Какие настройки цифрового фотоаппарата важны

Снимайте на «цифровой фотоаппарат» — с удовольствием!

Для фотосъемки профессиональной камерой фотографу следует изучить все настройки и пользоваться ими. Даже если съемка была сделана во время автоматического режима, фотограф должен понимать, какие параметры были задействованы в этот момент. Как правило, на фотоаппарате устанавливается стандартный набор функций, которые тесно работают друг с другом. Это выдержка, экспозиция, параметры диафрагмы и баланс белого. Глубины резкости как отдельной функции нет, она получается из набора представленных функций. Для того чтобы лучше понимать, как работают настройки, лучше всего снимать, используя разные параметры и потом сделать анализ.

 

Выдержка

 

Выдержкой называют время, за которое шторка позволяет свету отразиться на матрице. Поэтому для разного уровня освещенности следует выбирать подходящую выдержку. Камера самостоятельно может установить выдержку, если настройки установлены в программном режиме.

 

Фотографы часто пользуются настройками выдержки для смаза двигающегося объекта. Чем длиннее выдержка, тем длиннее получается смаз. Для того чтобы избежать смаза, лучшим выходом будет установить короткую выдержку. Длинная выдержка при плохом освещении может вызвать шевеленку. Здесь в помощь фотографу придет штатив или встроенный стабилизатор на объективе.

 

Диафрагма

 

Для того чтобы отрегулировать поток света, который падает на матрицу, в объективе существует отверстие, которое регулируется несколькими лепестками. Чем уже отверстие, тем меньше света пройдет через него. Маленькими значениями диафрагмы пользуются в яркое время дня. Также значения диафрагмы оказывают влияние на величину глубины резкости. К примеру, если требуется снять пейзаж, то лучше закрыть диафрагму до f8-13. В этом случае вся картинка будет резкой.

Для портретной съемки требуется воспользоваться большой диафрагмой. В этом случае глубина резкости уменьшится, т.е. резкий объект в центре, а фон за ним красиво размывается.

 

ISO

 

На камере можно увидеть такие значки, как ISO 100, ISO 200 и т.д. На старых пленочных фотоаппаратах пленки со значением ISO показывали светочувствительность. На цифровой камере этот параметр аналогичен по значению. На хороших профессиональных камерах светочувствительность может достигать 12800. Такое значение показывает возможность съемки даже в темном помещении. Для полупрофессиональных камер большие значения ISO – роскошь. А при максимальных выдержках при съемке в сумерках картинка начинает сильно зернить и появляется цифровой шум.

 

Баланс белого

 

Цвет на фотографии зависит от источника света, который был во время съемки. В зависимости от этого фотография может получиться либо желтой, либо синей и т. д. Для того чтобы получить естественный оттенок, на каждой камере установлены настройки с опциями «солнечно», «облачно», лампочка и т.д. Если фотографии получаются с желтым или синим оттенком, то, скорее всего, на фотоаппарате неправильно установлен баланс белого.

 

Многие фотографы-репортажники часто пользуются автоматическим режимом. В последующей обработке они могут воспользоваться графическими программами для исправления баланса белого. Для фешн-съемок или других съемок, где не требуется очень быстро реагировать на ситуацию и внешняя среда не меняется, можно настроить баланс белого.

 

Точка фокусировки

 

На всех профессиональных камерах есть настройки по установке ручной точки фокусировки и автоматической настройки. Для того чтобы быстро сделать кадр и не промазать с фокусом, можно воспользоваться центральной точкой в настройке. Это удобная настройка, так как при большом количестве объектов сложно сразу сфокусироваться на нужном объекте. Здесь достаточно поймать объект в центр кадра, для того чтобы он был в фокусе. Если требуется, чтобы сфокусированный объект был стороне, то достаточно сфокусироваться на нем, и, зажав затвор, отвести камеру в сторону и сделать кадр.

 

Глубина резкости

 

ГРИП зависит от значений диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния от объекта. С помощью экспериментов можно увидеть взаимосвязь между этими параметрами. Для пейзажной фотосъемки лучше всего подходят широкоугольный объектив и большие значения диафрагмы (f8-f13). В этом случае на снимке все будет резким. Большую роль играет и расстояние объекта от объектива. Чем ближе он к камере, тем меньше глубина резкости будет на снимке. Если снимать маленький цветок на маленьком расстоянии, но при этом задний план должен быть резким, то фотографу следует увеличить числовое значение диафрагмы до максимума.

 

Каждая камера имеет автоматические режимы, которые помогают фотографу в фотосъемке. Приоритет диафрагмы – это режим, когда фотограф самостоятельно определяет значение диафрагмы, а камера в зависимости от условий освещенности может выбрать выдержку. Тогда как в режиме «приоритет выдержки» фотограф руководит параметрами выдержки, а значения диафрагмы устанавливается автоматически.

По любым вопросам фототехнике — пишите нашему фотографу в чат!

 

Давайте дружить в социальных сетях:

Как правильно настроить цифровой фотоаппарат сони. Как настроить фотоаппарат

Инструкция

Во время съемки в автоматическом режиме фокусировки резкость настраивается самим фотоаппаратом в зависимости от объекта фокуса и его отдаленности. Для съемки в автоматическом режиме передвиньте соответствующий переключатель в положение A/F. Если у вас любительская камера, настройка автоматического режима может находиться в меню. Для этого перейдите в опции устройства и выберите нужную опцию в списке параметров «Режим».

При работе в ручном режиме или при желании самостоятельно настроить четкость фотографии вы можете произвести настройку при помощи специального кольца, которое находится на объективе фотоаппарата. Оно отмечено шкалой расстояния и может быть повернуто по или против часовой стрелки.

Смотря на экран или в отверстие видоискателя, покрутите колесо фокусировки в том или ином направлении до получения нужного результата четкости снимка. После настройки резкости вы можете приступать к съемке. Опустите кнопку спуска затвора в положение фокусировки и дождитесь, пока аппарат выполнит остальные необходимые настройки. Чтобы сделать снимок, выжмите кнопку до конца.

Не существует какой-либо для опций резкости фотоаппарата, поскольку каждый снимок снимается в разных условиях. Если у вас не получается настроить нужную четкость вручную для съемки кадра, переключитесь в автоматический режим, который сможет произвести нужную настройку.

При съемке нескольких объектов в кадре для настройки резкости вы можете найти точку, расположенную на равном расстоянии от снимаемых объектов, а затем изменить параметры относительно выбранной позиции.

При необходимости вы также можете произвести увеличение при помощи соответствующих кнопок на камере или воспользовавшись колесом объектива, которое отвечает за масштабирование.

Обратите внимание

Резкость не может быть настроена на многих фотокамерах, представленных в нижнем ценовом сегменте и не имеющих съемного объектива.

Неправильная настройка резкости фотоаппарата может испортить даже самый удачный снимок. Прежде чем приступать к съемке, необходимо проверить все настройки и при необходимости изменить их, чтобы впечатление от интересной работы не было испорчено недостаточной резкостью.

Вам понадобится

• — фотоаппарат,
• — инструкция по эксплуатации.

Инструкция

Найдите кольцо со шкалой расстояний, которое расположено на оправе съемочного объектива фотоаппарата. По этой шкале производится фокусировка, которая зависит от расстояния до снимаемого предмета.

Если вы снимаете какой-то отдельный предмет, произведите наведение на резкость, учитывая расстояние, на котором этот предмет находится.

Если проводится съемка сразу нескольких предметов, которые расположены на равных расстояниях от объектива, найдите промежуточную точку. Сфокусируйте объектив относительно данной точки.

Чтобы настроить резкость заднего плана, произведите наводку на резкость на расстояние, которое равно удвоенному расстоянию от объектива до переднего плана. При съемке с одной точки можно получать разные масштабы и углы изображения, что будет соответствовать крупному, среднему и общему плану с помощью разных объективов. Эту возможность вы можете использовать для решения творческих задач, чтобы добиться гипертрофии или гиперболизации пространства, а также при неблагоприятных , например, когда нет необходимого для работы пространства.

Видео по теме

Обратите внимание

При съемке необходимо правильно выбрать объективы. Они обладают разными возможностями в охвате снимаемого пространства – это зависит от фокусного расстояния. Фокусное расстояние объектива определяет углы изображения, поскольку размеры кадра остаются постоянными.

Обычный объектив обладает углом поля изображения, который близок к 48 градусам. Объектив с большим фокусным расстоянием дает меньший угол изображения, с меньшим – соответственно больший угол. Прежде чем выбирать объектив и настраивать резкость, обратитесь к инструкции по эксплуатации фотоаппарата.

Полезный совет

Для достижения цели при разных расстояниях до объекта необходимо применять объективы с различными фокусными расстояниями.

Источники:

• http://zuluselife.at.ua/publ/obuchenie/cifrovik/kak_pravilno_nastroit_fotoapparat/12-1-0-5
• резкость фотоаппарате

Каждый монитор имеет определенное разрешение, при использовании которого

четкость изображения находится на оптимальном уровне. Также для настройки параметров монитора существуют специальные системные утилиты.

Вам понадобится

• — драйвер монитора.

Инструкция

Если на вашем компьютере установлена операционная система Windows Vista или Seven, откройте в контекстном меню рабочего стола. В параметрах разрешения экрана выберите установку разрешения по выбору системы, после чего дождитесь применения оптимальных параметров. У вас на экране должен измениться масштаб элементов системы, если этого не произошло, разрешение осталось прежним. В этом случае проблема не разрешилась изменением параметров экрана, поэтому воспользуйтесь его настройкой в меню панели управлении и выберите подходящий тип сглаживания шрифтов.

Если на вашем компьютере установлена операционная система Windows XP, прочтите документацию к вашей модели монитора для того, чтобы определить оптимальные параметры разрешения. Также вы можете установить его при помощи специальных утилит, доступных с диска с программным обеспечением к монитору, которое обычно прилагается при покупке.

Вставьте его в привод или загрузите установщик из интернета. Инсталлируйте программу на ваш компьютер и после этого запустите утилиту управления настройками монитора. Установите оптимальное разрешение и примените изменения.

В случаях когда вы не можете настроить оптимальные значения параметров монитора для обеспечения нужного уровня четкости изображения, скачайте и установите на ваш компьютер профессиональные программы калибровки экрана. Они различаются в основном набором инструментов для отладки изображения, однако если вы хотите добиться наилучшего результата, используйте программы, предназначенные для профессионалов. Также четкость изображения на экране может зависеть и от настроек программы, например, в некоторых браузерах установлены специальные утилиты для сглаживания шрифтов.

Полезный совет

Устанавливайте разрешение, подходящее модели монитора.

Современные цифровые фотоаппараты имеют достаточно сложный интерфейс и множество настроек, разобраться в которых бывает несложно. Настройки следует выбирать с учетом режима использования фотоаппарата.

Если ваш фотоаппарат не принимает батарейки АА, то первое, что вы должны будете сделать после открытия коробки, это зарядить аккумулятор.

В некоторых случаях поставляется зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие батареи, которые заряжаются внутри фотоаппарата через USB-соединение.

Все необходимые кабели должны быть в коробке с фотоаппаратом.

№2. Отформатировать карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте карту памяти в предусмотренный для нее отсек. Затем включите фотоаппарат, нажмите кнопку «меню» и поищите опцию для форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения.

Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

№3. Качество и размер изображения — Extra Fine (Highest JPEG) и Large

Если вы хотите создавать наилучшие снимки, на которые способен фотоаппарат, то выберите размер изображения Large. Тогда вы получите максимальную пользу от всех пикселей.

Затем установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если ваша камера позволяет снимать RAW-файлы, то вы можете воспользоваться такой возможностью одновременно с форматом JPEG, потому что RAW содержат наибольшее количество данных об изображении.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно в формате JPEG. Но вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта.

№4. Баланс белого — автоматический режим

Наши глаза и мозг действительно хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат.

Но в некоторых ситуациях его не достаточно. И в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания».

Ручной выбор баланса белого позволяет установить его путем фотографирования белого объекта, например, листа бумаги, но такой вариант стоит рассмотреть позже.

№5. Замер экспозиции: оценочный, матричный или мультисегментный

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции.

В дополнение к центрально-взвешенному и точечному замеру есть третий вариант под называнием оценочный, матричный, мультизонный или мультисегментный.

Этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок.

№6. Фокусировка: Auto-AF или Single-AF

В режиме Singe-AF (Auto Focus Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину.

Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию Auto-AF, в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

№7. Выбор точек автофокусировки — автоматический режим

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

№8. Режим съемки: «одиночный снимок» (Single) и «непрерывная съемка» (Continuous)

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

№9. Стабилизация изображения — включить или выключить

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения в фотоаппарате или в объективе.

Она работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации движения. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать довольно длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив отключите ее.

№10. Цветовое пространство — Adobe RGB

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

№11. Стиль изображения или режим управления снимками — «стандартный»

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функцию «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. В том числе один, который производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким и «пейзаж», который усиливает синий и зеленый цвет.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он.

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.

ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.

Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.

Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.

Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.

30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.

Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.

Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.

Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс Белого

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.

Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми

В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Как на счет автоматического Баланса белого?

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Компенсация экспозиции

Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.

Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Заключение

Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.

Текст статьи обновлён: 7.12.2018

Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.

Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку. Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма. Влияние настроек этих параметров на экспозицию.
   1. Почему фотки могут быть мыльными из-за длинной выдержки.
   2. Какие преимущества дает фотографу светосильная оптика.
2. Как выбрать лучший режим съемки (PASM).
3. Примеры настроек для фотографирования различных сюжетов.
   1. Портрет с резким фоном.
   2. Портрет с размытым фоном.
   3. Параметры для фотосъемки пейзажа днем.
   4. Пейзаж ночью.
   5. Настраиваем камеру для съемки свадьбы.
   6. Как настроить камеру для группового портрета.
   7. Параметры для съемки концерта или утренника.
4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата.
   1. Выбор качества изображения при съемке в JPEG.
   2. Всегда нужно настраивать баланс белого при фотосъемке в JPEG.
   3. Покадровая и непрерывная съемка.
   4. Настройка автофокуса.
   5. Режим замера экспозиции. Экспокоррекция. Гистограмма. Активный D-Lighting.
   6. Зачем нужен брекетинг экспозиции.
   7. Настройки яркости, сочности, контрастности при съемке в JPEG.
   8. Настройки работы вспышки.
5. Как работает функция “Auto ISO”.
6. Как научиться снимать качественные фотографии. Дело не только в настройках.
7. Заключение.

1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

18.09.2015 9161 Советы по фотографии 0

Вам только что подарили новенький фотоаппарат или вы поддались своему порыву снимать лучше, чем может ваш смартфон — вам пригодятся советы по поводу того, как настроить ваше сокровище первый раз. Именно этот запрос в поисковых системах часто приводит вас, наши уважаемые читатели, к нам на сайт.

Итак, я решил дать вам несколько советов по этому поводу, 12 советов, и здесь вы найдете всю необходимую информацию, как же правильно новичку настроить свою фотокамеру.

Совет №1. Зарядите аккумулятор

Если ваш фотоаппарат комплектуется не батарейками АА, которые вы должны докупить самостоятельно, то первое, что вы должны будете сделать после того, как откроете коробку — это зарядить аккумулятор.

У большинства фотоаппаратов в комплектацию входит зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие камеры, которые позволяют заряжать аккумулятор внутри фотоаппарата через USB-соединение. Внимательно изучите инструкцию к вашему приобретению по этому поводу.

Все необходимые кабели или зарядное устройство должны быть в коробке с фотоаппаратом.

Совет №2. Отформатируйте карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте в предусмотренный для нее отсек (карту надо приобрести дополнительно, в соответствии с рекомендациями производителя — снова таки прочтите инструкцию). Затем включите фотоаппарат, войдите в меню и найдите функцию форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения. Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

Совет №3. Качество и размер изображения

Все камеры способны снимать изображения в разных и с разным качеством. Если вы хотите создавать наилучшие снимки, то установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно с форматом JPEG — вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта и сможете обработать ваш фотоархив. В последствии вам лучше полностью перейти на формат RAW.

Совет №4. Баланс белого

Наши глаза и мозг хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого (ББ) фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат. Но при съемке в формате JPEG в некоторых ситуациях его не достаточно — в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания», в зависимости от освещения.

Если вы снимаете в формате RAW, то установка ББ , смело ставьте в режим Авто — нужную температуру света вы установите при постобработке в редакторе (при условии, что вы имеете эти навыки).

Совет №5. Замер экспозиции

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции: точечный, матричный и мультизонный.

Для началу лучше установить мультизонный, именно этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок. В процессе освоения камеры вы станете использовать все три режима в зависимости от задач на съемку.

Совет №6. Фокусировка

Современный фотоаппарат предлагает несколько . В режиме AF-S (Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину. Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию AF-A (Auto), в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его.

Совет №7. Выбор точек автофокусировки

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

Совет №8. Режим съемки: одиночный снимок и непрерывная съемка

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

Совет №9. Стабилизация изображения

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений при относительно длительных выдержках, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения (в некоторых фотоаппаратах применяется , в большинстве же — в объективе).

Стабилизация работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации дрожания камеры. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать более длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив — отключите ее.

Совет №10. Цветовое пространство

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: . Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

Совет №11. Стиль изображения или режим управления снимками

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функции «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. Один производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким, «пейзаж» — усиливает синий и зеленый цвет и т.д.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он. А остальные эффекты вы легко сможете получить в графическом редакторе при последующей обработке кадра.

Совет №12. Режимы съемки

Подавляющее большинство новичков после покупки сразу же устанавливают режим Авто (ну как же, такая крутая камера, она то точно все сделает все правильно за меня!). И это ошибка. Необходимо сразу разобраться и использовать творческие режимы: режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены как «А», «S», «M» соответственно. Если у вас фотоаппарат Canon, вы заметите, что он любит быть особенным, и те же самые режимы на нем имеют метки Av, Tv, M (Av — режим приоритета диафрагмы, Tv — режим приоритета выдержки, М — ручной режим).

Вы, наверное, немного напуганы, чтобы переключиться на творческие режимы, но я категорически настаиваю с ними, и в большинстве случаев использовать режим приоритета диафрагмы — как инструментом для регулировки экспозиции и глубины резкости (ГРИП).

Вот, в принципе, и все, теперь вы смело можете отправляться на фотоохоту за шедеврами. Хотя… не хочется называть этот совет «тринадцатым», я немного суеверен, но все же — загляните в нашу бесплатную .

Если у Вас остались вопросы — задавайте их на форуме сайта, в нашем фотоклубе. Всего вам фотографического!

«Управление». Настраиваем камеру Nikon под свои задачи / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Продолжаем подробно знакомиться с меню фотокамер Nikon, разбирая каждый пункт. Делаем мы это на примере профессиональной беззеркалки Nikon Z 7 — в её меню содержится максимум разнообразных настроек. Поскольку во всех зеркалках и беззеркалках Nikon меню устроено похожим образом, обладатели камер попроще смогут проверить, какие из приведённых пунктов имеются у них, а также узнать, какие возможности предлагает более продвинутая аппаратура.

На очереди у нас очень полезная вкладка пользовательского меню «Управление». Уже из названия можно понять, что здесь настраивают управление фотокамерой. Разные стили и жанры фотосъёмки требуют быстрой регулировки различных параметров, да и просто фотограф должен иметь возможность настроить аппарат согласно своим личным предпочтениям. Поэтому во всех серьёзных фотоаппаратах есть возможность настройки многих органов управления. Мы уже публиковали статью с практическими советами по настройке управления фотокамеры. Этот же материал расскажет конкретно о каждом пункте меню.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 имеют одинаковую структуру меню. Она же аналогична меню зеркальных фотоаппаратов компании.

Настройка меню i

Первый пункт во вкладке «Управление» позволит нам настроить опции, которые будут включены в быстрое меню, вызываемое кнопкой i на корпусе камеры.

На мой взгляд, не все пункты настройки, представленные в быстром меню по умолчанию, действительно требуют быстрого доступа.

В быстрое меню i можно попасть с помощью соответствующей кнопки на аппарате…

…или тапнув по иконке на дисплее.

Так, во время съёмки я никогда не переключаюсь между форматами RAW и JPEG, равно как и не чередую в рамках одного фотосета разные пресеты Picture Control. Вместо этих настроек я добавил в быстрое меню активацию бесшумной съёмки и ещё одну опцию, необходимую для съёмки в студии на беззеркалку.

Быстрое меню до настройки. Первые два пункта отвечают за смену режимов Picture Control и выбор формата файлов между RAW и JPEG.

Благодаря возможности настройки быстрого меню я добавил в него активацию режима бесшумной съёмки и отключение эмуляции экспозиции для съёмки в студии со вспышками.

В обычных условиях камера показывает на дисплее ту яркость картинки, какую она рассчитывает получить в итоге при съёмке, что очень практично. Но со студийным светом такой приём не работает, ведь камера не знает о присутствии вспышек-моноблоков и мощности их импульса, хотя параметры мы настроили именно для их использования. В таких условиях картинка на дисплее и электронном видоискателе будет просто очень тёмной. Чтобы она всё же оставалась яркой, необходимо отключить эмуляцию экспозиционных параметров. За это отвечает настройка «Применить настройки Live View», находящаяся в меню «Съёмка/Дисплей». Каждый раз заходить в меню аппарата, приходя в студию, совсем не обязательно. Эту настройку можно вывести в быстрое меню.

Процесс выбора опций для быстрого меню прост. Зайдя в пункт «Настройка меню i», выбираем ячейку, для которой хотим присвоить новую функцию, после чего выбираем саму функцию из широкого списка возможностей.

Назначение пользовательских элементов управления

Здесь мы можем переназначить функции различным элементам управления фотоаппарата.

На камерах Nikon, за исключением самых простых моделей (Nikon D3500), всегда есть хотя бы один орган управления, который мы можем кастомизировать. В продвинутых аппаратах, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, кастомизируется множество органов управления.

Чтобы в них не запутаться, пользователю показывают на картинке, где находится та или иная кнопка — очень удобно! Теперь достаточно выбрать необходимую кнопку и задать ей новое значение. В списке опций для каждой кнопки масса возможностей. Интересно, что можно задать отдельную функцию для нажатия кнопки, а можно на неё назначить регулировку параметра, который будет меняться при удержании данной кнопки и вращении диска настройки параметров! Список опций разделён на две позиции: для простого нажатия и для нажатия с вращением диска. К примеру, на Nikon D810 кнопка ISO находилась в неудобном для меня месте. Благодаря этому меню я её перенес на кнопку Rec, и настройка чувствительности у меня оказалась прямо под указательным пальцем.

Стоит предостеречь начинающего пользователя: не спешите переназначать все органы управления. Как правило, их функции по умолчанию работают прекрасно и рассчитаны на эффективное овладение аппаратом. Наберитесь сначала опыта съёмки данным фотоаппаратом, подумайте, каких настроек не хватает под рукой при вашем стиле съёмки, и только тогда кастомизируйте управление!

Кнопка ОК

Понятно, какую функцию центральная кнопка мультиселектора выполняет, скажем, при навигации по меню. Но это ещё и орган управления, который расположен в очень удобном месте, под большим пальцем фотографа. А значит и функция, находящаяся на нём, должна быть полезна в съёмке.

В этом пункте меню можно выбрать для нее подходящую функцию. Причём отдельно выбирается опция для режима съёмки, а отдельно — для просмотра изображений

По умолчанию для режима съёмки назначена функция Reset: при нажатии на ОK точка фокусировки будет возвращаться в центр кадра. Это удобно при работе с автофокусными объективами. Если же вы снимаете с ручным фокусом, записываете видео или пользуетесь винтажной неавтофокусной оптикой, можно выбрать функцию зума. Тогда при нажатии на кнопку ОK изображение будет увеличиваться и вы сможете точнее настроить фокусировку!

Блокировка выдержки и диафрагмы

Эта настройка будет полезна тем, кто постоянно снимает на одном и том же значении диафрагмы или/и выдержки. В данную категорию попадают, например, студийные фотографы.

Всегда есть риск случайно сбить параметры и получить неверную экспозицию кадра. Чтобы этого точно не произошло, их можно заблокировать в данном пункте меню. Сначала настройте необходимую экспопару, а потом включите опции блокировки выдержки и диафрагмы. На экране камеры рядом с заблокированными параметрами высветится маленький значок L — Lock (заблокировано). Теперь вы не сможете поменять параметры с помощью дисков управления ни специально, ни случайно.

Заблокированные параметры выдержки и диафрагмы на экране фотокамеры Nikon Z 7

Настройка дисков управления

Продвинутые фотоаппараты Nikon имеют два диска настройки параметров, один из которых расположен спереди, другой — сзади. Их работу можно тонко настроить в данном пункте меню.

Первая настраиваемая опция — «Обратный поворот». Она инвертирует направление регулировки параметров. Если, скажем, раньше выдержка увеличивалась, а диафрагма закрывалась при вращении диска по часовой стрелке, то, активировав пункт «Выдержка/Диафрагма», вы сделаете всё наоборот. Теперь выдержка будет увеличиваться, а диафрагма закрываться при вращении в обратном направлении, против часовой стрелки. То же можно сделать и для применения экспокоррекции.

В большей степени эта настройка полезна для тех, кто недавно перешёл на камеры Nikon или использует их совместно с аппаратами других систем, где данные регулировки могут вноситься в обратном направлении. Тем самым пользователь сможет сделать управление камеры Nikon более привычным для себя.

Два диска управления камеры не совсем равнозначны. Один из них считается главным, а другой — вспомогательным. Пункт «Переключение главного и вспомогательного» меняет их местами. И если диафрагма регулировалась передним колесом, то после активации данной опции её регулировка переместится на заднее. Выдержка же, наоборот, с заднего колеса «переедет» на переднее.

Пункт «Настройка автофокусировки» поменяет местами колёса при выборе режима фокусировки (AF-C или AF-S) и зоны («Авто», «Точечная», «Широкая»). Однако всё это следует настраивать только в том случае, если вы перешли на Nikon с другой техники и никак не можете привыкнуть к новому управлению. Моё личное мнение — проще переучиться, чем прибегать к таким настройкам.

стрелок навипада, можно пролистывать отснятые кадры. Последний пункт «Прокручивать изображения вспомогательным диском» позволит настроить вспомогательный диск так, чтобы он за один раз прокручивал определённое количество картинок. Это ускорит навигацию по снятому материалу, что удобно, когда есть множество дублей однотипных сюжетов, а тратить время на просмотр каждого не хочется.

Отпустить кнопку для использования диска

Существует множество настроек, когда нужно удерживать какую-то кнопку и при этом крутить диск управления.

Таким образом настраиваются ISO, баланс белого и многие другие параметры. Не всегда это удобно по разным причинам. Благодаря вышеуказанному пункту меню можно сделать так, чтобы сначала нажать кнопку с необходимой настройкой, отпустить её и лишь после этого крутить диск настройки параметров. Интересно, что при активации этого пункта меню удерживать кнопку и одновременно крутить диск по-прежнему будет возможно.

Nikon Z 7 с объективом Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Инвертировать индикаторы

Со времён математики в школе я привык, что на графике «плюс» расположен справа, а «минус» — слева. Если же кому-то это кажется неправильным, то для них создан данный пункт меню. Он даст возможность инвертировать шкалу экспонометра. Этот пункт также позволит новичку безболезненно перейти на Nikon с других систем — ведь у некоторых производителей и правда шкала экспонометра направлена в другую сторону.

Как видите, в продвинутых аппаратах Nikon великое множество возможностей кастомизации управления. Далеко не все пункты стоит перенастраивать сразу же после покупки фотоаппарата, но лишними они точно не будут!

Основные настройки фотоаппарата в ручном режиме

Рубрика: Уроки фотографии

Опубликовано 02.12.2021   ·   Комментарии: 4   ·   На чтение: 9 мин

Приветствую вас, дорогие читатели, в пространстве блога Домовенок-Арт! Наши уроки фотографии продолжаются. В данной публикации я познакомлю вас с базовыми понятиями, без которых не обойтись, если вы хотите делать красивые фото. Будем разбирать основные настройки фотоаппарата. То есть настройки его параметров.

Наверняка многие из вас уже поняли, что автоматический режим съемки даёт некий усредненный результат, и интуитивно вы чувствуете, что может быть лучше. Всё верно, может! Если использовать возможности камеры по-полной (или хотя бы чуть больше, чем авто). 

Когда у меня появился мой зеркальный фотоаппарат — я это очень быстро поняла. Поэтому стала тренироваться сразу в ручном режиме съемки. А для этого нужно было научиться связывать базовые параметры фотоаппарата в единое техническо-творческое целое. Оказалось, что всё намного проще, чем кажется новичку. Главное, разобраться, по какому принципу происходит настройка параметров фотоаппарата, каково их назначение и как они между собой связаны. 

Базовых настроек фотокамеры всего 4 штуки. Тех, что универсальны для всех. И три из них тесно взаимосвязаны. Вкратце разберем их все. И я на примере своего зеркального фотоаппарата покажу, как и где я их настраиваю.

Что вас ждет далее:

• Понятие экспозиции
• Что такое ISO
• Настройка диафрагмы фотоаппарата
• Глубина резкости
• Параметр Выдержка времени
• Баланс белого
• Видео инструкция по настройке фотоаппарата

Преднастройка фотокамеры

Настройка параметров фотоаппарата начинается с того, что вы переключаетесь в ручной режим (буковка М). Да, только тут можно подкручивать их все сразу))) 

Я предпочитаю делать фото в raw формате, поэтому устанавливаю именно его (но на первых порах можно оставить и jpeg). 

Далее нужно выставить правильную экспозицию.

Что такое экспозиция и где её настроить 

Экспозиция определяется количеством излучения (света), попадаемого на светочувствительный элемент за определенное время. От этого зависит, насколько ярким выйдет кадр, засвечен ли будет или наоборот слишком темный, что вообще будет видно на изображении.  

В цифровой камере светочувствительным элементом является матрица. 

Но в фотоаппарате нет конкретно такой настройки как экспозиция. Всё дело в том, что она складывается из трёх составляющих — трёх китов фотографии… то есть трёх важных параметров: ISO, диафрагма и выдержка времени. Очень важно понять, как они связаны между собой, потому что это и есть основы качественной фотографии.

И да, ещё у нас есть шкала экспонометра↑, с помощью которого мы в режиме реального времени можем наблюдать за тем, как меняется экспозиция при изменении того или иного параметра из перечисленных выше. Эта шкала в правильной экспозиции находится в нуле. Вот на неё и ориентируемся.

Знакомство c ISO

Итак, первое, что я делаю — смотрю на окружающее пространство, а именно на освещение. И в зависимости от этого настраиваю параметр ISO. Что это такое?

ISO - светочувствительность матрицы фотокамеры. То есть насколько матрица способна улавливать попадающий внутрь камеры свет.  

Изначально этот параметр был установлен для плёнок в пленочных фотоаппаратах, и ISO имело определенные типоразмеры: 100, 200, 250 и т д. (на пленках эту информацию указывали). На цифровых камерах значения этого параметра остались с такими же цифрами. Но тут светоулавливающий элемент не пленка, а матрица камеры.

Итак, чем выше ISO, тем, больше чувствительность матрицы к свету. Это значит, что она улавливает больше света, что приводит к более яркому светлому кадру. 

Всё вроде бы просто, но у цифровых камер есть но! Цифровые шумы, или ненужные точки-зерна по всему кадру. И чем выше вы устанавливаете значение светочувствительности — тем больше появляется этих шумов, что снижает качество снимка.

ISO — 400ISO — 3200

На количество шумов большое влияние оказывает и размер матрицы. Поэтому зеркальный фотоаппарат при одном и том же ISO даст чуть меньше шумов, чем мыльница. Но в любом случае не ждите чуда на высоких значениях. 

Как настроить  ISO? 

Настройка этого параметра фотоаппарата заключается в следующем: чем темнее пространство — тем выше надо ставить iso, но начинать всегда следует с небольших значений.  

Так, на улице достаточно ISO 100 днем, и 400-600 вечером. Ночью, как я писала в статье Фотография ночного неба, можно это значение установить выше при правильной настройке других параметров фотоаппарата, которые также влияют на экспозицию, и в зависимости от сюжета можно ими играть. В помещении отталкиваемся от освещения, но обычно это 400 и выше. 

Настройка диафрагмы фотоаппарата

Диафрагма фотоаппарата (она же "дырка") - физическое отверстие внутри объектива, через которое проходит свет внутрь камеры, чтобы попасть на матрицу. 

Чтобы понять принцип работы диафрагмы фотоаппарата и то, как менять её настройки, вспомните, как работает зрачок человека. Чем ярче вокруг, тем зрачок меньше, то есть меньше отверстие, через которое попадает свет, иначе глазам будет больно и вы ничего не увидите. Фотоаппарат вряд ли испытывает боль. (Хотя… есть миф, что матрицу можно испортить большим количеством света))) Но в отношении «ничего не увидите» при неправильных настройках фотоаппарата — это правда.  

С настройкой диафрагмы частично похожий процесс. Если «зрачок» фотоаппарата открыт незначительно в темноте — внутрь попадает меньше света, и кадр получается менее информативным и темным.

На фотокамере диафрагма обозначается буквой F, делённым на число (например, F/29). На моем никоне просто написано F3.5, без значка «/». То есть чем меньше число после F, тем больше величина диафрагмы.

Поэтому правило простое: чем ярче вокруг — тем меньше нужно открывать диафрагму. И наоборот, чем темнее — тем параметр выставляем больше.

Глубина резкости при ручной настройке фотоаппарата

Параметр фотоаппарата диафрагма связан с ещё одной интересной штукой, которую я очень люблю — это глубина резкости. Или более научно — глубина резко изображаемого пространства. 

Глубина резкости характеризуется тем, насколько много пространства мы изображаем в кадре четким, резким.

Это классный инструмент для фототворчества. Маленькая глубина резкости — это когда фокус на небольшом участке кадра, например, на какой-то детали, лице, цветке. На практике это полоска пространства, удаленная от нас на некоторое фокусное расстояние, а до неё и после неё — плавное размытие. 

Часто в макрофотографии мы видим небольшую глубину резкости и фокус только на маленький объект, или в портретной съемке, когда задний фон размыт. Большая глубина уместна на пейзажных фото, общих фотографиях, чтобы как можно больше и четче было видно всех деталей.

Так вот, на эту величину диафрагма тоже влияет. 

Чем больше открыта диафрагма — тем меньше глубина резкости. И наоборот, чем диафрагма меньше — тем больше глубина и в кадре фон менее размыт.

Так что, когда начинается настройка параметров фотоаппарата, нужно представлять себе, какое фото вы хотите получить, что хотите показать. И уже от этого плясать. Понимаю, в теории кажется, что это нереально постичь. На практике — всё иначе. 

Лично я очень часто выдвигаю/задвигаю объектив, фотографируя один и тот же объект. Ищу оптимальную картинку, фокус на том, что важно показать, и делаю много кадров. Как вы думаете, часто я настраиваю при каждом изменении диафрагму? Конечно же, нет!)))) Тем более экспозиция настраивается тремя параметрами, а не одним. И вот к третьему мы сейчас и перейдем.

Выдержка времени — важный параметр настройки фотоаппарата в ручном режиме

Выдержка времени - это параметр, определяющий время, в течение которого затвор (шторки) фотоаппарата будет открыт, чтобы впустить свет на матрицу. То есть проще говоря, это время, в течение которого свет попадает на матрицу. 

Чем больше это время — тем больше света попадает на светочувствительный элемент, значит, тем светлее выйдет кадр. И наоборот, чем меньше выдержка — тем меньше света попадает на матрицу, и кадр получается более темным. 

Так вот, нужно найти баланс, чтобы шторки были открыты столько, чтобы попало нужное количество света, ни больше, ни меньше. Иначе кадр получится либо пересвеченным, либо очень темным. 

Чтобы настроить выдержку времени, я всегда смотрю на шкалу экспонометра. Это чудо, что есть такая возможность у нас. Крутишь колесико — и видишь, как меняется выдержка и экспозиция в целом. Я выставляю этот параметр так, чтобы экспонометр был посередине и чуть-чуть левее, в сторону более светлого на один пунктик (опытным путем пришла к такому). 

Но с выдержкой есть очень важный нюанс, если имеем дело с движущимися объектам. Пока шторки открыты, матрица улавливает всё перемещение, и чем больше выдержка, тем дольше фиксируется движение. Как итог — трек (полоска вместо четкого объекта) и размытость. Поэтому большая выдержка времени хороша лишь для статичных объектов (при условии использования штатива и таймера). Либо для создания художественных эффектов. Но учтите, что за 30 секунд даже звезды в небе оставляют миниатюрный трек и выглядят, как овалы, а не точки. А вот для движущихся объектов или при съемке с рук выдержку нужно ставить по возможности короткую (от 1/6″ и меньше). 

Я не могу дать конкретных рекомендаций по выдержке. Все зависит от условий вокруг.

Видео про настройку параметров фотоаппарата

А чтобы лучше понять, посмотреть на практике, какие я настраиваю вручную вот эту троицу параметров для фото: iso, выдержку, диафрагму — предлагаю посмотреть новое видео с нашего канала. Я там очень подробно всё рассказала и показала.

В этом видео намного больше примеров))) 

Баланс белого

Кратко расскажу про баланс белого. Тоже важный параметр. Он отражает то, насколько точно, без искажений, будут переданы цвета на фотографии. Ведь в помещении теплота света варьируется, глаз наш быстро привыкает и подстраивает внутренний ББ, и мы не замечаем, что всё имеет желтый или синий оттенок, как пример. А железо не обмануть)))

Эта настройка фотоаппарата достойна отдельной статьи. Потому что можно настраивать ББ разными способами: автоматически (то есть не настраивать)))), полуавтоматически с помощью выбора режима на самом фотоаппарате и вручную. Я не люблю автомат. Но полуавтомат не люблю ещё больше. Вручную результат лучше всего. Обычно я настраиваю по белому листу. Но этот лист не всегда есть с собой, так что если нет листа — просто использую автоматический баланс белого и потом в фотошопе вытягиваю. Для улицы обычно не нужно вообще заморачиваться, если только нет цели сделать некий творческий эффект наложения фильтра. 

Наверное, про баланс напишу отдельный пост. 

---

А пока буду завершать эту публикацию. Итак, мы разобрали основные (базовые) настройки фотоаппарата в ручном режиме. Разобрали главные параметры фотоаппарата: выдержку, iso, диафрагму. Рассмотрели, как с их помощью можно выставлять экспозицию, как они между собой связаны и какие нюансы таит каждый такой параметр. Теперь, когда вы знаете об этих особенностях, можно не просто выставлять технические характеристики по правилам, но и использовать их для творчества.  

Вот этих настроек уже достаточно, чтобы начать свои творческие эксперименты и постепенно научиться понимать свою камеру и делать более качественные снимки. 

Если остались вопросы — пишите. Надеюсь, я вас не утомила информацией. По каждому параметру можно отдельно написать и много. Но я постаралась выжать самый информативный минимум в одной статье, но чтобы было понятно даже самому новичку или чайнику. 

До встречи на нашем блоге! Чтобы не пропустить новые статьи — рекомендую подписаться на нас с помощью соц.сетей или email.

С любовью, Елена. 

Мастер-класс

---

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями:

  Метки: уроки фотографии

Творческие настройки цифровой компактной камеры — Ferra.ru

Интересные эффекты можно получать на длинной выдержке для передачи движения. Установите фотокамеру на штатив и увеличьте выдержку, например, до значения 3” (3 секунды) – в таком положении хорошо снимать городской пейзаж, получая яркие линии и всполохи вместо огней проезжающих машин. Таким же образом можно эффектно снимать людные места, получая размытые силуэты вместо двигающихся фигур.

На выдержке 0”5 можно делать интересные снимки с проводкой: так снимают спортивные соревнования и автомобили для рекламы. Подождите, когда быстро движущийся объект съемки (например, машина или велосипедист) поравняется с вами и, быстро наведясь и нажав кнопку спуска, «ведите» объектив камеры вслед за ним, как итог – резкий предмет и красиво размытый в движении задний план.

На небольших выдержках, от 1/500, объекты как будто бы «замораживаются» — таким образом можно получать застывшие капли воды, фазы движения спортсменов. Но для настолько малых выдержек необходимо яркое дневное освещение или студийный свет – в помещении при обыкновенном электрическом свете кадры получатся слишком темными (хотя можно использовать вспышку).

Приоритет диафрагмы

На большинстве фотоаппаратов этот режим обозначен или буквой А или же Av. От диафрагмы зависит глубина резкости получаемой фотографии. Полностью раскрыв диафрагму (выставив самое маленькое из доступных значение) можно получить красивое размытие заднего плана, которое профессиональные фотографы называют словом «боке». Этот эффект широко применяется при съемке портрета, дабы отделить главное действующее лицо от фона.

Закрытие диафрагмы (в настройках нужно выставить самое большое значение) позволит получить абсолютно резкий, насколько это позволяет конструкция камеры, кадр: и передний, и задний планы будут практически одинаково четкими. При работе с закрытой диафрагмой всегда лучше использовать штатив или точку опоры для камеры, поскольку закрытая диафрагма значительно увеличивает время выдержки и из-за дрожания камеры в руках кадр может получиться размазанным.

Также здесь нужно уточнить, что на степень размытия заднего плана влияет и фокусное расстояние, на котором производится съемка. То есть при съемке портрета лучше отойти подальше, выставив в камере максимальный не цифровой «зум», тогда фон будет гораздо более размытым, нежели если съемка производится с близкого расстояния. При съемке панорам для дальнейшего склеивания «зумом» лучше вообще не пользоваться.

Ручной режим

Этот режим обозначен в управлении большинства фотоаппаратов буквой М. Здесь фотограф сам подбирает и выдержку, и диафрагму. Для новичка этот режим представляет малый интерес, поскольку гораздо удобнее хотя бы один из параметров доверить автоматике камеры, контролируя второй вручную. Как правило, этот режим используется фотографами в студии, а также при нестандартной съемке, с которой автоматика камеры не справляется в силу технологических особенностей, например, высокий или низкий ключ или работа со световой кистью. Мы не будем заострять внимания на этих видах съемки, поскольку это отдельная тема для достаточно обширной статьи. В обычных условиях съемки даже профессиональные фотографы чаще всего пользуются двумя режимами, описанными выше.

Экспозамер

Как правило, цифровые компакты оснащены тремя режимами экспозамера. Оценочный экспозамер самый интеллектуальный и именно он используется в автоматическом режиме. Поэтому, если вы хотите настроить свою камеру вручную, переходите к двум другим – усредненному или точечному.

Точечный экспозамер для замера экспозиции использует центральную точку кадра. Если вы снимаете практически темный предмет на светлом фоне (или наоборот – светлый на темном фоне), и этот предмет расположен по центру кадра, то, чтобы сохранить все детали главного фотографируемого объекта, лучше перейти в этот режим.

В случае усредненного экспозамера экспозиция высчитывается на основе данных со всей площади кадра, приведенных «к общему знаменателю». Такой экспозамер может оказаться менее точным, но зато его результаты легче прогнозировать и корректировать через компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозции

Если вам кажется, что ваш кадр получился слишком темным или чрезмерно светлым, но фотоаппарат при этом не подавал сигналов, что ему не хватает освещения, то в вероятнее всего это следствие ошибки экспозиции. Чаще всего это происходит при съемке очень темной или светлой натуры. Например, пейзаж с белым снегом и низко висящими светло-серыми облаками фотоаппарат затемнит. Актер же в темных декорациях в театре вероятнее всего получится слишком светлым, а сами декорации не черными, а почти серыми. Этот эффект легко устраняется при помощи компенсации экспозиции.

Чтобы сделать кадр светлее, если светлая натура получилась темнее, чем хотелось бы, компенсацию экспозиции нужно уводить в сторону положительных значений. Чтобы актер на темном фоне не выглядел белым светящимся пятном – компенсация должна быть отрицательной.

Отрицательная компенсация экспозиции часто используется в свадебной съемке, где фотографу необходимо прорисовать все детали на белоснежном платье невесты, которое на общем фоне интерьера нередко начинает «светиться». Положительная же экспозиция бывает актуальна, например, при съемке темных животных – собак, кошек, лошадей вороной масти.

Обратной стороной компенсации экспозиции могут быть провалы в тенях и пересвеченные области, поэтому использовать эту настройку нужно предельно аккуратно, проверяя результат.

Баланс белого

Даже при переходе в творческие режимы можно использовать автоматический баланс белого, что достаточно удобно. Помимо этого камера располагает такими встроенными режимами как «солнечный день», «облачно», «электрическое освещение» и т. д. Но бывают ситуации, когда с поставленными задачами не справляются ни автоматика камеры, ни предустановленные режимы – часто это происходит на освещенных городских улицах или в выставочных залах со смешенным типом освещения. В этом случае необходимо воспользоваться ручным режимом выставления баланса белого, для чего потребуется белый лист, на который будет наведена камера в режиме установки (края листа должны выходить за границы кадра), после чего результат будет зафиксирован.

Если белого листа под рукою нет (хотя, его можно сложить и просто носить с собою в чехле), то можно воспользоваться карточкой на метро, настроиться по белым стенам галереи или рубашки спутника. Если съемка происходит на улице, то можно попробовать настроиться по серому асфальту, зимой – по снегу. Самое главное, чтобы поверхность была белого или светло-серого цвета, не имея примесей дополнительного оттенка. После того, как съемка при данном освещении закончена, лучше сразу перевести камеру в режим автоматического баланса белого, поскольку, наверняка, при последующем включении сделанные настройки перестанут быть актуальными, и первый кадр будет безнадежно испорчен.

Светочувствительность (ISO)

При разговоре о светочувствительности сразу следует сказать, что именно от этого параметра зависит количество шума на полученном снимке. Поэтому по возможности лучше стремиться использовать небольшие значения, что, увы, возможно не всегда. Но если вы снимаете в яркий солнечный день или в помещении, где света достаточно, то смело можете уменьшать значение этого параметра, убедившись, что фотографии получаются не смазанными. В более темной обстановке лучше использовать средние значения, и только в полной темноте переходить к высоким.

Несмотря на то, что сегодня светочувствительность цифровых компактов начинается 50-70 ISO может доходить даже до значения 3200 ISO, мы бы не советовали использовать крайние значения этого параметра. На минимальных значениях разница в шумах несущественна, но камера делается очень требовательной к освещению. На максимальных же значениях как итог цифровой шум может составлять основную часть изображения в кадре.

Указать оптимальное значение ISO для всех фотоаппаратов сразу невозможно, поскольку количество шума на одних и тех же значениях светочувствительности варьируется, но вы можете подобрать его сами, сделав серию тестовых снимков и затем внимательно изучив каждый из них на компьютере.

Из творческих приемов работы с ISO следует отметить, что уменьшая светочувствительность, можно добиться длинных выдержек, требуемых творческим замыслом, даже в неплохом освещении. Если же при хорошем освещении хочется получить «замороженное» изображение, то, уменьшив выдержку до минимальной, количество ISO следует увеличить. При таком подходе есть шанс получить недодержанное или передержанное изображение, поэтому всегда проверяйте первый сделанный в данных условиях съемки кадр, то ли на нем, то вы планировали увидеть.

Ручной фокус

На случай, если автофокус начнет не справляться, производители заложили в цифровые компакты возможность ручного фокуса. В этом случае фрагмент получаемого изображения на дисплее увеличивается, и фотограф наводится на объект вручную, добиваясь максимальной резкости. Это отнимает больше времени, поэтому возможность эта используется достаточно редко. К тому же дисплей далеко не всех цифровых компактных камер оптимально рассчитан под подобные задачи (в первую очередь это относится к недорогим фотоаппаратам). Наиболее актуальна функция ручной фокусировки при съемке ночью, когда фотоаппарату навестись на фокус самостоятельно сложно, при съемке объектов с небольшим диапазоном яркостей, при создании художественного эффекта при съемке через стекло, когда хочется настроить фокус именно на стекло.

Главный совет — при использовании ручной фокусировки, старайтесь оставлять дополнительный запас резкости в случае, если вы навелись неточно (см. «Приоритет диафрагмы»), и старайтесь сделать несколько кадров, чуть-чуть двигая фокус, поскольку попасть в него точно с первой попытки удается не всегда, а ошибка может быть замечена, лишь когда вы перенесете фотографии на компьютер.

Подводим итоги

Ручные настройки в цифрокомпактах также часто называют «творческими»; в самом деле, использование их позволяет запечатлеть именно то, что вы хотели сфотографировать. Подойдёт цифрокомпакт и тем, кто не готов сразу начинать эксперименты по съемке с различными объективами, вспышками и прочими усовершенствованиями профессиональных зеркальных фотокамер. Для освоения азов фотографии как искусства достаточно будет цифрокомпакта.

Если вы только собираетесь приобрести фотокамеру, но не разбираетесь в них и считаете: «чем дороже, тем лучше» – пересмотрите свое мнение. Сейчас, на начало февраля 2009 года, в продаже можно найти цифровые фотоаппараты подобного класса в ценовом диапазоне от 200 до 400$. Вполне разумная цена за покупку для дома или любимого человека (например, в подарок на 23 февраля или 8 марта), не правда ли?

И напоследок скажем: если поначалу в серии из ста кадров только один покажется вам достойным, это уже хороший результат. Снимайте больше и чаще, запоминайте подходящие решения, без сожалений стирайте неудачные снимки, и — главное — не бойтесь экспериментировать!

📋 Настройки фотоаппарата для съемки начинающему фотографу. Простые советы настройки камеры

Содержание статьи

Как это по нашему, при покупке камеры сначала взять ее в руки, попытаться что-то снять и только потом, когда понимаешь, что результат не соответствует ожиданиям, начать изучать технические основы.

Скажу честно, я прошел это десять лет назад. При моем художественном образовании и сильно развитой насмотренности я достал камеру из коробки, подключил батарейку, вставил карту памяти и бегом, на улицу, снимать.

И первые кадры, сделанные на мою, любительскую камеру Canon EOS 350D (но тогда мне казалось, что она нереально крутая), меня сильно разочаровали. И это был первый урок, который я усвоил в изучении фотографии: камера всего лишь инструмент.

Я стал изучать инструкцию, читать книги по композиции и управлению светом, читать статьи и общаться с другими фотографами. И много практиковаться. Тогда еще, десять лет назад, не было онлайн-курсов, не было нормального, системного и недорогого обучения.

Ту информацию, которую я даю на курсе, и которую можно в режиме обучения час в день выучить за полгода, я прошел за пять лет. Но первое, что является одним из самых важных моментов, это разобраться с настройками камеры.

И в этой статье я хочу дать несколько советов, которые сэкономят вам многие часы и уменьшат количество плохих кадров. Давайте начнем.

Детально изучите камеру

Вы не поверите, но первое, что я вам посоветую, это прочитать инструкцию к камере. Только не говорите, что вы купили фотоаппарат за границей и инструкция на японском или вы ее случайно выкинули.

Сегодня можно легко скачать инструкцию на любом языке на сайте производителя. И в инструкции есть огромное количество полезной информации и, что самое главное, она системная, что позволяет ее, информацию, легко усваивать и понимать.

Не старайтесь приобрести самое дорогое оборудование, если вы только-только решили заняться фотографией

На это есть как экономическая, так и еще раз экономическая причина. Производители обновляют модели камер раз в полтора-два года. Это время – нормальный срок освоения профессии.

Даже если вы думаете, что пройдя мою фотошколу  в ускоренном режиме за три месяца или выучившись фотографии любым другим способом, то сразу начнете делать идеальные кадры, то поверьте мне, это не так.

Вам еще нужно закреплять полученные знания на практике. А практика – это время. И да, через три месяца вы уже сможете делать свои первые фотосессии, но делать стабильные кадры из фотосессии к фотосессии вы сможете не раньше, чем через год-полтора постоянной практики.

Так вот, покупать дорогое оборудование на старте экономически не выгодно. Вы еще не знаете, какие объективы вам необходимы, вы еще не знаете, что вы будете снимать. Вы это поймете только через год-полтора. А через это время техника морально устареет.

Поэтому есть смысл купить недорогое оборудование и только потом переходить на более профессиональное. Про технику для начинающего фотографа я рассказывал в этой статье.

Экспериментируйте с настройками вашего фотоаппарата

Давайте сразу с вами договоримся. Если у вас уже есть камера, то переведите ее экспозиционные настройки полностью в ручной режим. Никаких автоматов и полуавтоматов. Только ручной.

Будет сложно, но это позволит вам быстрее и качественнее выучить и понять экспозицию. Потом, как выучите – снимайте в любом удобном режиме, но я чего-то уверен, что с ручного режима на полуавтоматы вы назад переходить не станете

Значение резкости переоценено

Очень часто начинающие фотографы гоняются за резкостью. Они выискивают суперрезкие объективы, экспериментируют с диафрагмой и пресетами в лайтрум.

Но я расскажу про свой опыт. Когда я понял, что резкость – это еще одна функция для того, чтобы рассказать историю, как свет и композиция и цвет, я стал смотреть на резкость проще.

И даже больше, я купил себе объектив с очень мягким рисунком. Ну а если вы скептически относитесь к моим словам, то как правило, самые резкие объективы – с приставкой макро. Пользуйтесь.

Бесплатный практический марафон по фотографии

Научись за 14 дней создавать снимки, которые займут первое место в твоем портфолио. 20+ уроков, мастер-классы, профессиональный разбор и обратная связь.

Начать бесплатно

Используйте съемку в RAW-формате

Да. Найдите у себя на фотоаппарате опцию переключения в RAW формат. И выставьте такие настройки: RAW + JPG. RAW для обработки, JPG для быстрого просмотра и отбора фотографий.

Обратите внимание, когда я загружаю съемку в архив, я всегда разделяю JPG и RAW по разным папкам. Это позволяет упорядочить съемку и если это надо, быстро просмотреть материал.

Чистка матрицы фотоаппарата только в сервисах

Если на вашу матрицу попала пыль или влага, не спешите лезть туда своими пальцами или даже специальными салфетками для чистки матриц. Всегда есть риск повредить самую нежную и очень дорогую часть вашей камеры.

Отнесите лучше фотоаппарат в сервис, пусть это сделают специалисты. Тем более это стоит не дорого.

Вот и все. Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам совладать с вашей техникой и вы будете снимать с каждым днем все лучше и лучше.

И в заключение:

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

2. Остались вопросы пиши их в комментариях ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы!

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:
Александр Сляднев — Facebook | Instagram
Фотошкола Александра Сляднева — Facebook | Youtube

📸Фотография🎞Фотошкола🎬Съемка🤗Советы🌁Снимок📸Фотограф

Александр Сляднев

Профессиональный фуд-фотограф. Входит в десятку самых интересных фотографов планеты по версии авторитетного фото-сообщества 500px. Декан Факультета фотографии Primeclass.

Рассылка от Primeclass Journal

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать последние обновления на свой email.

Твой email

Проверьте свой почтовый ящик и нажмите на ссылку, чтобы подтвердить подписку.

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты!

Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

---

Как настроить новую камеру

Если вы только что купили новую камеру, вам, вероятно, не терпится выйти и начать снимать. Однако прежде чем вы это сделаете, вы должны убедиться, что он настроен правильно.

Потратив всего несколько минут на проверку того, что все в порядке, вы сможете убедиться, что все работает как можно лучше и ваши изображения получаются великолепными.

Итак, купили ли вы совершенно новую модель или подержанную камеру, обязательно выполните следующие действия.

1. Зарядите аккумулятор

Первое, что вы должны сделать, это полностью зарядить аккумулятор камеры.

Скорее всего, он уже будет держать заряд прямо из коробки, но лучше заряжать его до тех пор, пока зарядное устройство не покажет, что он полностью заряжен.

На некоторых камерах, особенно на компактных и беззеркальных камерах, вы можете заряжать аккумулятор, когда он находится внутри самой камеры.

Проверьте руководство вашей камеры, чтобы узнать, возможно ли это. Если это так, вам просто нужно подключить камеру к компьютеру или зарядному устройству через USB-кабель (который должен поставляться в комплекте). Ваша камера должна показывать, что она заряжается, обычно с помощью небольшого индикатора состояния.

2. Вставьте аккумулятор и карту памяти

Если вы зарядили аккумулятор вне камеры, откройте дверцу в нижней части корпуса и вставьте аккумулятор внутрь, убедившись, что он вставлен правильно.

В этом отсеке также может быть слот для карты памяти, хотя он может быть расположен сбоку от камеры через отдельную дверцу. Где бы это ни было, теперь вы должны вставить в этот слот карту памяти, совместимую с вашей камерой (обычно это карта типа SDHC или SDXC).

Прежде чем вы это сделаете, вы должны проверить две вещи. Во-первых, на левой стороне карт SDHC и SDXC есть небольшой выступ, который можно нажимать вверх и вниз. Убедитесь, что это выдвинуто — мы придем к тому, почему чуть позже.

Также убедитесь, что он идет правильно. Рядом с этим слотом должен быть небольшой значок, показывающий, в какую сторону он идет, но он всегда будет той стороной, у которой срезанный угол входит в камеру первой.

Он должен аккуратно встать на место и зафиксироваться, и вы сможете снять его, нажав на камеру, после чего он снова поднимется. Если вы столкнулись с заметным сопротивлением, проверьте, свободен ли слот и правильно ли вставлена ​​карта.

  

3. Установите объектив

Если ваша камера поддерживает разные объективы, самое время установить тот, который вы планируете использовать.

Для этого найдите маленькую отметку на конце объектива и совместите ее с индикатором на корпусе. На изображении выше это маленькая белая коробка.

Теперь поверните линзу, чтобы она зафиксировалась на месте; это может быть либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Небольшой поворот должен закончиться щелчком, который затем зафиксирует его на месте, но убедитесь, что его нельзя повернуть дальше.

Если вам нужно снять этот объектив, просто нажмите и удерживайте маленькую кнопку сбоку этого крепления объектива и поверните объектив в направлении, противоположном тому, которое вы использовали для крепления объектива к корпусу.

 

4. Проверьте объектив

Ваш объектив может иметь один или несколько переключателей. Один из них может быть помечен как AF и MF или просто M/A и M. Установите для этого параметры AF или M/A, так как это позволит вам использовать автофокус.

Также может быть другой переключатель с пометкой «Стабилизатор», «VR» или «ОС», и вы должны убедиться, что он включен. Это поможет вам получить более четкие изображения при использовании длинных фокусных расстояний и при съемке в более темных условиях.

5. Установите время и дату

Теперь включите камеру. Если вы используете совершенно новую камеру, вас могут попросить установить время и дату, а также, возможно, часовой пояс, так что сделайте это сейчас.

Рекомендуется установить это точно, так как дата и время будут прикреплены к каждому сделанному вами снимку, чтобы вы всегда могли видеть, когда вы сделали конкретную фотографию. Не беспокойтесь — это не будет отображаться на изображении, если вы этого не захотите, оно просто останется в прикрепленной к нему информации.

Если вы используете бывшую в употреблении камеру, возможно, она уже установлена, хотя рекомендуется проверить ее правильность. Прежде чем сделать это, найдите параметр с пометкой «сброс» или «очистить настройки» (ниже), который должен быть в меню, возглавляемом небольшой шестеренкой или гаечным ключом. Это гарантирует, что все настройки, заданные предыдущим владельцем, будут сброшены. Затем вы можете найти настройку времени и даты (которая должна быть в том же меню или, по крайней мере, рядом) и установить ее.

Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ

Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть учетная запись? Войдите здесь

*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки

Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ

Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь

• 1

Текущая страница: Как настроить свою первую камеру

Следующая страница Как настроить свою первую камеру

Бывший редактор журнала Digital Camera World, «Мэтт Джи» провел большую часть своей карьеры, работая или репортаж о фотоиндустрии. В течение двух с половиной лет он работал в сфере торговли с Jessops и Wex, работая менеджером по контент-маркетингу в последнем.

Переключая потоки, он также провел пять лет в качестве журналиста, из которых 9 лет работал техническим писателем и техническим редактором.0107 What Digital Camera , прежде чем присоединиться к DCW, выполняя задания в качестве независимого писателя и фотографа. В настоящее время он работает в SmartFrame, специалисте по технологиям потоковой передачи изображений и защите.

Как настроить новую камеру: пошаговый контрольный список

Приобретение новой цифровой камеры — волнующее время для фотографов и видеооператоров. Впереди мир возможностей и обучения, а также двери к новым приключениям и местам для посещения. Но не всегда все гладко, когда дело доходит до использования новой камеры новичком. Есть много сложных чисел, букв и аббревиатур, чтобы разобраться в них, не говоря уже о том, чтобы понять, как работать с многочисленными циферблатами, кнопками и переключателями. Но, следуя простым шагам, включенным в этот контрольный список, вы сможете начать работу в кратчайшие сроки.

Мы рассмотрим основы включения камеры, настройки времени/даты/местоположения, установки ее на штатив, а также просмотрим режимы съемки и настройки экспозиции для фото и видео. захватывать. Давайте прыгнем прямо и загрузим эту новую камеру.

Содержание

Зарядка аккумулятора

Камеры будут иметь порты для аккумулятора и слота для карты, расположенные под закрывающими клапанами, которые защелкиваются и открываются, открывая порт. Не знаете, где он находится на вашей камере? Посмотрите в мануале.

Большинство новых камер поставляются с частично заряженным аккумулятором, поэтому они будут работать сразу после распаковки, но лучше полностью зарядить аккумулятор перед использованием. Причина этого в том, что аккумуляторы для цифровых фотоаппаратов поставляются с литий-ионными (Li-ion) аккумуляторами. У них ограниченный жизненный цикл, и поэтому они ограничены количеством раз, когда их можно перезарядить, прежде чем они перестанут удерживать заряд в достаточной степени. Дозарядка аккумулятора, а не его разрядка до полного разряда, также помогает сохранить состояние аккумулятора с течением времени, что может привести к увеличению срока службы. Полная зарядка аккумулятора также даст больше времени для игры с камерой.

Форматирование карты памяти

На картах памяти хранятся фотографии и видео, снятые камерой. Обязательно вставьте это перед съемкой фотографий или видео, чтобы они были сохранены.

Рекомендуется отформатировать карту памяти внутри камеры перед использованием, даже если это совершенно новая карта памяти. Таким образом, карта будет пустой, и камера сможет создать любую собственную подпапку для оптимального хранения.

Если карта использовалась ранее, убедитесь, что перед форматированием созданы резервные копии всех данных, так как при этом вся информация на карте будет удалена.

Установка времени, даты и местоположения

Теперь установите время, дату и местоположение. Новые камеры обычно отображают это во время первой загрузки, а бывшие в употреблении камеры могут не отображаться, поэтому найдите время, чтобы проверить, где это находится в меню камеры, и обновить его. Это обеспечивает точность данных EXIF ​​на фотографиях и видео, облегчая поиск мультимедиа в будущем. Часовой пояс обеспечит примерное местоположение, но некоторые цифровые камеры имеют GPS, который присваивает медиаданные геотеги, обязательно включите его, если вам это нужно.

Установка объектива

На каждом объективе и корпусе камеры есть маркер, указывающий правильное выравнивание для установки объектива. Выровняйте эти маркеры и поверните в соответствующем направлении, чтобы объектив подходил к камере. Маркеры могут быть разного цвета и располагаться в разных местах в зависимости от марки и модели камеры — например, маркеры Nikon белые, а маркеры Canon — красные.

Объективы также поворачиваются для установки в разных направлениях в зависимости от производителя, и всегда должно быть легко прикрепляться. Если для крепления объектива необходимо приложить какое-либо усилие от умеренного до сильного, то это либо потому, что он: повернут в неправильном направлении (вероятно), имеет неисправное крепление объектива (маловероятно) или имеет неисправное крепление корпуса камеры (маловероятно).

Проверьте настройки объектива

Объективы имеют только несколько встроенных элементов управления, но перед съемкой важно проверить, какие они установлены. Кольцо фокусировки позволяет фотографам вручную настраивать фокус, поворачивая его, и часто на оправе объектива есть метка расстояния (хотя и не всегда). Зум-объективы также имеют кольцо зума, которое вращается для регулировки фокусного расстояния.

Иногда на боковых сторонах объективов также есть переключатели или кнопки для переключения между автоматической и ручной фокусировкой, включения или отключения стабилизации изображения и выбора между различными типами стабилизации.

Если ваша камера не выполняет автофокусировку на объектах, на которые нацелены точки автофокусировки, убедитесь, что переключатель фокусировки вашего объектива установлен в положение AF (автофокусировка), а не MF (ручная фокусировка).

Что касается стабилизации, полезно оставить ее включенной при съемке с рук и отключить при установке камеры на штатив. Это связано с тем, что система стабилизации может вызывать незначительные вибрации при съемке на штативе и вызывать размытие изображения из-за дрожания камеры при длительной выдержке. Тем не менее, некоторые объективы достаточно сложны, чтобы определить, когда они находятся на штативе, и автоматически отключить стабилизацию изображения, поэтому перед началом работы ознакомьтесь с руководством.

Установка на штатив

Хотя для некоторых это может показаться очевидным, установка камеры на штатив может пойти не так. Итак, давайте кратко рассмотрим, как это сделать. Во-первых, на нижней стороне вашей камеры должен быть резьбовой разъем (расположенный у основания камеры, если смотреть в видоискатель при обычной съемке).

Найдя это, отсоедините подножку штатива от головки штатива и с помощью винта закрепите ее на камере. У некоторых подножек есть встроенное крыло, которое позволяет легко ввернуть винт в разъем, но у других есть прорези. Просто вставьте монетку или отвертку в этот паз и поверните его до упора.

Затем наденьте подножку на головку штатива в соответствии с инструкциями и убедитесь, что стопорный винт или быстросъемный рычаг надежно удерживают камеру. Слегка потяните камеру, чтобы проверить правильность подключения. Затем отрегулируйте головку штатива, пока не будет получена правильная композиция.

Большие телеобъективы тяжелые и поэтому смещают центр баланса между корпусом камеры и объективом. Поэтому производители оснащают объективы штативными шейками. При съемке объектива с креплением для штатива всегда закрепляйте подножку штатива к этому кольцу, а не к камере, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на крепление объектива и возможного повреждения камеры. И в качестве дополнительного совета, когда вы путешествуете с комплектом, всегда переносите камеру через этот воротник штатива или поддерживайте объектив и камеру, чтобы не напрягать крепление.

Ознакомьтесь с режимами

Если вы новичок в фотографии в целом, то используйте автоматические режимы съемки (обычно расположенные на диске в верхней части корпуса камеры) для съемки объектов без ввода ручных настроек.

Как правило, существует полностью автоматический режим, часто обозначаемый зеленым значком, в котором камера выбирает для вас все настройки камеры на основе того, что она считает лучшими для каждой фотографии. Также должен быть запрограммированный автоматический режим — часто встречающийся как опция (P) — в котором камера предлагает наилучшую выдержку и диафрагму для каждой фотографии, но позволяет фотографу управлять другими настройками, такими как ISO, режим замера, вспышка, белый. баланс, блокировка экспозиции/компенсация и многое другое.

Возможно, вы захотите начать с полностью автоматического или запрограммированного автоматического режима, когда только начинаете заниматься фотографией, чтобы получить представление о композиции и съемке фотографий, прежде чем узнать больше об экспозиции и перейти к самостоятельному управлению выдержкой и/или диафрагмой.

Камеры начального уровня также часто имеют такие режимы, как «фейерверк» или «портреты», которые задают заранее определенные настройки и применяют их к соответствующим сценам. Это полезно для новичков, но следует помнить об ограничениях таких режимов.

Поскольку в этих режимах нет творческого контроля над треугольником экспозиции (диафрагмой, выдержкой или ISO), трудно предсказать результаты. Вместо этого лучше выбрать полуавтоматические режимы, такие как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Отказываясь от контроля только над одной настройкой за раз, начинающие фотографы могут справиться с ручным управлением, не манипулируя всеми тремя.

Выбор качества изображения

Существует три основных типа файлов неподвижных изображений: JPEG, TIFF и RAW. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но в основном все сводится к тому, сколько исходных данных они хранят и, следовательно, насколько детализировано изображение и насколько гибок фотограф во время редактирования.

Начнем с того, что JPEG хранит наименьшее количество данных, поскольку он сжимает фотографии для экономии места, и это наиболее распространенный тип формата файлов изображений. Далее, TIFF хранит больше данных и часто несжатый, но размеры файлов намного больше. Файлы RAW хранят больше всего данных и имеют самый большой размер файла — они содержат минимально обработанные данные непосредственно с датчика изображения камеры.

Чем больше файл, тем больше в нем данных и тем гибче изображение при редактировании. RAW — идеальный формат для съемки, потому что его можно редактировать гораздо более гибко, позволяя изменять экспозицию, цвет и тон без искажения изображения.

Файлы JPEG и TIFF полезны для экономии места (что больше не является проблемой), а также для вывода непосредственно для совместного использования/публикации. Обычное современное использование этих двух форматов файлов может быть фотожурналистом, который отправляет изображения на медиа-стол прямо с камеры во время съемки, и новичками, которые хотят обмениваться изображениями без предварительной обработки снимков.

Почти во всех других ситуациях файлы RAW — лучший способ максимально использовать фотографии, но требуется программное обеспечение для редактирования, совместимое с открытием этих файлов.

Выберите режим автофокусировки

Автофокусировка (AF) — это способ камеры автоматически достигать фокусировки в зависимости от того, где в кадре находится точка автофокусировки. Он может работать как в режиме покадровой фокусировки, так и в режиме одноразовой фокусировки (после того, как фокус будет достигнут, он останется на месте до тех пор, пока не будет сделан снимок), или в непрерывном режиме (фокус постоянно настраивается на точку автофокусировки, пока изображение не будет снято). Покадровая фокусировка удобна для статических объектов, таких как сидячий портрет или здание, тогда как непрерывная автофокусировка может быть полезна для отслеживания фокусировки на движущихся объектах, таких как домашнее животное или транспортное средство.

Также можно изменить размер точки автофокусировки, используя общие параметры, включая точечный, многоточечный, групповой и зоны. Современные камеры также имеют функцию обнаружения глаз, лиц, животных и объектов для интеллектуального отслеживания фокусировки, даже когда объект или камера движутся. Выберите наиболее подходящую настройку для каждой ситуации съемки.

Установка скорости фотосъемки

Цифровые камеры могут снимать по одному неподвижному изображению за раз или несколько изображений подряд. Эти режимы съемки, широко известные как покадровая или непрерывная серия, предлагают различные уровни захвата фотографий. Для пейзажа может быть достаточно одного снимка, но чтобы запечатлеть скейтбордиста, прыгающего через трамплины, имеет смысл снять серию изображений, а затем выбрать лучший постфактум.

Зачем вообще включать одиночный режим, скажете вы? Что ж, это избавляет от удаления нескольких фотографий одного и того же объекта, поскольку кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной, делая больше фотографий, чем вы намереваетесь, когда вы нажимаете ее в режиме серийной съемки.

Основы настройки видео

Различные варианты разрешения и частоты кадров доступны для переключения между многими современными цифровыми камерами, даже теми, которые ориентированы в основном на фотосъемку

Почти каждая цифровая камера, выпущенная за последнее десятилетие или около того, имеет возможность записывать видео. При переключении с фотографий на видео все остается прежним с точки зрения того, как диафрагма, выдержка и ISO влияют на изображение, но пользователи должны знать основное различие между фотографиями и видео: разрешение и частота кадров.

Стандартные разрешения видео на цифровых камерах: Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160) и 8K UHD (7680 x 4320). Цифры обозначают количество пикселей по оси X и оси Y соответственно. Чем выше число, тем больше деталей будет захвачено, но тем больше будет итоговый файл.

Другие параметры для видео включают в себя возможность регулировки резкости фокуса, чтобы было ясно, где в кадре находится фокус.

Частота кадров указана со стандартной скоростью и служит ориентиром для тех, кто плохо знаком с видео. Фильм в кинотеатре обычно идет со скоростью 24 кадра в секунду (кадров в секунду), тогда как американское телевидение вещает со скоростью 29 кадров в секунду.0,97 кадров в секунду (около 30 кадров в секунду) и британское телевидение со скоростью 25 кадров в секунду. Чем больше кадров будет захвачено, тем более плавным получится изображение. Камеры теперь могут снимать со скоростью до 60 кадров в секунду для плавного видео, а иногда и со скоростью 120 кадров в секунду, которая предназначена для настоящей замедленной съемки, поскольку 120 кадров могут быть распределены до четырех раз, чтобы соответствовать проекту со скоростью 30 кадров в секунду без заикания изображения. Это позволит создать кадры, которые на 25% быстрее исходного действия.

Также важно помнить, что видеофайлы намного больше, чем фотографии, из-за повышенной частоты кадров и звука, который также занимает значительный объем на карте памяти. Стандартные настройки записи звука: 48 кГц (частота дискретизации) и 16 бит (битовая глубина), но в некоторых моделях есть возможность увеличить это значение для более детального захвата звука.

Ваша новая камера готова к съемке

Это руководство должно охватывать самые основные требования, необходимые для запуска вашей новой камеры. Когда вы будете готовы сделать еще один шаг вперед, попробуйте начать использовать ручные настройки, такие как диафрагма, выдержка и ISO, или рассмотрите возможность изменения баланса белого в соответствии с условиями съемки. Замер можно изменить, но только продвинутым фотографам действительно нужно это менять, потому что экспозицией можно управлять с помощью диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO.

Как настроить камеру и начать съемку

Перейти к основному содержанию

TechRadar поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

Быстро настройте и запустите камеру

Если у вас есть новый фотоаппарат на Рождество, скорее всего, вы хотите сразу же начать фотографировать на него.

Прежде чем приступить к творчеству с динамическими углами и освещением, выполните несколько шагов, чтобы убедиться, что ваша камера настроена правильно.

Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам пройти эти основные этапы, чтобы помочь вам быстро начать съемку на новую камеру.

1. Зарядите аккумулятор

Самое первое, что вы должны сделать, это полностью зарядить аккумулятор камеры.

Обычно для этого требуется поместить аккумулятор в зарядное устройство, входящее в комплект поставки, хотя теперь некоторые камеры можно заряжать через боковой USB-порт, когда аккумулятор находится внутри камеры. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, как лучше всего это сделать.

Этот процесс должен занять несколько часов, и должен быть какой-то признак готовности, например мигающий свет, который продолжает гореть или выключается.

После этого либо извлеките аккумулятор из зарядного устройства и вставьте его в камеру, либо, если вы заряжаете камеру через USB-кабель с аккумулятором внутри, просто отсоедините этот кабель.

2. Установите время и дату

Теперь включите камеру. Вам может быть предложено установить время и дату, поэтому сделайте это сейчас, если это так.

Если вы не видите эту опцию, найдите ее в меню — обычно она находится в конце и часто в меню, отмеченном шестеренкой или гаечным ключом, или просто под названием «Настройки». Правильная установка этого параметра означает, что вы сможете вернуться к изображениям позже и проверить, когда именно они были сняты, поэтому обязательно сделайте это!

3. Отформатировать карту памяти

Теперь выключите камеру и найдите слот для карты памяти. Вам понадобится карта памяти для хранения изображений и видео, и обычно это карта с пометкой SDHC или SDXC.

Вставьте это в слот, пока оно не останется на месте, но убедитесь, что вы делаете это правильно — если вы столкнетесь с сопротивлением, выньте его и поверните, прежде чем снова вставить.

В какую бы сторону он ни входил, он будет со срезанной стороной, входящей в камеру первой. Может быть какая-либо этикетка или маркировка с маленьким значком, которые помогут вам выбрать правильный метод вставки.

Как только он окажется внутри и дверь в это отделение будет закрыта, включите камеру. Теперь вам может быть предложено отформатировать карту памяти. Это знакомит карту с камерой, чтобы можно было настроить необходимые папки для хранения всех ваших изображений и видео.

Нажмите OK и подождите несколько секунд. Опять же, если вам не будет предложено отформатировать карту, найдите параметр «Формат» в меню и следуйте инструкциям на экране.

4. Ознакомьтесь с диском режимов

Ваша камера может иметь диск режимов с такими параметрами, как P, A, S и M. Также может быть какой-либо автоматический режим. Если вы хотите оставить все решения для камеры и просто начать съемку, вы можете установить для этого параметра значение «Авто» и пропустить оставшуюся часть этой статьи.

Однако, если вы хотите получить некоторый контроль, выберите вариант P. Это позволит вам решить, например, когда использовать вспышку и настройку ISO (подробнее об этом позже).

Между тем, режим A — это приоритет диафрагмы, а режим S (иногда обозначаемый как Tv) — это приоритет выдержки, и они позволяют вам определять диафрагму объектива и выдержку соответственно. Это здорово, когда вы хотите взять под контроль творческие эффекты, но если вы только начинаете, режим P должен подойти.

5. Проверьте качество изображения

После этого убедитесь, что ваша камера настроена так, чтобы ваши изображения получались именно так, как вы ожидаете.

Один из первых нескольких экранов меню должен иметь параметр «Качество изображения» или «Тип файла», и именно здесь вы можете определить, какие типы файлов используются камерой для хранения изображений. Если вы не уверены, что выбрать, выберите вариант с пометкой JPEG.

Может быть несколько вариантов с пометкой JPEG, но вы хотите выбрать тот вариант, который указывает на наилучшее качество. Это может быть отмечено рядом звездочек или, например, называться Fine вместо Basic. На камерах Canon это гладкий значок в виде четверти круга с буквой L рядом с ним.

Выбор этого параметра поможет вашим изображениям быть максимально чистыми и детализированными, а также свободными от артефактов, влияющих на качество изображения.

Должен ли я использовать Raw?

Также будет возможность снимать изображения в формате «Raw» и одновременно использовать как Raw, так и JPEG. Необработанные файлы необходимо обрабатывать после того, как они были захвачены, то есть все решения, касающиеся цвета, резкости и других параметров, выбранных пользователем, поэтому выбирайте этот параметр только в том случае, если вы предполагаете, что в какой-то момент научитесь это делать.

Необработанные файлы будут занимать больше места на вашей карте памяти, чем просто файлы JPEG, и вы не сможете ничего сделать с этими файлами, пока не обработаете их. Тем не менее, он дает вам гораздо более гибкий файл для работы, поэтому он отлично подходит для фотографирования в сложных условиях, например, ночью или при очень высокой контрастности.

6. Проверьте ISO

Теперь проверьте настройку ISO вашей камеры. Это определяет, сколько света нужно камере для создания изображения, и, как правило, вы хотите использовать наименьшее возможное значение, так как это даст вам результаты наилучшего качества. Так, ISO100 или ISO200, например, дадут вам более чистые результаты (с меньшим зерном), чем ISO3200 или ISO6400.

В более темных условиях вам может потребоваться увеличить это значение, иначе ваши изображения могут быть размытыми. Если у вас есть какие-либо сомнения, оставьте настройку «Авто», так как это позволит камере принимать эти решения для каждого вашего снимка.

7. Проверьте баланс белого

Теперь проверьте, что для параметра баланса белого вашей камеры установлено значение AWB или Авто. Это поможет вам получить точные цвета на ваших изображениях.

На самом деле вам не нужно менять это значение, так как большинство камер справляются с этой задачей достаточно хорошо, хотя, если вы снимаете при каком-либо искусственном освещении (лампы накаливания, флуоресцентные лампы и т. д.) и вы обнаружите, что ваши изображения имеют странные цветовые оттенки, попробуйте выбрав вариант, соответствующий вашему источнику освещения, чтобы увидеть, дает ли это вам более точные результаты.

8. Знайте свою систему автофокусировки

Теперь убедитесь, что ваша система автофокусировки (AF) активирована. Сбоку объектива, или на корпусе камеры, или, может быть, даже в меню камеры должен быть небольшой переключатель. Это поможет вам быстро и точно сфокусировать объекты.

Теперь найдите возможность изменить область фокусировки. Ваша камера может использовать автоматическую область по умолчанию, и ее можно использовать для обычной повседневной съемки.

Однако стоит знать, как изменить этот режим на режим одной точки, а также как перемещать эту точку фокусировки, чтобы вы могли делать снимки с выбранными вами объектами не в центре для получения более приятных композиций.

9. Заключительные шаги

Убедитесь, что система стабилизации изображения или подавления вибраций вашей камеры работает. Опять же, это может быть переключатель на вашем объективе или параметр, выбранный на камере, и это поможет вам получить более четкие изображения.

Еще одна вещь, которую нужно выяснить, — где находится кнопка записи видео на вашей камере. Даже если вы не представляете, что будете снимать много видео, возможно, вы захотите воспользоваться этим для особых случаев, поэтому стоит ознакомиться с этим элементом управления сейчас.

• Объяснение треугольника экспозиции
• 10 лучших методов фокусировки камеры

TechRadar является частью Future US Inc, международной медиагруппы и ведущего цифрового издателя. Посетите наш корпоративный сайт (откроется в новой вкладке).

© Future US, Inc. Полный 7-й этаж, 130 West 42nd Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10036.

Учебное пособие по использованию цифровой камеры

Если глаз — зеркало души, то ваша цифровая камера — зеркало вашего мира. Многие просто наводят и стреляют; но чтобы получить самые правдивые и креативные изображения, купите цифровую камеру с ручным управлением. Что важнее в цифровом изображении? Концепция или процедура? Вы получите профессионалов, присягающих обоими. Поиграйте немного, познакомьтесь со своей камерой. Работайте с экспозицией, выдержкой, пробуйте снимки со вспышкой и без, экспериментируйте и получайте удовольствие. Изучите функции управления вашей камерой, какие у нее объективы и как использовать автоматическую вспышку. Вы обнаружите, что можете задействовать свою творческую сторону, точно настраивая резкость и экспозицию, играя с освещением и цветом. В следующем учебном пособии вы узнаете, что такое и как делать панорамные изображения, черно-белые фотографии, цейтраферную съемку и как использовать цифровые фотографии для создания домашних фильмов. Так что достаньте эту новую цифровую камеру из переносного футляра, просмотрите руководство по эксплуатации, а затем вынесите ее на улицу после прочтения этого руководства. В конце концов, это окно в ваш мир. Открой это. Управление камерой и творчество Вы перешли на цифровую камеру, но понятия не имеете, как ею пользоваться. Технологии, при всей их кажущейся сложности, упрощают жизнь. Вы прицеливаетесь и стреляете. Посмотрите на изображение, сохраните или удалите. Но как? Во-первых, внимательно посмотрите на переднюю часть камеры, так как большинство цифровых камер имеют общие функции, такие как: выключатель питания, видоискатель, затвор, датчики вспышки и освещенности, а также инфракрасный приемопередатчик, более известный как ИК-порт. Сбоку вы найдете дверцы карты памяти и батарейного отсека. Не бойтесь таких слов, как ИК-порт и датчик. Это просто красивые слова для передатчиков. ИК-порты передают инфракрасные данные или сигналы в вашу камеру и из нее, в то время как датчик «чувствует», что что-то происходит, и фиксирует это. Хорошо, переверните камеру на заднюю сторону, и вот что вы получите: видоискатель, индикатор готовности, автоматический светодиод громкость звука и кнопка записи, видео и аудиовыход, внешняя вспышка и зум объектива последовательный/USB-разъем и адаптер переменного тока контроллер, переключатель режимов и программные клавиши ЖК-экран, кнопки меню и дисплея такая информация о значках, как вспышка включена или выключена, компенсация экспозиции, выбранный тип изображения, качество, мониторинг крупным планом, автоспуск, состояние батареи, ручной режим, информация об инфракрасном диапазоне и количество снимков, оставшихся на карте памяти. Не пугайтесь всех частей и всех кнопок. Для тех, кто не склонен к технологическому творчеству, кто просто хочет указать, выстрелить и посмотреть, является ли изображение хранителем; просто прицельтесь и нажмите затвор. Ваша апертура похожа на зрачок вашего глаза, который открывается, пропуская определенное количество света на ваш сенсор, который записывает ваше изображение на карту памяти. Это то, что вы видите на маленьком ЖК-экране на задней панели камеры, прежде чем принять решение о сохранении или удалении изображения. На что способна моя камера? Просмотрите стандартные для отрасли значки и настройки, например: авто, пейзаж, ночной портрет, высокое значение ISO и закат. Цифровой глоссарий: Понимание терминов — половина успеха в понимании того, как получить идеальное изображение. Основные свойства цифровых изображений: от основ аналоговых и цифровых изображений и количества пикселей до соотношений сторон и частоты дискретизации — посмотрите, как воздействуют на цифровые изображения. Производительность изображения: Тенденции цифровой фотографии, ее маркетинг и руководство по съемке изображений. В формате статьи и глоссария. Карты памяти: Как вставить карту памяти. Советы по покупке цифровой фотокамеры. На что обратить внимание перед покупкой цифровой фотокамеры. Тонкая настройка резкости Каждое изображение, сделанное цифровой камерой, состоит из маленьких точек или пикселей. Количество пикселей в вашем изображении зависит от настроек вашей камеры. Пиксели составляют разрешение фотографии. Чем плотнее пиксель, тем менее зернистым будет изображение. Зернистые изображения пикселизированы, а это означает, что пикселей меньше и они менее плотно упакованы, в зависимости от размера вашего фото- или видеодисплея. Чтобы получить более четкие изображения, используйте таблицу разрешений цифровых камер, которая позволит вам узнать, какой размер изображения и разрешение соответствуют какому типу качества. Другие способы точной настройки изображения — это управление движением камеры или полное устранение его с помощью штатива, если ваше фокусное расстояние составляет 300 мм. Поэкспериментируйте со своим объективом, перемещая его с 35 до 400 мм. Стабилизация камеры, будь то вручную или с помощью объектива, который автоматически компенсирует дрожание, создаст более четкие изображения. Регулировка и контроль глубины поля, а также эксперименты с полем движения также помогут вам настроить резкость ваших изображений. Используйте средние фокусные расстояния, диафрагму от f8 до f11, снимайте с фокусным расстоянием около 150 мм, и вы обнаружите, что ваши изображения становятся четче. Таблица цифрового разрешения: Найдите свое разрешение захвата и размер отпечатка, чтобы определить, будет ли разрешение вашего изображения плохим, приемлемым, хорошим, очень хорошим, превосходным или фотокачеством. Печать изображений: удобная таблица для определения размера файла, необходимого для печати изображений на струйном принтере. Поиск подходящего штатива: Описывает штативы по качеству конструкции и отличает дешево сделанный штатив от профессионального. Зависимость диафрагмы от фокусного расстояния: изучите математическую зависимость между апертурой и длиной линзы. Калькулятор глубины резкости: Получите подробные расчеты после выбора камеры или типа пленки, фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния до объекта. Рисунки помогают определить и объяснить калькулятор. Неестественные элементы изображения: Обсуждается избавление от артефактов, таких как шум, цветение, пикселизация, интерполяция, сжатие, степпинг, 24-битные проблемы, повышение резкости и нерезкое маскирование. Тонкая настройка экспозиции Объект вашего изображения будет иметь свое собственное уникальное количество света, отражаемого от него. Это означает, что ваш встроенный экспонометр измеряет отраженный свет. Это измерение стандартизировано с использованием среднего серого цвета в качестве типичной яркости света для измерения количества света, исходящего от источника света на ваш объект, и его отражения обратно на встроенный в камеру экспонометр. Использование ручного экспонометра поможет вам определить необходимый уровень экспозиции для вашего изображения, измеряя диафрагму, выдержку и ISO. Например, если вы хотите сфотографировать, как ваш ребенок играет в футбол на открытом воздухе, вам может потребоваться сделать следующее: Заморозьте движение ребенка, используя более высокую скорость Установите приоритет затвора и выдержку на 1/800 секунды Используйте экспонометр, чтобы установить диафрагму на f10 и настроить на солнечный свет Если изображение недоэкспонировано , возможно, измените ISO на 400. Это должно заморозить снимок вашего ребенка. Конечно, это всего лишь пример. Вам нужно использовать экспонометр, чтобы установить правильные значения для вашего конкретного снимка, в зависимости от количества яркого света. Если вы используете автоматическую экспозицию на своей цифровой камере, экспонометр дает вам «наилучшее предположение», и вы рискуете переэкспонировать или недоэкспонировать изображения. Просто помните, что ваш экспонометр или датчик измеряет яркий свет, поэтому он фокусируется на солнечном свете вокруг объекта. Это означает, что вам придется компенсировать компенсацию экспозиции или значение EC. Камеры обычно имеют две ступени экспозиции, каждая из которых либо уменьшает количество света вдвое, либо удваивает его. Гистограммы или черно-белые тональные графики, изображающие распределение тонов объекта, становятся все более стандартными для цифровых камер, что устраняет необходимость в портативном экспонометре в большинстве условий. Этот график покажет вам самые светлые и самые темные области вашего объекта, средний диапазон составляет стандартные 18 процентов, от которых измеряются экспонометры. Есть пять зон: очень темная, темная, средняя, ​​светлая и очень светлая. Каждая зона считается одной диафрагмой или 50 дискретными уровнями яркости. Это измеряется по горизонтальной оси (x) гистограммы, а по вертикальной оси (y) измеряется яркость на любом уровне изображения. Настройте гистограмму вашей камеры так, чтобы она сочеталась с миниатюрой вашего снимка, поэкспериментируйте с ней, проверяя ее каждые несколько секунд после кадра, и вы увидите, как различные настройки влияют на экспозицию. В этом случае практика делает совершенным. Понимание гистограмм: Новейшее руководство 21 века по совершенствованию экспозиции для получения наилучших изображений. Если вы умеете читать график, вы можете судить о своем изображении по гистограмме. Интерпретация гистограмм: как анализировать гистограмму для исправления изображения. Замер и экспозиция камеры: краткое, но расширенное руководство по изучению параметров замера экспозиции вашей камеры для оптимальной экспозиции. Основы экспозиции: Получите полный образовательный обзор экспозиции и устройства захвата изображения, необходимого для ускорения экспозиции. Скорость затвора: Советы по приоритету выдержки и по настройке скорости затвора для получения желаемого стиля изображения. Улавливание света и цвета Солнечный свет на самом деле представляет собой волны белого света, которые либо поглощаются, либо отражаются объектами, разбивая его на то, что наш разум и глаза воспринимают как цвет. Например, цвета радуги появляются только в том случае, если волны солнечного света разбиваются влагой или каплями дождя в воздухе, создавая цветовой спектр. Цвета светового спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый, причем красный, желтый и синий являются основными цветами, а остальные представляют собой смесь. Чем темнее цвет, тем больше света поглощается; чем светлее цвет, тем выше коэффициент отражения света. Таким образом, черный — это полное поглощение света, белый — полное светоотражание, а зеленый — частичное поглощение, частичная отражательная способность. Свет необходим, чтобы различать цвета. Как цифровому фотографу вас интересует цвет, его баланс и эмоциональные нюансы, которые резонируют с вашим изображением. Вас также должны интересовать вариации цвета, называемые оттенком, количество цвета, присутствующего в вашем изображении, называемое насыщенностью, и количество оттенка или тона между полным поглощением или отражением света, обычно называемое светлотой. Черно-белые изображения больше концентрируются на светлоте, чем на насыщенности цвета. Цветные изображения зависят от всех трех для создания объемных фотографий. Многие фотографы выбирают свои объекты в зависимости от света и цвета, которые, по их мнению, вызовут наиболее эмоциональный отклик у тех, кто их смотрит. Запечатлеть сущность последних мгновений заката или первых мгновений утреннего солнца, выглядывающего из-за верхушек деревьев, можно с помощью впечатляющих цветовых комбинаций. Использование света и цвета в качестве механизма для создания наиболее ярких изображений шторма, изображений луны или семьи, наслаждающейся костром летней ночью, в сочетании с настройкой правильной экспозиции и выдержки позволит создавать изображения на всю жизнь. Интерактивное цветовое колесо: наведите указатель мыши на колесо в центре страницы и посмотрите, как появляются правильные HTML-коды с веб-безопасным, веб-умным и небезопасным синтаксисом для использования с веб-сайтами и любыми вставленными цифровыми изображениями. Теория цвета: Определения, приложения для разработки и концепции, адаптированные для понимания цвета вашей цифровой камерой. Теория цвета цифровой камеры: немного истории и основной теории, связанной с PhotoShop. Из цветного в черно-белое: рассматриваются методы создания цифровых черно-белых изображений из цветных. Исправление выдутого канала: как исправить высветленные участки изображения с помощью компьютерных манипуляций с помощью программы GNU для обработки изображений с открытым исходным кодом GIMP. Понимание линз Линзы камеры работают, преломляя свет под углом. Линзы бывают двух основных форм: вогнутые и выпуклые. Вогнутые линзы изогнуты внутрь, выпуклые линзы изогнуты наружу. Изгиб линзы увеличивает расстояние между точками на линзе, из-за чего световые волны поворачиваются резко или под углом. Если линза более плоская, свет сходится ближе к линзе, и нет необходимости делать резкий поворот или угол, чтобы зафиксировать изображение на карте памяти. Большинство цифровых камер имеют объектив, который можно настроить на нормальное фокусное расстояние, зум, широкий угол для панорамных снимков и телеобъектив для кадрированных снимков. Увеличение, например, приближает ваш объект, и вы компенсируете это регулировкой фокуса. Фокусное расстояние объектива на самом деле является увеличением, регулируя фокусное расстояние, вы настраиваете, будет ли изображение ближе, дальше или шире. Увеличивайте расстояние, свет распространяется, чем больше фокусное расстояние, тем больше увеличение. Если вы снимаете горы за милю, используйте настройку телеобъектива и большое фокусное расстояние для более плотной композиции. Используйте широкоугольный объектив для портретной съемки, так как он имеет более короткое фокусное расстояние и уменьшает изображение. Ваш средний объектив для объектов ни близко, ни далеко, используйте настройки 35 или 50 мм. Убедитесь, что вы понимаете, что цифровой зум — это не то же самое, что оптический зум. Цифровой зум просто обрезает ваши изображения, он не корректирует фокус при увеличении. Оптический зум позволяет постоянно изменять фокусное расстояние без необходимости повторной фокусировки. Это особенно важно, если вам нужны изображения, которые видит ваш глаз, а не изображения, обрезанные по размеру ЖК-экрана. Оптический зум, пожалуй, самая важная функция, на которую следует обращать внимание при покупке цифровой камеры, поскольку она обеспечивает максимальную гибкость. Оптический или цифровой зум? Прочтите и увидите разницу в фокусе при оптическом или цифровом увеличении. Широкоугольный объектив: растяжка перспективы и технические описания, связанные с тем, как максимально эффективно использовать широкоугольный объектив. Часто задаваемые вопросы о цифровой фотографии: содержит длинный раздел об объективах и оптике, а также многие другие вопросы о цифровой фотографии. Цифровые объективы и фотосъемка природы: выбор правильного объектива для цифровой фотосъемки птиц. Цифровое масштабирование: как использовать телеобъектив для определенных типов изображений. Использование автоматической вспышки Большинство цифровых камер оснащены автоматической вспышкой с предустановленным диапазоном. Интенсивность вспышки зависит от того, насколько далеко находится объект, который вы изображаете. Он падает с расстоянием. Чем дальше ваш объект, тем меньше света от вспышки достигает его, создавая меньше отраженного света обратно в камеру. Это закон обратных квадратов: если расстояние между вспышкой и объектом удваивается, только одна четвертая часть света достигает его, поскольку он распространяется на большую площадь. Сократите вдвое расстояние, получите в четыре раза больше света. Обратите внимание, что объекты, расположенные ближе к вспышке, будут ярче, а объекты на заднем плане будут темнее. Ваша автоматическая вспышка сфокусируется на одном объекте на изображении и будет работать от него. Использование вспышки и студийного освещения: как лучше всего использовать автоматическую вспышку для создания оригинальных изображений. Закон Обратных Квадратов Света: формула и множество ее применений. Часто задаваемые вопросы по электронной вспышке: изучаются терминология, ведущие числа, скорость синхронизации, взаимодействие вспышки с камерой и другие вопросы. Знакомство с фотографией крупным планом Макросъемка — правильное название макросъемки. Это не означает использование цифрового зума, хотя для начинающих фотографов это инструмент для привыкания к фокусному расстоянию. Используйте длиннофокусный объектив или макрообъектив для съемки крупным планом, так как вы можете находиться дальше от объекта съемки, позволяя объекту занимать больше места на изображении. Стандарт макрообъектива — это соотношение 1:1, что означает, что вы видите то, что получаете, или что ваше цифровое изображение имеет тот же размер, что и ваш глаз. Вот некоторые категории макрообъективов и фокусное расстояние: Товары и мелкие предметы: используйте увеличение 50–60 мм Насекомые, цветы, мелкие предметы: используйте стандартное увеличение 90–105 мм Насекомые, мелкие животные: 150–200 мм обеспечивает больший рабочий диапазон даже при увеличении 1:1 Макросъемка чаще всего используется фотографами природы для получения тех интимных снимков, которые в противном случае беспокоили бы объект, например, колибри, неподвижно сидящего на веревке для белья, прежде чем он улетит. Макрообъективы: почему так важно иметь макрообъектив и знать, как им пользоваться. Основы макросъемки: Тематическое поле для коэффициента увеличения является лучшим определением макросъемки или съемки крупным планом, узнайте, почему. Фокусировка по глубине резкости: зона вокруг точки фокусировки, в которой изображения сохраняют резкость. Использование вспышки на природе: Увеличенное увеличение может привести к потере света, вот как это вернуть. Технические советы: Советы по поиску наилучшего качества света, линз, использования вспышки и фонового света, чтобы подчеркнуть лучшие качества ваших изображений. Специальные темы После того, как вы овладеете основами работы с цифровой камерой, узнайте, как использовать панорамные изображения в искусстве, или как создавать несколько изображений на одном цифровом кадре, или делать самые четкие черно-белые фотографии. Вы также можете научиться создавать альбомы для вырезок из цифровых изображений. Создавайте домашние фильмы на своем компьютере с помощью специализированного программного обеспечения. Найдите бумагу наилучшего качества для печати изображений на вашем конкретном принтере. Темы бесконечны, как ваше воображение. Образовательная панорама: Создание уроков и рисунков с панорамными цифровыми изображениями. Основы мультиэкспозиции: как экспонировать несколько изображений в одном кадре. Цифровые камеры и образование. В этом руководстве вы узнаете об основах использования цифровых технологий в образовании, найдете лучшие аксессуары, бумагу для печати, способы редактирования и многие другие ресурсы. Специальные проекты: в журнале File Magazine были представлены различные проекты для «неожиданной фотографии» фотографов. Просмотр творческих изображений Это ваш мир. Вы видите это с точки зрения, которую никто другой не видит, с видением, которое можете передать только вы. Найти объект для изображения — самая простая часть фотографии, а играть со всеми прибамбасами для спецэффектов — более сложная и веселая часть. Поиграйте с тенями, отражениями и узорами. Встаньте на живот у себя во дворе и посмотрите на травинку с точки зрения насекомого. Сфотографируйте местные водно-болотные угодья и концентрические круги, возникающие из-за играющих в воде гусей. Смотрите на вещи такими, какими вы привыкли их видеть, и задавайте себе вопрос: «А что, если бы я…» Creative Images: лучшие креативные фотографии из Смитсоновского музея. Техники творческой фокусировки: использование коэффициента диафрагмы для управления фокусом и творчества на фотографиях. Эта статья была написана Майком Халдасом, соучредителем и управляющим партнером CCTV Camera Pros. Если вы нашли это полезным, пожалуйста, поделитесь им.

Знакомство с камерой

Урок 2. Знакомство с камерой

/en/digitalphotography/introduction-to-digital-cameras/content/

Знакомство с камерой

Изменение настроек камеры

Чтобы сделать снимок, ваша камера должна учитывать множество разных вещей, таких как фокус и экспозиция . В большинстве случаев эти параметры устанавливаются вашей камерой автоматически. Однако иногда вам нужно будет вручную изменить настройки, чтобы получить наилучшее фото.

Части цифровой камеры

Камеры бывают разных форм и размеров, поэтому конкретные кнопки и функции будут различаться. Тем не менее, есть несколько основных частей, которые есть почти у всех камер.

Нажмите кнопки в интерактивном ниже, чтобы узнать об основных частях этой компактной камеры:

редактировать горячие точки

На изображениях ниже вы можете видеть, что камера слева имеет несколько дополнительных кнопок. Ваша камера может иметь другую компоновку, поэтому вам следует обратиться к руководству, чтобы узнать, какие кнопки есть на вашей камере.

Кнопки цифровой зеркальной фотокамеры

Кнопки компактной фотокамеры

Установка правильной экспозиции

Каждая цифровая камера имеет датчик , расположенный за объективом. Датчик — это та часть, которая на самом деле захватывает фотографию, очень похожая на катушку с пленкой в пленочной камере (за исключением того, что вы никогда не вынете датчик из камеры).

Когда вы делаете снимок, датчик подвергается воздействию света в течение доли секунды, а иногда и дольше. Общее количество захваченного света называется экспозиция .

Если экспозиция неправильная, ваша фотография может получиться слишком темной или слишком яркой . Обычно ваша камера автоматически управляет экспозицией, хотя иногда вам придется вручную настроить параметры, чтобы получить желаемый результат.

Фокусировка

Всякий раз, когда вы делаете снимок, вы хотите, чтобы объект был в фокусе . Это означает, что ваш объект резкий, а не размытый.

Если фокусировка выполняется автоматически, ваша камера может попытаться сфокусироваться на другом объекте, что может привести к тому, что ваш объект окажется не в фокусе .

ЖК-экран вашей камеры имеет индикатор фокусировки , который представляет собой прямоугольник, показывающий, на чем фокусируется ваша камера. Чтобы избежать проблем с фокусировкой, вам нужно следить за индикатором фокусировки всякий раз, когда вы делаете снимок.

Индикатор фокусировки

Цифровые зеркальные камеры отображают информацию об автофокусировке в видоискатель (окно над ЖК-экраном). Они также дают вам возможность сфокусироваться вручную, если вы предпочитаете.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это расстояние между датчиком камеры и оптическим центром объектива камеры. Если у вас больше фокусное расстояние, общая перспектива будет уменьшена, объект будет ближе, а области будут не такими четкими. Противоположное верно для более короткого фокусного расстояния. Это даст более широкую перспективу и в целом будет более сфокусированным.

Кнопка спуска затвора

Кнопка спуска затвора

Большинство цифровых камер имеют двухступенчатую кнопку спуска затвора , что означает, что ее можно нажать либо наполовину , либо полностью . Когда вы нажмете ее наполовину, ваша камера зафиксирует настройки фокусировки и экспозиции . Примерно через секунду камера издаст звуковой сигнал, указывающий, что она готова, и вы можете нажать кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.

Если вы просто сразу нажмете кнопку спуска затвора, ваша камера не успеет внести коррективы , и ваша фотография может получиться размытой, слишком темной или слишком светлой. Поэтому вы должны иметь привычку нажимать ее наполовину для каждой фотографии.

Многие телефоны с камерой не имеют двухступенчатой ​​кнопки спуска затвора, поэтому у вас может не быть этой опции.

Общие настройки

Хотя ваша камера предназначена для автоматической работы, есть несколько настроек, которые вы можете изменить в зависимости от ситуации. Обычно рядом с каждой кнопкой есть значок, и эти значки одинаковы независимо от марки вашей камеры.

•   Вспышка: Большинство камер имеют встроенную вспышку, которая помогает снимать в условиях недостаточной освещенности. Если для вспышки установлено значение «Авто», ваша камера будет использовать ее только тогда, когда это необходимо.
•   Таймер: Если вы делаете групповое фото, у вас не всегда может быть дополнительный человек для фотосъемки. Установив таймер и поставив камеру на стол или штатив, вы успеете присоединиться к друзьям на фото.
•   Режим макросъемки: Этот параметр можно использовать для съемки крупным планом. Это позволяет камере фокусироваться на объектах, которые находятся всего в нескольких дюймах от нее.
•   Компенсация экспозиции: Если ваши фотографии получаются слишком темными или слишком светлыми, вы можете использовать этот параметр для настройки экспозиции.
• Масштаб: Если ваша камера оснащена зум-объективом, вы можете управлять оптическим зумом с помощью кнопок или диска (в зависимости от камеры). На многих камерах вы можете увеличить масштаб еще больше, используя цифровой зум. Однако цифровой зум снизит качество ваших фотографий, поэтому лучше его избегать.

  Элементы управления масштабированием

Выдержка, диафрагма и ISO

Ранее мы говорили о важности правильной экспозиции. Экспозиция фактически контролируется тремя настройками: выдержка , диафрагма и ISO . Эти настройки работают вместе , позволяя вам делать фотографии в различных условиях освещения, от яркого солнечного света до слабо освещенной комнаты.

Как правило, ваша камера автоматически устанавливает эти всякий раз, когда вы делаете снимок. Однако, как вы увидите позже, вы действительно можете управлять этими настройками, регулируя свет или выбирая определенный режим на вашей камере.

Цифровые зеркальные фотокамеры дают вам гораздо больше ручного управления экспозицией, что является одной из причин, по которой они обычно используются профессионалами.

Скорость затвора

Скорость затвора равна времени, в течение которого затвор остается открытым. Более длинная выдержка (например, 1/4 секунды) позволяет камере собрать больше света, а более короткая выдержка (например, 1/2000 секунды) позволяет заморозить действие и избежать размытости фотографий. Если вы используете штатив , вы можете использовать гораздо более длинную выдержку и по-прежнему делать четкие фотографии, пока ваш объект не движется.

На изображениях ниже левое изображение было снято с длинной выдержкой, а правое — с короткой выдержкой.

Медленная скорость затвора

Короткая скорость затвора

Диафрагма

Объективы камеры имеют круглое «окно», которое контролирует количество света, попадающего на датчик (так же, как зрачок вашего глаза). Размер этого окна называется апертурой , f-числом или f-ступенью . Диафрагма и скорость затвора работают вместе, чтобы контролировать, сколько света попадает на сенсор. Например, при широкой диафрагме (например, f/1,4) ваша камера будет использовать более короткую выдержку, а при узкой диафрагме (например, f/16) ваша камера будет использовать более длинную выдержку.

Диафрагма также оказывает интересное влияние на фокусировку света. При большей диафрагме фон будет размыт, а объект останется в фокусе. Это известно как малая глубина резкости . Подробнее о глубине резкости мы поговорим на следующей странице.

На изображениях ниже левое изображение было снято с широкой диафрагмой, что приводит к размытию фона (малая глубина резкости). Правое изображение было снято с узкой апертурой, поэтому фон остается в фокусе (глубокая глубина резкости).

Широкая апертура

Узкая апертура

ISO

Цифровые камеры могут регулировать чувствительность датчика, и это известно как номер ISO . Например, ISO 100 — это более низкая чувствительность, поэтому для создания хорошей экспозиции требуется больше света. Обычно это означает, что ваша камера будет использовать более медленную скорость затвора и/или более широкую диафрагму , чтобы собрать больше света. ISO 3200 — это более высокая чувствительность, поэтому можно создать хорошую экспозицию при меньшем количестве света. Однако более высокие числа ISO также добавляют больше шум изображения , что может сделать вашу фотографию слишком зернистой.

На изображениях ниже левое изображение было снято с низким числом ISO, а правое — с высоким числом ISO. Изображение справа имеет более низкое качество и больше шума изображения из-за высокого числа ISO.

Низкий номер ISO

Высокий номер ISO

Если вы хотите увидеть, как различные значения выдержки, диафрагмы и числа ISO влияют на ваши фотографии, вы можете попробовать SLR Camera Simulator.

Глубина резкости

На любом снимке объект должен быть в фокусе. Однако иногда вам может понадобиться, чтобы фон был не в фокусе , чтобы придать фотографии мягкий, художественный вид. Это известно как малая глубина резкости . При малой глубине резкости вы все равно можете сфокусироваться на объекте, но объекты, находящиеся ближе или дальше, будут не в фокусе. Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру или мостовую камеру , вы можете получить этот эффект, выбрав широкую диафрагму (например, f/1,4).

На фото ниже глубина резкости мала, полностью размывая фон.

Малая глубина резкости

Меньшие значения диафрагмы (например, f/16) дают большую глубину резкости , что означает, что большая часть фотографии будет в фокусе. Например, если вы делаете пейзажную фотографию, вам обычно нужна большая глубина резкости, чтобы удаленные объекты и объекты на переднем плане были в фокусе.

На фотографии ниже глубина резкости очень велика, что позволяет сфокусировать цветы и горы (а также все, что находится между ними).

Большая глубина резкости

С камерой типа «наведи и снимай» у вас не будет такого большого контроля над диафрагмой, поэтому получить малую глубину резкости может быть сложно. Если вы хотите получить меньшую глубину резкости, вы можете увеличить или приблизиться к объекту . Однако, если вы действительно хотите поэкспериментировать с разной глубиной резкости и иметь более творческий контроль над своими фотографиями, вам, как правило, потребуется использовать зеркальную камеру или мостовую камеру 9.0072 .

Использование сюжетных режимов

Многие камеры включают предустановки, называемые сюжетными режимами , доступ к которым можно получить из меню камеры или с помощью диска наверху. Каждый сюжетный режим предназначен для конкретной ситуации (или сцены). Например, сюжетный режим Sports будет использовать более короткую выдержку, а также может использовать обнаружение движения для уменьшения размытия. С другой стороны, сюжетный режим Портрет предназначен для простой фокусировки на объекте, а также регулирует цветовой баланс, чтобы оттенки кожи выглядели максимально естественно.

Выбор сюжетного режима «Спорт»

Если вы не используете сюжетный режим, ваша камера все равно будет выполнять автоматические настройки, чтобы фотография выглядела хорошо. Тем не менее, сюжетные режимы — отличный способ сделать более удачные фотографии, поэтому рекомендуется использовать их как можно чаще.

Продолжать

Предыдущий: Знакомство с цифровыми камерами

Далее:Освещение

/en/digitalphotography/lighting/content/

Как пользоваться цифровой фотокамерой

Содержание_

• Этапы подготовки цифровой фотокамеры к работе
• ШАГ 1. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ, АККУМУЛЯТОРА И КАРТЫ ПАМЯТИ ШАГ 89

  2 ВЫБЕРИТЕ ФОРМАТ ФАЙЛА

• ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ РАЗМЕР И СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
• ШАГ 4. ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ
• ШАГ 5. УСТАНОВИТЕ БАЛАНС БЕЛОГО
• ШАГ 6. НАСТРОЙТЕ СКОРОСТЬ ISO
• РЕЖИМ OL ШАГ 79.0098
• ШАГ 8. ВЫБЕРИТЕ РУЧНОЙ ИЛИ АВТОФОКУС
• ШАГ 9. ЗАМЕР ЗАМЕРА
• ШАГ 10. НАСТРОЙКА ВИДЕО
• Ч.З.В.

Обучение использованию и регулярному обновлению цифровой камеры может помочь вам выполнять различные действия в различных областях, от наблюдения за лесом, геоморфологического картографирования, выявления опасностей и профессиональной фотографии до обычной фотографии. Любой может приобрести широко известную цифровую камеру, но не все знают, как с ее помощью делать более качественные цифровые фотографии. Итак, чтобы помочь вам понять, как работать с вашими современными камерами, мы поделимся шагами, которые вы должны предпринять.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

• Первое, что нужно сделать после покупки камеры, это полностью зарядить аккумулятор перед использованием.
• Если вы планируете редактировать фотографии после съемки, выберите формат RAW для сохранения изображений.
• Новичкам начального уровня следует начать с понимания автоматического и программного режимов.

ШАГ 1 УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ, АККУМУЛЯТОР И КАРТУ ПАМЯТИ

Производители рекомендуют полностью зарядить аккумулятор сразу после покупки камеры. И впоследствии используйте его, пока он не опустеет, а затем зарядите. Старайтесь не перезаряжать батарею, это может привести к сокращению срока службы батареи. Кроме того, следите за тем, чтобы клеммы батареи в камере не подвергались коррозии. Эти шаги важны для поддержания производительности батареи.

Затем вставьте карту памяти или карту памяти в слот для карты, затем установите дату и время, следуя инструкциям на экране. Это не обязательно, но их настройка поможет вам пометить изображения датой и временем записи. Наконец, отформатируйте карту памяти, которую вы добавили. Этот шаг помогает ввести карту и создать папки, необходимые для хранения ваших изображений и видео.

ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ ФОРМАТ ФАЙЛА

Все цифровые зеркальные фотокамеры, компактные системные камеры и некоторые компактные камеры записывают изображения в формате RAW и JPG. Необработанные файлы записывают больше информации по сравнению с JPG. Вот почему они отлично подходят для постобработки, поскольку представляют собой высококачественные несжатые изображения. Но для того, чтобы эти изображения увидели все, их необходимо конвертировать в JPEG или TIFF.

Недостатком необработанных файлов является то, что вам потребуется специальное программное обеспечение для преобразования. Если вы не уверены, какой формат выбрать, выберите JPG. Но если вы хотите обработать их позже, попробуйте снимать как в формате RAW, так и в формате JPG.

ШАГ 3 УСТАНОВИТЕ РАЗМЕР И СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Вы хотите использовать пиксели на сенсоре вашей камеры? Выберите наибольшее количество пикселей в меню. Чтобы настроить сжатие ваших изображений для хранения большого количества фотографий, настройте параметр сжатия, помеченный как «Качество».

Представление этого параметра отличается для разных камер. Некоторые люди размещают параметр рядом с размером изображения, в то время как другие перечисляют их со звездочками. Например, низкое сжатие имеет большое количество звездочек и наоборот. Вы также можете найти камеру с выбором Fine, Superfine, Good, Best и так далее.

ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ

Ручная экспозиция позволит вам установить скорость затвора и диафрагму объектива по мере настройки других функций. С другой стороны, оставьте автомат для камеры. Большинство CSC и DSLR имеют комбинацию предустановленных и автоматических режимов. Если вы фотограф начального уровня, лучше начать с режимов Auto или Program.

Но если вы хотите попробовать ручные настройки, вот небольшой совет. Используйте приоритет выдержки при съемке движущихся объектов. Более высокие скорости замораживают быстрые тела, а более низкие скорости записывают размытие.

ШАГ 5 НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО

Баланс белого присутствует во всех камерах; он делает цвета ярче в любых условиях съемки. Система автоматического баланса белого отлично справляется с сохранением исходных цветов. Но в условиях искусственного освещения системы AWB плохо работают. Следовательно, лучше переключиться на предустановленный режим, такой как флуоресцентный или накаливания. Эти режимы помогут визуализировать сцену и обеспечить точный цвет, который вам нужен.

Большинство обычных камер используют цветную сетку для настройки баланса белого в сторону определенного оттенка. Этот вариант идеален, если вы хотите нанести цветовой оттенок, но не знаете, какой цвет презента вам нужен. Кроме того, существует цветовая температура по шкале Кельвина, которая работает так же, как предустановленные параметры для большинства камер. Например, вольфрам имеет температуру 3000К, а дневной свет – 6500К. Если вы понятия не имеете, как это сделать, вы можете легко научиться балансировать белый с помощью цифровой камеры.

Совет профессионала

Научившись пользоваться цифровой камерой, вы сможете выполнять различные действия в самых разных областях: от наблюдения за лесом, геоморфологического картографирования, выявления опасностей и профессиональной фотографии до обычной фотографии.

ШАГ 6 УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ ISO

Как правило, всегда выбирайте самое низкое значение ISO. В большинстве камер ISO будет 100 или 200; только несколько камер предлагают ISO 80. Более низкие значения ISO требуют, чтобы снимок имел большую экспозицию, и на полученном изображении будет меньше шума. Если на сцене недостаточно света, вы можете выбрать более высокое значение ISO. Кроме того, вам понадобится более короткая выдержка для съемки движущегося объекта.

Установите широкий диапазон, если вы снимаете в разных условиях освещения (например, ISO 100-3200). Более строгий вариант (например, ISO 100–300) может помочь в контроле шума.

ШАГ 7 ЗАДАТЬ ЦВЕТ. Имейте в виду, что цветовое пространство и баланс белого также влияют на запись цвета. Некоторые фотографы предпочитают снимать в AdobeRGB, так как цветовая гамма шире, чем в пространстве sRGB.

Если вы планируете редактировать или печатать изображения, AdobeRGB — лучшее цветовое пространство. Вам не нужно указывать эту настройку даже при съемке в формате RAW. Вместо этого вы можете указать его позже. Но разумно установить его заранее, чтобы свести на нет конверсии во время редактирования.

ШАГ 8 ВЫБЕРИТЕ РУЧНОЙ ИЛИ АВТОФОКУС

Большинство камер имеют автофокус по умолчанию. Вы можете обойтись без этой настройки при обычном использовании или при съемке статических объектов. Но при съемке движущихся объектов переключитесь в режим «Сервопривод». Большинство цифровых зеркальных камер будут отслеживать объект и фокусироваться на нем, если у вас хорошее освещение. На большинстве компактных камер этот режим называется «Следящий автофокус».

С другой стороны, ручная фокусировка позволяет делать снимки с лучшими настройками. Он особенно хорош для макросъемки. Вы можете легко узнать, как использовать мануальный объектив на цифровой камере на YouTube.

ШАГ 9 НАБОР ЗАМЕРА

Система замера в вашей камере выберет для вас наилучшую экспозицию для конкретной сцены. Решение принимается путем сканирования различных участков сцены и подбора сочетания диафрагмы и скорости затвора для получения наилучшего результата.

Предположим, вы снимаете в режиме приоритета выдержки или в любом другом полуручном режиме. В этом случае камера будет использовать указанную выдержку и диафрагму для определения других настроек, которые не указаны.

ШАГ 10 НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Выбирая новую или бывшую в употреблении цифровую камеру, вы обнаружите, что они имеют разные характеристики. Большинство камер используют 720p, 1080i и 1080p для записи HD. Буква после цифры означает, что камера сканирует либо в чересстрочном, либо в прогрессивном режиме. Первый объединяет четные строки следующего кадра с нечетными строками одного кадра, а второй записывает весь кадр сразу.

Чересстрочный формат идеален для статических снимков, но на движущихся объектах будет эффект полос. С другой стороны, прогрессивные варианты лучше; некоторые производители идут только на прогрессивную запись. Более того, все сделанные вами снимки сохраняются на карте памяти камеры. Таким образом, они будут в безопасности, пока вы не загрузите изображения с цифровой камеры в Windows 10.

Совет инсайдеров

Производители рекомендуют полностью заряжать аккумулятор сразу после покупки камеры.

Часто задаваемые вопросы

Как подключить камеру к компьютеру для прямой трансляции?

1. Используйте кабель HDMI. Один конец подключите к выходу HDMI камеры, а другой — к входу HDMI устройства видеозахвата.
2. С помощью USB-кабеля подключите устройство видеозахвата к ПК.

---

Могу ли я использовать цифровую камеру потребительского класса для потоковой передачи?

Если вы хотите использовать автономные цифровые камеры в качестве веб-камеры, это невозможно. Вам потребуется дополнительное оборудование для прямой трансляции с цифровой камеры.

---

Как активировать камеру моего ноутбука?

Нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Камера» в списке приложений.

No related posts.