Как фотографировать в движении: Как фотографировать в движении, особенности съемки в движении, советы, преимущества режима серийной съемки, режимы фокусировки, подготовка к процессу съемки движущихся объектов
Съемка движущихся объектов
Чтобы стать профессионалом, начинающему фотографу необходимо научиться снимать динамические кадры. Этот навык полезен во всех видах съемки. Будь то спортивные соревнования, детские фотосессии, танцы и даже ночные пейзажи. Чтобы герои съемки были четкими, необходимо узнать, как фотографировать движущиеся объекты. Существуют разные приемы, которые помогают правильно передать замысел автора, корректно выставив настройки фотоаппарата. Также может понадобиться специально размыть движение. Этому тоже полезно научиться.
- Какие приемы съемки движущихся объектов есть
- Заморозка движения
- Съемка с проводкой
- Съемка с творческим размытием
- Фотосъемка на длинных выдержках
- Съемка на максимальных выдержках
- Какие сложности есть при съемке движущихся объектов
- Дрожание рук
- Пересвет
Какие приемы съемки движущихся объектов есть
Главный параметр, на который следует обратить внимание при работе с движущимися объектами – выдержка. Она дает неограниченные возможности. Главное понять, какой результат необходимо получить. В зависимости от цели, можно использовать 5 основных приемов в фотографировании движущихся объектов.
Заморозка движения
Такой эффект достигается при установке выдержки 1/250 и короче. Данные настройки позволяют получить четкий снимок. Но из-за идеальной резкости движущегося объекта кадр может выглядеть слишком статичным. Он как будто замораживается. Чтобы придать фото большую динамичность, можно слегка наклонить камеру (завалить горизонт).
Выбор настроек зависит от того, насколько быстро движется человек, животное или предмет.
Приведем примеры:
- Чтобы передать движение волн, достаточно 1/250 секунды;
- Бегущих людей и велосипедистов лучше снимать при 1/500 секунды;
- Движение животных и авто заморозит 1/1000 секунды.
Также стоит учитывать, что разные части снимаемого предмета могут перемещаться с разной скоростью. Например, при движении вертолета его можно заморозить при настройках 1/250 секунды. А лопасти окажутся размытыми. Чтобы они были четкими придется устанавливать от 1/2000 и короче.
Снимая девушку, взмахнувшую волосами, понадобится настроить выдержку 1/1000 секунды или короче. Только так кончики волос окажутся четкими. При этом движение самой модели гораздо медленнее. Для его заморозки хватило бы и 1/250 секунды.
Как избежать смазанных кадров, при использовании этого правила фотосъемки движущихся объектов:
- Включать серийную съемку из 2-3 кадров. Больше не стоит, чтобы фотоаппарат не перестал снимать, записывая данные на флешку, в решающий момент;
- Высчитывать момент, когда объект перемещается на минимальной скорости. Например, когда мотоцикл находится в верхней точке перед полетом вниз;
- Не надо гнаться за количеством кадров, надеясь найти что-то хорошее из тысяч снятых за день фотографий. Лучше выждать подходящий момент и нажать на спусковую кнопку.
Съемка с проводкой
Так называют прием, когда можно проследить движение объекта.
Проще всего определить нужные параметры опытным путем. Если кадр оказался полностью размытым, выдержку следует сделать короче. Если движение заморожено – удлинить.
Также есть примерная схема фотосъемки движущихся объектов с проводкой:
- Быстро движущиеся птицы, авто, мотоциклы — 1/125 секунды;
- Горные велосипеды, проезжающие близко к фотоаппарату — 1/60 секунды;
- Животные, люди — 1/30 секунды.
Съемка с творческим размытием
Для этого способа фотосъемки движения объектов понадобится длинная выдержка — от 1/15 до 1 секунды. Это позволит специально смазать движущиеся предметы, превратив их в линии.
Такой прием используют, например, для съемки водопадов.
Для его воплощения фотоаппарат необходимо перевести в режим «Приоритет выдержки». В зависимости от производителя обозначается S или Tv.
Вот пример стандартной настройки, размывающей объекты:
- Волны, медленное течение воды, идущие шагом люди – 1/4 сек;
- Быстрый поток воды, например, водопад – 1/8 сек.
В яркий солнечный день бывает сложно сделать кадр непересвеченным даже при закрытой диафрагме и минимальном ISO. В такой ситуации можно установить на объектив специальный серый фильтр. Он затемнит кадр, сделав его правильно проэкспонированным.
Чтобы избежать размытия всего кадра, снимают со штативом или моноподом.
Фотосъемка на длинных выдержках
Этот прием используют только с тяжелым профессиональным штативом. Выдержку настраивают от 1 до 30 секунд. Он применим, например, для съемки облаков или морской глади.
Движение на таких снимках как будто замирает.
Стандартные настройки для разных видов такой фотосъемки:
- Волны, на которых должны остаться какие-то детали – 1 сек;
- Быстро движущиеся облака – 8 сек;
- Медленное движение моря – 15 сек;
- Ветер, шевелящий листву – 30 сек.
Съемка на максимальных выдержках
Прием подходит для ночной фотосъемки. Используется настройка от 30 секунд и больше. Ночью света очень мало, чтобы не завышать светочувствительность, необходимо максимально увеличить выдержку. Метод актуален при съемке звезд в ночном небе.
Этот прием не только позволяет получить качественные фото, но и дает необычный эффект.
Снимая звездное небо, необходимо настроить фотоаппарат:
- Для звездных треков – 10 минут;
- Для отдельных звезд или полнолунных пейзажей – 2 минуты.
Какие сложности есть при съемке движущихся объектов
В зависимости от условий фотосъемки могут возникнуть разные затруднения, даже если фотограф хорошо подготовился.
Дрожание рук
Даже подобрав правильную настройку фотоаппарата и высчитав скорость движущегося объекта, можно получить смазанный кадр. Всему виной дрожание рук.
При съемке всегда необходимо учитывать фокусное расстояние объектива. Это поможет избежать шевеленки. Например, снимая на объектив 200 мм, необходимо выставить 1/200 секунды. При фокусном расстоянии 50 мм – 1/50 секунды.
При этом даже легкий объектив или простой монопод дают возможность использовать более длинные выдержки. Если штатив профессиональный, то их вообще можно устанавливать любые.
Пересвет
Снимая на длинной выдержке для размытия фона, можно получить засвеченное изображение.
Проблему можно решить несколькими способами:
- Максимально закрыть диафрагму. Ведь чем большее число f установлено, тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата;
- Установить светочувствительность не больше 100 единиц;
- Использовать затемняющий светофильтр.
Существует 5 основных приемов фотосъемки движущихся объектов. Важно определиться с целью и подобрать необходимые настройки. Для начала можно воспользоваться шаблонными параметрами, предназначенными для разных ситуаций. Затем корректировать их на практике в зависимости от условий съемки. Только опытным путем можно овладеть этим навыком и в дальнейшем смело останавливать, замораживать или творчески размывать движение.
Фотографируем движение и спорт
Чтобы фотографировать людей в движении, как и в любом другом виде фотографии, нужно тщательно выбирать объект съемки и настраивать композицию, фокусировку, глубину резкости, направление освещения и прочее. Но к этому добавляется специфический хронометраж — длиной в доли секунды – и все, что с ним связано.
Хронометраж
В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.
Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.
Так что мой совет – настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.
Здесь вы видите несколько снимков игры в теннис. Верхний кадр – то самое мгновение, когда ракетка вот-вот коснется мяча. Заметьте, мяч выглядит очень четко и кажется неподвижным, потому что перемещается относительно медленно. Зато головка ракетки движется очень быстро, чтобы успеть нанести удар по мячу, поэтому ее изображение размыто.
На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.
Фокусировка
Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.
Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы – как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.
На двух примерах вверху я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.
Подходите как можно ближе
Самое главное – подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.
Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.
Выдержка
В «нормальной» съемке единственная забота – быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или «заморозить» объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.
Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.
Съемка «с проводкой»
«Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике – перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.
Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.
Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.
Диафрагма
Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.
Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.
И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.
Главное – делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии — неудачи ничего нам не стоят!
Автор: Geoff Lawrence
29/04/2013 Просмотров : 83600 Источник: geofflawrence.com Перевод: Вера Аникина
Как получить четкие фотографии с движущимися объектами
Мне часто задают вопрос, как сделать объект резким и идеально сфокусированным, даже когда он движется. Это может быть сложно, особенно если ваш объект — ребенок — движения имеют тенденцию быть более беспорядочными, и поэтому их труднее зафиксировать! (Не говоря уже о том, что они не берут никаких инструкций, гррр)
Однако, если вы будете следовать некоторым простым советам, вы должны увеличить количество получаемых «хранителей» — так что без лишних слов, вот мои советы по взятию четкие фотографии движущихся объектов. .
Прежде всего проверьте скорость затвора. С движущимися объектами вам нужен абсолютный минимум 1/125, но вы захотите двигаться даже быстрее, в зависимости от того, насколько быстрым является движение, поэтому это может быть 1/500 или даже 1/1000. Всегда следите за тем, чтобы у вас была достаточно высокая скорость затвора — если вы сомневаетесь, увеличьте ее.
2) Используйте меньшую апертуру Определенно лучше использовать более высокую диафрагму (меньшую диафрагму), так как вам будет намного легче сфокусироваться на объекте. Такая широкая глубина резкости означает, что вам не нужно быть столь точным в фокусировке — она дает вам пространство для маневра, необходимое для захвата движения. Я понимаю, что это может быть сложно, поскольку у вас меньшая диафрагма и высокая скорость затвора, которые пропускают меньше света в камеру.
Для движущихся объектов лучшим режимом является Al Servo/Continous, так как в этом режиме постоянно выполняется перефокусировка во время отслеживания объекта. Al Servo работает, пытаясь предвидеть движение , и блестяще работает с объектами, движущимися по линии — например, с птицей в полете или с бегуном, движущимся вперед. Ему немного сложнее с объектами, которые движутся хаотично, но он все равно будет постоянно пытаться найти фокус, поэтому вы должны обнаружить, что ваши шансы получить резкий объект значительно увеличиваются!
Для использования выберите режим AF, затем выберите Al Servo (или AFC для Nikon) и наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы запустить автофокусировку, и держите палец наполовину нажатым, пока не будете готовы сделать снимок, когда вы должны нажать кнопку спуска затвора. в полной мере.
Некоторым людям нравится фокусировка с помощью кнопки «Назад», другие ненавидят ее, но она может оказаться полезной для вас, особенно при работе с движущимися объектами. Фокусировка с помощью задней кнопки просто назначает другую кнопку на вашей камере для блокировки фокуса, вместо того, чтобы нажимать кнопку спуска затвора наполовину — таким образом, вы можете удерживать палец на кнопке фокусировки, просто используя затвор для съемки. Вы можете прочитать больше об этом и о том, как настроить его на своей камере, в этом посте о фокусе задней кнопкой.
5) Следите за объектом с помощью видоискателя Если ваш объект перемещается по кадру (а не движется к вам), вы также должны следить за объектом с помощью видоискателя — скорость объекта в кадре вызывает движение размытие, и вы можете свести его к минимуму, просто «панорамировав» вместе с объектом.
Если вы хаотично качаете камеру, преследуя своего быстро движущегося ребенка, вы добавляете свое движение к миксу, что не является хорошей комбинацией!. Старайтесь, чтобы ваши движения были плавными и плавными (легче сказать, чем сделать!), следя за объектом. Зафиксируйте локти по бокам, чтобы еще больше зафиксировать камеру.
— Качество и тип используемого объектива также имеют значение. Некоторые линзы просто быстрее фокусируются, чем другие. Хотя объектив 50 мм F1.8 мне нравится, и это абсолютно блестящий объектив по цене, он не фокусируется очень быстро, поэтому он не идеален для съемки быстро движущихся объектов. Если вы много снимаете в динамичных фильмах, возможно, вы захотите обновить объектив. Обратите внимание, что это не означает, что вы не можете получить резкое фото с комплектным объективом или объективом 50 мм F1. 8 — вы абсолютно можете — просто вам будет проще с немного лучшим объективом. (Вы также можете прочитать мои советы по использованию Canon 50mm F1.8 здесь!)
Хорошей новостью является то, что с цифровой камерой это практически бесплатно! Попрактикуйтесь с режимами и слежением за объектом, и даже попробуйте сфокусироваться на обратной кнопке! Обратите внимание, что вы никогда не получите ВСЕ свои снимки движущихся объектов с идеальной резкостью — возможно, даже близко, но эти советы должны повысить уровень «попадания»!
Если ваш объект неподвижен, вам нужно сфокусироваться немного по-другому — вот мои советы, как получить четкие фотографии с неподвижными объектами.
СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ Одри Энн СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ7 Комментарии
Важные вещи, которые нужно фотографировать во время переезда (и почему) — советы по переезду от HireAHelper
Готовитесь к большому переезду? Пока не убирайте эту камеру!
Помимо отличных снимков в социальных сетях («Я еду на U-Haul, всем убраться с дороги!»), фотографирование до, во время и после переезда может помочь защитить ваши вещи, не говоря уже о вашем кошельке.
Основная причина фотографирования во время движения может быть очевидной, но ее стоит повторить. Какими бы квалифицированными, опытными и осторожными ни были ваши грузчики, несчастных случаев все же случаются . И если вы не подготовитесь, вы не сможете должным образом возместить причиненный ущерб.
Так что, пока не появились ваши грузчики, обойдите и сфотографируйте все, что вы считаете ценным. Это означает мебель, электронику, хрупкие предметы и все остальное, что, по вашему мнению, будет сложно и/или дорого ремонтировать или заменять. Затем, когда ваш переезд будет завершен и вы обнаружите, что что-то было повреждено, у вас будет доказательство того, что товар действительно был поврежден при транспортировке.
Это также означает фотографирование существующих повреждений : царапины на кухонном столе, вмятины на сушилке или небольшой трещины в углу зеркала. Почему? Потому что, если вы вдруг обнаружите большую царапину, более глубокую вмятину или более длинную трещину, ваши грузчики могут сказать: «Это уже было». — Да, но сейчас гораздо хуже! ты будешь плакать. И ты проиграешь.
Зная все это, вот несколько важных советов для всего, что вам особенно нужно фотографировать.
Сфотографируйте свою убранную квартиру.Хотите верьте, хотите нет, но есть хитрые арендодатели, которые с радостью присвоят вам залог. Сфотографируйте свое старое место перед тем, как уйти навсегда, это поможет вам защитить себя от ложных заявлений о возмещении ущерба. А если бы ты что-то повредил? Сфотографируйте и это, чтобы тот же недобросовестный арендодатель не мог взять с вас сотни долларов за заделку пары дырок от гвоздей.
Подсказка: Сфотографируйте ванную и душ. Ваш покорный слуга попался за то, что после переезда из его квартиры в Боулдере, штат Колорадо, оставил в туалете «грязный отвратительный беспорядок», хотя она была сверкающей и стерильной, когда я в последний раз запирал дверь. Я даже не хочу знать.
Так же сфотографируйте свое новое место.
Опять же, не просто фотографируйте любые существующие повреждения, которые вы можете обнаружить. Фотографируйте все! Почему? Потому что стены, двери и осветительные приборы (а также дверные косяки, полы и потолки) могут быть повреждены в процессе въезда. Ваши грузчики могут быть отличными профессионалами, но вы, вероятно, не захотите платить за рану, которую они случайно оставили на кухонном полу.
Подсказка: Также сфотографируйте свой арендованный грузовик! Сфотографируйте любые существующие повреждения внутри и снаружи, а также общее состояние внутренней части кабины и задней части, где будут располагаться все ваши вещи, особенно если эти области не в первозданном виде.
Сделайте снимок задней панели телевизора для справки. Вы знаете все эти пыльные провода сзади? Те, что к вашей системе объемного звучания, проигрывателю Blu-Ray и четырем разным игровым консолям? Все это придется отсоединить (и, возможно, распутать). Наличие фотографии того, какие провода куда идут, может сэкономить много времени и нервов, когда вы настраиваете свою систему в своем новом доме.
Подсказка: Сфотографируйте марку, модель и серийный номер каждого из ваших электронных компонентов, это может очень помочь, если вам нужно что-то отследить или, если что-то пропало, подтвердить возраст этого компонента и ценить.
Сфотографируйте крупные, особо ценные или просто необычные предметы.Это не для того, чтобы подчеркнуть повреждения, а просто хорошая идея — иметь фотографии вещей, от мебели до дорогого декора и предметов, которые мы не хотели бы пытаться описать. Потому что если что-то пропало, фотография ОЧЕНЬ помогает найти это . (Используйте свои инвентарные ведомости, люди!)
Правдивая история: Примерно через неделю после доставки междугороднего груза, который мы доставили на наш склад, мне позвонил клиент. «Мне не хватает стула», — сказала она мне.
Это не очень помогло.
У нас на складе стояли буквально сотни стульев на 30-футовых стеллажах. Знание того, что это кресло было обито цветочной тканью, было лишь немногим лучше, а женщина жила в горах в двух часах езды. Она не собиралась спускаться и помогать мне найти правильный. «Позвольте мне отправить вам по факсу фотографию стула», — сказала она. (Да, это было несколько лет назад.) И хотя изображение было черно-белым и немного размытым, я сразу его узнал, что сэкономило мне часы поиска в и без того суматошный летний сезон и избавило клиента от дней, потраченных на поиски. если не недели, неудобств и неопределенности. (Не говоря уже о двух часах езды до нашего склада.)
Сфотографируйте счетчики воды, электричества и газа. Сделайте это как на старом месте перед отъездом, так и на новом перед тем, как въехать. Почему? Для защиты от неправильного начисления платы за коммунальные услуги. Не то чтобы коммунальные компании пытались вас обмануть, но они довольно часто взимают плату на основе оценок использования (что экономит время и деньги на считывателях счетчиков). Если их базовое значение не соответствует действительности, то и ваше предполагаемое использование будет таким же. Также может быть отставание или перекрытие! – между счетами клиентов. Суть в том, что существует множество способов, которыми вы можете в конечном итоге получить плату за использование коммунальных услуг другим жителем. Фотографирование ваших счетчиков может очень помочь, если такая ситуация случится с вами.
В своих инвентарных листах грузчики описывают все электрические, электронные или механические устройства, используя аббревиатуру «MCU» — механическое состояние неизвестно. Это означает, что они не знают, работает ли что-то. Что также означает , что вы не можете доказать, что что-то вышло из строя во время вашего хода . Без доказательств будет сложно получить компенсацию за плоский экран, который внезапно попал в плазменные небеса.
Во избежание этого запишите на видео свой телевизор, стереосистему, стол для аэрохоккея, автомат для игры в пинбол, лавовую лампу или что-то еще, чтобы показать, что эти вещи действительно работали должным образом до того, как появились грузчики.
Представьте, что у вас есть фотографии, показывающие, что вы оставили свое старое жилье в отличном состоянии, но затем ваш старый домовладелец утверждает, что вы забрали их до того, как нанесли ущерб, за который он пытается вас обвинить. Или владеть фотографией ущерба, нанесенного грузчиками вашему новому дому, только для того, чтобы они сказали: «Нет, это было так до того, как мы появились».
Что вы на это ответите?
Есть несколько способов.
- Настройте камеру так, чтобы время и дата отображались на ваших фотографиях.
- Отправьте фотографии себе по электронной почте, как только сделаете их.
- Убедитесь, что время и дата указаны правильно в фотопленке вашего телефона.
- Даже распечатайте сделанные фотографии и отправьте их себе по почте.
Подсказка: Кому-то может быть легко заявить, что вы просто изменили настройку времени/даты на своей камере, прежде чем сделать эти компрометирующие фотографии.