не понравилась эта фотография, о чем она напоминала мне при наших следующих встречах. Я же буквально влюбился в этот снимок: она была похожа на акулу, держала голову очень прямо и не улыбалась. Теперь эта фотография (большой отпечаток высотой два метра) выставлена в Национальной портретной галерее в Лондоне.

«Обнаженные в домашней обстановке», 1992

Я люблю проводить зиму в Шато Мармонт в Голливуде, где мы с Джун останавливались в течение двадцати шести лет. Меня всегда пленяет знакомая обстановка.

«Обнаженные в домашней обстановке», 1992 г.

«Обнаженные в домашней обстановке», 1992 г.


Моими любимыми фотографиями часто оказываются те, которые пробуждают сильное ощущение, выраженное в словах «я уже был здесь раньше». Серия «Обнаженные в домашней обстановке» началась с моего желания фотографировать комнаты в Шато Мармонт, которые мне очень хорошо знакомы, но кто будет смотреть на фотографии пустых комнат? Поэтому я добавил обнаженных женщин.

Ле Пэн, 1997

Местечко Ньюлли-сюр-Сен, апрель 1997 года. Я нахожусь е доме Жана-Мари Ле Пэна, чтобы сфотографировать его для жур нала «Нью-Йоркер».

Жан-Мари Ле Пэн, 1997 г.


Он пользуется репутацией антисемита у крайне правого политика. Именно такой своеобразный тип, который мне нравится фотографировать, — без всяких шуток. Я сижу в салоне и жду, когда меня вызовут к хозяину. На стене висит картина военно-морской тематики, на столе лежит большая Библия с затейливым шрифтом, украшенная цветными иллюстрациями. Пожалуй, будет неплохо использовать ее для съемки. Как всегда, я стараюсь очаровать человека, чтобы получить его хороший портрет. Создание портретов требует искусства обаяния со стороны фотографа, о чем я неустанно напоминаю себе в подобных ситуациях. Действительно, мы с Ле Пэном быстро находим общий язык: я симпатичен ему, он нравится мне. Сеанс начинается в саду. Он проявляет терпение и сговорчивость до тех пор, пока я не замечаю двух крупных доберманов. Что-то щелкает у меня в голове, и я прошу его позировать мне вместе с собаками. Он отвечает отказом, а его дочь, которая присутствует на съемках, говорит: «Ни в коем случае». Однако после непродолжительных уговоров — и вот он, покорный, как ягненок, позирует со своими любимыми собаками.


Королева Англии, 2000

Четвертое мая 2000 года было днем открытия нового крыла Национальной портретной галереи в Лондоне. Меня вместе с многими другими фотографами и художниками пригласили на это событие. И вот я стою, вытянувшись по струнке перед моим портретом леди Тэтчер, а она держится на другом конце зала, как можно дальше от меня. Раньше она уже говорила мне, как сильно ей не нравится эта фотография, и теперь воспользовалась этой возможностью, чтобы повторить свою критику во всеуслышание. У меня есть только один костюм, который я надел сегодня. Проходя между порталами Национальной портретной галереи, я услышал громкое «блямс», и в следующее мгновение на мое правое плечо откуда-то из-под перекрытия шлепнулась большая порция голубиного помета. Вонь была жуткая.

Королева Елизавета и я в Национальной картинной галерее (фотография Тима Кларка)


У меня в кармане лежали две гигиенические салфетки, уже использованные; с их помощью я попытался вытереть эту дрянь, но только размазал еще больше. Вы можете видеть эту отметину на фотографии.


Лени Рифеншталь, 2000

«Vanity Fair» направил меня сделать еще один портрет Лени Рифеншталь. Мы впервые встретились в Гаване в 1987 году и завязали довольно странные взаимоотношения: я восхищался ею как великим кинорежиссером и фотографом, а она казалась польщенной, что немецкий еврей, пользующийся репутацией скандального фотографа, проявляет неподдельный интерес к ней. Будучи подростком, я видел все ее картины, такие, как «Голубой свет», «Белый ад» и так далее. В основном это были фильмы о немецких горах, героических лыжниках и летчиках, снегах и ледниках.

В то время берлинцы называли ее не иначе как «Reichsg-letscherpalte» — труднопереводимое слово, приблизительно означающее «ледниковая подстилка германского рейха», — поскольку они не сомневались, что она была любовницей Гитлера. Разумеется, это было неправдой, но Лени действительно когда-то сходила с ума по Гитлеру. После войны осталась не удел, но суд не нашел в ее прошлом ничего предосудительного.

Я был хорошо знаком с ее работами и часто упоминал о них в своих лекциях. За это я получал упреки от множества людей, включая Джун, не понимавших, как еврей может одобрительно отзываться о человеке, чьи политические симпатии весьма сомнительны. Однако я могу отделять людей от их работы.

Лени Рифеншталь, 2000 г.


В своей недавней лекции я говорил о ней как о талантливой художнице, несмотря на ее работу в пользу нацистской пропагандистской машины. В июне 2000 года, когда я приехал в ее дом под Мюнхеном для последнего фотосеанса, она усадила меня за большой стол, ломившийся от кофе и пирожных, взяла меня за руку и долго не отпускала — должен сказать, у этой девяностодевятилетней дамы была железная хватка, — а потом ткнула мне в лицо газетную статью и сказала: «Хельмут, обещай мне не называть меня старой нацисткой, иначе я никогда больше не разрешу тебе фотографировать меня». Что я мог поделать? Будучи старым pute[ 14 ] и думая только о фотографиях, которые я надеялся отснять в тот день, я мог пообещать даже жениться на ней. Поэтому мы приступили к съемкам. Лени носила брюки, и я знал, что она очень гордится своими ногами и считает, что они лучше, чем у Марлен Дитрих. Я попросил ее надеть юбку. Что ж, брюки исчезли в мгновение ока, и она предстала передо мной в коротенькой юбочке. Что же, я не был разочарован. Как говорится, «ноги уходят последними».


Обед с Шрёдером, 2000

Мой восьмидесятый день рождения оказался для меня великим событием: немецкий Центр фотографии под управлением Манфреда Хейтинга пригласил меня для организации большой ретроспективной выставки в Берлине и предложил для этой цели здание Национальной галереи, построенное великим архитектором Мисом ван дер Роэ. Какая честь для меня! Я попросил Джун быть куратором выставки, и она, по всеобщему мнению, отлично справилась со своей работой. Это действительно была самая замечательная из всех моих выставок, и она прошла в здании, которое славится не только своей красотой, но и необыкновенно сложной организацией внутреннего пространства.

Мы провели в Берлине десять дней до открытия выставки, наблюдая за изготовлением последних отпечатков с использованием совершенно заумного процесса под названием «лазерная печать высокой плотности». Мы проводили в типографии целые дни и иногда засиживались до трех часов утра, выбраковывая один отпечаток за другим. Ужинали обычно в баре «Париж».

Подготовка фотографии Герхарда Шрёдера, 2000 г.


Однажды вечером я почти не узнал немецкого канцлера Герхарда Шрёдера, когда он выходил из бара вместе с членами своей семьи, но пока папарацци на улице фотографировали его, он узнал меня, увидев в окно, вернулся в бар, поздоровался и пригласил нас с Джун на обед. Он назвал меня «мистер Ньютон», и я сказал: «Пожалуйста, герр канцлер, называйте меня Хельмутом». Он ответил: «Только если вы будете называть меня Гердом». Потом мы все вышли на улицу, чтобы фотографы могли запечатлеть нас вместе.

Официальное приглашение прибыло в гостиницу по факсу на следующий день. Я с гордостью разложил его на столе в нашей комнате, зачитал вслух и сказал Джун: «Давай останемся еще на один день в Берлине и пообедаем у Герда в четверг». Вечером в четверг водитель доставил нас в резиденцию. В багажнике автомобиля лежали дюжины белых роз — подарок, который мы собирались преподнести мадам Шрёдер в знак глубокого уважения.

Когда мы прибыли на место, щеголеватый немецкий офицер спросил, с какой целью мы приехали. Когда я сказал, что нас пригласили к обеду, он ответил: «Герр Ньютон, званый обед состоялся вчера вечером с министром культуры Науманном». Мне показалось, что меня хватит удар. Джун отнеслась к случившемуся с большим самообладанием и постаралась успокоить меня. Если бы это она совершила такую ошибку, я бы, наверное, убил ее.

На обратном пути я шипел и метал. Я ворчал, что это «они» ошиблись, что «у них» левая рука не знает, что делает правая, а поэтому они, слава богу, проиграли войну, а последняя война, в которой они победили, закончилась в 1871 году. В гостинице я ворвался в комнату и проверил дату на факсе: нас действительно пригласили на среду.

На следующий день я позвонил канцлеру с извинениями, и Герд сказал: «Очень жаль. Вы пропустили действительно хороший обед, и мы ждали вас целую вечность». Больше мне никогда с ним не довелось разговаривать.


Мои отношения с печатниками, 2001

Печать черно-белых фотографий является умирающим искусством. Я знаю очень мало специалистов во Франции и в Америке, способных удовлетворить мои требования и напечатать снимки в моем особом стиле.Таких людей нужно поощрять, холить и лелеять.

Чой разрезает забракованный отпечаток


Они отличаются тонкой натурой, часто со странностями, и мои отношения с ними иногда напоминали отношения между любовниками. По моему убеждению, если человек проводит большую часть своей жизни в комнате, освещенной лишь тусклой оранжевой лампой, или в полной темноте, его поведение должно быть немного эксцентричным.

Помню одного превосходного печатника по имени Марк Пи-ко из лаборатории «Сентралколор» в Париже, которого я неумышленно обидел, в результате чего он уведомил меня, что наши отношения закончились и он больше никогда не будет печатать мои негативы. Мне пришлось устроить ему уважительную встречу, а потом практически встать на колени и умолять о прощении. Он простил меня, и наше плодотворное сотрудничество продолжилось.

В 2001 году я готовился к выставке под названием «Секс и ландшафты». Размер каждого отпечатка составлял 160 на 120 сантиметров, и многие негативы были трудными для печати. Вероятность успеха составляла 50 : 50. Всего было более полусотни снимков, и с каждого делали три отпечатка плюс один пробный для фотографа.

Мастер-печатник Чой, с которым я работал несколько лет и состоял в превосходных отношениях, изготавливал эти отпечатки в течение многих месяцев. Мне пришлось совершить ряд поездок в Париж, чтобы проверять, как идет работа. Во время последнего сеанса печати я очень устал и, должно быть, разговаривал с ним неоправданно раздраженно, когда отказался принять некоторые отпечатки. Я вернулся в Монте-Карло, а на следующий день партнер Чоя сообщил мне, что он выбежал из лаборатории в слезах и вернулся лишь через два дня, все еще очень расстроенный. Они решили, что больше не станут работать для меня.

Я оказался в отчаянном положении, так как должен был представить все отпечатки к определенному сроку. Мне ничего не оставалось, как снова посыпать голову пеплом и написать письмо с извинениями. Во время следующей поездки в Париж я обнял Чоя и дважды расцеловал его в каждую щеку.


Искусство и коммерция

У меня есть друзья, которые называют себя «фотографами изящных искусств». Они никогда не заключают контрактов и не берут подряды, но работают самостоятельно в надежде получить грант или продать свои творения какому-нибудь музею. Я восхищаюсь их непреклонностью, но их фотографии часто кажутся мне скучными. За тот успех, которого я добился, мне нужно благодарить мир коммерции и «общество потребления», а не гранты, фонды или музеи. Я всегда находил вдохновение и стимул к творчеству в работе с журналами или по заказу. По-видимому, я нуждаюсь в определенной дисциплине и в четких рамках для работы. Разумеется, я часто предлагаю редакторам свои идеи в надежде, что мне позволят реализовать их. Редакция модного журнала для меня является «мозговым центром» или лабораторией для проверки новых идей. Где еще я мог бы рассчитывать на услуги лучших в мире гримеров, парикмахеров и фотомоделей? Без их помощи я не смог бы продуктивно работать. Если бы не дух творчества, царивший в редакции французского «Vogue», публиковавшего мои снимки, которые тогда считались чересчур смелыми, достижения моего фотографического искусства были бы гораздо скромнее.

Когда я занимаюсь фотографией, то делаю снимки не просто для себя, чтобы хранить их в ящике. Я хочу, чтобы их увидели как можно больше людей. Меня привлекает разнообразие, позволяющее переходить от редакторской работы к рекламным заказам или к составлению книг и проведению выставок. Поскольку я отказался от концепции фотографии как изящного искусства, то во время лекций и семинаров меня часто спрашивают: «Почему же тогда вы устраиваете выставки в художественных галереях?» Хотя приятно устроить выставку в красивой и престижной галерее, не менее интересно выставить свои работы в каком-нибудь большом гараже с белыми стенами или в любом другом месте, где есть подходящий фон для фотографий. Подобные выставки дают возможность отвлечься от печатных страниц и увидеть искусство художника в совершенно ином измерении. Оригинальные отпечатки, как большие, так и маленькие, по-иному воздействуют на зрителей. Век журнала эфемерен и короток, а книга похожа на дом: она живет в течение долгого времени. Все это разные явления.

Фотографии с «Полароидом»

Когда я готовлю к работе свой «Полароид», то всегда испытываю странное чувство. До изобретения этого невероятного устройства мастера обходились без него и создавали незабываемые фотографии. Зачем мне нужен этот «костыль» для работы? И как получается, что первые снимки, сделанные на «Полароиде», часто обладают свежестью и непосредственностью, отсутствующей в тщательно подготовленных и скомпонованных фотографиях на том, что я называю «настоящей пленкой»? Причина вот в чем: мне не терпится увидеть, как будет выглядеть моя фотография, поэтому хватаю камеру, навожу ее прямо или под углом и щелкаю затвором.

«Полароид» — это замечательный блокнот для эскизов.

Я часто пользуюсь им, чтобы получить первое представление о том, что собираюсь сделать. Нравится ли мне то, что я вижу? Хочу ли я продолжать в том же духе или следует изменить тактику? В какой-то момент — лучше раньше, чем позже, — я должен решить, в каком направлении должен пойти сеанс фотосъемки. «Полароид» помогает мне в этом, хотя бывало так, что я принимал неверные решения и впоследствии жалел об этом.

Иногда я пользуюсь «Полароидом» на манер старинных первопроходцев, которые раздавали бусы туземцам, чтобы завоевать их доверие. Я раздаю людям моментальные снимки, чтобы обеспечить их сотрудничество. Я вручаю снимки как сувениры, лишь бы добиться своего. Впрочем, обычно я трачу на них мало времени и делаю не больше одного-двух снимков с «Полароидом». Для меня важнее потратить время на подготовку к съемке на настоящую пленку.

Было одно исключение. Когда я работал над серией «Одетые и обнаженные» — пожалуй, самой сложной из моих фотосерий, — то просматривал целую кучу моментальных снимков. Мой ассистент стоял рядом с главной камерой и беспрестанно щелкал «Полароидом», пока я «всерьез» фотографировал, чтобы обеспечить позже точно такое же расположение фигур во втором варианте каждого снимка. Следует понимать, как трудно добиться совершенно одинакового положения рук, ног, туловища и головы, а также осанки и выражения лица не только у группы людей, но даже у одного человека, который находится или быстро движется перед камерой. При этом интервал между первым и вторым вариантом каждого снимка часто составлял более двух или трех часов.

Приходилось то и дело поправлять прически и макияж; в конце концов, людям нужно есть, а после этого их энтузиазм ослабевает. Если бы у меня не было большого количества моментальных снимков для сравнения, я не смог бы добиться точного совпадения поз в обоих вариантах снимков.

«Реконструкция — лучшее подобие реальности». Фотография с зажигалкой в форме пистолета


«Реконструкция — лучшее подобие реальности» — вот еще одна моя находка. Однажды я зашел пропустить рюмочку-другую в квартиру одной женщины в Лос-Анджелесе. В какой-то момент она достала зажигалку в виде пистолета, прикурила сигарету, а потом сунула в рот ствол пистолета-зажигалки и посмотрела на меня. Я быстро сделал снимок «Полароидом», а год спустя воспроизвел этот драматический момент на настоящей пленке.

Разумеется, как и все фотографы, я иногда пользуюсь «Пола-роидом» для проверки определенных технических деталей, сложных схем освещения и так далее. В таких случая моментальные снимки тоже очень полезны.


Возвращение в Берлин

Похоже, что возвращение моих архивов в мой родной город уже стало свершившимся фактом. Лорд-мэр Берлина Клаус Вове-рейт принял мое творчество близко к сердцу и выделил мне настоящий дворец для основания фонда имени Хельмута Ньютона.

Фонд Хельмута Ньютона в Берлине


Вместе с профессором Клаусом-Дитером Леманом, президентом Фонда прусского наследия, он преодолел все бюрократические барьеры на пути этого мероприятия.

Эта история не лишена драматизма. Во время поездки в Берлин в 2002 году нам показали пять зданий — одно мрачнее другого, — которые власти города сочли подходящими для хранения моих архивов. В конце долгого дня, когда даже наши гиды выбились из сил, нам объявили, что есть еще одно здание для просмотра, но заверили, что нам оно не понравится. Усталые и голодные, мы погрузились в автомобиль и направились в центр Западного Берлина рядом с Гарденбергштрассе, куда я когда-то ходил на уроки гимнастики. Это место находится в пяти минутах ходьбы от гостиницы «Кемпински», в той части города, которую я знаю как свои пять пальцев. Мы остановились у задних ворот берлинского зоопарка, рядом с вакзалом «Зоо». Что же увидел перед собой? Дворец! Прекрасное трехэтажное здание начала XX века, с великолепным фасадом. Надпись на фронтоне гласила: «Построено при кайзере Вильгельме II, короле Пруссии, для офицеров армии в Берлине, 1909 год».

Нас провели внутрь, и открылись новые чудеса: здание находилось в почти идеальном состоянии, словно ожидало меня. По другую сторону дороги я мог видеть из окон железнодорожный перрон, где я шестьдесят четыре года назад простился с родителями и отправился в странствие по неизведанному миру.

Я не сентиментальный человек, но не смог сдержать дрожь волнения, когда этот день вспомнился мне из глубины времен.



Содержание:

 0  Автобиография : Хельмут Ньютон  1  ГЛАВА 1. ДЕТСТВО : Хельмут Ньютон
 2  ГЛАВА 2. ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА : Хельмут Ньютон  4  ГЛАВА 4. АВСТРАЛИЯ, 1 940— 1 942 : Хельмут Ньютон
 6  ГЛАВА 6. МЕЛЬБУРН, 1946— 1956 : Хельмут Ньютон  8  ГЛАВА 8. АВСТРАЛИЙСКИЙ VOGUE: 1959—1961 : Хельмут Ньютон
 10  ГЛАВА 10. НЬЮ-ЙОРК: МИССИС ВРИЛЭНД И АЛЕКС ЛИБЕРМАН, 1965 — 1973 : Хельмут Ньютон  12  ГЛАВА 1. ДЕТСТВО : Хельмут Ньютон
 14  ГЛАВА 3. СИНГАПУР, 1938—1940 : Хельмут Ньютон  16  ГЛАВА 5. АРМИЯ, 1942— 1946 : Хельмут Ньютон
 18  ГЛАВА 7. ЛОНДОНСКИЙ VOGUE И ПАРИЖСКИЙ JARDIN DES MODES: 1957— 1959 : Хельмут Ньютон  20  ГЛАВА 9. ФРАНЦУЗСКИЙ VOGUE : 1961 — 1983 : Хельмут Ньютон
 22  ГЛАВА 11. МОНТЕ-КАРЛО, 1981 —1982 : Хельмут Ньютон  23  вы читаете: Выдержки из книги Мир без мужчин : Хельмут Ньютон
 24  Париж, 1966 : Хельмут Ньютон  26  Ланцароте, 1970 : Хельмут Ньютон
 28  Рим, 1971 : Хельмут Ньютон  30  Лос-Анджелес, 1972 : Хельмут Ньютон
 32  Париж, 1978 : Хельмут Ньютон  34  Сомюр, 1980 : Хельмут Ньютон
 36  Вальдхайм, 1988 : Хельмут Ньютон  38  Лени Рифеншталь, 2000 : Хельмут Ньютон
 40  Мои отношения с печатниками, 2001 : Хельмут Ньютон  42  Фотографии с Полароидом : Хельмут Ньютон
 44  Париж, 1966 : Хельмут Ньютон  46  Ланцароте, 1970 : Хельмут Ньютон
 48  Рим, 1971 : Хельмут Ньютон  50  Лос-Анджелес, 1972 : Хельмут Ньютон
 52  Париж, 1978 : Хельмут Ньютон  54  Сомюр, 1980 : Хельмут Ньютон
 56  Вальдхайм, 1988 : Хельмут Ньютон  58  Лени Рифеншталь, 2000 : Хельмут Ньютон
 60  Мои отношения с печатниками, 2001 : Хельмут Ньютон  62  Фотографии с Полароидом : Хельмут Ньютон
 64  Париж, 1966 : Хельмут Ньютон  66  Ланцароте, 1970 : Хельмут Ньютон
 68  Рим, 1971 : Хельмут Ньютон  70  Лос-Анджелес, 1972 : Хельмут Ньютон
 72  Париж, 1978 : Хельмут Ньютон  74  Сомюр, 1980 : Хельмут Ньютон
 76  Вальдхайм, 1988 : Хельмут Ньютон  78  Лени Рифеншталь, 2000 : Хельмут Ньютон
 80  Мои отношения с печатниками, 2001 : Хельмут Ньютон  82  Фотографии с Полароидом : Хельмут Ньютон
 83  Возвращение в Берлин : Хельмут Ньютон  84  Использовалась литература : Автобиография

Фэй Данауэй — фильмография

Фильмография

Отзывы

АктерРежиссерПродюсерСценарист

Популярные роли

Актер: 160 (96%)
Продюсер: 4 (2%)
Сценарист: 1 (1%)
Режиссер: 1 (1%)

Популярные жанры

драма: 78 (26%)
триллер: 32 (11%)
мелодрама: 26 (9%)
документальный: 26 (9%)
комедия: 23 (8%)

Актер

Человек, который нарисовал Бога (фильм 2021)

КП: 5

Hollywood, No Sex Please! (фильм 2018)

imdb: 6. 8 КП: 5

Актер (Bonnie Parker, хроника)

Христос под следствием (фильм 2017)

imdb: 6.3 КП: 6.2

Непостижимое (фильм 2017)

imdb: 5.2 КП: 5.7

The American Connection (фильм 2017)

imdb: 5.4 КП: 5

БайБайМэн (фильм 2016)

imdb: 4.2 КП: 4.9

Документалистика сегодня! (сериал 2015)

imdb: 8.1 КП: 7.4

Актер (играет саму себя)

Уоррен Битти: Голливудские амбиции (фильм 2015)

imdb: 6.8 КП: 5

Актер (играет саму себя / Bonnie Parker, хроника)

Я – Стив МакКуин (фильм 2014)

imdb: 7 КП: 7.3

Актер (Vicki Anderson, хроника)

Электрическое Бугало: Дикая, нерассказанная история Cannon Films (фильм 2014)

imdb: 7.4 КП: 7.4

Актер (Various Roles, хроника, в титрах не указана)

Оскар. История Голливуда (фильм 2014)

imdb: 7.1 КП: 6.6

Актер (играет саму себя, хроника)

Окончательный монтаж – дамы и господа! (фильм 2012)

imdb: 8 КП: 7.7

Актер (Bonnie Parker, хроника)

Канн 2011 (фильм 2011)

imdb: 7.4 КП: 5.2

Актер (играет саму себя)

Семья благодарения (фильм 2010)

imdb: 6.3 КП: 6.3

Проклятые воды (фильм 2009)

imdb: 5.8 КП: 6

Волшебный камень (фильм 2009)

imdb: 6.5 КП: 5

Соблазнение доктора Фугаззи (фильм 2009)

imdb: 3 КП: 5

21 and a Wake-Up (фильм 2009)

imdb: 5.4 КП: 5

Балладина (фильм 2009)

imdb: 4.4 КП: 5

Роман Полански: Разыскиваемый и желанный (фильм 2008)

imdb: 7.2 КП: 5

Актер (хроника)

Зомби Флик (фильм 2008)

imdb: 4. 9 КП: 5

Ярость (фильм 2008)

imdb: 5 КП: 5

Образец для подражания: Джин Уайлдер (фильм 2008)

imdb: 8.2 КП: 5

Актер (Bonnie Parker, хроника, в титрах не указана)

Пандемия (фильм 2007)

imdb: 5.3 КП: 6

Клуб «Кошечка» (фильм 2007)

imdb: 4.1 КП: 3.9

Генное поколение (фильм 2007)

imdb: 4.3 КП: 4.7

Скажи это по-русски (фильм 2007)

imdb: 5.7 КП: 5

Love Hollywood Style (фильм 2006)

imdb: 5.1 КП: 5

Лишённая наследства (фильм 2006)

imdb: 4.1 КП: 5

Дождь (фильм 2006)

imdb: 5.7 КП: 5

Призраки не спят (фильм 2005)

imdb: 4.6 КП: 5

Молодой отец (фильм 2004)

imdb: 4.9 КП: 5

Прощание (фильм 2004)

imdb: 5.1 КП: 5

Тень Дженнифер (фильм 2004)

imdb: 4.6 КП: 5

Ящер (фильм 2004)

imdb: 4.2 КП: 3.3

Когда мы были взрослыми (фильм 2004)

imdb: 6.2 КП: 5

Любовь в стиле Голливуда (фильм 2004)

imdb: 4. 7 КП: 5

Актер (играет саму себя)

Слепой горизонт (фильм 2003)

imdb: 5.6 КП: 5.9

Правила секса (фильм 2002)

imdb: 6.6 КП: 6.6

Mid-Century (фильм 2002)

imdb: 8.1 КП: 5

Сладкая парочка (фильм 2002)

imdb: 5.8 КП: 7.2

Парень остаётся в картине (фильм 2002)

imdb: 7.4 КП: 5.1

Актер (играет саму себя, хроника, в титрах не указана)

Призвание (фильм 2002)

imdb: 4.9 КП: 5

Биограф (фильм 2002)

imdb: 6.6 КП: 5

Шпионка (сериал 2001)

imdb: 7.6 КП: 7.6

Фестиваль в Каннах (фильм 2001)

imdb: 5.9 КП: 5

Актер (играет саму себя)

Жёлтая птица (фильм 2001)

imdb: 7 КП: 5

Ярды (фильм 2000)

imdb: 6.4 КП: 6.4

Концерт Стенли (фильм 2000)

imdb: 5.9 КП: 5

Кандидат и его женщины (фильм 2000)

imdb: 5. 7 КП: 5

Афера Томаса Крауна (фильм 1999)

imdb: 6.9 КП: 7.7

Жанна Д’Арк (фильм 1999)

imdb: 6.4 КП: 7.3

Любовь лежит, истекая кровью (фильм 1999)

imdb: 4.7 КП: 5

Актер (Josephine Butler)

Американский институт кино чествует Дастина Хоффмана (фильм 1999)

imdb: 7.5 КП: 5

Актер (играет саму себя)

Джиа (фильм 1998)

imdb: 7 КП: 7.9

55-я церемония вручения премии «Золотой глобус» (фильм 1998)

imdb: 5.6 КП: 5.9

Актер (играет саму себя — презентатор)

Их собственная воля (сериал 1998)

imdb: 7.1 КП: 5

75-летие Warner Bros.: Кто не рискует, тот не пьёт шампанского (фильм 1998)

imdb: 6.4 КП: 5

Актер (хроника, в титрах не указана)

Развлекательный бизнес (сериал 1998)

imdb: 6. 3 КП: 5.5

Актер (играет саму себя)

Ребекка (фильм 1997)

imdb: 7.3 КП: 6.9

Эти зрелые женщины (фильм 1997)

imdb: 6.2 КП: 5

Первозданная природа. Эдем жизни (сериал 1997)

imdb: 8.5 КП: 5

Актер (рассказчик)

Камера (фильм 1996)

imdb: 6 КП: 6.7

Альбино Аллигатор (фильм 1996)

imdb: 6.1 КП: 6.4

Появляется Данстон (фильм 1996)

imdb: 5.4 КП: 6.9

Люди по соседству (фильм 1996)

imdb: 5.7 КП: 5

Сумерки семейства Голд (фильм 1996)

imdb: 6.5 КП: 7

Американский институт кино чествует Клинта Иствуда (фильм 1996)

imdb: 5.3 КП: 5

Актер (играет саму себя)

Американский институт кино чествует Стивена Спилберга (фильм 1996)

imdb: 7.1 КП: 5

Актер (играет саму себя, в титрах не указана)

Дон Жуан де Марко (фильм 1995)

imdb: 6. 7 КП: 7.6

Алкаши (фильм 1995)

imdb: 6.4 КП: 5.9

Нараспашку (фильм 1995)

imdb: 6.5 КП: 6.7

Актер (играет саму себя, в титрах не указана)

История американского кино от Мартина Скорсезе (фильм 1995)

imdb: 8.6 КП: 8

Актер (Bonnie Parker, хроника, в титрах не указана)

Фантастические миры Ирвина Аллена (фильм 1995)

imdb: 7.9 КП: 5

Актер (играет саму себя, хроника)

Разделённая семья (фильм 1995)

imdb: 5.9 КП: 5

Tom Petty and the Heartbreakers: Playback (фильм 1995)

imdb: 8.5 КП: 5

Актер (Landlady / Agent, хроника)

В студии актерского мастерства (фильм 1994)

imdb: 8.6 КП: 8.4

Актер (играет саму себя — гость)

100 лет кино (фильм 1994)

imdb: 8 КП: 7

Актер (играет саму себя, хроника)

Американский институт кино чествует Джека Николсона (фильм 1994)

imdb: 7 КП: 5

Актер (играет саму себя)

Временная секретарша (фильм 1993)

imdb: 5. 3 КП: 6

Коломбо: Все поставлено на карту (фильм 1993)

imdb: 7.8 КП: 7.9

Американский институт кино чествует Элизабет Тейлор (фильм 1993)

imdb: 8.7 КП: 5

Актер (играет саму себя)

Две стороны (фильм 1992)

imdb: 5.4 КП: 5

Аризонская мечта (фильм 1991)

imdb: 7.3 КП: 7.8

Южане (фильм 1991)

imdb: 5.9 КП: 6.3

Дорога в Эйвонли (сериал 1990)

imdb: 8.5 КП: 7.2

Два Джейка (фильм 1990)

imdb: 6.2 КП: 7.7

Актер (Evelyn Mulwray, озвучка)

Силуэт (фильм 1990)

imdb: 5.2 КП: 5

Хельмут Ньютон: Высокая фотография (фильм 1989)

imdb: 7 КП: 6.9

Актер (играет саму себя)

Рассказ служанки (фильм 1989)

imdb: 6 КП: 6.2

Подожди до весны, Бандини (фильм 1989)

imdb: 6.2 КП: 6. 7

В лунную ночь (фильм 1989)

imdb: 6.3 КП: 6.7

Жестокий город (фильм 1989)

imdb: 6.1 КП: 5

Азартная игра (фильм 1988)

imdb: 5.1 КП: 5

Полночный переход (фильм 1988)

imdb: 4.7 КП: 5

Жгучая тайна (фильм 1988)

imdb: 6.5 КП: 6.9

Пьянь (фильм 1987)

imdb: 7.2 КП: 6.7

Казанова (фильм 1987)

imdb: 5.8 КП: 6.6

43-я церемония вручения премии «Золотой глобус» (фильм 1986)

imdb: 8.8 КП: 5

Актер (играет саму себя — презентатор)

Raspberry Ripple (фильм 1986)

imdb: 6.7 КП: 5

Актер (Matron and «M»)

Мадам с Беверли-Хиллз (фильм 1986)

imdb: 5.5 КП: 5

Детективы Агаты Кристи: 13 за столом (фильм 1985)

imdb: 6.2 КП: 7.7

Супергёрл (фильм 1984)

imdb: 4.4 КП: 4.9

Горе невинным (фильм 1984)

imdb: 5 КП: 5.9

Христофор Колумб (сериал 1984)

imdb: 7 КП: 7. 5

Остров Эллис (сериал 1984)

imdb: 7.2 КП: 5

Злодейка (фильм 1983)

imdb: 4.7 КП: 5

The Country Girl (фильм 1982)

imdb: 6.9 КП: 5

Дорогая мамочка (фильм 1981)

imdb: 6.7 КП: 5.8

Эвита Перон (фильм 1981)

imdb: 6 КП: 5

Sixty Years of Seduction (фильм 1981)

imdb: 7.6 КП: 5

Актер (играет саму себя, хроника)

Первый смертельный грех (фильм 1980)

imdb: 5.9 КП: 6.5

Sensational Shocking Wonderful Wacky 70’s (фильм 1980)

КП: 5

Актер (хроника)

Чемпион (фильм 1979)

imdb: 6.9 КП: 6.9

Актер (Annie)

Глаза Лоры Марс (фильм 1978)

imdb: 6.2 КП: 6.3

Телесеть (фильм 1976)

imdb: 8.1 КП: 7.7

Путешествие отверженных (фильм 1976)

imdb: 6.4 КП: 6.9

Исчезновение Эйми (фильм 1976)

imdb: 8. 1 КП: 5

Три дня Кондора (фильм 1975)

imdb: 7.4 КП: 7.6

Китайский квартал (фильм 1974)

imdb: 8.2 КП: 7.7

Вздымающийся ад (фильм 1974)

imdb: 7 КП: 7.2

Четыре мушкетера (фильм 1974)

imdb: 7 КП: 6.5

После грехопадения (фильм 1974)

imdb: 7.3 КП: 5

Три мушкетера (фильм 1973)

imdb: 7.2 КП: 6.2

Оклахома, как она есть (фильм 1973)

imdb: 6.3 КП: 6.8

Женщина моей любви (фильм 1972)

imdb: 7.6 КП: 5

Дом под деревьями (фильм 1971)

imdb: 5.6 КП: 6.5

Док (фильм 1971)

imdb: 6.2 КП: 6

Маленький большой человек (фильм 1970)

imdb: 7.6 КП: 7.6

Актер (Mrs. Pendrake)

Загадка незаконнорожденного (фильм 1970)

imdb: 6.6 КП: 5

Сделка (фильм 1969)

imdb: 6.4 КП: 6.9

Необычайный моряк (фильм 1969)

imdb: 3.4 КП: 5

Влюбленные (фильм 1968)

imdb: 5.6 КП: 7.1

Афера Томаса Крауна (фильм 1968)

imdb: 7 КП: 7. 3

Бонни и Клайд (фильм 1967)

imdb: 7.7 КП: 7.7

Хэппенинг (фильм 1967)

imdb: 5.2 КП: 5

Lionpower from MGM (фильм 1967)

imdb: 6.5 КП: 5

Актер (Jennifer Winslow, хроника, в титрах не указана)

Поторопи закат (фильм 1967)

imdb: 5.8 КП: 6.2

The Trials of O’Brien (сериал 1965)

imdb: 8.4 КП: 5

Режиссер

Жёлтая птица (фильм 2001)

imdb: 7 КП: 5

Режиссер

Продюсер

Христос под следствием (фильм 2017)

imdb: 6.3 КП: 6.2

Продюсер (ассоциированный продюсер)

Жёлтая птица (фильм 2001)

imdb: 7 КП: 5

Продюсер

Силуэт (фильм 1990)

imdb: 5.2 КП: 5

Продюсер (исполнительный сопродюсер)

Жестокий город (фильм 1989)

imdb: 6. 1 КП: 5

Продюсер (исполнительный продюсер)

Сценарист

Жёлтая птица (фильм 2001)

imdb: 7 КП: 5

Сценарист

Турецкие сериалы мелодрамы

Сериалы Дисней

Фильмы про кенгуру

Фильмы про тюрьму

Чешские фильмы

Фильмы про любовь

Сериалы про ведьм

Фильмы про суд

Фильмы про космические корабли

Кассовые фильмы


10 СВЕЖИХ ФИЛЬМОВ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ПОТРАТИТЬ ЭТИ ВЫХОДНЫЕ!

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 2022, КОТОРЫЕ УЖЕ ВЫШЛИ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ! ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Лучшие новые фильмы 2021, вышедшие в хорошем качестве (49-50-я недели)

10 Новых Фильмов 2022 Года, Которые Уже Вышли в Хорошем Качестве

10 НОВЫХ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ!

10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ГОЛОВОЛОМОК С ЗАКРУЧЕННЫМ СЮЖЕТОМ И НЕОЖИДАННОЙ РАЗВЯЗКОЙ! ТОП! ЗАПУТАННЫЕ ФИЛЬМЫ

10 ФИЛЬМОВ НА ВЫХОДНЫЕ, КОТОРЫЕ ЗАЦЕПЯТ С ПЕРВОГО КАДРА!

10 ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ ОСТАВЯТ СЛЕД В ВАШЕЙ ДУШЕ

Helmut Newton: Frames from the Edge (1989)

  • Cast & crew
  • User reviews

IMDbPro

  • 19891989
  • 1h 35m

IMDb RATING

7. 1/10

267

YOUR RATING

Документальный фильмБиография

Съемочная группа следит за Хельмутом Ньютоном, модным и рекламным фотографом, чьи изображения высоких светловолосых женщин с большой грудью являются частью иконографии эротического фэнтези двадцатого века. Он на … Читать все Съемочная группа следует за Хельмутом Ньютоном, модным и рекламным фотографом, чьи изображения высоких белокурых женщин с большой грудью являются частью иконографии эротического фэнтези двадцатого века. Он в пути из Лос-Анджелеса в Париж, в Монте-Карло, в Берлин, где он был юношей, пока не сбежал… Читать полностьюСъемочная группа следит за Хельмутом Ньютоном, модным и рекламным фотографом, чьи изображения высоких, белокурых, крупных -грудые женщины являются частью иконографии эротического фэнтези двадцатого века. Он в пути из Лос-Анджелеса в Париж, в Монте-Карло, в Берлин, где он был юношей, пока не сбежал от нацистов в 1936. Мы видим его на съемках, интервьюируя модели и обсуждая его W . .. Читайте все

Rating IMDB

7.1/10

267

Ваш рейтинг

  • Режиссер
    • Adrian Maben
  • Писатели
      366 366363636363636369
    • Adrian Maben
  • Звезды
    • Адриан Мабен (голос)
    • Кэндис Берген
    • Тина Браун
  • Директор
    • Adrian Maben
  • Writor
    • Adrian Maben
  • Writier
            • 0036
            • Adrian Maben
          • Stars
            • Adrian Maben(voice)
            • Candice Bergen
            • Tina Brown
        • See production, box office & company info
        • See more at IMDbPro
        • Photos

          Top cast

          Адриан Мабен

          • Рассказчик
          • (голос)

          Кэндис Берген

          Тина Браун

          Катрин Денев

          Фэй0Дюнавэй 90

          Robert Evans

          Karl Lagerfeld

          Helmut Newton

          June Newton

          Charlotte Rampling

          Sigourney Weaver

          • Director
            • Adrian Maben
          • Writer
            • Adrian Maben
          • All cast & crew
          • Производство, кассовые сборы и многое другое на IMDbPro

          Больше похоже на это

          Хельмут Ньютон: Плохое и прекрасное

          Все начинается сегодня

          L. 627

          Пусть радость правит высшим

          Потаскуха

          Блокада

          Молчаливое сердце

          Это сексуальная эксплуатация!

          Бастер Китон, гений, уничтоженный Голливудом

          Военный фотограф

          Гэри Мур и его друзья: Одна ночь в Дублине — дань уважения Филу Лайнотту Connections

          Особенности The Grand Illusion (1937)

        Отзывы пользователей3

        Обзор

        Избранный обзор

        9/

        10

        эротично и таинственно, но все же

        чудесная реклама Хельмута, захватывающая дух реклама Хельмута, это реклама Edge и портретная фотография. Помимо тысяч выдающихся неподвижных фотографий, документальный фильм традиционно рассказывается, но основывается на содержательных интервью как с самим Хельмутом, так и со многими другими субъектами, друзьями и критиками, которые запечатлевают, как и почему и кто эти фотографии, когда они не связаны с его своеобразные способы поймать момент.

        Я нашел его щелкающим по телевизору в 3 часа ночи и не мог оторваться от трубки, пока он не закончился. Я фотограф, но, тем не менее, интересно узнать, через что проходит фотограф, чтобы создать отпечаток, который он вообразил перед самой съемкой. И, я думаю, вы обнаружите, что эротическая тематика (большинства его фотографий) не только, ну, эротична, но через какое-то время вы почти теряете чувствительность к наготе, но волнующим образом, потому что вы действительно обнаруживаете, что видите Обнаженная с точки зрения текстуры и формы, света и т. д. … ну, ближе к концу мы видим установку и съемку женщины, которая едет на заднем плавнике старого черного кадиллака 50-х годов. хммм, ну, я все еще думаю, что вам понравятся его фотографии, и, черт возьми, вы часто их видите. фантастические вещи.

        Полезно • 11

        0

        • Mzee
        • 24 октября 2000

        Подробная информация

        • Дата выпуска
          • 28 июня 1989 (Франс)
          • Язык
            • Английский
          • Также известен как
            • Helmut Newton: Mistrz aktu
          • Производственная компания
            • Monarda Arts
            • 7
            • Компания
            • 7

              4

            Технические спецификации

            • Средства выполнения

              1 час 35 минут

            • Color
            • Sound Mix
            • Соотношение сторон
              • 1,33: 1

            Связанные новости

            9008: 10004

      .

      добавить отсутствующий контент

      Top Gap

      Каков план сюжета на английском языке для фильма «Гельмут Ньютон: кадры с края» (1989)?

      Ответ

      Еще для изучения

      Недавно просмотренные

      У вас нет недавно просмотренных страниц

      Хельмут Ньютон: Плохой и прекрасный обзор фильма (2020)

      Рецензии

      Роксана Хадади

      Сейчас в эфире:

      Powered by Просто смотри

      Некрологи и благодарности фотографу Хельмуту Ньютону после его смерти 23 января 2004 года пронизаны прозвищами, которые Ньютон получил во время своей все более противоречивой карьеры. В New York Times , Ньютон был описан как «35-миллиметровый маркиз де Сад»; в The Guardian, «ужасный ребенок»; и в журнале Vogue , для которого Ньютон снимал на протяжении десятилетий, «Короля кинка». Тем не менее, ни одно из этих прозвищ даже близко не отражает коварную аляповатость и смелую подрывную деятельность образов Ньютона, которые изменили фэшн-фотографию, одновременно поднимая вопросы об эстетике и эксплуатации.

      Рекламное объявление

      Документальный фильм «Гельмут Ньютон: Плохой и прекрасный», выпущенный в год, когда должно было исполниться столетие со дня рождения Ньютона, лишь вскользь осмеливается подвергнуть сомнению методологию человека, которого отшатнуло от слов «хороший вкус». Вместо этого «Плохое и прекрасное» не столько о самом Ньютоне, сколько о том, как его работа заставила чувствовать женщин, которых он фотографировал. Эта перегруженная интервью структура дает голос моделям, которых мы знаем по фотографиям Ньютона — Грейс Джонс в культовом обнаженном 9.0289 Съемка Playboy с тогдашним бойфрендом Дольфом Лундгреном; Изабелла Росселлини, ее лицо захвачено бывшим возлюбленным Дэвидом Линчем. Каким бы неполным ни казалось «Плохое и прекрасное» с точки зрения ответа на критику в адрес Ньютона, включение столь многих женских точек зрения является собственным защитным заявлением.

      Увидеть хотя бы одну из фотографий Ньютона — значит понять, насколько глубоки его фотографии, которые приобрели популярность в 1950-х годах, а затем стали популярными благодаря партнерству с Vogue , Ив Сен-Лоран и Chanel в 1960–1990-х годах отразились в моде, искусстве и кино, от плохого (Терри Ричардсон явно его приверженец) к хорошему (фильм Тома Форда «Под покровом ночи» обязан в долгу перед предпочтением Ньютона великолепных, далеких женщин). Режиссер Геро фон Бем показывает нам многочисленные контактные листы изображений, демонстрирующих стиль Ньютона. Женщины на его фотографиях были почти всегда обнаженными или полуобнаженными, высокими, худыми, пышногрудыми, одинаково выбритыми. Если они одеты, они часто были одеты в фетиш-одежду, например, кожаные корсеты, кружевное белье, чулки или сапоги до бедра. В некоторых сериях на одном кадре были изображены отдельные женщины или группы женщин, одетых роскошно и модно, а затем в тех же позах, но теперь полностью обнаженных, на другом. Если смотреть в камеру, выражение лица женщин всегда было вызывающим и декларативным, как будто они почти заставляли зрителя смотреть на них и справляться с любыми чувствами (стыдом, похотью, смущением, ревностью), которые возникали в результате.

      Но эта идея женского контроля не была универсальной в работах Ньютона, по крайней мере, не прямолинейной. Также в его портфолио есть тревожные композиции, намекающие на оскорбления и насилие. Женщина, накрашенная как кукла Барби, ее конечности раскинуты на гостиничной кровати, комбинезон задрался вверх. Женщина, одетая только в пару дизайнерских туфель на высоких каблуках, лежит на пляже, ее верхняя половина укрыта и скрыта черными пластиковыми мешками для мусора. Обнаженная нижняя половина женского тела, торчащая из открытой пасти гигантского аллигатора. Для Росселлини, Джонса, модели Нади Ауэрманн, актрисы Ханны Шигуллы и других интервьюируемых камера Ньютона отражала наше женоненавистническое общество в зеркале и отражала его нам неожиданно красивыми и бескомпромиссно яркими способами. «‘Ты мне нравишься! Будь ты проклят!» — так Росселлини описывает то, что, по ее мнению, Ньютон направлял со своей «мужской» точкой зрения, которая проявлялась в оценке красоты и силы женственности («Ты мне нравишься!») с контрастирующим желанием увидеть его снесли («Будь ты проклят!»). Точно так же хвалит Джонс, которую Ньютон однажды сфотографировал для обложки журнала обнаженной, в одних цепях на лодыжках, изображение, которое вызвало угрозы против публикации. Джонс буквально пожимает плечами, говоря: «Сексизм и расизм, я никогда этого не чувствовал», прежде чем расплыться в восхитительно широкой улыбке и предложить в качестве сравнения: «Я раньше связывал парней. Белые ребята. Большие белые парни!»

      Рекламное объявление

      Эти интервью — лучшие элементы «Плохого и прекрасного», и они доминируют в первой половине фильма. Фон Бем отвергает типичную биографическую структуру, предпочитая сосредоточиться на тех тематических сходствах в работах Ньютона, как это описано его сотрудниками, вместо того, чтобы полагаться на линейность. Более чем в середине документального фильма, спустя много времени после того, как мы увидели десятки обнаженных фотографий, которые сделали Ньютона таким знаменитым, и однажды нас немного раздражало то, как часто «Pictures of You» The Cure используется в качестве переходного трека между сценами. , когда фон Бем рассказывает о детстве фотографа в стране, которая впоследствии стала нацистской Германией, и упоминает его ранние годы взрослой жизни в Сингапуре, а затем в Австралии. Кажущимся важным подробностям о его здоровье или женитьбе уделяется мало внимания; история сердечных приступов или открытые отношения с его женой Джун Ньютон мимоходом упоминаются в конце фильма. Отчасти эта неравномерность связана с тем, что скомпилированные кадры Ньютона, включенные в «Плохое и прекрасное», скудны — взяты из закулисных записей различных фотосессий или открытия фотовыставки с его женой Джун в Кельне. Германия, 2000 год, или возвращение Ньютона в парк в Берлине, Германия, где он играл в детстве. Но с помощью определенных исключений фон Бем, кажется, делает определенный вывод: личные подробности жизни Ньютона не так уж интересны. Чтобы знать Ньютона, нужно было знать его работу, а чтобы знать ее работу, нужно знать женщин, которые помогали ее создавать.

      Это несостоятельный аргумент? Да, потому что «Плохое и прекрасное», даже если оно делает это намеренно, не схватывает удовлетворительно и не передает того, что, в частности, касается женской формы, так соблазнившей Ньютона. Без этой ясности — без чувства мотивации выше неповиновения — посередине остается небольшой вакуум. Ходят слухи о том, что на Ньютона могла повлиять работа Лени Рифеншталь по улучшению физической формы, но, будучи евреем, он возмущается мыслью о том, что нацистская пропаганда сформировала его эстетику. Мы видим квартиру Ньютона в Монте-Карло, повсюду украшенную многочисленными Барби, фетиш-предметами и поп-артом, но единственное объяснение Ньютона привлекательности кукол — сексистское: «Эти девушки не говорят, не жалуются, в этом красота». Бывшая супермодель Клаудия Шиффер и давний Главный редактор Vogue Анна Винтур рассказывает о собственном сложном опыте работы с Ньютоном, но называет его работу вызывающей и подрывной, не потенциально опасной. Единственный голос, который осмеливается критиковать Ньютона, — это американская писательница и активистка Сьюзан Зонтаг, которая во время совместного выступления на французском телешоу возражает на слова Ньютона «Я люблю женщин» словами: «Многие женоненавистнические мужчины говорят так. Я не впечатлен».

      Возможно, Синди Кроуфорд, показанная здесь дрожащей в бассейне, в то время как Ньютон снова и снова отдает ей команды, сказала бы что-то подобное или даже слегка критично. Но «Плохое и прекрасное» не оставляет места для каких-либо других точек зрения, кроме взаимодополняющих. Как возможность для женщин, которые были лишены голоса на фотографиях Ньютона, наконец заговорить, «Плохое и прекрасное» поучительно и провокационно. Тем не менее, хотя он поднимает вопросы об индивидуальном расширении прав и возможностей женщин, поскольку он связан с модой и капитализмом, он не может адекватно ответить на них.

      Доступно в виртуальных кинотеатрах с 24 июля. 

      Рекламное объявление

      Роксана Хадади

      Роксана Хадади — критик кино, телевидения и поп-культуры. Она имеет степень магистра литературы и живет за пределами Балтимора, штат Мэриленд.

      Сейчас играет

      Фильмы

      Хельмут Ньютон: Плохое и прекрасное (2020)

      90 минут

      Литой

      Изабелла Росселлини

      Шарлотта Рэмплинг

      org/Person»> Грейс Джонс

      Анна Винтур

      Марианна Фейтфулл

      Клаудия Шиффер

      Катрин Денев

      директор
      • Геро фон Бем

      Последние сообщения в блоге

      NYFF 2022: Белый шум, Появление, Треугольник печали

      1 день назад

      «Интервью с вампиром» на канале AMC — забавная, но любопытная адаптация сериала.

      2 дня назад

      Мрачный третий сезон Рами выводит великолепное шоу на новый уровень

      3 дня назад

      Мировой кинопроект Мартина Скорсезе возвращается с бокс-сетом «Четвертый критерий»

      3 дня назад

      Рекламное объявление

      Комментарии

      Включите JavaScript для просмотра комментариев на платформе Disqus. comments на платформе Disqus

      Рекламное объявление

      Рекламное объявление

      Гельмут Ньютон: Король фотографии

      Благодаря блестящей карьере, насчитывающей пять десятилетий, Хельмут Ньютон широко известен как один из величайших фотографов 20 90 402 го 90 403 века.

      Полное руководство по Хельмуту Ньютону — незаменимый ресурс для всех, кто ищет информацию о легендарном фотографе и его работах.

      О Ньютоне писали тысячи веб-сайтов, но чтобы найти действительно отличный контент, нужно много искать и тратить много часов (даже потраченных впустую дней).

      После обширных исследований я собрал все, что смог узнать о Ньютоне и его карьере, в один удобный для чтения пост.

      Если вы хотите что-то узнать о Хельмуте Ньютоне, вы обязательно найдете это в статье ниже.

      Это наиболее полное и исчерпывающее руководство по Гельмута Ньютона, которого вы когда-либо читали в Интернете. Период.

      Если вам понравилось читать, то буду благодарен, если вы могли бы поделиться ею, чтобы другие фотографы, такие как вы, также могли получить удовольствие от статьи.

      Это будет довольно долго, так что сделайте себе напиток или возьмите пиво, откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь читать.

      Если у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью сейчас (около 25 минут), добавьте страницу в закладки и читайте раздел за раз.

      Кроме того, не стесняйтесь использовать оглавление ниже, чтобы перейти к интересующему вас разделу.

      Связанный: The Best 101 Helmut Newton Quotes

      Примечание редактора: Эта статья заняла 14 дней, чтобы исследовать и написать. Совместное использование веб-сайта или ссылка на нас занимает меньше минуты и абсолютно ничего не стоит. Чтобы выразить вашу признательность, я был бы очень признателен, если бы вы могли поделиться сайтом через социальные сети или форумы фотографии или даже дать ссылку на Photogpedia в своем собственном блоге или на сайте-портфолио (каждая ссылка имеет значение). Спасибо за вашу поддержку.

      Содержание

      Биография

      Имя: Хельмут Ньютон (Нойштедтер)
      Национальность: немецкий/австралийский фотограф
      Жанр: мода, реклама, ню, эротика
      Родился: 31 октября 1920 г. – Берлин, Германия Дата смерти:
      23 сентября 2004 г. — Лос-Анджелес, США

      Введение

      В 1976 году журнал Time назвал Ньютона «Королем кинкинга». Ньютон был плодовитым фотографом и пионером, чья смелая работа принесла ему славу и известность.

      Модель Вилли Ван для Vogue, Париж, 1971 © Helmut Newton Estate

      В 1970-х годах его работы для Vogue, Vanity Fair и Elle произвели революцию в фэшн-фотографии и проложили путь к тому, чтобы современная фотография стала более творческой и рискованной.

      Включение сложных тем сексуальности в своей работой и съемкой на натуре, он показал, что фэшн-фотография не быть в безопасности и находиться в студии.

      Его смелый, соблазнительный и противоречивый стиль продолжает оказывать влияние на многие бренды, фотографов и рекламодателей.

      Спустя шестнадцать лет после смерти он по-прежнему оказывает большое влияние на мир фотографии и изобразительного искусства.

      Кто такой Хельмут Ньютон?

      С чего начать…

      А мастер своего дела и подлинный провидец, Ньютон был одним из немногих фотографы, которые превратили фэшн-фотографию и рекламу в то, что может считать видом искусства.

      Основываясь на главных авангардных художественных течениях 20-го века, он смешал темы вуайеризма и гламура, чтобы создать стиль, который с тех пор стал повседневной частью модного ландшафта.

      Выходя за рамки

      Он начинал как фэшн-фотограф, который раздвинул границы того, что в то время считалось приемлемым для редакторов, а затем расширил их еще больше в своей личной работе.

      Он бросал вызов табу и предпочитал своих моделей высокими и позированными с точностью и отношение, играя роль недосягаемых богинь.

      Он сфотографировал некоторых из самых красивых женщин мира в позах, подчеркивающих их сексуальность, часто сопровождаемых чувством опасности и насилия.

      Его сказочные и эротические фотографии были похожи на заглядывание в замочную скважину, подсматривали моменты повышенной реальности.

      Посмотрите это закулисное видео от Хельмута к июню, чтобы убедиться в этом.

      Визуальный рассказчик

      Когда вы смотрите на фотографию Ньютона, это все равно, что видеть кадр из середины фильма и думать, что будет дальше.

      Как выразилась Уоллис Анненберг:

      Через глазок, Тигги – частная коллекция Хельмута Ньютона © Helmut Newton Estate

      Если работа Ньютона вызвала споры, я думаю, это потому, что он выразил противоречия внутри всех нас, и особенно в женщинах, которых он так красиво сфотографировал: сила, смешанная с уязвимостью, чувственность, смягченная развратом. Ньютон углубил наше понимание смены гендерных ролей, того, как красота порождает собственную власть и разложение. Вдобавок ко всему, его композиции были блестяще точными, кинематографичными по своему размаху и повествованию.

      За свою карьеру Ньютон работал с Vogue, Vanity Fair, Elle, Nova и Playboy , сняв более 60 обложек только для Vogue Paris .

      Его провокационные, эротически заряженные фотографии были основой Vogue и других публикаций во время сексуальной революции 1960-х и 1970-х годов.

      За этот 20-летний период его работы достигли миллионов читателей.

      Пистолет напрокат

      Он также работал в рекламе, снимая различные кампании для таких брендов, как Yves Saint Laurent, Chanel и Versace, а также для немодных брендов, таких как BMW и Absolute Vodka.

      Как его карьера развивалась, а репутация росла, он начал делать портреты знаменитостей для журналов и фотографировал всех, от Дэвида Линча до Мадонна для Маргарет Тэтчер и Леонардо ДиКаприо.

      Сегодня его фотографии являются одними из самых ценных (его знаменитая Sie Kommen была продана за 670 000 долларов в 2016 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке), а редкая версия его книги Sumo является одной из самых дорогих фотокниг в мире. уйти с молотка, продав за 430 000 долларов.

      Sie Kommen (Одетая), Париж, 1981 © Helmut Newton Estate

      Ранняя жизнь

      Helmut Нойштедтер (позже он сменил фамилию на Ньютон) родился 31 st октября 1920 года в зажиточной еврейской семье в Веймаре, Берлин. Его мать Клара была вдовой с сыном Гансом, когда вышла замуж за отца Гельмута, Макса.

      Макс. был солдатом из Силезии, прежде чем жениться на Кларе. Позже он взял на себя управление пуговичной фабрикой, оставленной покойным мужем Клары.

      Хотя Евреи по происхождению, они праздновали Рождество, а не Хануку, и ни У Хельмута и его сводного брата Ганса не было бар-мицвы.

      по вкусу Ньютона необычное, особенно в сексуальном контексте, приписывается его раннему годы.

      В 8 лет старый, его старший брат показал ему «канаву Берлина», которая была населена проститутками, такими как «Красная Эрма», которые носили сапоги до бедра и несли кнут. Хельмут вспоминает: «У меня глаза на лоб вылезли».

      Эта ранняя экспозиция позже привела его к созданию фотографических исследований, которые изменили ход фэшн-фотографии.

      Enter Photography
      Сигурни Уивер, Лос-Анджелес, 1983 © Helmut Newton Estate

      From в возрасте 12 лет, когда он накопил достаточно денег, чтобы купить Коробочное Брауни, он хотел быть фотографом. Первая пленка, которую он когда-либо снимал, была в метро. метро. Весь рулон стал черным, за исключением одного изображения, которое он снял выше. земля.

      Он учился в реальной гимназии Генриха фон Трейчке, а затем в американской Школа в Берлине, куда он часто прогуливал, уже больше интересовалась фотографии, чем его академические исследования.

      Влюблен в Марлен Дитрих, так он сказал, с тех пор, как он учился в Американской школе, он встретил ее много лет спустя, когда они оба были в Нью-Йорке, и он должен был взять ее портрет.

      Встреча не удалась – она обиделась на легкомысленный комментарий Ньютона – и портрет так и не был сделан.

      Молодой бунтарь

      А бунтарь в возрасте четырнадцати лет, воодушевленный уверенностью в семейном богатстве и упадок берлинского общества 1930-х годов, Гельмут Ньютон опасно выставлял напоказ Нюрнбергские расовые законы 1934 года и влюбился в арийскую девушку.

      Ньютон позже сказал: «Я был в значительной степени осведомлен об этом, но мне было насрать в любом случае или другое».

      В четырнадцать лет я фотографировала своих подруг детства на улицах, одетых в мамины платья и шляпки. Именно тогда я поклялся себе, что позже стану фэшн-фотографом в Vogue .

      Хельмут Ньютон – апрель/май 1976 г. Penthouse Photo World

      Сам по себе Согласно статистике, в подростковом возрасте Гельмут преуспел только в трех предметах: плавание, фотография и секс.

      Мои оценки в школе были плохими, я был тупицей. Поскольку мои занятия заканчивались в 13:00, когда мне было четырнадцать, я устроилась на работу помощником фотографа, не сказав родителям. Это продолжалось в течение шести месяцев. Мои школьные оценки становились все хуже и хуже; Итак, в конце концов, мой отец конфисковал все мои камеры и запер меня в доме. Когда мне исполнилось шестнадцать, у моих родителей уже не было никакой надежды.

      Хельмут Ньютон – апрель/май 1976 года выпуска Penthouse Photo World
      Гельмут Ученик

      В 1936 г., в в возрасте 16 лет ему удалось уговорить отца позволить ему заниматься карьера в фотографии. «Ты окажешься в канаве», — сказал его отец. предупредил. «Рад сказать, что я все еще не далек от канавы», — сказал Ньютон. отражено в конце его жизни. — Мне нравится там внизу.

      Он получил ученичество у популярного портретного и театрального фотограф Эльза Эрнестин Нойлендер-Саймон, профессионально известная как Ива.

      Немецко-еврейский Ива имела репутацию новатора и регулярно участвовала в выставках. международных фотовыставок, в том числе, дерзко для женщины на время, Международный салон обнаженной фотографии в Париже.

      Она экспериментировал с техникой мультиэкспозиции, создавая сюрреалистичные, сказочные эффекты, текущие с немецким авангардом, и прокладывают путь для появление нового видения женственности.

      Он оказал большое влияние на его становление как фотографа, он оставался с ней в течение двух лет.

      Хельмут Ньютон, Автопортрет в мастерской Ивы, Берлин, 1936 © Helmut Newton Estate
      Вторая мировая война

      К сожалению, надеясь, что в Германии что-то изменится, она решила не уезжать, поскольку к власти пришли нацисты. В итоге ее лишили студии и убили в концлагерь Майданек в декабре 1944 года.

      положение в Берлине становилось все более опасным для евреев, и в 1938 г. После Хрустальной ночи отец Ньютона был ненадолго заключен в тюрьму. концентрационный лагерь.

      Нет Гельмут уже не мог игнорировать изменение политического климата в Германии. отец был вынужден покинуть фабрику и семья эмигрировала на юг Америка.

      Гельмут, которому на тот момент было 18 лет, он не смог получить визу и вместо этого был отправлен в Китай.

      В Триесте он сел на «Конте Россо» (вместе с примерно 200 другими людьми, спасавшимися от нацистов), намереваясь отправиться в Китай. Взяв с собой небольшую сумку с вещами и два фотоаппарата, он вместо этого вышел в Сингапуре.

      В одиночку

      В Сингапуре он работал фотографом в Strait Times (продлился всего две недели), а затем как фотограф-портретист.

      Когда мне было 18, я был в Сингапуре и разорился. Сингапурская Straight Times предложила мне работу репортера. У меня был потрепанный Rolleiflex, но каждый раз, когда было что сфотографировать, я приезжал слишком поздно. Через две недели меня уволили, и у меня долгое время не было денег.

      От Хельмута Ньютона от Хельмута Ньютона

      Согласно к своей автобиографии он работал также жиголо или, по крайней мере, игрушка для пожилой богатой разведенной француженки.

      В это время Хельмут фотографировал светские вечеринки в британской колонии Сингапур. Поскольку у него все еще был немецкий паспорт, в 1940 году он был интернирован британцами как «дружественный вражеский иностранец» и отправлен в Австралию на борту «Королевы Марии».

      Down Under

      Прибытие в Сидней в В сентябре 1940 года его доставили в лагерь для интернированных в Татуре, штат Виктория, где он оставался. до 1942.

      После своего освобождения, после нескольких недель случайной работы сборщиком фруктов, он был зачислен водителем грузовика в австралийскую армию во время Второй мировой войны.

      После В конце войны он стал гражданином Австралии и сменил имя на Ньютон. Затем он решил последовать своей мечте, открыв свою первую фотографию. студия в 1946 году решила зарабатывать на жизнь фотографией.

      В 1946 году Ньютон открыл магазин на фешенебельном Флиндерс-лейн в Мельбурне и работал в сфере моды и театральной фотографии в благополучные послевоенные годы.

      Июнь

      Во время этого время он познакомился с актрисой Джун Ф. Браун, выступавшей под сценическим псевдонимом Джун. Брюнелл. Два года спустя Браун и Ньютон поженились. Это партнерство, которое бы на всю жизнь.

      Когда он предложил Джун, он сказал ей: «Мы никогда не будем богатыми, мы всегда будем бедными и что фотография всегда будет моей первой любовью, а ты — второй».

      Ее влияние кажется, было значительным: понятие актрисы как модели едва ли новый, но сотрудничество Брауна с Ньютоном по обе стороны камеры, была существенной, и она стала его доверенным редактором и источником вдохновения для остальных их совместной жизни.

      Позже Браун стал успешным фотографом под псевдонимом Алис-Спрингс (в честь Алис-Спрингс, австралийского города).

      Восемнадцать спустя годы после бегства из Германии, в возрасте 36 лет, он получил свою первую комиссию. с Vogue, что привело его на путь, по которому он стал одним из лучшие художники индустрии фэшн-фотографии.

      Карьера фотографа

      Ранний период

      Ранняя фотография Ньютона была стандартной для того времени. Как и большинство начинающих фотографов, он брался за любую работу, которую мог получить, включая свадьбы, каталоги и даже детские книги.

      Несколько лет Ньютон работал не покладая рук и со временем со временем его репутация выросла.

      В середине 50-х его тяжелая работа окупилась, когда он получил сам является комиссией австралийского журнала Vogue.

      В 1956 году Ньютон стал партнером другого немецкого беженца Генри Талбота и изменил название своей студии на Гельмута Ньютона и Генри Талбота. Пара специализировалась на модной и рекламной фотографии. Они продолжили свое сотрудничество даже после того, как Ньютон уехал в Европу.

      Лондон Звонок

      Прожив пятнадцать лет в Австралии, он был стремление вернуться в Европу и изучить возможности за границей. Его работа в Австралийский Vogue выиграл у него 12-месячный контракт с британским Vogue, а в феврале В 1957 году Хельмут и Джун переехали в Лондон.

      Мои годы в Австралии были замечательными. Я встретил Джун, мы поженились, но фотографически, как бы я ни любил эту страну и ее людей, это не сформировало меня как фотографа, и моя работа там ни к чему не привела.

      Его время в британском Vogue было, по его собственным словам, «скучным». Ньютон думал, что сделал худшие снимки в своей жизни, во многом из-за британских консервативных взглядов и отсутствия таланта к сексу. Он уехал в Париж до истечения срока его контракта.

      British Vogue, Лондон, 1967 © Helmut Newton Estate
      Bonjour Paris

      В тот день, когда я приехал в Париж, это была любовь с первого взгляда. Я знал, что буду жить в этом городе. За неделю я мог обойти Париж с закрытыми глазами. Но к концу года у меня больше не было денег. Я почти не работал. Редакционные страницы модных журналов плохо оплачивались, а мои фотографии были плохими.

      После непродолжительной работы на французскую и немецкую моду журналов и возвращение в австралийский Vogue в 1959 году на два года, Хельмут снова вернулся в Париж в 1961 году, поселившись в фешенебельном районе Ла Марэ.

      В тот момент, когда я попал в Париж, я понял, что это место для жизни и фотографирования. Жизнь была на улицах, в кафе, ресторанах. Красивые женщины, казалось, были повсюду.

      Yves Saint Laurent, French Vogue,
      Rue Aubriot, Paris, 1975 © Helmut Newton Estate

      Именно там он сделал культовый портрет женщины в смокинге Yves Saint Laurent по прозвищу Курящая.

      Выход на международный уровень

      Из этого нового региона его работа вышла на международный уровень в такие журналы, как Elle, French Vogue, Jardin des Modes, Harper’s Bazaar, Nova и Плейбой.

      Его постоянный контракт с французским Vogue вместе с заказы от других журналов, таких как британский Vogue и Queen, дали Хельмуту финансовая свобода для изучения собственного видения фэшн-фотографии.

      Именно его работы в этот период закрепили за ним репутацию всемирно известного фэшн-фотографа.

      Под влиянием

      Но где бы он ни стрелял, Ньютон всегда приносил берлинская чувствительность 1920-х годов к его фотографии, где дымная ностальгия и декаданс можно было увидеть в каждом фильме, кабаре или песне того времени.

      Он также был вдохновлен работами Брассая и его новаторская уличная фотография и портреты богатых и знаменитых.

      Ньютон заменил сдержанные и объективированные образы модели с женщинами, которые излучали уверенность и сексуальность и не боялись использовать как средство господства в мужском мире.

      Его фотографии были грубыми, бросались в глаза и полностью отличие от модных фотографий прошлого.

      Этот отъезд оказался успешным, привлекая задания из элитных модных журналов того времени.

      Главный редактор французского Vogue Франсин Кресент была чемпион своего нового видения после ее назначения в 1968.

      Сочетание гламура и декадентства высокой моды с эротически заряженным вуайеризмом на кинематографическом фоне делало одежду недостижимо желанной и подчеркивало столь же недостижимую женственность моделей.

      American Vogue

      Хотя Ньютон работал над несколькими заданиями для американского Vogue, его стиль фотографии не впечатлил Дайану Вриланд, тогдашнюю редактор американского Vogue, который предпочитал гламурный и глянцевый вид, и он решил покончить с этим и вернуться в Париж.

      Видение миссис Вриланд было одной из фантазий, марокканских экстравагантностей, нарумяненных каблуков — да! – и мечтает об экзотике. Моя была очень сексуальной женщиной, во всех отношениях западной, родиной которой были Париж, Милан и, может быть, Нью-Йорк.

      Он, наконец, вернулся на свои страницы в 1971 году, вскоре после увольнения г-жи Вриланд.

      Мир фэшн-фотографии менялся, и Хельмут Ньютон возглавил эти изменения в течение следующих двух десятилетий.

      Зрелый период

      В 1971 году, работая над заданием Vogue в Нью-Йорке, Хельмут перенес серьезный сердечный приступ, который изменил его жизнь. Этот предсмертный опыт заставил его пересмотреть свою фотографию, и его работа приобрела совершенно новое направление.

      Воодушевленный Джун, Хельмут начал концентрироваться на его обнаженные тела и портреты.

      Он преследовал сексуальные темы, фотографируя «изнутри сам», основанный на воспоминаниях о юности в Берлине, представляя угрожающий край его работы.

      Это изменение вывело его на передний план фэшн-фотографии и сделало его одной из самых влиятельных фигур в своей области в 1970-х годах.

      Статья по теме: 101 Цитаты Хельмута Ньютона

      Внешний вид

      Женщины были изображены более смелыми, уверенными и более агрессивный; обычно в тревожных ситуациях, сфотографированных в песчаном, реалистичном репортажный стиль.

      Модели часто изображались как члены социальной элиты, «пойманные» в захудалой обстановке, исследуя странные фантазии.

      Некоторые из самых культовых фоторепортажей Ньютона были сделаны вместе с директором модного журнала Vogue Полли Меллен. Для номера от 74 декабря Ньютон и Меллен отправились на остров Мауи, чтобы снять рассказ Гавайи — Приключения в сарафане .

      Шерил Тигс и Рене Руссо на Гавайях (1 декабря 1974 г.) © Helmut Newton Estate

      Ньютон позировала будущей супермодели Шерил Тигс с тогда еще неизвестной актрисой Рене Руссо. Пара танцевала под звуки фонографа на краю кратера Халеакала.

      Буря споров

      На время, Лесбийский подтекст в картине был скандальным, а реакция читателей была разделенный. Фоторепортаж получил похвалу от одних читателей, а другие отменили. их подписки.

      О Хельмуте можно сказать одно: он пользовался скандальным успехом, будь то фотографирование немецкой модели в образе русского шпиона во время Берлинской войны или манекенщицы, позирующие в седле, или изображающие женщин мужчинами.

      Термин «политкорректность» всегда ужасал меня, напоминая мне «полицию мыслей» Оруэлла и фашистские режимы.

      Ньютон о цензуре в Америке

      В 70-х актриса Шарлотта Рэмплинг классно позировала ему обнаженной на портрете для Playboy. Он продолжал сотрудничать с журналом Playboy в течение 30 лет.

      Седло I, Париж (в отеле «Ланкастер»), 1976 год © Helmut Newton Estate
      Портреты

      политические деятели, в том числе французский политик Жан-Мари Ле Пен и британский Премьер-министр Маргарет Тэтчер, о которой он сказал: «По мере того, как она становилась все более успешнее и мощнее, она мне показалась даже сексуальной».

      Своими портретными работами Хельмут умел передать истинный характер натурщика через один кадр. Его портреты были мощные, но полные противоречий, которые приближают нас к этим, казалось бы, неприкасаемые люди.

      Как сказал Гельмут: «Моя работа — соблазнять, развлекать и развлекать», философия, которая очевидна во многих его портретных работах.

      Заказы на портреты, многие из которых были опубликованы в Ярмарка тщеславия продолжалась на протяжении 1980-х годов.

      Гельмут опубликовал свою первую книгу «Белые женщины» в 1976, в котором представлены самые радикальные подборки того периода. Несмотря на негативные отзывы в США, за первую неделю там все же удалось продать 1500 копий.

      Годы Голливуда

      Голливудский фильм Глаза Лауры Марс с Фэй Данауэй в главной роли был вдохновлен фотографиями Хельмута. По иронии судьбы, фотографии, которые он предоставил для фильма, были отклонены, поскольку режиссер фильма хотел больше крови и трупов, которые не интересовали Хельмута.

      В 1981 году Хельмут и Джун уехали из Парижа в более теплый климат Монте-Карло на юге Франции, где они проводили свои летние месяцы, возвращение в Лос-Анджелес зимой.

      Навстречу последнюю часть своей жизни Ньютон продолжал работать для рекламных клиентов и публикации, включая Vanity Fair и Vogue.

      Заказы никогда не были дефицитом для Хельмута, но, несмотря на плотный рабочий график, он всегда находил время, чтобы сделать нужные фотографии и завершить различные личные проекты.

      Посмотрите это закулисное видео Хельмута на фотосессии для Vogue в 1991 году.

      Фотографический стиль резкие, часто пикантные фэшн-фотографии, вдохновленные нуарным фильмом и сюрреализмом.

      Его фотографии были стилизованными эссе в области эротики и фэнтези. Они были опасными, вуайеристскими и провокационными, но всегда элегантными.

      Для Ньютона мода значила больше, чем одежда и модели. Он сосредоточился на концепции, сюжета, а также вызвать у зрителя эмоциональную связь с образом.

      Я по-прежнему считаю, что идеальная фэшн-фотография — это фотография, которая не похожа на фэшн-фотографию. Это фотография, которая выглядит как кадр из фильма, как портрет, может быть, снимок на память, может быть, снимок папарацци, что угодно, только не фэшн-фотография.

      Его освещение было контрастным и смелым, с использованием практичных и простых методов освещения, таких как одна вспышка или фонарик (или даже автомобильные фары).

      В результате его фотографии выглядят более реалистично, а композиции арестовывать.

      Влияния

      Он часто заимствовал из кино, журналистики, эротики и искусства.

      Любовь Ньютона к кинематографу, особенно к фильму «Нуар» («Темный фильм»), проявляется в его использовании приглушенного освещения, соблазнительных женщин, черно-белой пленки и загадочных элементов повествования.

      Телевизионное убийство, Канны, 1975© Helmut Newton Estate

      «Женщина не живет перед белой бумагой, — сказал он, имея в виду студию, — она живет на улице, в машине, в гостиничном номере. ” Внося в свои фотографии журналистский элемент, он наполнял свои фотографии человеческим интересом.

      На его творчество повлияли его ранние годы в 1930-х годах, когда он скитался по улицы Берлина с фотоаппаратом в руках.

      Он упомянул уличного фотографа Брассая, немецкого фотографа доктора Эриха Саломона (который был одним из первых папарацци) и кинорежиссера Эриха фон Штрогейма, оказавших влияние на его работу и стиль фотографии.

      Брассай вдохновил меня своими фотографиями ночного Парижа. Я думал, что эти фотографии были невероятно красивыми. Я начал делать много фэшн-фотографий ночью в Париже, и с тех пор, как я был в Монте-Карло, я делаю то же самое здесь. Ночь придает уличной женщине очень таинственное качество. Я люблю это.

      Работы других фотографов, которые ему понравились

      Ирвинг Пенн, Ричард Аведон, барон де Мейер, Эдвард Стейхен, Уильям Кляйн, Уиджи, Август Сандер, Джордж Харрелл и Жак Анри Лартиг.

      Работа с моделями

      В то время как другие фотографы, такие как Ирвинг Пенн и Ричард Аведон, перенесли фэшн-фотографию в более гламурную и искусную подачу, часто работая со знаменитостями.

      Ньютон вместо этого предпочитал высокие и мощные менее известные модели, которые могли образ, который был у него в голове.

      Центральное место в его работах занимали женщины и основные темы, такие как власть, эротика и желание. Его модели проецировали смесь расстояния и доступность.

      Хельмут ясно дал понять, что ему нравятся крупная и светловолосая девушка в безупречном костюме и на высоких каблуках. Он брал эту девушку и помещал ее в какую-нибудь порочную или непослушную ситуацию, целуя другую женщину или в наручниках.

      Анна Винтур, главный редактор Vogue
      Портретная работа

      Конечно, Ньютон снимал не только моду и красивых женщин, но и известен своими портретными работами, фотографированием знаменитостей из кино, политики, музыка и популярная культура.

      Однажды заметив, что «портреты — это необычайное обольщение».

      Дэвид Линч и Изабелла Росселлини, Лос-Анджелес, 1988 год © Helmut Newton Estate

      Ньютон сфотографировал всех, от Леонардо ДиКаприо до Анджелины Джоли и Маргарет Тэтчер и Софи Лорен.

      Для журнала Time Сальвадор Дали попросил Хельмута сфотографировать его до к его смерти.

      The King of Kink

      После выхода его эротической книги White Women в 1976, Журнал Time дал Ньютону прозвище «Король Кинк».

       Если фотограф говорит, что он не вуайерист, он идиот.

      Хельмут Ньютон

      Его фотографии женщин, хотя часто и эротически заряжены, никогда не унижают достоинство и часто почти преклоняются перед их силой и сексуальностью. Его работы в различных модных журналах были первыми, показавшими обнаженных женщин сильными и торжествующими.

      Работа Ньютона не обошлась без разногласий, но есть одна вещь. конечно, он оставался бескомпромиссным в своем видении до дня своей смерти.

      Наследие

      Фотография Хельмута Ньютона перенесла эротику с верхней полки в мейнстрим, навсегда изменивший вид фэшн-фотографии.

      Когда Ньютон начал свою карьеру в конце 1940-х, мода фотография была безопасной и обычной.

      Гельмуту было бы легко следовать за стаей и делать ту же неоригинальную работу, что и другие, вместо этого он последовал своим инстинктам и пошел в новом направлении. Подобно тому, что Пикассо делал с искусством.

      Результатом стал комплекс работ, который изменил представление о фэшн-фотографии и вдохновил будущие поколения фотографов.

      В сегодняшней среде #metoo фотографии Ньютона можно считать эксплуататорскими и объективация. Реальность такова, что его фотографии вызывают воспоминания, придают силы, таинственный, вневременной и, прежде всего, красивый.

      Он оставил неизгладимый след в мире фотографии и помогли превратить фотографию в искусство.

      Его наследие будет жить, и имя Хельмута Ньютона будет навсегда останется в учебниках истории как один из величайших фотографов все время.

      Как умер Гельмут Ньютон?

      Хельмут Ньютон умер в возрасте 83 лет в результате автомобильная авария.

      Как повествование с одной из его фотографий, даже его смерть была замечательной, уйдя в 2004 году в стиле Джеймса Дина.

      После сердечного приступа за рулем Хельмут потерял управлял своим внедорожником Cadillac Escalade и врезался в стену на закате Бульвар, рядом с отелем Chateau Marmont, где он жил в Калифорнии.

      Хотя Джун пережила аварию, авария оказалась стать роковым для Гельмута, и он скончался 23 сентября0402 рд от января 2004г.

      Его прах похоронены в его родном городе Берлине.

      Признание и награды

      Его репутация прочно утвердилась как один из величайших фотографов двадцатого века, Ньютон получил бесчисленное количество наград. награды в знак признания его вклада в мир моды, а также искусство и фотография.

      Вот некоторые из них:

      • Награда Kodak за фотокниги
      • Награда за лучшую фотографию от «Клуба арт-директоров» в Токио (1976)
      • Премия Американского института графических искусств (1977)
      • Премия Life Legend за выдающиеся достижения в журнальной фотографии (1999)

      В 2003 году Ньютон пожертвовал большую коллекцию фотографий Фонд прусского культурного наследия в Берлине, на родине. коллекция остается там и сегодня.

      Также в 2003 году, за несколько месяцев до смерти, Ньютон вместе со своей женой Джун основал в Берлине Фонд Хельмута Ньютона.

      Музей посвящен сохранению и популяризации его собственная работа, наряду с работой Джун, и, без сомнения, стоит посетить, если вы когда-нибудь были в Германии.

      Sumo

      В 1999 году издательство Taschen выпустило книгу ограниченным тиражом. демонстрируя работы Ньютона в области моды и фотографии знаменитостей.

      Под названием Sumo 480-страничная книга весила 30 кг (66 фунтов) и имела размеры 50 см на 70 см (20 дюймов × 28 дюймов).

      Книга, подписанная и пронумерованная Хельмутом, была первоначально по цене 1500 долларов, доступно всего 10 000 копий.

      Из-за размера и веса книги была разработана специальная подставка. Французский дизайнер и архитектор Филипп Старк поддержал его.

      Первый экземпляр Sumo был подписан 80 знаменитостями, включая Дэвида Линча, Синди Кроуфорд и Сигурни Уивер.

      Хельмут Ньютон позирует с оригинальным принтом Сумо. Изображение предоставлено Amazon

      Эта книга была продана на аукционе в Берлине в августе 2000 года за колоссальную сумму. 430 000 долларов, что делает ее самой дорогой книгой 20 века.

      Переработанное издание, отредактированное июнем, было выпущено в 2009 году. книга, она была намного меньше оригинала.

      Обновленную версию Sumo все еще можно приобрести на Amazon.

      Предварительный просмотр книги доступен на веб-сайте Taschen.

      Ньютон Факты
      • Работа Ньютона вдохновила на создание термина «порно шик».
      • Хельмут Ньютон был дальтоником и не различал зеленый и синий.
      • Во время работы над сценарием фильма «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрик вручил сценаристу экземпляр книги Ньютона, предназначенный для вдохновения.
      • Бар «Ньютон» в Берлине назван в честь Гельмута. Вы можете выпить коктейль или насладиться пивом на фоне драматического фона его знаменитых «Больших обнаженных тел», покрывающих стену.
      • Хельмут на один день посетил съемочную площадку фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» и сделал несколько рекламных кадров.
      • У актера Брэда Питта есть несколько экземпляров книги Ньютона «Сумо».

      Какой камерой пользовался Хельмут Ньютон?

      С карьера, охватывающая более пятидесяти лет, Ньютон экспериментировал со многими камерами. Через несколько дней исследований, вот мои выводы.

      Первой камерой, которой он владел в возрасте 12 лет, была Box Brownie производства Eastman Kodak.

      Ранний в своей карьере, когда он был в Австралии, он использовал камеру 10 × 8 со стеклом. тарелки.

      Ньютон вспоминает: «Затвор был похож на штору, которую открывали, потянув за нить. Из-за ретуши можно было использовать только большой формат. Даже 120 Rollei считалось слишком маленьким».

      С затем Ньютон остановился на Rolleiflex 2.8 для большей части своей работы, хотя он использовал почти любую камеру, которую ему вручили, пытаясь сохранить настройка максимально простая.

      У него был фотоаппарат Hasselblad 500, но он не любил его использовать, так как считал его слишком тяжелым и слишком шумным, и решил использовать его только для студийных и заказных съемок.

      Прочее камеры, которые Ньютон использовал более пяти десятилетий, включают: 4 × 5 Graflex Super D, Plaubel Makina 67, Instamatic, Fuji 645, Olympus OM1, Olympus OM2, Nikon FM2, Konica, Pentax-ME, Polaroid, Canon EOS 5, Canon EOS 100 (во времена автофокуса) и Olympus Stylus Epic ‘MJU II’ (для повседневного использования). снимки.)

      Простота

      Что Примечательным в практике Ньютона является его минималистский подход к среде. С Начав как профессионал, его фотоаппарат становился все меньше и меньше.

      Я думаю, что вещи достаточно сложны, чтобы не усложнять их. Я думаю, именно поэтому мое техническое оборудование очень простое, очень простое , потому что это дает мне больше времени для работы с девушкой, что является самым важным.

      Однажды он рассказал, что его оборудование состояло всего из «четырех корпусов, пяти линз, стробоскопа и полароид, и все это могло поместиться в одну сумку, которая весила менее 40 фунтов». Это, по его словам, позволяло ему фотографировать где угодно.

      Что насчет фокусного расстояния?

      Ньютон сказал, что считает 40 мм «идеальным фокусным расстоянием», хотя многие его работы сняты с использованием Rollei и Hasselblad и стандартных объективов 80 мм (эквивалент 50 мм в 35-мм фотографии).

      Из некоторых фотографии, которые я изучил, в примечаниях указано, что он использовал свой Nikon FM2 с 50-мм объективом F1.4 AI-S.

      Хотя в других интервью он говорил, что предпочитает использовать максимально длинный объектив, но такой, который позволяет ему поддерживать контакт с объектом.

      Пленка и процесс проявления

      Ньютон работал в основном с черно-белой пленкой, в основном снимая на Kodak Tri-X, TMax 100 и TMax 400. Для цветной печати он использовал все, что было доступно, включая дешевую пленку из аптеки, а также Kodachrome II. и Ektachrome X при особых условиях.

      Как правило, он снимать на пленку с коробочной скоростью, но иногда при использовании чего-то вроде Tri-X он оценил бы фильм на 200 и обработал бы как обычно.

      Он не был любил печатать и предпочел бы, чтобы его фильмы обрабатывались в лаборатории, поэтому он могли бы проводить больше времени на фотосессиях и придумывать идеи.

      Марк Picot (принтер Ньютона) использовал HC110, но, возможно, Ньютон предпочитал Д-76 или даже Родинал. Он не любил недоэкспонированные и недоразвитые пленки. (тонкие негативы) и предпочел, чтобы его пленка проявлялась немного дольше, чем рекомендуется, что увеличило контрастность изображений.

      Как получить образ Хельмута Ньютона?

      Быть урожденный Гельмут Ньютон.

      Честно говоря, сюжет и композиция важнее, чем технический аспект фотографии или камера, которую он использовал.

      Возьмите пленочную камеру, загруженную Kodak Tri-X и проявите ее в Kodak HC110, это будет хорошим началом. После этого вам предстоит научиться освещать и придумать интересную концепцию с участием амазонской блондинки в отличном месте (легче сказать, чем сделать).

      Ньютон часто говорил, что только в 50 лет «он стал хорош» [в фотографии].

      Процесс

      Здесь — это собственные слова Хельмута, когда его спросили, как вы придумываете идею и планируете стрелять:

      Это долгий процесс. О чем никто не знает, так это о том, что я сначала делаю всю свою работу в письменной форме. Я всегда ношу с собой небольшой блокнот, в котором я могу записывать мельчайшие детали относительно фотографий, которые я сделаю в другой раз. я не умею рисовать. Итак, я делаю пометки по реквизиту, освещению, композиционным частям моей картины. Пот под мышками, надутые губы, поцелуй, мужское плечо, женская рука, внутренняя сторона локтя, игра мышц, гласных и согласных, мужчина и женщина, обнаженные по пояс, мужчина.

      Helmut от Helmut Newton (1987)

      В тетрадке школьника, в которую я записываю все, что меня интересует. Он разделен на три рубрики: идеи, девушки, места. Если не запишу, то забуду. Все эти ноты дремлют, развиваются, обретают форму. Этим летом на пляже в Сен-Тропе я увидел двух мальчиков и девочку, которые счастливо жили вместе. Идеальный ménage à trois. Недавно я подобрала это изображение для серии о моде, появившейся в итальянском выпуске Vogue.

      Опубликовано в апрельско-майском выпуске журнала Penthouse Photo World за 1976 год
      Книга по теории обнаженной натуры

      Вот несколько выдержек из его книги Теория обнаженной натуры , в которой мне нравится процесс съемки более подробно:

    • 8 раскрываться и развиваться нормально. Все делается по книге… негативы, которые они [лаборатория] разрабатывают, очень хороши. я не люблю тонкие негативы; Я думаю, что они являются проблемой.

      Как правило, я использую оранжевый фильтр, как только появляется солнце. Раньше я использовал много красных фильтров. Мои фильтры не очень темные, около одного стопа. Оранжевый фильтр помогает коже. Делает кожу более гладкой и скрывает мелкие высыпания. Мне просто нужно быть осторожным, чтобы губы не стали слишком бледными. Можно компенсировать помадой, но с красным фильтром губы становятся совсем белыми. Я не думаю, что есть смысл ставить фильтр при плоском свете.

      Иногда, даже средь бела дня, проще использовать штатив, если вам нужна точная композиция. Единственное, ошибки могут сильно помочь.

      Совет по освещению

      Если у меня очень яркий солнечный свет с большим запасом скорости, то красиво делать негативы с индексом экспозиции 200, что намного лучше. Лично мне не нравится видеть зернистость на фотографии.

      Я часто использую искусственный свет, потому что люблю фотографировать ночью. Обычно я использую 100- или 60-ваттные лампочки, потому что ненавижу гореть при печати. Я очень осторожно отношусь к искусственному свету, особенно к 500-ваттной лампочке, потому что он может стать слишком грубым и неуправляемым. Жесткость солнечного света — еще одно качество, потому что он чище, его легче контролировать и он намного сильнее отражается.

      Я много работаю в полдень, даже в пустыне, потому что я обожаю жесткий свет, работаю ли я над модой, портретами или ню. В обнаженном виде жесткий свет выявляет эти мышцы.

      Хельмут любил доступный свет. Он мог зажечь лампочкой в ​​шкафу. Он выставлялся в том, что я бы назвал «доступной темнотой», но не боялся выходить в середине дня на палящее солнце. Иногда он использовал небольшую вспышку на камере, но это не было похоже на мои съемки с огромными грузовиками с оборудованием.

      Джордж Хольц, помощник Хельмута Ньютона (Источник: The Unseasonal Interview)

      Другие ресурсы

      Рекомендуемые книги Хельмута Ньютона

      Отказ от ответственности: Photogpedia является партнером Amazon и зарабатывает на соответствующих покупках. Все ссылки на Amazon являются партнерскими ссылками, что означает, что мы получаем небольшую комиссию за любые ваши покупки. Это не требует дополнительных затрат, но эта комиссия поддерживает работу Photogpedia и является причиной того, что мы можем предложить так много бесплатного контента.

      Чтобы узнать больше, прочитайте нашу страницу раскрытия партнерской информации. Спасибо за Вашу поддержку.

      • Big Nudes (Editions du Regard, 1981)
      • Sumo (Taschen, 1999)
      • Polaroids (Taschen, 2015)

      Helmut Newton Videos

      Helmut by June

      This is my favorite Helmut documentary .

      Helmut by June дает закулисный взгляд на рабочий процесс Ньютона как фотографа. Купив Хельмуту видеокамеру на Рождество, Джун сама начала пользоваться камерой после того, как он отказался ее использовать. Этот 53-минутный документальный фильм с участием Синди Кроуфорд и Карлы Бруни представляет интимное изображение Ньютона женщиной, которая знала его лучше всех.

      Кадры с края

      https://www.youtube.com/watch?v=Arc2rHHD7FA

      Этот фильм 1989 года следует за Гельмутом Ньютон во время путешествия из США, Монако, Франции и Германии. Фильм отражает его методы работы, а также дух и отношение восьмидесятых годов. мир моды и знаменитостей. Он документирует Ньютона на съемочной площадке и включает интервью. с моделями, знаменитостями и самим Хельмутом, где он обсуждает свою работу в Подробнее.

      Хельмут Ньютон – Контакты

      Это короткое видео взято из документального фильма Contacts, Vol. 1 и дает представление о работе Ньютона через его контактные листы. Комментарий помогает нам лучше понять процесс захвата изображения и многие связанные с ним тонкости.

      Интервью Чарли Роуза с Хельмутом Ньютоном

      В этом 25-минутном видео 1999 года Хельмут беседует с ведущим американского ток-шоу Чарли Роузом и обсуждает свою фотоработу и предстоящий выпуск своей книги «9».0289 Сумо .

      Примечание редакции: видео выше перечислены с целью вдохновить и помочь другим фотографам учиться. Они были получены с платформ с открытым исходным кодом. Нет нарушений авторских прав подразумевается этим сообщением.

      Обязательно подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать свежие видео и просматривать плейлисты наших фотографов.

      Больше фотографий Хельмута Ньютона

      Looking for more photos by Helmut Newton? Посмотрите эти галереи здесь и здесь

      Проверка фактов

      С каждым постом в профиле фотографа, мы стремимся быть точными и справедливыми. Если вы видите что-то, что не выглядит правильно, тогда свяжитесь с нами, и мы обновим сообщение.

      Если есть что-то еще, что вы хотели бы добавить о работе Ньютона, его жизни и о том, как он повлиял на вас (или других фотографы), затем отправьте нам электронное письмо: hello(at)photogpedia.com

      Ссылка на Photogpedia

      Если вам понравилась статья или вы нашли это полезным, тогда мы были бы признательны, если бы вы могли дать ссылку на нас или поделиться в Интернете через Twitter или любой другой канал социальных сетей.

      Сайт создан фотографы для фотографов, поэтому мы все можем учиться у мастеров, которые приходят перед нами. Чем больше у нас будет ссылок на нас, тем легче другим будет найти сайт.

      Наконец, не забудьте подписаться на нашу ежемесячную рассылку новостей и следить за нами в Instagram и Twitter.

      Рекомендуемые ссылки

      Helmut Newton Foundation
      Penthouse Interview (Penthouse Photo World, апрель/май 1976 г.)
      Voguepedia Profile at Looking Lab
      Helmut Newton – Early Years (Google Arts)
      Frank Horvat with Helmut Newton: (октябрь 1986 г.)
      Гельмут Ньютон: «Фантастический вуайерист» Митчелла Глейзера (Esquire, 1983)
      Частная фотосессия, вызвавшая войну внутри Van Halen (средний размер)
      Гельмут Ньютон, Хельмут Ньютон
      Dazed Digital A-Z Guide on Helmut Newton

      Источники

      Автобиография: Хельмут Ньютон (Random House, 2003)
      Хельмут Ньютон – Кадры с края (1989)
      Хельмут от июня
      Сумо (Taschen, 1999)
      Журнал American Photo – (май/июнь 2004)
      Википедия
      Helmut Newton: Fantastic Voyeur by Mitchell Glazer (Esquire, 1983)
      Penthouse Interview (Penthouse Photo World, апрель/май 1976)
      Helmut Newton by Helmut Newton
      Frank Horvat with Helmut Newton (октябрь 1986)

      Спасибо следующим:

      • Фонд Хельмута Ньютона
      • Сообщество APUG на сайте photrio. com

      Плохое и прекрасное: как Хельмут Ньютон вписывается в наш новый мир?

      Главная Gear Reviews Fashion

      от Mark Dunsmuir 30 комментариев

      30 комментариев

      За последние несколько лет мы все чаще и публично ставили под сомнение наше поведение, нашу политику, нашу историю, наших героев, наши статуи и наше искусство. Вполне разумно, что мы подвергаем сомнению наших кумиров фотографии. Какое место в нашем новом мире занимают гиперэротические фотографии Хельмута Ньютона и его размышления о власти?

      (Небольшое предупреждение, я давний поклонник Ньютона; на самом деле, я впервые влюбился в фотографию благодаря его впечатляющим изображениям. )

      Новый документальный фильм Геро фон Бема, Гельмут Ньютон: Плохой и плохой Красиво, есть что-то для тех, кто интересуется культурными аспектами творчества Ньютона и для тех, кто интересуется его творческим процессом.

      Оценка продолжающегося влияния Ньютона на культуру

      Фон Бём не торопится вникнуть в суть дела. Хотя работа Ньютона, безусловно, изменила саму природу редакционной и фэшн-фотографии, он сделал это, раздвинув границы того, как динамика власти и эротическое трение внутри этой динамики были представлены в фотографии. Для многих в мейнстриме он часто заходил слишком далеко.

      Цыпленок для Paris Vogue, Helmut Newton, 1994. Newton и Vogue получили многочисленные жалобы на явное расположение куриных ножек. Предоставлено Фондом Хельмута Ньютона.

      Поскольку большинство кинотеатров все еще закрыты, вы можете найти фильм, который сейчас транслируется в различных местных кинотеатрах. Перейдите по следующей ссылке для получения дополнительной информации.

      Хотя работа фон Бема слишком тонка, чтобы упоминать о ней, он, кажется, задается вопросом, как работа Ньютона может развиваться в свете эпохи #metoo.

      Дэвид Линч и Изабель Росселлини, Хельмут Ньютон, 19 лет88. Линч и Росселлини в то время были парой, часто работавшей вместе. Многие критиковали образ за появление Линча в роли кукловода неодушевленного Росселлини. Предоставлено Фондом Хельмута Ньютона.

      Рано и часто фон Бём провоцирует непрекращающиеся дебаты. С одной стороны, Ньютон — творческий гений, провокатор, как называет его Изабелла Росселлини, ответственный за споры и обсуждение модной и редакционной фотографии. Он поднял моду и редакционную фотографию до формы культурного анализа. С другой стороны, Сьюзен Зонтаг прямо в лицо называет его откровенным женоненавистником. Ньютон защищает себя как любитель женщин, даже феминист. Зонтаг стоит на своем и возражает, что все господа обожают своих рабов. Где же тогда Ньютон и его работа подходят?

      Хельмут дома в Монте-Карло, Алис-Спрингс, 1987 год. Алис-Спрингс — это псевдоним Джун Ньютон, жены и творческого партнера Хельмута Ньютона. Предоставлено Фондом Хельмута Ньютона.

      Я оставлю вас на просмотр фильма фон Бёма, чтобы вы могли сами увидеть нюансы дебатов. Интересно видеть, что многие из его современниц считают Ньютона гением и соавтором. Анна Винтур отмечает, что женщины были движущей силой фотографии Ньютона. И, тем более, не просто женщины, а сильные женщины, женщины-руководители. Как их называет Грейс Джонс: недостижимые женщины. Говоря об изображениях Ньютона, снова и снова упоминается, что женщины, которых он фотографировал, часто смотрят свысока на зрителя или на присутствующих мужчин. Когда присутствуют мужчины, они, как правило, не более чем аксессуары в сцене, не сильно отличающиеся от сумок или украшений, за фотографирование которых ему заплатили.

      Арена, Майами, Хельмут Ньютон, 1978 год. В кадре Ньютона обычно доминируют сильные женщины, затмевая мужчин, которые, кажется, никогда не соответствуют требованиям. Предоставлено Фондом Хельмута Ньютона.

      Работа Ньютона вызывает споры. Он сделал это намеренно? На вопрос Джун Ньютон, не более чем непослушный мальчик, Ньютон отвечает, что он также немного анархист. Он был провокатором, которым и собирался быть. Сам Ньютон называет старую поговорку «чем больше врагов, тем больше чести» своей мантрой. Его цель состояла в том, чтобы встряхнуть систему, заставить свою аудиторию переосмыслить роли, отношения и динамику власти, которые они считали само собой разумеющимися.

      …чем больше врагов, тем больше чести.

      Несмотря на врожденные проблемы слияния мужского взгляда и женского тела, фильму удается рассказать историю фотографа, чьи снимки вызвали широкие публичные дебаты об эротизме, власти, сексуальности и гендерных отношениях, в отличие от любых других .

      Грейс Джонс и Дольф Лундгрен, Лос-Анджелес, Хельмут Ньютон, 1985 год. Ньютон и Джонс несколько раз работали вместе на протяжении многих лет. Ее рост и телосложение олицетворяли ньютоновскую эстетику женщины-амазонки. Предоставлено Фондом Хельмута Ньютона.

      Позже в фильме Винтур отвергает критику работы Ньютона, указывая на то, что работа, наводящая на размышления, означает, что в конечном итоге вы кого-то расстроите. Невозможно раздвинуть общепринятые границы сообщества, не задев кого-то неправильно.

      Наводящий на размышления означает, что вы будете иногда расстраивать людей.

      В конце концов, именно разговор с Грейс Джонс помогает мне понять не только то, как я высоко оцениваю его работу, но и то, почему его работа никогда не будет идти вразрез с современной культурой. Джонс объясняет, что она хорошо ладила с Ньютоном, потому что «[он] был немного извращенным, но я тоже». Я не могу не думать, что популярность Ньютона связана с тем, что все мы, по крайней мере, немного.

      Творческий процесс Ньютона

      Помимо разговора о культуре, фильм фон Бема также позволяет заглянуть за завесу ньютоновского процесса. Сфотографированный задолго до появления нынешнего увлечения BTS, этот взгляд на мир Ньютона — это золото.

      Есть распечатки и страницы из записных книжек, которые показывают, насколько Ньютон был внимателен к деталям, насколько предан он был созданным им мирам. Еще более интересным является использование контактных листов Ньютона для представления каждой фотографии, на которой фокусируется фильм. Здесь мы можем увидеть, какие изображения были вырезаны, а какие нет. Наконец, нам дается немного настоящего BTS, когда мы видим, как Ньютон взаимодействует с несколькими из его объектов. Довольно интересно слышать, как он указывает направление. Имейте в виду, не только типичное физическое направление, которое вы можете найти в любом забеге BTS; Ньютон также обеспечивает эмоциональное направление. Моим любимым может быть:

      В твоем взгляде есть доброта… это последнее, чего я хочу

      Подходит для фотографа, который стремился исследовать свои темы, несмотря на критику.

      Что вы думаете о Ньютоне? Является ли его работа продуктом мужского взгляда или это нечто большее, размышление о силе и эротике?

      Автопортрет, Монте-Карло, Хельмут Ньютон, 1993 г. Предоставлено Фондом Хельмута Ньютона.

      Все изображения использованы с разрешения Films We Like, любезно предоставлены Фондом Хельмута Ньютона.

      Темы: 

      Мода

      Видеосъемка

      через:

      Фильмы, которые нам нравятся, Геро фон Бем, Фонд Хельмута Ньютона

      Марк – крупный гламурный коммерческий фотограф из Торонто и путешественник, который отказался от гламурной жизни. закон, чтобы фотографировать для жизни.

      Five Cent Cine (Дома): Хельмут Ньютон — Плохие и красивые

      Этот агиографический документальный фильм о знаменитом модном и знаменитом фотографе Хельмуте Ньютоне основан на интервью с ним и его женой, а также на неизменно позитивных интервью с женщинами, которые позировала ему обнаженной для сексуальных, стилизованных — некоторые сказали бы эротических — фотографий («Мужчины, — сказал он, — это аксессуары»). Актриса Шарлотта Рэмплинг описывает себя как участницу творческого процесса Ньютона, что дало ей ощущение «огромной силы». Хотя Ньютон говорит, что его заботили «лицо, грудь и ноги», а не внутренний мир женщины, которую он фотографировал, певица Марианна Фейтфулл говорит: «Он захватил мою душу». Другая модель вспоминает, как обнаженная фотография Ньютона сделала ее «сильной» и подчеркнула его «уважение» к ней. Ямайская модель и певица Грейс Джонс, чье фото ее обнаженного черного тела в цепях, возможно, является самым неприятным из представленных изображений, смеется, называя Ньютона «немного извращенцем», чьи работы «всегда были в прекрасном вкусе».

      «В прекрасном вкусе» вряд ли можно назвать подходящим описанием черно-белых фотографий Ньютона обнаженных или полуобнаженных женщин, в большинстве своем высоких, худых и большегрудых, в самых разных тревожных позах: одна модель в в инвалидной коляске и на костылях, другая ест сырое мясо, другая с огромным (искусственным) лебедем в своей постели, и одна, чье туловище и голова находятся внутри тела чучела рептилии.

      Редактор Анна Винтур, опубликовавшая многие фотографии Ньютона в Vogue , ценила его работу за ее шокирующую ценность, как «пробку», которая отрезала бы «видения прекрасного», которыми был известен ее журнал.

      В одной из своих немногочисленных попыток исследовать источники мировоззрения Ньютона фильм уместно связывает его работу с трансгрессивным экспрессионизмом веймарской эпохи, когда Ньютон, родившийся в 1920 году, был мальчиком в Берлине, и с творчеством кинорежиссера Лени. Рифеншталь, чьи постановки для нацистской Германии прославляли (мужское) тело. Еврей Ньютон бежал из Германии в 1938.

      Документальный фильм столь же агиографичен в своем изображении Ньютона, самопровозглашенного «непослушного мальчика», как очаровательного: шутливого, забавного, открытого, игривого, достаточно скромного, чтобы приписать двухлетнее ученичество у Ивы (умершей в концентрационный лагерь в 1942 году) с обучением его использованию камеры, иногда неуверенного в себе (использующего камеру в качестве щита), а также хорошим мужем и верным товарищем коллеги-фотографа Джун, которая называет его «Хелми». Хотя он восхищался женским телом и фотографировал многих женщин без одежды, он, кажется, никогда не был искушен или сбит с пути — по-видимому, даже не виновен в «похоти в моем сердце» Джимми Картера. И при этом он не кажется блестящим, но оскорбительным, как Фрэнк Ллойд Райт или Фрэнк Гери. Другими словами, этот его портрет вряд ли кажется вполне правдоподобным. Учитывая объем его работы и власть, которой он обладал (он мог создать вам репутацию модели, говорит Джонс), маловероятно, что ни один из его подданных не чувствовал себя использованным в этой динамике неравной власти.

      В этих интервью (нет ни голоса за кадром, ни авторитетного рассказчика) Ньютон также представлен как одержимый творческий гений.

      В этих интервью (нет ни голоса за кадром, ни авторитетного рассказчика) Ньютон также представлен как одержимый творческий гений. Навязчивый, конечно. Он тщательно расставлял предметы; хорошие фотографии, отмечает он, требуют «тяжелой работы» и «боли». Он также был одержим созданием корпуса работ, в которых сразу можно узнать Гельмута Ньютона. Тем не менее, в его постановочных фотографиях есть сходство, которое предполагает, что его творчество происходило внутри рамки, рамки, возникшей из глубины его сознания (или бессознательного) и функционировавшей как для того, чтобы ограничивать его, так и для того, чтобы «открыть [его] для себя». мир», как говорит Винтур.

      Впервые мы увидели работу Ньютона в Болонье, Италия, в 1989 году. Мы привезли домой плакат с выставки, вставили его в рамку, и сегодня он висит в нашей квартире в Буффало. На плакате изображен Ньютон, большая видеокамера у его глаз, парящий над телом светловолосой женщины, обнаженной, если не считать высоких каблуков, ее таз выдвинут к нему. Для Дайан фотография (которая, конечно, не Ньютона, но определенно была им постановочной) посвящена силе и агрессии, и она угрожающе (а не по обоюдному согласию) сексуальна. 24-летняя подруга нашего сына, увидевшая это же представление, вернулась с него расстроенная и злая, рассказав о нескольких фотографиях, на которых была изображена женщина с пистолетом во рту, и еще на одной с той же женщиной с восторженной улыбкой в ​​качестве мужчина, кажется, затягивает цепь вокруг ее шеи.

      Вы не увидите ни одной из этих фотографий ни в 93-минутном фильме немецкого документалиста Геро фон Бема, ни, за исключением некоторых комментариев фотографа-феминистки и эссеистки Сьюзан Зонтаг, которой не нравились фотографии Ньютона за их женоненавистничество, объективацию и унижение женщин. — услышите ли вы много критики в адрес этого человека или его работы, какой бы противоречивой она ни была на протяжении многих лет? Ньютон умер в 2004 году.

      Подзаголовок фильма, по-видимому, относится к «красивым» телам, которые фотографировал Ньютон, и к «плохому» мальчику, который выполнял эту работу. К сожалению, в документальном фильме фон Бема мало «плохого»; можно предположить, что это как-то связано с участием Фонда Хельмута Ньютона. Этот потенциально захватывающий субъект, с неизменной репутацией, производит впечатление одномерного хорошего парня. Возможно, не то, чего хотел бы Гельмут Ньютон — или чего он заслуживает.


      Дата: 2020

      Режиссер: Геро фон Бём

      В ролях: Хельмут Ньютон, Джун Ньютон, Шарлотта Рэмплинг, Мэриэнн Фейтфулл, Грейс Джонс, Анна Винтур, Клаудия Шиффер, Изабелла Росселлини 3 (из 4

      3 звезд) звезды)

      Страна: США

      Языки: английский; немного на немецком и французском языках (с субтитрами на английском языке)

      Продолжительность: 93 минуты

      Доступность: Можно арендовать или купить, Google Play, Apple TV, YouTube и Vudu. Смотрите JustWatch здесь.


      Просмотреть все обзоры Five Cent Cine от 2 кинокритиков

      2 кинокритиков Buffalo NY film Helmut Newton — The Bad and the Beautiful онлайн-обзоры

      Обзор фильма «Helmut Newton: The Bad and the Beautiful»: A Playful Portrait

      Когда вы смотрите на фотографии Гельмута Ньютона с их эффектно холодным и суровым эротическим шоком в стиле амазонок на Луне и пытаетесь представить себе мужчину за камерой (трудно не сделать этого), вы склонны представить его фигурой, столь же странной и неприступной, как возмутительные вещи, которые он фотографирует. Есть знаменитый снимок Ньютона: клоунада, на которой он носит туфли на высоких каблуках (на фото выше), что только усилило его образ декадентского евромусора, воплотившего свои фантазии в плоть.

      Но в «Гельмуте Ньютоне: Плохое и прекрасное», привлекательном и удивительно игривом документальном фильме о человеке, который, возможно, был самым трансгрессивным фотографом, появившимся в 1960-х и 70-х годах (и это о чем-то говорит, поскольку это был золотой век Ларри Кларка и Нэн Голдин), Ньютон оказывается более дружелюбным и более «нормальным», чем можно было бы ожидать, хотя у него есть озорной огонек, который говорит о многом.

      Документальный фильм был снят, когда Ньютону было чуть за 80, и он обезоруживающе нестареющий, с распущенными густыми волосами и круглыми очками, подчеркивающими лицо, которое легко ухмыляется в резиновой тевтонской ухмылке Лесли Нильсена. Ньютон, которого мы встречаем, небрежен, забавен и прямолинеен. Во время ночной фотосессии на крыше Chateau Marmont в Лос-Анджелесе он обращается к обнаженной модели, говоря такие вещи, как «В твоем взгляде есть доброта… это последнее, чего я хочу» и «Теперь не выгляди бедным». …выглядеть невероятно!»

      Амбивалентность — фантастическое двойное видение — пронизывает творчество Хельмута Ньютона, и «Плохое и прекрасное» погружается в него с захватывающим рвением. В 70-х Ньютон, который начинал как фэшн-фотограф (и никогда не переставал им быть), превратил коммерческое журнальное искусство в форму грубой торговли. Он превращал своих моделей в богинь-вампиров-вампиров, алмазно-твердых и демонических в своем ледяном сюрреалистическом очаровании, и при этом он создал одно из парадигмальных современных выражений мужского взгляда.

      И , и все же

      Хотя Ньютон контролировал каждый аспект своих адских видений на развороте, истинным предметом его фотографий, как бы укорененных в мужских фантазиях, было величие женской силы. Можно сказать, что он довел очарование роковой женщины до и градусов.

      В документальном фильме Изабелла Росселлини, которая была захвачена Ньютоном в 80-х годах в навязчивом кадре со своим тогдашним партнером Дэвидом Линчем (тот, где он держит ее голову, как если бы она была марионеткой), описывает эффект его прекрасно изображает, когда она говорит, что они действительно затрагивают глубины определенного мужского страха. Фотографии, по ее словам, говорят: «Ты мне нравишься, черт тебя побери! Ты мне не должен нравиться, потому что ты оружие!» Грейс Джонс рассказывает историю о том, как Ньютон изобразил ее обнаженной, с ножом в руке, и как он дождался, пока солнечный свет не коснется ее, очерчивая ее тюремной решеткой, и что на самом деле он рассказывал историю — и тогда мы увидеть изображение, и действительно, каким бы жестоким оно ни было, оно похоже на кадр из фильма, который воспламеняет воображение.

      «Гельмут Ньютон: Плохое и прекрасное» на протяжении большей части своих 89 минут довольствуется тем, что является размышлением о творчестве Ньютона, и в этом отношении он раскрывает и прославляет его как художника, который ненавидел «искусство» и « хороший вкус», и кто раздвинул границы культуры, которая все еще не оправилась от сексуальной революции. Есть отрывок, на котором он появляется во французском ток-шоу конца 70-х вместе со Сьюзен Зонтаг, которая, хотя и явно очарована самим этим человеком, настаивает на том, что его работы «женоненавистнические». Иногда (изображения женщины в седле или пожираемой аллигатором) нет сомнений, что это было так.

      Тем не менее, несмотря на то, что Зонтаг осуждала его работу, можно было бы привести доводы в пользу того, что, выявляя темные подводные течения культуры, Ньютон создавал образы, прогрессивные в самой своей опасности. Он открыл нижние глубины того, что было снаружи. Шарлотта Рэмплинг, которая сотрудничала с ним в потрясающей серии снимков гостиничного номера в 1973 году, говорит: «Здорово быть провокатором. Это то, что нужно миру — потому что это стимулирует мысли, идеи и всевозможные разговоры». Анна Винтур, предоставившая Ньютону трибуну в Vogue, защищает его как человека, решительно подрывающего правила красоты.

      Режиссер Геро фон Бем берет интервью у многих звезд и моделей, которых Ньютон превратил в иконы, и он ловко использует такие песни, как «Make Me Smile» Стива Харли и «Pictures of You» группы Cure («I’ Я так долго смотрел на эти твои фотографии/Что почти поверил, что они настоящие» ). В основном он позволяет нам тусоваться с Ньютоном в замке Мармон, где он жил в течение четырех месяцев, которые он каждый год проводил в Лос-Анджелесе, и где в 2004 году он погиб в автокатастрофе, когда его машина вышла из-под контроля. на бульваре Сансет сразу после выезда из замка.

      Несмотря на то, что фильм «Плохое и прекрасное» основан на кадрах, снятых почти 20 лет назад, он представляет собой документальный фильм, в котором присутствует настоящее время. В конечном счете, однако, он возвращается к жизни Ньютона, и то, что он находит там, является источником его извращенности, а также того, что вы могли бы назвать его извращенной моралью. Он родился в Берлине в 1920 году и был евреем, а это означало, что когда Гитлер пришел к власти, дни Ньютона в Германии были сочтены. Но до того, как его семья сбежала, в 1938 году, он отдал себя в ученики к Иве, фотографу-мечтателю, который стал одним из первых в мире фэшн-фотографов. (Умерла в концлагере в 1942.) Ньютон научился своему ремеслу у нее, а также изучая работы Лени Рифеншталь — особенно «Олимпиаду», в которой Рифеншталь, возможно, была первой кинохудожницей, которая рассматривала человеческое тело как произведение скульптуры.

      Можно сказать, что одержимость Ньютона высокой рослой валькирией «совершенством» восходит к его тевтонскому происхождению, даже несмотря на то, что он привносит в нее развратный порно-шик с обложки. Тем не менее, его взрослый опыт также научил его смертельно серьезно относиться к своим провокациям. Он женился на своей жене Джун в 1948, и в последней трети документального фильма она появляется в кадре, и мы видим, какая она необыкновенная фигура: партнерша, которая была его моделью, музой, матерью, боссом и эстетическим сотрудником.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *