Как научиться фотографировать?

Какой фотоаппарат купить?

Первый способ — «от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке». Он как правило приемлем для новичков, не державших раньше в руках фотоаппарат и не уверенных, что фотография их заинтересует всерьез. Сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас по всем параметрам. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок еще не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил большой опыт работы с фототехникой, снимал свадьбы на мыльницу (по нынешним меркам это нонсенс) и, надо сказать, неплохо получалось. Я подошел к выбору зеркалки с конкретными запросами и купив, сразу стал использовать в полной мере ее возможности, которых так не хватало в мыльницах.

Второй метод — брать с самого начала в руки хороший инструмент, и осваивать зеркалку «с нуля». Вовсе не обязательно сразу покупать полупрофессиональный или профессиональный аппарат. Вполне достаточно любительской зеркалки — соотношение цена/качество у любительских аппаратов очень неплохое. Возможностей будет вполне достаточно для съемки 99.9% сюжетов, особенно учитывая ваш пока что небольшой опыт. Я сам в настоящее время снимаю аппаратом Canon EOS 400D и, поверьте, его возможностей мне за глаза хватает. Если бы сейчас покупал себе фотоаппарат, взял бы Canon EOS 1000D — примерно те же возможности, но за еще меньшие деньги. Как правило профессиональные аппараты отличаются от любительских большей скорострельностью при серийной съемке, лучшим качеством картинки при съемке на высоких ISO (хотя у 400D при чувствительности ISO800 качество сников вполне приемлимое). Пластиковый корпус любительских зеркалок, вопреки массовым убеждениям, это скорее достоинство чем недостаток. Он вполне крепкий (ну не орехи же вы будете аппаратом колоть) и легкий — 1.5-2 раза легче, чем у профессиональных аппаратов. В случае же падения с большой высоты механику фотоаппарата не спасет ни пластиковый, ни металлический корпус.

Однако у зеркалок есть один «творческий» недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы «незначительные» события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял??? С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.

Как выбрать карту памяти

В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в комплекте с аппаратом вмещает в лучшем случае 10 снимков. Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно «устоялись», бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.

Что еще нужно докупить к фотоаппарату

Если аппарат работает от «пальчиковых» аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.

Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Что снимать?

Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, «он снимает ню и я тоже буду, чем я хуже?» Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Если вы новичок, и не можете определиться, какие жанры фотографии для вас наиболее интересны — снимайте все подряд. Со временем вы сами заметите, что у вас появятся какие-то предпочтения, что-то начнет получаться. И уже тогда вы сами поймете чего вам хочется и будете работать над достижением именно своей цели, а не того, что считается «престижным». Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.

Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.

Использование автофокуса

Как правильно использовать автофокус зеркалки?

Как правило, автофокус может работать в двух режимах «захвата цели» — полностью автоматический режим и выборочный режим. Автофокус имеет несколько точек фокусировки, как правило от 3 до 9.

В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:

Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.

Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.

Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим. Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус «сопровождает» его — готовность к съемке мгновенная!

Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.

Как правильно использовать автофокус мыльницы?

Основные рекомендации такие же, как и у зеркалок, но у автофокуса мыльниц есть особенности. Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Лучше всего автофокус цепляется за зеленые объекты, хуже всего — за красные и синие. Это объясняется структурой матрицы — на один красный и синий пиксель приходится два зеленых. При фокусировке сканирование матрицы происходит в горизонтальном направлении, из-за этого на вертикальные объекты автофокус наводится более охотно, чем на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус может просто не отличить от общего фона.

При горизонтальном расположении аппарата при фокусировке в таких сюжетах возможна неправильная фокусировка, автофокусу не за что «зацепиться».

Но стоит повернуть аппарат на 90 градусов, как автофокус мгновенно сработает на расположенной перпендикулярно к направлению сканирования контрастной линии горизонта. После подтверждения фокусировки поворачиваем аппарат горизонтально и делаем кадр

Из-за шума матрицы на высоких ISO автофокус мыльницы будет иногда давать сбои при съемке в темном месте. Почему так происходит? Посмотрите на эти две картинки: Они примерно отражают то, что «видит» автофокус при съемке в яркий день и вечером. Чтобы вывести яркость «вечерней» картинки на дневной уровень нужно ее искуссвтенно осветлить (то есть поднять чувствительность). Вместе с усилением уровня полезного сигнала происходит усиление шумов. Учитывайте, что шум динамичный, его картинка постоянно меняется подобно ряби на экране плохо настроенного телевизора. Во втором случае на фокусировку потребуется гораздо больше времени, чем в первом и не факт, что фотоаппарату удастся сфокусироваться вообще.

Почему у зеркалки задний план получается размытым?

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:

1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров. 
2. Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
3. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.

Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.

Как на мыльнице сделать задний план размытым?

Увы, хорошего размытия заднего плана с мыльницей достичь невозможно. Небольшого размытия можно достичь, снимая на максимальном фокусном расстоянии с максимально открытой диафрагмой. Против законов физики не пойдешь: маленькая матрица, малое реальное фокусное расстояние — плоская картинка.
 

Сюжетные программы и творческие режимы съемки

В каких режимах снимать?

Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Полностью автоматический режим (зеленая зона)

В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа «мы здесь были», где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.

Режим программируемой экспозиции (P)

Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу «доверяй, но проверяй». Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.

Портрет

Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.
 

Пейзаж

 Работая по сюжетной программе «пейзаж», фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена. 

Спорт

 

Сюжетная программа «спорт» предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой «спорт» фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.

Ночной портрет

Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа «ночной портрет». Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.

Это результат ночной съемки в авторежиме. Проработано лишь то пространство, до которого «достала» встроенная вспышка. Выдержка — 1/60 сек

А это фотография сделана в режиме «Ночной портрет». Как видите, проработаны и передний и задний план. Выдержка составила 1/6 сек.

 

Портрет на фоне пейзажа

По сути дела отличается от сюжетной программы «пейзаж» только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.

В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.
 

 

А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.
 

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в «молочную реку».

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата».

Ручной режим

используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.

Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках

. В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые «увидел» автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен «смаз» картинки.

Как правильно использовать вспышку

От чего зависит дальность действия вспышки?

Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40…55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?

При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается «вхолостую». Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.

А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67…-1 EV.

Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием «звездочки» (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.

Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?

При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.

Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.

При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются «по 1 шторке» и «по 2 шторке». При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.

По первой шторке:

По второй шторке:

В чем преимущество внешней вспышки?

Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:
 

а так — с внешней
 

Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются «красные глаза» при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме «от потолка». Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег :). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Полезные функции фотоаппарата

Что такое гистограмма и для чего она нужна?

Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая «живая гистограмма». На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но «вытянуть» в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг, или эксповилка. Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

Как избежать смаза картинки

Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. «Безопасная» выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность «безопасной» выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз. Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает «безопасное» значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Полезные советы для начинающих фотографов

Как выбирать кадр? Типичные ошибки.

Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения.

Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся «приятнуть» к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси 🙂

Если фотографируете ребенка, не снимайте «сверху вниз», не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

О фотосайтах

Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от «ширпотреба». Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют «медоносами». Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих «друзей по переписке», за что те им отвеч

Canon EOS 1200D Kit — «Canon 1200D — крутая зеркалка для любителей фотографировать. Подробный отзыв + много фотографий. Да, я это люблю)))»

Всем привет!

Давно я зрела написать отзыв о моём друге и помощнике — зеркальной камере Canon EOS 1200D. И вот, наконец, свершилось)) Я постараюсь подробно написать о данной камере, о всех плюсах и минусах (да, есть и такие), а также приведу много примеров фотографий, чтобы кому-то мой отзыв помог. Да и просто, я например, люблю читать большие отзывы о камерах, где много фото; мне нравится рассматривать различные фотографии))

Зачем мне зеркальная камера? Я люблю фотографировать! Это уже давно известно всем моим друзьям и родным. А также у меня подрастает любимая дочка и конечно,же больше всего фото, я делаю с ней. Раньше (причем много лет) я пользовалась не зеркальной камерой, а фотоаппаратом Panasonic Lumix DMC-FZ-28, который оказался очень крутым! Вот мой отзыв о нём — Мой лучший друг — панасоник)))

А еще, был печальный опыт с мыльницой Никон Кулпикс — Разочаровалась в ней!

После мучений с маленькой красивой, но никакой мыльницой, я наконец, приобрела Кэнон. Думаю, прерии между Кэнон и Никон никогда не закончатся, кто лучше, кто круче и т.д. Но я выбирала по отзывам, по дизайну и по цене. Не хотелось брать камеру за 30 тысяч и более, т.к. она у меня не для глобальных целей. Поэтому я и остановила свой выбор на 1200D.

Стоимость камеры на момент приобретения: 24 990 р. (Сейчас цена 21 990 р… Эх))) )

Где: Магазин М-видео.

Сделана в Японии (что говорит о хорошем качестве!)

Фотокамера поддерживает работу с такими картами:

• Карты памяти SD
• Карты памяти SDXC
• Карты памяти SDHC

Что в комплекте поставки?

1. Сама фотокамера с объективом
2. Аккумулятор
3. Зарядное устройство
4. Интерфейсный кабель
5. Два диска с инструкциями и фоторедакторами
6. Инструкция бумажная __________

Режимы работы фотокамеры.

1. Есть 4 творческих режима, которые расширяют возможности управления камерой:

• М (ручная экспозиция)
• Av (АЕ с приоритетом диафрагмы)
• Tv (АЕ с приоритетом выдержки)
• P (Программная AE)

2. Автоматический интеллектуальный режим. Что сказать, автоматика есть автоматика. Очень удобно для тех, кто только начинает разбираться в фотографии или для тех, кому просто некогда настраивать творческие режимы и нужно быстро сфотографировать. Но не только быстро, а еще и красиво. Это обо мне. Большинство фото я сделала в автоматическом режиме, т.к. нужно было делать всё быстро. И фотографии мне пришлись по душе. В данном режиме фотокамера сама подберет нужные цифры (экспозиция, ISO и прочее) и сделает вам хороший кадр. Также можно выбрать атмосферу снимка. От неё зависит свет на фото. В каком-то режиме он тёмный, в каком-то тёпло-оранжевый и так далее. Об атмосферах я расскажу позже и подробнее с примерами фото.

3. Режим без вспышки. Тут очень сложно снимать без штатива, т.к. в данном режиме очень высок риск размазывания изображения, особенно если в помещении темно. На улице или дома при дневном свете таких проблем нет, но вот в остальных случаях, если мне нельзя снимать со вспышкой, приходится изрядно постараться, чтобы изображение не размазалось. Тут я иногда спасаюсь серийной съёмкой, т.к. потом я могу выбрать из множества изображений несколько таких, которые получились четко. Такие всегда есть.

4. СА (Творческий автоматический режим). Тут можно установить фон — размытый или четкий. Можно самостоятельно настроить выдержку, чувствительность и многое другое. В общем, для тех, кто в этом очень хорошо разбирается — это просто сказка! Можно всё всё настроить самому.

5. Портрет. Мне очень нравится этот режим, часто его использую. Также, как и в автоматическом режиме, тут можно выбрать необходимую вам атмосферу для съёмки — стандартная, живая, мягкая, тёплая, усиленная, холодная, яркая, темная и монохромная. Также можно выбрать нужное вам освещение. А еще, стандартный для кого-то совет — чем больше расстояние между человеком (или любым другим объектом) и фоном сзади, тем лучше. Так фон будет более размытый, тем самым фотография получится более красивой и профессиональной. Мне нравится снимать портреты со вспышкой, когда я отхожу от человека на несколько метров, приближаю объективом лицо и фотографирую. получаются четкие и красивые линии.

6. Пейзаж. Тут также можно выбрать атмосферу и свет, как в других режмах. А также, в данном режиме угол обзора фотокамеры немного увеличивается, тем самым захватывая бОльшую площадь. Реально можно сделать классный пейзаж! Режим делает изображения очень четкими, так что когда я снимаю пейзажи, а затем приближаю, хорошо видны детали (дома вдалеке, люди, транспорт, деревья и прочее).

7. Крупный план (Макро). Когда-то мой любимый режим — макро. Сколько же фотографий в этом стиле я сделала на свой прошлый фотоаппарат, очень много. В этом режиме всё довольно просто. Нужно расположиться как можно ближе к объекту, не перегружать задний план и данная фотокамера сделает всё сама. А самое главное — можно по ошибке слишком близко приблизить камеру. Так не надо, т.к. всё равно не получится сфотографировать. Камера просто напросто не сфокусируется, изображение будет совсем нечеткое.

8. Спорт или движущийся объект. Тут фотографии делаются быстро и если что-то или кто-то находится в движении, то картина получается более четкая, не размазанная. В этом режиме я снимаю мало. Но хочу наверстать упущенное)) Позже обязательно постараюсь это сделать!

9. Ночной портрет. Очень люблю этот режим, когда я нахожусь на отдыхе и снимаю ночной пейзаж с балкона своего номера. Фонари, пальмы, отели — всё получается классно. Также получается довольно естественные хорошие цвета. Чтобы изображение не размазалось, нужно постараться. Также можно выбрать атмосферу.

10. Видеосъёмка. Если честно, не очень дружу с этой функцией, т.к. когда я хочу что-либо снять, сложно сфокусировать, изображение постоянно хочет расплыться. Также во время съёмки видео, нельзя приближать и отдалять, это не очень удобно. В общем, для видео у меня эта фотокамера практически не используется. только если в самых редких случаях.

__________

А теперь разберёмся подробнее с атмосферами снимка, т.к. их можно выбрать практически в каждом режиме.

Какие они бывают:

1. Стандартная. Чаще всего выбираю её. Тут фотокамера сама настраивает свет, четкость и прочее прочее.
2. Яркая. Более яркий снимок, чем при стандартной атмосфере. Впрочем, можно и не использовать эту атмосферу, если потом все равно вы обрабатываете фотографии на компьютере, т.к. именно там и можно прибавить яркости фото. и получится точно также.
3. Мягкая. Объект выглядит более мягким, контуры не четкие. Мне не нравится эта атмосфера, хотя может просто не попадалось таких сюжетов для фото, чтобы данная атмосфера подошла бы.
4. Тёплая. Тут, думаю, все понятно. Все цвета на фотографии более теплые, в мягких тонах и также, изображение более мягкое, не четкое.
5. Усиленная. Вот это классная атмосфера. Все цвета на фотографии, особенно фон менее яркий, а сам объект более четкий и яркий. Классно получается выделить людей в данной атмосфере.
6. Холодная. Тоже все ясно. Четкие. холодные и контрастные цвета. Снимок получается как-бы приглушенным, не ярким и не особо цветным.
7. Светлее или Темнее. Тут без наворотов)) Просто изображение будет либо светлее, либо темнее, в зависимости от выбора.
8. Монохромная. Классная атмосфера. Можно даже выбрать из четырех цветов — белый, черный, синий или сепия. Изображение будет красиво-монохромным.

Атмосферы снимка

Атмосфера Монохроная (синяя)

Атмосфера Темнее

Атмосфера Тёплая

Атмосфера Усиленная

Атмосфера Холодная

Атмосфера Ярче

_________

Баланс белого. Тут можно выбрать один из нескольких предложенных режимов:

• Авто (камера сама выбирает правильный и подходящий под фото режим)
• Дневной свет (для съёмки при обыкновенном солнечном свете)
• Тень (для съёмки в тени — все легко и просто)
• Облачный режим (если на улице облачно, то фото получаются тусклыми, этот режим придает более красивые и теплые тона)
• Лампа накаливания (при съёмке под лампами, подавляет некрасивые и яркие цвета)
• Флуоресцентные лампы (также подавляет некрасивый свет и делает его более лучше, при съёмках под флуоресцентными лампами)
• Вспышка (вся надежда на то, как сработает вспышка и свет от неё)
• Ручной режим (каждый параметр можно установить самому)
• Закат (есть не во всех режимах. Где есть этот баланс, то делает краски еще ярче)

_________

Мои любимые снимки — в стиле Макро дома или на природе и ночной режим, когда мало света и объект в таком вечернем освещении, как на романтическом вечере двух влюблённых. Выглядит эффектно и красиво! Мне очень нравится))

Режим Макро

Режим Макро

Режим Макро

Режим Ночной

Режим Без вспышки

Режим Без вспышки

Режим Ночной

___________

Еще немного (или много?!) моих примеров снимков в различных режимах:

Автоматический режим

Автоматический режим

Автоматический режим

Автоматический режим

Режим Портрет

Режим Пейзаж

Автоматический режим

Автоматический режим

Режим Пейзаж

_________

Расскажу еще немного о других функциях, мои советы и мои впечатления.

В камере есть съёмка в режиме LiveView — то есть вы видите зону съёмки на большом экране, не заглядывая в маленькое окошечко видоискателя. если честно, я не особо люблю включать данный режим, т.к. всё-таки когда смотришь на предполагаемую фотографию, лучше видишь как будет круче, где нужно приблизить или где отдалить, а также как переместить объект.

Также есть покадровая съёмка или серийная съемка, когда нажимаешь спуск затвора, съемка идет непрерывно и затем можно выбрать самые удачные кадры. (я уже как-то об этом писала, когда рассказывала про режим «Без вспышки»).

Также есть таймер — 2 сек, 10 сек и таймер с серийной съемкой когда по истечении выбранного времени будет сделан не один кадр, а много. Тоже очень удобно, когда можно выбрать самое лучшее.

Есть функция уменьшения эффекта красных глаз, но она не дает гарантию того, что этих красных глаз точно не будет, она лишь уменьшает этот эффект или пытается предотвратить. Поэтому функция, в принципе, бесполезная.

Есть стабилизатор изображения объектива, который делает снимки более четкими и не размазанными, если камера слишком трясётся.

_________

Еще есть некоторые хорошие функции, которые позволяют предотвратить какие-то поломки или экономит заряд батареи:

— Если камера включена, и открываешь крышку, где аккумулятор и карта памяти, он автоматически выключится.

— После 30 секунд бездействия (если камера включена, но вы не фотографируете), камера автоматически отключается, чтобы сохранить заряд. Кстати, в настойках можно поменять время автовыключения, то есть это может быть не 30 секунд, а больше.

_________

Честно говоря, я не могу сказать сколько держит батарея по времени и сколько кадров можно сделать сразу, т.к. я полностью заряжаю батарею и всё, на долгое время я забываю о ней, вообще не трогая зарядку. Только спустя долгое время, у меня разряжается батарея. Это вообще шикарно!

Советы:

— Если камера долго не используется и долго находится в выключенном состоянии, нужно вытаскивать аккумулятор, т.к. когда он долго находится внутри и не используется, аккумулятор попросту разряжается сам и снижается его работоспособность , т.е. уже в скором времени он станет разряжаться быстро при работе с камерой и придется приобретать новый.

— В зарядном устройстве не нужно пытаться заряжать какие-нибудь другие аккумуляторы в целях экономии.

— Приобретите сразу сумку, а точнее специальный кейс для камеры. Не маленький, а такой достаточно прочный и большой, чтобы туда вошла и камера и зарядное. Это и очень удобно и такие кейсы достаточно прочные. Если уронить, с камерой ничего не будет.

— Не теряйте крышку объектива)) Я потеряла и мне теперь нужно постоянно чистить его, потому что он пылится. Когда камера была без кейса, он постоянно пылился, теперь в кейсе это происходит реже.

___________

В общем, камерой я довольна, несмотря на пару небольших минусов. Она красивая, не тяжелая как многие проф.зеркалки, удобная в использовании, долго держит заряд, имеет множество функций. Короче это незаменимый помощник в нашей жизни, чтобы сохранить многие моменты и потом просматривать фотографии через много лет.

Спасибо за внимание!

___________

Ну и напоследок, еще примеры фотографий в разных режимах:

Режим Макро

Режим Макро

Автоматический режим

Автоматический режим

Автоматический режим

Автоматический режим

Автоматический режим

Автоматический режим

Автоматический режим

Режим Ночной

Режим Ночной

Режим «Без вспышки». Подавил шумы и не размазал в условиях плохого освещения

Режим «автоматический» со вспышкой

___________

В этих отзывах я фотографировала на Кэнон (сразу скажу, делала это быстро и, в основном, на авто-режиме) :

Конструктор «Замок Жасмин»

Животные дикой природы Deagostini

Липучки-конструктор Банчемс

Женские кеды от Avon

Женские наручные кварцевые часы Гэбби от Avon

Колизей по-африкански, или амфитеатр в Тунисе (город Эль-Джем)

Смузи от Садов Придонья

Тушь для ресниц от Avon

Бананово-манговый крем для рук от Organic Kitchen

Золотая коллекция сказок Дисней

Колье Бренда от Avon

Фотосъемка на привязи через встроенный wi-fi Canon

19.03.2020

Недавно я обновился с Canon 5D Mark 3 на Mark 4. C одной стороны, надо было сделать это давно, с другой – между ними не очень много отличий, по сути, четверка – просто улучшенная версия третьей модели. Но одной из основных причин перехода для меня – это наличие wi-fi в четверке. Все потому, что в этом году я открыл свою фотостудию и появилось желание использовать в ней съемку «на привязи». То есть, дать клиентам возможность моментального просмотра сделанных снимков на экране компьютера. С проводом, конечно, это можно было сделать и ранее, но провода в 2020-м году? Это не наш метод!

И вот, наконец, фотоаппарат на месте, компьютер с wi-fi на месте (ОС windows 10). Я ожидал, что все будет просто и очевидно, ведь это такая востребованная функция! Но, не тут-то было, естественно. Просто, как по проводу – не работает, lightroom через функцию Tethered capture не видит фотоаппарат. Единственный способ сопряжения ПК и фотоаппарата – фирменная утилита Canon EOS utility. Ок, установил EOS utility, настроил подключение к компьютеру. И что я вижу? Три пункта:

• Загрузить изображения на компьютер
• Удаленная съемка
• Настройки фотоаппарата

И ни слова про просмотр фото. Начал гуглить – разобрался, оказывается, нам нужен пункт «Удаленная съемка», а уже в нем есть опция «быстрый просмотр». Фотографировать, при этом, естественно, не обязательно с компьютера, обычная съемка через фотоаппарат также работает.

Ура! Все работает! Казалось бы. Но, тут начинаются подводные камни.

Основной из них — скорость передачи данных с фотоаппарата на ПК крайне низкая. RAW файлы передаются по 20-30 секунд каждый, что, конечно, неприемлемо для моих целей. К счастью, есть очень неочевидная кнопка с настройками, которая позволяет сохранять на ПК только маленькие jpeg preview. Вот эта кнопка (руки бы пересадить дизайнерам):

Настраиваем, чтобы на ПК передавались только jpeg-файлы. Я поставил съемку в jpeg размером S1 (3360 x 2240), этого достаточно для качественных превью, которые будут быстро передаваться на ПК. А полноразмерные равы сохраняются только на карту памяти фотоаппарата.

В принципе, на этом этапе основная задача выполнена. Сделали кадр – увидели его на экране. Те, кого это полностью устраивает, могут остановиться в этом месте статьи.

Но, лично для меня, остались некоторые неудобства. Используя встроенную функцию быстрого просмотра EOS Utility, мы, во-первых, не можем листать фотографии, а видим только последнюю снятую. А во-вторых, нет полноэкранного просмотра. Решить эти проблемы с помощью настроек этой программы нельзя, следовательно, нужно привлекать сторонний софт.

Первый вариант, которые я попробовал – функция Auto import в Adobe Lightroom. Настраиваем нужные папки, включаем полноэкранный режим – вуаля, все работает. Мы можем листать фотографии, они в полноэкранном режиме. Но одно оставляет желать лучшего – скорость работы. Между появлением фото в папке и отображением его в Lightroom проходит несколько секунд, а при снятии серии фотографий они складываются в ощутимое время, порядка полминуты-минута.

Такой хоккей нам не нужен!

Идеальным для меня был бы вариант, если бы новые фото просто открывались в стандартном приложении для просмотра фотографий (в моем случае это ACDSee). Следовательно, нужен скрипт, который будет отслеживать появление новых файлов в заданной папке и, как только там появляется новый файл, будет открывать его. В написании скриптов я не силен, разве что самых простых, поэтому пошел гуглить. И нашел отличное решение! Это скрипт PowerShell, который может отслеживать любые изменения файлов в папке и выполнять заданное действие.

Для тех, кто хорошо разбирается в скриптах, будет вполне достаточно комментариев в самом скрипте. Для остальных я просто напишу максимально простую пошаговую инструкцию:

Внимание, она применима только к ОС Windows 10. На других ОС не проверял, скорее всего работать не будет.

1. Скачать архив и извлечь оба файла в одну папку (любую).
2. Отредактировать в блокноте файл WatchScript.ps1, изменив в последней строке путь на тот, по которому у вас складывает фото программа EOS Utility.
3. Нажать правой кнопкой на файл start.ps1 и нажать «Выполнить с помощью Powershell»

Вы должны увидеть такое окно:

Пока оно открыто, все новые файлы из вашей папки будут сразу открываться в той программе, в которой они открываются по умолчанию.

Таким образом, для начала съемки на привязи вам нужно:

• Запустить EOS Utility c подключенным фотоаппаратом и перейти в режим удаленной съемки
• Запустить скрипт

Все! Теперь сделанные фото будут почти сразу (у меня через 1.5-2 секунды) отображаться на весь экран (зависит от настроек программы просмотра), и вы сможете листать их.

Жаль, конечно, что софт Canon столь несовершенен, что приходится заниматься подобными танцами с бубном, но, настроив все один раз, вы сможете работать быстро и с комфортом. Если что-то непонятно, есть вопросы или замечания – пишите в комментарии, буду постепенно совершенствовать статью.

P.S. пожалуйста, не надо писать, что «А вот у Nikon, а вот у Sony, а есть карты памяти с wifi, а я вообще на телефон снимаю» и тому подобные вещи. Эта статья решает совершенно конкретную задачу – комфортная съемка на привязи через встроенный wifi с помощью зеркальных фотоаппаратов Canon с такой функцией. Это, на текущий момент, Canon 77D, Canon 80D, Canon 7D Mark II, Canon 6D Mark II и Canon 5D Mark IV.

Как фотографировать фейерверки — Fototips.ru

Нестандартный подход к съемке фейерверков.

Канадский свадебный и событийный фотограф Дэвид Джонсон рассказывает, как снимать фейерверки с длинной выдержкой и изменением фокуса.

Использованное оборудование:

• Canon EOS 5D Mark II
• Canon EF 50mm f/1.8
• Нейтральный фильтр (ND2, 0.3)
• Штатив

Настройки экспозиции:

• ISO: от 100 до 400
• Диафрагма: f/2.8 – f/7.1
• Выдержка: 1-2 с (режим bulb)

Три основных пункта, которые нужно сделать до съемки:

• изучите свой объектив и его пределы, чтобы точно знать, когда фокус будет точно на фейерверке,
• обязательно используйте нейтральный фильтр, чтобы яркий свет фейерверка на открытых диафрагмах не превратил все цвета в белый,
• используйте штатив и, желательно, дистанционный спуск затвора в режиме bulb.

Во время съемки: начинайте снимать незадолго до предполагаемого взрыва фейерверка и вне фокуса. Когда фейерверк появится, быстро перефокусируйте объектив на него, так, чтобы взрыв был четко в фокусе. Затем спускайте затвор.

Толщина “лепестков” фейерверка зависит от диафрагмы. При f/7.1 вы получите длинные и тонкие “лепестки”, при f/2.8 наоборот, толстые и очень большие.

Несколько примеров фото с использованными настройками:

ISO 100 — f5 — выдержка 1 с — 50mm — 5DMkII. Съемка началась заранее, чтобы получить “стебель” цветка.ISO 100 — f8 — выдержка 1 с — 50mm — 5DMkII. Съемка началась непосредственно перед взрывом фейерверка, поэтому “стебля” цветка нет. Менее открытая диафрагма (f/8) дала более тонкие лепестки.

Другой эффект можно получить, если использовать обратный способ: начать экспозицию в фокусе, а затем расфокусировать объектив, чтобы фейерверк расплывался. Как, например, здесь:

ISO 100 — f8 — выдержка 4 с — 50mm — 5DMkII

и здесь (снято во время взрыва нескольких фейерверков):

ISO 100 — f5.6 — выдержка 2 с — 50mm — 5DMkII

Подобные фото требуют минимальной постобработки. Вот как обрабатывались эти снимки:

• я выставил контрастность +15%,
• сдвинул бегунок черных цветов так, чтобы получить полностью черный фон, но без потери деталей,
• чуть-чуть добавил насыщенность (+5%), чтобы цвета были ярче, но не выглядели неестественно”.

Другие работы Дэвида Джонсона — на его сайте и страницах в Twitter, Flickr и Instagram.

Радиоинтервью о фотоискусстве и обучении в сфере фотографии. Борис Крупник, Женя Храмцов, Максим Кущёв

Евгений:
— Приветствую вас, уважаемые гости! Прежде всего, хочу пояснить радиослушателям, почему я избрал для сегодняшнего обсуждения тему фотографии, и с какой целью пригласил в нашу студию известного профессионального фотографа и преподавателя фотошколы Бориса Крупника. Сейчас существует огромное количество разных сервисов, которые позволяют выкладывать на всеобщее обозрение фотографии типа «что я ел…», «как одеться перед походом в магазин…», и прочее. На мой взгляд, при этом понятие фотографии, как искусства нивелируется. Создание селфи стало модой, при которой полностью забывают о том, что у фотоискусства есть свои законы, по которым оно движется, развивается. Человек, купив дорогой фотоаппарат, ничего не умея, заявляет: «Я фотограф!» Я хотел бы, чтобы мы сегодня в этой студии разобрались с вопросами: «Что все-таки такое – фотоискусство?! Существует ли оно в принципе?! Как оно сейчас развивается?! И какие, на ваш взгляд, происходят в этом искусстве изменения?!».
Но первый мой вопрос к вам такой: как вы познакомились с фотографией, с фотоискусством, и когда это произошло?

«То, что множество людей берет в руки фотоаппарат, меня лично радует.»

Борис:
— У меня фотографировали и папа, и дедушка. Я, наверное, лет в семь взял впервые в руки фотоаппарат и достаточно быстро разобрался со всеми техническими настройками. С тех пор с фотоаппаратом не расстаюсь. То, что множество людей берет в руки фотоаппарат, меня лично радует. Безусловно, далеко не все делают фотографии, которые заслуживают внимания. Действительно, много бытовых и не очень интересных фотографий на тему «я кушаю», « я гуляю», «я надеваю». 20-30 лет назад покупка качественного фотоаппарата была делом дорогостоящим. Тот, кто мог себе позволить приобрести нужную технику, со временем замечал, что у него нет интереса к фотографии. И фотоаппарат просто пылился на полке. Тот же, у кого был большой интерес к фотографии, зачастую не мог себе позволить купить необходимую камеру. Сейчас техника стала более доступной. И если у человека есть желание развиваться и художественный вкус, он может пошагово двигаться вперед. В социальных сетях мы сейчас наблюдаем некоторую фотозамусоренность. За то в профессиональную сферу приходит все больше и больше способных людей. В фотошколе «Зеленый квадрат» один из основных тезисов – РАЗВИВАЙТЕСЬ! А для этого нужно смотреть не «фоточки в ВКонтакте», а изучать работы настоящих мастеров.

Максим:
— Первое знакомство с фотографией было случайным – я брал фотоаппарат у кого-то из родственников или знакомых и начинал делать фотоснимки. Смотришь потом на снимки и видишь: вот здесь некрасиво, вот это не устраивает. То очень светлый фон, то, наоборот, затемнение. Вроде, много фотографий, а показать нечего! Захотелось научиться делать такие фотографии, которые было бы приятно и самому посмотреть, и кому-то показать. Я сначала купил фотоаппарат, а потом осознал, что в нем есть множество настроек, которыми я не владею. Я задумался о том, что множество талантливых людей: инженеров, конструкторов, трудились для того, чтобы на фотоаппарате появилась та или иная кнопка, которыми я не умею пользоваться. Когда появилось желание узнать, я случайно познакомился с Борисом Крупником и уже не случайно пошел учиться к нему в фотошколу.

Евгений:
— Спасибо. Мой следующий вопрос такой – а каковы законы фотографии? Я понимаю, что ответ не простой. Но, хотя бы, что нужно знать на первоначальном этапе?

«Фотограф должен стремиться к тому, чтобы каждая деталь на снимке занимала свое место.»

Борис:
— Главный закон – любовь к деталям. Каждый даже самый маленький объект в кадре (включая краешек лампы или тени «заехавший» в кадр) должен быть на своём месте и у зрителя не должно возникать вопросов, что «это» делает на фотографии. Если на ваших постановочных кадрах появляются объекты, которые вы просто забыли убрать или поленились подойти ближе, чтобы их не было видно – вам предстоит стать аккуратным человеком, прежде чем стать фотографом. Второй важный момент – доверие своему вкусу и вера в себя. Безусловно, нужно учиться, прислушиваться к рекомендациям. Но ориентироваться имеет смысл исключительно на свое понимание и видение. Если мэтр фотографии вам сказал, как улучшить ваш снимок, а вы не понимаете, почему он станет лучше после того, как вы, например, отрежете пол сантиметра справа – не отрезайте. Имеет смысл что-то менять, только если вы понимаете, как это работает. Если просто сделать, как сказал авторитет, не понимая зачем – в этом не будет развития, и даже авторитеты умеют ошибаться. Через год ваше видение может быть совсем иным. И это будет говорить только о вашем развитии. Но, я считаю, развиваться можно только доверяя себе, веря в себя и стараясь разобраться с тем, как влияет тот или иной инструмент на визуальное восприятие зрителя.

Евгений:
— Для многих молодых людей актуален вопрос: а где научиться искусству фотографии? Как научиться видеть, что хотел сказать своей работой фотограф так же, как мы учимся понимать поэтов, художников? Существуют ли какие-то книги, которые помогают ответить на вопрос: «Фотография – это мое или нет?!»

Борис:
— По книге получить ответ на этот вопрос практически невозможно. Нужно пробовать на практике. Я могу порекомендовать посещать в целях обучения сайт 1х.com, где выкладываются профессиональные работы. Как это ни странно звучит, но одним из путей развития является плагиат. Если хочется творить, но фотограф сидит и не знает, что делать, нужно найти фотографию, которая нравится и попробовать ее повторить. В процессе повторения возникает множество вопросов на тему: «Как это снято?» Когда ищешь ответы на эти вопросы – развиваешься! Кроме того, как правило, начинают рождаться и свои интересные идеи, или приходит понимание, что фотография – это не твое. Что касается литературы, то я могу порекомендовать очень хорошую книгу «Фотографируйте как Вермеер*». Если читать эту книгу с фотоаппаратом в руках и практиковать все то, о чем говорит автор, то к окончанию этого фотоучебника можно серьезно продвинуться вперед.

Редакторское дополнение: автором этой работы является Вадим Черный. Вот что он пишет о своей книге в соцсетях: «Дописал большой и правильный учебник фотографии. Так, как хотел бы, чтобы учили меня. От теории искусства до практики фотографии. Выложил бесплатно http://vadimcherny.org/vermeer/». Спасибо г-ну В.Черному от всех любящих фотографию!

Евгений:
— Последние 3-4 года в Украине наблюдается фотобум: открывается бесконечное количество фотомагазинов, в том же Киеве и Днепропетровске (городах где есть фотошкола «Зелёный квадрат») чуть ли не каждый третий имеет зеркальную фотокамеру, и люди начинают активно заниматься фотографией. Как это объяснить?

Борис:
— На мой взгляд, количество людей, которым интересно заниматься творчеством, не поменялось. Стали более доступными качественные фотоаппараты. Люди фотографируют, используя возможности мобильных телефонов. Но многим хочется больше инструментов для творчества и сейчас они доступны, вот люди и идут в магазин, где продается профессиональная техника.

Максим:
— Согласен с Борисом. Не только техника, но и подходы к обучению стали более доступны. Набираешь запрос в поисковой системе и получаешь учебную информацию о том, как делать первые шаги в фотографии. Причем, это же касается не только обсуждаемой фотографической темы – любое обучение при помощи сети Интернет стало более доступным.

Евгений:
— А сейчас вопрос, на который вы меня натолкнули. Фотография – это ремесло? Или поэзия, для которой нужен дар Божий, нужно умение видеть красоту?

«Фотография – это, безусловно, изобразительное искусство, которое можно практиковать и на уровне ремесла.»

Борис:
— На мой взгляд, ремесло от искусства отличается уровнем качества. Фотография – это, безусловно, изобразительное искусство, которое можно практиковать и на уровне ремесла. Если говорить о наличии таланта, то могу сказать: есть люди с талантом, есть и без оного. У меня, например, нет таланта к фотографии, но мне интересно фотографировать, и я просто не отступаю. На сегодня у меня в портфолио есть достаточно успешные работы. Просто для того, чтобы они появились, мне понадобилось больше времени и усилий, чем могло бы понадобиться талантливому человеку. Талант безусловно помогает быстро двигаться вперёд, но его отсутствие не помешает вам стать фотографом, если есть желание. Помешать может только не умение работать над собой, не желание развиваться.

Максим:
— Если человек чувствует, что фотография – это его, и он хочет этим заниматься, он должен этим заниматься. Если нравится фотографировать, видеть красивые места, показывать свои работы людям – а фотографы работают, чтобы показывать свои работы людям, то фотография становится таким же искусством как театр или кино.

Евгений:
— В последнее время люди стали часто заказывать фотосессии, фотохроники каких-либо событий. Фотография – это же, в принципе, не живое. В смысле, это какая-то нарисованная эмоция, ты не можешь ничего взять оттуда, разве что, воспоминания. Зачем людям подобный фотопродукт?

Борис:
— Есть несколько причин, по которым люди фотографируются. Например, воспоминания о приятных и радостных моментах. Просмотр таких фотографий дарит позитивные эмоции. Замечу, фотография интересна, когда она либо рассказывает историю, либо позволяет вернуть и вновь прочувствовать зафиксированные на фото эмоции. Второй мотив – желание зафиксировать мгновение, чтобы со временем сказать: «Вот какой я была (был)!».

Максим:
— Фотография сохраняет воспоминания. Она, как машина времени, может вернуть нас в прошлое.

Евгений:
— Я когда-то участвовал в фотосессии, поскольку мне, как актеру, нужно портфолио на кастинги. И фотограф говорил: «Давай пообщаемся, чтобы я понял, где ты красивый! Мне нужно понять твою природу, твое поведение, увидеть лучший ракурс и ярчайшие эмоции. Мне важно, что ты, как человек со своей позицией, отдашь в эту фотографию, которая будет потом нести что-то твое и отличать тебя от других людей!». А как у вас проходит этот процесс?

«Фотография интересна, когда она либо рассказывает историю, либо позволяет вернуть и вновь прочувствовать зафиксированные на фото эмоции.»

Борис:
— Красивая фотография – это действительно эмоция, пойманная в кадре. Если она есть зрителю все равно, какой нос у человека, какая полнота. Если удалось поймать и передать эмоции – это всегда красиво! Уверен, что у фотографа, о котором Вы упомянули, судя по подходу, много интересных и классных фотографий. Для передачи эмоций у профессиональных фотографов есть несколько подходов. Можно взять модель искать в соответствии с психотипом те эмоции, которые она способна передать зрителю. А может быть так, что у фотографа есть какая-то задумка, и в фотографии нужно передать конкретную эмоцию. Тогда фотограф ищет модель, которая способна донести до зрителя ту или иную эмоцию. Здесь, безусловно, лучше работать с профессиональными актерами, имеющими навыки выражения эмоций на камеру.

Евгений:
— Поскольку наша программа основана на том, чтобы чему-нибудь научить слушателей, поделиться с ними полезной информацией., скажите пожалуйста, сколько времени нужно, чтобы научиться хотя бы любительскому уровню фотографии? Что для этого нужно иметь и сколько это примерно стоит? Максим, может быть вы первый ответите на этот вопрос.

Максим:
— Вопрос больше к Борису как к преподавателю фотошколы. Но, попробую ответить. Чтобы понимать, что ты делаешь с фотоаппаратом и какие в нем есть настройки – примерно, два месяца. Потом нужно заниматься отработкой навыков. Для этого, конечно, нужно больше времени.

«В фотошколе необходимый минимум знаний и первоначальный импульс можно получить уже через два месяца обучения.»

Борис:
— Максим сказал о технических настройках. Я думаю, что качественные изменения наступают примерно через год. И нужно стремиться к развитию. Тогда год от года вы будете видеть разницу. Теперь о стоимости. Если в бюджете нет средств на обучение, можно заняться самообразованием. Процесс не быстрый, но результат достижим: во всемирной паутине много полезной информации. В фотошколе необходимый минимум знаний и первоначальный импульс можно получить уже через два месяца обучения. Если говорить об Украине, то обучение будет стоить от 5000 грн. Далее все зависит от масштабности поставленных задач.

Евгений:
— А сколько может стоить подходящий фотоаппарат?

Борис:
— Для того, чтобы получить удобный инструмент, позволяющий развиваться в творчестве нужно будет выложить от 500 долларов.

Евгений:
— И последний вопрос – наша тема: «Фото – это развлечение, бизнес или профессия?» А что фотография для вас?

«Для меня фото – это и развлечение, и профессия, и способ самовыражения. По сути – часть моей жизни. Очень существенная.»

Борис:
— Лично для меня – это жизнь. Это призма, через которую я пытаюсь понять, что вообще в мире происходит. Для меня фото – это и развлечение, и профессия, и способ самовыражения. По сути – часть моей жизни. Очень существенная.

Максим:
— Для меня на данном этапе – познание мира через фотографию.

Евгений:
— Большое спасибо за интересный рассказ. Напоминаю, гостями студии были профессиональный фотограф и преподаватель фотошколы «Зеленый квадрат» Борис Крупник и выпускник фотошколы «Зеленый квадрат» Максим Кущев.

— — —
*Вермеер — Ян Верме́ер (Верме́ер Де́льфтский, 1632—1675) — нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом и Франсом Халсом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства.

— — —
Фотошкола благодарит Игоря Чернобельского за помощь в подготовке материала.

Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте: 19 ноября 2021, 11:13

Найдено объяснение тому, почему фото казахстанцев для паспортов получаются не очень удачными. Эту закономерность заметил пользователь Facebook Ерлан Оспанов. По его словам, при оформлении документов в ЦОНе он заметил, что объектив фотоаппарата настроен на короткий фокус 24 миллиметра, что не очень правильно для фото на документы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На таком фокусе никто себе не понравится. Классика жанра и железное правило фотографирования: портреты снимают на 85 мм. Ну или на 100 мм, в крайнем случае (для кроповых камер — 55 мм). Соответственно, объект съемки должен располагаться дальше от фотоаппарата, чем при съемке на 24 мм. Тогда лицо будет красивое. Короткий фокус предназначен для съемки панорам, пейзажей. Портрет на коротком фокусе (24-36 мм) — как будто всю ночь пил», — заметил Ерлан Оспанов.

В комментариях многие пользователи согласились с автором поста, отметив, что в некоторых случаях изображение значительно искажается. Часть комментаторов отметили, что стесняются показывать свои фото на документах.

«Раньше фото на паспорт делали у профессиональных фотографов в фотоателье. Они-то знали, как и что нужно делать. Вот так, игнорируя, казалось бы, такую мелочь (на самом деле — фундаментальные основы фотографии), получаем неудовлетворенность целой (!) половины населения нашей страны!» — добавил он.

Данный пост прокомментировал управляющий директор НАО «Правительство для граждан» Байрам Азизов.

«На сегодняшний день фотоаппараты, используемые для документирования граждан в ЦОНах, предоставляются «Информационным производственным центром» МВД РК. Все требования по качеству и параметрам фото, формату прописаны в инструкции по фотографированию. При выходе из строя камер ремонтом также занимаются сотрудники Информационного производственного центра. Сотрудник ЦОНа лишь фотографирует и принимает скан-подписи клиента на планшете и вносит в информационную систему. Это интересное наблюдение, которое мы примем во внимание и предусмотрим обучение в будущем», — сказал Азизов.

Подпишись на наши новости в Instagram. Самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте!

У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.

Советы для начинающих фотографов: 9 вещей, которые вы, возможно, не понимаете, вы можете сделать с помощью камеры Canon

Готовы подробнее изучить расширенные функции камеры Canon? Это открывающее глаза руководство для новичков раскрывает часто используемые недостаточно функции, которые помогут вам вывести фотографию на новый уровень. Получите советы от наших фотографов Canon и пошаговые видеоуроки с помощью Camera Assist.

1. Мастер сложных условий освещения

Кнопка фиксации экспозиции (также называемая «AEL») на камере Canon позволяет заблокировать экспозицию для желаемой области кадра.Это полезно в тех случаях, когда вы хотите запечатлеть детали в сложных условиях освещения, например, когда ваш объект освещен сзади. Например, когда вы снимаете портреты, вы можете зафиксировать экспозицию на объекте и переместить камеру, чтобы изменить композицию и сделать идеальный снимок.

Canon Совет : Используя кнопку блокировки экспозиции, вы можете изолировать и контролировать точную область кадра, которую вы хотите, чтобы она была идеально экспонирована.

Как использовать функцию : отмеченная звездочкой (*) кнопка блокировки экспозиции расположена на задней панели камеры.Вы найдете его в пределах досягаемости большим пальцем правой руки.

Доступно для всех зеркалок Canon, беззеркальных фотоаппаратов и компактных фотоаппаратов серии G.

2. Level Horizons

В вашу камеру Canon встроен электронный уровень, который позволяет снимать идеально ровные горизонты. Эта функция особенно полезна при использовании штатива и отображается на заднем ЖК-экране камеры.

Canon Совет : При создании панорамы с несколькими изображениями убедитесь, что штатив установлен ровно как в начале, так и в конце последовательности, используя встроенный электронный уровень.Это обеспечит идеальную панораму и упростит процесс объединения в пост-продакшн.

Как использовать функцию : Нажмите кнопку INFO или DISP на задней панели камеры и просматривайте различные параметры ЖК-дисплея, пока не отобразится функция электронного уровня.

Доступно для всех цифровых зеркальных, беззеркальных и компактных фотоаппаратов Canon.

3. Быстрый мониторинг экспозиции

Вы можете контролировать экспозицию как до, так и после фотосъемки, используя встроенную гистограмму камеры.Гистограмма — это графическое представление тональных значений изображения, которое помогает быстро увидеть, правильно ли экспонировано ваше изображение. Если слева от гистограммы отображается слишком большая часть экспозиции, части изображения будут темными и недоэкспонированными. Если в правом крайнем углу гистограммы отображается слишком большая часть экспозиции, изображение будет переэкспонировано с размытыми бликами.

Canon Совет : Эффективное использование гистограммы — один из лучших способов узнать об экспозиции на практике.Особенно важно использовать гистограмму в очень ярких ситуациях для управления тональными значениями, так как ЖК-дисплей может сделать ваши изображения слишком яркими.

Как использовать функцию : Нажмите кнопку INFO или DISP на задней панели камеры, чтобы просмотреть различные параметры ЖК-дисплея. Ваша гистограмма также работает в режиме воспроизведения.

Доступно на всех камерах Canon.

4. Connect and Share

Приложение Canon Connect (через iTunes и Google Play) позволяет отправлять изображения прямо с камеры на смартфон.Он также позволяет использовать смартфон в качестве беспроводного устройства управления и удаленно снимать фотографии с помощью камеры.

Canon Tip . Использование приложения Camera Connect для удаленной съемки с экрана смартфона может упростить создание фотографий в условиях низкой освещенности, например ночных съемок или астрофотографии.

Как использовать функцию : Подключитесь через iTunes или Google Play и следуйте инструкциям.

Доступно на большинстве камер Canon.

5. Получите желаемый вид

Стили изображений Canon

состоят из цветовых профилей, которые позволяют управлять цветами, контрастностью, резкостью и оттенками изображений в формате jpg прямо в камере. Эти творческие профили также отлично подходят для создания красивых черно-белых фотографий с помощью камеры Canon. Стили изображения можно настроить в соответствии с конкретной сценой, которую вы снимаете, т. Е. стиль изображения «Пейзаж» позволяет выделить больше зеленого и синего цвета в изображении, а стиль изображения «Портрет» смягчает резкость и подчеркивает оттенки кожи.

Canon Совет : стили изображения можно применять только к файлам изображений jpg. Однако если вы снимаете в формате RAW, вы все равно можете выбрать желаемый стиль изображения на этапе пост-обработки, если у вас есть камера Canon с встроенной обработкой RAW. Вы также можете применить стили изображения к файлам изображений RAW с помощью программного обеспечения Canon Digital Photo Professional (DPP).

Как использовать функцию : Используйте меню функций, чтобы выбрать и применить стиль изображения по вашему выбору, у вас даже есть возможность настроить эти стили изображения, нажав «информация».Некоторые камеры Canon также имеют кнопку быстрого доступа к стилю изображения.

Доступно на всех камерах Canon.

6. Площадка для стрельбы

Камеры Canon могут снимать с множеством различных соотношений сторон, включая 3: 2, 4: 3, 16: 9 или 1: 1 (квадрат). Съемка квадратных изображений — это интересный способ кадрировать объекты и создавать изображения, готовые для загрузки прямо в Instagram без необходимости обрезки.

Как использовать функцию : Просто откройте меню настроек, перейдите в «Соотношение сторон неподвижного изображения» и выберите 1: 1 (квадрат).

Доступно на всех камерах Canon.

7. Сосредоточьтесь на движущихся объектах

^{Изображение предоставлено фотографом Canon, Стив Хадди}

Режим автофокусировки Canon AI Servo идеально подходит для съемки постоянно движущихся объектов, например детей, домашних животных, музыкантов на концертах или спортсменов на спортивных мероприятиях. Система автофокусировки интеллектуально отслеживает движение и ожидает точного момента, когда вы сделаете снимок, чтобы заблокировать автофокус.Эта функция позволит вам получать четкие изображения даже самых быстро движущихся объектов.

Canon Tip : при использовании в сочетании с фокусировкой с помощью кнопки «назад» это фантастический вариант для спортивной фотографии или даже для съемки природы, когда вы пытаетесь запечатлеть птиц в полете.

Как использовать функцию : В меню функций выберите режимы «один снимок», «AI focus» или «AI Servo».

Доступно на всех камерах Canon.

8. Сочинять как мастер

Правило третей — это хорошо известная техника композиции в фотографии, и это одна из первых вещей, которую должны освоить начинающие фотографы. В вашей камере Canon есть встроенная сетка, которая накладывается на ваше изображение при съемке в режиме live view. Это позволяет быстро визуализировать и применять к фотографиям правило третей. Поместив объект на одну из этих линий сетки или в точку пересечения двух линий сетки, вы создадите более эстетичные фотографии.

Canon Совет : при съемке пейзажей многие новички совершают ошибку, выравнивая горизонт в самом центре кадра, что визуально разрезает изображение пополам. Однако применение правила третей позволит получить более привлекательные изображения.

Как использовать функцию : Просто выберите параметр отображения сетки в меню настроек.

Доступно на всех камерах Canon.

9. Убедитесь, что ваши изображения в фокусе

Вы можете быстро проверить, какая часть ваших изображений идеально сфокусирована, включив функцию отображения точки автофокусировки в меню просмотра.Эта полезная функция, отображаемая в виде красного квадрата, выделяет точную область вашего изображения, которая находится в фокусе при просмотре в режиме воспроизведения. Это удобный способ проверить автофокусировку ваших снимков — отличный способ помочь вам решить, какие изображения сохранить или удалить.

Canon Совет : если глаза вашего объекта находятся в резком фокусе, вы можете создать отличный портрет или испортить его.

Как использовать функцию : Вы можете включить эту функцию в режиме воспроизведения через меню.

Управляйте своей камерой с помощью Camera Assist

Ищете советы по фотографии для начинающих или опытных? Воспользуйтесь нашими полезными видеоуроками Camera Assist, чтобы максимально эффективно использовать камеру Canon.

В этих руководствах объясняются все основные функции, кнопки и диски, которые помогут вам начать свое приключение в области фотографии.

Как использовать Canon Rebel T6 — советы, приемы и ручные настройки

Одна из цифровых зеркальных фотокамер Canon начального уровня, EOS Rebel T6, во многом похожа на свою предшественницу, EOS T5.Однако одним из самых больших отличий является то, что он предлагает Wi-Fi для обмена изображениями и удаленного управления камерой. Большинство других улучшений, таких как более быстрый процессор, находятся под капотом.

Но суть в том, что T6 предоставляет все основные функции и возможности, необходимые для получения отличных снимков. В следующем руководстве мы изложили некоторые из рекомендуемых шагов по максимально эффективному использованию вашей камеры.

ПОДРОБНЕЕ: как делать отличные снимки с помощью Canon T5

Советы

1.Начните с режима P (программный автоматический). Затем постепенно переходите к съемке в режимах TV (приоритет выдержки) и AV (приоритет диафрагмы), прежде чем переходить к полностью ручному режиму (M). См. Ниже описание каждого режима и когда использовать различные параметры.

2. Настройте камеру на автоматический поворот вертикальных изображений в камере и на компьютере. (Перейдите в меню «Настройка»> «Автоповорот» и выберите первый вариант со значками фотоаппарата и компьютера.)

3. Если вы планируете снимать в тихой обстановке, например, на свадебной церемонии или в музее, выключите звуковой сигнал (меню съемки, вкладка 1).

4. По возможности держите значение ISO 1600 или ниже, чтобы избежать шума на изображении.

5. Нажмите значок камеры справа от видоискателя, чтобы получить доступ к режиму Live View, который поднимает зеркало, чтобы вы могли видеть сцену на ЖК-дисплее (а не в видоискателе). Для фильмов переместите диск переключения режимов на значок кинокамеры; камера автоматически перейдет в режим Live View. Затем нажмите значок камеры рядом с видоискателем (с красной точкой), чтобы начать или остановить запись видео.

Знакомство с элементами управления Canon T6

Диск переключения режимов
Диск переключения режимов — это то место, где начинаются ваши решения при съемке.Выбранный режим определяет не только способ определения экспозиции, но и количество других функций и элементов управления, доступных вам. Например, автоматические настройки (такие как Авто, Портрет, Пейзаж и Еда) передают большую часть управления камере, оставляя вам ограниченные возможности для таких функций, как баланс белого. Ручные элементы управления (такие как программа, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручная экспозиция) предоставляют больше пользовательских опций для экспозиции и позволяют получить доступ ко всем другим функциям, которые предлагает камера.

Хотя полностью автоматические режимы просты в использовании, вам лучше узнать и использовать то, что часто называют PASM (программа, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной). На шкале режимов T6 приоритет диафрагмы обозначен как AV (значение диафрагмы), а приоритет выдержки обозначен как TV (значение времени).

P = программная автоматическая экспозиция: Хотя программа по сути является автоматическим режимом, в котором камера определяет выдержку и диафрагму для сцены, вы можете настроить эти параметры одновременно.Если, например, начальная скорость затвора слишком велика, чтобы держать камеру в руке и получать ровный снимок, поверните главный диск, чтобы отрегулировать комбинацию затвора / диафрагмы, пока вы не получите более короткую выдержку. Одновременно камера автоматически изменит диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

TV = Приоритет выдержки: В этом режиме вы выбираете выдержку, а камера выбирает диафрагму. Если у вас нет очень устойчивых рук или вы используете штатив, лучше всего стремиться к выдержке около 1/125 секунды или быстрее, особенно если вы используете Live View и вам нужно держать камеру подальше от тела.Использование видоискателя во время съемки помогает стабилизировать камеру, поскольку она упирается в ваше лицо, а руки не вытянуты. Поэтому старайтесь снимать через видоискатель при использовании более длинных выдержек.

Чтобы остановить действие, используйте выдержку 1/200 секунды или меньше; для размытия изображений, например водопадов, попробуйте 1/60 секунды или медленнее. Однако имейте в виду, что если вы используете вспышку (встроенную или дополнительную), самая короткая выдержка, которую позволяет камера, составляет 1/200 секунды для синхронизации затвора и вспышки.

AV = Приоритет диафрагмы: Основным преимуществом съемки с приоритетом диафрагмы является возможность контролировать глубину резкости (насколько резким изображение выглядит от ближнего до дальнего). Цифры диафрагмы могут немного сбивать с толку — чем меньше число (f / 2.0), тем больше отверстие. Это не только позволяет большему количеству света попадать на датчик для экспонирования, но и обеспечивает небольшую глубину резкости, которая идеально подходит для портретов, поскольку размывает фон и подчеркивает главный объект. Для пейзажей вам нужна более широкая глубина резкости, чтобы большая часть изображения была в фокусе.Для этого уменьшите диафрагму (выбрав большее значение диафрагмы).

M = Ручной: Этот режим позволяет вам выбирать и выдержку, и диафрагму. Следите за показателем экспозиции в видоискателе или на ЖК-дисплее в режиме Live View. Когда метка находится в центре, изображение должно быть точно экспонировано. Если экспозиция вам не нравится, вы можете легко настроить выдержку и / или диафрагму, чтобы сделать ее ярче или темнее.

T6 также предлагает полностью автоматический режим (ищите зеленый значок A), режим отключения вспышки, когда вы не можете или не хотите, чтобы вспышка автоматически открывалась при необходимости, режим творческого автоматического режима и несколько сюжетных режимов, таких как Портрет, Пейзаж, Еда и Крупный план.Полное описание каждого из них см. В руководстве к камере. Но имейте в виду, что ваши возможности ограничены всеми этими режимами, и один из ключей к получению отличных снимков — это контроль над собой.

Другие важные элементы управления
T6 оснащен рядом специальных кнопок, которые позволяют быстро изменять настройки.

Q : Нажмите кнопку Q (расположенную на задней панели камеры), чтобы открыть подробное меню, которое позволяет вам изменить все важные настройки при съемке в одном из режимов PASM.

4-стороннее управление: Вокруг кнопки Set вы можете нажимать клавиши со стрелками для настройки (по часовой стрелке от левой стрелки) привода / автоспуска, ISO, автофокусировки (AF) и баланса белого (WB).

Как снять портрет?

Есть несколько типов портретов, от позированных до откровенных.

В первом случае обязательно откройте диафрагму (низкое значение диафрагмы), чтобы размыть фон и выделить объект, а не его или ее окружение. Убедитесь, что выдержка достаточно короткая (1/125 секунды), чтобы компенсировать любое движение камеры или объекта.Большинство людей знают, что нужно оставаться на месте, когда их фотографируют, поэтому вам обычно не нужно напоминать им. Если вы все же попросите их оставаться на месте, имейте в виду, что они могут замерзнуть с не очень красивым выражением лица.

(Изображение предоставлено: Theano Nikitas / Tom’s Guide)

При съемке спонтанного портрета используйте выдержку не менее 1/200 секунды, так как человек может двигаться во время съемки. Для этого активного портрета я установил выдержку на 1/1250 секунды, f / 5.6 и дождался веселого момента. Я обрезал изображение, чтобы больше внимания было уделено лицу ребенка.

(Изображение предоставлено: Theano Nikitas / Tom’s Guide)

Как остановить действие?

Как мы упоминали ранее, выдержка является ключом к захвату и замораживанию движения. В то время как выдержка в 1/200 секунды может быть достаточно короткой, чтобы запечатлеть медленно движущегося ребенка (если такое есть!), Более быстрое и резкое действие требует более высокой скорости затвора. Для этого изображения я смог заморозить действие этого дуэта отца и дочери и огромные водяные брызги, установив выдержку на 1/1250 секунды.

(Изображение предоставлено: Theano Nikitas / Tom’s Guide)

Поскольку я не знал точно, где (и когда) они выскочат из воды, я установил диафрагму на f / 5,6, чтобы получить приличную глубину резкости и заранее сосредоточились на том, где они стояли, прежде чем нырнуть под воду. Используя покадровую автофокусировку (которая фиксируется в фокусе один раз, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора), я сфокусировался на двух, наполовину нажав кнопку спуска затвора и удерживая ее в частично нажатом положении, а затем активировав ее, когда они выпрыгнули из вода.Вы также можете попробовать AI Servo (непрерывный автофокус) и / или непрерывную съемку, но я обнаружил, что режим серийной съемки T6 с частотой 3 кадра в секунду был недостаточно быстрым, чтобы запечатлеть более одного кадра действия. И последнее: если вы не уверены, где будет происходить действие, немного уменьшите масштаб, чтобы в кадре оставалось больше места; вы всегда можете обрезать его позже.

Как мне делать крутые ночные снимки?

Хотя мы часто проводим время, пытаясь избежать размытия, вы можете создавать интересные изображения, используя длинную выдержку для размытия движущихся объектов, таких как водопады или карнавальные аттракционы.Однако вам почти всегда нужен штатив, поскольку вы хотите, чтобы хотя бы часть изображения была в фокусе.

(Изображение предоставлено: Theano Nikitas / Tom’s Guide)

Для этой карнавальной поездки я установил камеру на штатив, сфокусировался вручную (переместите переключатель на объективе с AF на MF) и установил выдержку на 2 секунды ( 2 «) и диафрагму до f / 13, чтобы получить лучшую глубину резкости. Чтобы получить правильную экспозицию, нужно немного поэкспериментировать, но в зависимости от того, сколько размытия вы хотите (и насколько оно темное), вы можете начать с примерно 1/30 секунды выдержки и f / 8 и дальше.Использование Wi-Fi Canon T6 и приложения Camera Connect на моем смартфоне (доступно для iOS и Android) для срабатывания затвора помогает предотвратить некоторые из дрожаний камеры, которые могут возникнуть, если вы вручную нажмете кнопку спуска затвора. (Подробнее об удаленной съемке см. Ниже.)

Как мне снимать удаленно?

Приложение Canon Camera Connect — отличный способ делать снимки, не снимая руки с камеры. Это особенно полезно для съемки с длинной выдержкой, когда даже нажатие кнопки может привести к перемещению камеры, или когда вы хотите сфотографировать что-то, где ваше присутствие может отвлекать, например дикую природу.

Чтобы настроить подключение, выполните следующие действия:

1. Загрузите бесплатное приложение Canon Camera Connect на свой смартфон или планшет. (Это доступно для устройств Android и iOS.)

2. На T6 перейдите на третью вкладку меню настройки. Убедитесь, что для Wi-Fi установлено значение «Включить».

3. Прокрутите вниз до функции Wi-Fi и нажмите «Подключиться к смартфону». Оставьте псевдоним EOS T6 или введите другой псевдоним. Щелкните ОК.

4. Выберите «Простое подключение» и нажмите «ОК».

5.Зайдите в настройки Wi-Fi на вашем смартфоне и нажмите на сеть EOST6.

6. Введите пароль (номер ключа шифрования на ЖК-дисплее камеры) и нажмите Присоединиться. Маленький индикатор Wi-Fi на задней панели камеры будет мигать, пока она устанавливает соединение, и будет гореть зеленым светом, когда все будет готово.

После подключения запустите приложение Camera Connect на своем смартфоне и выберите Canon EOS Rebel T6 для подключения. Если вы заблудились, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее камеры и Руководству по простому подключению в приложении Canon Camera Connect.

Коснитесь значка удаленной съемки с использованием ЖКД-видоискателя. Это включит Live View на камере. Сцена перед объективом появится на вашем смартфоне.

Вы можете изменить несколько настроек в зависимости от выбранного вами режима экспозиции. К ним относятся диафрагма или выдержка, а также компенсация экспозиции, баланс белого, автофокус и режим движения. Просто нажмите круглую кнопку на экране смартфона, чтобы сделать снимок, и все готово! Обратите внимание, что если вы измените режим экспозиции на камере, вам придется заново подключаться.

Кредит: Canon

Как использовать Canon Rebel SL2 — Советы, приемы и настройки изображения

SL2 — это самая маленькая и одна из самых дешевых зеркальных фотокамер в линейке Canon Rebel начального уровня. Она проста в использовании, но также предлагает ручные функции, которые помогут вам понять, как создавать лучшие снимки.

(Изображение предоставлено Canon)

В этом руководстве мы подробно расскажем, какие настройки следует использовать в определенных ситуациях съемки, чтобы вы могли перейти от использования автоматических режимов к управлению изображениями.

Начало работы

Убедитесь, что Rebel SL2 настроен на стандартный экран съемки и отображение меню. Если камера настроена на управляемый режим (это по умолчанию), перейдите в «Меню»> «Настройки уровня отображения» (четвертый параметр справа), нажмите кнопку «Установить» (в центре) и выберите стандартный экран съемки и отображение меню. Стандартное меню предлагает больше опций, чем управляемое меню, но не стесняйтесь переключаться обратно в управляемое меню, если вам удобнее.

Советы

1.Видите зеленый значок A + на переключателе режимов? Забудьте о его существовании. Вместо этого начните с режима P (программный автоматический), если вам еще не комфортно снимать в полуручном и ручном режимах (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной). Но обязательно изучите описания отдельных режимов, перечисленные ниже, чтобы узнать, что делает каждый режим, а также когда и как их использовать.

2. Всегда проверяйте уровень заряда батареи и оставшееся место на SD-карте, прежде чем отправиться на съемку. ЖК-дисплей показывает уровень заряда батареи в нижнем левом углу.Если количество полосок сократилось до двух, и вы планируете использовать Live View, лучше всего зарядить аккумулятор перед тем, как отправиться в путь.

В режиме Live View вы получите от 260 до 290 снимков при полной зарядке. Но индикатор заряда батареи является приблизительным, поэтому лучше ошибиться в консервативном отношении. При съемке с видоискателем вы получите от 770 до 840 снимков на одной зарядке, в зависимости от температуры окружающей среды (холодная погода разряжает аккумулятор быстрее), поэтому две полоски должны помочь вам в течение дня съемки.

На нижнем правом рисунке показано, сколько неподвижных изображений вы можете записать на SD-карту с текущими настройками.

3. По возможности держите значение ISO 1600 или ниже, чтобы избежать шума на изображении.

4. Если вы снимаете в тихой обстановке, например на свадебной церемонии или в музее, выключите звуковой сигнал (Меню> Настройка (значок гаечного ключа)> вкладка 3).

5. Сделайте так, чтобы камера автоматически поворачивала вертикальные изображения в камере и на компьютере. (Меню> Настройка (значок гаечного ключа)> вкладка 1> Автоповорот и выберите первый вариант со значками камеры и компьютера.)

6.Перед тем как положить камеру в сумку для фотокамеры, поверните ЖК-дисплей так, чтобы он сложился в задней части камеры, чтобы предотвратить случайные царапины на экране.

Знакомство с органами управления Canon SL2

Диск переключения режимов
Выбор подходящего режима — самый важный первый шаг в фотосъемке. Выбранный режим регулирует способ расчета экспозиции и управляет другими ключевыми компонентами захвата изображения, а также тем, сколько других параметров доступно.

Например, автоматические настройки (такие как Интеллектуальный сценарный автоматический режим; такие режимы сцены, как Пейзаж и Еда; и Творческие фильтры) передают большую часть управления камере, предоставляя вам ограниченный доступ к таким параметрам, как баланс белого.Ручное управление (программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим) обеспечивает более широкий спектр вариантов экспозиции и доступ к большему количеству функций.

БОЛЬШЕ: Лучшие зеркальные камеры от новичка до профессионалов

Да, полностью автоматические режимы просты в использовании, но если вы не хотите, чтобы камера принимала все решения за вас (и вы готовы жить с ее не всегда- отличные результаты), вам следует воспользоваться так называемыми режимами PSAM (программа, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной).Хотя функции одинаковы, Canon использует несколько другие идентификаторы на диске выбора режимов: приоритет выдержки обозначается как TV (значение времени), а приоритет диафрагмы обозначается как AV (значение диафрагмы).

(Изображение предоставлено Canon)

Вот более подробный взгляд на шкалу режимов SL2.

P = Программная автоматическая экспозиция: Хотя программный режим по сути является автоматическим, в том смысле, что камера определяет выдержку и диафрагму для сцены, вы можете настроить эти параметры одновременно.Если, например, начальная скорость затвора слишком велика, чтобы вы могли держать камеру в руке и получать ровный снимок, поверните главный диск, чтобы увеличить выдержку. Одновременно камера автоматически изменит диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Следуйте тем же инструкциям по настройке диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости (какая часть сцены оказывается в фокусе от ближнего до дальнего в кадре), но следите за скоростью затвора на случай, если она окажется слишком медленной для выстрел с рук.

TV = Приоритет выдержки: В этом режиме вы выбираете выдержку, а камера выбирает диафрагму. Если у вас нет очень устойчивых рук, лучше всего стремиться к минимальной выдержке около 1/125 секунды, особенно если вы используете Live View и вам нужно держать камеру подальше от тела. Съемка с использованием видоискателя помогает стабилизировать камеру, поскольку она упирается в ваше лицо. Поэтому попробуйте снимать с видоискателем при использовании более длинных выдержек или используйте штатив.

Чтобы остановить действие, используйте выдержку 1/200 секунды или меньше; для размытия изображений, например водопадов, попробуйте 1/60 секунды или медленнее. Однако имейте в виду, что если вы используете вспышку (встроенную или дополнительную), самая короткая выдержка, которую разрешает камера, составляет 1/200 секунды, поэтому затвор и вспышка могут синхронизироваться.

AV = Приоритет диафрагмы: Основным преимуществом съемки с приоритетом диафрагмы является возможность управлять глубиной резкости или тем, какая часть изображения находится в фокусе.Цифры диафрагмы могут немного сбивать с толку — чем меньше число (например, f / 2,0), тем больше отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света может попасть на датчик, что может быть необходимо в условиях низкой освещенности, но также обеспечивает меньшую глубину резкости. Это идеально подходит для портретов, потому что ваш объект находится в фокусе, а фон и передний план размыты, что делает акцент на человеке, которого вы фотографируете.

Для пейзажей вам нужна более широкая глубина резкости, чтобы большая часть изображения в кадре была в фокусе.Чтобы добиться этого эффекта, уменьшите диафрагму (выберите большее число диафрагмы). Однако это означает, что внутрь будет попадать меньше света, поэтому вам потребуется более длительная выдержка.

M = Ручной: Этот режим позволяет вам выбирать и выдержку, и диафрагму. Используйте датчик экспозиции (в видоискателе или на ЖК-дисплее в режиме Live View), чтобы найти правильную экспозицию. Когда метка находится в центре, изображение должно быть точно экспонировано. Если экспозиция вам не нравится, вы можете легко настроить выдержку и / или диафрагму, чтобы сделать ее ярче или темнее.

SL2 также предлагает полностью автоматический режим (ищите зеленый значок A +), режим отключения вспышки, когда вы не хотите, чтобы вспышка выдвигалась автоматически, творческий автоматический режим и несколько сюжетных режимов, например Портрет, Пейзаж, Еда и Крупный план. Полное объяснение каждого из них можно найти в руководстве к камере, но имейте в виду, что ваши возможности ограничены всеми этими режимами, и один из ключей к получению отличных снимков — это держать себя под контролем.

Другие важные элементы управления

SL2 оснащен рядом специальных кнопок, которые позволяют быстро изменять настройки.

Q: Нажмите кнопку Q, чтобы изменить все важные настройки при съемке в одном из режимов PSAM.

Live View: Нажмите маленькую кнопку со значком камеры справа от видоискателя, чтобы включить Live View.

Видео: Переместите выключатель до упора влево к значку видео. Это автоматически включает Live View. Затем нажмите кнопку справа от видоискателя (помеченную значком камеры), чтобы начать запись.

Как снять портрет с заполняющей вспышкой?

Некоторые портреты строго поставлены и серьезны, в то время как другие могут быть более откровенными и веселыми, как это фото двух друзей.Я попросил их позировать в тени дерева, чтобы избежать резких теней и возможных косоглазий от яркого полуденного солнца.

ПОДРОБНЕЕ: Рекомендации по камерам для всех типов фотографов

Чтобы немного смягчить фон, я увеличил объектив Canon SL2 18-55 мм до 55 мм (эквивалент 82,5 мм в 35-миллиметровом выражении). Диафрагма 5,6 — самая широкая диафрагма, доступная для этого объектива при 55 мм, — обеспечивала достаточную глубину резкости, чтобы оба объекта оставались в фокусе, при этом деревья слегка размывались.Поскольку две девушки находились в тени, я нажал кнопку вспышки (сбоку от вспышки), чтобы выдвинуть вспышку, и использовал ее, чтобы добавить небольшую вспышку света.

Если вспышка слишком яркая (или недостаточно яркая), нажмите кнопку вспышки второй раз и используйте параметр «Экспозиция вспышки» для регулировки интенсивности. Для точной экспозиции обычно лучше установить режим замера на центрально-взвешенный, когда ваши объекты находятся в центре кадра.

Как снять пейзаж ночного неба?

Астрофотография — сложный жанр, но есть несколько простых способов сделать интересные снимки ночного неба, не вкладывая больших усилий и денег.

БОЛЬШЕ: Руководство по астрофотографии для новичков

Однако время важно, если вы хотите снять луну и остатки яркого заката. Чтобы спланировать наперед, используйте одно из многих приложений, которые определяют закат и восход луны, например Magic Hour для iOS или сложную программу The Photographer’s Ephemeris (приложения для iOS и Android доступны для покупки, но веб-версия бесплатна).

Установите Canon SL2 на штатив и выберите ручной режим экспозиции.Начните с ISO 6400, выдержкой 1/30 секунды и самой быстрой диафрагмой. На объективе комплекта 18-55 мм самая широкая диафрагма составляет f / 4,0 при фокусном расстоянии 18 мм и f / 5,6 при фокусном расстоянии 55 мм. Включите шумоподавление при высоких значениях ISO («Меню»> «Съемка»> вкладка 4) и установите для него значение «Стандарт». Не используйте функцию Multi-shot NR, потому что она делает четыре снимка подряд и объединяет их; это может привести к нечеткой луне или полосам звезд. Если вы снимаете в формате RAW, отключите функцию NR в камере и уменьшите шум с помощью программного обеспечения для обработки изображений, например Adobe Photoshop Elements.

На тубусе объектива переключите стабилизацию изображения объектива в положение «Выкл.» И переместите переключатель фокуса в положение MF. Включите Live View, скомпонуйте изображение и используйте кольцо фокусировки (на передней части объектива 18-55 мм) для фокусировки.

Для наиболее точной (и простой) ручной фокусировки нажмите кнопку выбора точки увеличения / автофокусировки (крайний правый угол от видоискателя; она выглядит как небольшая сетка). Это увеличивает изображение на ЖК-экране, облегчая ручную фокусировку. Дважды нажмите кнопку для увеличения в 5 раз или трижды для увеличения в 10 раз.Для перемещения по рамке используйте сенсорный экран или четырехпозиционные перекрестные клавиши (обведенные вокруг кнопки «Установить»). Нажмите кнопку увеличения еще раз, чтобы вернуться в полноэкранный режим.

Когда будете готовы, осторожно нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Поэкспериментируйте с разными выдержками и / или настройками ISO, пока не получите желаемую экспозицию.

Если вам интересно фотографировать сцены темного неба, например, одну из Млечного Пути, вот несколько очень быстрых и простых шагов, чтобы начать работу:

• Установите объектив на самое широкое фокусное расстояние и диафрагму — на минимум 24 мм (18 мм — эквивалент 24 мм на SL2).Апертура объектива из комплекта будет открыта только до f / 4,0, поэтому вам может потребоваться более быстрый / более широкий объектив, если вы действительно увлекаетесь фотографией ночного неба.

• Используйте описанные выше методы ручной фокусировки.

• Установите ISO на 3200 (для начала) и выдержку примерно на 20 секунд. При необходимости отрегулируйте обе настройки. Лучше всего снимать в формате RAW, чтобы вы могли вносить изменения в программное обеспечение для редактирования.

Чтобы узнать, когда и где появятся крутые элементы ночного неба, воспользуйтесь приложением SkySafari для iOS и Android (skysafariastronomy.com) по цене от 0,99 доллара США или посетите страницу Space.com на сайте Skywatching Events.

Как фотографировать высокие здания и памятники?

Когда мы стоим под высоким строением, наш инстинкт — направить камеру вверх и сделать снимок. Хотя этот метод иногда может привести к получению интересного изображения, в большинстве случаев вы получаете искаженную перспективу. Мы все это сделали, и в итоге получили здания, которые выглядят так, как будто они наклоняются. Возможно, вы сможете исправить изображение с помощью программного обеспечения, но это требует много времени, не всегда эффективно и требует обрезки, поэтому вы теряете часть своей композиции.

Лучший способ противодействовать этому эффекту — изменить свое положение и точку обзора. Боритесь с желанием использовать максимально широкий угол объектива. Нацельтесь на середину фокусного расстояния объектива или при необходимости полностью увеличьте масштаб.

ПОДРОБНЕЕ: как делать отличные фотографии с помощью Canon EOS T7i

Когда вы находитесь на одном уровне со зданием, двигайтесь дальше, пока конструкция не станет прямо вверх и вниз, как я сделал с маяком на картинке ниже.Или, как я сделал на снимке Эмпайр-стейт-билдинг, найдите место повыше в соседнем здании — даже если это означает стрельбу через окно (решетки на крыше — отличный вариант). Помните, что вы всегда можете обрезать изображение, если хотите рассмотреть его поближе.

Если у вас достаточно света, как у меня, когда я снимал маяк, уменьшите диафрагму как минимум до f / 8, чтобы получить широкую глубину резкости. (Ближайшая к камере кирпичная дорожка находится в фокусе, как и сам маяк.) Просто убедитесь, что соответствующая выдержка достаточно велика, чтобы сделать снимок с рук.

Для ночного снимка Эмпайр-стейт-билдинг я увеличил ISO до 3200 и смог совместить его с диафрагмой f / 5 и выдержкой 1/200 секунды. В итоге получился хороший баланс освещения здания и затемнения неба и окружающих зданий для создания драматического вида. Поскольку снимок был сфокусирован на одной структуре, f / 5 обеспечивал более чем достаточную глубину резкости.

Также помните — даже если здание или строение вертикальное, это не значит, что вы должны стрелять в него именно так.Попробуйте снимать в ландшафтном (горизонтальном) режиме; эта ориентация также позволяет создавать великолепные композиции.

Кредит: Theano Nikitas / Tom’s Guide

Как делать отличные портреты с помощью Canon T2i

С помощью всего лишь пары настроек Canon Rebel T2i и подходящего объектива новички могут превратить снимки обычных людей в потрясающие портреты… портреты, которые заставят семью и друзей сказать «Вау!»

1. Быстрая настройка T2i для портретов
2. Как получить размытый фон
3. Настройки ручного портрета
4. Основные советы по портретной фотографии
5. Лучшие портретные объективы для Canon T2i

Портретный режим на Canon Rebel T2i

Самый простой способ начать портретную съемку с помощью T2i — включить портретный режим.Вы можете активировать портретный режим, повернув диск выбора режимов к значку портретной ориентации.

В этом режиме Rebel T2i автоматически выбирает наименьшее доступное число f диафрагмы. Вы можете подумать про себя: « Ok Moose, что это значит? ”

Что ж, не вдаваясь в длительные дискуссии о диафрагме, основная идея состоит в том, что более низкие числа f изолируют объект и создают замечательный эффект размытого фона.

Чем больше значение диафрагмы, тем лучше будет сфокусироваться все, включая объект и его окружение.

Вот небольшой совет при съемке в портретном режиме : если вы удерживаете кнопку спуска затвора, T2i автоматически включит режим серийной съемки (также называемый непрерывным режимом). Это позволит вам делать серию фотографий со скоростью 3,7 кадра в секунду. В этом режиме замечательно то, что вы можете запечатлеть естественные выражения и спонтанные моменты до и после того, как объект смотрит на вас. Вы удивитесь, сколько фотографий окажется «хранителями». Некоторые из лучших портретов получаются, когда объект съемки не знает, что вы делаете снимок.Попробуйте!

Советы по портретному режиму для T2i

1. Создайте некоторое расстояние между объектом и фоном. Это расстояние поможет сфокусировать ваш объект, а фон будет размытым.
2. Используйте телеобъектив и полностью увеличьте объект. Это создаст очень малую глубину резкости. Глубина резкости — это в основном диапазон, на котором ваш объект находится в фокусе. Таким образом, при небольшой глубине резкости такие вещи, как волосы и уши, начинают казаться немного не в фокусе, что отлично подходит для акцентирования внимания на глазах или улыбке.Ознакомьтесь с моим списком рекомендуемых портретных объективов для Canon T2i.
3. При фокусировке на объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора и сфокусируйтесь на его лице или глазах. Когда точка автофокусировки замигает красным, вы готовы к съемке портрета.

Съемка портретов ночью с помощью T2i

Вы когда-нибудь снимали портреты ночью, когда ваш объект был поражен встроенной вспышкой, а фон был полностью черным? В режиме ночного портрета Canon Rebel T2i экспонирует задний план и объект, чтобы получить более естественный портрет в условиях низкой освещенности.

Вы можете включить режим ночного портрета, повернув диск выбора режимов к значку с маленьким человечком рядом со звездой.

Я настоятельно рекомендую использовать штатив (, как этот ) в режиме ночного портрета с T2i. Причина в том, чтобы уменьшить «дрожание камеры» или размытость из-за движения камеры. Режим ночного портрета требует более длительных выдержек, что может затруднить удержание камеры в неподвижном состоянии.

Если вы планируете приобрести штатив, я рекомендую вам начать с 62-дюймового штатива Proline Dolica .Это отличный штатив для начинающих. Он дешевый, легкий и портативный… плюс превосходное качество сборки.

Советы по режиму ночного портрета для T2i

1. Используйте штатив, чтобы уменьшить «дрожание камеры».
2. Старайтесь не использовать встроенную вспышку, чтобы создавать более естественные фотографии в условиях низкой освещенности.
3. Если вы используете вспышку, держите объект на расстоянии 5–10 футов от Rebel T2i, чтобы он был хорошо освещен.
4. При фокусировке на объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора и сфокусируйтесь на его лице или глазах.Когда точка автофокусировки замигает красным, вы готовы к съемке портрета.
5. Убедитесь, что ваш объект остается неподвижным даже после срабатывания вспышки, чтобы уменьшить размытость.

Большинство профессиональных фотографов снимали бы меня, и я не имею в виду камеру, за то, что рекомендую портретные режимы на Rebel T2i вместо настройки камеры вручную. Эти режимы на самом деле очень полезны в повседневной жизни и могут помочь вам быстро запечатлеть те моменты, которые случаются в жизни.

Настройки ручного портрета

Если вы хотите выйти из автоматического режима и поэкспериментировать с диафрагмой, выдержкой и ISO при съемке портретов, то посмотрите мои чит-карты для Canon T2i (550D), которые точно скажут вам, какие настройки и режимы использовать для съемка портретов как при ярком уличном освещении, так и при слабом освещении.

Чтобы размыть фон позади объекта, вам нужно сделать три вещи…

1. Создайте некоторое расстояние между вашим объектом и его окружением — Вы можете создать расстояние между вашим объектом и его фоном, просто попросив его подойти к камере.
2. Полностью увеличьте масштаб объекта — Глубина резкости станет более узкой, что даст вам более выраженный эффект размытия вокруг объекта.Вы также выиграете от сжатия объектива, которое улучшит черты лица вашего объекта и сделает их более привлекательными.
3. Используйте телеобъектив с очень малой диафрагмой, f-число — Используя телеобъектив с малым диафрагменным числом, где-то от f / 1,8 до f / 2,8, вы сможете изолировать объект от объекта съемки. окружение. Когда фокус зафиксирован на их лице, все, что находится немного позади или перед ними, будет не в фокусе… это также называется малой глубиной резкости.Обратите внимание на рекомендуемые мной портретные линзы для T2i.

Вот несколько очень простых советов по портретной фотографии, которые следует помнить при съемке на Canon T2i…

Не оставляйте много места над головой

При кадрировании кадра не оставляйте слишком много места вокруг портрета. Фактически, попробуйте полностью увеличить масштаб и отрезать самую верхнюю часть портрета.

Съемка портретов вертикально

Поверните T2i так, чтобы рамка находилась вертикально по отношению к объекту.Вы также можете попробовать слегка повернуть T2i, чтобы придать вашим фотографиям более динамичный вид. Вы можете попробовать добавить батарейную ручку T2i , чтобы облегчить вертикальную съемку. Это действительно помогает стабилизировать камеру, а также отлично подходит для тех, у кого большие руки.

Портреты с подсветкой

Вместо того, чтобы заставлять объекты смотреть на солнце, просто положите солнце им спиной и активируйте встроенную вспышку. Вспышка будет слегка освещать их лица, давая вам более естественный вид без скрипа и резких теней.

Использовать оконный светильник

Оконный свет часто используется профессиональными фотографами для создания красивых, естественных портретов.

Снимайте боковые профили по горизонтали

Создайте немного места перед профилем, вы не хотите, чтобы ваш портрет смотрел на край изображения, вы хотите, чтобы они смотрели в него.

Canon EF 85mm f / 1.8 USM — один из лучших «портретных» объективов, которые вы можете купить.

Многие профессиональные фотографы используют этот объектив для портретной фотографии.Он обеспечивает самое плавное боке, которое вы когда-либо видели. Bokeh — это красивое слово, обозначающее размытость изображения спереди и сзади объекта. Этот объектив также отлично подходит для занятий спортом. Вы можете снимать с очень высокой скоростью затвора как на улице, так и в помещении, что отлично подходит для «замораживания» движения. На всякий случай, 85mm f / 1.8 — один из моих любимых объективов на все времена. Вот примеры портретов, снятых на Canon 85mm f / 1.8: галерея flickr

Объектив Canon EF 50mm f / 1.8 II — отличный стартовый объектив для тех, кто хочет поэкспериментировать с портретной фотографией.

Этот объектив стоимостью около 100 долларов способен снимать потрясающие портреты. Когда вы снимаете с диафрагмой f / 1.8, этот объектив фиксирует прекрасный размытый фон позади объекта. Единственный минус в том, что этот объектив не очень резкий на f / 1.8. На самом деле это хорошая вещь для портретной фотографии. Более мягкий портрет скрывает недостатки и придает изображению очень естественный вид. Вот несколько портретов, сделанных на Canon 50mm f / 1.8: галерея flickr

Надеюсь, вам понравился совет по T2i … Удачной съемки!

Съемка в режиме Live View (фотографии) с настройками по умолчанию (EOS REBEL T5 / EOS 1200D)

Решение

Вы можете снимать, просматривая изображение на ЖК-мониторе камеры.Это называется «съемка в режиме Live View». Съемка в режиме Live View эффективна для неподвижных объектов, которые не двигаются.

На этой странице описывается, как снимать фотографии с помощью функции Live View с настройками по умолчанию.

Подробнее о том, как изменить настройки для включения съемки в режиме Live View, см. В разделе «Связанная информация» в конце этой страницы.

ВАЖНО

Если держать камеру в руке и снимать, глядя на ЖК-монитор, дрожание камеры может привести к смазыванию изображений.Рекомендуется использовать штатив.

1. Установите переключатель питания камеры в положение .

2. Установите переключатель режима фокусировки объектива в положение .

3. Нажмите кнопку> (Съемка в режиме Live View). Изображение в режиме Live View появится на ЖК-мониторе.

● Изображение в режиме Live View точно отражает уровень яркости фактически снятого изображения.

4. Выберите точку AF.

5. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте.

● Когда фокусировка будет достигнута, точка автофокусировки станет зеленой, и раздастся звуковой сигнал.

● Если фокусировка не достигается, точка автофокусировки становится оранжевой.

● При необходимости встроенная вспышка поднимется автоматически.

6. Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

● Снимок будет сделан, и снятое изображение отобразится на ЖК-мониторе.

● По окончании просмотра изображения камера автоматически вернется в режим съемки с использованием ЖКД-видоискателя.

7. Нажмите кнопку> (Съемка в режиме Live View), чтобы завершить съемку в режиме Live View.

ВНИМАНИЕ

Не направляйте камеру на источник яркого света, например на солнце в солнечный день или на интенсивный источник искусственного света. Это может повредить датчик изображения или внутренние компоненты камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

● При использовании вспышки раздастся два звука срабатывания затвора, но будет сделан только один снимок. Кроме того, время съемки после полного нажатия кнопки спуска затвора будет немного больше, чем при съемке с использованием видоискателя.

● Поле зрения изображения составляет прибл. 100% (когда качество записи изображения установлено на JPEG (большое / высокое)).

● Режим замера будет установлен на оценочный замер для съемки с использованием ЖКД-видоискателя.

● В режимах творческой зоны вы можете проверить глубину резкости, установив [9: Назначить кнопку SET] в разделе [: Пользовательские функции (C.Fn)] на [4: Предварительный просмотр глубины резкости].

● Во время непрерывной съемки экспозиция, установленная для первого снимка, также применяется к последующим снимкам.

● Предупредительную информацию о съемке в режиме Live View см. В разделе «Связанная информация» ниже.

Использование съемки в режиме Live View (фотографии) с настройками по умолчанию (сразу после покупки) (EOS 80D)

Решение

Вы можете снимать, просматривая изображение на ЖК-мониторе камеры.Это называется «съемка в режиме Live View».

В этой статье объясняется, как использовать съемку в режиме Live View для фотографий с настройками по умолчанию.

Съемка с использованием ЖКД-видоискателя включается путем установки переключателя съемки с использованием ЖКД-видоискателя / видеосъемки в положение>.

Для получения подробной информации о том, как использовать съемку в режиме Live View при изменении настроек, см. Соответствующую информацию.

ВНИМАНИЕ

Не направляйте камеру на интенсивный источник света, такой как солнце или интенсивный источник искусственного света.Это может повредить датчик изображения или внутренние компоненты камеры.

ВАЖНО

Если держать камеру в руке и снимать, глядя на ЖК-монитор, дрожание камеры может привести к смазыванию изображений. Рекомендуется использовать штатив.

ПРИМЕЧАНИЕ

* В дополнение к вышесказанному, значки и символы, используемые на кнопках камеры и отображаемые на ЖК-мониторе, также используются в этой статье при обсуждении соответствующих операций и функций.

1.Установите переключатель питания камеры в положение .

2. Установите переключатель режима фокусировки объектива в положение .

3. Установите переключатель съемки в режиме Live View / видеосъемки в положение>.
4. Нажмите кнопку>, чтобы отобразить изображение в режиме Live View на ЖК-мониторе.

• Также можно коснуться экрана ЖК-монитора, чтобы выбрать лицо или объект. Если объект не лицо, отобразится <>.
• Если лица не обнаружены или если вы не коснетесь лица или объекта на ЖК-мониторе, камера переключится на FlexiZone — Multi с автоматическим выбором.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если лицо объекта значительно не в фокусе, определение лица будет невозможно. Отрегулируйте фокус вручную, чтобы можно было распознать лицо, затем выполните автофокусировку.
• Любой объект, кроме человеческого лица, может быть обнаружен как лицо.
• Распознавание лиц не сработает, если лицо на снимке очень маленькое или большое, слишком яркое или слишком темное или частично скрыто.
• Знак <> может закрывать только часть лица.

6. Удерживайте кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте.

• По достижении фокусировки точка автофокусировки станет зеленой и раздастся звуковой сигнал.
• Если фокусировка не достигается, точка автофокусировки становится оранжевой.

7. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.

• Снимок будет сделан, и снятое изображение отобразится на ЖК-мониторе.
• Когда отображение воспроизведения закончится, камера автоматически вернется в режим съемки с использованием ЖКД-видоискателя.

8. Нажмите кнопку>, чтобы выйти из режима Live View.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Поле зрения изображения составляет прибл. 100% (с качеством записи изображения JPEG).
• В режимах творческой зоны вы можете проверить глубину резкости, нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости.
• Вы также можете использовать пульт дистанционного управления (продается отдельно) для съемки с использованием ЖКД-видоискателя.

Как фотографировать Луну

Советы по съемке Луны

Луна — единственный постоянный естественный спутник Земли, и в некоторых местах она влияет на гравитационное притяжение нашей планеты больше, чем в других.Он совершает полный оборот вокруг Земли каждые 27,3 дня, известный как звездный период.

Луна — постоянное (и очевидное) напоминание о том, насколько удивительна наша Вселенная, и имеет способ увлечь других, чтобы они больше интересовались космосом. Хотя мои усилия по астрофотографии глубокого космоса часто связаны с уклонением от Луны на , я все же ценю его присутствие.

Фотография Луны включает в себя гораздо больше, чем крупные планы лунной поверхности. Некоторые из самых потрясающих изображений Луны — это фотографии в пейзажном стиле, на которых запечатлено заманчивое ощущение луны, сияющей на Земле внизу.

Я надеюсь дать несколько советов новичкам, которые хотят делать снимки Луны, и вдохновение для тех, кто, возможно, уже начал. Некоторые из моих любимых снимков можно найти в моей галерее лунных фотографий.

Я много лет фотографировал Луну во всех ее фазах и хотел бы поделиться всем, что я узнал. Для тех, кто интересуется астрономией и космосом, я думаю, важно понимать, что Луна обладает замечательной способностью привлекать интерес широкой публики.

Независимо от того, насколько люди заняты своей повседневной жизнью, небесные события, такие как лунное затмение, солнечное затмение или даже «суперлуна», заставляют их остановиться и задуматься о нашем месте во Вселенной.

В этом уроке я объясню, как делать снимки Луны с помощью цифровой камеры. Тип камеры, которой вы владеете, будет определять типы доступных вам снимков, будь то цифровая зеркальная фотокамера, съемка типа «наведи и снимай» или мобильный телефон в вашем кармане.

От широкоугольных пейзажных фотографий, подчеркивающих магию Полнолуния, до подробных крупных планов ее каменистой поверхности — зеркальная камера (или беззеркальный вариант) предоставит вам полный контроль над вашим изображением.

Имея возможность управлять отдельными параметрами, такими как выдержка , (выдержка), диафрагма , , ISO, и баланс белого необходимы для правильной экспозиции яркой Луны.

Какую камеру следует использовать?

Цифровая зеркальная фотокамера (однообъективная цифровая зеркальная камера)

Цифровая зеркальная камера с телеобъективом или телескопом отвечает за большинство изображений, публикуемых на этой странице.Телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм и более отлично подходит для получения четких изображений Луны в деталях.

Цифровые зеркальные камеры

позволяют полностью вручную управлять настройками камеры и объектива для съемки луны. Это позволяет вносить небольшие изменения в длину экспозиции, ISO, f-соотношение и многое другое. Все эти настройки полезны при фотографировании столь яркого объекта на Луне.

Некоторые из камер, которые я использовал для фотографирования луны в прошлом, включают Canon EOS Rebel Xsi, а с недавних пор и Canon EOS 7D Mark II.

Астрономический телескоп делает еще один шаг вперед, предоставляя вам фокусное расстояние и увеличение, необходимые, чтобы втянуть Луну и получить незабываемый вид. Астрофотографы-любители используют переходник с Т-образным кольцом, чтобы прикрепить корпус камеры DSLR непосредственно к телескопу для получения изображений с основным фокусом.

Цифровая зеркальная камера с переходником с Т-образным кольцом для подключения к телескопу.

Видеокамера «Наведи и снимай»

Направляющая камера (или «камера-мост») также способна получать четкие изображения Луны, особенно если поднести ее к окуляру рефлекторного телескопа Добсона, такого как Apertura AD8.

Сложно сделать резкое изображение, поднося камеру рукой к окуляру, поэтому вам, вероятно, придется сделать много снимков и надеяться на лучшее.

Эти камеры очень доступны по цене, что делает их популярным с самого начала для многих.

Смартфон

Вы также можете использовать свой телефон , чтобы делать невероятно подробные портреты Луны. Съемка естественного спутника Земли с помощью вашего iPhone или Android-смартфона через телескоп часто является одним из первых шагов в области астрофотографии.

Многие фотографы увлекаются этим хобби с помощью смартфонов, потому что зачастую это лучшая камера, которая у них есть на данный момент.

Используйте адаптер для смартфона, чтобы камера телефона всегда находилась рядом с окуляром.

Это называется астрофотографией с окулярной проекцией и может быть эффективным при фотографировании объектов солнечной системы, таких как Луна, или даже планет, таких как Юпитер и Сатурн. В этом посте я расскажу о нескольких различных способах фотографирования Луны, включая этот метод.

Как фотографировать Луну

Используя правильную технику и немного попрактиковавшись, вы тоже можете делать потрясающие фотографии полной Луны и во время каждой второй лунной фазы. Я объясню, какие настройки камеры нужно использовать, а также дам несколько полезных советов по обработке, чтобы раскрыть весь потенциал вашей фотографии в Adobe Photoshop .

Хотя можно сделать фантастическое изображение Луны прямо из камеры, некоторые базовые настройки в Photoshop могут помочь выявить мельчайшие детали поверхности Луны, сохраняя при этом экспозицию окружающего пейзажа или неба хорошо открытой.

Полная Луна поднимается сквозь облака. DSLR и объектив на штативе.

Все в какой-то момент своей жизни с трепетом смотрели на Луну, и многие люди хотели бы знать, как именно сделать приличный снимок ее с помощью камеры. Это именно то положение, в котором я находился в самом начале своего пути к фотографии.

Это был один из первых вопросов, который я задал фотографу-любителю, у которого была зеркальная камера со сменными объективами и полным ручным управлением.Как оказалось, изучение того, как пользоваться цифровой зеркальной камерой, ее основными функциями и настройками, является наиболее важным шагом на пути к созданию красивых фотографий Луны.

Луна очень яркая по сравнению с ночным небом за ней. Это затрудняет правильную экспозицию изображения Луны без правильных настроек камеры.

Тонкий серп Луны, который появляется в сумерках, легче запечатлеть, но даже в этом случае будет сложно запечатлеть мельчайшие детали поверхности Луны.Как вы можете видеть на фото ниже, иногда передержка Луны может иметь интересный эффект, но это не всегда желательно.

Яркая переэкспонированная луна над силуэтами деревьев в лесу.

Расположение и освещение, доступные для вашей фотографии, будут меняться по мере того, как Луна проходит свои фазы в течение месяца. Хотя есть 8 фаз Луны, есть 7 фаз Луны, которые вы можете запечатлеть на свою камеру:

1. Новолуние (Луна не видна)
2. Восковой серп
3. I квартал
4. Восковая лучезарка
5. Полнолуние
6. Убывающая луна
7. Последняя четверть
8. Убывающий полумесяц

Каждая фаза Луны представляет новые задачи и фотографические возможности.Мы не видим фазу Новолуния, но можно запечатлеть полоску за день до и после Новолуния (это очень сложно!).

8 фаз Луны — astrosociety.org.

1 день убывающей луны

Однодневную Луну можно увидеть и сфотографировать на следующий день после фазы Новолуния. Поскольку во время этой фазы луна выглядит как небольшая полоска, ее бывает сложно найти и сфотографировать.

Лучшее время для фотографирования однодневной луны — сразу после захода солнца.Луна возрастом в один день будет недалеко от Солнца, поэтому ожидание, пока Солнце не опустится за горизонт, значительно упрощает этот процесс.

Вот фотография однодневной Луны, сделанная с помощью телеобъектива с переменным фокусным расстоянием 150–450 единиц.

Однодневную луну можно увидеть недалеко от западного горизонта в сумерках, на следующий день после новолуния.

Лучшая зеркальная камера

Большинство изображений на этой странице были сняты с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS.

Я начал фотографировать Луну цифровой зеркальной камерой начального уровня — Canon Rebel EOS XSi. Такая камера предлагает все функции, необходимые для съемки потрясающих фотографий Луны различными способами.

Вы можете просто использовать камеру с объективом на фиксированном штативе или прикрепить корпус камеры к телескопу и держателю слежения для очень крупного плана.

Крепление камеры, способное согласовывать видимое вращение ночного неба (например, iOptron SkyGuider Pro), открывает еще больше возможностей для астрофотографии.

Стандартный комплектный объектив, такой как Canon EF-S 18-55 мм, который часто входит в комплект цифровых зеркальных фотокамер Canon Rebel, более чем способен делать невероятные пейзажные фотографии.

Он предлагает некоторую гибкость с точки зрения композиции для ваших фотографий, хотя вы будете ограничены максимальным фокусным расстоянием 55 мм (увеличение).

Я считаю, что лучше всего сосредоточиться на создании ярких пейзажей с интересной композицией Луны при использовании объектива камеры в диапазоне 18-55 мм.На фотографии, показанной ниже, вы увидите, что, хотя на поверхности Луны нет деталей и она довольно мала, это все же захватывающая естественная сцена.

Волчья луна поднимается над заснеженным деревенским полем.

Объективы широкоугольной камеры

заставляют вас творчески подходить к созданию окружающего ландшафта вокруг Луны. Применяются основные принципы пейзажной фотографии с точки зрения композиции, баланса, цвета и экспозиции.

Не забывайте использовать правило третей в своих интересах при съемке пейзажей, включающих Луну. Используйте вводные линии, чтобы привлечь внимание и привлечь внимание к Луне как к вашему главному объекту.

Используйте правило третей и вводные линии, чтобы привлечь внимание к Луне на вашем пейзажном изображении.

Настройки камеры, которые вы используете для фотографий, подобных приведенным выше, аналогичны обычным дневным фотографиям с некоторыми корректировками в зависимости от количества света.Вот несколько рекомендуемых настроек для съемки пейзажной фотографии Луны с помощью цифровой зеркальной камеры и объектива.

Рекомендуемые настройки камеры:

Следующие настройки являются общей отправной точкой при использовании цифровой зеркальной камеры начального уровня и комплектного объектива. (18–55 мм F / 5,6)

• Фокусное расстояние: 18 мм
• Диафрагма объектива: F / 5,6
• Режим: Ручной
• Тип файла: RAW
• Баланс белого: Дневное время / Авто
• Экспозиция: 1/400
• ISO: 200

Полезно использовать кабель дистанционного спуска затвора, чтобы делать снимки, не прикасаясь к камере (это тот, который я использую).Как и в случае со всеми видами астрофотографии, важно держать камеру в устойчивом положении при срабатывании затвора.

Цифровая зеркальная камера будет иметь много преимуществ по сравнению с автоматической камерой типа «наведи и снимай». Однако, как я объясню ниже, есть еще много возможностей для фотографирования с такой камерой.

Одно из лучших впечатлений от фотографирования Луны — это запечатлеть лунное затмение, подобное изображенному ниже. Сделать такую ​​фотографию можно только с помощью цифровой зеркальной камеры с полным ручным управлением настройками, а также камеры слежения или опоры телескопа с точным полярным выравниванием.

Полное лунное затмение. Canon EOS 70D через 80-миллиметровый рефракторный телескоп.

Большинство цифровых фотоаппаратов типа «наведи и снимай» дают ограниченный контроль над настройками камеры и не работают в условиях низкой освещенности. Например, моя камера Canon серии SX предлагает впечатляющий 50-кратный зум, который может быть полезен для съемки Луны.

Съемка поверхности Луны

Чтобы получить текстурированную фотографию каменистой, покрытой кратерами поверхности Луны, вам нужно снимать ее, когда она составляет , а не полных.Лунный терминатор — это разделение между освещенной и темной частями Луны, которое создает драматические тени на поверхности Луны.

По мере того, как Луна проходит через свои фазы, терминатор будет выделять новые текстурные особенности поверхности Луны. Вдоль этой разделительной линии вы можете найти интересные формы и образования, такие как знаменитый «Лунный X», который возникает во время фазы первой четверти.

Некоторые примечательные особенности лунной поверхности включают Mare Serenitatis (Море Безмятежности), Mare Humorum и Mare Crisium.У всех лунных кобыл есть свои интересные особенности, которыми можно наслаждаться и изучать с помощью фотографии.

Полную карту поверхности Луны см. В Google Moon.

Результаты с использованием камеры «Наведи и снимай»

Для детального снимка Луны необязательно использовать камеру DSLR и крепление для слежения. Мои ранние фотографии Луны были сделаны с использованием метода проекции окуляра, с использованием наводящей камеры и стационарного телескопа Добсона.

Я бы поднес свой Canon Powershot к окуляру и сделал снимки Луны в автоматическом режиме. Этот метод неудачный.

Преимущество этого метода в том, что вы используете фокусное расстояние телескопа вместе с дополнительным увеличением окуляра. На видео ниже вы увидите изображение через окуляр Orion 25 мм Plossl, который входил в комплект моего телескопа.

Вот камера, которую я использовал в видео, Canon Powershot A720 IS .Это была первая камера, которую я использовал для любого типа астрофотографии, прежде чем я научился работать с зеркальной фотокамерой. Фотография Луны была сделана с помощью встроенного оптического зума камеры.

Одним из (единственных) преимуществ этой камеры по сравнению с цифровой зеркальной фотокамерой был удобный небольшой зум-объектив, который вписывался в выходное отверстие стандартного 1,25-дюймового окуляра телескопа. Так же, как адаптеры, используемые для астрофотографии смартфонов, рекомендуется установить камеру для фиксации объектива.

Хотя вы можете делать впечатляющие снимки с помощью такой камеры, вы можете обнаружить, что она сдерживает ваш прогресс.Эти камеры не были предназначены для ночной фотографии и имеют ограниченное использование под ночным небом.

Обновление до зеркальной камеры и сменных объективов

Когда вы будете готовы, переход на цифровую зеркальную камеру существенно изменит вашу лунную фотографию. Полный контроль над функциями камеры, такими как длина экспозиции и ISO, позволит вам контролировать количество света, получаемого от Луны.

Вы также сможете фотографировать Луну с разным фокусным расстоянием, используя специальные объективы с постоянным фокусным расстоянием, а не зум.Телеобъектив, такой как Canon EF 300mm F / 4L, может обеспечить исключительно резкие результаты.

Луна с объективом Canon EF 300mm F / 4L.

Пейзаж Астрофотография

Те же правила пейзажной фотографии применяются при съемке ночью, включая основы, такие как правило третей, и методы композиции, такие как включение интересов переднего плана . Следовательно, Луна может помочь с обоими этими аспектами, создавая дополнительный свет для вашего переднего плана.

Луна находится в разных фазах в разное время, что дает вам безграничные возможности сфотографировать ее с новой точки зрения. Лучше всего фотографировать Луну, когда она полная и находится низко над горизонтом.

The Harvest Moon (2016). Canon EOS 5D, объектив 300 мм F / 4L.

Восходящая полная луна полна драматических теплых цветов, выглядывая из-за восточного горизонта. Отличительные оранжевые / розовые оттенки обусловлены составом атмосферы Земли и углом обзора.

В ночь полнолуния наш естественный спутник находится на противоположной стороне Земли от Солнца. Во время полнолуния Солнце освещает всю поверхность Луны, которую мы видим.

Чтобы сделать действительно незабываемое фото Полнолуния, доберитесь до места с беспрепятственным видом на восточный горизонт. Используйте приложение-планетарий, например Stellarium, чтобы смоделировать точное положение Луны, чтобы вы могли подготовить композицию до ее восхода.

В тот момент, когда вы замечаете Луну низко над восточным горизонтом в виде гигантского диска теплого цвета, это исключительно полезно и захватывающе.Я часто беру жену с собой в поездку, когда еду в отдаленное место, чтобы сфотографировать восход луны!

Планирование фотосессий в зависимости от различных фаз Луны поможет вам подготовиться к множеству трудностей, связанных с документированием этого астрономического объекта. Важно знать, где именно в ту ночь будет Луна.

Я использую Moongiant, чтобы отслеживать фазы Луны

Вот некоторые из сложных аспектов лунной фотографии:

• Луна — движущаяся цель, затрудняющая фокусировку
• Очень яркое, может потребоваться комбинированная экспозиция
• Для съемки крупным планом требуется большое фокусное расстояние
• Для ваших целей может потребоваться штатив или крепление для телескопа
• Функция «авто» на вашей камере вряд ли будет работать на Луне

Советы по съемке Луны

Пора заняться гайками и болтами.Как я упоминал в начале поста, одним из самых сложных аспектов фотографирования Луны является раскрытие деталей поверхности Луны.

Как установить правильную экспозицию

Ключ к захватывающему снимку Луны, который заставит ваших друзей и семью сказать: «Вы это сделали !?» это выдержка. Установив идеальную длину экспозиции для цифровой зеркальной камеры, вы сможете снимать детали и кратеры на поверхности Луны.

Большинство камер, установленных в «автоматический режим», будут размывать детали Луны, поскольку камера пытается правильно экспонировать окружающий ландшафт и / или небо.Переключив цифровую камеру в «ручной режим», у вас будет гораздо больше возможностей контролировать скорость экспозиции и количество света, которое улавливает датчик камеры.

В ручном режиме поверните колесо значений экспозиции назад до тех пор, пока Луна не превратится из безликого пятна света в серый диск с заметными кратерами. Это не обязательно будет та экспозиция, которую вы в конечном итоге будете использовать, но она даст вам представление о том, какую экспозицию вы пытаетесь достичь.

Наличие дисплея с подсветкой в ​​режиме реального времени на вашей камере будет огромным подспорьем в этом процессе.Однако вы все равно можете выполнить свою задачу, сделав серию тестовых снимков разной длины, если ваша камера не имеет режима просмотра в реальном времени.

Суть в том, чтобы использовать достаточно короткую выдержку, чтобы приручить яркое сияние Луны. В конце концов, вы начнете видеть более темные участки Луны на вашем изображении.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы упустить все эти прекрасные детали и цвета на фоне неба — не волнуйтесь, вы добавите это позже. Успешная длина экспозиции может составлять , где-то от 1/50 до 1/1000 или более , в зависимости от ваших настроек ISO и диафрагмы.

Примеры

Вот несколько примеров фотографий, сделанных с разной длиной экспозиции. Эти изображения были получены с помощью 480-миллиметрового телескопа на немецкой экваториальной монтировке. Это известно как астрофотография с прямым фокусом, и для ее выполнения требуется специальный набор оборудования.

Этот метод применим независимо от того, снимаете ли вы Луну через объектив камеры или телескоп. Управление экспозицией камеры DSLR необходимо для получения изображений, подобных приведенным ниже.

Правильно экспонировано, чтобы показать поверхность Луны:

• Камера: Canon EOS 7D
• Объектив: телескоп 80 мм
• Фокусное расстояние: 400 мм
• ISO: 100
• Диафрагма: F / 6
• Экспозиция: 1/400

Переэкспонирование — слишком яркое изображение и потеря деталей

• Камера: Canon EOS 7D
• Объектив: телескоп 80 мм
• Фокусное расстояние: 400 мм
• ISO: 100
• Диафрагма: F / 6
• Выдержка: 2 секунды

Составное изображение, объединяющее обе экспозиции

Это еще один случай, когда наличие режима просмотра в реальном времени на дисплее камеры с подсветкой значительно облегчит вашу жизнь.Еще лучше, если ваша камера может увеличивать масштаб в режиме просмотра в реальном времени.

Уловка состоит в том, чтобы увеличить поверхность Луны, как только вы найдете идеальную длину экспозиции. Как только вы увидите Луну, вы можете осторожно отрегулировать фокусировочное кольцо до тех пор, пока поверхность Луны не станет четкой.

На фотографии ниже показан вид Луны во время фазы Растущей Луны. Для этого изображения я использовал 102-миллиметровый рефракторный телескоп с фокусным расстоянием 714 мм, чтобы приблизиться. Телескоп был установлен на экваториальную монтировку телескопа, которая позволяет мне делать резкие изображения при более низких настройках ISO и более длительной выдержке.

Луна снята с помощью цифровой зеркальной фотокамеры и телескопа на компьютеризированной экваториальной монтировке.

Выбор диафрагмы и ISO

Если одна из этих двух настроек камеры отключена, вы, скорее всего, не получите желаемых результатов. ISO — это, по сути, чувствительность датчиков камеры к свету, поэтому более высокая настройка позволит экспонировать такой объект, как Луна, за более короткий период времени.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе камеры.Чем быстрее диафрагма, тем больше света.

Глубина резкости играет важную роль в этой настройке, но не оказывает существенного влияния на изображение этого типа. Как правило, самое низкое значение диафрагмы, которое может предложить объектив вашей камеры, лучше всего подходит для астрофотографии.

Фокусное расстояние

Насколько велик ваш объектив? Или еще лучше, ваш телескоп? Объектив телеобъектива и телескоп способны делать невероятные крупные планы Луны. Фокусное расстояние объектива вашей камеры указано на самом объективе.Например, обычный «комплектный объектив» будет иметь фокусное расстояние 18–55 мм.

Более длинное фокусное расстояние, такое как 300 мм или более, увеличит увеличение и детализацию Луны, но сделать снимок с четкой фокусировкой будет намного сложнее. Более высокое увеличение усилит даже малейшее дрожание камеры.

Советы и идеи в фотографии

Как вы знаете, у Луны много разных фаз, и она восходит и заходит в разное время. Каждая из этих фаз предлагает новую фотографическую возможность запечатлеть Луну с другой точки зрения.Мои любимые фазы для съемки Луны — это когда она полностью полная и когда она находится в фазе тонкого растущего серпа.

Хотя полная Луна показывает наименьшее количество теней и деталей на поверхности, она восходит одновременно с закатом и может создавать удивительные ландшафтные композиции на ярком сумеречном небе.

Объединение экспозиций в Photoshop

Чтобы создать составное изображение пейзажа и Луны, вам нужно совместить 2 отдельных экспозиции.Сделайте пейзажный снимок как обычно, стараясь не обрезать гистограмму. Это, несомненно, полностью погаснет Луну, превратив ее в светящийся шар, напоминающий Солнце.

Оставив камеру в том же месте, что и ваше пейзажное изображение, экспонируйте для Луны . То есть внесите необходимые изменения в длину экспозиции, чтобы запечатлеть детали поверхности Луны.

Наконец, вы можете наложить подробное изображение Луны на свой ландшафт.

Плавное совмещение двух изображений в Adobe Photoshop может быть непростым делом, но поможет убедиться, что ваши две экспозиции были сняты в одной ориентации.

Когда Луна низкая и тусклая, можно запечатлеть детали поверхности Луны и вашего ландшафта за одну экспозицию.

Сияние Земли

Съемка Earthshine включает в себя адекватное экспонирование лунной ночной стороны Луны. Это можно сделать только во время фаз полумесяца, и лучше всего, когда Луна появляется близко к горизонту Земли.

Earthshine — это свет, отраженный от океанов Земли обратно на Луну. Достаточно увидеть остальную часть диска Луны, даже если Луна находится в фазе серпа. Чтобы сфотографировать это явление, вам, возможно, придется поэкспериментировать с выдержкой, а небольшой звездный трекер действительно поможет сохранить резкость вашего изображения.

Как вы можете видеть на изображении выше, экспонирование тусклого земного света части Луны часто приводит к переэкспонированию «освещенной» стороны Луны. Это можно исправить, сделав две экспозиции с разной длиной экспозиции и смешав их вместе в Photoshop.

Я надеюсь, что эта статья помогла вам научиться фотографировать Луну, используя упомянутые мною техники. По крайней мере, я надеюсь, что мои фотографии вдохновили вас проводить больше времени, наслаждаясь удивительным скалистым соседом Земли.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им!

.

No related posts.