Как фотографировать в помещении при плохом освещении: Страница не найдена

Содержание

Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении

Оптимальное значение диафрагмы

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

*Сюжет*	*Выдержка*	*Значение диафрагмы*	*Чувствительность (ISO*)
Фейерверк	20 сек	f/11	100
Карусели/Аттракционы	15 сек	f/16	100
треки от света фар автомобилей	30 сек	f/22	100
Стадион	1/125 сек	f/4	1250
Молния	Режим «Bulb»	f/11	100
Концерт при осветительном оборудовании сцены	1/60 сек	f/4	400
Рок-концерт	1/125 сек	f/4	800
Подсветка здания	4 сек	f/16	100
Полная луна	1/250 сек	f/8	100
Пейзаж в лунном свете	4 мин	f/5,6	100
Сумерки, небо	1/30 сек	f/5,6	100
Ночное небо	15 сек	f/5,6	100

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность.

Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку.

Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол…

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления.

Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

ISO 100

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.

Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Как снимать видео при слабом освещении

Clipchamp — бесплатный онлайн-редактор видеоПопробуй бесплатно

Поделиться этой публикацией

На этой странице

1. Попробуйте добавить дополнительный свет
2. Используйте темноту
3. Используйте самую большую апертуру
4. Уменьшите частоту кадров
5. Уменьшите выдержку

Недостаток освещения может испортить ваши видеозаписи. Съемка идеального видео в условиях низкой освещенности может быть чрезвычайно сложной задачей, без правильных советов и хитростей. Обычно в результате вы получаете зернистый, ненасыщенный, малоконтрастный и нечеткий видеоматериал.

К счастью, мы придумали несколько действенных способов снимать ваши видео в условиях низкой освещенности, не теряя при этом качества. Эта статья будет охватывать такие способы:

Попробуйте добавить дополнительный свет
Используйте темноту
Используйте самую большую апертуру
Уменьшите частоту кадров
Уменьшите выдержку

1. Попробуйте добавить дополнительный свет

Если у вас возникли проблемы со съемкой в темноте или в условиях недостаточного освещения, попробуйте подвинуть объект съемки ближе к окружающему источнику света. Если вы приблизите объект к как можно большему количеству дополнительного света, это очень поможет вашему качеству видео.

Если у вас просто нет другого источника света, вложите деньги в дополнительное освещение. Такое освещение крепится к вашей камере и освещает непосредственно тот объект, который вы пытаетесь снять.

Genaray LED-7100T 312 LED Variable-Color отлично подходит для того, чтобы помочь стать вашему видео менее зернистым и более насыщенным в цвете. Люди обычно думают, что при съемке в условиях низкой освещенности достаточно увеличить ISO. Хотя это и хороший прием, который постепенно увеличивает экспозицию отснятого материала в условия недостатка реального освещения объекта, однако при этом отснятый материал становится плоским.

Увеличение светочувствительности вашей видеокамеры добавит шум к теням вашей видеозаписи. Это отвлекает зрителей. Избегать увеличения ISO — лучший вариант, если у вас есть доступный дополнительный свет.

Другие варианты включают в себя включение верхнего освещения или ламп, использование отражающей панели или зеркала для перемещения и отражения света на объекте или даже приобретение портативного комплекта освещения.

Переносной осветительный комплект для непрерывной съемки со светодиодной подсветкой для видео- и фотосъемки Boling 3x 2220P, скорее всего, будет самым дорогим вложением, но обеспечит наибольшее количество света вне зависимости от того, в какой среде вы снимаете. Кроме того этот набор работает на аккумуляторах, то есть вы можете брать их с собой везде, где вы хотите снимать.

2. Используйте темноту

Второй совет для повышения качества при съемке в условиях низкой освещенности — это использовать окружающую темноту в ваших интересах. По сути, это означает, что объект, который вы снимаете, не всегда должен быть в центре кадра.

Объект всегда можно увидеть сквозь силуэт, когда атмосферы достаточно, чтобы заинтересовать зрителя клипом. Хотя добавление дополнительного освещения к объекту поможет улучшить видимость и качество, этот прием не нужно использовать каждый раз при съемке в условиях низкой освещенности.

Если фон или атмосфера, окружающая объект, эстетически приятны для аудитории, иногда лучше оставить основной акцент на пейзаже и держать объект в темноте. Экспонирование фона и полутемный или полностью темный объект может эффективно привлечь зрителя создавая эффект креативного подхода. Видение лица объекта, его выражения или деталей не повлияет на внимание зрителей.

Используя Clipchamp Create, вы можете изменять экспозицию, насыщенность, температуру и контраст вашего клипа в видеоредакторе, чтобы сделать фон ярче, а объект — темнее.

3. Используйте самую большую апертуру

В зависимости от того, какую видеокамеру вы используете для съемки, вы можете изменить настройки камеры, чтобы улучшить качество видео. Если видеокамера имеет настройку диафрагмы, измените эту настройку на минимально возможное значение. Диафрагма 1,4 удивительна. Понижая число диафрагмы на камере, вы тем самым ее увеличиваете. При большей апертуре больше света попадает в камеру, создавая более яркое изображение.

Это отличная функция, которую нужно знать при съемке в условиях низкой освещенности. Помните, что при использовании зум-объектива минимальное доступное значение диафрагмы увеличивается с приближением объекта. Чем больше вы увеличиваете, тем меньше у вас возможности сделать картинку ярче.

Держа объектив камеры в широкоугольном положении, вы получаете больше света по сравнению с зумом. Если вы хотите снимать в условиях низкой освещенности, не получая зернистые, блеклые кадры при увеличении объекта, просто подойдите ближе к нему. Старайтесь не использовать зум камеры и просто физически приближайтесь к объекту.

4. Уменьшите частоту кадров

Если ваша модель камеры позволяет вам, попробуйте изменить частоту кадров в секунду. Обычно все камеры установлены на 30 кадров в секунду, хотя 24 кадра в секунду будут снимать более четкое видео при съемке в условиях низкой освещенности. Более низкая скорость передачи кадров приносит больше света в камеру, что делает изображение более ярким.

Выключив затвор, вы можете изменить частоту кадров на 1/24 секунды вместо 1/30 секунды. Это может выглядеть как небольшое уменьшение, но это сильно увеличит освещение ваших видеозаписей.

Некоторые камеры позволяют изменять частоту кадров даже ниже, чем 24 кадра в секунду. При отключении затвора некоторые камеры могут снимать со скоростью 12 или даже 6 кадров в секунду. Хотя этот трюк сработает только в том случае, если вы снимаете пейзаж или совершенно неподвижный вид. Это не будет работать для съемки динамической сцены, такой как движение животного или человека.

5. Уменьшите выдержку

Последняя техника, о которой мы поговорим, это управление выдержкой на вашей камере. Обычно при снижении скорости затвора отснятый материал автоматически становится ярче. При уменьшении скорости затвора затвор камеры открывается дольше, что дает больше света камере.

Видеосъемка при слабом освещении должна сниматься за 1/30 секунды, а не при нормальной скорости затвора видео 1/60 секунды. Это может показаться небольшим изменением вашей камеры, но это имеет огромное значение.

Это позволяет держать открытым затвор в два раза дольше, чем исходная настройка, что означает удвоение количества света, попадающего в камеру. Для съемки в условиях низкой освещенности требуется как можно больше света, чтобы клип имел приличное качество. При использовании этого метода важно понимать, что он увеличит вероятность размытия при съемке.

Хотя мы не столкнулись с проблемами при движении человека с 1/30 секунды выдержки. Однако при съемке более крупных объектов или более быстрых животных возможны проблемы.

Теперь, когда у вас есть 5 советов и приемов от Clipchamp, съемка в условиях низкой освещенности не должна быть для вас сложной задачей. Не забудьте изменить настройки камеры, использовать окружающую темноту, добавить дополнительные источники света там, где это необходимо, и использовать инструмент редактирования яркости и цвета Clipchamp.

Посетите наш YouTube канал Clipchamp и откройте для себя руководство по редактированию для начинающих, которое поможет вам в редактировании в условиях низкой освещенности. Начните с этого потрясающего видео шаблона YouTube, если вам не хватает идей! У нас также есть шаблоны для влога и стартовых сцен. Желаем вам творческого вдохновения!

Отзывы довольных пользователей:

Поделиться этой публикацией

Вернуться в блог Clipchamp

Как с помощью смартфона делать хорошие фото при плохом освещении

2 ноября 2018, 19:44

Камеры смартфона имеют серьезный недостаток — очень маленький сенсор. Маленький сенсор улавливает меньше света. А потому при недостаточном освещении фотографии получаются размытыми и зашумленными. Но вот несколько советов, которые позволят даже в темноте делать на смартфон приемлемые снимки.

Для начала, подробнее разберемся, почему делать хорошие фотографии в темноте так непросто. Как уже говорилось, виноват размер. Светочувствительная область в большинстве датчиков, интегрированных в смартфоны, имеет площадь примерно 15 — 30 мм². Для сравнения, сенсор полнокадрового зеркального фотоаппарата имеет площадь около 860 мм². Это в 30 — 60 раз больше. Потому лишь при хорошем освещении маленький сенсор камеры смартфона может получить достаточное количество света для создания четкого и качественного снимка.

Наверное, в каждом современном смартфоне с камерой имеется опция “ночного режима”. Увы, вс еэти режимы оказывают очень незначительное влияние на конечный результат. На данный момент существует всего один смартфон, чей режим ночной съемки, действительно, вытягивает освещение на фотографии. Речь идет о Google Pixel 3. Его режим Night Sight с помощью искусственного интеллекта попросту “дорисовывает” цвета на темной фотографии.

Разница колоссальная, но не стоит забывать, что Pixel 3 пока является уникальным исключением из общего правила. А потому, если вы не являетесь счастливым обладателем этой новинки, не стоит вообще полагаться на “ночные режимы».

Но как управлять чувствительностью на смартфоне? Как правило, родные приложения не имеют ручного режима. Чтобы забраться в настройки камеры, вам придется установить более профессиональное приложение. К счастью, в Google Play можно найти массу вариантов, как платных, так и бесплатных.

Также важно отметить, что повышение чувствительности не проходит даром. Если матрица настроена на слишком высокую чувствительность, она начинает “ошибаться”. Это проявляется в появлении на снимке помех — шума, разноцветного “снега”. Как правило, незначительный шум начинает проявляться уже при чувствительности выше ISO 400.

Чтобы не задирать чувствительность слишком высоко, можно попытаться подсветить объект съемки. У каждого смартфона с камерой есть вспышка. Но это — не лучший вариант. Поскольку вспышка находится в непосредственной близости от камеры, она стирает все тени. Из-за этого объект съемки кажется плоским, а сама фотография становится похожей на коллаж.

Если есть хотя бы малейшая возможность не использовать вспышку смартфона, ее не следует использовать. Вместо этого следует попытаться найти другой источник света. Если делаете селфи или снимаете портрет на улице, отойдите на пару шагов от уличного фонаря или яркой вывески. Главное — убедитесь, что источник света не находится прямо над головой объекта съемки. В этом случае на лице останутся длинные некрасивые тени.

Но как быть, если дополнительного источника света нет? В этом случае Вам придется увеличить выдержку. Выдержкой называется время, в течение которого сенсор смартфона “смотрит” на объект съемки. Чем дольше выдержка, тем больше свет получит сенсор. Таким образом, долгая выдержка полностью компенсирует низкую чувствительность и слабую освещенность.

Но и здесь есть свое “НО”. Все, что будет двигаться в кадре в процессе съемки, окажется размазанным. Портрет или автопортрет точно снять не получится из-за мелких колебаний тела. Зато статичные ночные пейзажи, снятые с долгой выдержкой, выглядят замечательно.

Помните, выдержка более 1/10 секунды требует полной неподвижности смартфона. Даже кадр с выдержкой полсекунды не снять с рук. Тут понадобятся аксессуары. Если вы часто снимаете в темное время суток, обзаведитесь портативным штативом.

Вы ловите себя на том, что убираете камеру, когда в комнату не проникает свет из окон? Съемка при слабом освещении может показаться пугающей, но на самом деле это весело — снимать тени и снимать в разных условиях освещения.

Фотосъемка при слабом освещении — это очень весело и не так пугающе, как может показаться на первый взгляд. Мое первое знакомство со съемкой при слабом освещении произошло, когда я снимал ежедневно для проекта 365 несколько лет назад. Я забывал, что не делал ни одного снимка в течение дня, и сходил с ума, когда у меня не было ничего, кроме темноты для съемки. Или, что еще хуже, искусственного света. Вот как я относился к фотографии с естественным освещением в помещении, когда она у меня была.

Эта часть меня действительно напугала. Когда я изучал изображения, сделанные при слабом освещении, я увидел изображение, которое выглядело так, как будто оно было идеально экспонировано для этой конкретной ситуации освещения.

Используя технические термины, изображение выглядело «недоэкспонированным», так что изображение SOOC (прямо из камеры) соответствовало тому, что можно было увидеть невооруженным глазом. На изображении объекта в тусклом свете окружающие области также были покрыты тьмой.

Мне потребовалась минута, чтобы понять это, и я почти уверен, что инструктору приходилось объяснять мне это не раз, но это не совсем то, как работают изображения при слабом освещении. Я уверен, что люди снимают таким образом, и это может сработать для них, но для меня это не совсем так, и мне потребовалось , сделав , чтобы все это действительно щелкнуло.

И мне было очень непонятно видеть изображение «после» и представлять, как оно было снято на самом деле. А может у меня просто толстый череп. В любом случае, я постараюсь выразиться просто. Стреляйте так, как будто вы снимаете днем! А для тех из вас, кому нужно визуальное представление (таких как я)… вот фото до и после, чтобы дать вам лучшее представление.

Когда мы только начинаем фотографировать, мы ищем яркие воздушные места, чтобы сделать наши фотографии. Мы фокусируемся на комнатах, полных света, и не находим радости в тенях. Однако по мере того, как вы будете увеличивать свою фотографию, вы заметите, что вас могут привлекать тени и ситуации с недостаточным освещением.

Вот еще один SOOC. Сцена немного темнее, чем предыдущее изображение. Я снимал с широкой диафрагмой, чтобы захватить больше света. Я стоял на кроватке, я думаю, для этого снимка, поэтому я держал свой SS немного быстрее, потому что я немного балансировал, чтобы получить этот.

Является ли ваш объект человеком? Наведите метр на кожу и экспонируйте, как обычно. Снимок SOOC может выглядеть совсем не так, как выглядит невооруженным глазом, но он будет правильно экспонирован. При использовании зонального метода и точечного замера кожа будет где-то около +1 для белого человека. Обратите внимание, что изображения «до» намного ярче, чем изображения «после».

Правильная экспозиция изображения в начале даст гораздо лучший конечный продукт. Я также склонен экспонировать вправо в любой ситуации освещения, что действительно немного переэкспонирует. Чаще всего я снижаю экспозицию при постобработке даже при нормальном освещении.

Поступая таким образом, я упаковываю как можно больше информации в необработанный файл, чтобы мне было с чем работать при редактировании. Это вдвойне важно при съемке в условиях низкой освещенности. Помните, вы всегда можете снизить экспозицию без потери информации. Повышение яркости недоэкспонированного изображения приведет к большому количеству зернистости/шума. И не красивый вид.

Количество света в комнате выглядело очень близко к тому, как оно выглядит на финальном изображении. Я переэкспонировал снимок SOOC, чтобы свести к минимуму количество шума. Вы также заметите, что я использую более длительную выдержку при съемке в условиях низкой освещенности. Я знаю об этом и слежу за выдержкой. Проверьте свои пределы и узнайте, как низко вы можете опускаться без сотрясения камеры.

Если вам нужна более короткая выдержка, ничего страшного! Я мог бы поднять ISO до 6400 и, в свою очередь, изменить выдержку на 1/40, но, честно говоря, в любом случае это не имело бы большого значения. Я довольно устойчив при длинных выдержках, мой объект не двигался, поэтому я принял решение выбрать уменьшенный шум вместо длинной выдержки.

Снова снимайте как обычно! Рассмотрите ваш источник света. Вы используете Кельвин? Наберите правильную температуру и стреляйте. Я использую ExpoDisc большую часть времени. Я устанавливаю экспозицию, закрываю объектив эксподиском, навожу камеру на основной источник света и устанавливаю пользовательский баланс белого (CWB).

Теперь я готов стрелять. Настройка CWB и правильная экспозиция кожи дадут красивые тона кожи даже при слабом освещении. Если ваше изображение недоэкспонировано, тона кожи, скорее всего, будут искажены, и потребуется больше времени на постобработку. Хорошо, это изображение, вероятно, не лучший пример оттенков кожи, но это был творческий выбор, чтобы сохранить теплое свечение из-за света свечи.

Лучший способ минимизировать зернистость — это ETTR (экспонировать вправо). ETTR просто означает переэкспонирование и проверку гистограммы и миганий до тех пор, пока важные области вашего изображения не начнут выгорать. Затем уменьшите экспозицию на 1/3 ступени, пока эти области не будут защищены (или не будут засвечены, а будут на грани засветки).

Например, при экспонировании кожи переэкспонируйте до тех пор, пока на самом ярком участке кожи не появятся мерцания. Затем уменьшайте экспозицию на 1/3 ступени за раз, пока кожа не пересветится. Изображение на вашем ЖК-дисплее, скорее всего, будет выглядеть ярче, чем изображение, которое вы представляете в качестве конечного продукта, но этот метод поможет максимально уменьшить зернистость.

Монтаж фотографий при слабом освещении также поставил меня в тупик. Наблюдение за правильно экспонированным изображением, которое выглядело так, как будто оно было снято в условиях гораздо более яркого освещения, мешало мне «увидеть» образ, который был у меня в голове, в то время как он действительно воссоздавал изображение.

Но на самом деле в Lightroom или Photoshop происходит все волшебство. Итак, на этом изображении я выделил грудь моего сына, самую яркую область изображения. Я использовал свой ExpoDisc и сделал CWB освещения, исходящего из ванной (очень желтого цвета). Из окон в комнату пробивался рассеянный свет. Из-за разницы температур освещения дверь выглядела действительно синей, как и тени на изображении SOOC.

Обратите внимание на зернистость изображения SOOC. Когда я уменьшаю экспозицию, шум/зернистость становятся намного менее заметными. Это пример того, как ETTR может минимизировать шум на ваших изображениях при съемке в условиях низкой освещенности.

Экспериментируйте с редактированием
Не бойтесь уменьшать экспозицию. Это звучит как действительно глупое утверждение, но мне было трудно подтолкнуть изображение в нужном направлении. Теперь пришло время сделать так, чтобы изображение выглядело так, как оно выглядело для глаза (и даже лучше). Уменьшайте экспозицию до тех пор, пока она не будет выглядеть так, как вы предполагали. Затем поиграйте с кривой тона, чтобы еще больше расширить свое видение. Я стараюсь еще больше углубить тени и немного осветлить свет для большего контраста.
Еще работая в Lightroom, я уменьшил экспозицию, чтобы изображение выглядело более похоже на то, что я себе представлял. Баланс белого — это беспорядок из-за смешанного освещения, поэтому я решил не менять его и вместо этого преобразовать в черно-белый. Однажды в Photoshop я очистил свой фон с помощью штампа клонирования. Далее я играл со слоем кривых, пока мне не понравился контраст изображения, добавил матовости в уровнях. Последнее я заточил и сохранил.
Будьте осторожны при повышении резкости при съемке при слабом освещении. Из-за характера этого типа изображения, особенно если оно снято с рук и с относительно короткой выдержкой, вероятно, будет некоторая степень шума/зернистости. Повышение резкости всего изображения подчеркнет это. Я предпочитаю повышать резкость только выбранных областей изображения. В этом я только заточил его шорты.
Не пытайтесь изменить внешний вид изображения.
Как я уже упоминал выше, когда вы начинаете, вам нужны яркие фотографии. Я был виновен в том, что редактировал изображение при постобработке, чтобы оно выглядело ярче, чем оно было, когда вы делали снимок.
Часть охвата фотографии при слабом освещении выполняется от начала до конца. Это означает правильное экспонирование вплоть до редактирования для того света, который у вас был.
Вашему глазу потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что ваши изображения выглядят «недоэкспонированными», но на самом деле это не так, потому что, пока области, на которые падает свет, экспонированы должным образом, вам не нужно беспокоиться о тени.
Ниже приведено изображение примера слабого освещения, когда я мог бы увеличить экспозицию в Lightroom, чтобы создать впечатление, что это было снято в полдень, но это не так. Я хотел сохранить ощущение заката и настроение изображения, которое было снято и предназначено для просмотра.
Подробнее: Простые шаги для создания эффекта звездообразования на фотографии днем или ночью
ISO 1600 | f/14 | ss 1/640
Надеюсь, я ответил на некоторые вопросы о съемке при слабом освещении. Дополнительные вопросы оставляйте в комментариях, постараюсь на них ответить!
Лучший объектив для фотосъемки при слабом освещении
Поскольку вы снимаете при слабом освещении, а это означает, что вам необходимо соответствующим образом настроить параметры, важно использовать хороший объектив для съемки при слабом освещении.
Я не рекомендую комплектный объектив, который идет в комплекте с вашей камерой, потому что диафрагма может достигать f/3,5. Обычно этого недостаточно, чтобы получить столько света, сколько вам нужно. Я не столько беспокоюсь о фокусном расстоянии, сколько о том, насколько широкой может быть диафрагма.
По этой причине я рекомендую снимать светосильным объективом, имея в виду объектив с меньшим числом диафрагмы. Ищите объектив с диафрагмой f/1,8, например, 50 мм 1,8 или 35 мм 1,8. Лично мне нравится моя Sigma 24mm 1.4. Если в вашем бюджете есть объектив с такой же широкой диафрагмой, как f/1.4, берите его. Это принесет больше света и поможет вам получить правильно экспонированное изображение.
Подробнее о фотосъемке при слабом освещении
— Эффектное освещение в небольших помещениях
— Эффектное освещение: от начала до конца
– 6 советов по ночной фотосъемке
Как фотографировать в условиях низкой освещенности!
Как
Одной из самых больших первоначальных проблем для большинства фотографов является то, как делать фотографии в условиях низкой освещенности. Многие нередко чувствуют себя комфортно и более чем способны делать отличные фотографии на открытом воздухе и когда светит солнце, но когда они сталкиваются с фотографированием в помещении, все может пойти не так, что приведет к большому разочарованию.
Это ты? Не расстраивайтесь — мы все были там.
У меня есть для вас несколько замечательных советов прямо сейчас, которые покажут вам, как делать потрясающие фотографии даже в условиях низкой освещенности!
Понимание общей картины
Прежде чем вы сможете по-настоящему победить причину, по которой вам не нравятся ваши фотографии в условиях низкой освещенности, вы должны сначала понять, в чем проблема. Итак, начнем… Есть две основные проблемы при съемке фотографий в помещении и на улице: 9.0003
Меньшее общее освещение = более длинная выдержка = размытые фотографии
Освещение в помещении часто дает плохие тона кожи на вашем объекте (выглядит слишком оранжевым?)
Неплохо, есть только две основные проблемы, которые вам нужно понять и решить . Проблема нехватки света и качество света часто «уродливое». Давайте узнаем, как решить проблему…
Как получить больше света!
Проблема № 1, которую нам нужно решить при съемке фотографий при слабом освещении, проста: нам нужно больше света, что даст нам более короткие скорости затвора и избавит нас от размытых фотографий.
Возможные решения:
Используйте широкую диафрагму — Если вы не используете вспышку и хотите делать отличные фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, возможность фотографировать с широкой диафрагмой, такой как f/1,8 или f/1,4, обязательным. Если вы используете только объектив из комплекта, вам обязательно следует обновить его и приобрести как минимум 1 объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например 35 f/1.8 или 50 f/1.8. Это даст вам возможность снимать с диафрагмой f/1.8 вместо f/3.5 или f/5.6, с которыми вы были бы ограничены на своем штатном объективе. Это пропустит значительно больше света (примерно в 4 раза больше света от f/1,8 до f/3,5), что даст вам более короткую выдержку без необходимости максимизировать ISO и зернистость фотографий. Для справки: при работе только с естественным освещением и без вспышки скорость затвора должна быть 9.0005 не менее 1/(1,5 x фокусное расстояние объектива) при использовании камеры с кроп-сенсором. В частности, если вы используете камеру Canon Rebel, Nikon D5200 или аналогичную с объективом 50 мм, выдержка для неподвижных объектов должна быть не менее 1/80 секунды. Если ваш объект движется, я бы планировал выдержку не менее 1/125 секунды.
Увеличьте значение ISO . ISO просто определяет, насколько «чувствительна» матрица камеры к свету. Проще говоря, при достаточном освещении держите значение ISO как можно ниже, чтобы свести к минимуму количество шума/зернистости на фотографиях, а в условиях слабого освещения не бойтесь повышать значение ISO, что также поможет увеличить скорость затвора. . Каждая камера отличается с точки зрения того, насколько высокое значение ISO становится «слишком высоким», и многое из этого также зависит от вашего личного вкуса на ваших фотографиях, поскольку некоторым нравится более зернистый вид своих фотографий, в то время как другие всегда хотят как можно более чистых изображений. изображение. С моей D800 мне удобно снимать с ISO 4000, когда мне нужно, тогда как на моей первой камере, D40, все, что выше ISO 400, начинало показывать зернистость. Камеры прошли долгий путь в области высокой производительности ISO, поэтому есть вероятность, что если у вас более новая камера, вы, вероятно, сможете снимать с ISO от 1600 до 2500 с довольно минимальным шумом. Однако всегда помните об этом — зернистая фотография всегда будет лучше, чем размытая. Кроме того, с помощью Lightroom 5 вы можете легко минимизировать количество шума на своих фотографиях постфактум.

Этот короткий момент был снят с использованием всего окружающего света только при ISO 2500 и с рук, при выдержке 1/20 секунды и f/1,8.
Используйте вспышку — Самый простой способ сделать потрясающие фотографии в условиях низкой освещенности — использовать вспышку. Использование вспышки многих пугает, но мастерство владения вспышкой является обязательным и на самом деле не таким уж сложным, если вы понимаете основные принципы. однако отказ от ответственности при использовании вспышки заключается в том, что вы не можете использовать встроенную вспышку на камере, она просто слишком мала, слишком резкий свет и ей не хватает универсальности, поскольку она всегда направлена прямо на ваши объекты — худшее, что вы можете сделать в помещении. если вы хотите мягкий ровный свет. Так что вам определенно понадобится внешняя вспышка. Убедитесь, что вы можете повернуть головку вспышки, и все будет готово. Самая простая техника, которую вы захотите изучить, называется просто «прыгающая вспышка». Я очень подробно рассказываю о том, как именно освоить эту технику, но напомню, что все, что означает отражающаяся вспышка, — это ваше направление / направление вспышки, чтобы она отражалась от поверхности (например, от стены), где она естественным образом отражается на ваших объектах. в результате получается более направленный, а также более мягкий свет. Для получения более подробной информации о том, как это сделать, обязательно ознакомьтесь с учебным пособием, которое я сделал по отражающей вспышке, но с точки зрения настроек камеры я бы перешел к ручному режиму на вашей камере, ISO 400-1000, диафрагма f / 2,8 — f / 4 и выдержка 1/40-1/100с. Обратите внимание, что эти настройки будут варьироваться в зависимости от вашего точного местоположения и условий низкой освещенности, с которыми вы столкнулись, но они являются общим руководством для начала работы. Если вы находитесь в помещении на праздничной вечеринке в доме с включенным светом, вам, скорее всего, подойдет ISO 400 и более короткая выдержка, например 1/100, тогда как если вы на свадьбе и в основном при свечах, вам понадобится более высокое значение ISO и более медленная скорость затвора, чтобы пропустить больше окружающего света. Ваша вспышка заморозит ваши объекты, поэтому вы можете обойтись более длинной выдержкой, чем в противном случае.
[ad id=4]
Качество света
Проблема № 2: Освещение в помещении часто дает слишком оранжевый и неестественный оттенок кожи; Автоматический баланс белого борется.
Наши решения:
Коррекция баланса белого . Вы когда-нибудь делали фотографии в помещении без вспышки, а объекты выглядели оранжевыми? Если да, то у вас очень распространенная проблема с балансом белого при освещении в помещении лампами накаливания, которые дают очень оранжевые тона. Даже несмотря на то, что цифровые зеркальные фотокамеры продвинулись вперед, они все еще пытаются найти правильный баланс белого в обычных условиях освещения в помещении. Вот три способа исправить баланс белого: снимать в формате RAW и корректировать в Lightroom при редактировании; выберите предустановку баланса белого на вашей камере, например баланс белого «Tungsten» (значок лампочки), или выполните ручное чтение баланса белого, который будет идеальным балансом белого для вашей комнаты. Однако обратите внимание, что если ваши изменяющиеся сценарии освещения часто используют предустановку пользовательского баланса белого, это может помешать вам, если вы не обратите внимание на свой баланс белого и начнете съемку в другом месте. Камера в формате RAW даст вам максимальную гибкость для коррекции баланса белого, и вы можете легко обрабатывать в Lightroom каждую группу фотографий, которые у вас есть, при одинаковом сценарии освещения, чтобы сэкономить время, а не редактировать баланс белого для каждой фотографии по отдельности. Чаще всего в помещении, если вы хотите использовать одну из предустановок баланса белого на своей камере, настройка Tungsten «охлаждает» тона и часто является лучшей предустановкой для коррекции чрезмерно оранжевых оттенков кожи. Если вам нужна максимальная точность, использование опции пользовательского баланса белого может стать настоящим спасением при работе в помещении без вспышки.

Автоматический баланс белого был далек от оранжевого тона из-за декоративного рыночного освещения, но съемка в RAW позволила легко исправить это в Lightroom!
Используйте вспышку . Поскольку вспышка была жизнеспособным решением для нас, у которых недостаточно света, она также является отличным решением для получения более качественного света. Все те проблемы с балансом белого, с которыми вам пришлось бы иметь дело при съемке без вспышки, исчезнут, если использовать вспышку, которая снова делает использование вспышки «более простым» подходом к получению отличных фотографий при слабом освещении. По сути, при использовании вспышки для освещения ваших объектов вы просто подавляете окружающее освещение комнаты своим собственным освещением, что дает гораздо более нейтральный и естественный тон кожи ваших объектов!

Использование вертикально отраженной накамерной вспышки в сочетании с 1 выносной вспышкой в 10 футах слева от жениха и невесты дало идеально освещенное изображение во время выступления шафера.
Подведем итоги!
Чтобы эффективно научиться делать потрясающие фотографии в условиях низкой освещенности, мы сначала должны понять общие проблемы, сколько света у нас есть и качество света . Изучение того, как использовать внешнюю вспышку, — это один из способов решить обе эти проблемы, но чтобы делать более качественные фотографии при слабом освещении без вспышки, мы должны использовать объективы с более широкой апертурой и повышать ISO, чтобы гарантировать, что мы не получим размытые фотографии, а также помните о наших настройках баланса белого, чтобы у нас были естественные тона кожи на наших объектах.
Вам помогло? Есть вопросы? Оставьте комментарий ниже — я хотел бы услышать от вас!
Коул
Инфографика
Поделитесь этим изображением на своем сайте

Пожалуйста, указывайте авторство Cole’s Classroom на этом изображении.

Это быстро доведет вашу камеру до предела возможностей, потому что ей нужен свет. Это само определение фотографии, писать светом, если его меньше, то неизбежно будет труднее писать, что-то вроде попытки написать письмо ручкой, в которой почти не осталось чернил. Итак, сегодня мы поговорим о съемка в условиях низкой освещенности и в помещении . Кстати, по относительно близкому предмету, возможно, вы захотите узнать больше о ночной фотосъемке?
Таким образом, мы будем очень часто сталкиваться с проблемой такого рода в архитектуре интерьера, например, в церкви или музее, на концерте, в пейзажной фотографии очень рано или очень поздно, в спортивных состязаниях в помещении, таких как баскетбол или бокс, в уличной фотографии в вечер, в дикой природе, в макро… в общем, все моменты и места, где нельзя рассчитывать на хорошее естественное освещение и где нельзя управлять светом самостоятельно. Вот почему студийная фотография является особым случаем, потому что, хотя она обычно делается в помещении, в распоряжении фотографа будет освещение, которое он сам выбрал и отрегулировал. Еще одним примером является фотосъемка недвижимости для демонстрации недвижимости на продажу.
Сохраните этот пост в Pinterest и вернитесь к нему позже!
Вы обнаружите, что съемка, фотосъемка и фотосъемка в помещении или в условиях низкой освещенности не так проста. Давайте посмотрим на трудности при съемке, возможные решения для съемки в этих условиях и, наконец, какую фототехнику я рекомендую для таких ситуаций.
Содержание
Трудности слабого освещения
Возможные решения
Для статичных предметов
И движущиеся объекты
Идеальные настройки для съемки в помещении/в условиях низкой освещенности
Подходящее оборудование для таких ситуаций
Фотоаксессуары
Я предлагаю вам прочитать другие статьи, связанные с экспозицией в фотографии, они помогут вам лучше понять, как ваша камера улавливает свет и почему ситуации, которые мы здесь обсуждаем, являются проблематичными. Потому что в зависимости от области, хотя это всегда недостаток света, лучшие решения не всегда будут одинаковыми, снимаете ли вы статичные или движущиеся объекты, можете ли вы добавить свет или нет, есть ли у вас штатив или устойчивая поверхность доступны или вы портативны…
Поэтому необходимо собрать свет или добавить больше, когда это возможно, для этого чаще всего требуется покупка подходящего оборудования. Во-первых, благодаря апертуре вашего объектива: чем шире он открывается, тем больше света он сможет пропустить. Между нами говоря, если вы находитесь в абсолютно темной комнате без какого-либо источника света, не мечтайте, даже очень яркий объектив не творит чудес. Однако более широкое открытие уменьшит глубину резкости, а в некоторых областях это не будет желаемой целью. Таким образом, вам не захочется открывать столько, сколько позволяет ваш объектив, хотя при коротких фокусных расстояниях и удаленных объектах большие диафрагмы все равно сохраняют довольно большую глубину резкости.
В этом случае лучше сосредоточиться на увеличении времени экспозиции. Удлинив его, вы позволите своему датчику дольше собирать свет и, следовательно, увеличите его количество, даже если он кажется очень слабым. Но и здесь, в некоторых случаях, например при занятиях спортом в помещении, использование длинной выдержки часто приводит к нежелательному размытию, поэтому вам придется использовать более короткое время выдержки, что еще больше уменьшит количество собираемого света.
Светочувствительность вашего сенсора называется ISO. При слабом освещении возможность увеличить эту чувствительность гарантирует, что вы восстановите свет, потерянный из-за слишком маленькой диафрагмы и/или слишком короткого времени экспозиции, или из-за того, что вы достигли максимальной диафрагмы объектива и не можете увеличить ее. время экспозиции. Увеличивая чувствительность, вы сможете получить хорошую экспозицию для вашего изображения. Однако такое увеличение ISO сопровождается ухудшением качества изображения, особенно с появлением цифрового шума.
Наконец, даже если в некоторых случаях ни одного из этих решений недостаточно для восстановления достаточного количества света, вы можете добавить некоторые аксессуары, такие как вспышка или, если достигнуты определенные ограничения, вы можете использовать стабилизатор, будь то механический стабилизатор, встроенный в ваш объектив или датчик, или со штативом, который, очевидно, является лучшим стабилизатором. Но иногда эти аксессуары будут неэффективными, доступными или вообще будут запрещены.
В пейзажной и архитектурной фотографии (статичные объекты) вам не понадобится очень короткая выдержка. С широкоугольным объективом 24 мм это время можно отрегулировать до 1/25 секунды (в 1 раз больше фокусного расстояния, чтобы избежать размытия при движении). При «преобразовании фокусного расстояния» на датчике меньшего размера, чем полный кадр, это время экспозиции останется правильным. 16-мм APS-C и 12-мм mFT можно использовать до 1/25 секунды. Для этого типа изображения лучше избегать увеличения ISO, в идеале ниже 400 ISO, чтобы сохранить максимальную динамику и цвета и ограничить появление шума. Однако вы поймете, что даже спустя относительно долгое время вам часто будет не хватать света.
Вы также предпочтете использовать маленькую диафрагму, такую как f/5.6 или f/8, чтобы максимизировать глубину резкости и получить резкость всего изображения, что не решит проблему нехватки света. Поэтому вам придется продолжать играть со временем экспозиции, например, используя штатив, который позволит нам установить время экспозиции по своему усмотрению. Если не получается иначе, чем с рук, попробуем использовать объектив со стабилизацией, которая позволит увеличить выдержку на несколько стопов. В примере с 24-миллиметровым объективом мы часто можем увеличить выдержку до 1/5 или даже 1/4 секунды, а иногда и до 1 секунды для наиболее эффективной стабилизации при условии, что вы остаетесь максимально стабильными.
Камера также может не сфокусироваться автоматически, поскольку автофокусировка работает лучше всего при ярком освещении. Поскольку света здесь меньше, он может «проскальзывать» или даже быть совсем неправильным. Поскольку объекты статичны, а глубина резкости велика (особенно при коротких фокусных расстояниях), вы сможете отключить автофокус и сфокусироваться вручную (что может сэкономить вам много раз).
Я говорю здесь, например, о портретах на концерте, спорте или дикой природе в подлеске, нам, как правило, придется уменьшить время экспозиции с 1/125 до 1/1000 или даже меньше. При длинных фокусных расстояниях, таких как 300 мм, вам следует даже избегать использования времени экспозиции более 1/320, если только объектив не стабилизирован. Вот почему этот тип изображения часто оказывается довольно шумным с большим размытием фона (боке). Действительно, чтобы компенсировать недостаток света и очень короткое время выдержки, вам придется играть на двух других параметрах, то есть на диафрагме и светочувствительности ISO. Предпочтительно использовать диафрагму, которая позволяет изолировать объект в дополнение к захвату большего количества света. Мы постараемся максимально снизить чувствительность ISO, чтобы ограничить шум и сохранить лучшее качество изображения. Поэтому мы предпочтем большую диафрагму, такую как f/2,8 или f/1,4, что подразумевает наличие светосильных объективов, хотя от 300 мм будет трудно найти лучше, чем f/4, и особенно иметь доступ к нему, не продавая объектив. почка!
Когда это разрешено и объект находится не слишком далеко, вспышка может быть очень полезной, а также отражатели, которые помогут вам направить свет. Для постановочных портретов, когда вы даже находитесь в студии, вы можете добавить освещение, такое как софтбоксы. Для удаленных объектов вам часто придется повышать чувствительность ISO и смириться с тем, что шум будет мешать вашим изображениям, чувствительность 3200 или 6400ISO по-прежнему приемлема в большинстве случаев, и с большинством камер от mFT до полного кадра они могут даже разрешить 12800ISO без слишком много хлопот. Для фокусировки, если объект (ы) не слишком взволнован и остается в одной и той же области, вы можете переключиться на ручную фокусировку. Если они более активны и ручная фокусировка будет слишком критична, вам нужно найти яркие области с контрастом в самых близких местах, где вы хотите, чтобы он был резким.
В некоторых других областях вам придется комбинировать решения, например, уличная фотография ночью. Действительно, вы сможете фотографировать архитектуру, не обращая внимания на прохожих, а в другой раз сделать портретные фото для иллюстрации городской жизни. Таким образом, вы можете также ходить со штативом в то же время, когда у вас есть стабилизированный объектив с широкой апертурой, и вам придется жонглировать в основном настройками ISO и времени экспозиции.
Макросъемка также может стать ситуацией «слабого освещения», потому что даже при наличии света движущиеся объекты, а иногда и статичные объекты потребуют довольно короткой выдержки. Чрезвычайно малая глубина резкости заставит вас закрыть диафрагму (Ex f/11), и шум быстро станет раздражающим. Тогда вы избежите повышения ISO, что является лучшим способом быстро исчерпать свет, тем более что вы будете находиться очень близко к объекту. В некоторых случаях вы и ваша камера можете отбрасывать тень на объект. Использование штатива также является очень полезным инструментом, но для многих объектов было бы необходимо добавить свет с помощью кольцевой вспышки. К вашему сведению, обычная вспышка будет закрыта блендой объектива и даже объективом, поэтому интересно разместить эту вспышку перед объективом.
Вот что я рекомендую:
Режим : A/Av для статических объектов (приоритет диафрагмы), S/Tv (приоритет выдержки) для движущихся объектов, но вам часто потребуется контролировать все настройки, чтобы будет разумно научиться управлять и переключаться в ручной режим (М),
Автофокус : AF-S для статических объектов, AF-C для движущихся объектов, ручной, если действительно недостаточно света для автофокусировки, чтобы поймать объект,
Диафрагма : малая (f/5,6–8) для широких сцен (пейзажи), большая (f/1,4–2,8) для отдельных объектов и выделения их на фоне,
Время экспозиции/скорость затвора : длинное (до нескольких секунд) для статических объектов, короткое (от 1/125 до 1/4000 и менее) для движущихся объектов,
ISO : как можно ниже, но для активных объектов необходимо подняться, при необходимости очень высоко (во избежание размытия движения).
Небольшое напоминание: на вашей цифровой зеркальной/беззеркальной камере вы можете снимать в формате RAW или JPEG. Формат RAW предлагает больше гибкости в постобработке. Вам, безусловно, придется использовать программное обеспечение для постобработки/редактирования, такое как Photoshop или Lightroom, чтобы получить RAW и обработать его, но я думаю, что это хорошая вещь. Вы сможете легче восстанавливать недоэкспонированные снимки (слишком темные), уменьшать шум, восстанавливать неверный баланс белого и т. д. Даже если во время съемки будет сделано самое важное, не забывайте об этом…
Я в основном про корпуса и линзы. Конечно, невозможно дать вам все ссылки, потому что это слишком сильно зависит от вашего использования, ваших средств или ситуаций, в которых вы оказались.
Корпус камеры : вам понадобится камера, которая удобна при слабом освещении, как при повышении ISO, так и при фокусировке. Итак, от mFT до полного кадра, и если у вас есть бюджет на довольно высокий диапазон, потому что автофокус начального уровня часто менее эффективен, особенно если у вас нет светосильных объективов, его придется компенсировать более чувствительный автофокус. Для статических объектов выбирайте камеры со стабилизацией сенсора, такие как новейшие камеры Panasonic, Sony и Olympus.
Объективы : Все они охватывают довольно широкий диапазон фокусных расстояний, от широкоугольных для пейзажей и архитектуры до телеобъективов для дикой природы, малых телеобъективов для макросъемки и стандартных фокусных расстояний для уличной фотографии. Выбирайте стабилизированные объективы для областей, где вы будете использовать малую диафрагму и длительное время выдержки , например, большинство объективов 16–35 мм f/4, а также телеобъективы, например 70–200 мм f/4, и широкоугольные объективы . объективы с апертурой для областей, где необходимо сократить время экспозиции , например 24–70 мм f/2,8 или 18–35 мм f/1,8 (APS-C). Фиксированные фокусные расстояния менее универсальны, но, как правило, позволяют использовать большую апертуру, например, 24 мм f/1,4 или 85 мм f/1,8. Вам понадобится хорошая практика и хорошее знание ваших потребностей, поскольку вы будете ограничены одним полем зрения.
Чем больше вы увеличиваете фокусное расстояние, тем сложнее будет найти большую апертуру, особенно по доступным ценам. Если вас интересуют телеобъективы с фокусным расстоянием до 600 мм, вам часто придется довольствоваться относительно небольшими и скользкими значениями диафрагмы, такими как 150–600 мм f/5–6,3. В целом, до 200 мм вы можете найти недорогие объективы с диафрагмой не менее f/4. Вот несколько ссылок в порядке типов фото, указанных в статье:
Широкоугольный/сверхширокоугольный объектив
Tamron 15–30 мм f/2,8 G2 VC (FF)
16–35 мм f/4 со стабилизацией Nikon, Canon или Sony
Fuji 10–24 мм f/4 с оптической стабилизацией изображения (APS-C)
Tamron 10–24 мм f/3,5–4,5 VC (DSLR APS-C)
Olympus 7–14 мм f/2,8 PRO (mFT)
Panasonic Leica 8–18 мм f/2,8–4 (мФУ)
Стандартное фокусное расстояние / Трансстандарты
Nikon 24–85 мм f/3,5–4,5G VR и Nikon 24–120 мм f/4G VR (DSLR FF)
Canon 24–70 мм f/4L IS и 24–105 мм f/4L IS II (DSLR FF)
Sony 24-70 мм f/4 OSS и 24-105 мм f/4 OSS (беззеркальный FF)
Tamron 24-70mm f/2. 8 G2 (DSLR FF)
Fuji 16-80mm f/4 OIS и Fuji 18-55mm f/2.8-4 OIS (беззеркальный APS-C)
Panasonic 12–35 f/2,8 OIS и Leica 12–60 f/2,8–4 (mFT)
Olympus 12-40 f/2.8 PRO и 12-100 f/4 IS PRO (mFT)
Canon 24-70m f/4 L IS, красивый трансстандартный стабилизированный объектив – подробнее на Amazon
Panasonic 100-300mm f/4-5.6 – Подробнее на Amazon
Широкоугольный объектив Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 – Подробнее на Amazon
7 Telephoto линзы
Tamron 70-200mm f/2.8 G2 VC (DSLR FF)
Tamron 70-210mm f/4 VC (DSLR FF)
70–200 f/4 со стабилизацией Nikon, Canon или Sony (FF DSLR)
Fuji 50-140 f/2.8 OIS (беззеркальный APS-C)
Olympus 40–150 мм f/2,8 (мФУ)
Panasonic 35–100 мм f/2,8 OIS (mFT)
Супертелеобъектив
Sigma 150-600mm f/5-6.3 OS Contemporary (DSLR FF)
Tamron 100-400mm f/4. 5-6.3 VC (DSLR FF)
Sony 100-400 f/4,5-5,6 OSS (беззеркальный)
Fuji 55–200 мм f/3,5–4,8 OIS (гибридный APS-C)
Panasonic 100–300 мм f/4–5,6 (мФУ)
Olympus 75–300 мм f/4,8–6,7 (мФут)
Что касается макрообъективов, я бы особенно рекомендовал Tamron 9.0mm f/2.8 VC (DSLR), Sigma 105mm f/2.8 OS macro (DSLR), Fuji 80mm f/2.8 OIS macro (беззеркальная камера APS-C), Tamron 60mm f/2 (APS-C DSLR) или Беззеркальный MFT, макрообъектив Panasonic Leica 45 мм f/2,8 OIS или макрообъектив Olympus 60 мм f/2,8.
Для статичных объектов:
Штатив : Не забывайте о бюджете на штатив, хороший устойчивый будет стоить не менее ста евро. Он должен быть в состоянии выдержать вес вашего оборудования, поэтому обратите внимание на описание штатива, в общем указан максимальный вес, посмотрите вес вашего оборудования и умножьте его на 2, чтобы узнать, какой максимальный вес будет наиболее подходящий для вашего штатива, сохраняя при этом некоторый запас, если вы позже переключитесь на более тяжелое оборудование. Штативы Manfrotto и Vanguard, как правило, хорошего качества.
Для движущихся объектов:
Вспышка : Когда объекты находятся достаточно близко и вы можете ее использовать, вспышка станет ценным союзником, чтобы добавить света и запечатлеть действие. Выберите хорошую вспышку типа «кобра», потому что встроенная в камеру, если она есть, часто бывает маломощной и слишком близко к объективу. Для макросъемки используйте кольцевую вспышку, которая окружает переднюю часть объектива, чтобы избежать отбрасывания теней. Такие бренды, как Meike и Neewer, предлагают очень интересные вспышки кобры по доступным ценам, из кольцевых вспышек я рекомендую марку Aputure.

Надеюсь, эта статья вас «просветила», что пригодится, когда не хватает света, ха-ха! Помните, я не могу снимать за вас, и одной статьи (да, даже этой) недостаточно, чтобы освоить все области при слабом освещении. Вам нужно будет практиковаться, тестировать, изучать и понимать все принципы фотографии, чтобы, наконец, делать более качественные снимки в этих ситуациях, как и в других.
No related posts.