Как фотографировать пейзаж: Страница не найдена

Содержание

Совершенствуем знания • Урок №8. Съемка пейзажа. Часть 1. Ландшафт.

Съемку пейзажей можно разделить на несколько составляющих, основными из которых являются ландшафтная съемка и городской пейзаж. Первая часть нашего урока будет посвящена ландшафтной фотосъемке.


Съемка ландшафтов — одно из наиболее сложных и проблемных направлений фотосъемки. Скажу, что у меня, фотографа со стажем, съемка пейзажа до сих пор вызывает трудности. Это не так сложно с технической точки зрения – достаточно иметь штатив, широкоугольный объектив и уделить больше внимания экспозиции. Так что же делает этот вид фотографии таким сложным? 

Прежде всего, к съемке пейзажа необходимо подходить творчески, чтобы суметь запечатлеть настроение и передать его зрителю. Если техническую сторону вопроса можно описать, то относительно творческой составляющей фотографии можно только советовать – Вам необходимо развивать свое видение по-настоящему уникальных снимков. 

Оборудование

Начнем с простейшего. Какой объектив выбрать? Не смотря на то, что отличные фотографии можно получить с помощью любого объектива, предпочтительно, все же, использовать широкоугольные объективы. Они позволяют запечатлеть пространство пейзажа, подчеркнутую перспективу, которая добавляет изображению глубины. Если Вы используете DSLR камеру с APS-C сенсором, то обратите внимание на широкоугольник с ФР 10-20мм; для полнокадровых камер есть выбор из объективов с ФР 12-24 мм, 16-35 мм, 17-40 мм. Зум-объектив удобен в работе, однако лучшее качество обеспечат объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В диапазоне ЭФР 12-24 обеспечивается широкий угол обзора, а 16-35 и 17-40 обеспечивают значительно меньший угол обзора, но они обеспечивают меньшие оптические искажения, особенно по углам изображения. Использование сверхширокоугольных объективов и объектива типа «рыбий глаз» сделает снимки более выразительными и оригинальными. Но снимать все кадры только «фишаем» будет неинтересно, поэтому он хорош как дополнение к основному объективу.


При съемке пейзажей, почти всегда, используются малые значения апертуры, для получения большой глубины резкости: как правило f/11- f/16. Рекомендуется избегать очень малых значений апертуры, таких как f/32, так как это приведет к снижению качества изображения из-за дифракции (эффект снижающий резкость и контраст изображения). 

 При съемке ландшафтов необходимо использовать только ручную фокусировку, особенно при съемке объектов на переднем плане вблизи камеры. 

Чувствительность ISO необходимо выставлять наименьшую, которую позволяет камера, обычно это ISO 100-200. Не рекомендуется использовать расширение ISO 50, доступную как опцию в некоторых камерах из-за сниженного динамического диапазона. Снимая при ISO 100, изображение будет практически без шумов, с широким динамическим диапазоном и отличным качеством снимка, резкость которого можно улучшать, при обработке, не опасаясь появления сильных шумов. Выдержка: как вы понимаете, сочетание малой апертуры и малых значений ISO даст большую выдержку. В зависимости от освещённости, выдержка может быть от доли секунды (1/250 или 1/500) до нескольких секунд или даже минут.  

Если Вы серьезно увлеклись фотографией пейзажей, то должны понимать необходимость использования штатива. Штатив – основной элемент, обеспечивающий резкие, детализированные снимки, особенно при длительной выдержке. Более того, штатив позволяет тщательно подобрать и продумать композицию. Используя штатив, возможно использовать специальную технику, позволяющую делать потрясающие снимки: на восходе или закате сделайте пару снимков одной и той же сцены – первый экспонируйте на небо, второй на передний план, затем совместите их – получится оригинальный кадр с широчайшим динамическим диапазоном. При съемке с руки будет невозможно снять два абсолютно идентичных кадра.

При пейзажной съемке рекомендуется использовать фильтры — поляризационный, серый нейтральной плотности и градиентный. Ультрафиолетовые и защитные фильтры бесполезны, так как они могут снижать качество изображения, уменьшают резкость и увеличивают вероятность бликов. При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Подготовка к съемке


Во многом успех фотосъемки зависит от того, насколько хорошо вы подготовились к ней. Нужно тщательно продумать, что может помешать съемке или заставить вас вернуться. Чем больше возможных нюансов вы учтете, тем выше вероятность того, что целиком сосредоточитесь на съемке. Решите организационные вопросы: как вы доберетесь до места съемки, где остановитесь. Если вы не планируете остановиться на ночь, все равно нужно продумать вариант с ночлегом — вы можете не рассчитать время, обстоятельства могут измениться.


Одевайтесь так, чтобы одежда и обувь не создавали неудобств. Возьмите с собой зонт или куртку с капюшоном. Продумайте защиту техники на случай сильного ливня. Под рукой должен быть фонарь. Однако из леса или гор постарайтесь выбраться до наступления темноты, так как ночевать там — не самый лучший вариант. Приобретите карту местности, ориентируйтесь по ней и по объектам, которые невозможно перепутать. Неплохо иметь в своем распоряжении и компас.


Не забудьте взять с собой воду и еду. В далекие и пустынные места лучше не отправляться одному. Проследите, чтобы на счету мобильного телефона были деньги, и его аккумулятор был полностью заряжен. Если отправляетесь на машине, проверьте «запаску», заполните бак бензином, не уезжайте на неисправной машине. Скажите друзьям, родственникам, куда точно вы идете (едете) и ориетировочное время, когда вы вернетесь.

Перед съемкой проверьте настройки камеры, зарядку аккумулятора и место на картах памяти. Оптимально снимать в RAW, установив настройку баланса белого на авто, затем вы подберете нужный баланс в конверторе. С помощью разных настроек баланса белого вы можете обеспечить более привлекательную цветопередачу.


 

Свет

Свет — неотъемлемый элемент при съемке пейзажей. Правильный свет может преобразить даже невзрачный объект, а неправильный может испортить даже лучшую сцену. Занятно, но многие начинающие фотографы полагают, что ясный солнечный день и безоблачное небо – отличные условия для съемки – однако это не так — это худшие условия, которые можно представить для съемки ландшафтов. Лучший свет это не яркий, полуденный, а мягкий свет восхода или заката. Тени становятся четкими, цвета теплыми, насыщенными и приятными для глаз.  Опытные фотографы называют это время золотым часом.


Необходимо встать пораньше и лечь попозже, чтобы запечатлеть ландшафт в этом свете, но результат того стоит. Иногда, можно сделать фантастические снимки ещё до восхода солнца – вполне возможно сделать красивые ландшафтные снимки даже ночью. Когда возможно, захватите в кадр луну – она сделает его интереснее.

Если нет возможности или желания ждать заката или рассвета, снимайте в полдень – это еще одна стратегия получения лучшего освещения. Если небо безоблачно, постарайтесь исключить его из кадра, на сколько это возможно и, наоборот, если облака образуют затейливый рисунок, обязательно сделайте небо частью композиции. Поляризационный фильтр в этом случае поможет подчеркнуть контраст между облаками и небом и сделает более насыщенным краски. 

Другая возможность получить отличный снимок – черно-белый кадр. Из фотографии, снятой даже при плохом освещении, можно получить отличный снимок, конвертировав его в черно-белый режим, однако не все снимки выиграют от «обесцвечивания». В черно-белом режиме, явно выигрывают кадры, насыщенные текстурами, гранями и другими контрастными элементами, тогда как другие могут выглядеть «плоскими». В любом случае, не брезгуйте экспериментами с контрастом при пост-обработке в графическом редакторе (не внутрикамерном!). 


Полуденная съемка, на закате или восходе — не единственное время, когда фотограф может сделать качественный снимок. Даже когда небо затянуто облаками или под проливным дождем можно получить отличный кадр. Облака и штормовое небо добавят фотографии соответствующее настроение, позволяют придать ландшафтам необычный вид. 

Настроение

Одни и те же места могут выглядеть весьма различно. Погода, время суток и еще множество различных факторов влияют на окружение – оно никогда не бывает одинаковым.

На двух снимках показан один и тот же водопад. Первый снимок сделан летом, в солнечный день – водопад практически не заметен, да и свет не очень приятный. Короче, это типичный снимок, сделанный типичным туристом. Второй снимок сделан в день, когда никто и не подумал бы посещать этот водопад. Холодный осенний день, туман и дождливая погода, усилившая водопад наполнили снимок настроением – он завораживает. 


Не бойтесь снимать под дождем или снегом – профессиональные объективы и фотокамеры пыле-влагозащищенные (узнать это можно из описания Вашей фототехники), а даже если и нет, то получить 100% защиту от влажности можно, купив специальный пластиковый или полиэтиленовый кожух. 

Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра.

Времена года


Каждое время года дарит фотохудожнику свои подарки, поэтому не откладывайте съемку пейзажа только на летний отпуск. 

СЪЕМКА ОСЕНЬЮ, В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ
Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагмировать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке впечатление-дождливой погоды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.


Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных. 

Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени,- это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.


Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором снег занимает большую часть кадра, экспозицию определяют по измерениям яркости снега. Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изобразительной точки зрения, экспозицию определяют по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.  

 


Композиция

1. Правило третей

Хорошая композиция – неотъемлемая часть фотографии ландшафта, однако именно это наиболее сложная задача. Есть несколько «правил», которые помогут Вам улучшить композицию, но Вы должны постоянно развивать «творческий» взгляд, для получения достойных снимков.

Наиболее распространенная ошибка начинающих фотографов – размещение линии горизонта в центре кадра — как результат, статичное и несбалансированное изображение. Первый шаг улучшения композиции – съемка ландшафта согласно правилу «третей». Мы уже рассматривали его в наших предыдущих уроках по композиции, но напомнить будет не лишним. Все очень просто – мысленно разделите кадр на три части по горизонтали. И снимайте в пропорциях 1/3 передний план, 2/3 небо или наоборот – 2/3 передний план, а 1/3 небо. Иными словами – создавайте несимметричную композицию. 


Естественно, правило «третей» не будет панацеей для всех фотографий, но помнить о нем надо. 

  


2. Передний план и перспектива

Один из наиболее действенных способов создать сильную композицию – использовать широкий угол обзора и разместить на передний план какой-нибудь объект (цветок, камень и т.д.) Этот объект, в сочетании с усиленной широкоугольным объективом перспективой, даст ощущение глубины.


Глубина резкости должна вмещать все объекты. Поэтому и рекомендуется устанавливать значения диафрагмы f/11 или f/16. 

 
3. Другие элементы композиции

В природе существует множество элементов, помогающих создать выразительную композицию – диагонали наиболее влиятельные из них. Используйте диагональные линии для акцентирования внимания зрителя к объекту. Если Вы присмотритесь внимательнее, то увидите что все вокруг подчинено неким направляющим. Ищите направляющие и пробуйте вписать их в композицию. 


Узоры (повторяющиеся формы) и текстуры — еще одни элементы в композиции. Разглядеть в природе естественные узоры не просто, а вот различные текстуры встречаются часто: мелкие частицы песка, кора деревьев, камни и еще множество интересных объектов помогут сделать снимок интереснее.

Главное в кадре

Определите, что будет главным в кадре. Это может быть одинокое дерево, скала, гора, живописный лес, склон, дорога. Используя композиционную сетку на ЖК-экране (в видоискателе), разделите кадр на трети и расположите главный объект на пересечении вертикальной и горизонтальной линии сетки.


Постарайтесь сделать так, чтобы на снимке присутствовало три плана: передний, средний и дальний — так пейзаж будет выглядеть объемнее, а пространство будет передано лучше. Передний план должен быть прорисован четко, детально, задний вполне может быть размытым, скрытым атмосферной дымкой.


Постарайтесь, чтобы пейзаж не был «пустым». Пустое пространство лучше, по возможности, заполнить. На небе этим наполнителем могут быть облака. На переднем плане — кустарник, высокая трава, камни, листья, ветки, животные.


Не стремитесь поместить в один кадр сразу все, что вы видите, избавьтесь от случайного и однообразного пространства, которое невыразительно заполняет большую часть кадра, — воды, неба, листвы. Оставьте только самое главное, красивое и интересное. В лесу ищите открытые места.


Слишком густая листва, ветки создают пестроту, мелкие блики и очень густые тени, которые выглядят на фотографии как «черные провалы», — такие снимки смотрятся хуже тщательно продуманной композиции.


Если не получается подобрать заполнение, кадрируйте изображение так, чтобы выделить более интересную часть пейзажа. Можете немного пройтись и сделать разные снимки — прямо или под углом, с нижней точки. Поднимитесь на холм, горку, какое-либо строение — оттуда вы можете сделать многоплановый пространственный панорамный снимок.
Выбирая сюжет, ищите главный элемент пейзажа, на котором будет сделан акцент, а также способ, которым окружение подчеркнет и дополнит его. Компонуя кадр, следите, чтобы объект гармонично вписывался в сюжет. Например, дерево не должно расти из нижней границы кадра — оставьте немного места внизу; не обрезайте гору сверху, оставьте немного «воздуха».


Фотографируя пейзаж, всегда обращайте внимание на фрагменты, ведь совсем не обязательно снимать только общие планы. Внимательный взгляд может выделить интересную часть пейзажа, красивые и выразительные детали. Но не увлекайтесь при этом сильным зумированием — здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке получится вырванный из общего плана абстрактный кусок, лишенный смысла.

Панорама

Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку.

Можно воспользоваться функцией бреккетинга в вашей камере, чтобы избежать ошибок в экспозиции.


Съемка воды

Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.

 Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива.


Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.

Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.


Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой. В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатление движения воды. 

Горный пейзаж


В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.

В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.

Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины. Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда — спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.


Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.

При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на 1/4, 1000 м — на 1/2, 2000 м — на 3/4, 3000 м — вдвое.

Рекомендуется использовать ультрафиолетовый фильтр.

Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.


Главный вопрос темы: как научиться видеть красивые пейзажи? 

Красивый пейзаж строится на том, что сюжет объединяет в кадре все и подчиняет окружение общей идее – авторской мысли, создавая у зрителя определенное настроение, эмоции, выводы.

Успехов Вам и всего фотографического!

Как снимать смартфоном пейзажи. Рекомендует фотограф Эгонс Лацис

Как снимать смартфоном пейзажи. Рекомендует фотограф Эгонс Лацис

Чтобы получать снимки студийного качества, не обязательно нужен фотоаппарат. Усовершенствованные до профессионального уровня параметры фото- и видеокамер смартфонов полностью изменили качество съемки и получаемых изображений. Любой пользователь, независимо от опыта и навыков съемки, может с помощью своего смартфона делать захватывающие снимки. Чтобы полученные изображения не разочаровывали, необходим смартфон с камерой хорошего качества и несколько советов, которые следует учитывать при съемке.

Смартфон с камерой, имеющей три или четыре объектива и датчик разрешением не менее 64 MP, позволяет делать снимки высокого качества. Камеры смартфонов серии Galaxy S21 сочетают в себе максимально возможное разрешение и передовые инновации, позволившие увеличить богатство цветов в 64 раза. Датчик 108 MP воспринимает множество мелких деталей, которые можно разглядеть, увеличив изображение. В новейших моделях смартфонов есть также мощный стабилизатор изображений. Это устройство нейтрализует дрожание камеры, поэтому полученное изображение будет не размытым, а безупречно четким.

Разрешение в новейших моделях смартфонов повышено с 4 K до 8 K. Это означает, что оно в 4 раза выше, чем Ultra High Definition (UHD) и в 16 раз выше, чем привычное Full HD. Ты сможешь получать фото и видео с очень высокой степенью четкости. Для сравнения. Киносъемка ведется с разрешением 4K, в то время как смартфон позволяет снимать видео в формате 8K и получать из видео фотографии с высоким разрешением.

«Используя несколько советов, можно с помощью смартфонов новейшего поколения делать великолепные пейзажные фото, подобные работам профессионального фотографа. Я использую смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, имеющий, бесспорно, лучшую камеру в своем классе. Искусственный интеллект и другие функции позволяют делать снимки студийного качества при различных видах освещения и в различных условиях съемки», – поясняет латвийский фотограф-пейзажист Эгонс Лацис.

Что следует учитывать при фотографировании смартфоном? Эгонс Лацис рекомендует: 

  1. Протри объектив камеры перед съемкой. Об этой обычной процедуре, с которой следует начинать съемку, вспоминают не всегда. Вынимая смартфон из сумки или кармана, можно случайно прикоснуться к объективу камеры и оставить отпечаток. В результате изображения могут получиться нечеткими, некачественными. 
  1. Позаботься о наилучшем освещении. Не рекомендуется вести съемку во второй половине дня, когда освещенные солнцем предметы отбрасывает тени, закрывая необходимые для съемки детали. Если же ты ведешь съемку в разгар дня, выбери момент, когда солнце будет закрыто облаком, или уменьши яркость изображения на 15%. Это позволит получить снимок более детальный и более поддающийся обработке. Помни, что лучшее время для пейзажной съемки – в течение часа после восхода солнца и в течение часа до заката солнца («золотые часы»). В это время суток солнечный свет наиболее мягкий, что придает снимкам особое настроение. 
  1. Ищи симметрию. При фотографировании городских улиц старайся запечатлеть отражения в лужах. Это придает фотографиям симметрию, делает их более содержательными, чем просто изображения улиц.

 

  1. Панорамный режим – для крупных объектов. Чтобы на снимке вместились крупные объекты, установи панорамный режим и держи телефон в горизонтальном положении. Проводя съемку, двигай смартфон снизу вверх, чтобы получить полное изображение объекта. 
  1. Широкоугольная камера – для пейзажей. Съемка небоскребов, леса или других подобных объектов будет более удачной, если воспользоваться широкоугольной камерой. Можно сделать интересный снимок, установив задержку таймера автоспуска примерно на 10 секунд и положив смартфон на асфальт или землю так, чтобы объектив камеры был направлен в небо. Смартфон сделает впечатляющий панорамный снимок. 
  1. Низкие ракурсы – другая перспектива. Выбрав объект, который желаешь запечатлеть, используй для съемки низкие ракурсы. Съемка с низкой точки позволяет получить очень выразительные изображения. Выбрав для своей композиции объекты для переднего плана, ты получишь пространственное изображение. Объектами для переднего плана могут служить морские камни, шишки деревьев и т. п. 
  1. Сделай обрамление для изображения. Используй в качестве обрамления какие-либо элементы, например, ветки деревьев, парапет моста, сделав снимок сквозь них. Это придаст объектам в центре изображения больше выразительности. 
  1. Режим Pro для получения высококачественных снимков. Используй режим Pro в качестве основного. Изображения в формате RAW намного качественнее, чем в JPG. Они также лучше поддаются обработке и исправлению.

Как фотографировать пейзаж: важные советы и рекомендации

Как фотографировать пейзаж: советы и хитрости

Как фотографировать пейзаж рано или поздно задумывается каждый, кто увлекается фотографией. Пейзажная фотография привлекает как профессионалов, так и фотографов-любителей.

Этот жанр предлагает богатство природных ландшафтов, наполненных красотой и красками, изменяющимися в зависимости от времени года.

 В этой статье вы найдете несколько советов, которые помогут вам получить резкие и впечатляющие пейзажные фотографии.

Как фотографировать пейзаж: Создавайте глубину

Когда вы снимаете пейзаж, попробуйте создать на фотографии ощущение глубины, сохраняя в фокусе все детали. Чтобы добиться этого, вам необходимо использовать диафрагму, закрытую до значений f/16-f/22, поскольку такая диафрагма позволяет получить детали в фокусе по всей глубине кадра.

Поскольку при малой диафрагме на сенсор вашей камеры попадет малое количество света, то любые колебания камеры будут негативно отражаться на резкости предметов на фотографии. Во избежание этого при съемке пейзажа установите камеру на штатив.

Для пейзажной фотографии наиболее предпочтительны широкоугольные объективы, поскольку они обеспечивают наиболее широкий угол обзора и, следовательно, более эффективно передают ощущение широкого открытого пространства и масштабности.

Обратите внимание

Кроме того, к их преимуществам можно отнести светосилу (что позволяет использовать более короткие выдержки) и большую глубину резкости.

Такой объектив при съемке, например, на f/16 гарантированно обеспечит вам резкость объектов как на переднем, так и на заднем плане.

Как фотографировать пейзаж: Используйте фото-фильтры

Для получения лучших результатов в пейзажной фотографии вы можете воспользоваться двумя видами фильтров.

Поляризационный фильтр поможет вам затемнить небо, выделить и подчеркнуть его синеву на фоне белых облаков.

Фильтр нейтральной плотности (ND-фильтр) позволит вам уменьшить количество света, падающего на сенсор вашей камеры, что, в свою очередь, даст возможность использовать длинные выдержки (например, для съемки движущейся воды или облаков). Это может быть полезным в солнечные дни, когда использование длинной выдержки (без фильтра) либо невозможно, либо приведет к засвечиванию кадра.

Как фотографировать пейзаж: Фотографируйте движение

Если вы работаете с движущейся водой, то используя длинную выдержку, вы можете создать потрясающий эффект «молочной» воды.

Один из способов сделать это – выбрать режим Приоритета выдержки (TV или S) и установить выдержку в 2 с и более.

Аналогичный эффект вы можете получить в режиме Приоритета диафрагмы (AV), выбрав значение диафрагмы f/32 (требующее, обычно, большое количество света).

Если вы решите получить этот эффект при ярком дневном свете, вам будет необходимо использовать ND-фильтр для увеличения времени выдержки без угрозы засветить кадр.

Кроме того, помните, что для получения резких фотографий при съемках подобного рода вы всегда должны использовать штатив.

Как фотографировать пейзаж: Используйте воду в качестве зеркала

Вода в приглушенном свете может создавать  очень красивые эффекты и отражения. Лучшее время для фотосъемки такого рода – два «золотых часа»: первый час после восхода солнца и последний час перед его закатом.

Закрепите камеру на штативе и выберите режим Приоритета выдержки (TV или S). Установите длинную выдержку и позвольте вашей камере выбрать необходимую диафрагму. Если вы беспокоитесь о резкости полученного снимка, вы можете повысить значение ISO, хотя ISO 125 является хорошей отправной точкой для такой фотографии.

Как фотографировать пейзаж: Включайте в кадр людей

Пейзаж предполагает съемку не только природы, так почему бы не включить в него людей?

Например, пейзажная фотография может быть эффектно дополнена изображением ребенка или девушки, собирающей цветы.

Важно

Если вы решите включить в вашу пейзажную фотографию человека, помните о правиле третей и не помещайте человека в центр кадра – это позволит сделать снимок более эстетичным и интересным.

Установите выдержку в зависимости от того, какую цель вы преследуете: чтобы «заморозить» движение выберите короткую выдержку, а длинную — чтобы подчеркнуть его.

Как фотографировать пейзаж: Используйте правило третей

Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии: две горизонтальные и две вертикальные, разделяющие ваш кадр на девять квадратов (или прямоугольников).

Поместив объект съемки на одном из пересечений этих линий, вы сделаете фотографию более интересной для зрителя, поскольку картины и фотографии, скомпонованные с учетом правила третей, более естественны и приятны для глаз.

Как фотографировать пейзаж: Рекомендуемые настройки

Если вы снимаете днем, вы можете использовать диафрагму f/22 для получения резких и детализированных фотографий.

Для съемки движения воды, птиц, людей и т.д., вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, который позволит вам работать с более длинными выдержками. При этом длина выдержки должна составлять:

  • для съемки движущейся воды – не менее 2 секунд
  • для съемки движения людей, животных, птиц  — от 1/60 секунды

Для этих видов пейзажной съемки вам всегда необходимо использовать штатив.

Как фотографировать пейзаж: Необходимое оборудование

Снимая пейзажи в ярком дневном свете, во избежание возникновения на фотографии бликов используйте бленду.

Используйте поляризационный или ND-фильтр, чтобы избавиться от ненужных отражений и бликов (например, на поверхности воды), а также, чтобы выделить и подчеркнуть небо.

Если вы хотите получить резкие фотографии или же захватить движение (воды, животных и т.д.) – в обязательном порядке используйте штатив.

Если вы экспериментируете с углами съемки, вам может пригодиться бинбэг, который делает более удобной фотосъемку с уровня земли.

В некоторых случаях для подсветки слишком темных областей фотографии, вы можете использовать вспышку.

Заключение

Как мы отметили в начале статьи, пейзаж – пожалуй, один из любимейших жанров фотографии. Его популярность несложно понять, ведь занимаясь пейзажной съемкой, вы получаете возможность провести время на открытом воздухе наедине с природой.

Чтобы фотографировать пейзаж, помимо фотооборудования, вам необходимо иметь огромное терпение: ведь порой приходиться ждать несколько часов, ради нескольких минут идеальных условий освещения. Причем нередко погода вносит свои коррективы, и ваше ожидание проходит впустую.

Многие фотографы-пейзажисты могут вам поведать истории о том, как им пришлось ждать весь день, чтобы снять всего лишь один кадр. Но все они подтвердят, что этот кадр стоит затраченного на него времени.

Совет

Развивая свои навыки и терпение, вы сможете самостоятельно снимать поразительные пейзажные фотографии.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!  

Источник: http://spp-photo.ru/2014/08/27/landscape-photography-tips/

10 советов как правильно фотографировать пейзаж – ФотоКто

©Sophie Ouch

Для многих новичков обучение фотографии начинается с освоения съемки пейзажа. Может быть, это связано с тишиной и неторопливостью, которая располагает к лучшему освоению техники, пониманию экспозиции в фотографии и освоению уроков фотографии о том, как правильно фотографировать – тот же пейзаж.

Уроки фотографии разнообразны, советы можно найти на любой вкус и подготовленность. Но давно известно, что информации мало не бывает, она никогда не оказывается лишней для неофитов, да и «повторение – мать учения», поэтому вспоминаем важное!

 1. Максимальное использование глубины резкости

©Marc Adamus

Хотя фотографы порой хотят испытать более творческие подходы и экспериментируют с малой глубиной резкости, тем не менее, классическим в пейзажной фотографии считается прием, когда большая часть изображения находится в фокусе. Самый простой способ получить большую ГРИП – использовать минимально возможное число диафрагмы, которое доступно для вашего компакта или объектива. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости изображения.

Однако следует помнить, что меньшее отверстие диафрагмы требует большего времени или более высокого ISO. А иногда и того, и другого одновременно.

2. Используйте штатив

©Leif Erik Smith

Обязательный атрибут в арсенале фотографа-пейзажника – штатив или монопод.

Вам могут понадобиться длительные выдержки, чтобы компенсировать выбранное небольшое диафрагмальное отверстие, а значит и дополнительная стабилизация фотокамеры.

Не с каждой выдержкой, снимая с рук, можно получить технически совершенные кадры. Тем более штатив будет полезен в случае, когда для дополнительной стабилизации камеры фотограф использует дистанционное управление для спуска затвора.

3. Ищите смысловой центр композиции

©Mitchell Krog

Для любой фотографии необходим визуальный центр композиции. Пейзажные снимки не являются исключением, ведь при съемке природы отсутствие смысловой точки дает в итоге скучный и довольно пустой снимок, в котором, что говорится, «взгляду не за что зацепиться».

©pkarwski

Средоточием может быть что угодно – здание или сооружение, интересной формы дерево, валун или горная вершина. Не забывайте только следить не только за фокусом, но и за тем, где у вас располагается значимый объект. Эталонное правило третей хоть и нарушается периодически, но его еще никто не отменял!

4. Продумывайте передний план

©Daniel Řeřicha

Один из элементов, который помогает состояться вашему пейзажу, – сформированный передний план. Размещайте свои смысловые точки на фронтальной части снимка, и вы сможете передать глубину изображения.

5. Не забывайте включать небо

©Trevor Cole

Еще один практически неотделимый элемент пейзажной фотографии – небо и его отражение в воде. Секрет пейзажной фотографии в большинстве случаев заключается в том, что на снимке доминирует небо или передний план. Посмотрите на свои изображения, если это не так, то скорее всего, их считают скучными и мало интересными.

©Ryan Dyar

Если во время вашей фотосессии небо оказалось неинтересным, не позволяйте ему превалировать – переместите линию горизонта в верхнюю треть снимка, предварительно убедитесь только, что фото от этого не проиграет еще больше.

©Andrei Baciu

Но когда небосклон полон драматических облаков или расцвечен не характерными для себя оттенками, воздушное пространство может стать вашим союзником. Отведите ему побольше места на своем снимке, и увидите, насколько может быть выигрывающим такое отступление от правил.

Помните о фильтрах. Использование поляризационных может добавить цвет и контраст фотографии.

6. Эксплуатируйте линии!

©myredcar

Самый главный вопрос, который задают себе обычно фотографы-пейзажисты, звучит следующим образом: «Увидит ли зритель картинку в полном объеме, как ее вижу я?»

Существует множество способов передать натуральную красоту природы с помощью статичного фиксирования изображения. Для этого существует прием, с помощью которого в композицию снимка включаются активные линии. За их счет фотограф может перенаправлять взгляд зрителя с одной точки кадра в другую, чем создавать своего рода замкнутость пространства, «зацикленность».

ритм в пейзажной фотографии

Использование линий придает некий алгоритм и добавляет масштаб и объем фотоизображению. Линии сами по себе могут быть достопримечательностью и создавать собственные «узоры» на фотографии.

©Danskie Dijamco

7. Фиксируйте движение!

Большинство людей, размышляя о ландшафтной фотографии, чаще всего представляют спокойную и пассивную картинку.

Однако пейзаж пейзажу рознь, и вы можете передать движение (той же воды, например), что наполнит снимок динамикой и создаст настроение, интересное многим зрителям, которые с удовольствием будут любоваться не только релаксирующими пейзажами, но и рассматривать буйство стихий и неистовость природы.

©Andrea Pozzi

Например, попытайтесь «поймать» дуновение ветра в деревьях, движение волн на пляже, шевеление воды, протекающей под водопадом, зафиксировать в динамике летящих птиц и плывущие облака над головой.

©Carol Dorion

«Фиксирование» означает, что фотограф должен использовать более длительные выдержки (иногда порядка нескольких секунд).

Безусловно, высокие выдержки будут провоцировать поступление большего количества света на светочувствительный элемент камеры, но для правильного использования этого факта у вас есть варианты: выбор величины диафрагмы или фотосъемка в начале дня или вечером, когда в принципе на улице меньше света.

8. Работайте в тандеме с погодой и временем

Золотой правило пейзажной фотографии гласит: «Сцена может кардинально измениться в любой момент времени, в зависимости от погодных условий».

©Andrei Baciu

Многие начинающие фотографы стремятся выйти на фотопрогулку в солнечный день, потому что думают, что это лучшее время для создания фотошедевров. На самом деле пасмурный день или даже дождливый и грозовой, кроме вероятности намочить камеру и промочить ноги, дает широчайшие возможности получить прекрасные фотографии, наполненные настроением и зловещими обертонами.

©Bill Church

Ищите бурю, ветер, туман, драматические облака, солнце сквозь тучи на темном-темном небе, радуги, закаты и восходы и работайте с этими изменениями в погоде и на этих условиях, а не ждите следующего солнечного дня со скучным голубым небом.

Обратите внимание

И еще один чудесный совет от профессионального фотографа-пейзажиста: «Никогда не снимайте днем. Скучнее быть не может фотографий. Ваше золотое время – на рассвете или в сумерках. Лучше не бывает света, когда пейзажи оживают».

 9. Дифирамбы горизонту

©Christian Bothner

Самый старый совет, но хорош он тем, что не теряет своей актуальности и сегодня. Перед тем, как окончательно нажать на спуск затвора камеры, проверьте линию горизонта.

Она не должна делить кадр четко пополам, она не должна быть наклоненной, она не должна отсутствовать полностью на пейзажном снимке. Безусловно, правила существуют для того, чтобы их нарушать, но в случае с горизонтом правило третей работает как никогда четко.

©Tramont_ana

10. Меняйте точку зрения!

Даже когда перед вашими глазами раскидываются небывалой красоты просторы и кажется, что достаточно только поднять камеру и в ней само по себе возникнет прекрасное изображение… остановитесь. И подумайте. Посмотрите на местность через объектив, повернитесь в одну и в другую сторону, поменяйте угол, сместите линию горизонта или попробуйте включить дополнительные элементы в композицию.

©Auttapon Nunti

Не спешите нажимать на кнопку спуска, вы всегда это успеете сделать, когда фотографируйте пейзаж!

Источник fotogora.ru

Источник: http://fotokto.ru/blogs/10-sovetov-kak-pravilno-fotografirovat-peizazh-12504.html

Съемка пейзажей. Как фотографировать пейзаж?

Возможно, глядя на пейзажи именитых мастеров, вы задавались вопросом, как же у них получается даже самые простые виды передать выразительно и необычно.

Часть ответа на этот вопрос вы уже получили в предыдущих уроках, где познакомились с основными композиционными приёмами (ритм, линии, симметрия), узнали, как работать с цветом и светом, а также разобрались с принципами построения гармоничной и сюжетной фотографии.

Вся эта информация вам пригодится, а в этом уроке мы разберёмся со специфическими пейзажными приёмами, которые позволят вывести ваши снимки на более высокий уровень.

Съемка пейзажей и динамический диапазон

Камера во многом похожа на человеческий глаз, но, к сожалению, не способна абсолютно идентично передать то, что вы видите. Например, часто бывает, что хотите сделать снимок прекрасного вида, но на фотографии вместо голубого неба получается пересвеченное, белое пятно.

Или тени уходят в черноту и детали там не читаются. Это объясняется тем, что у матрицы фотоаппарата ограниченный динамический диапазон.

Если просто, если сцена контрастная по свету, то у фотоаппарата не получится передать и светлые участки, и тёмные одинаково хорошо, обязательно что-то потеряется.

Как видите, тени провалились в черноту, а небо стало белым, то есть ушло в пересвет.Городской пейзаж фото Анна Митун, студент fotoshkola.net

Вообще, провалы в тенях и пересветы не являются браком. Просто далеко не всегда они смотрятся уместно и красиво.

Поэтому, чтобы облегчить себе и фотоаппарату жизнь, нужно искать условия, при которых свет будет менее контрастным и можно будет добиться некоторого компромисса между деталями в тенях и светлых тонах. Самый простой способ — фотографировать в режимное время.

Съемка природы в режимное время

Если вы проходили курс «Основы фотографии», то уже изучали эту тему, и это будет просто повторением с добавлением новой информации. Если же вы купили сразу этот курс, то рекомендуем обратить внимание на эту тему, так как режимный свет используют подавляющее большинство фотографов-пейзажистов. Итак, начнём.

Как вы теперь уже знаете, свет — один из мощнейших средств выразительности в фотографии. Более того, после урока по натюрморту вы знаете, как угол падения света влияет на объём объектов.

Тут есть одна особенность: в пейзаже верхний свет (при съёмке в полдень) чаще всего играет в минус, так как практически отсутствуют тени. Исходя из этого, лучше фотографировать, когда солнце невысоко над горизонтом.

Именно это время относится к режимному и используется фотографами во всеми мире. Всё зависит от широты и времени года, но режимное время можно разделить на два вида:

Час после рассвета. Свет в это время очень мягкий, неконтрастный, что даёт возможность передать и небо, и объекты на земле. Причём чем выше поднимается солнце, тем жёстче становится свет.

Съемка города фото Elena Lamotta, студент fotoshkola.net

Кроме того, свет в это время тяготеет к холодноватым тонам, что смотрится очень привлекательно.

Источник: http://PhotoStocks.info/p-514/semka-peizazhei-fotosemka-prirody/

Как фотографировать пейзаж правильно и что нужно знать, чтобы получить шедевры?

Приветствую вас, глубокоуважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Кое-какие фотолюбители вычисляют пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки.

В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует больших денежных затрат, природа не провалится сквозь землю и не потребует вместо ничего, не считая бережного отношения к ней, да и ситуация изменяется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Важно

Но так ли пейзаж в действительности несложен? Позволяйте разбираться совместно.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного его места и жанра в людской реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения есть природа.

Данное направление зародилось еще в эру отсутствия фотоаппаратов, в то время, когда узнаваемые и не весьма живописцы выезжали на пленер и передавали уведенное посредством красок и кистей.

Как раз исходя из этого пониманию смысла данного жанра, направляться обучаться у живописцев-реалистов.

Картины, как ничто иное, разрешают прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его эмоциями, любовью и настроением к судьбе, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально правильная перерисовка того либо иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии достаточно разносторонни. Выставки аналогичных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, методом проведения ассоциативных параллелей между снимками и реальной жизнью.

Связь между жизнью и фотоискусством породило новое направление – муниципальный пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его бессчётными улицами, объектами архитектуры, площадями, и нескончаемым потоком пешеходов и автомобилей.

классический пейзаж и Городской увлекает кроме того самых скупых фотографов! И этому имеется объяснение: снимая в этом жанре возможно взять хорошие кадры, не применяя дорогостоящей техники.

Совет

Все что необходимо – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и кое-какие навыки его применения.

Съемка в этом жанре, как, фактически, и в любом втором, – это, первым делом, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни необычно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись невиданной красоты просторы и думается, что стоит лишь надавить на спуск, как на дисплее фотоаппарата покажется самое красивое изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти этот эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы ни при каких обстоятельствах не определите, как фотографировать пейзаж, в случае если пренебрежете перечисленными ниже правилами.

  • Большая резкость. Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, однако «многие» — не показатель хорошей работы.

Хорошим приемом на протяжении пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

В большинстве случаев достаточно произвести простые настройки камеры, дабы оказалось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок диафрагмы в районе f/11-16, а выдержку возможно доверить автомату, в случае если снимать в режиме приоритета диафрагмы. Но, чтобы не было шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи штатива либо монопода.

  • Наличие смысла. Для любого фото принципиально важно наличие смыслового центра композиции, дабы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: увлекательной формы строение, дерево, гора, корабль среди мора и т.д.
  • Правило третей в общей композиции кадра. Размещение смыслового центра довольно деталей и всех элементов снимка кроме этого принципиально важно, как наличие резкости.

Эталонное правило третей гласит: фото выглядит самый выигрышно, в то время, когда фотографируемые предметы, условно поделены линиями, каковые дробят изображение на три части, как на протяжении, так и поперек.

  • Продуманный передний замысел. Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, так удастся создать эффект легкости и передать глубину.
  • Главный элемент. Секрет успешной природной фотографии раскрыт – на снимке должно господствовать или небо, или передний замысел.

В случае если ваши фотографии не подходят под данное описание, вероятнее, их сочтут неинтересными и обыденными.

В случае если произошло так, что небо на протяжении проведения фотосессии скучное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не разрешите ему превалировать над остальным.

Но в случае если создается чувство, что воздушное пространство вот-вот взорвётся либо обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы заметите, как может измениться сюжет происходящего.

  • Линии. Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы полностью. Один из них – прием включения активных линий в композицию. Посредством линий возможно перенаправлять взор зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая наряду с этим некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и додают количество. Это относится и линии горизонта, за которой неизменно нужен глаз да глаз.

  • Перемещение. Многие вычисляют пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото возможно при помощи воды либо ветра, так к примеру, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана либо струящийся водопад, дуновение ветра либо падение листьев с дерева, взлет птиц либо движение людей.

Влияние погоды и времени на уровень качества ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «сюжет и Сцена смогут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно считать, что лучший результат для природных снимков — солнечный сутки.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно наслаждение: град, ливень со снегом и гроза смогут наполнить ужасным, загадочным настроением любой пейзаж.

Но имеется побочка – возможность промочить ноги, заболеть и окончательно распрощаться с зеркалкой, потому, что влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Дабы этого избежать, заблаговременно планируйте собственный сутки, без шуток отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей оптимальнее купить влагонепроницаемый чехол либо хотя бы бленду, защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в ливень не обязательно – это легко один из способов добиться художественности изображений.

Справедливо вычислять, что съемку лучше проводить в утренние либо вечерние часы, в то время, когда солнце «трудится» в пол силы за счет происхождения определенных трудностей в виде плотного тумана либо сгущенных туч.

Так создается весьма мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особенный сонный вид.

Обратите внимание

Лес, затянутый туманом будет смотреться куда загадочнее и привлекательней, нежели в солнечный сутки.

Не смотря на то, что в случае если съемка происходит в летний либо осенний период, свет пробивающий через листву может создать занимательный эффект боке, на открытой диафрагме.

На протяжении заката же, применяя контровый свет, возможно сфотографировать не меньше занимательные пейзажи, в особенности в случае если передний замысел будет мало подсвечен позади.

Дабы избежать зайчиков применяйте бленду либо поляризационный фильтр. Этот фильтр в пейзажной фотографии легко незаменим.

Ночная съемка в техническом замысле, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Исходя из этого необходимо идти в том направлении, где имеется неестественные источники света – город.

Бесперебойно применять вспышку в этом случае не следует, поднимите значение ИСО до 800-1600 и вперед, навстречу муниципальному пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к собственной точки невозврата! Надеюсь, эта статья была хоть какое количество-нибудь поучительна и нужна. Я пологаю, что я донес до вас суть, как верно фотографировать пейзаж, дабы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, что желает достигнуть хороших удач в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала оптимальнее начать с понятия собственного зеркального фотоаппарата. А ассистентом может стать видео курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0.

Большая часть начинающих фотографов, по окончании изучения данного курса, стали по-второму относится к зеркальному фотоаппарату. Курс окажет помощь раскрыть все настройки и важные функции зеркалки, что крайне важно на начальной стадии.

Источник: http://foto-matrix.ru/kak-fotografirovat-pejzazh-pravilno-i-chto-nuzhno/

Как фотографировать зимние пейзажи ⋆ Заметки фотолюбителя

Четыре времени года — прекрасный подарок нашей планеты пейзажным фотографам, по крайней мере в некоторых частях планеты. Расскажу, как фотографировать зимние пейзажи.

NIKON D750 + 20 мм f / 1,8 @ 20 мм, ISO 100, 4/1, f / 11,0

Зима — это непростое время года для фотографирования, могут возникнуть сложности. Среди других проблем низкие температуры часто приводят к дискомфорту для фотографов и сокращению срока службы батареи. 

Зима, однако, приносит некоторые преимуществ для пейзажной фотографии, которые часто недооцениваются:

  • Солнце висит намного ниже по горизонту по сравнению с другими сезонами;
  • Солнце поднимается на юго-востоке и садится на юго-запад (в северном полушарии), что может быть полезно для некоторых мест;
  • Снег и мороз могут существенно трансформировать атмосферу во многих местах;
  • Снег и лед могут быть очень фотогеничными сами по себе;

NIKON D7100 + 10-24 мм f / 3,5-4,5 @ 11 мм, ISO 100, 1/100, f / 8,0

Важна тщательная подготовка для суровых зимних условий

Посмотрите прогноз погоды и подготовьте соответствующую одежду. Обратите внимание не только на температуру, но и на скорость ветра и влажность воздуха — последние два могут изменить субъективное ощущение окружающей температуры.

 Как опытный пейзажист, вы должны быть готовы фотографировать на месте съемки идеально за 30-45 минут до восхода солнца, так как до рассвета розовые облака могут появиться довольно рано. Однако знайте, что, тогда температура достигает своей самой низкой точки.

 Первая фотография выше была снята в начале января этого года, было -25 ° C  

Закат солнца может быть немного более благоприятным для погоды в зимние месяцы, однако, как только солнце исчезает под горизонтом, температура обычно снижается очень быстро.

Важно

 Хуже всего то, что вы стоите рядом с камерой, терпеливо ожидая лучшего освещения, а это означает что вы неподвижны, следовательно, замерзаете намного быстрее обычного.

 Поэтому крайне важно носить правильную обувь и одежду, которые не подведут вас. 

NIKON D750 + 200-500 мм f/5,6 @ 460 мм, ISO 100, 1/320, f/9.0

Дополнительные советы для фотографирования зимнего пейзажа

  1. У вас есть несколько полностью заряженных запасных батарей. Помните, что холодная температура разряжает батареи намного быстрее, чем обычно.
  2. В идеале попробуйте предварительно установить настройки камеры перед тем, как выйти (из автомобиля или дома), чтобы вы только изменяли абсолютный минимум при съемке в суровых условиях.
  3. Штатив был бы необходим в ранние часы из-за отсутствия окружающего света и очень длинных выдержек. 

NIKON D90 + Tokina AT-X 116 PRO DX II 11-16 мм F2.8 @ 14 мм, ISO 200, 1/250, f/5.6

Планирование фотосессии сразу после снегопада

Чтобы получить удивительные фотографии зимой, время гораздо важнее, чем ваше снаряжение. Зачастую облачная погода может быть хорошей, особенно если облака структурированы. Фотографирование, когда идет снег, почти никогда не приводит к хорошим результатам, если снегопад не сочетается с прямым солнцем, но это почти никогда не случается.

NIKON D7000 + 16-85 мм f/3,5-5,6 при 19 мм, ISO 100, 1/125, f/8,0NIKON D7100 + 10-24 мм f/3,5-4,5 @ 12 мм, ISO 100, 1/60, f/5,6

Эти фотографии были сделаны после снегопада. Здесь снег покрывает все, включая ветви деревьев, крыши и дороги. Некоторые не красивые предметы, которые могут попасть в кадр, например, мусорные баки в городском парке, буквально исчезают с ваших снимков под снежным покровом.

 Недостатком этого является тот факт, что дороги могут быть непроходимыми для езды — так что будьте предельно осторожны (и не ездите, если у вас нет зимних шин и лебёдки в запасе).

 Сообщите вашей семье и близким друзьям, если во время вашей поездки может возникнуть какая-либо опасность. 

NIKON D7100 + 10-24 мм f/3,5-4,5 @ 10 мм, ISO 100, 1/60, f/5,6

Работа со снежными сугробами на переднем плане

Ветер и мороз создают красивые формы и структуры в свежем снегу. Такая тема идеально подходит для вашего плана.

 Если снежный покров старше, возможно, уже частично растаял, ищите отпечатки ног или любые следы на снегу — они могут служить ведущими линиями в вашей композиции.

   Управляйте глубиной резкости, применяя приемы измерения гиперфокального расстояния, чтобы определить лучшую точку для фокусировки. И не забывайте о дифракции , так как это может сделать снежные частицы и другие важные детали размытыми.

Используйте другую цветовую палитру

Что притягательно в заснеженных ландшафтах, — это особая цветовая палитра, которую они показывают. Снег и мороз меняют тональность пейзажа. Цветовая палитра упрощается.

 Снег смягчает темные тона и выделяет в противном случае менее видимые пастельные цвета. Очень часто единственный насыщенный цвет — это синева ясного неба (читайте как сделать осеннюю картинку с насыщенными цветами).

 Кроме того, снег покрывает не нужные цветовые элементы на земле.

NIKON D7100 + 10-24 мм f/3,5-4,5 @ 15 мм, ISO 100, 1/125, f/8.0

Во время заката и восхода солнца белый снег прекрасно отражает насыщенные тоны неба. При экстремальных температурах я часто наблюдаются насыщенные фиолетовые и оранжевые тона в низком небе над горизонтом перед восходом солнца и после захода солнца. Не удивляйтесь, увидев синеватые тени в солнечную погоду — именно так ваш мозг компенсирует ваше восприятие цвета снега в тени в реальной жизни.

NIKON D750 + 70-200 мм f/4 @ 116 мм, ISO 180, 1/60, f/5,6NIKON D7100 + 10-24 мм f/3,5-4,5 @ 10 мм, ISO 100, 1/100, f/7.1

Используйте солнце в качестве основного предмета

Солнце может стать основным объектом съемки, когда вы фотографируете его или включаете его в кадр. По утрам и поздним вечером оно расположено очень низко.

 Если у вас есть хороший объектив, который хорошо справляется с контровым светом и создает красивые солнечные звезды, солнце будет служить прекрасным композиционным элементом в ваших изображениях.

 Чтобы получить эти солнечные звезды, вам нужно установить узкую диафрагму такую как f/11 или f/16.

NIKON D750 + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 1/80, f/11,0

Совет

Если вам удобнее совмещать изображения в Ps, есть еще одна отличная техника, чтобы избежать чрезмерной экспозиции и дифракции: снимайте два изображения: одно для солнца на f/16 и одно для переднего плана и фона при большей диафрагме, такой как f/8, затем объедините два изображения в редакторе используя простые методы смешивания со слоями, чтобы добавить эти солнечные звезды в ваши фотографии.

NIKON D750 + 70-200 мм f/4 @ 70 мм, ISO 100, 1/125, f/9.0

Также подумайте, могут  ли быть полезными фильтры (такие как CPL, UV или ND) при фотографировании солнца.

 Если нет, снимите их, поскольку они могут ухудшить ситуацию с точки зрения дополнительных ореолов и бликов.

 Если вы используете фильтры, убедитесь, что они имеют высокое качество и имеют многослойное покрытие. Ознакомьтесь с  статьей о обязательных светофильтрах для пейзажной фотографии.

NIKON D7100 + 10-24 мм f/3,5-4,5 @ 17 мм, ISO 100, 1/320, f/6.3

Фотографируйте изморозь

Изморозь и иней может превратить почти все что угодно в сказку. Как это ни парадоксально, но это то, что затрудняет фотографирование. С тонким слоем инея, покрывающим все, пейзаж выглядит как сон, которая может затруднять фокусировку за хорошую композицию. 

NIKON D7100 + 10-24 мм f/ 3,5-4,5 @ 16 мм, ISO 140, 1/50, f/6.3

Хорошая композиция и компоновка кадра всегда должны быть в приоритете, но не стоит недооценивать другие переменные, которые вступают в игру во время съемки, независимо от того, связаны ли они с надлежащей экспозицией, фокусировкой, глубиной резкости или баальными с настройками вашей камеры.

NIKON D750 + 70-200 мм f/4 @ 105 мм, ISO 200, 1/250, f/4.0NIKON D7100 + 10-24 мм f / 3,5-4,5 @ 24 мм, ISO 160, 1/50, f / 6.3

Попробуйте черно-белую фотографию

Даже если вы действительно без ума от зимней цветовой палитры, снег и мороз чаще создают удобные условия для черно-белых фотографий (B&W). Низкое солнце удлиняет тени всех предметов. Эти тени могут создавать интересные формы и линии. Я предпочитаю черно-белую фотографию, особенно когда снимаю в относительно жестком полуденном освещении.

NIKON D750 + 70-200 мм f /4 @ 200 мм, ISO 100, 1/1600, f/8.0

Основные элементы композиции (например, линии и фигуры) гораздо более заметны в черно-белом цвете, особенно когда вы выделяете их немного постобработки, будь то через цветные разговоры или путем уклонения и сжигания. В солнечные зимние дни вы можете играть с тенями, проецируемыми на снег, а также получать отличные снимки.

NIKON D750 + 70-200 мм f/4 @ 185 мм, ISO 100, 1/800, f/8.0Используйте контраст NIKON D750 + 200-500 мм f / 5,6 @ 230 мм, ISO 250, 1/500, f / 7.1

Используйте детали

Если при фотографировании зимнего пейзажа снег покрывает большую часть, я рекомендую искать крошечные детали. Даже в пасмурные дни вы можете найти некоторые объекты, которые выглядят немного иначе, чем снег, или без чем без него.

 Оголенные стволы деревьев, заборы и другие предметы расположены на прекрасном белом фоне. Лед, сосульки, снежинки, пузыри или трещины во льду — все это отличные темы для использования.

 Не забудьте приблизиться к разным структурам и сделать несколько подробных снимков, которые могут сделать ваш зимний портфель более разнообразным.

NIKON D750 + 70-200 мм f/4 @ 200 мм, ISO 100, 1/125, f/4.0

Попробуйте различные методы пост-обработки

Это уже предмет другой статьи. На данный момент рекомендуется не слишком сильно увеличивать параметр ползунка «Clarity».

 По сравнению с обычными пейзажными изображениями я предпочитаю использовать другую технику последующей обработки raw для зимних ландшафтов.

 Усиление структуры снега аналогично таковому для неба или других светлых объектов. Средние и высокие тона доминируют над не очень небольшим количеством областей, достигающих черной точки.

NIKON D7100 + 10-24 мм f / 3,5-4,5 @ 10 мм, ISO 100, 1/160, f/6.3

Чтобы фотографировать пейзажи нужно обзавестись качественным широкоугольным объективом или светосильным универсальным зумом например:

Надеюсь, теперь вы узнали как фотографировать зимние пейзажи. Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания, вы можете поделиться своими мыслями в комментариях ниже!

Источник: https://blocknotfotografa.ru/kak-fotografirovat-peyzazhi/

Несколько полезных советов по съемке пейзажей от профессионалов

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.

Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа.

Снимать природу невероятное наслаждение – забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго.

Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце – что может быть лучше?

Обратите внимание

Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки.

На первый взгляд да:  вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками – бери камеру только и снимай.

Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным.

Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света – всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.

Оборудование для съемки пейзажей

Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я.  В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей.

Я, как правило, снимаю природу на Nikon D800E. Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных – тут главное знать цели и задачи, которые ставятся.

Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику – именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.

 Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать – многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:

 Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им – суперрезкий широкоугольный объектив – это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:

Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив – неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине).

Один штатив тяжелый и надежный – Manfrotto 055XPRO3.  С ним использую голову Manfrotto 410 Junior – очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

Важно

Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q.

Чем еще мне нравится этот штатив – он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.

Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на  кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).

О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр – без него никуда.

Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось – я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован).

Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет»,  а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.

 Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже – все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.

https://www.youtube.com/watch?v=rziiRVwjq98

Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:

Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:

Постепенно отошла от применения фильтров Cokin – результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.

Совет

Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности – он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места).

ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости.

Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды – для получения эффекта «молочных рек».

Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры – ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра.

Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект – стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию.

Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:

Композиция в пейзаже – это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности.  Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.

  1. Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга – композиция должна быть уравновешенной.
  2. Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке – одно из важнейших условий  получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением – подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение – именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
  3. Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот – 2/3 земля и 1/3 небо.
  4. Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план – нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
  5. Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов – помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит – всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
  6. Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
  7. Использовать игру света и теней – именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.

 Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей.

Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции.

Композицию надо научиться «видеть» – если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.

Обратите внимание

Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время.

Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид – солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного.

Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью – трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:

Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:

 Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки – не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок.

Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность.

Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день.

Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:

Важно

Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:

В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично.

Конечно, в теплое время  это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки – надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу – когда  температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):

Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать.

Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач.

Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна – выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д.

Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот  закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100.

Еще, что обязательно важно – включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).

В заключение хочу сказать, что снимать природу – это, как попасть в другой мир – мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир.

Совет

Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков.

Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас…

Читать дальше →

30/07/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

10 041

16

Сияние солнца, звездное сияние, эффект звезд – называйте как хотите – отличный способ добавить фотографии немного блеска. К счастью, создать эффект сияния довольно просто…

Источник: https://photo-monster.ru/lessons/read/poleznyie-sovetyi-dlya-syemki-peyzajey

Как фотографировать пейзаж: важные советы и рекомендации

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

  • Максимальная резкость. Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок диафрагмы в районе f/11-16, а выдержку можно доверить автомату, если снимать в режиме приоритета диафрагмы. Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи штатива или монопода.

  • Наличие смысла. Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
  • Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное правило третей гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

  • Продуманный передний план. Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
  • Доминирующий элемент. Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

  • Линии. Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

  • Движение. Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы бленду, защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Справедливо считать, что съемку лучше проводить в утренние или вечерние часы, когда солнце «работает» в пол силы за счет возникновения определенных трудностей в виде плотного тумана или сгущенных облаков.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный эффект боке, на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя контровый свет, можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или поляризационный фильтр. Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение ИСО до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как фотографировать пейзажи? — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Фотографировать пейзаж очень интересно и увлекательно. Но это не так просто как Вам может показаться, для того, что бы в полную силу овладеть этим ремеслом необходимы соответствующие знания и много лет опыта. Пейзажный фотограф несравним, скажем, со свадебным фотографом, хотя и у последнего имеется много секретиков. Если Вы решили стать пейзажным фотографом, то Вы должны ответить себе на вопрос: путешественник ли Вы? Дело в том, что если Вы хотите постоянно совершенствоваться и получать уникальные фото, Вам, несомненно, придётся путешествовать.

Для того, чтобы получить необходимый опыт и получить соответствующие знания, Вам придётся постоянно менять место съёмки, а лучшим средством в этом деле будет путешествие. Постоянно новые места, новые люди, всё это благоприятно скажется на Вашей работе. Вы должны пробовать новые пейзажи для того, чтобы понимать природу, для того, чтобы у Вас не возникало трудностей, когда перед Вашим объективом станет гора, море или лес. Все эти объекты должны быть Вам знакомы, и Вы должны знать, как с ними работать.

Для того, чтобы стать настоящим профессиональным фотографом Вам придётся пройти много ступеней вверх, и при этом Вы много раз будете спотыкаться, но нельзя останавливаться, нужно постоянно стремиться вверх. Вам придётся познать много секретов и вопросов. Если хотите, чтобы у Вас получались только качественные и уникальные снимки, Вам необходимо знать некоторые несложные правила. Во-первых, важно правильно определить точку съёмки. И не надейтесь, что Вы за пять минут её отыщите. Будьте готовы к тому, что на это у Вас может уйти несколько дней, но будьте настойчивы. Во-вторых, необходимо правильное освещение, которого Вы также можете дожидаться несколько дней. И, в-третьих, для этой работы самым оптимальным решением будут различные широкоугольные объективы.

Следуя этим простым правилам Вы сможете добиться успеха. Но не стоит забывать, что хороший вклад в это дело вкладывает Ваш талант. Некоторым не требуется много времени, чтобы познать все секреты пейзажной съёмки, другие же могут трудиться много лет так и ничего не добиться. Главное следовать своему сердцу, и делать то, что нравиться. Пейзаж – это непростое дело. Успех мастера в некоторых случаях зависит от погодных условий, которые всегда нужно ставить во внимание.  Важно продумать, как защитить фотоаппарат от влаги, пыли и т.д. Заранее стоит продумывать всё до мелочей, на тот случай, если погода застанет Вас врасплох.

Данная специальность сложна, поэтому очень востребована. Если Вы станете настоящим профессионалом, который то и дело «клепает» уникальные кадры, то будьте готовы к тому, что на Вас вскоре посыпаться куча предложений от различных газет и журналов. Это увлекательная работа, так как её главное требование – это путешествия. А кто бы не хотел путешествовать по всему миру, видеть разные места, разных людей и при этом заниматься любимым делом, которое к тому же ещё и оплачивается!

Надеюсь, что эта статья вдохновит Вас на новые действия, которые в будущем могут принести Вам успех!

Как фотографировать пейзажи



261

(1 голос, среднее 4.00 из 5)

Рубрика: О фотосъемке

Xотя подавляющее большинство пейзажных снимков делается в ясную и солнечную погоду, световые условия могут быть гораздо интереснее во время шторма, на закате и на рассвете или даже ночью. Хотя уровень освещенности при этом неизбежно ниже, ее характер может быть восхитительным. Именно поэтому профессиональные фотографы-пейзажисты проявляют особенную активность в начале и конце дня, а менее продуктивное полуденное время посвящают переездам с места на место и поиску потенциальных точек съемки.

В этой главе мы коснемся еще нескольких нестандартных ситуаций, в которых можно сделать великолепные пейзажные кадры, а приведенные советы помогут вам избежать множества сложностей при съемке.

ПЛОХАЯ ПОГОДА

Выражение «плохая погода» придумали обыватели, которые предпочитают теплый солнечный свет пронизывающему ветру или дождю, в то время как с фотографической точки зрения есть просто «погода», и чем менее комфортной она становится, тем больше появляется возможностей для съемки нестандартных и эффектныx кадров.

Различные типы погодных условий создают свое собственное настроение, позволяя вам сделать ряд совершенно разных фотографий одной и той же местности. Общим в них является то, что уровень освещенности обычно очень сильно снижается, и необходимая выдержка может составлять несколько секунд даже в полдень. Это приводит к необходимости тщательно и обдуманно подходить к съемке, особенно к обеспечению неподвижности камеры.

ТУМАН И ДЫМКА

Туман и дымка обесцвечивают любой пейзаж. Мелкие детали теряются, так же как ощущение объемности npocтранства, хотя более далекие объекты приобретают более светлый топ (явление, известное как «воздушная перспектива»).

Туман и дымка возникают в тот момент, когда теплый и влажный воздух сталкивается с холодной земной или водной поверхностью, и излишки пара конденсируются в виде мелких капелек. Поэтомуту- ман чаще всего можно встретить в низменностях, оврагах, над реками и озерами.

Лучшим временем для съемки в тумане является раннее утро, когда солнечные лучи еще не успели нагреть холодную землю и привести к испарению влаги; чаще всего подходящие условия можно встретить весной и осенью. Если у вас получится выбраться на съемку до восхода солнца, то при удачном стечении обстоятельств вы можете снять пейзаж в пастельных тонах, когда первые утренние лучи пробиваются сквозь толщу испарений или листву деревьев и создают великолепный световой эффект.

Густой туман действует не столь мягко, ограничивая видимость несколькими метрами и превращая пейзаж в монохромную серую массу, над которой возвышаются только самые крупные объекты: кроны деревьев, шпили соборов и т.п. Ho это не должно вас путать — графическая простота туманных композиций всегда привносит что-то новое в мир ярких и четких пейзажных фотографий. Чтобы снять удачный кадр в тумане или дымке, нужно играть на особенностях этих условий. Если вы хотите подчеркнуть эффект воздушной перспективы, то возьмите телеобъектив и включите в кадр протяженный объект, уходящий вдаль, — например реку или дорогу, которая становится все менее различимой по мере удаления от точки съемки, в конце концов полностью теряясь из виду. Сжимающая перспективу длиннофокусная оптика делает эффект более выраженным. Широкоугольные объективы служат обратной цели, позволяя включать в кадр довольно близкие объекты, видимость которых почти не отличается от нормальной. При съемке в густом тумане старайтесь включать в кадр какой-либо яркий предмет, например человека в красной шляпе или почтовый ящик, чтобы сыграть на контрасте между его четкостью и размытостью всего остального пейзажа.

Туман и дымка могут вызвать ошибку экспонометра, поскольку рассеивающие свет частицы делают кадр светлее обычного. Чтобы избежать недоэкспонирования, увеличивайте рекомендуемую выдержку на 1/2 — 1 ступень. Светло-оранжевый фильтр 81В поможет сбалансировать синеватый оттенок, который часто можно наблюдать в пасмурную погоду; впрочем, иногда имеет смысл даже подчеркнуть этот оттенок с помощью светло-синего фильтра, чтобы фотография лучше передавала призрачное настроение туманного ландшафта.

ПРЕДШТОРМОВАЯ ПОГОДА

Самые захватывающие пейзажные фотоснимки можно сделать в пред- штормовых условиях, когда проблески солнечных лучей освещают небольшие части сцены на фоне свинцового грозового неба. Такие случаи возникают нечасто и их сложно предсказать. Возможно, вам придется долго стоять рядом с камерой в ожидании перерыва в грозе, однако при появлении небольших просветов между рваными облаками освещение может стать просто великолепным.

Самыми многообещающими являются те дни, когда слой облачности не является равномерным, и отдельные клочья темных облаков быстро перемещаются под действием ветра. Такая погода очень переменчива, и один из просветов между тучами может в любой момент оказаться как раз над вашим объектом съемки.

Если это случилось, то на съемку кадра у вас может быть всего несколько секунд, поэтому все должно быть полностью подготовлено.

B такой ситуации очень полезен ручной экспонометр, поскольку вы можете заранее построить кадр, установить нужную диафрагму, навести объектив на резкость, и как только возникнет подходящий момент, быстро провести замер и установить подходящую выдержку без необходимости двигать камеру.

Особенно удобен спотметр, позволяющий измерить яркость освещенного солнцем фрагмента и игнорировать все остальное. Интегральный замер камеры в таких условиях может среагировать на обилие темных областей в кадре, что приведет к переэкспонированию наиболее светлого участка.

Если вам повезет, то проблеск между облаками продержится достаточно долго, чтобы вы успели провести брэкетинг и застраховаться от экспозиционной ошибки, но нет никакой гарантии, что все будет именно так — лучше сделать все правильно с первого раза. Чтобы подчеркнуть контрастность штормового освещения, вы можете использовать нейтральный градиентный фильтр и затемнить область неба, тем самым выделив освещенные солнцем участки пейзажа. B большинстве случаев фильтра с плотностью 0.6 (2 ступени) будет достаточно. Корректирующий фильтр 81-й серии может помочь сделать тона снимка более теплыми — его применение особенно оправданно при съемке вечером, когда косые солнечные лучи окрашивают объекты в красно-оранжевый цвет.

РАДУГА

Радуга возникает в те моменты, когда солнечные лучи проходят сквозь потоки дождя и, преломляясь в каплях воды, распадаются на отдельные цвета спектра. Чтобы найти положение радуги на небе, просто повернитесь спиной к солнцу — если напротив есть подходящая грозовая туча, то вы наверняка сможете увидеть это природное явление.

Цвета радуги можно подчеркщть, если снять ее на темном фоне, — грозовое небо, горы и холмы выступают в качестве отличного заднего плана. Недоэкспонирование снимка на 1/2 ступени также повышает насыщенность оттенков, а саму радугу делает более заметной. Выбор объектива зависит от вашей цели: если вы хотите снять всю радугу в качестве части пейзажа, то используйте 24-мм или 28-мм широкоугольный объектив; если главным объектом снимка будет сама радуга или ее фрагмент, то установите на камеру телеобъектив.

МОЛНИЯ

Электрические разряды в атмосфере возникают в самых «плохих» погодных условиях, которые можно себе представить, но при определенной удачливости вы можете получить великолепные снимки с их участием.

Вероятность успеха во многом зависит от части света, в которой вы живете. Например, в Великобритании молнии возникают сравнительно редко и в непредсказуемых местах, а грозы имеют свойство быстро заканчиваться. Некоторые фотографы делали здесь хорошие снимки, но это является скорее свидетельством удачного стечения обстоятельств, чем проявлением их собственной расчетливости. Ближе к тропикам, в частности в Австралии и на юге США, грозовые ливни имеют существенно больший масштаб и предсказуемую природу, а их большая продолжительность дает достаточно шансов запечатлеть разряды молний на фотопленке.

Съемка молний почти не отличается от фотографирования салютов и фейерверков. Установив камеру на штатив и позаботившись о защите от влаги, направьте объектив в ту сторону, где чаще всего происходят разряды молний, и откройте затвор на ручной выдержке «В» при диафрагме f / 1 1 или f/l6. Ночью молнии появляются чаще, и фотосъемка в этих условиях облегчается тем, что вы можете спокойно держать затвор открытым минуту или две без опасности переэкспонирования. Если между отдельными разрядами проходит достаточно много времени, то после каждой вспышки вы можете прикрывать объектив листом картона на некоторое время, снова открывая его в момент вероятного появления следующего разряда. Таким способом вы можете запечатлеть сразу несколько молний на одном снимке, придавая ему дополнительный драматизм.

РЕКИ И ВОДОПАДЫ

Потоки воды являются идеальными объектами для съемки при слабой освещенности, поскольку длинная выдержка, превращая изображение воды в размытый ореол, гораздо лучше передает ощущение движения, чем «замораживающая» объекты короткая экспозиция. Насколько длительной должна быть выдержка? Это зависит от количества воды и скорости ее движения. B качестве отправной точки используйте экспозицию 1 сек., однако не бойтесь идти дальше — выдержки 5, 10, 30 сек. и более могут сделать кадр еще интереснее. B лесу или затененной долине можно ограничиться секундной выдержкой, закрыв диафрагму до значения f/l 1- f/22. При наличии плотной облачности, а также в начале и конце дня, можно снимать на более длительных выдержках.

Если уровень освещенности не позволяет вам сделать выдержку достаточно длительной, даже если вы до конца закрыли диафрагму объектива, то самым простым выходом будет использование светофильтра для ослабления светового потока и увеличения необходимого времени экспозиции. Для этой цели идеально подходят фильтры нейтральной плотности, которые не изменяют цветовой баланс кадра, однако при их отсутствии есть и другой выход — разве не подойдет для той же цели ваш поляризационный фильтр? Он тоже способен уменьшить яркость на 2 ступени экспозиции, позволяя вам увеличить выдержку в 4 раза.

При съемке рек и ручьев старайтесь включать в кадр какие-либо статичные элементы, чтобы подчеркнуть движение воды. Выступающие над поверхностью потока скалы и камни выглядят особенно эффектно благодаря причудливым завихрениям, которые создаются огибающими их водными струями. Снимая водопад, постарайтесь отойти на несколько шагов назад или использовать широкоугольный объектив, чтобы включить в кадр окружающий ландшафт.

ЛЕС

Уровень освещенности в лесу обычно довольно низок, поскольку кроны деревьев задерживают большую часть падающего на землю света; даже в солнечный день при съемке в лесу вам может потребоваться выдержка 1 сек. и более, если вы сильно закрываете диафрагму и применяете пленку низкой чувствительности.

Лучшим периодом для фотосъемки лесных пейзажей является осень, когда листва деревьев машет свой сочный зеленый цвет на множество оттенков желтого, пурпурного и красного. Бук, платан, дуб, клен — все лиственные деревья по-разному реагируют на наступление осени, но каждое из них выглядит по-своему красиво, особенно когда несколько видов деревьев сочетаются в одном кадре, создавая огромное разнообразие красок и тонов.

Пасмурная погода лучше всего подходит для съемки в лесу, поскольку рассеянный свет не создает излишнего контраста и делает цвета листвы более насыщенными. B солнечную погоду отдельные прямые лучи, прошедшие сквозь ветви деревьев, создают в полутьме нижнего яруса растительности яркие пятна, которые слишком контрастируют с окружающим пространством. B любом случае используйте поляризационный фильтр, который поможет избавиться от бликов на листьях и увеличит насыщенность цветов. B пасмурную погоду имеет смысл балансировать высокую цветовую температуру освещения фильтром теплого оттенка, например 81В или 81C.

B ТЕМНОТЕ

C наступлением ночи освещение ослабевает настолько, что пейзаж кажется монохромным, а небо приобретает черный цвет; однако на самом деле привычные оттенки никуда не исчезают — проблема в том, что наши глаза не могут их уловить. Фотопленка же на это способна — если ей дать достаточно времени на экспонирование, то вы получите совершенно не доступное для невооруженного глаза изображение ландшафта, освещенного тусклым сиянием ночного неба. B ясную ночь уровень освещенности выше, чем когда небо затянуто облаками; появление полной луны оказывает такое же влияние на экспозицию, как свет вышедшего из-за тучи солнца. B целом, единственная разница между днем и ночью состоит только в интенсивности освещения, и если вы хорошо экспонируете кадр при съемке в полночь, то немногие смогут отличить его от сделанного 12 часов назад, — единственными явными признаками будут размытые из-за ветра кроны деревьев и длинные треки на небе, прочерченные яркими звездами при вращении Земли.

Правильная экспозиция достигается в основном методом проб и ошибок. Вы можете попробовать перевести камеру в режим приоритета диафрагмы и оставить выдержку на усмотрение встроенного экспонометра — некоторые 35-мм зеркальные аппараты способны при этом отрабатывать гораздо более длительные выдержки, чем вы можете выбрать в ручном режиме. Если такой способ не работает, то выберите на камере ручную выдержку «В» и откройте затвор на 60 мин. при диафрагме f/8 (доя пленки 100 ISO). При наличии на небе полной луны света будет в два-четыре раза больше, и при той же выдержке потребуется диафрагма f/11 или f/16. Конечно, эти параметры можно использовать только в качестве отправной точки, и результат вряд ли окажется идеальным с первого раза. Будьте готовы верnуться к съемке на следующий день — или продолжайте снимать до утра, делая несколько дублей с различной экспозицией. При проведении брэкетинга изменяйте только значение диафрагмы, оставляя выдержку неизменной, чтобы успеть сделать больше снимков и не усугублять эффект Шварцшильда.

Для ночной фотосъемки подходит любой ландшафт, хотя особенно хорошо удаются сцены с обилием воды, — длительная экспозиция превращает ее в мягкую дымку; интересно и необычно могут смотреться также кроны деревьев или высокая трава, приводимые в движение порывами ветра.

Постарайтесь приезжать на съемку заранее, когда дневное освещение позволяет вам видеть все, что вы делаете. Пока изображение в видоискателе хорошо различимо, постройте композицию кадра, удостоверьтесь в отсутствии наклона линии горизонта и наведите объектив па резкость — ночью очень сложно совершить все эти простые действия. Неплохой идеей будет всегда носить с собой фонарик во-первых, он поможет при необходимости разглядеть кнопки управления камерой и ее дисплей; во-вторых, вам будет гораздо легче найти дорогу домой.

HA ПОБЕРЕЖЬЕ

Морские пейзажи смотрятся лучше всего в начале и конце дня, и на то есть несколько причин.

Во-первых, настроение морских видов очень сильно зависит от погодных условий и качества освещения, а утренний и вечерний свет в этом смысле проявляет себя лучше всего. B холодном и синеватом свете раннего утра море приобретает суровый стальной оттенок, в то время как при хорошем закате оно становится похожим на жидкое золото, превращая отражение солнца на своей поверхности в огромный, постоянно меняющий форму блик.

Во-вторых, береговая линия, как и любой другой ландшафт, при освещении косыми солнечными лучами гораздо лучше проявляет свою форму и текстуру, придавая вашим снимкам более выраженное ощущение глубины.

В-третьих, пониженный уровень освещенности в начале и конце дня позволяет вам использовать длительные выдержки, дающие возможность запечатлеть морские волны вдвижении, — разбиваясь о скалы или накатываясь на песчаные пляжи, они оставляют за собой на снимке очень красивый размытый след. Чем длиннее экспозиция, тем сильнее будет эффект размытия, вплоть до полного превращения воды в туманную дымку. Заметный результат дают выдержки от 1 сек., но вы можете свободно экспериментировать со сколь угодно большими значениями — вплоть до нескольких минут.

Предпочтительное время съемки зависит, в том числе, от расположения морского берега. Восточный берег лучше смотрится на рассвете, когда солнце поднимается над горизонтом со стороны моря, и вы можете снять его сияющий диск или залитое светом побережье; па западный береглучше приходить вечером, чтобы сфотографировать заходящее солнце над водной поверхностью. Если быть точнее, то вы совсем не обязательно сможете наблюдать закат на западном 6epeгy, а восход — на восточном. Извилистая топография береговой линии может преподнести множество сюрпризов — стоя на восточном побережье, вы можете смотреть строго па запад, а формально «западный» берег будет обращен на восток; с тем же успехом, стоя на том или другом берегу, вы сможете обнаружить море с северной или южной стороны. Чтобы избежать подобных неожиданностей, всегда сверяйтесь с подробной картой местности перед тем, как отправиться на съемку.

Добравшись до берега, тщательно продумайте композицию снимка. Направив объектив прямо на море, вы рискуете получить довольно скучный кадр, если он не будет украшен яркими красками заката и причудливыми формами облаков. Поэтому поищите такие точки съемки, откуда вы сможете взять в кадр наряду с морем и часть побережья, особенно если оно имеет неровный рельеф или на нем находится какой-либо интересный предмет, вводящий взгляд зрителя в кадр. Можете попробовать также разыскать обрыв или расщелину, откуда можно направить взгляд вниз и снять волны, разбивающиеся о скалы. Ровные и пустые пляжи лучше снимать при низком расположении солнца, когда его косые лучи хорошо выявляют любую неровность, выброшенные на берег коряги и текстуру песка, — снятая крупным планом, его волнистая поверхность очень хорошо смотрится в широкоугольных снимках, вводя взгляд зрителя в кадр.

Песчаные пляжи можно фотографировать и в другом ракурсе — на закате в их влажной поверхности хорошо отражаются огненные цвета западной части неба. Поищите поблизости небольшие лагуны, которые можно расположить па переднем плане.

Источник: Ли Фрост. Вечерняя фотосъемка

 

Сделать заказ

Фотография пейзаж советы и уроки. Как фотографировать пейзаж правильно и что нужно знать, чтобы получить шедевры? Главное в кадре

Да, планирование поездки — это тоже работа, которая поможет вам создать красивые снимки. Куда бы вы ни собирались отправиться, нужно как следует подготовиться и собрать как можно больше информации об этих местах . Ознакомьтесь со спутниковыми снимками и картами местности — они помогут вам понять, какие вершины гор, если таковые имеются, будут подсвечиваться на восходе или закате солнца. Вот, например, снимал в Абхазии:

Поищите фотографии этой же местности, сделанные другими людьми. Неважно, на какой фотоаппарат они сделаны. Даже снимки с мыльницы помогут вам получить примерное представление о месте, куда вы поедете. Постарайтесь выделить интересные для себя особенности местности, которые можно запечатлеть на снимках — дерево необычной формы на берегу водоема, например.

Изучите местность

При съемке пейзажа часто бывает так, что человек пытается запечатлеть красивое природное событие слишком поздно. Например, вы увидели изумительный закат и начали суетиться, пытаясь хоть как-нибудь его сфотографировать. Это неверный подход, и получить хорошие кадры вам будет сложно.

Поэтому старайтесь всегда предварительно изучить окружающую местность. Например, если вы остановились на берегу водоема, потратьте свое время на то, чтобы изучить прилегающую территорию, поищите интересные ракурсы, необычные камни, ручейки или еще что-то подобное.

Погуляйте по лесу вдоль водоема, найдите склон повыше и заберитесь на него — так вы сможете найти что-нибудь действительно достойное для съемки. Не забывайте во время прогулок делать тестовые кадры, которые можно будет посмотреть вечером и выбрать самые интересные места — своеобразный бэкстейдж . И когда в следующий раз солнце будет садиться, вы уже будете в нужном месте с подготовленной камерой и без суеты сможете делать отличные фотографии.

Помните, что пейзаж — это в первую очередь свет!

Одна из главных ошибок любителей — съемка в полдень, когда солнце сияет во всю мощь, и освещение получается очень жестким. Такие снимки выходят всегда довольно плоскими, а цвета получаются грязными. Поэтому идеальным временем для съемки пейзажа считается восход и закат солнца. В эти часы освещение особенно мягкое, и фотографии начинают играть другими красками.

Когда будете прогуливаться, выбирая места для съемки, захватите с собой компас – он поможет вам определить, где будет рассвет и закат солнца.

Выбор фототехники

Всегда берите с собой штатив. Лучше взять с собой его, чем еще один объектив. Штатив даже обычную камеру превращает в мощный инструмент, который способен делать прекрасные пейзажи в любых условиях. Важно, чтобы с помощью штатива фотоаппарат можно было установить на любую высоту — хоть на 20 см, хоть на 2 метра. Вес штатива будет иметь для вас значение только в том случае, если вы решите поснимать при штормовом ветре.

В любом случае на штативах имеется крючок, на который можно повесить пару камней в пакете для устойчивости. Объектив лучше всего использовать широкоугольный. Для пейзажной съемки он подходит больше всего.

Не бойтесь снимать с низкого положения

Например, если вам приглянулись интересные цветы или поросшие мхом камни, опустите фотоаппарат на штативе пониже.

Так вы сможете сделать акцент на переднем плане, а фотография станет более выразительной.

Какую использовать глубину резкости?

В съемке пейзажа важно, чтобы весь снимок был резким — и трава впереди, и горы вдали. Чтобы обеспечить желаемую глубину резкости, нужно использовать большие значения диафрагмы: от f/8 до, примерно, f/16. Знайте, чем больше это значение, тем резче будет снимок. Но не забывайте, что при больших значениях диафрагмы резкость может стать хуже из-за возможных фото дефектов .

Как избежать проблем с динамическим диапазоном?

Динамический диапазон — это такой параметр, который обозначает разницу в яркости самого темного и самого светлого участка сцены. Когда вы снимаете рассветы или закаты, фотоаппарат часто не справляется с большим динамическим диапазоном, и на фотографии возникают пересвеченные участки или темные пятна.

Чтобы избежать этого, достаточно просто не снимать в контровом освещении. К примеру, вместо съемки самого заката, поверните фотоаппарат на 90 градусов и попробуйте запечатлеть залитые закатными лучами горные вершины или полянку.

Как сделать пейзаж объемным?

Мы всегда видим объемное изображение, потому что у нас есть два глаза. А вот у фотоаппарата есть лишь один «глаз», и для создания объема нужно приложить усилия.

Объемный эффект на снимке создается благодаря тональной и пространственной перспективе. Усилить объем можно с помощью света. Самые объемные пейзажи получаются при боковом и контровом освещении.

Старайтесь выбирать точку для съемки пейзажа так, чтобы на фото были как близкие объекты, так и отдаленные. Хорошо, если между передним и задним планами есть плавный переход, например, в виде текущего между ними ручейка.

Ложитесь поздно, а вставайте рано

На самом деле это очень важный совет. Всегда вставайте за час до восхода солнца и идите фотографировать, независимо от погодных условий. Да, порой вылезти из теплого спального мешка в 4 утра довольно сложно, но это того стоит. Точно так же поступайте за час до захода солнца.

Не забывайте, что после дождя бывают потрясающе красивые закаты с радугами, и вам придется промокнуть, чтобы запечатлеть их.

Проявите терпение

Красивое освещение бывает довольно редко, и чтобы дождаться его, вам придется проявлять терпение. Удачные снимки — это редкое явление, и у вас все равно не получится штамповать удачные пейзажи сотнями в месяц, и никакие советы тут не помогут. Лучшие фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей , порой тратят по 10 дней, чтобы сделать один-единственный кадр — и все это время они ожидают подходящий свет .

Поэтому всегда рассчитывайте время своей поездки. Если, к примеру, вы задержитесь на одном месте всего на пару дней, то получить удачный кадр будет довольно сложно, но попытаться стоит!

Теперь, дорогие читатели, вы знаете как снимать пейзаж и если не хотите пропустить новые статьи о фотографии, оформите, пожалуйста, подписку на блог.

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

  1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
  2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
  3. Следить за источниками света (солнцем)
  4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

  • Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
  • Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
  • Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
  • Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

  1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
  2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
  3. Настройка насыщенности цветов – максимальная
  4. Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает дисторсией.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки соцсетей ↓ – для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.

Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.

Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата

Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.

Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.


Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.

Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.

Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.

Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.

Фотография пейзажа — это высшее испытание для фотографа, но часто и высшее его разочарование.
Ансел Адамс

Пейзажа? Все кажется очевидным. Видишь красивую картинку — нажми кнопку. Но в этом случае получится бесчувственная фотография. Она не выразит ваших мыслей, чувств и отношения к тому, что вы увидели. Прежде чем щелкнет затвор фотоаппарата, вы должны услышать «голос» пейзажа, и тогда ваши фотографии станут уникальным и их будут узнавать из тысячи других снимков.

В этой статье несколько советов от профессионального фотографа Деклана О’Нэила , которые помогут понять как сделать красивую фотографию.

1. Пейзаж должен быть «говорящим»

Вам потребуется время, чтобы понять пейзаж. Нужно просто стоять и смотреть, как свет меняет контуры и формы. Солнце движется, и леса и реки начинают выглядеть совсем по-другому. Свет придаёт пейзажу неповторимое звучание, свет вносит настроение и эмоции, а земля — это огромный холст, на котором солнце создаёт свои тонкие рисунки. Для меня фото — это рассказ о том, как свет меняет пейзаж. А значит решение о том, стоит ли вообще фотографировать данный пейзаж и как выстроить композицию, я принимаю, задав себе вопрос: «Расскажу ли я в этой фотографии о том, как взаимодействует свет и пейзаж?» И этот вопрос заставляет меня отказаться от многих кадров, которые, несмотря на свою красоту, всё же не раскрывают выбранную мной тему.

2. Вставайте пораньше

Если бы мне предоставили выбор, что снимать: рассвет или закат, я бы выбрал первое. Ничего не имею против снимков заката, но понимаю, что я уже ничего не смогу добавить нового к тем миллионам фотографий, которые уже сделаны.

А вот рассвет — это всегда удивительно. Никогда не узнаешь, что увидишь, пока ждёшь его в темноте. Это похоже на фотоохоту: можно получить снимок, о котором вы мечтали много лет, а можно не снять ничего. Рассветный свет может изменяться от пепельно розовых до тёплых жёлтых оттенков.

Следите за прогнозами погоды, и если ночь будет очень холодной, а небо ясным, то утром вы сможете поймать очень необычные облака и пару эффектов, которые исчезнут к тому времени, как весь остальной мир проснётся.

3. Оглянитесь

Так легко увидеть очевидный снимок и забыть посмотреть вокруг. Фотография ив была сделана на озере Ванака в Новой Зеландии. Это озеро — один из красивейших пейзажей в мире, но на закате солнце садится за окружающие горы и они выглядят красиво, но как-то обычно… Решив, что не стоит делать фото «вода/закат», я направился к машине и вдруг увидел эти деревья.

Очевидно красивый снимок — не всегда самый лучший. Оглянитесь вокруг.

4. Используйте программное обеспечение для планирования своих фотосессий

Я постоянно использую две программы. Первая — The Photographers Ephemeris . Принцип её работы таков: задаешь любую точку мира, день, время, и она показывает, где будет находиться солнце в этот момент. Можно спланировать время фотосессии и подобрать точку съемки. Если вы серьезный пейзажный фотограф, то это вам необходимо.

Две фотографии ниже демонстрируют, как положение солнца может изменить вид пейзажа и атмосферу вашей фотографии.

Первая сделана вечером в сентябре (ранняя весна в Новой Зеландии). Солнце, отражаясь от реки, делает её серебряной.

Вторая фотография сделана утром в июле (середина зимы в Новой Зеландии).

Также пригодится карта масштабом 1:50000, на которой указан рельеф местности.

В Новой Зеландии я использовал MapApp NZ South Island для iPhone. Sat Nav — недостаточно подробны и не указывают рельеф. Хорошая карта позволит вам понять как выглядит местность, и выбрать точку съемки. Если вы отлично разбираетесь в картах, то сэкономите много времени, выбрав сразу конечную точку своего пути, а не бегая по грунтовым дорогам в поисках наилучшего места съемки.

5. Оборудование не так важно

Лучшее оборудование не поможет сделать лучшие фотографии, как и самая лучшая ручка не поможет вам написать грандиозный роман. Конечно, каждому фотографу нужна аппаратура, но вы должны относиться к ней так, как писатель относится к своим инструментам: это всего лишь средство передачи того, что творится у вас в голове, другим людям. Вам нужна собственная точка зрения, и неважно, что будет в этот момент в руках: смартфон или Nikon D800.

Вы — творец фотографии, а камера всего лишь делает её. Если вы считаете, что большее разрешение или более быстрый объектив позволят вам создавать более крутые фотографии, то добро пожаловать в техно-цирк!

6. Не нужно дорисовывать фотографию

В Интернете тысячи фотографий, сделанных при помощи ND фильтров или обработанных в редакторах так, чтобы вода на них была похожей на гладкий шёлк.

Почему вы не позволяете природе самой говорить за себя? Она делает это просто отлично без всяких эффектов и фильтров! Редактируя фото, вы как будто решаете, как на самом деле должен выглядеть пейзаж. Вы рассказываете историю, которой нет: где эта изумрудно-зелёная трава и ярко-оранжевое закатное небо? Эти искусственные, фотошопные фотографии часто оставляют зрителя безучастным.

Фотография пейзажа должна приглашать нас к рассматриванию и исследованию, она должна обращаться к нашим сокровенным мыслям. Она может быть метафоричной, но эта метафора должна рождаться в голове у зрителя.

Ну а если вы хотите создать собственную версию того, как должна выглядеть лужайка, почему бы вам не заняться рисованием?

7. Плохая погода — это здорово

Облака и дожди — не самая обнадёживающая погода, хотя на самом деле она предоставляет куда более захватывающие возможности, чем безоблачный день.

Это фото было сделано в Мальборо (Новая Зеландия) в дождливый вечер, в конце долгого утомительного дня, проведённого в поисках снимков. Потребуется много терпения и оптимизма, чтобы в дождь ехать за сотни километров, но поверьте, вы будете вознаграждены. Главное — держать глаза открытыми и вы всегда найдёте, что сфотографировать.

Интересно, что когда я подал эту фотографию в фотобанк, она была отвергнута на основании того, что я отредактировал её, сделав монохромной. На самом деле, это не так. Природа иногда удивляет нас очень необычными явлениями, такими, как, например, на этом фото.

8. Возвращайтесь назад

Удача играет большую роль в получении красивых снимков. Если вы нашли место, обладающее хорошим потенциалом, возвращайтесь туда вновь и вновь. И почти наверняка сможете сделать снимки лучше, чем были до этого.

Эти фотографии озера Таничва в Новой Зеландии были сделаны с разницей в пять дней. Уверен, что когда я вернусь туда вновь, оно снова будет выглядеть по-другому.

Вот так, после того, как дал 8 советов, даю последний — не слушайте никаких советов! Точнее, прислушивайтесь к себе и чётко понимайте, какой совет вам подходит, а какой — нет.

Например, есть распространённое мнение, что должен быть какой-то объект на переднем плане пейзажа. Это связано с мнением, что сам по себе пейзаж слишком скучен, и нужно непременно поместить в него пастушка или стадо коровок для большего интереса.

Но если помещаете какой-то объект между пейзажем и зрителем, значит этот объект должен тоже рассказывать какую-то историю, а не просто находиться там.

Лучшие фотографы нарушают все принятые правила.

А вообще всё выше сказанное можно объединить одним единственным предложением: решите, что интересно для вас в этом пейзаже, а затем сделайте снимок так, чтобы сама фотография рассказала зрителю о том, о чём вы подумали.

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

  • Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .

  • Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
  • Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

  • Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
  • Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

  • Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

  • Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Пейзажная фотография

Пейзажная фотография — это искусство снимать природу и окружающую природу таким образом, чтобы зритель погрузился в сцену. Лучшие фотографии, от величественных пейзажей до интимных деталей, демонстрируют связь фотографа с природой и передают суть окружающего мира. Ниже вы найдете все статьи о пейзажной фотографии, которые мы написали за последнее десятилетие, в том числе наши доступные руководства и методы. Если вы хотите узнать все, что нужно знать о съемке красивых пейзажей, это место для начала.


Очерки

Это самые популярные статьи, которые мы написали, чтобы помочь вам начать заниматься пейзажной фотографией, и расположены они в алфавитном порядке. Самое главное, вы должны знать основные настройки камеры и техническую информацию (например, диафрагму, выдержку, выдержку и резкость). После этого, если есть определенный тип пейзажного объекта, который вы хотите сфотографировать, вы также найдете здесь информацию.

Постобработка

Если вы уже разбираетесь в основах пейзажной фотографии, возможно, пришло время изучить более продвинутые методы.Такие вещи, как гиперфокальное расстояние, экспозиция справа и наложение фокуса, не являются абсолютно необходимыми для изучения пейзажной фотографии, но они, безусловно, помогут вывести ваши снимки на новый уровень.

Астрофотография

Вы можете делать хорошие пейзажные фотографии с помощью любого фотоаппарата, но вам все равно нужно знать, как им правильно пользоваться. Эти руководства содержат информацию о выборе подходящего оборудования для съемки природы и пейзажей, а также советы по использованию уже имеющейся у вас камеры.

Панорамная фотография

Композиция — одна из самых важных частей фотографии, независимо от того, что вы снимаете. Однако, в частности, что касается пейзажной и природной фотографии, вам нужно помнить о нескольких дополнительных вещах — мир природы не всегда может действовать так, как вы хотите! Ниже приведены наши главные советы по созданию ярких и красивых пейзажных фотографий и максимально творческому подходу.

Продвинутая пейзажная фотография

Одним из самых сложных и полезных видов пейзажной фотографии является астрофотография: фотосъемка звезд, луны и галактики Млечный Путь в ночное время.Ночная пейзажная фотография требует совсем других настроек камеры и техники, чем съемка днем, но изображения, которые вы принесете, будут стоить затраченных усилий.

Пейзажная фотография для начинающих

Многие фотографы хотят знать, как делать красивые панорамные фотографии, и учебные материалы, приведенные ниже, — лучшее место для начала. Это не самая сложная сторона фотографии, но вам нужно использовать правильную технику — как в полевых условиях, так и при редактировании изображений.

Оборудование

После того, как вы сделали красивую фотографию в поле, следующим шагом будет ее редактирование в программном обеспечении для постобработки. Особенно для пейзажной фотографии очень важна тщательная постобработка. Вы не хотите перенасыщать цвета изображения или добавлять слишком большой контраст, но вы все равно хотите получить интересный и красивый результат. Эти советы помогут вам туда добраться.

Места

Хотите несколько мотивационных статей, которые вдохновят вас на создание лучших пейзажных фотографий? Приведенные ниже эссе посвящены творческой и личной стороне фотографии природы, включая интервью с легендой пейзажной фотографии и драматический рассказ о съемке одного из самых диких событий природы.

Composition

Если вы ищете место для следующего путешествия по пейзажной фотографии, статьи ниже дадут вам хорошее представление о том, с чего начать. В дополнение к указанным ниже местоположениям, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть большой список мест для фотографий, которые вы можете проверить на нашем веб-сайте.


Советы по настройке камеры для пейзажной фотографии

Последнее обновление: суббота, 15 мая 2021 г., 14:33

Неудивительно, что пейзажная фотография так популярна…

Во-первых, это доступно, учитывая, что мы окружены большими и маленькими пейзажами, которые мы можем фотографировать.

Кроме того, для этого не требуется никакого специального оборудования — вы можете делать высококачественные пейзажные фотографии, используя только свой смартфон.

И по сравнению с другими видами фотографии, пейзажи относительно «легко» освоить. Под этим я подразумеваю, что холодному начинающему фотографу, вероятно, будет легче изучить пейзажную фотографию, чем, скажем, портретную фотографию.

Тем не менее, это не так просто, как навести камеру на что-то красивое и нажать кнопку спуска затвора.

Я собрал несколько советов, которые помогут вам получать более качественные пейзажные фотографии. Следуйте инструкциям и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы поднять свои пейзажи на новый уровень.

Рассветы и закаты

Получение идеального снимка восхода или заката, вероятно, является одной из самых сложных задач пейзажной фотографии.

Вам нужно не только подумать о том, как запечатлеть великолепные цвета момента, но вам также придется учитывать очень сложные условия освещения.То есть небо очень яркое, а пейзаж очень темный.

Первая проблема — получить все эти великолепные цвета, чтобы выделяться — более простая из двух задач.

Настройка баланса белого

В вашей камере есть различные настройки баланса белого, включая автоматический баланс белого (AWB). Когда установлено AWB, камера, по сути, делает лучшее предположение о том, как должны выглядеть цвета.

Во многих ситуациях это нормально работает. Но при фотографировании восхода или заката AWB плохо передает цвета, потому что его задача — удалять цветовые оттенки.Это означает, что AWB фактически минимизирует цвета восхода или заката — это не то, что вам нужно!

Решите эту проблему, переключив камеру на предустановку баланса белого при дневном свете.

Предустановка баланса белого при дневном свете дает очень легкий эффект потепления. Поскольку на рассвете и закате обычно преобладают более теплые тона, это немного усилит эти тона.

Если в вашей камере нет предустановки дневного света, вы также можете использовать предустановки тени или облачности.Каждый из них обладает более значительным согревающим эффектом, чем дневной свет, и подчеркивает теплые тона восхода или заката.

Посмотрите, как эти изменения баланса белого влияют на пейзажную фотографию, на видео выше из раздела Советы по профессиональной пейзажной фотографии.

Преодоление динамического диапазона

Более серьезной проблемой при съемке фотографий восхода и заката является невероятный динамический диапазон — диапазон значений освещенности на изображении.

Как отмечалось ранее, небо довольно яркое на восходе или закате, но пейзаж очень темный. Часто разница между этими областями яркости и тени слишком велика для камеры.

В результате обычно получается изображение с хорошей экспозицией для неба, но с темным пейзажем (как показано выше), или изображение с хорошей экспозицией для пейзажа с очень переэкспонированным небом.

Есть несколько способов справиться с этой ситуацией:

  • Получите измеритель яркости в самой яркой области пейзажа переднего плана и сделайте снимок в формате RAW.В результате получается фотография, достаточно близкая к небу и переднему плану, которая хорошо экспонирована, и вы можете восстановить любые потерянные детали при обработке изображения.
  • Используйте фильтр обратной нейтральной плотности для выравнивания динамического диапазона. Эти фильтры имеют очень небольшую фильтрующую способность внизу, поэтому пейзаж становится ярче. Вверху больше фильтрующей способности, чтобы снизить яркость неба. А в середине — самая сильная фильтрующая способность, потому что на восходе и закате самая яркая область фотографии находится на горизонте.

Однако есть другой способ, который немного сложнее, но дает отличные результаты.

Сделайте два снимка одной и той же сцены, один для неба, а другой для переднего плана (процесс, называемый брекетингом). При постобработке смешайте экспозиции для окончательного изображения, которое хорошо экспонируется на всем протяжении.

Любой из вышеперечисленных методов даст вам значительно улучшенное окончательное изображение, но я лично считаю, что смешивание экспозиций является лучшим.Посмотрите, как это сделать, на видео выше с сайта First Man Photography.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотосъемки

Каждый восход и закат солнца разные, поэтому при выборе настроек, дающих наилучший результат, придется прибегать к методам проб и ошибок. Кроме того, чтобы усовершенствовать свой подход, потребуется много лет практики.

Однако, набрав настройки, описанные ниже, у вас, по крайней мере, есть отправная точка для экспериментов каждый раз, когда вы выходите на съемку:

  • Режим экспозиции : Ручной
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 11
  • ISO : 100
  • Выдержка : Различная
  • Баланс белого : Дневной свет, тень или облачно

Вы заметите, что выдержка меняется .

Вам необходимо установить выдержку в соответствии с освещением для каждого конкретного восхода или заката. Как отмечалось выше, это потребует некоторых проб и ошибок, но с практикой вы разовьете понимание того, с чего начать с выдержки, чтобы вы могли улучшить ее оттуда.

Но будьте осторожны!

Если вы снимаете с рук, убедитесь, что выдержка не слишком длинная. Если это так, вы можете вызвать дрожание камеры. Хорошее практическое правило заключается в том, что если выдержка меньше 1/30 секунды, поместите камеру на штатив или увеличьте ISO, чтобы вы могли использовать более короткую выдержку.

Обозначение движения

В пейзажной фотографии бывают случаи, когда использование длинной выдержки для демонстрации движения усиливает эффект снимка.

На ум приходит размытие при движении водопада или реки, а также размытие при движении облаков или звезд, как показано на изображении выше.

Самая важная настройка камеры при съемке движения — это выдержка.

В результате скорость затвора должна быть первой выбранной вами настройкой экспозиции.Затем выберите диафрагму и значение ISO, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Опять же, эти настройки являются лишь приблизительным руководством к тому, с чего следует начать. Вам нужно будет выполнить некоторую тонкую настройку в зависимости от конкретных условий съемки.

  • Режим экспозиции : Ручной
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 16
  • ISO : 50 или 100
  • Выдержка : 1/4 секунды
  • Баланс белого : различается

При использовании этих предлагаемых настроек есть несколько недостатков.

Во-первых, если у вас есть пульт для камеры, одиночный снимок — идеальный режим съемки. Если у вас нет пульта ДУ, используйте таймер автоспуска камеры. Установите таймер как минимум на 2–3 секунды, чтобы любые вибрации, вызываемые нажатием кнопки спуска затвора, исчезли к моменту срабатывания затвора.

Во-вторых, используемая выдержка будет зависеть от скорости движения, которое вы хотите запечатлеть. Например, быстро движущемуся водопаду может потребоваться выдержка всего 1/4 секунды, чтобы получить хорошее размытие.Но медленному ручью может потребоваться одна секунда или больше, чтобы получить размытый эффект.

Наконец, используемая настройка баланса белого будет зависеть от освещения. Если близок восход или закат, попробуйте дневной свет, тень или облачность, как обсуждалось ранее. Если это днем, средь бела дня, AWB может помочь. Если на улице тень или пасмурно, попробуйте предустановки теней и облачности.

Освоение глубины резкости

Один из важнейших компонентов пейзажной фотографии — получение правильной глубины резкости.

Если мы определяем глубину резкости, это просто область изображения, которая находится в фокусе.

Обычно пейзажи выигрывают от очень большой глубины резкости, поэтому все в сцене от переднего до заднего плана находится в резком фокусе.

Обратите внимание, что на изображении выше все, от камней до цветов и далеких гор, находится в фокусе. Это связано с большой глубиной резкости.

На глубину резкости влияет множество факторов. Вы можете подробно изучить эту тему в этом руководстве.

Для упрощения, если вы используете широкоугольный объектив, установите маленькую диафрагму (например, f / 11 или меньше) и установите точку фокусировки примерно на одной трети расстояния от изображения, вашу глубину резкости. должно быть более чем достаточно для резкости фокуса спереди назад. Посмотрите этот метод в действии на видео ниже, предоставленном советами по профессиональной пейзажной фотографии:

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Ключ к максимальной глубине резкости — использование режима приоритета диафрагмы (A или AV на циферблат вашей камеры).

В режиме приоритета диафрагмы приоритет отдается диафрагме, поэтому при установке желаемого значения диафрагмы камера автоматически выбирает выдержку для получения хорошей экспозиции. Это выгодно по ряду причин, не последняя из которых заключается в том, что вам нужно беспокоиться только об одной настройке экспозиции, а не обо всех трех, когда вы снимаете в ручном режиме.

Вы можете узнать больше о режиме приоритета диафрагмы в этом руководстве, если вы не знакомы с ним.

  • Режим экспозиции : Приоритет диафрагмы
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 8
  • ISO : 100
  • Выдержка : определяется камерой
  • 901 Баланс белого : Различный
  • Режим фокусировки : Ручной

Хитрость здесь заключается в использовании ручной фокусировки и установке точки фокусировки на одну треть от нижнего края кадра, как показано на видео выше.

Причина, по которой этот метод фокусировки работает, заключается в том, что глубина резкости простирается дальше за точкой фокусировки, чем перед ней. Установив точку фокусировки на одну третью точку, вы получите хороший фокус спереди и расширитесь за этой точкой для получения четкого изображения спереди назад.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Чтобы получить лучшие пейзажные фотографии, недостаточно разбираться в настройках камеры для пейзажей. Вам также понадобится хорошее стекло, чтобы запечатлеть пейзажи с мельчайшими деталями.

Вот несколько лучших объективов для пейзажной фотографии для систем камер Canon, Nikon и Sony.

Canon EF-S 15-85 мм f / 3,5-5,6 IS USM UD

Объектив EF-S 18-85 мм, созданный специально для камер Canon с кроп-сенсором формата APS-C, обеспечивает отличный диапазон фокусных расстояний для получения широкого диапазона снимки, а также более узкие изображения мелких деталей пейзажа.

А благодаря системе стабилизации изображения с шагом 4 ступени вы можете снимать с рук, не беспокоясь о дрожании камеры.

Основные характеристики:

  • Постоянная ручная коррекция фокусировки
  • Быстрый и тихий ультразвуковой двигатель
  • Покрытие линз Super Spectra для минимизации двоения и бликов
  • Обеспечивает превосходный контраст и цвета

Canon EF 24mm f / 1,4 L II USM

Когда дело доходит до высокопроизводительных объективов с постоянным фокусным расстоянием для пейзажей, трудно превзойти Canon EF 24mm f / 1.4 L II USM.

Совместимый как с полнокадровыми камерами, так и с камерами APS-C, этот объектив предлагает огромное значение f / 1.4, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности без увеличения ISO. Это делает его идеальным объективом для ночной фотографии и астрофотографии.

Основные характеристики:

  • Круглая диафрагма создает великолепное размытие фона
  • Превосходная детализация по всему кадру
  • Сверхбыстрая система автофокусировки
  • Антибликовое покрытие минимизирует блики.

Canon EF 70-200mm f / 4L IS USM

Почтенный объектив EF 70-200mm f / 4 L USM от Canon предлагает пейзажным фотографам отличный диапазон фокусных расстояний от стандартного до телефото для создания детальных снимков пейзажей .

Поскольку это объектив линейки Luxury, эта штука — настоящая рабочая лошадка с защитой от пыли и непогоды, которая позволяет вам продолжать съемку даже в плохую погоду.

Если вы снимаете полнокадровой камерой, это отличный объектив для пейзажной фотографии.

Основные характеристики:

  • Тихий ультразвуковой двигатель почти без шума
  • Быстрая фокусировка для быстрых снимков
  • Флюоритовое покрытие линз UD для улучшения разрешения и контрастности
  • Превосходный удерживающий момент для предотвращения отклонения от нормы

Nikon AF-S 14-24 мм f / 2.8G ED

Объектив AF-S 14-24mm f / 2.8, созданный для полнокадровых камер Nikon FX и DX с датчиком кадрирования, обеспечивает высокую производительность и широкий угол обзора.

Объектив известен своей резкостью во всем диапазоне диафрагмы, а с диафрагмой f / 2,8 легко снимать пейзажи при слабом освещении.

Основные характеристики:

  • Двигатель SWM, обеспечивающий быструю и бесшумную работу
  • Постоянное ручное управление фокусировкой
  • 14 элементов в 11 группах
  • Нанокристаллическое покрытие уменьшает двоение и блики

Nikon 24mm f / 1.8G ED

Представленный в 2015 году объектив Nikon 24mm f / 1.8G ED заполнил нишу для пейзажных фотографов полнокадровыми камерами, которым не требовался объектив f / 1.4 (или они не хотели так много платить), но захотелось чего-нибудь быстрее, чем f / 2.

В результате получился объектив, который сразу же стал хитом, с отличным фокусным расстоянием 24 мм, которое не было ни слишком коротким, ни слишком длинным — другими словами, идеально подходило для пейзажей.

Основные характеристики:

  • Высокая диафрагма f / 1.8
  • 2 элемента со сверхнизкой дисперсией для повышения резкости
  • Превосходный контраст и цвета с минимальной хроматической аберрацией
  • Механизм задней фокусировки для плавной и быстрой автофокусировки.

Nikon AF-S 70-200 мм f / 2,8G ED VR II

AF-S 70-200 мм, чтобы обеспечить большую дальность действия с полнокадровой камерой Nikon или камерой APS-C, мало что может предложить. f / 2.8G ED VR II.

Конечно, это большой и тяжелый объектив, но его невероятные оптические характеристики и резкость помогут вам сосредоточиться на мелких деталях и заставить их сиять.

Основные характеристики:

  • Большая диафрагма f / 2,8
  • 7 элементов со сверхнизкой дисперсией для ярких и четких изображений
  • Минимальные блики и двоение -18 мм f / 4

    Для фотографов Sony, которым нужен сверхширокоугольный обзор пейзажей, лучшим выбором будет объектив 10-18 мм f / 4.

    Созданный для камер Sony с байонетом E, этот объектив имеет встроенные гироскопические датчики, обеспечивающие отличную стабилизацию изображения при съемке с рук. В сочетании с высокоточным стеклом этот объектив позволяет получать фотографии с высокой детализацией и превосходной резкостью.

    Основные характеристики:

    • Встроенная стабилизация изображения Optical Steady Shot
    • Почти идеально круглое отверстие диафрагмы для приятного боке
    • Стекло со сверхнизкой дисперсией для улучшения оптических характеристик

    Sony 24-70 f / 4 T FE OSS

    Для фотографов Sony с полнокадровой камерой отличный объектив для пейзажной фотографии — 24-70 мм f / 4.

    Этот объектив предлагает идеальный диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до почти телефото, что означает, что во многих ситуациях это может быть единственный объектив, который вам нужен.

    Первоклассная оптика Carl Zeiss обеспечивает отличное качество изображения независимо от того, какой пейзаж вы фотографируете.

    Основные характеристики:

    • Пыле- и влагостойкость
    • Работает с полнокадровыми камерами Sony и камерами APS-C
    • Асферические элементы объектива минимизируют сферические аберрации

    Sony SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.3 OSS для пейзажной фотографии

    Пейзажным фотографам, использующим беззеркальную камеру Sony, которым нужен феноменальный диапазон фокусных расстояний, следует внимательно присмотреться к объективу SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.4 OSS.

    Идеально подходит для камер Sony серии 7, пыле- и влагозащищенный, с 10-кратным увеличением и встроенной стабилизацией изображения. Элементы со сверхнизкой дисперсией предотвращают двоение изображения и блики, а 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке.

    Основные характеристики:

    • Линейный моторный привод для быстрой фокусировки
    • 5 сферических элементов для резкости от угла к углу
    • Внутренняя фокусировка, которая постоянно поддерживает постоянную физическую длину объектива

    В завершение

    Самое замечательное в пейзажной фотографии — это то, что мы можем исследовать и фотографировать так много разнообразных пейзажей.

    Проблема, конечно, в том, чтобы знать, с чего начать настройку камеры, чтобы получить наилучший возможный снимок.

    Хотя не каждый ландшафт попадает в указанные выше категории, по крайней мере, теперь у вас есть отправная точка.

    При необходимости перечитайте это руководство, возьмите свое снаряжение и выходите на улицу, чтобы попрактиковаться в этих техниках. Я думаю, вы заметите заметное улучшение на фотографиях, которые вы делаете!


    Привет из ПТ!

    Советы по съемке пейзажей

    Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый божий день?

    Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания впечатляющих пейзажных снимков всего за несколько дней.

    Пейзажная фотография: руководство для начинающих

    Знание принципов великолепной пейзажной фотографии — ключ к получению отличных фотографий практически любой сцены или объекта. Итак, хотя может показаться странным найти на Space.com руководство, которое не имеет прямого отношения к звездам или луне, мы считаем жизненно важным, чтобы новички овладели основами пейзажной фотографии, прежде чем переходить к астрономическим изображениям и изображениям неба. В этом руководстве по пейзажной фотографии для начинающих мы научим вас основам — от комплекта камеры до композиции и редактирования — и объясним, почему так важно знать эти основные факты.

    После того, как вы усвоите уроки и научитесь составлять сцену и использовать естественный свет, чтобы воплотить ее в жизнь, вы получите гораздо больше от нашей астрофотографии для руководства для начинающих, и вы будете чувствовать себя более уверенно при компоновке снимков. когда вы фотографируете луну.

    Пейзажи для начинающих — Оборудование

    Пейзажная фотография, без сомнения, является одним из наиболее популярных стилей фотографии, но знание того, с чего начать коллекцию оборудования, может быть немного запутанным, поскольку существует так много разных вариантов.Вот несколько наших советов по выбору оборудования для пейзажной фотографии.

    (Изображение предоставлено Sigma)

    Объективы

    Когда дело доходит до выбора камеры для пейзажной фотографии, фокус (каламбур) не столько на самом корпусе камеры, сколько на том, какой объектив вы выбирать. Многие фотографы сначала покупают определенный объектив, а затем находят корпус камеры, который подходит для этого конкретного объектива. Как правило, в пейзажной фотографии вы будете использовать фокусное расстояние от широкоугольного до среднего для большинства снимков.Большинство комплектных объективов имеют размер в пределах 24-70 мм, что является отличной отправной точкой для пейзажной фотографии. Они достаточно широки, чтобы снимать широкие перспективы, но имеют достаточный масштаб, чтобы выделить определенные области сцены.

    Более широкие фокусные расстояния в основном используются для больших сцен с передним, средним и задним планами. Специализированные широкоугольные объективы обычно имеют диаметр от 14 до 24 мм, хотя некоторые опускаются до 10 мм. Как правило, широкоугольные объективы идеально подходят для съемки ночного неба и астрономии. Телеобъективы также можно использовать в пейзажной фотографии — большие фокусные расстояния отлично подходят для увеличения, чтобы изолировать определенные аспекты сцены, а сжатие заставляет объекты казаться намного ближе друг к другу.Этот объектив можно использовать, если сцена не вызывает особого интереса и вы хотите сосредоточиться на определенных точках. Если вы делаете снимок луны в пейзаже, телеобъектив — ваш лучший друг.

    Штатив

    Хотя штатив очень полезно иметь, не всегда необходим для пейзажной фотографии. Есть определенные условия, при которых вам обязательно понадобится один для получения желаемого результата, но во многих случаях вы можете снимать и без него.

    Если вы думаете, что будете снимать пейзажи днем, при хорошем освещении или при отсутствии большого движения в кадре, съемка с рук вполне может уйти. Многие объективы имеют встроенную стабилизацию изображения, поэтому вы можете добиться хороших результатов без использования штатива. Однако если вы хотите снимать с длинной выдержкой (возможно, чтобы запечатлеть движение длинной травы), или вы снимаете вечером или в темных облаках, где мало света и, следовательно, вам нужно увеличить выдержку, вы понадобится штатив.

    Если вы снимаете высоко в горах или в ветреный день, подумайте о том, насколько прочным должен быть штатив. Штативы из углеродного волокна, такие как Benro Mach4, сочетают в себе прочность и меньший вес, но за это нужно платить. Легкие штативы прекрасно носить с собой, поскольку они не сломают вам спину, но они не всегда выдерживают нагрузку в плохую погоду. Если вы все же выбираете легкий штатив, убедитесь, что вы найдете штатив с крюком противовеса в нижней части центральной стойки. Вы можете повесить на нее сумку для фотоаппарата, чтобы немного утяжелить штатив, чтобы он не двигался на ветру.Если вам нужно что-то более дешевое, но более тяжелое, Vanguard Alta Pro — хороший вариант. Учтите, что для астрономии всегда потребуется штатив, поэтому лучше его иметь.

    (Изображение предоставлено Энди Хартапом)

    Фильтры

    Как новичок в пейзажной фотографии, фильтр может не быть одним из ваших главных приоритетов. Однако полезно знать, как фильтр может устранить определенные проблемы при съемке пейзажей и как он также может улучшить ваши изображения. Возможно, вы видели фотографии рек и водопадов, где вода выглядит красиво текущей и молочной, и задавались вопросом — как мне этого добиться? Ответ: с фильтром нейтральной плотности или поляризационным фильтром.Фильтры нейтральной плотности ограничивают количество света, попадающего в объектив, что позволяет увеличить выдержку. Использование длинной выдержки — вот что придает воде молочного качества. Интенсивность этого эффекта зависит от того, как долго ваш ставень открыт, поэтому поэкспериментируйте с разным временем. Фильтры нейтральной плотности бывают разной силы, но для начала мы рекомендуем использовать 2-, 3- или 4-ступенчатые фильтры нейтральной плотности. Для большинства фильтров также требуется держатель, так что предусмотрите его в своем бюджете. Cokin делает отличные упаковки, и этот комплект ND — отличное место для начала.

    Поляризационный фильтр также может быть полезен в пейзажной фотографии. Если вы снимаете в действительно солнечный день, поляризационный фильтр может улучшить цвет неба, устранить любые неприглядные блики от блестящих листьев и уменьшить отражения от поверхности любых озер, которые вы снимаете. Вы просто прикрепляете фильтр к передней части объектива и вращаете фильтр, чтобы получить желаемый эффект.

    Личное снаряжение

    Если вы собираетесь брать фотоаппарат с собой в походы и длительные прогулки, убедитесь, что вы готовы.На съемках мы всегда носим обувь для ходьбы или походные ботинки, а также подходящую по погоде одежду и солнцезащитный фактор. Теплая одежда особенно важна, если вы собираетесь снимать ночью. Удобная сумка для фотоаппарата также очень важна, Lowepro, Karrimor и Neewer предлагают отличные доступные рюкзаки, которые также включают в себя держатель для штатива. Не забудьте взять с собой и свою камеру водонепроницаемые чехлы на случай дождя!

    Наши рекомендуемые пейзажные камеры для начинающих

    Пейзажи для начинающих — техника

    (Изображение предоставлено Энди Хартупом)

    Когда дело доходит до пейзажной фотографии, существует множество различных стилей и техник съемки.Вот некоторые из них, которые помогут вам начать работу.

    Автоматический режим — отличное место для начала пейзажной фотографии, поскольку ваша камера будет определять свет и определять, какие выдержки, диафрагмы и ISO наиболее подходят для использования. В автоматическом режиме вам не о чем думать, если вы начинаете с композиции. Если вы хотите вручную определять глубину резкости фотографии, снимайте с приоритетом диафрагмы. В этом режиме вы устанавливаете, какую диафрагму вы хотите использовать в камере, а камера заполняет все остальное за вас в зависимости от того, какую диафрагму вы выбрали.Диафрагма определяет, сколько света попадает на сенсор вашей камеры, и может влиять на резкость и насыщенность изображения. Если вам нужны сфокусированные объекты переднего плана с более мягким фоном, выберите более широкую диафрагму (что является меньшим числом f).

    (Изображение предоставлено Энди Хартпом)

    Приоритет выдержки — та же концепция, только вы вручную устанавливаете выдержку. Это отличный способ перейти в полностью ручной режим, в котором вы можете контролировать все настройки. На самом деле вам нужно будет использовать руководство для астрономии, поэтому пейзаж — отличная дисциплина, которая поможет вам освоить навыки.

    Также есть разные режимы съемки. Для пейзажной фотографии обычно используется режим одиночного снимка. Однако, если вы хотите снимать движущийся объект в вашей сцене, например, животное, здесь будет полезно использовать режим серийной съемки / движения. В этом режиме камера делает множество разных снимков, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.

    Когда дело доходит до композиции, она во многом зависит от того, какая сцена перед вами. Если вы снимаете большие виды, ищите углы и пересекающиеся линии в сцене.Использование слоев в холмах — отличный способ вызвать интерес и направить зрителя через вашу фотографию. Постарайтесь сфокусироваться на расстоянии, на котором можно сфокусироваться. Например, если вы хотите увеличить изображение определенного дерева на расстоянии, вы можете подумать о том, чтобы обрамить дерево в центре фотографии, чтобы создать большее впечатление. Попробуйте разные композиции в одной и той же сцене и посмотрите, что вам больше всего нравится, когда вы загрузите их на компьютер. Помните, что здесь нет правильного или неправильного.

    Пейзажная фотография неразрывно связана с фотографией дикой природы и природы.Весной вы можете выделить пастельные цветы на переднем плане, используя широкую апертуру. Или вы можете поискать ковер из колокольчиков, который заполнит вашу рамку или создаст красивый передний план. Снимайте их со светом, падающим сбоку от сцены, чтобы создать великолепные световые лучи. Если вы хотите снимать оленей или весенних ягнят, опуститесь на уровень глаз и используйте отслеживание фокуса в режиме движения / серийной съемки.

    (Изображение предоставлено Энди Хартапом)

    Летом, само собой разумеется, много света.Чтобы избежать переэкспонирования пейзажной сцены, используйте диафрагму примерно от f9 до f14, чтобы убедиться, что вся сцена в фокусе и не пропускать слишком много света через объектив. Вы также можете решить эту проблему, увеличив выдержку, если не хотите фиксировать движение на фотографии. Подумайте об использовании фильтра нейтральной плотности, если вам нужно ограничить количество света, проходящего через объектив, особенно если вы работаете с более длинной выдержкой. Это отличный способ добавить драматизма облачности при съемке в пасмурные дни.

    Осенью вы, вероятно, захотите запечатлеть красивые цвета опавших листьев. Использование поляризатора поможет уменьшить блики от листьев и усилить цвета. Если вы снимаете воду в своем ландшафте, поляризатор также устранит отражения на поверхности. У некоторых камер есть настройка осенних цветов в творческом разделе меню камеры.

    Поляризатор также пригодится зимой, чтобы уменьшить яркость любого снега. Если вы хотите сфотографировать редкие одинокие деревья, используйте более широкую диафрагму, чтобы сфокусироваться прямо на дереве и размыть остальную часть сцены.Если вы снимаете заснеженные холмы, используйте меньшую диафрагму, чтобы сфокусироваться на большей части сцены. Возможно, вам придется уменьшить компенсацию экспозиции на камере, если сцена выглядит слишком яркой.

    Когда вы думаете о технике, убедитесь, что вы думаете о свете. Как облако влияет на свет? Как правило, чем плотнее облако, тем мягче свет. Идеальным днем ​​были бы легкие облака, которые рассеивают свет и создают узнаваемые тени и хорошие цвета. От качества света зависит, какой ISO вы используете.Вам действительно нужно изменить ISO, если вы снимаете в полностью ручном режиме, но общее практическое правило: лучшее качество света = более низкое ISO, а низкое качество света = более высокое ISO. Для ночной и астрофотографии вам может потребоваться довольно высокое значение ISO, чтобы быть уверенным, что вы захватываете свет как можно более эффективно. Если вас беспокоит более высокое ISO, создающее зернистость, у нас есть руководство по снижению шума в астрофотографии.

    Пейзажи для начинающих — местоположение и время

    (Изображение предоставлено Энди Хартупом)

    Неважно, предпочитаете ли вы городские пейзажи, классические пейзажи или даже морские пейзажи — вам нужно найти интересные места для съемки и знать, как они выглядят в разное время суток (или в разных погодных и световых условиях).Хотя мы не можем сказать вам, куда идти и снимать, это наши советы о том, что и когда искать.

    Выбирая место, вы хотите решить, какую сцену вы хотите сфотографировать. В пейзажной фотографии вы можете фотографировать горы, озера, пустыни, прибрежные пейзажи, реки и водопады, леса и леса, национальные парки, холмы и снежные пейзажи — и это лишь некоторые из них. Затем, как только вы выберете место, вам, вероятно, придется еще больше сузить его до определенной области в этом типе ландшафта.Если новичку все это кажется немного пугающим — посмотрите, какие типы ландшафтов являются местными в вашем районе, чтобы вы могли окунуться в них, и двигайтесь оттуда.

    Если вы хотите отправиться дальше, предварительное изучение поездки может сэкономить вам много времени. Черпайте вдохновение у других фотографов, которые вам нравятся — мы бы порекомендовали таких людей, как Сэм Биндинг и Дэвид Драйвер для классических пейзажей, Graphic.Cal для городских пейзажей и Нил Харрисон для морских пейзажей и природы. Если вам нравится какая-то их фотография, попробуйте отправиться в то же место и по-своему.Instagram отлично подходит для поиска новых мест, как Pinterest и сообщения в блогах.

    Каждый фотограф-пейзажист часто сталкивается с великолепной композицией не в то время. Когда это произойдет, подумайте, какой свет и какие условия, по вашему мнению, лучше всего подходят для сцены. Затем вы можете вернуться в то же место, чтобы сделать снимок в этих условиях — хотя для этого может потребоваться несколько попыток!

    Когда дело доходит до пейзажной фотографии, плохая погода — это хорошая погода (ну, большую часть времени).Если вы снимаете астрономию, вам действительно нужна ясная погода и отсутствие облачности, но пейзаж можно делать в любую погоду, в любое время года. В каждом сезоне года есть что-то уникальное, поэтому нет настоящего «лучшего времени года» для съемок. Да, у вас будут свои фавориты — мы держим пари, что большинство пейзажных фотографов скажут Fall, — но в каждом из них есть своя красота.

    (Изображение предоставлено Энди Хартапом)

    Весна — прекрасное время для фотографии, потому что вы снова можете испытать мир, просыпающийся.Начинают появляться цветы, рождаются птенцы и ягнята, а прохладное весеннее утро заставляет вас тосковать по лету. Некоторые примечательные вещи, на которые особенно стоит обратить внимание весной, — это капли росы, колокольчики и лаванда. Если вам удастся найти в лесу участок с колокольчиками, отправляйтесь рано утром, чтобы уловить золотые лучи света, пробивающиеся сквозь деревья.

    Лето — пора ранних восходов и поздних закатов. Лето — непростое время для съемки пейзажей, так как часто бывает много резкого света, а небо не вызывает особого интереса.Однако лето может быть отличным вариантом для астрофотографии, так как обычно бывает много ясного неба. Найдите свою композицию днем ​​и либо поставьте палатку, либо возвращайтесь ночью, чтобы запечатлеть звезды и млечный путь над тихим пейзажем. Есть приложение под названием The Photographer’s Ephemeris, которое показывает, где именно в небе можно найти восход, закат, луну и млечный путь в любой день. Это приложение отлично подходит для планирования, так как избавляет от лишних размышлений о поездках. Надо просто надеяться на ясную ночь!

    А, осень.Сезон, когда оживают большинство пейзажных фотографов. Наши любимые сцены для осенней съемки — это леса, холмы, водопады и реки. Октябрь — обычно лучший месяц для поиска самых ярких красных и апельсиновых цветов (в Северном полушарии) — сентябрь слишком рано, а ноябрь немного поздно. Попробуйте найти красивую извилистую реку через лесной массив, чтобы снимать осенью. Бонусные баллы за деревенский домик. Осень также отлично подходит для подъема на холмы или в горы и съемки над туманными пейзажами.Попробуйте добавить на передний план несколько разноцветных листьев, чтобы создать впечатление осени.

    Для большинства пейзажных фотографов зима — наименее веселое время года для съемок. Здесь холодно, темно, влажно, а жизни не так много. Однако это также может создавать угрюмые, минималистичные изображения. Фотография — это искусство, и если вы можете заставить зрителя почувствовать что-то через свои фотографии, даже если это чувство — ощущение холода, тогда мы думаем, что это победитель. Зима также прекрасное время, чтобы попробовать фотографировать в темноте, так как дневного света намного меньше.Вы можете получить красивые изображения, на которых запечатлены сияние костров и красиво расположенные рождественские огни.

    Пейзажи для начинающих — Редактирование

    (Изображение предоставлено Энди Хартупом)

    Мы всегда считали, что фотография, которую вы делаете, составляет только половину изображения. Красивую фотографию можно легко испортить из-за чрезмерного редактирования или отсутствия улучшения естественной красоты, запечатленной на фотографии. Вот несколько советов, как максимально эффективно использовать изображения в процессе редактирования.

    Две основные программы редактирования, которые большинство фотографов используют для редактирования, — это Lightroom и Photoshop.Доступно множество других пакетов программного обеспечения для редактирования, но эти два — отличное место для начала, особенно для новичков. Также лучше редактировать на компьютере с большим экраном, если это возможно, чтобы получить наилучшие результаты.

    Когда вы сидите и смотрите на файл RAW на экране компьютера, может быть сложно понять, с чего начать, когда дело доходит до редактирования. Нам нравится начинать с того, что действительно смотреть на то, что мы на самом деле запечатлели на изображении, и думать о том, в каком направлении мы хотим двигаться.Подумайте, что это за сцена, погода в этот день, а также температура изображения. На самом деле постарайтесь представить себе, как вы хотите, чтобы фотография выглядела. Это может стать отличной отправной точкой при принятии решения о том, как именно должен выглядеть конечный продукт.

    Необходимо будет внести некоторые глобальные корректировки, но постарайтесь представить свое изображение как несколько различных элементов. Предположим, вы сделали красивую осеннюю фотографию водопада, окруженного деревьями.Различные элементы на этой фотографии: главный фокус (водопад), обрамление (деревья) и, возможно, река или несколько камней на переднем плане. В этом сценарии вы, вероятно, обнаружите, что деревья и вода довольно хорошо освещены, но камни на переднем плане немного темные. В этом случае вам нужно увеличить экспозицию, чтобы восстановить детали в камне, но увеличение экспозиции всего изображения может привести к слишком передержке других областей. Возможность определить, что требуется каждой части вашей фотографии с точки зрения редактирования, может помочь создать гораздо более сбалансированное и приятное изображение.

    (Изображение предоставлено Энди Хартупом)

    Для редактирования определенных частей изображения очень полезны инструменты радиального и градиентного фильтра, а также корректирующая кисть. Радиальный фильтр добавляет круглый фильтр к определенным частям изображения, что может быть полезно для добавления эффекта виньетки. Фильтр градиента добавляет фильтр вверх, вниз или поперек изображения — это отлично подходит для затемнения неба. Корректирующая кисть используется для закрашивания определенных частей изображения — например, темного камня на переднем плане.Вы просто закрашиваете камень кистью и увеличиваете экспозицию выбранной области. Также стоит определить, откуда исходит ваш источник света, поскольку это поможет вам определить, насколько сильно нужно управлять светом и тенями на определенных объектах на вашей фотографии.

    Если вы впервые пользуетесь Lightroom или Photoshop, панель управления может немного запутать. Чтобы облегчить процесс редактирования, подумайте, какие инструменты являются инструментами настройки, а какие — творческими. Какие инструменты связаны со светом, а какие — с цветом и тоном? Это поможет вам узнать, когда и где использовать определенные инструменты редактирования на вашей фотографии.

    Инструменты, используемые для редактирования света, — это выдержка, светлые участки, тени, белый, черный и цветовая кривая. Экспозиция увеличивает яркость всего изображения. Ползунок выделения влияет на более яркие части вашего изображения, и если ваши блики слишком яркие, вы можете легко уменьшить его, чтобы вернуть некоторые детали. Ползунок тени влияет на более темные части изображения, и вы можете увеличить его, чтобы вернуть любые детали, потерянные в тенях. Ползунки белого и черного влияют на то, где на изображении находится самая яркая белая и самая темная черная точка.Кривая тона может управлять всеми тонами вашего изображения, если вы сядете и поэкспериментируете с ней. Для начала попробуйте сделать плавную S-образную кривую, слегка опустив тени в левом нижнем углу и немного увеличив светлые участки в правом верхнем углу. Это также поможет добавить контраста вашему изображению. Когда дело доходит до света, следите за гистограммой, чтобы убедиться, что изображение экспонировано надлежащим образом. Не стоит слишком полагаться на глаза, так как экраны различаются, а гистограммы — нет.

    (Изображение предоставлено Энди Хартупом)

    Основными инструментами цвета являются насыщенность, яркость, панель HSL и разделенное тонирование.Насыщенность влияет на интенсивность всех цветов и тонов вашего изображения. Яркость увеличивает интенсивность цвета только средних тонов — это может быть отличным решением для оживления тусклого изображения. Панель HSL может управлять оттенком (оттенком), насыщенностью (интенсивностью) и яркостью (яркостью) каждого отдельного цвета вашего изображения. Это инструмент, который мы используем чаще всего, но будьте осторожны с цветами, так как вы хотите, чтобы ваши пейзажные фотографии выглядели естественно и реалистично. Наконец, инструмент разделения тонирования влияет на цвет светлых участков, средних тонов и теней.Нам нравится согревать светлые участки и охладить тени, но вы должны поиграть с этим и посмотреть, как это повлияет на вашу фотографию.

    Другими полезными инструментами являются ползунки четкости, текстуры и удаления дымки. Четкость добавляет четкости вашим изображениям, но этот инструмент нужно использовать только в небольших количествах, так как он может добавлять ореолы вокруг объектов на вашем изображении, и он будет мгновенно выглядеть отредактированным. Текстура делает то, что говорит, и подчеркивает естественные формы и текстуры вашего изображения. Удаление дымки может помочь очистить туманное небо или добавить мягкости, в зависимости от того, какой образ вы хотите получить.

    Различные условия и погодные условия часто требуют разных стилей редактирования. Хороший способ начать — выявить и улучшить лучшие аспекты сезона на вашей фотографии. Обычно теплым летним вечером вам не нужны резкие контрасты и холодные тона, точно так же, как вам не обязательно получить особенно теплую фотографию зимним днем.

    Весна

    Весна — пора жизни. Нам нравится усиливать мягкие пастельные тона в наших весенних изображениях, и мы используем много зеленых и землистых тонов, чтобы показать новую жизнь.Весной вы можете делать прохладные или теплые фотографии, в зависимости от того, в какое время дня вы снимали. Весна часто отлично подходит для мягкого света и ливня, поэтому редактирование для улучшения этого может сделать красивый весенний снимок.

    Лето

    Лето может быть самым сложным сезоном для съемки, однако летом можно создавать красивые туманные фотографии. Лето, как правило, наполнено теплыми яркими красками. Поэтому попробуйте увеличить температуру ваших изображений в сторону более теплых и используйте панель HSL, чтобы усилить пышную зелень и яркий синий цвет.Если вы хотите создать размытые фотографии или если вы предпочитаете устранить дымку, вы можете сделать это с помощью ползунка «Удаление дымки». Здесь нет правильного или неправильного ответа, поскольку это более творческий инструмент, просто убедитесь, что вы не переборщите.

    (Изображение предоставлено Энди Хартапом)

    Осень

    Осенние фотографии — одни из наших любимых для редактирования, поскольку осенние цвета просто потрясающие. Вы можете использовать панель HSL, чтобы действительно выделить эти теплые красные, оранжевые и желтые тона, и вы даже можете обесцветить другие цвета, чтобы выделить определенные тона.Если на вашей фотографии много опавших листьев, увеличение текстуры на листьях может действительно улучшить впечатление от вашей фотографии и сделать ее намного более четкой.

    Зима

    Зимние фотографии обычно бывают холодными и резкими, как и само время года. В процессе редактирования вам нужно действительно улучшить холодные, синие тона и четкие белые тона, уменьшив ползунок температуры. Повышение четкости, контраста и текстуры также может добавить ощущение суровой зимы.Фотографии зимнего пейзажа могут быть довольно минималистичными, так что не сходите с ума с редактированием. Вы также можете рассмотреть возможность редактирования зимних фотографий в черно-белом режиме.

    В конечном счете, у всех свой стиль редактирования. Требуется время и эксперименты, чтобы выяснить свой личный стиль редактирования, так что поиграйте с ползунками в Lightroom и посмотрите, что вы можете придумать! Отредактировав фотографию, оставьте ее в покое. Пойдите в другую комнату, выпейте кофе и дайте глазам отдохнуть. Вернитесь к нему через 10 минут (или дольше, если хотите) и посмотрите на него еще раз.Скорее всего, вы увидите что-то, что упустили в первый раз. Вы можете подумать, что фотография выглядит слишком теплой или прохладной. Возвращение к фотографии поможет вам взглянуть на нее с новой точки зрения.

    10 советов для удивительной пейзажной фотографии

    Пейзажная фотография

    В наши дни большинство из нас берут наши камеры практически везде, куда бы мы ни пошли, и пейзажных фотографий пруд пруди, но если вы хотите, чтобы ваши пейзажные фотографии выделялись из толпы, есть несколько советов и приемов пейзажной фотографии, о которых вам нужно помнить:

    1.Найдите момент, чтобы полностью погрузиться в сцену. Лучший способ найти эту магию — дать себе несколько минут, чтобы соединиться со сценой, прежде чем настраивать. Вы даже можете использовать это время, чтобы исследовать сцену с разных точек зрения — сидя, стоя на коленях, взбираясь на скалу и т.д. зритель.Если вы быстро не теряете свет, нет причин спешить.

    Вкратце: наш выбор

    2. Используйте штатив

    Многие любители отказываются от этого шага, думая, что это слишком много проблем, но на самом деле этот шаг может сделать или испортить серию фотографий. Использование штатива не только предотвратит непреднамеренное размытие ваших фотографий, но и позволит вам поэкспериментировать с разными настройками в одной и той же сцене (что очень важно для HDR-фотографии).

    Они также необходимы для любой фотографии, для которой требуется более длительная выдержка (например, для получения более мягкой текстуры воды).Если вы потратите время на установку штатива, это также даст вам дополнительный стимул думать о композиции и перспективе. Мы также обсуждаем важность использования штатива при съемке пейзажей с телеобъективом.

    Фото Терьяни Риггс

    3. Обращайте внимание на свою композицию

    Композиция также является одной из тех функций, которые отличают любителей от опытных фотографов. Как и в большинстве случаев фотографии, размещение ключевых элементов на «третях» кадра (также известное как «правило третей») обычно дает гораздо лучшие результаты, чем использование центра кадра.Кроме того, добавление направляющих линий и интересных элементов переднего плана поможет добавить глубины вашим фотографиям.

    4. Снимайте с диафрагмой не меньше f16

    Вам, вероятно, говорили, что вам нужна меньшая диафрагма (более высокая диафрагма) в пейзажной фотографии, чтобы получить максимальную глубину резкости, но для большинства объективов это максимум. точка, после которой все становится немного мягче. При этом каждый объектив наиболее резкий при разной диафрагме, и знание качества ваших объективов может иметь большое значение, но в любом случае придерживайтесь f7.1 и f16 дадут вам наилучшие результаты.

    Используйте диафрагму f / 11 или выше при прямой съемке солнца или света, это создает хороший эффект стартовой серии, эффект звездообразования зависит от количества лопастей, используемых для создания объектива, это можно найти в технических характеристиках объектива. Не приближайтесь к крайнему концу диафрагмы выше f / 16 — f / 22, поскольку объектив начинает дифрагировать.

    Фото Терьяни Риггс

    5. Используйте ISO 100 или 200

    Всегда стремитесь к самому низкому ISO, с которым может справиться ваше освещение и камера (еще одна причина использовать штатив).Низкое значение ISO даст вам богатые высококачественные пейзажи без шума.

    6. Сфокусируйтесь на сцене на одной трети

    Сфокусируйтесь на трети расстояния до сцены, чтобы максимально увеличить глубину резкости (т.е. получить больше сцены в фокусе). Если вы используете довольно современную камеру, вы можете использовать Live View, чтобы точно сфокусироваться на нужном кадре.

    Фото Терьяни Риггс

    7. Съемка в формате RAW (или RAW + JPG)

    Съемка в формате RAW даст максимальное пространство для маневра, когда дело доходит до постобработки фотографий.Фотографии RAW содержат гораздо больше информации о тонах и цвете, чем JPEGS, что позволяет вам гораздо больше контролировать конечный результат вашей фотографии.

    Фото Терьяни Риггс

    8. Работа с «золотыми часами»

    Освещение — одна из самых важных частей любой фотографии, и с пейзажами это обычно означает съемку в «золотой час» — час прямо перед восходом и после захода солнца. Это когда освещение действительно может оживить ваши пейзажи.

    Время, которого следует избегать, — это когда солнце наиболее высоко (т.е. после полудня), когда интенсивность и угол освещения создают жесткие тени и размытые цвета. Это также позволяет снимать невероятные сцены, когда свет рассеивается сквозь облака.

    Фото Терьяни Риггс

    9. Выровняйте свой горизонт

    Это может показаться очевидным, но это шаг, которым пренебрегают многие любители и даже некоторые профессионалы. Человеческое восприятие запрограммировано видеть все на уровне, даже если то, на что мы смотрим, не является. Сглаживая горизонт для нас, вы не позволяете нашему мозгу тратить лишние усилия на то, чтобы все было в порядке (что немного неудобно).

    Фото Терьяни Риггс

    10. Улучшайте свои фотографии с помощью предустановок Lightroom

    В сегодняшнюю цифровую эпоху ваши фотографии не будут полностью закончены, пока вы не отредактируете и не ретушируете свои фотографии. Существует множество программ и предварительных настроек, которые помогут вам улучшить ваши фотографии. Мы рекомендуем использовать предустановки Landscape Lightroom, специально созданные для выделения и улучшения ваших живописных снимков.

    Эти предустановки предназначены для фотографов любого уровня подготовки, поэтому вам не нужно беспокоиться о сложных элементах управления или интерфейсах.

    Съемка пейзажей сама по себе является сложной задачей, учитывая меняющийся свет и погодные условия. Использование этих предустановок Lightroom может помочь вам контролировать области ваших фотографий, которые просто нуждаются в дополнительной мощности контраста или света.

    Эти пресеты и кисти полностью настраиваются, поэтому у вас есть полная свобода творчества в рабочем процессе.

    Дополнительный совет: снимайте с разной экспозицией

    Если вы снимаете на закате / восходе солнца, сложно захватить весь динамический диапазон на одном снимке, попробуйте брекетинг экспозиций, обычно экспозиции -2 (недоэкспонировано), 0 (правильно выдержка) 2 (передержка) будет работать.

    Не используйте сторонние плагины HDR для создания изображений HDR путем ввода различных экспонированных изображений. Для начала используйте функцию слияния -> HDR в Lightroom CC. Маски Luminosity очень продвинуты и дают выдающиеся результаты.

    Хотите больше? Ознакомьтесь со следующими ссылками.

    Пейзажная фотография: создание визуального красноречия
    Пейзажная фотография Мастер-класс
    Пейзажная фотография: вы можете делать свои собственные потрясающие фотографии

    Если вы хотите получить больше наших советов по фотографированию природы, ознакомьтесь с нашим курсом пейзажной фотографии.

    Руководство по пейзажной фотографии

    NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 18,5 мм, ISO 64, 20 секунд, f / 5,0

    Пейзажная фотография — популярный жанр среди многих фотографов по ряду причин. В него относительно легко попасть, потому что даже самые простые камеры и объективы могут снимать потрясающие пейзажи. Он отлично подходит для тех, кто любит выходить на улицу и погружаться в природу. И, наконец, пейзажная фотография — это просто очень весело, потому что всегда есть чему поучиться.

    Моё путешествие по пейзажной фотографии было долгим обучением, и за последние несколько лет я настолько улучшил свои навыки, что понял, что могу потратить остаток своей жизни на обучение. В этой статье я решил поделиться всем, что я знаю сегодня о пейзажной фотографии, с множеством советов, приемов и приемов, которые помогут вам начать работу.

    Предисловие

    Удивительно видеть, как быстро меняется мир вокруг нас. То, что казалось нетронутым и совершенным всего несколько лет назад, разрушается нами, людьми.

    Одна из причин, по которой я полюбила фотографировать природу, заключается в том, что это мой способ показать людям, что красота вокруг нас очень хрупкая и изменчивая. И если мы не предпримем никаких действий сейчас, вся эта красота когда-нибудь перестанет существовать, не дав возможность нашим будущим поколениям наслаждаться ею так же, как мы можем сегодня.

    Были сняты сотни фильмов, сделаны тысячи и тысячи отличных снимков, но мир их не слушает. Что мы можем сделать и есть ли надежда? Очень жаль, что мы действуем только тогда, когда нас поражает крупномасштабная катастрофа и неуравновешенная сила природы приходит в ярость.

    Но мы, как фотографы, должны продолжать показывать миру реальную картину — вырубку лесов на наших богатых землях, загрязнение, отравляющее наши пресные воды и вызывающее широко распространенные болезни, таяние ледников, исчезновение видов и многое другое. масштабные проблемы, влияющие на жизнь миллиардов людей во всем мире. Поэтому мы как фотографы обязаны показать реальное изображение.

    Dead Horse Point Sunrise
    SONY SLT-A77V + DT 16-50 мм F2.8 SSM @ 20 мм, ISO 100, 1 сек, f / 8,0

    Что такое пейзажная фотография?

    Пейзажная фотография — это вид пейзажного искусства. В то время как пейзажное искусство было популяризировано западной живописью и китайским искусством более тысячи лет назад, слово «пейзаж», по-видимому, вошло в английский словарь только в 19 веке, исключительно как термин для обозначения произведений искусства (согласно Википедии).

    Пейзажная фотография передает понимание мира через красивые изображения природы, которые могут включать горы, пустыни, реки, океаны, водопады, растения, животных и другие пейзажи или жизнь.

    Хотя большинство пейзажных фотографов стремятся показать чистоту природы без какого-либо человеческого влияния, учитывая, насколько мир был изменен людьми, изображение природы вместе с искусственными объектами также можно считать формой пейзажной фотографии. Например, знаменитый Мормон-Роу в национальном парке Гранд-Тетон был популярным местом для фотографирования красивых Титонов на заднем плане, а старые амбары служили элементами переднего плана.

    Съемка пейзажей включает три ключевых элемента: фотооборудование , навык / техника и свет .Давайте посмотрим на все три элемента по очереди.

    Фотооборудование

    Хорошее и надежное фотооборудование чрезвычайно важно для достижения наилучших результатов при съемке пейзажей. Если ваша камера может делать исключительные фотографии, но не выдерживает экстремально низких или высоких температур, она, безусловно, ограничивает ваши возможности. Поэтому лучше всего иметь камеру, которая может делать хорошие снимки и выдерживать суровые погодные условия.

    Почему последнее важно? Потому что некоторые из лучших пейзажных фотографий делаются в очень непростую погоду — во время шторма, после сильного снегопада, рано утром при отрицательных температурах и т. Д.Взгляните на следующую фотографию песчаных дюн, которую я сделал недавно:

    NIKON D700 @ 50 мм, ISO 400, 1/640, f / 10.0

    Сначала вы могли подумать, что погода была хорошей и приятной, когда я сделал это Фото. Но на самом деле ситуация была прямо противоположной — было очень холодно и ветрено, и песок бил мне в лицо, как ледяные снежинки, когда катишься на лыжах.

    Nikon D700, который я нес в тот день, сильно пострадал: песок скапливался в каждой вмятине и дыре.Мое кольцо зума Nikon 24-70 мм было полно пыли, и я помню этот визгливый звук, который издавался у меня в течение нескольких месяцев, потому что я не мог удалить из него частицы песка.

    К счастью, оба выжили, и впоследствии я смог сделать еще много изображений, подобных приведенному выше. И это только один пример; Я бесчисленное количество раз злоупотреблял своим фотоаппаратом и всегда полагался на него в самых сложных ситуациях.

    А как насчет возможностей камеры? Независимо от того, насколько устойчива ваша камера к погодным условиям, она должна обеспечивать четкое и яркое изображение и обеспечивать достаточное количество функций, чтобы вы могли снимать даже самые сложные сцены.Вот где важны камера с большим сенсором, богатые встроенные функции, хорошая поддержка и широкий выбор прочных линз / фильтров.

    А теперь поговорим о снаряжении поподробнее.

    Выбор камеры — пленочная или цифровая?

    Вопрос о цифровом и кинопленке — это нескончаемый спор, и я не собираюсь поднимать еще одну горячую дискуссию о том, что лучше и почему. Я просто скажу, что верно для пейзажной фотографии сегодня и что работает лучше всего.Для большинства людей лучше всего подойдет цифровая камера с высоким разрешением, потому что она будет проще в использовании, и можно будет получить довольно удивительные результаты. В цифровом формате можно мгновенно просматривать изображения, делать много снимков и комбинировать их при постобработке и даже снимать несколько изображений для создания HDR или панорамного изображения. Современные цифровые камеры сегодня обладают превосходным динамическим диапазоном, который намного превосходит динамический диапазон пленки, и очень легко добиться таких вещей, как фокусировка и экспозиция, особенно с правильным оборудованием и техникой.Однако некоторые фотографы предпочитают снимать пейзажи на пленку с использованием пленочных фотоаппаратов среднего и большого формата, и, если все сделано правильно, можно создавать впечатляющие изображения с исключительной детализацией и разрешением. Пленка, конечно, не для всех, и стоимость владения и эксплуатации широкоформатной пленочной системы может быть довольно высокой сверхурочной, поэтому большинство пейзажных фотографов склонны использовать цифровую технику.

    Восход солнца в Йеллоустонском озере
    NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,8 @ 32 мм, ISO 200, 1/30, f / 11.0
    Film Systems

    Существует множество различных пленочных систем по разным ценам. Если вы снимаете в среднем формате, довольно популярны среднеформатные системы Mamiya, Rollei и Hasselblad. Существует много широкоформатных систем, и, кажется, наиболее популярными являются системы Sinar и Linhof, но есть еще много отличных вариантов и размеров. Выбор объективов для систем среднего и большого формата также огромен: такие известные бренды, как Nikon, Rodenstock и Schneider, предлагают широкий выбор от широкоугольного до телефото.

    Цифровые системы

    Простота использования, низкая стоимость, относительно короткая кривая обучения, немедленные результаты, неограниченные бесплатные экспозиции и гораздо более короткое время постобработки — вот причины, по которым системы камер с полнокадровым и кадрированным сенсором стали настолько популярными. Цифровую зеркальную камеру начального уровня или беззеркальную камеру со всеми необходимыми принадлежностями для съемки пейзажей сегодня можно купить менее чем за 1000 долларов. Если кто-то хочет перейти на полнокадровую камеру, существует множество различных вариантов с высоким разрешением от ряда различных производителей, таких как Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Pentax и Leica.А если и этого недостаточно, есть также цифровые камеры среднего формата от таких компаний, как Fujifilm, Hasselblad, Phase One и Mamiya. Существует множество вариантов для разных нужд, и вам нужно будет изучить разные варианты в зависимости от ваших потребностей и вашего бюджета.

    Для тех, у кого ограниченный бюджет, более дешевые камеры с кадрированной матрицей будут менее предпочтительными, но наиболее популярным выбором для пейзажной фотографии. Наиболее популярны из-за более низкой стоимости и менее предпочтительны из-за, как правило, минимальной защиты от атмосферных воздействий, потенциально уменьшенного динамического диапазона и меньшего набора функций по сравнению с более дорогими вариантами.При фотографировании пейзажей вы часто сталкиваетесь с суровыми и экстремальными условиями, и вам нужно быть особенно осторожным при съемке в пыльной, дождливой / влажной, снежной и отрицательной температуре, чтобы ваше оборудование работало. Для сравнения, камеры более высокого класса часто специально разрабатываются с превосходной атмосферостойкостью, чтобы выдерживать самые суровые погодные условия без отрицательного воздействия на их производительность.

    Подводя итог, вот как я бы классифицировал камеры в порядке предпочтения для пейзажной фотографии:

    1. Среднеформатные цифровые камеры
    2. Полнокадровые цифровые камеры высокого разрешения с функциями премиум-класса и защитой от непогоды
    3. Недорогие полнокадровые цифровые камеры с достаточной защитой от атмосферных воздействий
    4. Высококачественные камеры с кадрированным сенсором и достаточным уровнем защиты от атмосферных воздействий
    5. Камеры начального уровня с кадрированным сенсором
    NIKON Z 7 + 10-18 мм @ f / 8, ISO 100, 0.6 сек

    А теперь перейдем к объективам — ключевой части настройки пейзажной фотографии.

    Объективы и почему они важны

    Независимо от того, насколько хороша ваша камера, если объектив, который вы на нее установили, плохой, вы получите столь же плохие результаты. Линзы похожи на ваши глаза — если у вас плохое зрение, изображение, которое вы видите, будет расплывчатым. Поэтому чрезвычайно важно использовать объективы с высоким уровнем резкости по всему кадру, хорошим контрастом, минимальным двоением и бликами, а также другими аберрациями объектива, которые могут повредить ваши изображения.Также важно убедиться, что ваши линзы не имеют проблем с децентрализацией, которые могут повредить все или части ваших изображений. При фотографировании портретов угловые характеристики линз обычно не важны — ваш объект большую часть времени будет находиться близко к центру кадра. Однако, когда дело доходит до пейзажной фотографии, резкость углов становится гораздо более важной, поскольку элементы переднего плана могут располагаться в нижней части кадра и иногда даже касаться углов.Вот почему важно не ограничиваться центральными характеристиками объективов при их оценке для пейзажной фотографии.

    При выборе объективов у вас есть два варианта выбора — объективы с переменным фокусным расстоянием и объективы с постоянным / фиксированным фокусным расстоянием. Для пейзажной фотографии объективы с постоянным фокусным расстоянием были выбором номер один (и до сих пор остаются для фотоаппаратов среднего и большого формата). Однако благодаря последним достижениям в оптических технологиях производители могут производить исключительно хорошие зум-объективы, которые могут соответствовать, а иногда даже превосходить качество и резкость некоторых объективов с постоянным фокусным расстоянием.Объективы с зумом имеют большое преимущество перед объективами с фиксированным фокусным расстоянием из-за их способности увеличивать / уменьшать масштаб, что я лично считаю очень важным для пейзажной фотографии. Я был во многих ситуациях, когда мне приходилось стоять в определенном месте и физически не мог двигаться, чтобы создать кадр. В таких ситуациях полезно иметь возможность использовать зум-объектив для правильного кадрирования. Лично я часто ношу с собой оба, что дает мне большую гибкость, но если бы я выбрал только один объектив, это, безусловно, был бы зум.К сожалению, для среднеформатных и широкоформатных систем объективы с постоянным фокусным расстоянием часто являются единственным доступным выбором.

    NIKON Z 7 + 10-18mm @ f / 8, ISO 200, 1/40
    Лучшие объективы для пейзажной фотографии

    Итак, какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии? При таком большом количестве различных объективов с постоянным фокусным расстоянием и зум-объективов, выпускаемых разными производителями, бывает довольно сложно сделать правильный выбор, особенно для новичка. Лично я бы не сосредоточился на одном универсальном объективе, который покрывает все, от широкоугольного до телефото, я бы рекомендовал выбрать набор высококачественных объективов, которые удовлетворят большинство ваших потребностей.Хороший комплект объективов для пейзажной фотографии должен состоять из набора линз от сверхширокоугольного до телефото. Сверхширокоугольный объектив позволит приблизиться к объектам и показать их величие; объектив с нормальным диапазоном, вероятно, будет наиболее часто используемым объективом в вашем арсенале для фотографирования большинства объектов, тогда как телеобъектив позволит вам сосредоточиться на конкретной особенности ландшафта перед вами или, возможно, сфотографировать удаленные объекты.

    Чтобы удовлетворить эти потребности, пейзажные фотографы предлагают свой набор объективов «троицы», например 14-24 мм f / 2.8, объективы 24-70 мм f / 2,8 и 70-200 мм f / 2,8. Такие линзы обычно очень высокого качества и считаются линзами профессионального уровня. Те, у кого ограниченный бюджет или кто хочет оставаться легким, часто в конечном итоге выбирают более светосильные объективы с f / 4, такие как 16-35 мм f / 4, 24-120 мм f / 4 и 70-200 мм f / 4, которые также могут быть отличным выбором для пейзажная фотография. А те, кто снимает камерами с кадрированным сенсором, часто получают меньшие и более легкие объективы с одинаковыми эквивалентными фокусными расстояниями, такими как 10-24 мм, 16-85 мм и 50-150 мм, в зависимости от размера сенсора / фактора кропа.

    Хотя такая «троица» зум-объективов может быть очень полезна для удовлетворения большинства потребностей пейзажной фотографии, некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием могут оказаться очень полезными в полевых условиях. Например, если вы хотите заняться астрофотографией, вам понадобится высококачественный объектив, достаточно широкий и достаточно светосильный, чтобы его можно было использовать для съемки ночного неба. Зум-объективы, особенно с диафрагмой f / 4 и медленнее, обычно очень ограничивают возможности астрофотографии, поэтому также полезно иметь хотя бы один объектив с постоянным фокусным расстоянием в сумке для фотоаппарата.Лично мне очень нравится объектив Nikon 20mm f / 1.8G, и я считаю его отличным легким объективом, который по этой причине может быть очень полезен в полевых условиях. Те, кто предпочитает качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, а не зум-объективы, часто в конечном итоге выбирают комплект, состоящий из следующих фокусных расстояний: 14 мм, 20 мм, 35 ​​мм и 50 мм. Для телефото объективов большинство обычных фотографов по-прежнему выбирают что-то вроде 70-200 мм f / 2,8 или f / 4, поскольку телеобъективы с постоянным фокусным расстоянием часто бывают довольно большими и дорогими.

    Canon EOS 5DS R + EF24-70 мм f / 2.8L II USM @ 35 мм, ISO 100, 3/10, f / 11.0

    Если бы я был ограничен выбором только одного объектива для пейзажной фотографии, это было бы что-то вроде 24–120 мм или 24–105 мм. Из всех объективов, которые я использовал на протяжении многих лет, я пришел к выводу, что фокусные расстояния, которые я использую больше всего для пейзажной фотографии, составляют от 24 мм до 100 мм. Если бы я был ограничен двумя объективами, я бы добавил 70-200 мм, а если бы предел был увеличен до трех, это был бы быстрый 20 мм f / 1,8 Prime…

    Поддержка камеры — штативы

    Пейзажный фотограф без штатива — это фотограф-инвалид.Хотя современные цифровые камеры способны давать потрясающие результаты при более высоких значениях ISO, некоторые изображения сложно, а иногда даже невозможно сделать без надлежащей поддержки. Например, без штатива невозможно сфотографировать ночное небо. Фотографировать разноцветные облака и сцены с высоким динамическим диапазоном до и после заката было бы чрезвычайно сложно, если бы камера не была установлена ​​на штативе. Другой пример — съемка движущейся воды (например, водопада) с длинной выдержкой.В принципе, для любой фотографии с выдержкой, которая слишком велика, чтобы можно было держать камеру в руке, не вызывая сотрясения камеры, рекомендуется использовать штатив. Взгляните на изображение ниже, которое было бы невозможно запечатлеть с рук:

    Maroon Bells at Night
    NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 29mm, ISO 800, 30 sec, f / 3.2

    Как видите , изображение было снято с выдержкой 30 секунд — я бы никак не мог так долго держать камеру в руках, чтобы изображение не выглядело размытым!

    Лично я считаю штатив незаменимым инструментом, а не дополнительным аксессуаром.Однажды я разговаривал с известным пейзажным фотографом о поддержке камеры, и он заявил, что не может думать или составлять свои снимки, пока не поставит камеру на штатив, даже при съемке в яркий солнечный день. Если вы боретесь с плохо выровненными, размытыми или зашумленными изображениями, вы можете приобрести прочный штатив — он окупится очень быстро, особенно если учесть свои командировочные расходы и время!

    Не покупайте и дешевый хлипкий штатив. Если вы все еще пытаетесь понять, подходит ли вам пейзажная фотография, то непременно купите дешевый пластиковый штатив, когда начнете.Однако, если вас искренне интересует пейзажная фотография, пропустите все в середине и выберите штатив высокого класса. С годами вы будете использовать множество фотоаппаратов и объективов, но прочный штатив — это то, что вы всегда будете использовать повторно — это всегда достойное долгосрочное вложение. Не совершите ошибку, купив несколько штативов. В конечном итоге вы не только потратите больше денег, но и столкнетесь с большим разочарованием в этой области.

    Если вы хотите узнать больше о штативах и вам нужна помощь в выборе хорошего штатива для фотосъемки, ознакомьтесь с моей подробной статьей «Как купить штатив».

    Фильтры и почему они важны

    Теперь перейдем к фильтрам. Любой опытный пейзажный фотограф скажет вам, что фильтры являются важной и неотъемлемой частью их набора для пейзажной фотографии. Некоторые кадры просто невозможно сделать без специализированных фильтров. Есть три типа фильтров, которые я лично рекомендую для пейзажной фотографии: круговой поляризационный фильтр, фильтр нейтральной плотности и фильтр градуированной нейтральной плотности. Давайте рассмотрим каждого по отдельности.

    Круговой поляризационный фильтр

    Фотографы-пейзажисты по целому ряду причин полагаются на круговой поляризационный фильтр (CPL). Фильтры CPL помогают уменьшить отражения, что помогает выделить объект съемки. Например, если кто-то фотографирует сцену после дождя, отражения от влажных областей могут действительно испортить изображение, сделав его довольно отвлекающим. С помощью CPL можно уменьшить, а иногда даже устранить большинство отражений в сцене, увеличивая цвета и контраст.Взгляните на изображение ниже, снятое с поляризационным фильтром:

    Радуга на закате
    NIKON D850 + 24-120 мм f / 4 @ 28 мм, ISO 64, 16/10, f / 8,0

    Использование CPL помогло значительно сократить отражение воды в листве сразу после дождя приводит к усилению цвета и контрастности. CPL также помог выявить цвета радуги, которая светилась темно-красными цветами на закате.

    Вот пример водопада, снятого с помощью того же фильтра:

    Водопад в Шри-Ланке
    NIKON D750 + 24mm f / 1.4 @ 24 мм, ISO 50, 5 сек, f / 11.0

    Хотя вы можете видеть некоторые отражения в воде, эти отражения на самом деле сильно уменьшены благодаря CPL, который я установил на свой объектив. Если бы не CPL, яркость отражений, исходящих от камней, могла бы конкурировать с белым цветом падающей воды, из-за чего изображение выглядело бы намного хуже по сравнению с этим.

    Еще одна причина, по которой CPL полезны, заключается в том, что они могут помочь значительно уменьшить атмосферную дымку на изображениях. Помутнение может быть настоящей проблемой при фотографировании пейзажей, поэтому, если кто-то использует CPL в полевых условиях, можно немного уменьшить его в камере, а затем еще больше уменьшить в программном обеспечении для постобработки.Взгляните на изображение ниже, которое я сделал в Иордании на CPL:

    GFX 50S + GF23mmF4 R LM WR @ 23 мм, ISO 100, 1/5, f / 16.0

    Это был очень туманный день в Вади Рам, поэтому CPL был необходим, чтобы выявить особенности гор вдалеке.

    Поляризационные фильтры могут быть немного сложными в использовании, особенно для тех, кто никогда не использовал их раньше. Вы также должны быть очень осторожны при развертывании их на широкоугольных объективах. Если вы хотите узнать больше о поляризационных фильтрах, я написал подробную статью о том, как использовать поляризационные фильтры, с множеством примеров и полезной информации.

    Фильтр нейтральной плотности

    Знаете ли вы, как получаются изображения водопадов с шелковистой и гладкой молочной водой? Для многих из таких изображений фотографы намеренно используют фильтры нейтральной плотности (ND), которые пропускают очень мало света, что в основном увеличивает длину экспозиции. Хотя можно было бы уменьшить их объектив до очень маленькой диафрагмы, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик камеры, это часто не блокирует достаточно света, чтобы вода выглядела гладкой.Кроме того, маленькие диафрагмы приводят к снижению детализации изображений из-за эффекта дифракции, поэтому лучше использовать вместо этого правильный фильтр, используя лучшую диафрагму.

    Использование темного фильтра нейтральной плотности требует хорошей системы поддержки, поскольку выдержка значительно уменьшится в зависимости от того, сколько света пропускает нейтральный фильтр. Например, 6-ступенчатый нейтральный фильтр, который я использую, пропускает только 1% света. С прохождением этого небольшого количества света сцена выглядит очень темной, когда я смотрю в видоискатель, но, что удивительно, автофокус все еще работает.6 ступеней означают, что если бы я снимал сцену со скоростью 1/250 секунды без фильтра, скорость затвора упала бы до 1/4 секунды, как только я установлю фильтр нейтральной плотности с 6 ступенями на объектив. Вот изображение, которое было снято с использованием фильтра нейтральной плотности для уменьшения выдержки камеры до 6 секунд:

    Bridge Falls
    NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 32mm, ISO 200, 6 sec, f / 9.0

    Некоторые поляризационные фильтры сами по себе достаточно темные, чтобы вы могли просто использовать их вместо ND-фильтра для создания красивых изображений водопада вместо комбинации ND + CPL.

    Градуированный фильтр нейтральной плотности

    Градуированные нейтральные фильтры похожи на обычные нейтральные фильтры, за исключением того, что они постепенно переходят от темного к полностью прозрачному. Этот постепенный переход важен для пейзажей, потому что он должен затемнять только самые яркие области сцены, не касаясь более темных частей сцены, таких как передний план. Хотя сегодня многие фотографы, похоже, используют HDR и методы наложения для захвата полного динамического диапазона сцены, я лично предпочитаю использовать фильтры градуированной нейтральной плотности (GND), когда это возможно.Например, если я фотографирую восход или закат и небо на несколько ступеней ярче, чем передний план, я буду использовать градиентный фильтр нейтральной плотности 0,6 (2 ступени) или 0,9 (3 ступени), чтобы затемнить небо. Взгляните на изображение держателя фильтра с заземлением на нем:

    Как видите, фильтр переходит от темного вверху к полностью прозрачному внизу, с постепенным переходом в середине. Это то, что позволяет фильтру блокировать часть света. Теперь давайте посмотрим, как это может повлиять на изображение:

    ILCE-7RM2 + FE 24-70mm F2.8 GM @ 40 мм, ISO 100, 1/10, f / 5,6

    Это изображение было бы очень сложно сделать без фильтра GND, потому что небо было намного ярче по сравнению с передним планом. Удерживая 3-ступенчатый фильтр GND перед объективом, я смог снизить яркость неба и сохранить его цвета. Без фильтра я был бы вынужден брекетировать свои снимки, чтобы создать HDR или смешать изображения в Photoshop, что заняло бы у меня больше времени и усилий.

    Одна из основных проблем с фильтрами GND заключается в том, что они занимают больше места, чем CPL, поскольку они являются более крупными прямоугольными фильтрами (есть несколько круглых GND, но вы не должны их использовать).Почему? Потому что с прямоугольными фильтрами вы можете контролировать точку, из которой сцена будет превращаться из темной в прозрачную. В одной сцене небо может занимать 20% изображения, а в другой с красивыми облаками оно может занимать 50% или более изображения. Здесь вам нужно будет перемещать градуированный фильтр вверх и вниз, чтобы приспособиться к различным ситуациям. Для этого вам понадобится система держателей фильтров с прямоугольными фильтрами. Я лично использую систему держателей фильтра NiSi, но есть и другие на выбор.

    Рекомендуемые фильтры

    Вот список фильтров, которые я рекомендую и использую лично:

    1. B + W 77mm Kaeseman CPL MRC Nano Glass Filter
    2. B + W 77mm ND MRC Nano 1.8 Filter (6 Stops)
    3. B + W 77 мм ND Фильтр MRC Nano 3.0 (10 ступеней)
    4. Система держателя фильтра NiSi + Стеклянные фильтры NiSi

    Фототехника

    Теперь, когда вы знаете, какое оборудование вам нужно, давайте перейдем к самой интересной части — фототехнике, который состоит из трех частей: техника работы с камерой, композиция и постобработка.Все эти три элемента одинаково важны в пейзажной фотографии, и вам нужно овладеть ими всеми, чтобы иметь возможность создавать великолепно выглядящие изображения, которые вы потенциально могли бы продемонстрировать и даже продать.

    Camera Gear Technique

    Первое, что вам нужно научиться правильно использовать, это, конечно же, ваша камера. Если вы никогда раньше не пользовались зеркальной или беззеркальной камерой, приготовьтесь к интенсивному процессу обучения. Во-первых, вам нужно овладеть тремя столпами фотографии: диафрагмой, выдержкой и ISO.Как только вы хорошо усвоите их по отдельности, вам нужно будет понять, как они работают вместе. Затем я бы начал читать такие основы, как остановки экспозиции, режимы камеры, режимы замера и RAW против JPEG. Оттуда посетите нашу страницу «Изучение фотографии» и начните читать другие статьи для начинающих, которые познакомят вас с наиболее важными темами фотографии.

    Если вы можете удобно снимать в ручном режиме и при этом регулировать экспозицию, увеличивая / уменьшая ISO, ваши базовые знания о камере довольно солидны.

    Настройки камеры

    Каковы оптимальные настройки камеры для съемки пейзажей? Вот настройки, которые я лично использую и рекомендую (подходят для большинства зеркальных и беззеркальных камер):

    • Camera Mode: Manual. Узнайте, как снимать пейзажи в ручном режиме. Используйте встроенный измеритель камеры, чтобы узнать, нужно ли вам увеличивать или уменьшать выдержку.
    • Диафрагма: Начните с f / 5,6 и остановитесь в зависимости от того, какую часть переднего плана и фона вам нужно сохранить резкими.Старайтесь не снимать дальше f / 8 (на камерах с сенсором APS-C) и f / 11 (на полнокадровом), чтобы избежать дифракции.
    • Выдержка: Не имеет значения, поскольку вы будете использовать штатив и настраивать выдержку в зависимости от того, что измеряет ваша камера. В некоторых случаях, когда вам нужно заморозить или размыть движение, вам придется соответственно отрегулировать выдержку, изменив диафрагму и / или ISO, или используя фильтр.
    • ISO: Независимо от базового ISO вашей камеры (обычно ISO 64 или ISO 100).Если у вас есть настройка «Авто ISO» на камере, выключите ее.
    • Формат изображения: Очевидно, RAW, со сжатием без потерь или без сжатия (если функция «Сжатие без потерь» недоступна). Установите максимальную скорость передачи данных камеры (если доступно). Многие профессиональные камеры позволяют снимать 14-битный RAW.
    • Баланс белого: Авто, поскольку не имеет значения, снимаете ли вы в формате RAW — вы можете легко изменить баланс белого на этапе пост-обработки.
    • Цветовой профиль: Не имеет значения, но вы можете выбрать AdobeRGB для немного более точных гистограмм.
    • Шумоподавление при высоких ISO: Выкл., В любом случае не следует снимать при высоких значениях ISO.
    • Шумоподавление при длительной выдержке: Включено, так как это помогает уменьшить шум при съемке с длительной выдержкой. Этот параметр влияет на фактический файл RAW, поэтому рекомендуется оставить его включенным по умолчанию.
    • Уменьшение виньетки и другие коррекции объектива: Выкл., Лучше всего справиться с этим при пост-продакшене.
    • Кнопка «Назад» Фокусировка: Переместите фокусировку с кнопки спуска затвора на специальную кнопку на задней панели камеры (см. Фокусировку и изменение композиции).Некоторые камеры могут не иметь этой функции, но большинство из них. Большинство зеркальных и беззеркальных камер имеют либо специальную кнопку AF-ON, либо кнопку AE-L / AF-L на задней панели камеры, которую можно запрограммировать для автофокусировки. Переключив фокусировку на специальную кнопку, вы можете сфокусироваться только один раз большим пальцем, а затем продолжить съемку без необходимости каждый раз перефокусироваться. Имейте в виду, что если вы измените фокусное расстояние объектива, увеличивая / уменьшая масштаб, вам нужно будет каждый раз повторно получать фокусировку!
    • Автофокус: Вам решать, оставить ли автофокусировку включенной или переключиться на ручную фокусировку.Независимо от того, какой метод фокусировки вы выберете, обязательно используйте экран камеры в режиме реального времени для точного увеличения и точной фокусировки.
    Глубина резкости и гиперфокальное расстояние

    Когда вы фотографируете пейзажи, очень важно хорошо понимать концепцию глубины резкости. Одна из самых сложных задач пейзажной фотографии — научиться фокусировать объектив и добиться приемлемой резкости. Вы можете спросить, почему это проблема? Потому что у оптики есть определенные ограничения, и не всегда удается полностью сфокусировать все, от переднего плана до фона, особенно когда одни объекты находятся очень близко, а другие — очень далеко.Хороший способ проиллюстрировать это — провести быстрый эксперимент со своими глазами. Вам понадобятся два предмета, которые могут стоять на плоской поверхности — маленький и большой предмет (например, игральные кости и коробка с игральными картами). Поместите более крупный объект вертикально на расстоянии примерно 10 футов от того места, где вы находитесь, на прямой поверхности, например на столе. Затем вернитесь в свое положение и, удерживая меньший объект указательным и большим пальцами, вытяните руку наполовину, направляя ее в сторону большего объекта. Сфокусируйте взгляд на меньшем объекте.Обратите внимание, насколько размытым является фон и насколько размытым является более крупный объект, почти до точки, где он смешивается с другими фоновыми объектами. Теперь возьмите меньший объект, поместите его рядом с большим и вернитесь на свое место. Теперь посмотрите на меньший объект с этого расстояния. На этот раз вы заметите, что оба объекта кажутся вам резкими, и даже если вы переместите меньший объект немного подальше от большего, это не будет иметь никакого значения. Более крупный объект не станет полностью размытым, как если бы вы смотрели на меньший объект с близкого расстояния.Этот очень простой эксперимент демонстрирует, как фокусируются линзы и как расстояние до объекта влияет на резкость.

    В то время как наши глаза работают как фиксированный 50-миллиметровый объектив, объективы камеры позволяют нам снимать гораздо более широкие перспективы или позволяют нам «приблизиться» к нашим объектам. Без понимания взаимосвязи между фокусным расстоянием объектива, диафрагмой и камерой и расстоянием до объекта фокусировка при пейзажной фотографии может стать довольно сложной. Например, если вы фотографируете морскую звезду на пляже с близкого расстояния и хотите, чтобы горизонт на заднем плане был столь же резким, как и морская звезда, на чем бы вы сосредоточились — на морской звезде или на заднем плане? Вы бы использовали широкоугольный или телеобъектив, чтобы сфокусироваться на обоих? Какую диафрагму вы бы использовали? Хороший пейзажный фотограф должен знать ответы на все эти вопросы и найти правильное решение проблемы.Например, я бы наверняка использовал широкоугольный объектив (поскольку более длинные фокусные расстояния только больше изолируют объект), относительно небольшую диафрагму между f / 8 и f / 16 и сфокусировался бы на области где-то между морской звездой и фон. На чем именно я бы сосредоточился? Здесь вам нужно понять гиперфокальное расстояние и как его найти.

    Что такое гиперфокальное расстояние? По сути, гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, которое дает вашим фотографиям максимальную глубину резкости.Когда вы фокусируете камеру на гиперфокальном расстоянии, все, от половины расстояния до бесконечности, будет в фокусе. Например, если мое гиперфокальное расстояние составляет 50 футов, все от 25 футов до бесконечности будет в фокусе. Почему важно гиперфокальное расстояние? В предыдущем примере с морской звездой, если бы я сфокусировал камеру на морской звезде или фоне (бесконечность), либо морская звезда, либо фон были бы размытыми. Я хочу, чтобы и то и другое выглядело резким, поэтому, если бы я знал, где находится гиперфокальное расстояние, и сфокусировался на нем, я потенциально мог бы добраться до точки, где оба выглядят резкими.Очевидно, что расстояние от камеры до объекта, фокусное расстояние объектива, размер сенсора и диафрагма — все это переменные, которые играют здесь огромную роль, поэтому мне нужно будет очень внимательно изучить их, чтобы достичь своей цели. Расстояние от камеры до объекта особенно важно — если объект находится слишком близко, никакая комбинация диафрагмы и фокусного расстояния не приведет к резкости фотографии…

    Лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние — использовать «метод удвоения расстояния». , где вы приблизительно рассчитываете расстояние от камеры до ближайшего объекта, который хотите сделать резким, а затем просто удвойте это расстояние.В примере с морской звездой, если бы я знал, что морская звезда находится в 5 футах от моей камеры, гиперфокальное расстояние было бы 10 футов (двойное расстояние), вот так просто! Оттуда я должен был приблизительно оценить, на какой отметке 10 футов мне нужно сфокусироваться (скажем, кусок камня в песке), затем использовать экран камеры в режиме реального времени, чтобы сфокусироваться на этом камне, и я готов. С моим гиперфокальным расстоянием в нужном месте кадра мне пришлось бы поиграть с диафрагмой камеры, чтобы добраться до точки, где все выглядит достаточно резким.Если у меня максимальная диафрагма, а сцена по-прежнему нечеткая, значит, я просто слишком близко к объекту. Мне либо нужно использовать более широкий объектив, либо физически отойти от объекта.

    Некоторые фотографы советуют сфокусироваться где-нибудь посередине кадра или трети пути, не зная всех переменных, упомянутых выше. Я был бы внимателен к таким советам, так как вы часто будете разочаровываться из-за размытых изображений. Метод удвоения расстояния очень хорошо работает, и его легко использовать в полевых условиях.

    Имейте в виду, что калькуляторы гиперфокального расстояния не предназначены для современных цифровых фотоаппаратов с высоким разрешением, поэтому я бы не рекомендовал их для пейзажной фотографии (см. Статью Спенсера о том, почему диаграммы гиперфокального расстояния ошибочны). Кроме того, зачем тратить время на поиски вещей, если все, что вам нужно сделать, это оценить расстояние до объекта, а затем удвоить его? Это просто и работает!

    Брекетинг

    Когда вы сталкиваетесь с жесткими условиями освещения, когда у вас огромная разница в контрасте между темным и белым, снимайте в скобках от 3 до 5 (в зависимости от возможностей вашей камеры).Брекетинг не только позволяет вам опробовать методы постобработки, такие как HDR, но также дает вам возможности для лучшей экспозиции (см. Отличную статью Ильи Борга «Если есть сомнения, используйте брекетинг»). Вы можете выбрать одну экспозицию вместо другой, а затем продолжить работу над ней в Lightroom или Photoshop. Вы можете выбрать некоторые части одного изображения и объединить их с другим изображением, используя маскирование и другие методы смешивания в Photoshop или другом программном обеспечении. Проще говоря, у вас будет больше возможностей для восстановления информации из ваших изображений.

    Композиция и обрамление

    Композиция — ключевой элемент любого типа фотографии, включая пейзажную фотографию. Без хорошей композиции картины могут выглядеть однообразными, безжизненными и скучными. Как вы должны составлять свои изображения и есть ли какие-то правила для композиции? Что такое хорошая и плохая композиция? Как вы должны кадрировать снимки? Я все время получаю подобные вопросы от наших читателей, поэтому я решил написать об этом более подробно в этой статье.

    Когда дело доходит до композиции и кадрирования, нет никаких реальных «правил» как таковых.Тем не менее, есть несколько советов и предложений, которые могут помочь улучшить композицию и кадрирование ваших изображений. Вот некоторые из моих рекомендаций:

    1. Общайтесь через свои фотографии — к каждой фотографии должно быть прикреплено определенное сообщение. Что ты хочешь этим сказать? Какая у вас история? Какое настроение у вашей фотографии? Будет ли зритель удивлен силой природы, которую вы пытаетесь показать, или почувствует себя раздавленным темными ужасными облаками на вашем изображении? Или, может быть, зрителю стоит просто наслаждаться красотой цветов, которые вы пытаетесь показать? Ваш образ должен иметь возможность общаться и связываться со зрителем, вызывая у него эмоции.
    2. Определите ваш объект (ы) — каждая фотография должна содержать наиболее заметный / важный объект, который вы пытаетесь показать своему зрителю, то есть ваш основной объект. В сцене также могут быть другие второстепенные, третичные и вспомогательные элементы. Узнайте, как правильно определять самые важные предметы на ваших изображениях. Как только вы это сделаете, вы сможете лучше компоновать свои изображения, потому что вы будете уделять пристальное внимание своим объектам.
    3. Проведите разведку заранее. — никогда не знаешь, что может быть вокруг.Осмотрите местность, прежде чем попадет лучший свет, и найдите лучшие места для себя. Сколько раз вы бывали в ситуациях, когда идеальный свет, идеальный объект, но вы стоите в плохом месте? Избегайте подобных проблем, выполняя домашнее задание пораньше.
    4. Притормозите и проявите терпение — если вы не фотографируете дикую природу или другие быстро движущиеся элементы, притормозите и найдите время, чтобы скомпоновать кадр. Ждите подходящего момента, правильного света и наберитесь терпения.Сделайте снимки и подождите еще — до вашего лучшего снимка могут быть минуты или секунды.
    5. Выровняйте / выровняйте фотографию перед съемкой — при компоновке убедитесь, что рамка правильно выровнена. Если это не так, вам придется выровнять его при постобработке, и вы в конечном итоге потеряете часть изображения. Я лично использую горизонтальные и вертикальные линии внутри видоискателя для выравнивания камеры большую часть времени, и это отлично работает.
    6. Избегайте всегда размещать основной объект в центре. — многие новички делают это часто, и хотя в центральной композиции нет ничего плохого, размещение объектов не по центру может сделать ваше изображение немного более динамичным и интересным.Ознакомьтесь с правилом третей и попробуйте. Вот изображение, на котором я использовал правило третей для его создания:

      Закат у национального памятника Белые песчаные дюны
      DSC-RX100M4 + 24-70 мм F1,8-2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11.0

    7. Формы и кривые — постарайтесь найти изогнутые формы (особенно те, которые имеют S-образную форму) как часть вашей композиции — они выглядят намного приятнее для глаз. Вот пример изогнутой дороги, которая имеет красиво изогнутую дорогу как часть композиции:

      Colorado Fall Colors Road
      Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f / 4L IS USM @ 39mm, ISO 200, 1/4, f / 8.0

    8. При фотографировании зеркальных отражений убедитесь, что ничто не мешает главному объекту или его отражению. — Я помню, когда давным-давно я опубликовал одно из изображений Maroon Bells с бревном в отражении на форуме фотографии, один известный фотограф раскритиковал изображение, сказав, что я не должен был включать бревно в кадр. Вот это изображение: NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,7 @ 28 мм, ISO 200, 1/320, f / 8,0

      Кроме того, что это переваренное / перенасыщенное изображение (тогда мне нравился ползунок Saturation в Lightroom. слишком много), большое прямое бревно, которое прорезает изображение, разрушает суть фотографии, становясь уродливой частью изображения (что в то время я считал хорошим элементом композиции).Внимание зрителя больше не на главном предмете (который представляет собой красивый набор треугольных гор и их отражении), а на большом бревне. Теперь взгляните на изображение ниже, на котором отсутствуют какие-либо мешающие элементы в отражении:

      NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,8 @ 32 мм, ISO 200, 1/30, f / 8,0

      Выглядит намного лучше, не правда ли. Это? Вы можете сосредоточиться на рассмотрении красивых гор и их отражений, не отвлекаясь от других ненужных объектов в сцене.

    9. Сбалансируйте свой снимок с помощью симметрии — еще одна вещь, о которой следует помнить при фотографировании пейзажей, особенно отражений, — это достижение «баланса» — одна часть изображения не должна сильно перевешивать другую. Вы можете добиться этого за счет симметрии, как показано на изображении Maroon Bells выше.
    10. Поместите основные объекты в кадр. — если у вас есть деревья, одиночные кусты или другие объекты в угловом кадре, попробуйте либо уместить их в кадре, либо полностью исключить их.Бывают ситуации, когда это сделать слишком сложно или невозможно, но постарайтесь уместить все в кадре. Split Rock
      NIKON D810 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 6/10, f / 11.0

      Как вы можете видеть на изображении выше, я изо всех сил старался уместить все, что я считал важным на изображении, будь то удлиненный камень в нижней левой части кадра, куст под ним или юкка на нижняя правая часть рамки. Поскольку большие камни в правой части кадра не были ключевыми элементами моего изображения, я решил, что их можно разрезать с помощью кадра.Основным объектом здесь, очевидно, является расколотый камень, за которым следует большое зеленое растение под ним, которое служит моим второстепенным объектом, в то время как другие элементы сцены служат второстепенными и вспомогательными элементами. См. Мою статью Dissecting a Photograph: The Split Rock для получения дополнительной информации о том, что было сделано для того, чтобы это изображение работало.

    11. Тщательно составьте кадр. — когда я начинал свой путь в фотографии, я редко обращал внимание на правильное кадрирование — я просто наводил камеру и делал снимок.У меня остались тысячи бесполезных снимков… Это очень прискорбно, потому что у меня были очень уникальные моменты с красивыми закатами, образованиями облаков и хорошим освещением, но только из-за моих собственных ошибок все эти снимки бесполезны. Узнайте, как правильно кадрировать снимки, и подумайте, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора камеры. Не просто наводите и снимайте, как раньше, а подумайте о своем объекте, освещении, композиции и кадрировании.
    12. Не зацикливайтесь на горизонталях — Лично я предпочитаю делать горизонтальные снимки пейзажа, но я также беру много вертикальных.В некоторых случаях попробуйте сделать и то, и другое, а позже дайте себе возможность выбрать, что лучше. Иногда вертикальные снимки передаются лучше, чем горизонтальные. Кроме того, при печати своей работы вы можете захотеть сочетать как вертикали, так и горизонтали.
    13. Не позволяйте высоким деревьям и другим крупным предметам касаться рамки — оставьте немного «передышки». Даже очень мало свободного места лучше, чем совсем ничего. Взгляните на этот пример: NIKON D3S + 24-70 мм f / 2,8 @ 56 мм, ISO 400, 1/80, f / 8.0

      Вершина горы почти касается верхней рамки, что не очень хорошо. Если бы в тот день у меня были облака, я бы, вероятно, включил больше неба, но я намеренно уменьшил небо, чтобы зритель сосредоточился на старом здании с идущим человеком. Хотя я все еще оставил некоторое пространство между горой и верхней частью кадра, между ними недостаточно «передышки».

    14. Будьте осторожны при использовании сверхширокоугольных объективов. — сверхширокоугольные объективы всегда делают объекты переднего плана намного больше, чем они есть, и заставляют задний план казаться намного меньше.Например, взгляните на этот снимок: Racetrack Playa at Sunset
      ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 16mm, ISO 100, 6/10, f / 16.0

      Как вы думаете, это возможно для скалы в передний план по размеру больше холма вдали? Конечно, нет! Но это то, что делают широкоугольные объективы — они заставляют объекты на близком расстоянии казаться огромными по сравнению со всем остальным на заднем плане. Отойдите от объектов, и они станут крошечными, исчезнут с фоном и оставят массу пустого пространства.Широкоугольные объективы могут создавать потрясающие изображения, но вам нужно знать, как правильно их использовать, приближаясь к вашему основному объекту и уделяя пристальное внимание фону и кадрированию. Наконец, будьте осторожны при использовании объективов типа «рыбий глаз» — если вы не будете уделять пристального внимания и наклоните камеру слишком низко, вы можете оказаться в кадре со своими ногами!

    15. Сохраняйте простоту — избегайте добавления слишком большого количества отвлекающих и занятых элементов в ваши изображения. Иногда простота является ключом к хорошей композиции:

      Очень простая, но эффективная композиция
      NIKON D810 + 70-200mm f / 2.8 @ 200 мм, ISO 64, 1/800, f / 5,6

    16. Диагональная композиция — если в пейзаже встречаются прямые линии, поэкспериментируйте с диагональной композицией. В некоторых случаях вы можете преобразовать скучную сцену в более динамичную и интересную фотографию:

      Диагональная композиция
      SLT-A65V + DT 16-80 мм F3,5-4,5 ZA @ 20 мм, ISO 100, 1/400, f / 11.0

    17. Попробуйте несколько линий для композиции — иногда сочетание прямых и диагональных линий в сцене под разными углами может придать изображению другое ощущение и динамику: Grand Tetons at Sunset
      NIKON D810 + 24-120 мм f / 4 @ 40 мм, ISO 200, 4/10, f / 8.0

      В приведенной выше сцене две линии образованы вечнозелеными деревьями, которые я также использовал в качестве ориентира для определения линии горизонта. Третья линия образована небольшим потоком на переднем плане, что помогает добавить интереса к переднему плану сцены.

    18. Используйте элементы в сцене, чтобы добавить глубины. — думая о ваших объектах в ваших композициях, вы можете расположить их таким образом, чтобы добавить глубины вашим фотографиям. Это особенно важно при использовании широкоугольных объективов: Восход солнца в национальном парке Джошуа-Три
      NIKON D750 + 24mm f / 1.8 @ 24 мм, ISO 100, 1/15, f / 16.0

      Легко сказать, что большие валуны на изображении выше расположены в разных частях сцены, что добавляет фотографии глубины.

    19. Ищите узоры и линии — всегда ищите узоры и линии на сцене.

      Moving Rock, Death Valley
      ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 21mm, ISO 100, 1.6 sec, f / 16.0

    20. Используйте более плотное кадрирование — если у вас есть зум-объектив, вы часто можете улучшить составьте композицию, отойдя от объекта и увеличив масштаб, чтобы устранить другие отвлекающие факторы вокруг объекта.NIKON Z 6 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 100, 1/2000, f / 5,6

      Для этого снимка я увеличил масштаб до 70 мм с помощью объектива Nikon Z 24-70 мм f / 4 S, чтобы сфокусируйтесь на той части горы, которая была видна. Если бы я использовал более короткое фокусное расстояние, другие части горы стали бы видимыми, а я не хотел.

    21. Получите эти S-образные кривые — как я уже отмечал выше, кривые всегда выглядят лучше, чем прямые, особенно S-образные:

      NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 1/200, f / 13.0

    22. Повторение объектов / элементов — еще одна интересная концепция, которую вы можете применить к своей композиции, — это повторение объектов или элементов на вашей фотографии. Сам по себе элемент повторяемости не всегда важен — вы можете сделать это с помощью заборов, электрических столбов, деревьев, зданий и т. Д. Вот пример повторяемости:

      NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 40mm, ISO 200, 1 / 60, f / 14,0

    23. Попробуйте снимать панорамные изображения — вместо того, чтобы зацикливаться на квадратных или прямоугольных изображениях, попробуйте снимать панорамные изображения.Вы можете либо кадрировать изображения для получения панорамных изображений (см. Ниже об кадрировании), либо снимать несколько вертикальных или горизонтальных кадров, а затем сшивать их вместе в Photoshop или другом стороннем программном обеспечении. У меня есть подробное руководство о том, как фотографировать панорамы, и вы можете найти там много информации о том, как правильно фотографировать панорамы.

    Хотя приведенные выше рекомендации по композиции призваны помочь вам, не стесняйтесь экспериментировать и делать что-нибудь другое — в конце концов, фотографии создаются вашим видением и вашим творческим потенциалом .

    Техника постобработки

    Постобработка — неотъемлемая часть пейзажной фотографии. Я помню, как однажды увидел в Интернете небольшой фотоконкурс, и одно из правил гласило, что нужно отправлять только оригинальные, нетронутые фотографии. Судя по всему, организаторы конкурса считали постобработку изображений несправедливой практикой и не хотели, чтобы один человек имел преимущество перед другим только из-за лучших навыков Photoshop. Я лично считаю такие правила глупыми. Разве это несправедливо, когда один фотограф может использовать Photoshop лучше, чем другой? Ансель Адамс, мастер пейзажной фотографии, был фокусником в темной комнате.Он провел бесчисленные часы, работая над своими изображениями, и я уверен, что если бы он был жив сегодня, ему бы понравился Photoshop! Чем навыки постобработки Анселя в фотолаборатории отличаются от чьих-либо навыков фотошопа? Сегодня умение обрабатывать изображения является важной частью жизни каждого фотографа. И это факт.

    В то же время многие фотографы говорят: «Делайте все правильно в камере». Я в основном согласен с этим утверждением — когда дело доходит до пейзажной фотографии, лучше всего минимизировать усилия по постобработке и делать как можно больше в камере.Одно дело — сфотографировать сцену с сильно переэкспонированным небом, думая, что вы можете исправить это позже в Photoshop, а другое — использовать фильтры и другие инструменты, чтобы выставить небо хотя бы частично правильно, чтобы вы могли закончить это в Lightroom / Photoshop. . Некоторые вещи, такие как эффект поляризационного фильтра, не могут быть воспроизведены при постобработке. На исправление других вещей требуется огромное количество времени. Просто научитесь балансировать свой рабочий процесс, и вы будете в хорошей форме.

    Кадрирование

    Когда дело доходит до кадрирования, я настоятельно рекомендую минимизировать усилия по кадрированию для пейзажной фотографии, если вы снимаете в цифровом формате.Основная причина в том, что кадрирование приводит к уменьшению изображения, что приводит к уменьшению разрешения и уменьшению размера отпечатков. Если вы просто публикуете изображения в Интернете, вы, безусловно, можете кадрировать столько, сколько захотите, но что, если кто-то заинтересуется покупкой большого отпечатка вашей фотографии после просмотра ее в Интернете? Вот где кадрирование может повредить вашему изображению. Если вы снимаете среднего или большого формата, у вас намного больше разрешение, поэтому небольшое кадрирование, как правило, не проблема. Но я бы все равно кадрировал ваши изображения с самого начала, вместо того, чтобы прибегать к кадрированию позже.Тип кадрирования, которого вы, безусловно, хотите избежать, — это вырезание вертикалей из горизонтального изображения и наоборот — вы потеряете половину своего разрешения (если не больше), сделав это. Выравнивание и выравнивание изображений также приводит к обрезке и потере разрешения. Поэтому, как я рекомендовал выше в разделе «Композиция», вы всегда должны выравнивать и выравнивать камеру перед съемкой.

    В остальном, очень небольшое кадрирование для улучшения композиции и удаления беспорядка является нормальным явлением.Я лично обрезаю некоторые изображения, когда это необходимо.

    Резкость и почему это важно

    Хотя резкость не так важна для некоторых типов фотографии, она, безусловно, имеет большое значение в пейзажной фотографии. Всегда лучше смотреть на резкое пейзажное изображение, чем на размытое или нечеткое — оно передает хорошую технику фотографа, дает более реалистичное ощущение объектам и просто выглядит более приятным для глаз. Для хорошей резкости по всему кадру требуется следующее:

    1. Хороший объектив, способный разрешить множество деталей и резкий от центра до углов.
    2. Высококачественная пленочная или цифровая камера с большим разрешением.
    3. Хорошая техника фотоаппарата от фотографа, которая может установить правильную экспозицию, получить правильный фокус и устранить дрожание камеры.
    4. У фотографа хорошие навыки пост-обработки для добавления дополнительной резкости для печати / публикации.

    Все вышеперечисленное зависит друг от друга. У вас могут быть лучшие навыки постобработки, но если ваш объектив мягкий, вы никогда не сможете получить резкие результаты.Точно так же у вас может быть самый резкий объектив в мире, и все же, если вы не можете установить правильные настройки экспозиции и правильно сфокусироваться, вы получите размытое изображение, которое вы не сможете исправить, повысив резкость при публикации.

    Если у вас есть подходящее оборудование и техника, повысить резкость изображений при постобработке будет просто. Взгляните на мою статью о том, как повысить резкость изображений в Lightroom, чтобы получить представление. Вы также можете использовать специальные плагины в Photoshop для выборочной резкости, которые отлично работают.

    Постобработка изображений

    Помимо повышения резкости и кадрирования, существует множество различных способов улучшить ваши фотографии.Вы можете затемнить небо и сделать его более синим, вы можете сделать некоторые цвета более насыщенными, вы можете добавить больше контраста своим изображениям, вы можете преобразовать изображения в черно-белые и многое другое. Я не собираюсь описывать все эти методы, так как их слишком много, но вы можете начать с ознакомления с нашим учебным пособием по постобработке пейзажной фотографии в Lightroom и пятью способами улучшения ваших фотографий в постобработке. , где я делюсь некоторыми простыми приемами, которые помогут улучшить ваши пейзажные фотографии.Вы можете найти другие руководства в нашем постоянно растущем разделе «Советы по постобработке».

    Вот несколько дополнительных советов по постобработке для пейзажной фотографии:

    1. Будьте осторожны с темными тенями в сцене — хотя тени — нормальная реальность жизни, не позволяйте теням отвлекать внимание вашего зрителя. Следите за тем, чтобы тени не занимали слишком много места, иначе они испортят ваше изображение. Кроме того, если ваши тени слишком темные, попробуйте осветлить их, отрегулировав экспозицию или на пост-обработке.В Lightroom вы можете использовать ползунок «Тени», чтобы добавить света к теням. Но не переусердствуйте — вы все равно хотите, чтобы тени выглядели как тени. Это одна из самых больших проблем HDR-фотографии — тени редко выглядят реальными. Вот пример тени, съедающей половину изображения: NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 36mm, ISO 200, 1/250, f / 8.0

      Хотя я немного осветил тени, изображение все еще выглядит неуравновешенно, а тени слишком отвлекают взгляд.

    2. Не перенасыщайте изображения — очень часто фотографы намеренно перенасыщают изображения.Лично я раньше часто перенасыщал изображения. Теперь, когда я возвращаюсь и смотрю на них, я понимаю, что мне следовало полегче с цветами. В некоторых случаях вам может действительно потребоваться обесцветить некоторые цвета или все изображение. Вот пример перенасыщенного изображения, которое я сделал пару лет назад: NIKON D700 @ 35 мм, ISO 200, 1/200, f / 8.0

      На самом деле он не просто перенасыщен, но и недоэкспонирован. Иногда недоэкспонирование также может привести к слишком большой насыщенности цвета.

    3. Не передерживайте — всегда следите за правильной экспозицией, чтобы не получить передержанные изображения. Передержанные части изображений невозможно восстановить при постобработке, так как в них нет информации. Если сцена слишком контрастна, всегда используйте брекетинг изображений.
    Калибровка монитора

    При работе с изображениями убедитесь, что монитор откалиброван. Вы не хотите редактировать изображения, используя некалиброванный монитор, потому что ваши цвета могут быть нечеткими.У меня есть статья «Как откалибровать монитор», если вы не знаете, с чего начать.

    Свет

    Перейдем к Свету — третьему по важности элементу пейзажной фотографии. Я знаю, что многие фотографы будут утверждать, что это «первый» по важности, и я согласен. Хотя фотооборудование и навыки / техника, безусловно, важны, ни одна фотография не может хорошо выглядеть без красивого света. Фотографы-портретисты могут работать практически с любым светом, потому что у них есть мощные внешние вспышки, которые могут имитировать естественный свет.У пейзажных фотографов нет такой роскоши — мы должны постоянно работать с доступным светом (за исключением того, что рисуем некоторые объекты переднего плана с помощью фонарика).

    NIKON Z 6 + NIKKOR Z 50 мм f / 1,8 S @ 50 мм, ISO 100, 1/200, f / 5,6

    Какой свет лучше? Какое лучшее время дня? Или лучшее время года? Посмотрим, смогу ли я ответить на некоторые из них более подробно.

    Восход и закат

    Лучшие пейзажные снимки делаются либо на восходе, либо на закате. Я лично предпочитаю восход / ранний утренний свет, чем закат / вечерний свет, потому что кажется, что утром меньше дымки (очевидно, это зависит от многих факторов, загрязнения, ветра, лесных пожаров и т. Д.).Но все зависит от направления объекта, который я хочу сфотографировать. В Колорадо одни горы лучше всего фотографировать на восходе солнца, а другие — на закате. Прежде чем вы решите, когда оказаться в том или ином месте, я настоятельно рекомендую сначала осмотреть местность. Полдень — хорошее время для разведки и оценки того, где встанет и где зайдет солнце. Я лично полагаюсь на некоторые приложения для своего iPhone, которые сообщают мне, когда восходит / заходит солнце, и где на горизонте появится солнце и где оно зайдет.Мое любимое приложение — PhotoPills — я просто устанавливаю свое местоположение, и оно сообщает мне все, что мне нужно знать.

    Берег Новой Зеландии на закате
    Лучший свет

    Когда люди спрашивают фотографов о лучшем свете, типичный ответ — «рано утром или поздно днем, а худший свет — в середине дня». Хотя это верно для многих мест по всему миру, это утверждение не обязательно верно для некоторых регионов. Например, если вы живете в северных странах или снимаете в Антарктиде, вы можете снимать весь день при отличном освещении.Как? Все дело в угле света по отношению к солнцу. Прямой солнечный свет, который мы обычно видим в полдень, хуже всего, потому что он создает прямые и некрасивые тени. Но если солнечный свет всегда под углом, для фотографирования не самое плохое время. Лучшее время восхода и захода солнца, потому что вы видите больше всего цветов. Поэтому, если бы вы спросили меня, когда лучше всего светить, я бы сказал: «Это зависит от того, где вы находитесь».

    Времена года

    А как насчет времен года? Опять же, это зависит от того, где вы находитесь.В Колорадо, например, середина лета — прекрасное время для пейзажной фотографии из-за полевых цветов, которые цветут в середине июля на больших высотах. В других местах лето ужасное из-за жары, слишком сильной дымки и резкого света. Зимы в Колорадо обычно трудно фотографировать из-за суровой погоды, снега, льда и опасных дорожных условий. И все же зимы самые лучшие с точки зрения дымки и угла наклона солнца. Весна и осень — мои любимые сезоны для фотографирования пейзажей повсюду, а не только в Колорадо.Осенний сезон — это то, что вы не хотите пропустить, особенно в местах, где много не вечнозеленых деревьев. Некоторые деревья и растения резко меняют цвет. Например, перед опаданием листьев осина несколько раз меняет цвет — с темно-зеленого на светло-зеленый, затем с светло-зеленого на желтый, затем с желтого на красный. В некоторых случаях можно даже увидеть коричневые листья, если нет ветра.

    ILCE-7RM2 + FE 24-70mm F2.8 GM @ 63mm, ISO 100, 0,8 сек, f / 11,0

    Весна также прекрасна во многих смыслах: у фруктовых деревьев и цветов самый красивый сезон цветения:

    Rainbow and Lupines

    Что такое пейзажная фотография? Ваше полное руководство

    Несмотря на то, что жестких правил в отношении фотографии природы не существует, есть несколько советов и приемов, которые вы можете применить, если хотите делать действительно выдающиеся фотографии природы.Как и в случае со всеми видами фотографии, ваши навыки фотографа природы, фотографа дикой природы или пейзажного фотографа будут совершенствоваться по мере того, как вы будете больше заниматься фотографией и напрягать свои фотографические мускулы.

    Попробуйте применить некоторые из этих советов в следующий раз, когда вы выйдете на улицу со своей камерой:

    Играйте с глубиной и слоями

    Экспериментируя с пейзажной фотографией, включение различных элементов в снимок сделает снимок интересным. Вы можете сделать это, создав ощущение глубины и расположив себя так, чтобы фотография состояла из разных слоев.Например, вы можете снимать гору прямо или снимать ее с позиции, которая включает некоторые другие элементы, такие как цветочное поле или ручей, ведущий к основному объекту на переднем плане.

    Благодаря этому совету ваши фотографии станут более интересными и сложными. Ключом к созданию глубины на ваших пейзажных фотографиях природы является съемка с небольшой диафрагмой, чтобы обеспечить резкость всего изображения. Перейдите в настройки камеры для диафрагмы, также известной как диафрагма, и убедитесь, что она установлена ​​на значение 16 или выше.Ниже этого вы можете получить размытую часть изображения.

    Включите движение

    Еще один способ сделать фотографии природы более интересными — это запечатлеть движение. Если вы снимаете движущуюся воду, установите длительную выдержку, например, две секунды, и вы получите крутой драматический эффект, напоминающий скорость. Для этого вам понадобится штатив, и мы расскажем более подробно о типе оборудования, которое вам понадобится для фотосъемки природы, позже в этой статье.

    Если вам посчастливилось снимать в той части мира, где есть активная дикая природа, вы можете попробовать эти методы, чтобы запечатлеть движение животных в кадре.

    Захватить отражения

    Нет движущегося водоема? Без проблем! Тем не менее, вода также может сделать некоторые удивительные фотографии природы, удваивая сцену в отражении. Однако вы не сможете запечатлеть отражение в любое время дня. Для этого избегайте резкого света и снимайте сразу после рассвета или до наступления сумерек, чтобы получить наилучшие отражения. Таким образом, вы также получите красивый теплый вечерний свет или безмятежную и прохладную цветовую палитру утра.

    Играйте с силуэтами

    Включите фотографии силуэтов в свои сеансы пейзажной съемки.Есть много творческих способов сделать это: от силуэтов животных на фоне вечернего неба до съемки городских пейзажей и определения идеального горизонта для съемки. Независимо от объекта съемки, хорошее практическое правило при работе с этим типом фотографии заключается в том, что чем отчетливее объект, тем лучше.

    Например, если вы снимаете силуэт собаки, фотография будет намного лучше, если собака будет в профиль, чтобы вы могли получить ледяной четкий силуэт, чем если бы она смотрела на вас.Дерево с отчетливой формой, скорее всего, будет выглядеть лучше, чем связка плотных деревьев, которая может просто превратиться в темную кляксу на вашей последней фотографии.

    Чтобы сделать фотографию силуэта, вам нужно, чтобы свет падал на вас сзади объекта. По этой причине лучше всего снимать при низком солнце.

    Съемка в разное время дня

    Как вы, наверное, уже поняли, каждое время суток предлагает свою уникальную цветовую температуру и условия освещения, которые позволяют создавать разные типы фотографий.Снимок, сделанный в одном месте с помощью одного и того же оборудования, может выглядеть совершенно по-разному утром, в полдень, вечером и ночью. Это одна из забавных частей пейзажной фотографии и фотографий природы в более широком смысле: вы не находитесь в контролируемой студии, поэтому вы никогда не можете быть уверены, что получите. Элемент открытия и неожиданности делает его еще более полезным.

    Выбирайте разные предметы

    Когда вы думаете о пейзажной фотографии, вы наверняка вспоминаете фотографии известных национальных парков и открытых пространств.Однако вам не обязательно жить в естественной стране чудес, чтобы делать потрясающие пейзажные снимки. Иногда лучшие фотографии имеют неожиданные сюжеты, поэтому ищите сцены, которые вам доступны. Это может быть местный парк или дикая местность, или даже городской пейзаж недалеко от вашего дома.

    Помните правила композиции.

    Конечно, правила могут быть созданы так, чтобы их нарушать, но лучше сначала усвоить их, прежде чем изобретать способы их нарушения. Те же общие советы и методы композиции фотографии, которые применяются в других местах, также применимы, когда речь идет о фотографии природы.Несколько правил, которые помогут вам составить красиво сбалансированные и визуально привлекательные изображения, включают:

    • правило третей или размещение точек интереса на вашем изображении вдоль третей кадра

    • ведущих линий или линий например, дороги, чтобы привлечь внимание к вашему основному объекту

    • симметрия или поддержание симметричного баланса в изображении

    советы приходят снова и снова.Наши глаза, как правило, довольны сбалансированными и хорошо скомпонованными фотографиями, поэтому новичкам лучше убедиться, что они создают свои объекты в соответствии с этими методами.

    Рекомендуемые настройки камеры для пейзажной фотографии

    ISO 250 f18 10 секунд. Автор фотографии: «Брайан Руб».

    Увеличение в одно касание

    Nikon имеет отличную функцию, при которой при просмотре изображения вы можете щелкнуть кнопку масштабирования и мгновенно перейти к 100% -ному масштабированию, чтобы просмотреть изображение на предмет резкости.Если в вашей модели камеры есть такая функция, это может помочь ускорить просмотр изображения в полевых условиях.

    Автоповорот

    Если вы часто переходите от горизонтальной ориентации камеры к вертикальной, было бы неплохо поиграть с функциями поворота в настройках изображения, чтобы выяснить, какой способ лучше всего подходит для вас. Таким образом, если вы снимаете вертикально, вам не придется снимать камеру со штатива, чтобы увидеть изображение в правильном направлении.



    Настройки экспозиции камеры

    В пейзажной фотографии все начинается с основ; Диафрагма, выдержка и ISO. Если вам неудобно использовать их как взаимозаменяемые … я бы изучил их и то, как каждый работает вместе с двумя другими.

    Часто с пейзажной фотографией приходится идти на компромисс. Знание того, что вы теряете, корректируя одно из трех, поможет вам принять правильное решение в этой области.

    Диафрагма

    Диафрагма — это размер отверстия в линзе, через которое свет проникает.Часто изменения размера этого отверстия называют «диафрагмой». Чем выше диафрагма (f / 16, f / 18 и т. Д.), Тем меньше отверстие и тем больше глубина резкости.

    Меньший размер диафрагмы, связанный с большим числом, может сбить с толку некоторых людей, поэтому для упрощения помните, что чем БОЛЬШЕ диафрагма, тем БОЛЬШЕ будет область фокусировки.

    При динамической глубине резкости я обычно снимаю от f / 11 до f / 16. Однако каждый объектив индивидуален, и у каждого объектива есть своя «зона наилучшего восприятия» или диафрагма, при которой все выглядит более резким.Вам нужно будет прочитать обзоры в Интернете или проверить свои линзы на одной и той же композиции, чтобы увидеть, насколько хорошо будет работать каждая диафрагма.

    Несмотря на то, что многие объективы используют диафрагму f / 18 или выше, многие из этих объективов теряют резкость при более высоких значениях диафрагмы.

    ISO 500 f13 1/40. Автор фотографии: «Брайан Руб».

    Иногда неплохо было бы подумать об использовании этих других диафрагм и избирательно подходить к тому, на чем мы фокусируемся. Меньшие значения диафрагмы, например, f / 4 или f / 5.6 действительно может выделить определенную часть сцены. Важно помнить, что если вы используете большую диафрагму при слабом освещении, вам понадобится штатив, чтобы не пытаться держать камеру в руках при более длинной выдержке или повышать ISO до уровень шума.

    Если вам не удается сфокусировать весь кадр с помощью одного снимка с определенной диафрагмой, возможно, вам придется выполнить стек фокусировки.



    Выдержка

    Это относится к тому, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал в камеру.Больше времени или большие выдержки равны размытому движению, тогда как меньшее время при более коротких выдержках приводит к различной степени замороженного движения.

    Ключ к скорости затвора заключается в том, чтобы помнить, что вы не можете держать камеру в руках, не создав некоторого уровня дрожания менее 1/30 секунды с большинством широкоугольных объективов и намного быстрее с зум-объективами. Более длинные выдержки обычно требуют более высоких значений диафрагмы и / или фильтров.

    ISO

    ISO означает, насколько усердно работает сенсор камеры, чтобы использовать доступный свет.Чем выше ISO, тем меньше света потребуется датчику для создания изображения.

    Однако съемка с более высоким значением ISO может означать больше шума или зернистости. Это потому, что датчик действительно вынужден использовать меньше идеального количества света.

    ISO 200 f18, 4 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».

    Когда дело доходит до пейзажной фотографии, вы, скорее всего, будете использовать штатив. Это означает, что вы сможете поддерживать ISO на низком уровне, чтобы на изображениях было наименьшее количество шума.По возможности, вы должны снимать при ISO 100. Если вы не можете получить желаемый эффект при более низком ISO, то постепенно увеличивайте его, пока не добьетесь желаемого результата.

    При съемке движущейся воды после заката время, необходимое для создания сбалансированной экспозиции, может значительно увеличиться. Иногда длинные выдержки могут выглядеть потрясающе, но если вы обнаружите, что хотите немного больше текстуры на воде, вам может потребоваться увеличить ISO, чтобы добиться более быстрой выдержки.

    Хороший совет — установите в фотоаппарате автоматический режим ISO при вечерней съемке.Установите его на штатив, а затем установите диафрагму на желаемое значение диафрагмы. Начните с любой выдержки, которая позволит вам снимать при ISO 100. Постепенно увеличивайте выдержку, пока не сделаете снимок при каждом ISO от 100 до 12800. Затем идите домой и сравните уровни шума каждого изображения с другими. Примените свой любимый эффект шумоподавления к каждому изображению. Вы быстро увидите, где ваша камера перестает соответствовать вашим стандартам.

    ISO 50 f14 1/8 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».



    Учет

    При съемке пейзажей переключитесь на оценочный замер. Он будет учитывать все доступные источники света и обычно дает вам хорошую отправную точку для работы.

    Точечный замер отлично подходит, когда у вас есть очень конкретная часть кадра, которую вы пытаетесь сфотографировать.

    Компенсация экспозиции

    Каждый раз, когда я снимаю в режиме приоритета диафрагмы, я обязательно использую компенсацию экспозиции.Какую бы систему замера вы не использовали, камера будет пытаться получить сбалансированную средневзвешенную экспозицию. Это все еще может привести к появлению некоторых размытых светлых участков или слишком темных теней. Однако компенсация экспозиции позволяет отменить желание камеры держать экспонометр посередине, добавляя или убирая свет по мере необходимости, чтобы получить лучшую экспозицию.



    Режимы камеры

    Люди постоянно задаются вопросом, в каком режиме камеры они должны быть.Я настоятельно рекомендую никому не снимать в режиме, который я иногда называю «снежный человек», или с зеленым «полностью автоматическим» выбором.

    Причина, по которой я называю это режимом снежного человека, заключается в том, что если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО увидите снежного человека, большинство людей будут так напуганы, что все равно забудут все настройки своей камеры. Таким образом, вы можете просто поставить его в полностью автоматический режим, распылить и помолиться.

    Хотя я рекомендую всем изучать пейзажную фотографию в ручном режиме, есть преимущества использования других режимов, основным из которых является приоритет диафрагмы (Av) в пейзажной фотографии.

    ISO 400 f118 1/250. Автор фотографии: «Брайан Руб».

    Приоритет диафрагмы и ручной

    Приоритет диафрагмы — это режим, который позволяет фотографу выбирать желаемую диафрагму в зависимости от глубины резкости, которую он пытается достичь. Камера выберет выдержку, соответствующую правильно сбалансированной экспозиции.

    Когда я говорю правильно сбалансированный, я имею в виду экспонометр камеры, находящийся прямо посередине. Преимущество этого режима съемки в том, что фотограф всегда получит приличную экспозицию.Камера даст вам сбалансированную экспозицию.

    Проблема с режимом приоритета диафрагмы заключается в том, что новые фотографы часто просто видят «хорошую» экспозицию на задней стороне камеры и предполагают, что фотография хороша. Однако, когда вы позволяете камере выбирать выдержку, вы должны убедиться, что она подходит для вашей ситуации.

    Держа камеру в руках, вы можете не обращать внимания на то, что камера выбирает слишком длинную выдержку для достижения наилучшей резкости.Он выбирает 1/15 или 1/20 секунды, что не очень медленно, но достаточно медленно, чтобы создать небольшую мягкость или размытость, которые не заметны, пока изображение не появится на экране.

    Еще одна проблема с этим режимом заключается в том, что, поскольку цель камеры — создать сбалансированную экспозицию, иногда экспозиция все равно будет переэкспонирована или недоэкспонирована по сравнению с идеальной экспозицией.

    Последняя проблема заключается в том, что при использовании градуированного фильтра нейтральной плотности в режиме Av камера часто компенсирует и значительно снижает эффект, которого вы пытаетесь достичь с помощью фильтра.

    Съемка в ручном режиме

    В ручном режиме наличие списка шагов, которым нужно следовать, может побудить вас делать одно и то же каждый раз и, надеюсь, избежать паники, когда свет становится хорошим.

    Сначала установите диафрагму на желаемую глубину резкости.

    Затем переместите выдержку так, чтобы показание экспонометра было посередине.

    Как только у вас это получится, посмотрите, насколько короткая выдержка, и определите, нужно ли вам это, чтобы сделать снимок, который вам нужен.Если вы держите камеру в руках, вам понадобится более короткая выдержка. Если вы на штативе, достаточно ли выдержки, чтобы остановить любую движущуюся листву? Или он достаточно медленный, чтобы создать движение в воде? Если нет, то вам нужно будет отрегулировать ISO, чтобы получить нужную выдержку.

    После настройки сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму.

    ISO 400 f14 1/40. Автор фотографии: «Брайан Руб».

    Советы: настройки камеры для пейзажной фотографии

    Каждая ситуация индивидуальна, но эти настройки дадут вам хорошую отправную точку, как своего рода мини-шпаргалку по пейзажной фотографии.

    Настройки для создания движения в изображениях

    Что касается движения, то все дело в более длительных выдержках. Держите ISO на низком уровне, около 100, и увеличьте диафрагму, чтобы увеличить выдержку.

    Обычно вы можете начать с f / 16. Однако, в зависимости от объектива, вы не сможете подняться выше, если он начнет получать мягкие края при более высоких значениях диафрагмы.

    Держите баланс белого в автоматическом режиме для чего угодно, кроме восхода, заката или ночной фотосъемки.

    Отключите увеличение динамического диапазона.

    Снимайте в формате RAW со штативом.

    ISO 50 f20 1,6 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».

    Если вы не можете получить достаточно длинную выдержку с указанными выше настройками, вам может понадобиться фильтр нейтральной плотности, чтобы сдерживать свет. Помните, что чем дольше открыт затвор, тем меньше деталей будет у любого движения. Все, что находится в диапазоне 2-3 секунд, должно дать вам интересное движение.

    Однако при съемке водопадов чем больше объем воды, тем меньше выдержка вам потребуется.Массивные водопады могут легко превратиться в белые пятна без деталей, если вы держите слишком долго. Время экспозиции от 1/3 до 1/2 секунды позволяет сохранить детали в воде для более визуально привлекательного эффекта.

    Когда дело доходит до ручьев и рек, держите экспозицию от 1/10 до 1/2 секунды, чтобы сохранить детали в воде для дополнительного общего интереса.

    Настройки для увеличения глубины резкости

    Съемка с более высокой диафрагмой даст вам лучшую глубину резкости.Для начала используйте диафрагму не менее f / 11, затем увеличьте диафрагму, если объекты переднего плана находятся близко к объективу.

    Если ваш объект находится ближе, чем примерно на один метр (3 фута), возможно, вам придется посмотреть на суммирование фокуса.

    Установите низкое значение ISO примерно на 100 и снова отключите любое усиление динамического диапазона.

    Установите автоматический баланс белого и сфокусируйтесь вручную.

    ISO 50 f18, 6 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».

    В яркое время дня вы можете снимать с большей диафрагмой, например, f / 18 или f / 20 для большей глубины резкости.

    Опять же, имейте в виду, что некоторые линзы могут иметь более мягкие края при более высоких значениях диафрагмы.

    Настройки для съемки восходов и закатов

    Держите ISO на низком уровне, около 100, если вы снимаете со штатива.

    Начните с диафрагмы f / 11-f / 13, затем проверьте, как ваши изображения выглядят на экране, на предмет глубины резкости.

    Скорость затвора может быть любой, чтобы добиться сбалансированной экспозиции.

    Вы можете установить баланс белого в «теневой» режим, чтобы немного согреть тона.Однако, если вы будете снимать в формате RAW, вы всегда можете установить баланс белого на автоматический и обработать изображение позже.

    ISO 100 f18 2,5 секунды. Автор фотографии: «Брайан Руб».

    Пейзажная фотография или любая другая фотография природы может быть сложной задачей, независимо от того, как долго вы этим занимаетесь. Хотя мы все можем начать с некоторых основных рекомендаций по настройке камеры, мы очень хорошо знаем, что ситуации, с которыми мы сталкиваемся, могут меняться и действительно меняются от места к месту, а также в течение дня, когда свет поднимается и заходит.

    Самое замечательное в пейзажной фотографии состоит в том, что, несмотря на все достижения в области фотоаппаратов и информацию, доступную в Интернете, у нас нет недостатка в ресурсах для улучшения наших навыков. Так что попрактикуйтесь в использовании настроек камеры в полевых условиях. Возьмите с собой эту статью и попробуйте каждую из вещей из списка, чтобы увидеть, что они делают.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *