Как правильно фотографировать людей на природе: Как правильно фотографировать людей: советы и рекомендации

Содержание

Как правильно фотографировать людей: советы и рекомендации

Рад приветствовать вас, дорогой читатель. На связи с вами, Тимур Мустаев. Как вы могли заметить, этот блог уже охватил многие аспекты съёмки пейзажей, интерьеров, спорта и прочего. Не рассказывал я про съёмку людей, хотя это один из самых популярных жанров нашего дела.

Порой именно портретная съёмка двигает людей к покупке цифрового фотоаппарата, а после новички начинают смотреть на мир по-новому. Но про мир мы уже говорили, поэтому сейчас я расскажу, как правильно фотографировать людей и что может для этого понадобиться.

Ракурс

Вообще, при фотографировании людей нужно учитывать множество аспектов: ракурс, фон, освещение, поведение с моделью. Начать же стоит именно с выбора ракурса. Почему? Если мы будем плохо понимать, как может выглядеть человек с различных сторон, то как мы получим красивый снимок с его участием? Итак, первое, что нужно понять, какую фотографию хочет сам человек: в полный рост, по пояс или только лицо, а позы могут быть абсолютно разными.

Исходя из этого уже определять ракурс.

В первом случае есть всего одно уникальное условие удачного снимка: снимать человека нужно с уровня груди или пояса модели, если речь идет о фотографии в полный рост. Иначе пропорции фигуры человека могут исказиться оптикой вашей камеры и снимок будет не так красив, как хотелось бы.

Съёмка, к примеру, с уровня глаз будет выгодна при работе с погрудным портретом, а если снимать с ракурса ниже пояса или выше головы – такие фотографии можно считать карикатурными или шутливыми.

Говоря о взгляде на модель, стоит упомянуть, что портрет строго «в лоб» очень редко получается удачным. Поэтому на фотографируемого человека следует смотреть примерно в ¼ оборота, так как это может визуально уменьшить щёки и скрыть ассиметричные черты лица.

Также не следует вести себя так, будто фотография – это работа, скучная и монотонная. Возможно, так оно и есть, но создавать такую атмосферу на съёмочной площадке не стоит.

Иначе фотографируемый человек может вести себя скованно и зажато, стесняться. Нужно стараться избегать этого для получения максимально качественного результата.

Фон

Он может быть, как важнейшей частью фотографии, так и быть бесполезным. Здесь всё зависит от вас: хотите – снимайте на природе, хромке, простом белом фоне, в помещении – ограничений нет никаких. Но следует, всё же, помнить несколько простых правил, дабы не испортить ничем лишним фотографию.

Прежде всего, стоит смотреть на фонарные столбы, деревья, кустарники, диагонали, горизонт – на все линии кадра, и следить, чтобы они не «разрезали» человека на части, не выходили из головы и не входили бы в неё. Старайтесь сделать фон максимально адекватным.

При съёмке на природе я рекомендую пользоваться правилами золотого сечения и третей, чтобы общая композиция осталась удачной. Это поможет более точно передать атмосферу, показать все интересные элементы фотографии.

Если же вы решили работать дома или в студии – выберите максимально нейтральный фон. Обои «в клеточку» ярких тонов – плохой вариант для фона. Лучше использовать абсолютно одноцветный фон или неброские оттенки, чтобы они не отвлекали внимание от человека.

Освещение

От него зависит то, как будет выглядеть ваша модель на фотографии. Этим параметром можно как всё испортить, так и спасти изначально безнадёжный снимок. Существует несколько советов для съёмки в различных условиях. Предлагаю рассмотреть некоторые из них.

Первый совет – опасайтесь яркого полуденного солнца, если работаете на улице. Как бы это парадоксально ни звучало, слишком яркое солнце может навредить снимку. Почему? Оно заставит модель щуриться, тени на лице окажутся более глубокими и резкими, а также можно просто получить пересвеченные объекты. Поэтому многие рекомендуют работать рано утром или вечером или же в пасмурный день.

Второй – старайтесь снимать в тени, если ясное солнце застало вас врасплох. Лучше, кстати, использовать тень от здания, чтобы она была однородной. Как известно, листья деревьев имеют небольшие щели между собой, через которые на модель может попасть нежелательный свет.

Третий – если вы, всё же, не смогли найти подходящую тень, избегайте съёмки против солнца. Нельзя, чтобы модель щурилась, но и чёрный силуэт получать не хочется. Поэтому рекомендую становиться боком к солнечным лучам: именно так будет достигнут какой-никакой компромисс.

Если же вам приходится снимать против света – используйте внешнюю вспышку в режиме заполняющего света. Да, именно внешней вспышкой следует пользоваться в такой ситуации: встроенной точно будет недостаточно. Такой же совет будет актуален для съёмки на закате за тем лишь отличием, что роль основного света будет играть наша вспышка. Еще полезными аксессуарами могут стать рассеиватель или отражатель.

Попадая в студию всё становится несколько проще. Здесь есть пара основных правил, без которых очень трудно будет получить ровную качественную фотографию. Нужно использовать световые приборы с одинаковой цветовой температурой, использовать мягкий рассеянный свет, а также отказаться от ламп дневного света.

Важные замечания

Помимо прочего, нельзя не сказать про некоторые детали, которые выбиваются из описания выбора ракурса или фона. Прежде всего, это обработка полученной фотографии. Стоит помнить, что нужно аккуратно кадрировать его, подбирать максимально естественный цветовой баланс и сохранить натуральный цвет кожи модели.

Также не следует обрезать части тела людей. Неважно, голова это, ноги или руки. Исключением можно считать лишь отдельные жанры портрета, вроде поясного, погрудного или по колено.

Рекомендую ещё фокусироваться на глазах модели и располагать их в верхней трети кадра, чтобы максимально выделить характер человека, ведь, чаще всего, мы для этого смотрим в глаза.

Работая с моделью также следует помнить несколько важных советов, чтобы не смутить человека. Фотосессия в таких условиях будет мукой для обоих участников процесса, а на выходе получится неприятный результат.

  • Первый совет: не заставляйте направлять взгляд в кадр. Делать это можно лишь в очень редких исключениях при особой необходимости.
  • Второй совет: постоянная улыбка модели не всегда самый лучший вариант. Порой задумчивое, печальное, обиженное или хитрое лицо может выглядеть более красиво, чем улыбка.

Не упускайте этого и получите шедевральный снимок.

Можно также попробовать сфотографировать модель до начала самого процесса: это поможет получить более естественное выражение лица, настоящие эмоции человека, а это – самое главное в съёмке людей.

Если есть возможность, старайтесь фотографировать в формате RAW, что поможет вам качественнее отредактировать ваш снимок после съемки.

Напоследок хочу поделиться несколькими хорошими видео курсами:

  1. Цифровая зеркалка для новичка 2.0 (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН) – Именно с этого курса я рекомендую начинать становиться фотографом. В нем собраны все азы, для правильного понимания самой сути фотографирования.
    Все показывается на практических примерах, что немаловажно!
  2. Photoshop для фотографа 3.0. VIP – Здесь уже идет сама обработка фотографий. С какой стороны лучше подходить к редактированию, как это правильно делать, чтобы, например, кожа не была «резиновой» и так далее. Много практических примеров, советов. Этот видео курс предназначен специально для фотографов!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фототехники CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фототехники NIKON.

Photoshop для фотографа 3.0. VIP

На сегодня всё. Я рассказал вам, что нужно для съёмки человека во всех сценариях, что приходят мне в голову. Надеюсь, вам понравилось, и вы поделитесь статьёй с друзьями, владеющими зеркальным фотоаппаратом. Если вы сделали это – советую подписаться на обновления блога. В будущем таких текстов будет только больше. До свидания!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

» Уличный фотопортрет. Как правильно фотографировать людей на улице

В мире фотографии, обычно считается, что камера может быть использована для преодоления барьера общения между людьми. Исходя из своего опыта, я никогда в полной мере не реализовывал эту истину, за исключением последнего месяца.

На протяжении 5 недель, я выходил на улицы Портленда и в течении 3-5 часов каждый день, делал портреты бездомных. Я не практиковал портретный жанр в роли журналиста: моя миссия была сугубо личной.

Я вышел отвечать на вопрос, перед которым каждый портретист рано или поздно оказывается:

Реально ли запечатлеть человеческую красоту, если объект съемки — закоренелая проститутка-наркоманка? Могу ли я сделать фотографию такой, что смотрящий ее человек увидит личность сквозь метамфетамины, лицевой пирсинг или стеклянные глаза пьяницы?

Если мне удалось найти истинную красоту этих личностей, я могу доказать, что все люди фотогеничны, или иными словами, «красивы».

Когда я начинал этот проект, меня предупредили, что камера будет пугать людей. Так что я пошел на Площадь Пионеров с камерой на плече и в течении нескольких дней просто разговаривал с людьми. Я узнал какие они на самом деле, видел как они стреляли денег на наркотики. Разговаривал с ними, когда они сидели ещё не придя в себя после похмелья. Постепенно, моя камера стала для них, частью меня. Люди, живущие на улицах, из-за моего отношения к ним посчитали за честь тот факт, что я разделю с ними эту часть себя.

Для того чтобы получить хорошие портреты, мне приходилось вспоминать всё чему я учился. Окружающее всегда разное, будь то в помещении, или на улице. Я фотографировал утром, днём и на закате. Погода всегда непредсказуема, мне приходилось фотографировать в дождь, снег, град и в солнечную погоду.

Вот несколько примеров:

Во время дождя

Зонтик, либо тенты, закрывали мою камеру от капель дождя. Рефлектором я подсвечивал лица выбранных моделей. Баланс белого всегда был выставлен на облачную погоду, чтобы цвет кожи был более тёплым.

 

В солнечную погоду

Я искал тень или использовал отражатель, чтобы заблокировать солнечный свет. Если же он был слишком ярким, я всё равно фотографировал, дабы создать контрастный, эмоциональный, чёрно-белый потрет.

На улице

За несколько коротких мгновений, мне нужно было проанализировать тип человека, его индивидуальность. Тихоня он или нет. Затем я подбирал идеальное для него окружение. Тихого человека скорей приходилось фотографировать одного, у какого нибудь угла, других же в середине толпы с использованием маленькой глубины резкости. Также постоянно приходилось следить за окружающим, ведь портрет легко может испортить проезжающая машина, или что-то в этом роде.

В помещении

Самая большая проблема, это низкая освещённость. Длинные выдержки, неподвижно сидящая модель помогали в этом, но больше всего внимания я уделял идеальной фокусировке. Один из методов который мне помогал, это фотографирование серией кадров по 3, один из них всегда попадал в идеальную резкость. Ну и конечно не стоит забывать про ручной баланс белого.

 

В рамках этого проекта я видел, что приобретение технических навыков имеет решающее значение для художественного успеха, но это еще не всё. Контролируйте вашу камеру, технику съёмки, свой стиль, и вы сможете показать людям, что они красивы, имеют ценность, даже если они так не считают.

Теперь у меня есть 50 замечательных уличных портретов людей из Портленда. Я приобрел более глубокие фотографические навыки. Также у меня теперь больше новых друзей. И я могу передать этот удивительный опыт вам:

Вы в состоянии показать красоту любого человека оказавшегося перед вашей камерой.

Источник

Фотографии и текст: Christina Dickson
Перевод: © Sergio Pachini


Как фотографировать людей на улице.: ternovskiy — LiveJournal

После постов об уличной моде Японии и Великобритании меня часто спрашивают:
«Как у вас получается спокойно фотографировать других людей на улице? Я вот так не могу, стесняюсь и боюсь!».

Поэтому, я решил поделиться своим опытом и наблюдениями с теми, кому интересен такой вид съемки, фотография и путешествия.

 

Момент первый. Этический.

Сначала я бы хотел сказать несколько слов об этическом моменте в таких съемках.
Обычно, люди делятся в этом вопросе на два лагеря – одни яро против «вторжения в частную жизнь», другие не видят в таких съемках ничего плохого.

Моё мнение – нечто среднее.

Чего может бояться человек, идущий по улице на всеобщем обозрении?
Его итак уже все видят и безостановочно «фотографируют» глазами.
А бояться, на мой взгляд, он может только одного — плохих фото (и вторжения в личное пространство, конечно).
Поэтому, я против нелицеприятных снимков людей.
Не опускайтесь до уровня «быдлофото», удаляйте те фотографии, на которых сами не хотели бы оказаться.

Таким образом, я считаю нормальным делать фото человека на улице, при этом, не тыкая ему фотоаппаратом в лицо,
не нарушая его личного пространства и не размещая потом явно плохие, унижающие человека фотографии.
Да, если человек явно против фотографирования, тоже не стоит настаивать на своем намерении.

Многие ещё пишут – «надо спрашивать разрешение». Я считаю так – всё зависит от ситуации.
Все мы по себе знаем, как меняемся, когда готовимся сами сфотографироваться.
Поэтому, самые «настоящие» снимки сделаны, когда человек даже не подозревает, что его фотографируют.
В профессиональной портретной фотографии мэтры иногда часы съемки тратят на то, что бы человек перестал «стараться»,
стал таким, какой он есть (на сколько это возможно) и только потом делают тот единственный кадр,
на котором глаза человека действительно являются зеркалом души (к уличным съемкам моды это относится меньше).

Например, знаменитый портретист известный под псевдонимом Платон, как–то сказал на своем мастер-классе,
где я имел честь присутствовать, что со своими моделями он часто говорит о своей маме.
Снимая Путина на обложку TIME он спросил его:

— Любите ли вы Битлз?
— Да – ответил президент.
— А какая ваша любимая песня?
— Yesterday – сказал Путин.
— Вы самый замечательный человек на свете – положив руку на плечо президента, сказал Платон.

«После этого, мы были с ним на равных» — сказал нам на мастер-классе Платон.

Поэтому, для себя я сделал первый главный вывод при съемке людей на улице (и не только):
– в идеале надо сделать всё так, чтобы человек даже не заметил моего присутствия\камеры.

Но, как это сделать?

Момент второй. Технический.

Понятное дело, что чем дальше вы находитесь от объекта съемки, тем более незаметно вы сможете сделать фотографию.
Но, объектив, с фокусным расстоянием от 200 мм, позволяющий снимать такие сюжеты на расстоянии от 20 метров и дальше, найдется мало у кого.
Я снимаю людей на улице на объективы от 16 до 200 мм. Этого хватает для съемки людей на расстоянии от полуметра до 10-15.

Японскую и английскую серию уличной моды я в основном снимал на объектив 70-200 мм.
Тем, у кого объектив 400 мм мои советы вряд ли пригодятся (хотя, вполне могут), но, до 200 мм (плюс минус) вполне подойдут.

Выводы тут простые. При съемке людей на улице (в первую очередь именно «персонажи» и «уличная мода») – чем длиннофокуснее объектив (от 200 мм) тем лучше!
Если же у вас другие фокусные расстояния или вообще мыльница без зума – читайте дальше.

Момент третий. Психологический.

Тут мы подошли к самой массовой проблеме.
Большинство людей просто бояться поднять свой фотоаппарат в сторону другого незнакомого человека.

Тут я бы хотел протянуть таким людям руку помощи.
Наверняка вы помните те моменты в жизни, когда вы стояли на каком-нибудь краю и боялись прыгнуть куда-то в первый раз.

Потом, лишь на мгновение «перестав думать», преодолев свой страх, вы отрывались от земли, и, вынырнув из под воды или вспоминая,
как ветер свистит в ушах, вы не понимали, чего боялись.
И, сразу мчались обратно, с непреодолимым желанием повторить свои ощущения, но, уже с другим настроем, полностью отдавшись ощущениям.

Поэтому, для того, что бы перебороть свой страх, надо просто начать что-то делать.
На мгновение зажмуриться, оторвать ноги от земли и не думать ни о чем, кроме самого действия.

Но! Тут очень важно понимать, что, как и в случае с описанными выше прыжками – главное – безопасность и аккуратность!

Соблюдая определенные правила, вы сможете совершенно спокойно наслаждаться фотосъемкой на улице любых сюжетов и объектов.
Просто надо строго их придерживаться!

Поэтому, если вы уже несетесь по улице со своим фотоаппаратом, ветер свистит в ушах, и вы ищите, кого бы сфотографировать,
самое время поговорить о том, как это сделать максимально безопасно!

Момент четвертый. Основные аспекты.

Я выделил для себя несколько основных параметров, которые нужно соблюдать или соответствовать им при съемке людей на улицах.
В принципе, умный человек отличается тем, что мыслит.
Поэтому, чуть подумав, каждый из вас может приложить все эти параметры ко многим вариантам съемки и просто жизненным ситуациям.

Итак, основные моменты, о которых мы поговорим:

— «Наглость» или уверенность
— Скорость
— Маскировка
— Дружелюбность

«Наглость» или уверенность.

Для начала надо понимать, что вы ничего плохого не совершаете.
И, что бы вы не делали, надо делать всё уверенно. Часто я называю это «природной наглостью фотографа».

Поездка в другую страну – замечательная возможность попробовать себя в таких съемках.
Тут другие, не похожие на нас люди, поэтому, у нас заранее возникает некий барьер (языковой в том числе).
Он помогает нам абстрагироваться и относиться к человеку только как к объекту съемки, например, как к памятнику.
Я надеюсь, вы понимаете, о чем я и что мои слова не значат, что нужно залазить человеку на шею.
Просто относитесь к нему проще, не переживая, что это может ему навредить или расстроить.
Если это так, он вам об этом обязательно скажет сам.

Скорость.

А теперь давайте прибавим к уверенности – скорость.

Фотоаппарат, в отличие от нашего глаза, снимает лишь мгновение.
Поэтому, очень важно делать всё максимально быстро. Особенно, когда речь идет об идущих по улице людях.

Мой фотоаппарат всегда включен заранее, и я стараюсь смотреть «чуть вперед», а не себе под ноги.
Чем раньше я замечу интересный для меня объект – тем больше у меня времени на принятие решения
как его снять и вообще хотя бы успеть это сделать.
Тут очень важный момент – надо, чтобы объект съемки не заметил вас первый (об этом поговорим в пункте «маскировка»).

Поэтому, если ситуация такова, что вы хотите остаться максимально незамеченным,
надо сделать всё очень быстро – подготовка к съемке, сама съемка (один\два кадра) и «выход» из съемки.

Маскировка.

Уверенность + скорость + маскировка – это уже больше половины успеха!

Есть два самых распространенных варианта съемки людей на улице:

1. Вы выбираете какую-то позицию на улице и снимаете прохожих.
2. Сами идете по улице и вдруг видите интересный персонаж.

И есть два варианта маскировки – физическая и психологическая.

Первые варианты и съемки и маскировки – самые простые.
Можно встать за другого человека, опереться на столб\стену и т.п., каким-то образом «слиться с пейзажем».
Это можно делать и из далека, и находясь рядом с человеком. Можно ещё снимать не поднимая камеры, то, что называется «от живота».
Я периодически пользуюсь таким методом на объектах с охраной, где запрещают снимать.

В этом варианте у вас уже включен фотоаппарат. А люди проходят мимо.
Если вы достаточно незаметны, то можете спокойно поднимать фотоаппарат и снимать.
Если же «скрыться» особо не удалось, лучше, заметив интересующий вас объект первыми, поднять камеру и навести на место,
где через несколько секунд пройдет этот человек. Обязательно сделайте «преднажим» кнопки спуска и сфокусируйтесь на этом месте.
Когда человек будет проходить — вам останется только дожать спуск. Фокусировка занимает время и вы можете просто не успеть.
Если он вас увидит, то, вряд ли подумает, что вы снимаете конкретно его, потому что ваш фотоаппарат «для него» был наведен на это место заранее.
Опускать камеру лучше тоже через пару секунд.

Иногда, правда, самые шустрые успевают говорить «сорри» и отскакивать в сторону, думая, что мешают вам снимать другой объект.
Ну, ничего страшного, мило улыбнитесь и поблагодарите за понимание. Кстати, вспышкой лучше не пользоваться.

В варианте, когда вы сами идете по улице и видите «смотря вперед» интересный персонаж, вы делаете всё то же самое, только быстрее.
Потому что у вас меньше времени на маскировку, надо включить камеру, выбрать позицию и т.д.

Так как процесс съемки не физическое действие, то, у человека, которого вы фотографируете, остаются не синяки (не дай Бог!), а эмоциональное ощущение.
Остается оно у него только тогда, когда он уверен, что произошло что-то неприятное для него и без его разрешения.

Поэтому, психологическая маскировка – это действия, направленные на то, что бы человек не был уверен, что произошло что-то направленное на него.

Вот один из примеров (заодно повторяя пройденное:-) :

Увидев интересующий вас объект, отметив его нахождение и траекторию движения заранее, сразу отведите свой взгляд и удерживайте его только в своем внимании.
Аккуратно включите фотоаппарат (а лучше, чтобы он был уже включен), займите максимально удобную и незаметную позицию и быстро сфотографируйте.
Дальше необходимо «выйти» из съемки. Хорошо, если вас не заметили. Если так, вы, не спеша (или быстро) убираете камеру и идете дальше.

Если же человек явно видит, что вы снимаете его (так ему сейчас кажется), сделав необходимый кадр, посмотрите на камере, что получилось в тот момент, когда он почти подойдет к вам и,
тут же, покачав недовольно головой, поднимите фотоаппарат и наведите опять точно туда же, где только что снимали его.
Всем своим видом покажите, что как раз его наличие в кадре было помехой хорошему снимку.

Подводя итог – главное в маскировке, как физической, так и психологической – остаться незамеченным и не оставить в душе у человека неприятных ощущений.
Ключ к этому — максимально скрывать свои намерения и направленное внимание на объект съемки до, во время и после самого процесса.

Дружелюбность.

Если прибавить к перечисленным трем пунктам последний, четвертый, то, это будет полный набор принципов для успешных и безопасных съемок людей.

Помните, «злой кулак не бьет по улыбающемуся лицу»! Будьте дружелюбны к окружающим людям и они ответят вам тем же.

Некоторые итоги и наглядные примеры.

Кончено, бывают такие ситуации, где некуда «прятаться», человек просто стоит и ничего его не отвлекает, а у вас в руке мыльница.
Тогда просто подойдите к нему и спросите, нельзя ли его сфотографировать, подняв фотоаппарат вверх и улыбнувшись.

Я так тоже часто делаю. Редко, кто отказывается:

Токио.

Если вы снимаете уличную моду, более незаметно это можно сделать не «в лоб», а чуть сбоку. Никто ничего и не заметит:

Лондон.

Некоторые люди так одеты, что вы можете даже не переживать, потому что их уже сфотографировало 200 человек до вас.
Просто не тыкайте человеку камерой в лицо. Сделайте снимок и улыбнитесь ему, показав жестом, что он классно выглядит.

Лондон.

А некоторым так хорошо, что просто не до вас 🙂

Москва. Сокольники.

Пример того, как можно сделать вид, что снимаете что-то ещё. Не все разбираются в объективах.
Иногда можно сделать вид, что снимаете крышу. Но, добавив в сюжет, интересующий вас объект.

Токио.

Самые милые кадры, понятное дело, получаются с детьми. Здесь нужно быть очень аккуратным и следить за реакцией их родителей.
Ведь, чаще всего, сами дети готовы позировать часами 🙂

Я часто сначала всем своим видом показываю, что просто в восторге от этого милого создания.
После этого, редкий родитель запрещает мне фотографировать 🙂

Хотя, вот этот японский школьник всем своим видом показывал полное безразличие к происходящему.
Удачно вписавшийся плакат только усилил это впечатление:

Это как раз случай, описанный выше:

Дети, они такие… дети!

Так же можно спокойно фотографировать людей, которые просто точно являются частью пейзажа:

Ну, или точно не успеют вас догнать:

Самые безопасные кадры получаются тогда, когда вы соблюдаете вышеперечисленные советы,
а сами объекты чем-то заняты и их внимание отвлечено другими делами:

Иногда можно просто присоединиться к чьей-то съемке. Именно так я и сделал в Киото:

Бывает, что люди сами, заметив, что вы пытаетесь их сфотографировать, стараются помочь.
Как вот, например, эта коллега, специально задержавшаяся в моем видоискателе:

Это к вопросу о скорости и «природной наглости». Бывает, что сам кадр делаешь ещё до того, как тебе показывают, что снимать нельзя.
Продолжать обычно не стоит. Или с большой аккуратностью.

Если вы уже хорошо напрактиковались в перечисленных выше принципах съемки, можете попробовать посмотреть не только на человека, но и на то, что находится вокруг него.
Увидеть интересное сочетание, необычный момент, связь человека с каким-то объектом.

В этом случае женщина заметила меня после съемки и тут же ушла. Но, пользуясь перечисленными принципами, мне удалось снять то, что хотелось:

Кроме этого, многие кадры человека со спины тоже бывают очень интересными. Надо просто увидеть это!

Токио

Турция

Турция

Швейцария

Швейцария

Вот в принципе и все мои советы тем, кто любит и хочет фотографировать на улице, но, не хочет попадать в конфликтные ситуации.

Помнить стоит не только о моих советах, но и о законах той страны, в которой вы находитесь.

Если у вас есть что добавить, поделитесь своим опытом 😉

Желающие показать эту статью своим друзьям и т.д., не используя её в коммерческих интересах
могут делать это без моего разрешения, не забыв указывать авторство и ссылку на запись\блог.

Кстати, наступает период отпусков, и, пользуясь случаем, приглашаю вас к участию в проекте «ЧТО ИНОСТРАНЦЫ ЗНАЮТ О РОССИИ».
Как раз можно пофотографировать людей 🙂

Хороших вам снимков и безопасных съемок!

Как фотографировать человека в полный рост. Мастер класс — Как фотографировать людей на природе. Утро вечера мудренее или когда лучше фотографировать

Рад приветствовать вас, дорогой читатель. На связи с вами, Тимур Мустаев. Как вы могли заметить, этот блог уже охватил многие аспекты съёмки пейзажей, интерьеров, спорта и прочего. Не рассказывал я про съёмку людей, хотя это один из самых популярных жанров нашего дела.

Порой именно портретная съёмка двигает людей к покупке цифрового фотоаппарата, а после новички начинают смотреть на мир по-новому. Но про мир мы уже говорили, поэтому сейчас я расскажу, как правильно фотографировать людей и что может для этого понадобиться.

Ракурс

Вообще, при фотографировании людей нужно учитывать множество аспектов: ракурс, фон, освещение, поведение с моделью. Начать же стоит именно с выбора ракурса. Почему? Если мы будем плохо понимать, как может выглядеть человек с различных сторон, то как мы получим красивый снимок с его участием? Итак, первое, что нужно понять, какую фотографию хочет сам человек: в полный рост, по пояс или только лицо, а позы могут быть абсолютно разными. Исходя из этого уже определять ракурс.

В первом случае есть всего одно уникальное условие удачного снимка: снимать человека нужно с уровня груди или пояса модели, если речь идет о фотографии в полный рост. Иначе пропорции фигуры человека могут исказиться оптикой вашей камеры и снимок будет не так красив, как хотелось бы.

Съёмка, к примеру, с уровня глаз будет выгодна при работе с погрудным портретом, а если снимать с ракурса ниже пояса или выше головы – такие фотографии можно считать карикатурными или шутливыми.

Говоря о взгляде на модель, стоит упомянуть, что портрет строго «в лоб» очень редко получается удачным. Поэтому на фотографируемого человека следует смотреть примерно в ¼ оборота, так как это может визуально уменьшить щёки и скрыть ассиметричные черты лица.

Также не следует вести себя так, будто фотография – это работа, скучная и монотонная. Возможно, так оно и есть, но создавать такую атмосферу на съёмочной площадке не стоит. Иначе фотографируемый человек может вести себя скованно и зажато, стесняться. Нужно стараться избегать этого для получения максимально качественного результата.

Фон

Он может быть, как важнейшей частью фотографии, так и быть бесполезным. Здесь всё зависит от вас: хотите – снимайте на природе, хромке, простом белом фоне, в помещении – ограничений нет никаких. Но следует, всё же, помнить несколько простых правил, дабы не испортить ничем лишним фотографию.

Прежде всего, стоит смотреть на фонарные столбы, деревья, кустарники, диагонали, горизонт – на все линии кадра, и следить, чтобы они не «разрезали» человека на части, не выходили из головы и не входили бы в неё. Старайтесь сделать фон максимально адекватным.

Если же вы решили работать дома или в студии – выберите максимально нейтральный фон. Обои «в клеточку» ярких тонов – плохой вариант для фона. Лучше использовать абсолютно одноцветный фон или неброские оттенки, чтобы они не отвлекали внимание от человека.

Освещение

От него зависит то, как будет выглядеть ваша модель на фотографии. Этим параметром можно как всё испортить, так и спасти изначально безнадёжный снимок. Существует несколько советов для съёмки в различных условиях. Предлагаю рассмотреть некоторые из них.

Первый совет – опасайтесь яркого полуденного солнца, если работаете на улице. Как бы это парадоксально ни звучало, слишком яркое солнце может навредить снимку. Почему? Оно заставит модель щуриться, тени на лице окажутся более глубокими и резкими, а также можно просто получить пересвеченные объекты. Поэтому многие рекомендуют работать рано утром или вечером или же в пасмурный день.

Второй – старайтесь снимать в тени, если ясное солнце застало вас врасплох. Лучше, кстати, использовать тень от здания, чтобы она была однородной. Как известно, листья деревьев имеют небольшие щели между собой, через которые на модель может попасть нежелательный свет.

Третий – если вы, всё же, не смогли найти подходящую тень, избегайте съёмки против солнца. Нельзя, чтобы модель щурилась, но и чёрный силуэт получать не хочется. Поэтому рекомендую становиться боком к солнечным лучам: именно так будет достигнут какой-никакой компромисс.

Если же вам приходится снимать против света – используйте внешнюю вспышку в режиме заполняющего света. Да, именно внешней вспышкой следует пользоваться в такой ситуации: встроенной точно будет недостаточно. Такой же совет будет актуален для съёмки на закате за тем лишь отличием, что роль основного света будет играть наша вспышка. Еще полезными аксессуарами могут стать или .

Попадая в студию всё становится несколько проще. Здесь есть пара основных правил, без которых очень трудно будет получить ровную качественную фотографию. Нужно использовать световые приборы с одинаковой цветовой температурой, использовать мягкий рассеянный свет, а также отказаться от ламп дневного света.

Важные замечания

Помимо прочего, нельзя не сказать про некоторые детали, которые выбиваются из описания выбора ракурса или фона. Прежде всего, это обработка полученной фотографии. Стоит помнить, что нужно аккуратно кадрировать его, подбирать максимально естественный цветовой баланс и сохранить натуральный цвет кожи модели.

Также не следует обрезать части тела людей. Неважно, голова это, ноги или руки. Исключением можно считать лишь отдельные жанры портрета, вроде поясного, погрудного или по колено.

Работая с моделью также следует помнить несколько важных советов, чтобы не смутить человека. Фотосессия в таких условиях будет мукой для обоих участников процесса, а на выходе получится неприятный результат.

  • Первый совет: не заставляйте направлять взгляд в кадр. Делать это можно лишь в очень редких исключениях при особой необходимости.
  • Второй совет: постоянная улыбка модели не всегда самый лучший вариант. Порой задумчивое, печальное, обиженное или хитрое лицо может выглядеть более красиво, чем улыбка.

Не упускайте этого и получите шедевральный снимок.

Можно также попробовать сфотографировать модель до начала самого процесса: это поможет получить более естественное выражение лица, настоящие эмоции человека, а это – самое главное в съёмке людей.

Если есть возможность, старайтесь фотографировать в , что поможет вам качественнее отредактировать ваш снимок после съемки.

  1. (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН) – Именно с этого курса я рекомендую начинать становиться фотографом. В нем собраны все азы, для правильного понимания самой сути фотографирования. Все показывается на практических примерах, что немаловажно!
  2. – Здесь уже идет сама обработка фотографий. С какой стороны лучше подходить к редактированию, как это правильно делать, чтобы, например, кожа не была «резиновой» и так далее. Много практических примеров, советов. Этот видео курс предназначен специально для фотографов!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фототехники CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фототехники NIKON.

Photoshop для фотографа 3.0. VIP

На сегодня всё. Я рассказал вам, что нужно для съёмки человека во всех сценариях, что приходят мне в голову. Надеюсь, вам понравилось, и вы поделитесь статьёй с друзьями, владеющими зеркальным фотоаппаратом. Если вы сделали это – советую подписаться на обновления блога. В будущем таких текстов будет только больше. До свидания!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Глава 7. Фотографирование людей. Правила портретной съёмки

Фотографирование людей. Правила портретной съёмки

Очень часто нам приходиться фотографировать различных людей, будь то друзья, знакомые, родные или совсем незнакомые люди. Многие фотографы становятся профессиональными фотографами людей, а что уж говорить о роли хорошей, качественной фотографии человека в семейном альбоме… Что бы фотографировать людей так, как надо, необходимо знать некоторые правила и хитрости портретной съёмки, которыми мы овладеем в этой главе.

Изучая эту главу, вы сразу заметите некое сходство с предыдущей главой, где мы изучали . На самом деле предыдущая глава была как бы базисной, подготавливающей к следующему шагу в становлении профессионального фотографирования людей. К тому же в этой части мы в основном затронем портретную съёмку, а далее, в последующих главах, мы будем разбирать групповые фотографии или свадьбы.

Для начала вы должны овладеть как студийной, так и съёмкой на улице, так как оба этих вида фотографирования несут в себе свои плюсы. Фотографирование людей в студии требует немного больше места, чем та же студия, предназначенная для макросъёмки небольших объектов. Совет: Ткань для фона теперь нужно выбирать намного больше по длине и по ширине (выбирайте всегда кусок ткани немного длиннее, чем вы запланировали), так же убедитесь, что выбранная ткань легко стирается, так как люди будут постоянно ходить по ней и тем самым пачкать.

Скажите доброе утро подруге и порадуйте её красивым стихом. Только самые красивые стихи о любви.

Поддержка фотоаппарата.

Что касается поддержки именно фотоаппарата (штатив), то при фотографировании людей она не столь важна и даже бывает вредна. Что бы хорошо сфотографировать человека или группу людей желательно походить вокруг, посмотреть, как объект будет смотреться под различными углами и на различном расстоянии. Исключениями являются, когда вам точно известно как нужно снимать человека (фото на документы или фото нескольких лиц для компании).

Освещение при портретной съёмке.

При работе с портретной съёмкой не поленитесь поэкспериментировать с несколькими источниками света. Этот приём даст вам намного больше простора для творчества. Несколькими источниками света могут являться и совмещение осветительного прибора, света из окна и отражателя.

На самом деле очень много способов как привлекательно осветить человека для портретной съёмки. Мы разберём несколько.

Основной источник света.

Если вы используете единственный источник освещения для фотографирования людей, то вам будет полезно знать, что один источник чаще всего устанавливают напротив объекта, с той стороны, где находиться фотоаппарат, немного выше уровня глаз объекта. Если поместить источник за человеком, то получиться эффект силуэта, который будет обрамлять человека. Дальше разберём основные приёмы, которые достигаются при помощи одного источника света:

Заполняющий свет

Заполняющее освещение обычно является дополнительным к основному источнику света, например естественному уличному или домашнему. Заполняющий свет выставляют так, что бы он осветил или убрал те тени, которые остались от основного. От интенсивности обоих освещений зависит и контрастность, с которой получиться портрет. Если оба источника одинаковы по мощности, то контрастность получиться слабой, а вот если заполняющий свет будет более слабым, то контрастность объекта будет довольно высока. Заполняющий источник освещения чаще всего ставят рядом с камерой.

Освещение волос.

Особое правило в фотографировании людей. Об освещении волос не стоит забывать, так как отдельное освещение, направленное под каким либо углом на волосы объекта может дополнительно подчеркнуть человека и сделать снимок более привлекательным. Такое освещение, если вы им пользуетесь, должно тщательно контролироваться, что бы волосам не было уделено слишком много света и внимания, которое отвлечёт от основного объекта.

Теперь рассмотрим различные техники освещения. Их очень много, но мы разберём основные, которыми пользуются очень часто.

Короткое освещение . Его так же называют узким освещением. В этом случае основной источник света освещает лицо полуотвернувшееся от фотоаппарата. Так получается, что на переднем плане выходит участок лица с тенью, другую часть лица освещает источник. Такой способ призван, что бы подчеркнуть интересные контуры лица. Также таким способом фотографируют людей с крупными или пухлыми лицами, что бы сделать их более узкими.

Широкое освещение . Это освещение противоположно предыдущему. Здесь основной источник света освещает часть лица, повёрнутую к камере. Так же в отличие от предыдущего способа освещения, широкое освещение делает узкие лица более широкими визуально.

Освещение, под интересным названием Бабочка . Итак, что представляет собой этот способ освещения. Основной источник света ставится напротив лица объекта выше уровня его глаз. Таким образом, свет освещает лицо сверху и бросает тени вниз от всего, что нижу уровня носа. При таком освещении, стоит упомянуть, что не желательно фотографировать людей с открытыми ушами, так как они будут сильно подчёркнуты. В основном, в такой технике снимают женщин.

Рембрандтовское освещение . Этот способ, наоборот, больше подходит для мужчин. Основной источник света устанавливается высоко, выше лица или головы, и освещает ту сторону лица, которая отвёрнута от фотоаппарата. Таким образом, та часть, которая повёрнута к камере будет частично в тени, к тому же от того, что источник находиться вверху — от выпуклых участков будет вниз бросаться тень, под глазом будет затемнена небольшая треугольная область, что даст очень интересный эффект.

Боковое освещение. При боковом освещении, источник освещает только один бок лица. Этот способ часто применяют, когда фотографируют портрет в профиль, получается так, что лицо обведено контуром света, в живописи его так и называют — контурный свет. Можно использовать и тогда, когда человек повёрнут к камере в анфас.

Подсветка фона . В этом случае, свет направлен не на человека, а на фон позади него. Получается, что он как бы подчёркнут от того, что фон позади него очень ярко, или не очень, освещён.

Создание вашего первого портрета.

Итак, начнём долгожданную съёмку портрета. Сейчас мы поэтапно рассмотрим правила, как формировать позы людей и правильно ставить освещение. Предполагается, что вы уже расставили осветительные приборы и фон и теперь всё готово к съёмке портрета.

Попробуйте расслабить человека, которого снимаете, с расслабленным человеком куда проще работать, практически как с мягким пластилином. Многим идёт сниматься с E Zigarette (сигаретой) в пальцах или губах. Если вы не снимаете его в полный рост, то не стоит заставлять его стоять, лучше будет, если он присядет на удобную табуретку. Фотографы часто используют именно табуретки, потому что они имеют такое свойство заставлять людей не сутулиться и не имеют спинки, которая войдёт в кадр.

Если вы снимаете сразу нескольких людей, то попробуйте сформировать динамичный кадр. Например, линию голов немного измените, центральную, к примеру, сделайте чуть выше, чем остальные. Здесь, как говориться, дело вкуса и воображения. Во всяком случае, люди, стоящие на одной линии, ровно, как по линейке, создадут вам необычайно скучное портретное фото.

Попробуйте различные уровни фотоаппарата. Например, снимайте с уровня талии, но направьте объектив людям в лицо, пускай все они смотрят на вас. С одним человеком работать легче, так как нужно подстраиваться только под его антропометрические строения лица и тела. Моно поднять камеру выше уровня его глаз, в этом случае удлиниться нос и уменьшиться подбородок, лоб наоборот будет казаться шире. Если вы хотите сделать всё наоборот, то опустите камеру ниже уровня его глаз.

Что бы перечислить все способы постановки людей и расстановки осветительных приборов, при портретной или любой другой съёмке, понадобиться огромная куча глав, и даже этого будет недостаточно, потому что люди не бездушные предметы или статичные статуи, а живые люди, все разные, все особенные. Лучше всего, если у вас есть затруднения с постановкой людей, изучать фотографии известных фотографов или просматривать журналы, в которых много фотографий с позирующими людьми и пытаться это применять к вашим объектам съёмки.

Маленькие, но очень важные советы и правила по портретной съёмке.

В случае, когда в кадр входят руки, лучше фотографировать края рук, чем ладони или тыльные стороны ладоней. Очень внимательно отнеситесь к ступням ног, лучше будет, если они вообще не будут входить в кадр, так как ступни не совсем изящны для красивого снимка.

Если человек, которого вы снимаете, лысый и не совсем этому рад — приподнимите его голову и чуть опустите камеру.

Если у человека не совсем привлекательный нос, угловатый или слишком большой — снимайте такого человека с лицом прямо направленным на камеру.

Выдающиеся уши лучше снимать при коротком освещении, что бы ухо оказалось в тени.

Шрамы, морщины, плохой цвет лица можно сгладить мягким, рассеянным светом или фотографированием с уровня талии.

Если объект носит очки, то убедитесь в том, что при выставленном свете отблеск от стёкол очков будет отражаться под углом, а не прямо в камеру.

Размещение осветительных приборов при фотографировании людей.

Итак, теперь организуем освещение. Стоит выбирать освещение, что были указаны ранее в этой главе, но при этом не забывайте, что спутник вашей удачи — это эксперимент. Не бойтесь экспериментировать. Далее мы кратко разберём техники размещения осветительных приборов.

Короткое освещение . При этом освещении основной источник света освещает ту сторону лица, которая повёрнута от камеры. К примеру, если объект смотрит в сторону вашего правого плеча, то основной источник находиться справа от вас, заполняющий — слева. Заполняющий источник должен находиться в два раза дальше, чем основной, тем самым он будет в 4 раза менее интенсивным, если учитывается, что оба они одинаковой мощности. Смотрите, что бы тени на объекте не были слишком затемнены.

Широкое освещение . Широкое освещение противоположно короткому освещению. Основной источник света освещает сторону лица, повёрнутую к камере. В этом случае расставляем осветительные приборы наоборот, чем в предыдущем способе.

Бабочка . Здесь всё легко. Основной источник света размещается там, же где и фотоаппарат, только поднимается выше уровня глаз, что бы создать тень под носом. Не стоит поднимать очень высоко, что бы тень опускалась до самого рта. Заполняющим светом можно уменьшить интенсивность теней.

Рембрандтовское освещение . В этом случае нужно расположить лампу, как в коротком освещении, что бы она освещала сторону, повёрнутую от камеры, только выше уровня глаз. Заполняющее убрать или снизить его мощность.

Боковое освещение . При таком освещении лампа ставится так, что бы освещать один профиль, либо одну часть лица. Также можно выставить основной свет немного позади человека, что бы смягчить или минимизировать количество света.

Небольшой совет: При съёмке портретов, либо группы людей, есть опасность, что кто-то из людей моргнёт и кадр не получиться. Скажите людям или человеку, которого снимаете, что бы он следил за вспышкой и сказал вам, какая она была — белая или красная.

Фотографирование людей как правило не самое простое направление для начинающего фотографа. Всем нравится рассматривать хорошие портретные фотографии, будь то семья, друзья или просто интересное лицо. И, как у фотографов, у нас есть возможность делать очень интересные фотографии, но из-за неопытности мы часто злимся, когда наши ожидания не оправдываются. Учитывая вышесказанное, вот несколько технических советов, которые помогут вам улучшить качество вашей портретной фотографии и использовать нужные настройки камеры для этого. И наконец перестать бояться фотографировать людей.

Фокусировка

Sony a99, 135mm, f/1.8, 1/250s, ISO 200

У нас есть пять (или около того) чувств, но то, которое мы используем больше всего, – это наше зрение. Это означает, что глаза на фотографии должны быть резкими, независимо от того, сколько людей на ней. Вот несколько советов, чтобы глаза получились в резкости.

Старайтесь использовать фокусировку по одной точке. Автоматические режимы не всегда попадают точно в цель, даже если камера настроена фокусироваться на глаза. Используйте одну точку и наведите фокус на ближайший глаз. Заблокируйте фокус и немного перекомпонуйте кадр, если необходимо, чтобы получить нужную композицию перед съемкой.

После нескольких снимков проверьте резкость. Обязательно увеличьте фотографию на экранчике, чтобы более детально рассмотреть глаза. Снимайте снова, если не попали в резкость. Если же в процессе всеравно не получается добиться идеального результата, то скорее всего дело в настройках вашей камеры. Поэтому вот некоторые из этих настроек, которые могут влиять на промахи в фокусировке.

Выдержка в портретной фотографии


Canon 6D, 135ммм, f/2.0s, 1/1600s, ISO 50

Есть много правил по вычислению максимальной длинной выдержки для определенных объективов, но не всегда им нужно следовать, особенно если вы фотографируете живого человека, который естественно будет двигаться.

Использование 50-миллиметрового объектива не является веской причиной для того, чтобы выставлять выдержку 1/60 секунды. Если фотографируете не статичный предмет, лучше выбрать выдержку 1/320 в данном случае. Она не сильно заморозит движение в кадре и не будет никого смаза. Как ни странно, многие фотографы заметили, что на данной выдержке фотографии получаются будто с продолжением движения, более живые. Конечно, если в кадре маленький ребенок, тут нужна будет выдержка еще короче. Ведь дети – это вечные двигатели.

Не полагайтесь на технические характеристики камеры, такие как стабилизация оптического изображения. Стабилизация может компенсировать небольшое дрожание рук, но не решит проблему с быстрым движением в кадре. Поэтому пусть она будет включена, но чтобы не придумали производители техники дальше, руководит съемкой всегда фотограф.


Sony a99, 135.0mm, f/1.8, 1/1000s, ISO 200

Чтобы снять довольно интересный портрет на улице, лучше максимально открыть диафрагму , чтобы получить размытый фон. В студии фон в основном однородный для портретов, а вот на улице в кадр может попасть множество отвлекающих предметов (прохожие, торчащие ветки деревьев и т.д.). Для наглядности, обязательно попропробуйте снять портрет с открытой диафрагмой (например f 1. 8 ) и с закрытой (f 5.6 ), тогда вы точно увидите разницу. Портрет с размытым фоном будет более приятен глазу и все внимание будет приковано только к объекту съемки. Но и тут могут быть исключения, если к примеру фон соответствует задумке фото, можно и немного прикрыть диаврагму (например до f 2.8 ). Всё зависит от того, что вы хотите рассказать этой фотографией.

Также очень важен свет, например снимая при полуденном солнце, скорее всего получатся резкие переходы в тенях и светах, поэтому в данном случае, советую найти тенёк или же снимать на закате, когда свет будет гораздо мягче и приятнее.

Выбор правильного фокусного расстояния


Nikon D7000, 240мм, f/5,3, 1/320s, ISO 400

Для крупных портретов идеально подходят объективы с фокусным расстоянием более 85мм. Объектив 50мм подойдёт только на кропнутой камере (там он как раз покажет себя ка 85мм).

Всё дело в искажении перспективы, и чем шире объектив, тем больше у нас будут заметны искажения пропорций лица. Но есть исключения конечно, есть фотографы, которые очень умело снимают на 50mm крупные портреты, но они они понимают, что не всем людям это подойдёт.

Для начала всё же лучше взять объектив с расстоянием 85mm, при съемке на него, мы почти не увидим никаких искажений пропорций.

Настройки камеры для групповых портретов


Canon EOS 6D, 85mm, f/2.2, 1/250s, ISO 400

Фотографировать группу людей само по себе непросто, нужно следить за всеми, и чтобы в фокус попали и чтобы в камеру смотрели (если нужно).

Сейчас нас интересует только техническая часть, то есть как снять группу людей так, чтобы все они были в фокусе.

Самое простое, что вы можете сделать, если съемка постановочная, поставить людей в ряд, на одном расстоянии от вас. Если группа большая, кто-то может встать за чьей-то спиной, но при этом, лицо его должно обязательно быть в одном ряду с другими. Чтобы они были все в одной зоне резкости.

А насколько эта зона резкости будет большой, зависит опять же от фокусного расстояния объектива и расстояния от вас до группы людей.

Дальше уже подберите нужную диафрагму, в зависимости от объектива, на который снимаете, кстати тут и 50мм может пригодиться. Для этого сфокусируйтесь на ближайшего к вам человека в группе, сделайте кадр и посмотрите насколько получились остальные в резкости. Диафрагма тут может быть от f 2.8 до f 5.6 . Также не забывайте про ISO, если сильно закрываете диафрагму, то скорее всего ISO нужно будет увеличивать.

И как только подберете все нужные настройки камеры и сделаете несколько пробных кадров, можно уже начинать работать с людьми – веселить их, привлекать внимание самых маленьких, или просто ловить моменты их взаимодействия друг с другом.

Если вы уже ознакомились с основами кадрирования, разобрались с тем, как работает ваша фотокамера, пробуйте осваивать фотографию дальше и пытаться научиться делать хорошие картинки, которыми можно не только украсить , но и не стыдно будет показать людям. Итак, что необходимо для того, чтобы понять, как правильно фотографировать?

Изучить основы, если вы до сих пор еще этого не сделали. В первую очередь сюда входит вдумчивое прочтение мануала к камере и понимание принципов кадрирования. Для начала, конечно, можно попробовать кадрировать на интуиции и вдохновении, но знать, как правильно построить кадр — очень важно.

Быть всегда готовым! Хороший кадр — это отчасти везение оказаться в нужном месте в нужное время. Носите с собой камеру так часто, как можете. Убедитесь в том, что используете камеру тоже часто. Как показывает практика, просто носить камеру с собой в большинстве случаев не приводит к ожидаемым результатам.

С опытом придет понимание, что хороший и интересный кадр можно сделать прямо сейчас, не сходя с места. И даже несколько — в этом и заключается умение правильно фотографировать — не упускать возможности и научиться видеть кадр во всем, что окружает.

Станьте ловцом! Пробуйте фотографировать в разное время суток, выходите на фотоохоту каждый день и учитесь видеть разные сюжеты, смотреть на вещи с фотографической точки зрения.

Не ждите подходящего момента. Ищите самостоятельно этот нужный момент. Запомните — ваш момент находится не с другой стороны земного шара, а в том же торговом центре, в котором находитесь и вы сейчас.

Прекратите искать предметы, чтобы сфотографировать и учитесь видеть.

  • Обращайте внимание, например, на . Или наоборот — ищите «полное отсутствие цвета» в цветном мире.
  • Ищите повторения и ритм. Или наоборот то, что выглядит полностью изолированным от окружающего мира.
  • Следите за светом или за его отсутствием. Фотографируйте тени, отражения, свет, проникающий через что-то. Или даже вещи, которые находятся в полной темноте, но прорисованы лишь одним световым контуром.
  • Следите за эмоциями, жестами, когда вы снимаете людей. Наблюдайте за ними. Ловите счастье, озорство или грусть. Человек выглядит задумчиво или его раздражает, что на него направлена камера — это ваши кадры!
  • Обращайте внимание на . Очень хорошо в тренировке этого навыка может помочь великая черно-белая фотография, потому что черно-белый мир заставляет фотографа смотреть на себя другими глазами.
  • Играйте на контрастах. Посмотрите на то, что может выделиться из остальной части снимка. Подмечайте: цвет на фоне серости, свет среди тьмы и т.п. Если вы фотографируете людей, попробуйте найти объект в контексте, в котором он будет выделяться Ищите фотографическое счастье в самых неожиданных местах!

Делайте свои фотографии простыми. Избавляйтесь от ненужных деталей в кадре. Убирайте все, что мешает восприятию, что не создает важного контекста для понимания фотографии в полном объеме.

Показывайте свои работы другим фотографам. И только лучшие с вашей точки зрения. Не хорошие, не «ничего так», а лучшие, на которых вы сами не можете ни к чему придраться. Даже жесткая критика, порой, открывает глаза и дает новое дыхание к творчеству или подскажет, куда двигаться дальше. Стоит, правда, заметить, что не всякая критика должна вызывать у вас приступ ощущения собственной несостоятельности.

Ищите и читайте критику других фотографов. Не попадайте только в ловушку «Покритикуйте мои фотографии», когда рассматривают снимки с точки зрения пикселей. Ищите конструктивную критику, слушайте художников и профессионалов. Если у человека есть художественное образование или его работы раскупаются ценителями — это веский повод прислушаться к его мнению.

Выясняйте, что в ваших снимках правильно, а что вы делаете неверно. Художники в состоянии внятно рассказать вам о таких вещах.

Не страдайте оттого, что вам кажется, что нескромно хвастаться своими достижениями. Все фотографы любят, когда их хвалят. Однако все-таки не будьте слишком заносчивы и дерзки. Это поможет получить адекватную критику.

Публикуйте свои фотографии на фотосайтах. Везде, где общаются фотографы, наблюдается благодатная среда для развития творческого потенциала начинающих. Читайте уроки по фотографии на Фотогоре, изучайте критику, смотрите как можно больше фотографий известных и профессиональных фотографов, тренируйте таким образом свое фотовосприятие.

Узнавайте технические мелочи в том, как правильно фотографировать.
Вам обязательно придется выучить, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция и многое другое. Сделать это можно самостоятельно, либо с помощью все тех же уроков фотографии от профессиональных фотографов.

Найдите свою нишу. Попробуйте все жанры фотографии! Вы можете обнаружить, что легко сходитесь с людьми, и они с удовольствием позируют вам, при этом получаются прекрасные портреты, либо же вы заметите, что непогода вам не помеха, и вам нравится снимать пейзажи. А, может быть, вам понравится удовольствие, которое получите при съемке спортивного соревнования? Не ограничивайте себе. Ищите!

Большинство фотографов можно условно разделить на режиссеров и ловцов — режиссеры участвуют в создании кадра, добавляют в него детали, ловко манипулируют настроением модели, организуют десятки людей для создания одного кадра.

Ловцы придерживаются другой политики, их искусство — стать незаметным, увидеть естественную красоту в реальном мире, когда их искусство достигает вершин, то они перестают отбрасывать тень и отражаться в зеркале, а модели сами раздеваются в их присутствии, обращая внимания на них не больше, чем на элемент мебели.
Подумайте — кто вы и какой метод вам ближе.

К сожалению, ничего из всего вышеперечисленного не в состоянии превратить плохую фотографию в хорошую. Есть ещё масса аспектов от моральных до сложный законов построения композиции, которые могут научить вас правильному и системному подходу, разовьют нужные навыки и дадут необходимый толчок для движения в правильном направлении и помогут узнать — как же правильно фотографировать правильно .

Фотографировать друзей и знакомых интересно и приятно, но рано или поздно любой фотограф приходит к тому, что хочется снимать не только тех, кого знаешь, но и случайных людей — на улицахи , в кафе, парках, в транспорте. А ведь люди могут отреагировать на съемку по-разному. Как же поступать?

Снимать незаметно

Это можно делать несколькими способами.

  • Снимать, когда люди отвернулись или вы расположены далеко. Каким объективом снимать портрет в таком случае? Проще всего — длиннофокусным. Проблем нет, вы никому не помешали и, оставшись незамеченным, получили нужные кадры.
  • Еще можно снимать на улице «от живота». То есть не подносить фотокамеру к глазам, не смотреть в видоискатель, а примерно навести объектив на желаемый объект и нажать на кнопку спуска. Здесь пригодится широкоугольный объектив. Есть риск непопадания, поэтому лучше заранее дома потренироваться, чтобы понять, при каких наклонах руки какие углы охватывает ваша камера. Важно также выставить в настройках камеры максимальное разрешение, чтобы, в случае, если нужно будет кадрировать, был запас качества. Также лучше, если ваша камера срабатывает не очень громко и/или вы снимаете там, где есть какой-то шум — чтобы щелчок затвора не привлекал внимания.

  • Следующий способ — это делать вид, что вы снимаете что-нибудь другое — например, здание, цветок, достопримечательность. Если в вашем распоряжении есть знакомый — еще лучше: просите его встать рядом с нужным вам объектом, и, делая вид, что снимаете знакомого, снимаете свою «жертву». Главное, после того, как сняли, не смотреть на сфотографированного, а окинуть взглядом якобы снятый объект — как бы сравнивая его с получившимся на экране камеры видом. Этот психологически важный момент обычно усыпляет бдительность — даже если в момент съемки вас заподозрили.

Как фотографировать людей открыто

В этом случае важно представлять себе, какие могут быть реакции на ваш объектив, и дальше действовать по ситуации:

    Человеку все равно. Тут и никаких проблем не будет — просто идете себе дальше.

    Человек замечает нацеленный на него объектив и слегка напрягается или вопросительно на вас смотрит. Здесь важно показать, что вы делали съемку не в скрытых или постыдных целях — широко улыбнуться, показать большой палец, сказать «спасибо». Обычно люди от такого поведения расслабляются и не выказывают недовольства.

    Если же предыдущее не сработало, то человек может спросить, для чего вы снимали, и даже попросить вас показать результат. Нужно иметь готовый ответ. Искренне сказать: «Вы так хорошо смотрелись на этом фоне»… или: «У вас было такое замечательное выражение лица, что я не мог не снять» — это обычно очень разряжает атмосферу.

    Если же вас с камерой заметили до того, как вы нажали на спуск, можно попросить разрешения снять (как правило, это удобно в случаях, когда важен не момент или моментальное выражение лица, а нужно снять портрет со взглядом в камеру, костюм, прическу, людей в определенном месте). Желательно тоже сопровождать свой вопрос комплиментом, улыбкой, которые бы расположили к вам снимаемых и показали бы чистоту ваших намерений.

    Отдельным пунктом стоит съемка детей. Об этом при наличии рядом родителей всегда обязательно спрашивать последних. Но надо сказать, что и добиться его, сказав несколько комплиментов по поводу очарования их чад, гораздо легче.


Как правильно фотографировать людей: секреты профессионалов

Каждый раз, когда вы фотографируете людей, результат огорчает? Не переживайте, эта проблема знакома практически каждому. Чтобы правильно фотографировать людей, недостаточно обладать хорошей камерой. Нужно понимать особенности человеческой фигуры, как на модель влияет общий фон и освещение. В этой статье мы рассмотрим, как создать красивый кадр и отредактировать результат в программе PhotoDiva. С помощью этого ПО вы с легкостью сможете исправить ошибки освещения, наложить макияж и удалить мелкие дефекты на получившихся скимках.

Содержание


Как найти хороший ракурс

Самое важное при фотографировании человека – выбрать подходящий ракурс. Это поможет правильно построить кадр и подать модель в наиболее выгодном свете. Определитесь, какой снимок вы будете делать: крупный портрет, по грудь, в полный рост или по пояс. Затем подберите наиболее удачную позу. Постарайтесь расположить модель так, чтобы она выглядела естественно и непринужденно.

Постарайтесь добиться наибольшей естественности

Иногда для достижения интересного результата фотографы экспериментируют с углом съемки. Чтобы человек выглядел визуально выше, можно снять его с перспективы снизу вверх. Однако не перестарайтесь, иначе он будет выглядеть неестественно и карикатурно. Лучше отказаться от съемки сверху вниз: так фотографируемый человек выглядит деформированным и «сплющенным».

Если вы создаете портрет, не забудьте спросить мнение модели. Кто-то лучше получается при съемке лица вполоборота, другие предпочитают полный анфас. Этот тип съемки полон нюансов, и, чтобы научиться снимать портреты, потребуется некоторое время.

Подбираем освещение

Освещение – важная часть построения снимка. При помощи источника света можно подчеркнуть выгодные стороны модели. «Золотое правило» всех фотографов – используйте естественное освещение, когда это возможно. Однако солнечный свет не должен быть направлен на лицо модели: от этого она будет щуриться. Постройте кадр так, чтобы освещение располагалось сбоку.

Правильно располагайте источник освещения

При фотосъемке в помещении используйте мягкий, рассеянный свет. Добиться этого можно расположив модель у окна с легкими прозрачными шторками. Если вы используете искусственное освещение, лучше не подавать свет внизу: это затемнит лицо модели. Если вы снимаете на телефон, позаботьтесь о правильных настройках встроенной камеры. Не фотографируйте человека под светом лампы дневного освещения. Это придаст лицу зеленоватый оттенок.

Выбираем фон

Здесь действует основное правило: фон не должен быть слишком перегруженным. Если съемки проходят на улице, проследите, чтобы объекты на заднике не мешали кадру. Обширное дерево не должно «торчать» из головы модели, а скамья или стул — «перерезать» ей ноги. Впрочем, если какой-то предмет испортил снимок, можно удалить ненужные объекты с фото в редакторе.

Лучше всего снимать модель на однотонном фоне

При съемке в помещении отдайте предпочтение нейтральному заднему тону. Фон не должен быть пестрым: на нем модель может «потеряться», такой снимок улучшить будет сложно.

Как исправить фото

Иногда ошибки становятся заметны на этапе редактирования. Если вам жаль затраченного времени и усилий, не удаляйте снимки, а исправьте их в фоторедакторе. Программа PhotoDiva позволяет проводить обработку на профессиональном уровне даже новичкам.

Устраните дефекты на коже

В PhotoDiva встроен модуль автоматического улучшения портретов. Достаточно загрузить оригинальную фотографию, щелкнуть пункт «Ретушь» и выбрать из предложенных фильтров. Вы можете применить легкое улучшение, наложить легкий загар, убрать блеск и красноту, разгладить кожу, скрыть темные круги под глазами и создать идеальную улыбку. Также можно вручную отредактировать параметры.

Автоматическое улучшение портрета и ручные настройки

Примените пластику

Если вы недовольны какой-то частью своего лица, быстро поправьте это в разделе «Пластика». Здесь можно уменьшить размер носа или подбородка, изменить овал лица, величину глаз.

Применение функции «Пластика»

Наложите макияж

Эффектный виртуальный макияж — отличное решение, если вы хотите слегка приукрасить селфи. В разделе «Макияж» можно выбрать оттенок помады, наложить тени, хайлайтер и бронзатор.

Добавление макияжа

Настройте цвет и экспозицию

Если съемки проводились в неудачных условиях, исправьте дефекты в разделе «Общее». Примените автоматическое улучшение снимка, и программа подберет оптимальные настройки освещения и цветового баланса. Либо подберите нужные параметры вручную.

Коррекция освещения в программе PhotoDiva

Чтобы профессионально научиться фотографировать людей или снимать портреты, нужно потратить время. Не бойтесь делать ошибки, ведь постоянная практика поможет детально изучить ваше дело. И помните, что любую ошибку можно исправить. PhotoDiva позволит отредактировать косметические дефекты, применить пластику, настроить освещение и создаст фото, достойное Instagram.

Как правильно фотографировать людей в полный рост. Любительская фотография

Очень часто люди, которых Эдуардо заметил и хочет сфотографировать, просто сидят или стоят, не делая ничего интересного. Он советует предварительно сфокусировать на человеке и ждать, пока он заметит вас.

Вы можете походить перед ним, пошуметь, помахать руками и так далее. Эдуардо называет это «устроить сцену». Тем самым вы привлечёте к себе внимание человека, и он покажет свои эмоции.

2. Ловите настроение людей

Если вы хотите запечатлеть состояние человека, сфотографируйте его незаметно. Иногда лучше не тревожить его, а просто сделать фото и уйти. Иначе можно упустить момент, тогда снимок получится постановочным.

3. Умейте ждать

Найдите какое-нибудь интересное место и останьтесь там на какое-то время. Вы можете поймать интересный кадр. Поэтому в этом деле очень важно научиться ждать, не обращая внимания на прохожих в кадре.

Если человек поглощён своим делом и вы видите, что вы ему безразличны, тогда вам некуда спешить. Подготовьтесь, найдите нужный ракурс и наслаждайтесь моментом.

4. Добавьте немного хитрости

Если человек замечает вас и уходит, просто притворитесь, что в вашем объективе кто-то другой. Вы успеете сделать снимок, при этом не доставив человеку дискомфорт. Вы не должны мешать людям.

5. Разговорите незнакомцев

Говорите с теми, кого находите интересным, кто привлекает ваше внимание. Расскажите, почему вы хотите сделать фото именно с ними. Попробуйте объяснить, в чём их уникальность. Если кто-то выглядит круто, почему бы не сделать этому человеку искренний комплимент?

6. Воспользуйтесь неловким положением

Эдуардо рассказывает, что иногда ситуация становится нелепой. и человек в кадре знают, что они замечены, но оба продолжают делать невозмутимый вид. Если вас заметили, не надо глупо улыбаться и сразу же убегать. Сделайте фото, улыбнитесь и поблагодарите этого человека.

7. Поддерживайте контакт с людьми

Если люди сами идут на контакт и узнают у вас подробности, поговорите с ними. Расскажите про свою задумку и выбор композиции. Будьте дружелюбны, тогда люди ответят вам тем же.

Глава 7. Фотографирование людей. Правила портретной съёмки

Фотографирование людей. Правила портретной съёмки

Очень часто нам приходиться фотографировать различных людей, будь то друзья, знакомые, родные или совсем незнакомые люди. Многие фотографы становятся профессиональными фотографами людей, а что уж говорить о роли хорошей, качественной фотографии человека в семейном альбоме… Что бы фотографировать людей так, как надо, необходимо знать некоторые правила и хитрости портретной съёмки, которыми мы овладеем в этой главе.

Изучая эту главу, вы сразу заметите некое сходство с предыдущей главой, где мы изучали . На самом деле предыдущая глава была как бы базисной, подготавливающей к следующему шагу в становлении профессионального фотографирования людей. К тому же в этой части мы в основном затронем портретную съёмку, а далее, в последующих главах, мы будем разбирать групповые фотографии или свадьбы.

Для начала вы должны овладеть как студийной, так и съёмкой на улице, так как оба этих вида фотографирования несут в себе свои плюсы. Фотографирование людей в студии требует немного больше места, чем та же студия, предназначенная для макросъёмки небольших объектов. Совет: Ткань для фона теперь нужно выбирать намного больше по длине и по ширине (выбирайте всегда кусок ткани немного длиннее, чем вы запланировали), так же убедитесь, что выбранная ткань легко стирается, так как люди будут постоянно ходить по ней и тем самым пачкать.

Скажите доброе утро подруге и порадуйте её красивым стихом. Только самые красивые стихи о любви.

Поддержка фотоаппарата.

Что касается поддержки именно фотоаппарата (штатив), то при фотографировании людей она не столь важна и даже бывает вредна. Что бы хорошо сфотографировать человека или группу людей желательно походить вокруг, посмотреть, как объект будет смотреться под различными углами и на различном расстоянии. Исключениями являются, когда вам точно известно как нужно снимать человека (фото на документы или фото нескольких лиц для компании).

Освещение при портретной съёмке.

При работе с портретной съёмкой не поленитесь поэкспериментировать с несколькими источниками света. Этот приём даст вам намного больше простора для творчества. Несколькими источниками света могут являться и совмещение осветительного прибора, света из окна и отражателя.

На самом деле очень много способов как привлекательно осветить человека для портретной съёмки. Мы разберём несколько.

Основной источник света.

Если вы используете единственный источник освещения для фотографирования людей, то вам будет полезно знать, что один источник чаще всего устанавливают напротив объекта, с той стороны, где находиться фотоаппарат, немного выше уровня глаз объекта. Если поместить источник за человеком, то получиться эффект силуэта, который будет обрамлять человека. Дальше разберём основные приёмы, которые достигаются при помощи одного источника света:

Заполняющий свет

Заполняющее освещение обычно является дополнительным к основному источнику света, например естественному уличному или домашнему. Заполняющий свет выставляют так, что бы он осветил или убрал те тени, которые остались от основного. От интенсивности обоих освещений зависит и контрастность, с которой получиться портрет. Если оба источника одинаковы по мощности, то контрастность получиться слабой, а вот если заполняющий свет будет более слабым, то контрастность объекта будет довольно высока. Заполняющий источник освещения чаще всего ставят рядом с камерой.

Освещение волос.

Особое правило в фотографировании людей. Об освещении волос не стоит забывать, так как отдельное освещение, направленное под каким либо углом на волосы объекта может дополнительно подчеркнуть человека и сделать снимок более привлекательным. Такое освещение, если вы им пользуетесь, должно тщательно контролироваться, что бы волосам не было уделено слишком много света и внимания, которое отвлечёт от основного объекта.

Теперь рассмотрим различные техники освещения. Их очень много, но мы разберём основные, которыми пользуются очень часто.

Короткое освещение . Его так же называют узким освещением. В этом случае основной источник света освещает лицо полуотвернувшееся от фотоаппарата. Так получается, что на переднем плане выходит участок лица с тенью, другую часть лица освещает источник. Такой способ призван, что бы подчеркнуть интересные контуры лица. Также таким способом фотографируют людей с крупными или пухлыми лицами, что бы сделать их более узкими.

Широкое освещение . Это освещение противоположно предыдущему. Здесь основной источник света освещает часть лица, повёрнутую к камере. Так же в отличие от предыдущего способа освещения, широкое освещение делает узкие лица более широкими визуально.

Освещение, под интересным названием Бабочка . Итак, что представляет собой этот способ освещения. Основной источник света ставится напротив лица объекта выше уровня его глаз. Таким образом, свет освещает лицо сверху и бросает тени вниз от всего, что нижу уровня носа. При таком освещении, стоит упомянуть, что не желательно фотографировать людей с открытыми ушами, так как они будут сильно подчёркнуты. В основном, в такой технике снимают женщин.

Рембрандтовское освещение . Этот способ, наоборот, больше подходит для мужчин. Основной источник света устанавливается высоко, выше лица или головы, и освещает ту сторону лица, которая отвёрнута от фотоаппарата. Таким образом, та часть, которая повёрнута к камере будет частично в тени, к тому же от того, что источник находиться вверху — от выпуклых участков будет вниз бросаться тень, под глазом будет затемнена небольшая треугольная область, что даст очень интересный эффект.

Боковое освещение. При боковом освещении, источник освещает только один бок лица. Этот способ часто применяют, когда фотографируют портрет в профиль, получается так, что лицо обведено контуром света, в живописи его так и называют — контурный свет. Можно использовать и тогда, когда человек повёрнут к камере в анфас.

Подсветка фона . В этом случае, свет направлен не на человека, а на фон позади него. Получается, что он как бы подчёркнут от того, что фон позади него очень ярко, или не очень, освещён.

Создание вашего первого портрета.

Итак, начнём долгожданную съёмку портрета. Сейчас мы поэтапно рассмотрим правила, как формировать позы людей и правильно ставить освещение. Предполагается, что вы уже расставили осветительные приборы и фон и теперь всё готово к съёмке портрета.

Попробуйте расслабить человека, которого снимаете, с расслабленным человеком куда проще работать, практически как с мягким пластилином. Многим идёт сниматься с E Zigarette (сигаретой) в пальцах или губах. Если вы не снимаете его в полный рост, то не стоит заставлять его стоять, лучше будет, если он присядет на удобную табуретку. Фотографы часто используют именно табуретки, потому что они имеют такое свойство заставлять людей не сутулиться и не имеют спинки, которая войдёт в кадр.

Если вы снимаете сразу нескольких людей, то попробуйте сформировать динамичный кадр. Например, линию голов немного измените, центральную, к примеру, сделайте чуть выше, чем остальные. Здесь, как говориться, дело вкуса и воображения. Во всяком случае, люди, стоящие на одной линии, ровно, как по линейке, создадут вам необычайно скучное портретное фото.

Попробуйте различные уровни фотоаппарата. Например, снимайте с уровня талии, но направьте объектив людям в лицо, пускай все они смотрят на вас. С одним человеком работать легче, так как нужно подстраиваться только под его антропометрические строения лица и тела. Моно поднять камеру выше уровня его глаз, в этом случае удлиниться нос и уменьшиться подбородок, лоб наоборот будет казаться шире. Если вы хотите сделать всё наоборот, то опустите камеру ниже уровня его глаз.

Что бы перечислить все способы постановки людей и расстановки осветительных приборов, при портретной или любой другой съёмке, понадобиться огромная куча глав, и даже этого будет недостаточно, потому что люди не бездушные предметы или статичные статуи, а живые люди, все разные, все особенные. Лучше всего, если у вас есть затруднения с постановкой людей, изучать фотографии известных фотографов или просматривать журналы, в которых много фотографий с позирующими людьми и пытаться это применять к вашим объектам съёмки.

Маленькие, но очень важные советы и правила по портретной съёмке.

В случае, когда в кадр входят руки, лучше фотографировать края рук, чем ладони или тыльные стороны ладоней. Очень внимательно отнеситесь к ступням ног, лучше будет, если они вообще не будут входить в кадр, так как ступни не совсем изящны для красивого снимка.

Если человек, которого вы снимаете, лысый и не совсем этому рад — приподнимите его голову и чуть опустите камеру.

Если у человека не совсем привлекательный нос, угловатый или слишком большой — снимайте такого человека с лицом прямо направленным на камеру.

Выдающиеся уши лучше снимать при коротком освещении, что бы ухо оказалось в тени.

Шрамы, морщины, плохой цвет лица можно сгладить мягким, рассеянным светом или фотографированием с уровня талии.

Если объект носит очки, то убедитесь в том, что при выставленном свете отблеск от стёкол очков будет отражаться под углом, а не прямо в камеру.

Размещение осветительных приборов при фотографировании людей.

Итак, теперь организуем освещение. Стоит выбирать освещение, что были указаны ранее в этой главе, но при этом не забывайте, что спутник вашей удачи — это эксперимент. Не бойтесь экспериментировать. Далее мы кратко разберём техники размещения осветительных приборов.

Короткое освещение . При этом освещении основной источник света освещает ту сторону лица, которая повёрнута от камеры. К примеру, если объект смотрит в сторону вашего правого плеча, то основной источник находиться справа от вас, заполняющий — слева. Заполняющий источник должен находиться в два раза дальше, чем основной, тем самым он будет в 4 раза менее интенсивным, если учитывается, что оба они одинаковой мощности. Смотрите, что бы тени на объекте не были слишком затемнены.

Широкое освещение . Широкое освещение противоположно короткому освещению. Основной источник света освещает сторону лица, повёрнутую к камере. В этом случае расставляем осветительные приборы наоборот, чем в предыдущем способе.

Бабочка . Здесь всё легко. Основной источник света размещается там, же где и фотоаппарат, только поднимается выше уровня глаз, что бы создать тень под носом. Не стоит поднимать очень высоко, что бы тень опускалась до самого рта. Заполняющим светом можно уменьшить интенсивность теней.

Рембрандтовское освещение . В этом случае нужно расположить лампу, как в коротком освещении, что бы она освещала сторону, повёрнутую от камеры, только выше уровня глаз. Заполняющее убрать или снизить его мощность.

Боковое освещение . При таком освещении лампа ставится так, что бы освещать один профиль, либо одну часть лица. Также можно выставить основной свет немного позади человека, что бы смягчить или минимизировать количество света.

Небольшой совет: При съёмке портретов, либо группы людей, есть опасность, что кто-то из людей моргнёт и кадр не получиться. Скажите людям или человеку, которого снимаете, что бы он следил за вспышкой и сказал вам, какая она была — белая или красная.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя — а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись «некоторым следует остановиться здесь».

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии — любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой…Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя — «звезды инстаграмма» набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа «я и моя кошка». Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс — они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки — попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу — зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это «модно» или «престижно» — не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется «подняться над суетой», эта статья для вас!

Немного нудной теории

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей — творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу — чем опытнее фотограф, тем чаще ему «везет» с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть — это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения — какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать — это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам «старой школы»), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное — результат, а как он был получен — зрителю совершенно безразлично.

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок — для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.

Теперь о самих камерах (точнее о «тушках»). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну — какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много — диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция — это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные — недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата — сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли — небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример — съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект «замороженного движения» (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 — это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции — чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным — режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма — это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП — глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все — и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП — зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на «портретном» фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится — начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП — отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции — чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами — 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится — выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии «пленочный» вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра — выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
  • если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
  • если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству — сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект — получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты — тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат — при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы — снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом — знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими — 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро — в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, «отпуская» при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме — камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум — это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель — оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР — реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) — коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

  • 24 мм и менее — «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

  • 35 мм — «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

  • 50 мм — «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий — угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

  • 85-100 мм — «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме «восемьдесятпятник» очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

  • 135 мм — «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
  • 200 мм и более — «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом — например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос — почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном — на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное — все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют «фотомусором».

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда «смотрит» основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

«Приблизить зумом» и «подойти поближе» — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное — свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и «живое», чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке «в толпе» почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется «правилом третей». Если не получается привязать ключевые объекты именно к «третям», разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос — считается ли фотография, обработанная в Фотошопе «живой» и «настоящей». В этом мнении народ делится на два лагеря — одни категорически против обработки, другие — за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

  • Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий — подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
  • Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
  • Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно «улучшать».
  • Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
  • Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
  • Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
  • Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
  • Обработанная фотография должна «вылежаться». Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели — «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи — только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной — и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь — .

Очень часто люди, которых Эдуардо заметил и хочет сфотографировать, просто сидят или стоят, не делая ничего интересного. Он советует предварительно сфокусировать на человеке и ждать, пока он заметит вас.

Вы можете походить перед ним, пошуметь, помахать руками и так далее. Эдуардо называет это «устроить сцену». Тем самым вы привлечёте к себе внимание человека, и он покажет свои эмоции.

2. Ловите настроение людей

Если вы хотите запечатлеть состояние человека, сфотографируйте его незаметно. Иногда лучше не тревожить его, а просто сделать фото и уйти. Иначе можно упустить момент, тогда снимок получится постановочным.

3. Умейте ждать

Найдите какое-нибудь интересное место и останьтесь там на какое-то время. Вы можете поймать интересный кадр. Поэтому в этом деле очень важно научиться ждать, не обращая внимания на прохожих в кадре.

Если человек поглощён своим делом и вы видите, что вы ему безразличны, тогда вам некуда спешить. Подготовьтесь, найдите нужный ракурс и наслаждайтесь моментом.

4. Добавьте немного хитрости

Если человек замечает вас и уходит, просто притворитесь, что в вашем объективе кто-то другой. Вы успеете сделать снимок, при этом не доставив человеку дискомфорт. Вы не должны мешать людям.

5. Разговорите незнакомцев

Говорите с теми, кого находите интересным, кто привлекает ваше внимание. Расскажите, почему вы хотите сделать фото именно с ними. Попробуйте объяснить, в чём их уникальность. Если кто-то выглядит круто, почему бы не сделать этому человеку искренний комплимент?

6. Воспользуйтесь неловким положением

Эдуардо рассказывает, что иногда ситуация становится нелепой. и человек в кадре знают, что они замечены, но оба продолжают делать невозмутимый вид. Если вас заметили, не надо глупо улыбаться и сразу же убегать. Сделайте фото, улыбнитесь и поблагодарите этого человека.

7. Поддерживайте контакт с людьми

Если люди сами идут на контакт и узнают у вас подробности, поговорите с ними. Расскажите про свою задумку и выбор композиции. Будьте дружелюбны, тогда люди ответят вам тем же.

«5 простых советов, как фотографировать …» — наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Третью часть нашей серии мы посвящаем фотографированию людей, созданию портретов. Этот аспект фотоискусства является особенно сложным, его, безусловно, можно отнести к элитной категории фотографирования. В отличие от двух других объектов фотографирования, о которых мы уже рассказывали ( и ), ваши модели для портретной съемки могут вам сообщить, что фотография, с их точки зрения, не удалась. Поэтому очень важно выбрать правильные настройки и знать некоторые тонкости создания фотопортретов. Наши пять простых советов помогут вам в этом.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Вовсе не обязательно снимать портреты в вертикальном «портретном» формате.

1. Используйте подходящую технику

Для съемки портретов наиболее подходящими фокусными расстояниями считаются 85 мм и 135 мм. Оба фокусных расстояния лежат в «теле-области», что обеспечивает корректное отображение пропорций. Неестественно выглядящие широкоугольные искажения почти не возникают. Большое фокусное расстояние требует большого значения открытия диафрагмы, например F1,8 или F1,4, чтобы фон получился размытым, а модель четко. Отличные портретные объективы по сравнительно невысоким ценам предлагают разные производители, например: Canon EF 85мм F1,8, Nikkor AF-S 85mm F1,8.

Конечно же, вы можете поэкспериментировать и с другими фокусными расстояниями. Используйтесь, например, ультра широкоугольные объективы, из-за соответствующих искажений ноги модели будут казаться длиннее. Если хотите создать поясной портрет или сфотографировать человека целиком, то попробуйте поработать с фокусными расстояниями 35 или 50 мм. Поэкспериментируйте с очень длинными фокусными расстояниями, это приведет к искажению перспективы, и фон визуально станет ближе к модели.


Как фотографировать людей и создавать портреты: Чтобы сфотографировать человека в полный рост, используйте широкоугольные и нормальные объективы.

2. Настройте камеру

Начнем с выдержки: люди — это довольно сложные объекты для съемки, они постоянно движутся, поэтому советуем вам работать с короткими выдержками 1/125 секунды и еще короче. Иначе даже небольшие движения модели могут стать причиной размытия изображения. В условиях плохого освещения можно повысить светочувствительность (ISO) или использовать вспышку.

При этом обратите внимание на скорость синхронизации вспышки, под этим подразумевается самая короткая стандартная выдержка при включенной вспышке. Если время свечения вспышки будет короче, а вспышка при этом не поддерживает высокоскоростную синхронизацию, то на изображении появится черная полоса — тень от шторки затвора. Если хотите, чтобы фон на портретном снимке был нерезкий, раскройте диафрагму на максимум.


Как фотографировать людей и создавать портреты: При съемке портретов особенно важна постановка света. Мягкий свет будет для вашей модели наиболее выигрышным.

3. Правильная подготовка

Важно! Поговорите со своей моделью. Наш основной совет — планируйте фотосессию заранее, объясните модели, что и как вы планируете фотографировать. Важно договориться даже о таких мелочах, как команды «направо», «налево» — чтобы ваша модель сразу понимала, имеете вы в виду справа от себя или от нее. Прорепетируйте заранее сложные моменты, попросите модель изобразить разные эмоциональные состояния (в зависимости от цели фотосессии), например, высокомерие, печаль или задумчивость. Если у вас достаточно времени, снимайте два кадра подряд, иначе (в худшем случае) может оказаться, что на одном снимке модель моргает, и фотография будет безнадежно испорчена. Профессионалы обычно заранее создают эскиз фотографии, на котором они изображают выражение лица, позу модели и постановку света.

Еще один важный аспект (вряд ли вас это удивит) — это свет. Небольшие источники света, такие как системные вспышки и солнце дают очень жесткий свет, который может подчеркнуть недостатки внешности. Поэкспериментируйте с искусственным светом, используйте рассеиватели света, например, студийный зонт или софтбокс. При fashion-съемке вы можете использовать рефлекторы для жесткого света, например, портретную тарелку Beauty Dish или обычный отражатель — выбирайте по своему вкусу. При съемке на открытом воздухе лучший мягкий свет солнце дает поздним утром или вечером. Можете провести фотосессию и при дневном освещении, например, в тени дерева, направляя свет большим складным отражателем.


Как фотографировать людей и создавать портреты: Фрагментарное кадрирование по принципу «только лицо» концентрирует внимание зрителя именно на лице модели.

4. Правильно компонуйте кадр

Как и в любом направлении искусства в фотографировании людей нет «правильного» или «неправильного» — правда, если вы, не снимаете фотографии на паспорт. Съемка художественных портретов дает гораздо большую свободу творчества. Классический портрет принято снимать в вертикальном, «портретном» формате. Но горизонтальный формат (так называемая «альбомная ориентация») тоже вовсе не запрещен, он дает возможность лучше показать фон.

Но что важно в 99% случаев при съемке портретов — это правильный фокус. Всегда фокусируйтесь на глазах модели, или, по крайней мере, на ближайшем к зрителю глазе. Главное правило — изменяйте значение диафрагмы, пока все показатели не будут вас устраивать. Так как этот параметр зависит от ситуации, то есть фокусного расстояния и расстояния до объекта, то мы не сможем вам посоветовать точную величину. Просто поэкспериментируйте.


Как фотографировать людей и создавать портреты: Взгляд камеры сверху вниз создает впечатление, что модель изображает покорность.

Одна из самых распространенных ошибок новичков — неправильное кадрирование: обрезанные локти, голени и пальцы выглядят странно, это касается и ситуации, когда модель держит руки в карманах. Предложите вашей модели, например, скрестить руки на груди (поза решительности), поднять руки на уровень лица (уязвленное выражение) или пусть он или она возьмет что-нибудь в руку.

Также важную роль играет перспектива. Если вы снимаете снизу вверх (съёмка с нижней точки), то ваша модель будет выглядеть доминирующе, а при съемке с верхней точке человек выглядит слабым и зависимым. По этой причине детей лучше фотографировать на уровне глаз, для этого можно опуститься на корточки.

В заключение мы ответим на еще один часто задаваемый вопрос: бывают ли фотогеничные люди? Если отвечать в двух словах, то — да, бывают. При съемке некоторых моделей кажется вообще неважным, какой источник света, какая перспектива — они на фотографиях получаются отлично в любом случае. Другие хорошо выглядят, если их снять в фас, фотографии в профиль получаются не очень. Фотогеничность — это уровень сложности поставленной задачи для фотографа, а задачи нужно уметь правильно решать. Начиная работать с новой моделью, попробуйте сфотографировать ее в разных позах с разным выражением лица. Создание красивого портрета полностью зависит от фотографа, то есть от вас.

Правила фотографирования людей. Фотографирование людей. Правила портретной съёмки. Как правильно фотографировать природу, городской пейзаж

Итак, перед нами видоискатель фотокамеры и прямоугольная плоскость кадра, в которой мы можем расположить портретируемого человека.

Где его расположить? По центру?

А может быть существуют какие-то особые участки в кадре, на которых стоит расположить модель?

Может быть, существуют так называемые «узлы внимания», на которые непроизвольно притягивают взгляд?

Давайте разбираться.

Все начинающие фотографы склонны размещать главный объект внимания (человека) по самому центру снимка. И в большинстве случаев это скорее плохо, нежели хорошо.

А где тогда поместить человека на снимке, если не по центру?

Существует занятное математическое правило «золотого сечения» и его упрощённая версия – правило третей.

«Золотое сечение» – это деление непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине.

Ещё его называют «идеальной пропорцией», «божественной пропорцией» и т.д.

Его открыли в далёкой древности и сейчас используют везде, где только можно использовать – вплоть до прогнозирования цен на валютных рынках.

В фотографии тоже используется его упрощённая версия под названием «правило третей».

Суть его такова, что мы разделяем площадь кадра линиями, параллельными его краям на три равные части и создаём тем самым сетку трети.

Это правило укоренилось в рамках современного обучения фотографии, и бытует мнение, что оно пришло к нам от «бородатых» художников минувших лет.

Давайте проверим.

«Мона Лиза» – Леонардо да Винчи «Портрет папаши Танги» – Винсент ванн Гог

«Неизвестная» – Иван Крамской

И что мы видим?

Как будто по счастливой случайности все сюжетно важные элементы картины проходят мимо линий сетки трети и её узлов.

А может быть эти самые «бородатые» художники и знать ничего не знали о правиле третей, которое так яро стараются навязать всем начинающим фотолюбителям?

Я не буду ничего говорить против использования этого правила в портретной фотографии, так как в некоторых случаях оно действительно может упростить вам работу и сделать изображение более «сильным» с точки зрения композиции. Я лишь порекомендую пользоваться им более осмысленно.

Во многих случаях гораздо более удачным будет лишь небольшое смещение модели от самой простой точки для восприятия – от центра кадра.

Такое смещение уже заставляет зрителя «цепляться» взглядом за главный объект на вашем снимке и дольше удерживать внимание на фотографии. По сетке трети вы можете расположить горизонт, однако что касается самой модели – всегда смотрите по ситуации, по наличию дополнительных объектов, по той позе, которую вы выбрали и т.д.

Особенно следите за равновесием!

Если вы размещаете модель в портрете по правилу третей, то старайтесь избегать подобного недоразумения:

Уравновешивайте снимок либо дополнительными объектами, либо взглядом в сторону пустого пространства.

Разберём несколько примеров:

Положение портретируемого на этом снимке находится близко к правилу третей, наклон головы и взгляд создают правильное равновесие.

На этом снимке правилом третей и не пахнет, но он ничуть не теряет своей выразительности и динамики.

А здесь правило третей частично задействовано, потому что снимок уравновешен положением модели, подъёмом плеча и направлением взгляда.

Этот снимок было уместно построить именно по правилу третей, попробуйте проанализировать сами – почему?

Что касается портретов лёжа, нижнюю вертикальную линию лежащего человека вы можете лишь слегка сместить вниз, и фотография будет выглядеть сильнее.

А когда следует размещать человека по центру снимка?

Самый простой пример – симметричная фотография. Только если вы задумаете сделать такое фото, то подберите человека с максимально симметричными чертами лица, это позволит вам добиться желаемого эффекта.

Другой случай, когда вы можете поместить человека по центру кадра – это использование трюков манипуляции

вниманием зрителя при помощи линий.

Что это такое?

Это элементарно сходящиеся линии, которые выходят из передних углов кадра и уходят в глубину снимка (дорога, мост, рельсы, дома). По центру этих линий может находиться человек.

Расположить модель по центру можно и в тех случаях, когда мы имеем дело с нейтральным фоном и взгляд человека направлен в камеру.

Нейтральным фоном также может послужить трава, небо, поверхность воды.

Что за хитрость?

Она относится к связке «масштаб портрета – крупность плана».

Вот её смысл: в зависимости от размера человека по отношению ко всему остальному кадру, можно создать ощущение большого пространства, что в свою очередь будет усиливать идею пустоты и одиночества. И наоборот – можно создать ощущение ограниченного пространства, тесноты и суеты.

Возьмите себе на заметку данную закономерность – она здорово вам пригодится, когда вы захотите сделать портрет с определённым смыслом или сюжетом.

Вот пара наглядных примеров:

Обратите внимание на человека, стоящего на заднем плане. Какое чувство он у вас вызывает? Также заметьте, что этот снимок сделан с нарушением правила «не размещать людей по углам кадра». Оно здесь нарушено умышленно, почему? Человек не располагается в самом углу, перед его лицом оставлено достаточно много пространства (по отношению к нему самому). Кроме того, этот человек своим положением создаёт равновесие по принципу «качели». Суть принципа в том, что мы можем расположить большой объект на переднем плане (близко к зрителю), а маленький объект далеко от зрителя и в противоположном углу кадра. Это создаст равновесие, как если бы ребёнок сел на дальний край качелей, а взрослый расположился близко к центру.

Этот снимок достаточно динамичный и передаёт действие, игру, напряжение. Объекты занимают практически всё пространство кадра, и это помогает передать нужную атмосферу суеты. Если бы по краям кадра осталось много места, эффект от фотографии был бы ослаблен.

Еще больше о том как правильно расположить моделей в кадре, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Next Post: Ошибки в формировании масштаба

Previous Post: Поза модели в портретной фотографии

Ниже мы покажем вам несколько фотографий, композицию которых, сложно назвать удачной, а затем ниже покажем другую версию, каждого изображения, композиция которой делает сюжет интереснее. К каждому типу изображений прилагаются рекомендации о том, как лучше поступить в данном случае.

Объект в центре

Что бы привлечь внимание к основному объекту съемки не стоит ставить его в центре кадра. Прежде чем нажать на кнопку спуска затвора и сделать фотографию, осмотритесь и сделайте максимально интересный снимок.

Съемка широкоугольным объективом говорит о том, что большая площадь попадет вам в кадр. Таким образом, обратите внимание, что бы на переднем плане не было неинтересных объектов.

Горизонт посередине кадра

Размещать горизонт посередине изображения, как правило, не рекомендуется. Горизонт посередине кадра делит изображение пополам, создавая две равные по размеру области. Равные по размеру области делают фотографию статичной и менее интересной. Лучше размещать горизонт на одной трети кадра, сверху, или снизу изображения.

Заваленный горизонт

Если горизонт отчетливо виден в кадре, то он обязательно должен быть горизонтальным. Получить горизонт точно с помощью видоискателя может быть сложно. Во многих камерах для этого предусмотрена сетка, которая может помочь вам создать ровную линию горизонта.

Использование нескольких простых правил композиции, позволят вам создавать по-настоящему сильные и интересные фотографии. Так в снимке выше мы видим интересный передний план, который дополняет кадр, удачно размещенный главный объект съемки и привлекательную линию горизонта.

Объект съемки в кадре слишком маленький

Если область вокруг объекта не дополняет изображение, то лучше фокусироваться максимально близко к объекту съемки, не захламляя область вокруг.

Лишние объекты

Каким бы впечатляющим и красивым не был бы объект вашей съемки, ели вокруг него много лишних объектов, кадр получится неудачный. Постарайтесь сделать такую фотографию, что бы как можно меньше лишнего попало в область снимка, кроме того, фон на таких изображениях должен быть размытым, и не отвлекающим.

Объект в середине кадра

Так же как и горизонт не должен быть посередине кадра, в центре не должен находиться главный объект съемки. Такая фотография получится скучной, статической и неинтересной. Правило третей и правило золотого сечения неоднократно обсуждалось в Интернете и на нашем сайте, так, что уделите их изучению немного своего времени.

Глава 7. Фотографирование людей. Правила портретной съёмки

Фотографирование людей.

Правила портретной съёмки

Очень часто нам приходиться фотографировать различных людей, будь то друзья, знакомые, родные или совсем незнакомые люди. Многие фотографы становятся профессиональными фотографами людей, а что уж говорить о роли хорошей, качественной фотографии человека в семейном альбоме… Что бы фотографировать людей так, как надо, необходимо знать некоторые правила и хитрости портретной съёмки, которыми мы овладеем в этой главе.

Изучая эту главу, вы сразу заметите некое сходство с предыдущей главой, где мы изучали . На самом деле предыдущая глава была как бы базисной, подготавливающей к следующему шагу в становлении профессионального фотографирования людей. К тому же в этой части мы в основном затронем портретную съёмку, а далее, в последующих главах, мы будем разбирать групповые фотографии или свадьбы.

Для начала вы должны овладеть как студийной, так и съёмкой на улице, так как оба этих вида фотографирования несут в себе свои плюсы. Фотографирование людей в студии требует немного больше места, чем та же студия, предназначенная для макросъёмки небольших объектов. Совет: Ткань для фона теперь нужно выбирать намного больше по длине и по ширине (выбирайте всегда кусок ткани немного длиннее, чем вы запланировали), так же убедитесь, что выбранная ткань легко стирается, так как люди будут постоянно ходить по ней и тем самым пачкать.

Скажите доброе утро подруге и порадуйте её красивым стихом. Только самые красивые стихи о любви.

Поддержка фотоаппарата.

Что касается поддержки именно фотоаппарата (штатив), то при фотографировании людей она не столь важна и даже бывает вредна. Что бы хорошо сфотографировать человека или группу людей желательно походить вокруг, посмотреть, как объект будет смотреться под различными углами и на различном расстоянии. Исключениями являются, когда вам точно известно как нужно снимать человека (фото на документы или фото нескольких лиц для компании).

Освещение при портретной съёмке.

При работе с портретной съёмкой не поленитесь поэкспериментировать с несколькими источниками света. Этот приём даст вам намного больше простора для творчества. Несколькими источниками света могут являться и совмещение осветительного прибора, света из окна и отражателя.

На самом деле очень много способов как привлекательно осветить человека для портретной съёмки. Мы разберём несколько.

Основной источник света.

Если вы используете единственный источник освещения для фотографирования людей, то вам будет полезно знать, что один источник чаще всего устанавливают напротив объекта, с той стороны, где находиться фотоаппарат, немного выше уровня глаз объекта. Если поместить источник за человеком, то получиться эффект силуэта, который будет обрамлять человека. Дальше разберём основные приёмы, которые достигаются при помощи одного источника света:

Заполняющий свет

Заполняющее освещение обычно является дополнительным к основному источнику света, например естественному уличному или домашнему. Заполняющий свет выставляют так, что бы он осветил или убрал те тени, которые остались от основного. От интенсивности обоих освещений зависит и контрастность, с которой получиться портрет. Если оба источника одинаковы по мощности, то контрастность получиться слабой, а вот если заполняющий свет будет более слабым, то контрастность объекта будет довольно высока. Заполняющий источник освещения чаще всего ставят рядом с камерой.

Освещение волос.

Особое правило в фотографировании людей. Об освещении волос не стоит забывать, так как отдельное освещение, направленное под каким либо углом на волосы объекта может дополнительно подчеркнуть человека и сделать снимок более привлекательным. Такое освещение, если вы им пользуетесь, должно тщательно контролироваться, что бы волосам не было уделено слишком много света и внимания, которое отвлечёт от основного объекта.

Теперь рассмотрим различные техники освещения. Их очень много, но мы разберём основные, которыми пользуются очень часто.

Короткое освещение . Его так же называют узким освещением. В этом случае основной источник света освещает лицо полуотвернувшееся от фотоаппарата. Так получается, что на переднем плане выходит участок лица с тенью, другую часть лица освещает источник. Такой способ призван, что бы подчеркнуть интересные контуры лица. Также таким способом фотографируют людей с крупными или пухлыми лицами, что бы сделать их более узкими.

Широкое освещение . Это освещение противоположно предыдущему. Здесь основной источник света освещает часть лица, повёрнутую к камере. Так же в отличие от предыдущего способа освещения, широкое освещение делает узкие лица более широкими визуально.

Освещение, под интересным названием Бабочка . Итак, что представляет собой этот способ освещения. Основной источник света ставится напротив лица объекта выше уровня его глаз. Таким образом, свет освещает лицо сверху и бросает тени вниз от всего, что нижу уровня носа. При таком освещении, стоит упомянуть, что не желательно фотографировать людей с открытыми ушами, так как они будут сильно подчёркнуты. В основном, в такой технике снимают женщин.

Рембрандтовское освещение . Этот способ, наоборот, больше подходит для мужчин. Основной источник света устанавливается высоко, выше лица или головы, и освещает ту сторону лица, которая отвёрнута от фотоаппарата. Таким образом, та часть, которая повёрнута к камере будет частично в тени, к тому же от того, что источник находиться вверху — от выпуклых участков будет вниз бросаться тень, под глазом будет затемнена небольшая треугольная область, что даст очень интересный эффект.

Боковое освещение. При боковом освещении, источник освещает только один бок лица. Этот способ часто применяют, когда фотографируют портрет в профиль, получается так, что лицо обведено контуром света, в живописи его так и называют — контурный свет. Можно использовать и тогда, когда человек повёрнут к камере в анфас.

Подсветка фона . В этом случае, свет направлен не на человека, а на фон позади него. Получается, что он как бы подчёркнут от того, что фон позади него очень ярко, или не очень, освещён.

Создание вашего первого портрета.

Итак, начнём долгожданную съёмку портрета. Сейчас мы поэтапно рассмотрим правила, как формировать позы людей и правильно ставить освещение. Предполагается, что вы уже расставили осветительные приборы и фон и теперь всё готово к съёмке портрета.

Попробуйте расслабить человека, которого снимаете, с расслабленным человеком куда проще работать, практически как с мягким пластилином. Многим идёт сниматься с E Zigarette (сигаретой) в пальцах или губах. Если вы не снимаете его в полный рост, то не стоит заставлять его стоять, лучше будет, если он присядет на удобную табуретку. Фотографы часто используют именно табуретки, потому что они имеют такое свойство заставлять людей не сутулиться и не имеют спинки, которая войдёт в кадр.

Если вы снимаете сразу нескольких людей, то попробуйте сформировать динамичный кадр. Например, линию голов немного измените, центральную, к примеру, сделайте чуть выше, чем остальные. Здесь, как говориться, дело вкуса и воображения. Во всяком случае, люди, стоящие на одной линии, ровно, как по линейке, создадут вам необычайно скучное портретное фото.

Попробуйте различные уровни фотоаппарата. Например, снимайте с уровня талии, но направьте объектив людям в лицо, пускай все они смотрят на вас. С одним человеком работать легче, так как нужно подстраиваться только под его антропометрические строения лица и тела. Моно поднять камеру выше уровня его глаз, в этом случае удлиниться нос и уменьшиться подбородок, лоб наоборот будет казаться шире. Если вы хотите сделать всё наоборот, то опустите камеру ниже уровня его глаз.

Что бы перечислить все способы постановки людей и расстановки осветительных приборов, при портретной или любой другой съёмке, понадобиться огромная куча глав, и даже этого будет недостаточно, потому что люди не бездушные предметы или статичные статуи, а живые люди, все разные, все особенные. Лучше всего, если у вас есть затруднения с постановкой людей, изучать фотографии известных фотографов или просматривать журналы, в которых много фотографий с позирующими людьми и пытаться это применять к вашим объектам съёмки.

Маленькие, но очень важные советы и правила по портретной съёмке.

В случае, когда в кадр входят руки, лучше фотографировать края рук, чем ладони или тыльные стороны ладоней. Очень внимательно отнеситесь к ступням ног, лучше будет, если они вообще не будут входить в кадр, так как ступни не совсем изящны для красивого снимка.

Если человек, которого вы снимаете, лысый и не совсем этому рад — приподнимите его голову и чуть опустите камеру.

Если у человека не совсем привлекательный нос, угловатый или слишком большой — снимайте такого человека с лицом прямо направленным на камеру.

Выдающиеся уши лучше снимать при коротком освещении, что бы ухо оказалось в тени.

Шрамы, морщины, плохой цвет лица можно сгладить мягким, рассеянным светом или фотографированием с уровня талии.

Если объект носит очки, то убедитесь в том, что при выставленном свете отблеск от стёкол очков будет отражаться под углом, а не прямо в камеру.

Размещение осветительных приборов при фотографировании людей.

Итак, теперь организуем освещение. Стоит выбирать освещение, что были указаны ранее в этой главе, но при этом не забывайте, что спутник вашей удачи — это эксперимент. Не бойтесь экспериментировать. Далее мы кратко разберём техники размещения осветительных приборов.

Короткое освещение . При этом освещении основной источник света освещает ту сторону лица, которая повёрнута от камеры. К примеру, если объект смотрит в сторону вашего правого плеча, то основной источник находиться справа от вас, заполняющий — слева. Заполняющий источник должен находиться в два раза дальше, чем основной, тем самым он будет в 4 раза менее интенсивным, если учитывается, что оба они одинаковой мощности. Смотрите, что бы тени на объекте не были слишком затемнены.

Широкое освещение . Широкое освещение противоположно короткому освещению. Основной источник света освещает сторону лица, повёрнутую к камере. В этом случае расставляем осветительные приборы наоборот, чем в предыдущем способе.

Бабочка . Здесь всё легко. Основной источник света размещается там, же где и фотоаппарат, только поднимается выше уровня глаз, что бы создать тень под носом. Не стоит поднимать очень высоко, что бы тень опускалась до самого рта. Заполняющим светом можно уменьшить интенсивность теней.

Рембрандтовское освещение . В этом случае нужно расположить лампу, как в коротком освещении, что бы она освещала сторону, повёрнутую от камеры, только выше уровня глаз. Заполняющее убрать или снизить его мощность.

Боковое освещение . При таком освещении лампа ставится так, что бы освещать один профиль, либо одну часть лица. Также можно выставить основной свет немного позади человека, что бы смягчить или минимизировать количество света.

Небольшой совет: При съёмке портретов, либо группы людей, есть опасность, что кто-то из людей моргнёт и кадр не получиться. Скажите людям или человеку, которого снимаете, что бы он следил за вспышкой и сказал вам, какая она была — белая или красная.

Часто не имеют ни малейшего представления как правильно расположить на фотоснимке основной его объект. Нередко они просто располагают его посередине, полагая, что это единственно правильное и возможное для него место. Насколько ошибочными могут быть такие действия?

Эта статья поможет вам поместить снимаемый объект в кадре надлежащим образом.

  • Центральное расположение

Несмотря на все вышесказанное о центральном местоположении главного снимаемого объекта, в фотографии все же имеется для него место, только в очень узких рамках. С центральным расположением снимаемого объекта хорошо смотрятся, например портреты людей. Неплохо будут смотреться объекты, имеющие симметричную форму — здания или снятые спереди автомобили, а также отдельные предметы в кадре с сильно обрезанными краями. Так что будьте предельно осторожны и внимательны при выборе центрального расположения ваших снимаемых объектов.

  • 2. Расположение вне центра

Если вам необходимо расположить снимаемый объект посередине сцены, постарайтесь немного сместить его в любую сторону, так чтобы он не находился точно в центре кадра. Это поможет сделать ваше изображение более приятным для зрительного восприятия.

  • 3. Правило третей

Возможно, вы уже слышали об , открытом древними греками и используемом на протяжении веков в искусстве и живописи. Знания правил и возможных мест расположения снимаемого объекта позволяют нарушать эти же правила, если это работает в направлении создания лучшего или более динамичного изображения. Но, вернемся к правилу третей или к правилу двух третей, как его тоже часто называют.

Представьте себе поле для игры в крестики-нолики: две вертикальные и две горизонтальные линии, разделяющие снимаемую сцену на трети. Там, где эти линии пересекаются и находятся ваши ключевые точки. Это и есть те точки, на которых вы можете поместить ваш главный снимаемый объект для получения наилучшего зрительного эффекта.

Взгляните на фотографии или обложки популярных журналов и убедитесь, на скольких из них использовано именно это правило. Но не только эти точки помогают создавать превосходные фотоснимки — вертикальные или горизонтальные линии делают то же самое. Если вы снимаете высокий объект или стоящего в полный рост человека, расположите их в кадре на одной из двух вертикальных прямых. То же самое относится и к с отображением горизонта. Горизонт всегда должен находиться на одной из горизонтальных линий (а не посередине кадра), создавая поразительные ландшафтные фотоснимки.

При расположении снимаемого объекта в соответствии с правилом двух третей, изображение становится более сбалансированным и приятным для глаз зрителя. Вы можете добавить другой (дополнительный) координационный центр в ваш сюжет, но он никогда не должен конкурировать с основной темой, поэтому он должен быть меньшим и не доминирующим на фотографии.

146379 Фотография с нуля 0

В этом уроке вы узнаете: Основы композиции. Смысловая и декоративная компоновка кадра. Композиционные приемы: перспектива, правило третей, золотого сечения, диагоналей. Главные и второстепенные объекты композиции. Основные ошибки начинающих фотографов.

Что же такое композиция? Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. Имеется в виду продуманное построение изображения, нахождение соотношения отдельных его частей (компонентов), образующих в конечном итоге единое целое — завершенное и законченное изображение.

Почему важна правильная композиция? Для того чтобы лучше передать в фотографии идею используют специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка и момент съемки, план, ракурс, а также изобразительный и различные контрасты. Отражение живой, настоящей жизни не будет адекватным без соблюдения определенных правил. Как, например, передать движение или мимолетность мгновения? Это требует знания законов композиции, иначе ваши фотографии превратятся в случайные щелчки затвором и будут не интересны окружающим.

Общий смысл правильно выстроенной композиции кадра в том, что мы легко и непринужденно рассматриваем фотографию. При этом мы получаем эстетическое удовольствие, видим логическую связь между предметами в кадре, любуемся деталями изображения. Бывает и наоборот, мы удивлены или шокированы, нам все непонятно, но и в этом случае правильная — или намеренно неправильная — композиция передает через фотографию творческий замысел автора.

Сюжетный центр и равновесие

У любой хорошей фотографии должен быть некий главный объект, иногда его называют смысловым или сюжетным центром . Это то, ради чего автор забирался в горы, преодолевал пустыни или просто отвлекался на время от веселья в кругу друзей, чтобы вынуть фотокамеру и нажать на кнопку. Этим центром могут быть «я на шашлыках», а может быть и заснеженная вершина, одинокое дерево, человеческое лицо или просто изящный изгиб линий в абстрактном натюрморте.

В простых домашних фотографиях сюжетный и геометрический центр часто совпадают, то есть главный объект находится прямо по центру снимка. Такими карточками переполнены семейные альбомы, и листать их, а тем более рассматривать фотографии интересно только самым близким родственникам. Если фотограф стремится сделать что-то большее, чем снимок «я на фоне пирамид», то надо быть готовым к тому, что времени и сил придется потратить больше.

Перед тем как жать на кнопку затвора камеры, определитесь со смысловым центром и найдите его в окружающем пространстве, выделите мысленно, что является главным, самым интересным для вас. Возможно, сначала это будет непросто и придется поработать головой (ну, повертеть в разные стороны, осмотреться), но затем, по мере накопления опыта, ваш взгляд сам будет находить интересные сюжеты.


Идем далее. Существует очень старое и простое правило, позволяющее почти всегда добиваться успеха. Иногда его называют правилом третей . Оно позволяет гармонично сбалансировать изображение, придав ему динамику и визуальную естественность. В чем его смысл? Пространство кадра мысленно разбивается двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на равные части. Из трех горизонтальных и трех вертикальных полос получается некая сетка с точками пересечения линий.


Наиболее важные элементы кадра рекомендуют располагать вдоль этих линий или же в точках их пересечения. Дело в том, что подобная асимметрия изображения воспринимается более естественно и во многих случаях позволяет эффективно использовать отрицательное пространство вокруг главного предмета.


Правило третей широко применяется в самых разных типах изображений. Например, в пейзажах линию горизонта часто располагают вдоль верхней или нижней линии третей, а рядом с одной из вертикальных линий отображают объект, к которому хотят привлечь внимание (дерево, здание и так далее).

При создании портретов лицо можно убрать от центра, чтобы избежать ненужного сходства с «фотографией из паспорта». Чтобы привлечь внимание к глазам, стоит выбрать такую композицию, чтобы один глаз располагался на одном из верхних пересечений условных линий.

На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники также пользуются понятием «Золотого сечения» . Близкое понятие к правилу третей. Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий.

$IMAGE8-left $Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.


Также существуют второстепенные линии, которые должны «вести» взгляд к сюжетному центру . Под второстепенными линиями могут пониматься не только конкретные линии, но и череда предметов или деталей, расположенных один за другим. Это и есть правило диагонали . Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.

Линейные элементы, например, дороги, водные пути, береговая черта, ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально.

Равновесие на снимке — для чего оно?]

Композиция бывает уравновешенная или неуравновешенная. Что это значит? Представьте себе, что вы несете в одной руке тяжелую сумку. Ваше тело будет представлять собой неуравновешенную композицию. Взяв в другую руку такую же тяжелую сумку, вы сделаете композицию вашего тела уравновешенной. Дело в том, что любая несбалансированная композиция выглядит случайной, а уравновешенная композиция гармонична, и кажется, что ни одно изменение невозможно. В равновесии важно все, даже направление движения объектов или их визуальный вес.

Самый простой способ уравновесить композицию — расположить объект съемки по центру изображения. Однако, как мы только что рассмотрели выше, это не самое удачное решение. Если сместить объект в сторону — равновесие нарушается. Одна часть снимка становится как бы тяжелее и визуально перевешивает другую. Кадр будто бы желает повернуться по часовой стрелке.

Чтобы выправить неуравновешенную композицию, необходимо ввести в пустующую часть снимка какой-либо объект. При этом следует учесть, что в фотографии вес заменяется объемом (ГРИП), цветом или ассоциациями с тяжелыми или легкими предметами. Цвета, в которые окрашены объекты, также по-разному влияют на их изобразительный «вес»: красный и его оттенки тяжелее, чем голубой, яркие цвета тяжелее темных.

Также можно уравновешивать, с точки зрения композиции, фигуру модели за счет разнообразных движений. Если, например, модель делает жест рукой в одну сторону, то композиционно его можно уравновесить жестом ноги или поворотом головы в другую сторону. То есть жест в одну сторону любой части тела уравновешивается жестом в другую сторону руки, ноги, головы или изгибом корпуса.

Можно применить один из удивительнейших приемов композиции — развивающееся движение, которое уравновешивает снимок. Данный психологический эффект предполагает наличие свободного места в направлении движения или взгляда . Стоит только в кадре оставить свободное место там, куда развивается движение, композиция сразу выравнивается.

Кроме этого, развивающееся движение можно заменить направлением взгляда. Однако взгляды тоже бывают разные, и для них требуется разное свободное место на снимке. Спокойный, добродушный или полусонный взгляд требует немного свободной площади. А вот яростный, роковой, завлекающий—гораздо больше. Взгляд, направленный на себя, вообще не требует места.

Не стоит забывать и о психологии зрителя: например, человеческие лица с ярко выраженными эмоциональными состояниями, как магнит, притягивают наше внимание.

СОВЕТ . Перемещение слева направо нам кажется быстрее, чем справа налево, а объект, размещенный с правой стороны, весит больше, чем расположенный слева. Предмет, находящийся в верхней части кадра, «весит» больше, чем точно такой же предмет внизу кадра. Одинокий маленький элемент с краю кадра, расположенный вне основных линий, композиционно «весит» больше, чем большой объект, который находится по центру или расположен на оси, проходящей через центр композиции. Можно сказать, что действует правило «рычага»: чем дальше от центра равновесия — тем больше «вес» элемента в композиции.

Важный элемент — задний план . Наш взгляд избирателен, и часто неопытный фотограф видит лишь свой главный объект, но не замечает множества отвлекающих деталей на заднем плане или рядом с сюжетным центром. Очистите кадр от лишних деталей! Посмотрите вокруг и выберите подходящий фон. Возможно, эти проходящие случайные люди сейчас переместятся за край кадра. Ветки деревьев, что «растут» у людей из-за головы и мешают воспринимать объект, можно убрать, слегка сместившись в сторону, и т. д.

Вообще-то выбор заднего план — одна из основных задач фотографа, и если с выбором объекта у вас поначалу не возникало проблем, то фоном может быть все что угодно. Оглянитесь вокруг, возможно, эти кустики сзади не так хороши, как вам кажется, яркие цветы очень красивы, но отвлекают внимание, а ковер над диваном, где сидят гости, слишком пестрый (кстати, традиционная ошибка фотографов-любителей, как и мусорка на заднем плане).

Фотокамера, в отличие от глаза, беспристрастно фиксирует все, и в результате на снимке вместо важного вам события или факта может получиться некий винегрет из второстепенных, незначительных и главное — отвлекающих деталей. Предметы фона не должны уводить взгляд от главного, и если ваш главный объект темный, то фон желательно выбрать светлее, и наоборот: светлый объект хорошо выделяется на темном фоне. При этом не надо забывать об экспозиционных поправках.

Перспектива. Фотография, на которой можно почувствовать глубину пространства, сразу привлекает внимание. Такие снимки выглядят лучше, их интересней рассматривать. Чередование планов — переднего, среднего и дальнего — придает фотографии естественность.

Для туристических фотографий старайтесь выбрать фоном не слишком пестрые или яркие предметы, обратите внимание, как освещен задний план. Если ваш объект съемки находится в тени — фоном не должны быть ярко освещенные солнцем стены зданий или архитектурных памятников. Лучше, если фон будет несколько темнее главного объекта.

Постарайтесь мысленно распределить планы вашей композиции, обратите внимание, что кроме переднего плана объектив увидит объекты, находящиеся за вашим сюжетным центром и еще дальше на горизонте. Обращайте внимание на все пересекающиеся линии и предметы заднего плана. Очень часто намеренное манипулирование фоном используется фотографами как отдельный выразительный прием.

Ритм . Еще одно важное выразительное средство — ритм, то есть изображение на снимке однотипных деталей, фигур или силуэтов. Вся наша жизнь есть чередование дней и ночей, времен года, поэтому ритм помогает понять неслучайность выбора, а постепенное уменьшение одинаковых или похожих фигур — от больших на переднем плане к маленьким на дальнем — опять же подчеркивает перспективу. Большое количество предметов: домов, силуэтов, деревьев, со схожими или даже одинаковыми формами может сложиться в воображаемую линию, которая также приведет взгляд к сюжетному центру и придаст ему большее значение.

Композиционные ошибки начинающих фотографов

Каждый получает бесценный опыт, преодолевая трудности и неудачи. Все допускают ошибки. Именно это учит не наступать на те же грабли в будущем. Но, естественно, никто не хочет набивать шишки, поэтому правильнее всего учиться на чужих ошибках и пользоваться опытом профессионалов.

Рассмотрим типичные композиционные ошибки , которые допускали все, кто когда либо держал фотоаппарат в руках. Эти ошибки встречаются как у начинающих фотографов, так и у тех, кто имеет некоторый багаж знаний и опыта.

Обрезанные части людей или достопримечательностей . Чтобы правильно кадрировать снимок, нужно просто приноровиться к своему фотоаппарату и внимательно следить за тем, чтобы объект съемки попадал в кадр целиком.

Нарушение пропорций тела человека. Неправильный ракурс может исказить естественные пропорции тела. При съемке сверху, человек будет казаться с большой головой и короткими ногами. При съемке снизу всё будет наоборот. Если получение такого снимка не является вашей целью, следите за ракурсом и пропорциями.

Заваливание горизонта. Многие допускают ошибку, держа фотоаппарат во время съемки слегка наклоненным. Линия горизонта на снимках должна быть параллельна нижнему и верхнему краю снимка. Многие фотоаппараты могут отображать на экране сетку, которая помогает выравнивать кадр.

В кадре посторонний объект. Такая ошибка часто возникает из-за того, что кадр не выстроен. Перед тем, как делать фотографии, нужно продумать, что именно должно быть на снимке, оценить окружающее пространство.

Несбалансированная композиция. Неопытный фотограф не подозревает о существовании правил золотого сечения, третей, направляющих линий и т.д., и зачем их нужно знать — тем более. Расположение по центру кадра — пожалуй, самая известная и самая распространенная ошибка. В расположении объекта по центру нет ничего страшного, но такой кадр попросту скучен, в нем нет динамики, сюжета, движения. Конечно, иногда такая композиция оправданна.

Незамеченные детали на фоне. Портрет, на котором из уха модели торчит стрела башенного крана, а на макушке развевается флаг, имеют полное право на существование, более того, они оригинальны. Но во многих случаях это не та оригинальность, которой ты ждешь от снимка. Порой после съемки удивляешься, как это ты не заметил в видоискателе, что этот столб (мусорный бак, огрызок яблока, бутылка, окурок…) очень портит кадр. Но уже поздно, и не все можно исправить с помощью редактора.

Пустая композиция. В кадре слишком много пустого места, не несущего никакой полезной информации. Взгляд зрителя мечется в этой пустоте, не зная на чем остановиться. Такой кадр напоминает знаменитую картину самого лучшего в мире Карлсона — «Очень одинокий красный петух».


Перегруженная композиция. В кадре очень много предметов — фотомусора, зачем они нужны — непонятно, но разнообразие порой впечатляет. Собственно объект съемки теряется на их фоне, удержать на нем внимание практически невозможно.

Существует еще множество ошибок, которые допускают фотографы, но чтобы начинать учиться правильной технике фотографирования, нужно запомнить основные правила, и всегда обращать внимание на мелочи.

Итоги занятия: композиция помогает фотографу правильно выстроить кадр, в соответствии с замыслом, через визуальные образы донести свою идею зрителю и фотографическим языком рассказать что-то об окружающем мире. Познакомились с основными правилами построения кадра и типичными ошибками начинающих фотографов.

Практическое задание.

1. Практически во всех фотокамерах в видоискателе (на экране) есть сетка, показывающая линии правила третей, и позволяет предварительно оценить правильность композиции, но чаще всего ошибочно отключается новичками. Включите отображение сетки. Используйте инструкцию к вашей камере.

2. Просмотрите ваши фото, снятые, например, в вашем крайнем отпуске. Оцените правильность их композиции, найдите ошибки. Перекадрируйте эти снимки в редакторе, если пространство на них позволяет, так, чтобы улучшить композиционное построение.

8 способов включить людей в пейзажные фотографии

Пейзажная фотография — один из моих любимых жанров. Я люблю пейзажные фотографии, изображающие красивый горный хребет или мерцающий закат на воде. Есть что-то умиротворяющее в том, чтобы проснуться до рассвета, выпить чашечку кофе и отправиться на прогулку в одиночестве, чтобы провести спокойное утро с природой и фотоаппаратом.

Однако маме с маленькими детьми тяжело вставать до рассвета и проводить утро вдали от дома.Я научился творчески добавлять людей на свои пейзажные фотографии и был в восторге от результатов.

Когда мы проехали полстраны, чтобы навестить моего отца в западном Вашингтоне. У меня были большие планы вставать каждое утро до восхода солнца, чтобы фотографировать солнце. Я наметил все остановки, которые хотел сделать, путешествуя по разным частям Олимпийского полуострова. Но, когда мы добрались туда, погода была пасмурной и тоскливой.

Кроме того, мы хотели брать наших детей с собой куда угодно, а дети любят фотографироваться.Вместо того, чтобы сводить себя с ума из-за того, что они не попадают в кадр, я решил принять это.

Пейзажные изображения почти всегда исключают людей, чтобы подчеркнуть красоту и величие сцены. Но при эффективном использовании добавление человеческого элемента в пейзаж может добавить сцене историю.

Включение семьи или друзей в пейзажные снимки из отпуска или прогулки добавляет индивидуальности и помогает фотографиям вызывать неизгладимые воспоминания о поездке. Вот несколько способов добавить людей на ваши пейзажные изображения:

1.Следуйте своим обычным правилам композиции

Возможно, вы захотите привлечь внимание к тому факту, что на вашем изображении есть человек или люди. Или вы можете захотеть включить человека в свое изображение, но хотите, чтобы пейзаж был в центре внимания.

Правило размещения третей, направляющие линии и любые другие приемы композиции, которые вы обычно используете, могут работать, чтобы привлечь внимание к основному фокусу вашего изображения.

На Олимпийском полуострове большую часть времени мы проводили у воды.Наши мальчики любили бросать камни в воду и смотреть, как накатывают волны. На этом изображении они наблюдают за береговой линией, но также включает в себя детали каменистого пляжа и грозового неба.

Размещение горизонта на верхней линии правила третей и низкий угол позволяют деталям на переднем плане выделяться и привлекать внимание зрителя. Это сохраняет основное внимание на скалах, но центральное положение семейства позволяет им их собственный вес в сцене.

Подробнее: Фотокомпозиция: разнообразие в ваших композициях

2.Будьте преднамеренны в своих пейзажных фотографиях

Здесь нет фотобомбардировки. Обратите внимание на расположение человека на изображении. Заранее продумайте композицию, чтобы объект не выглядел случайным образом прогуливающимся по изображению или случайно оказавшимся в неудобном месте.

Используйте ландшафт в своих интересах. Естественные линии, S-образные изгибы или движение в ландшафте привлекают внимание к людям на вашем изображении. Это была красивая тропа через местный парк в Арканзасе.

Подождав, пока бегун пройдет мимо, и сфотографировав изображение, когда он достигнет правильного пересечения правила третей, бегун окажется в той точке сцены, к которой естественным образом притягивается взгляд.

Изгиб тропы также ведет к бегуну, еще больше привлекая внимание к его активности в ландшафте.

Подробнее: 10 советов, как улучшить пейзажную фотографию

3. Используйте пейзажные изображения, чтобы рассказать историю

Человеческий фактор может изменить историю пейзажных картин или даже создать историю, которую без него могло и не быть.Люди могут быть не в центре кадра, но при правильном использовании они могут заинтересовать зрителя.

Без туристов, идущих вдоль променада Большого Призматического бассейна в Йеллоустоуне, это была бы красивая, тихая, мерцающая сцена. Но включив сюда туристов, мы видим, что люди являются постоянной частью этого места, наслаждаются им, позируют для фотографий из отпуска и фотографируют его со всех сторон.

В данном случае туристы не отвлекают от красоты места, а добавляют подсказки к конкретному месту вдоль этого бассейна.

Подробнее: 5 шагов к созданию эффекта звездообразования ночью или днем ​​

4. Сделать пейзаж основным объектом

Тропа реки Арканзас в Литл-Роке — это оживленная велосипедная и пешеходная тропа. Детали знака дают нам подсказки о том, где мы находимся, и о типе местности, но люди, идущие по дорожке за знаком, усиливают это сообщение.

Люди на этом изображении могут быть не в центре внимания или даже слишком бросаться в глаза, но их добавление может улучшить историю локации.

5. Позвольте вашему человеку поделиться сценой на пейзажных снимках

Без человека это изображение было бы красивым пейзажем заката в океане в обрамлении дерева. Тем не менее, размещение моего мужа в сцене добавляет еще один слой к кадру.

Я сделал фото во время прогулки по пляжу, и возможность поделиться сценой не только подчеркивает ее красоту, но и добавляет личный элемент.

6. Сделайте своего человека предметом

Пусть ваш пейзаж поддерживает ваш объект и помогает рассказать историю человека на вашем изображении.Мой сын провел большую часть этого утра на пляже в Панама-Сити, штат Флорида, пытаясь поймать медузу в сеть.

Включая более широкий ландшафт вокруг него, а не только детали его самого и его сети, мы получаем представление о том, где он был, и о окружающем океане. Лаконичный пейзаж отходит на задний план, чтобы не отвлекаться от деятельности моего сына.

7. Покажите грандиозность пейзажа

Маленькие дети или даже взрослые могут изобразить простор окружающего их пейзажа.

Используя широкоугольный объектив, чтобы сфотографировать моего сына на пляже, мы добавили больше пейзажа в изображение, сделав его маленьким на сцене. Мы видим, насколько обширны береговая линия и холмы по сравнению с маленьким мальчиком.

8. Взаимодействие с ландшафтом

Покажите своим детям, как они взаимодействуют с пейзажем. Это отличный способ включить пейзажные фотографии в семейные и отпускные фотографии.

Подумайте о том, что человек может делать в этом месте или в это время дня.Примеры могут быть самыми разными, например, лазание по дереву, бег в воде, прыжок со скалы или прогулка по тропинке. Не бойтесь использовать свое воображение!

Всякий раз, когда мы приближаемся к воде, наши мальчики хотят играть в ней. Они будут часами бросать камни или бегать по волнам. Это верно, будь то холодный северный пляж или теплый южный берег.

Поймать сына на полпути означает движение, когда он убегает от волн. Фотография эффективно передает движение и силу волн без моего сына у волн, но добавление его закрепило эту тему.

Люди обычно не включаются в пейзажные изображения. Тем не менее, включение людей в ваши изображения — это уникальный способ рассказать историю. Они могут играть главную роль в вашем ландшафте или быть его небольшой частью, которая поможет подчеркнуть вашу историю и поможет персонализировать красоту вашего окружения.

Независимо от того, фотографируете ли вы незнакомцев на пейзажных снимках или свою семью и друзей, намеренное размещение этих людей в поддержку вашей общей темы позволит зрителю понять, что вы чувствуете в каждом месте.

Подробнее: Основные советы по пейзажной фотосъемке для создания захватывающих фотографий

3 совета по фотосъемке природы и дикой природы

Как делать потрясающие фотографии на улице.

При съемке на открытом воздухе необходимо помнить о нескольких вещах. Благодаря ненастной погоде, постоянно меняющемуся освещению и несговорчивой дикой природе съемки природы каждый раз получаются разными. Как говорит известный фотограф животных и дикой природы Карли Дэвидсон: «Студийным фотографам наяву снятся кошмары о необходимости снимать на природе, потому что это такая неконтролируемая среда. «Если вы привыкли работать в студии, съемка на открытом воздухе выталкивает вас за пределы вашей зоны комфорта — физически и творчески.

Искусство планирования наперед.

Прежде чем надеть походные ботинки и отправиться в поход, обязательно изучите и спланируйте съемку на открытом воздухе. Это включает в себя стратегический выбор времени суток и освещения. Утренний и вечерний свет часто лучше всего подходит для фотосъемки мира природы, так как свет мягче, без резких полуденных теней — будьте готовы поставить будильник на 5 часов утра.м. вместо 8 утра
 

Планирование также гарантирует, что у вас будет правильное снаряжение. Вы находитесь во власти стихии на открытом воздухе, и вы не хотите быть неподготовленными. Как говорит Дэвидсон: «Будь то 10 градусов или 150 градусов на улице, мне придется быть там весь день». Приобретение соответствующей одежды, снаряжения и снаряжения имеет жизненно важное значение. Всегда берите с собой что-то водонепроницаемое, чтобы защитить свое снаряжение. И возьмите шляпу, чтобы затенять камеру, если солнечно, чтобы вы могли видеть дисплей камеры и проверять экспозицию.

 

«Вам не нужно много специальной экипировки. Самое главное в фотосъемке природы — это вырваться на природу», — говорит опытный фотограф Джефф Карлсон. Возьмите с собой легкий вес, но всегда берите с собой запасные батареи, карты памяти и объектив с широким диапазоном фокусных расстояний. Карлсон рекомендует начать с цифровой зеркальной камеры с объективом 18–55 мм. Это дает вам достаточный диапазон для захвата некоторых деталей на расстоянии, а также для захвата деталей в вашем непосредственном окружении.

Визуализация связи между людьми и природой с Лиамом Риммингтоном

Сочетая природу, фотографию и портрет, фотограф из Шеффилда Лиам Риммингтон создает «мягкие» и «атмосферные» работы, исследуя связь между людьми и миром природы.

Мы поговорили с фотографом-самоучкой о том, как он создает визуальную гармонию между природой и своими объектами, полностью погружаясь в окружающую среду, и о том, как фотография может быть жизненно важным инструментом для лучшего приобщения к миру природы.

Расскажите немного о себе.

Я родился и вырос в Великобритании, живу в Шеффилде, который находится прямо в центре Англии, на окраине красивого национального парка Пик-Дистрикт.

Как вы начали свой путь в фотографии?

Фотографией занялся почти 6 лет назад. Раньше я играл на гитаре и много лет играл в музыкальных группах, но когда я начал терять интерес к музыкальной индустрии, я обнаружил, что моя страсть и творческий потенциал переключились на фотографию.Начав сначала с камеры в моем телефоне, я понял, что это то, что мне очень нравится, поэтому решил купить себе зеркалку, я пошел прямо из магазина фотоаппаратов в местный ботанический сад, перевел ее в ручной режим и начал. учить себя.

Как вы развили свой творческий подход и стиль?

Как фотограф-самоучка, я с самого начала начал свой путь с экспериментов. Я составляю и определяю точки зрения на основе того, что мне кажется правильным, а не на основе «правил» или жестких методов.Я также разработал свой стиль редактирования в постобработке, в частности, играя с цветами, чтобы создать настроение и диалог в изображении, цвет очень важен для меня.

«Есть что-то особенное в том, чтобы чувствовать, какие фоны будут работать, когда вы испытываете местоположение, свет и погоду в данный момент времени».

Вы много путешествуете? Вы случайно попадаете в места, где снимаете, или специально ищете места?

Я начинаю путешествовать все больше и больше, на самом деле я только что вернулся из 12-дневной поездки на Фарерские острова, это было невероятно.Некоторые из локаций, в которых я снимал, были специально спланированы, но большинство из них сняты во время исследования чего-то нового, есть что-то особенное в том, чтобы чувствовать, какие фоны будут работать, когда вы испытываете локацию, свет и погоду в тот самый момент времени. Даже когда я снимаюсь в месте, которое я уже знаю, я не планирую никаких кадров заранее и просто позволяю месту говорить со мной во время съемки.

Что дальше в вашем списке путешествий?

Я люблю более прохладный климат, отсюда и моя недавняя поездка на Фарерские острова. Я думаю, что Финляндия может быть следующей в моем списке мест, которые стоит посетить, она выглядит невероятно красивой. Я также хотел бы вернуться в национальный парк Триглав в Словении, я был там на несколько дней в прошлом году, и я чувствую, что есть еще много всего, что нужно исследовать.

«Моя цель — показать, как мы, люди, должны взаимодействовать с окружающей средой, в гармонии с природой, не пытаясь доминировать над ней».

Ваша работа отличается умиротворением и атмосферой. Человеческие элементы на ваших фотографиях всегда появляются в гармонии с окружающей природой, а не контрастируют с ней.Это то, к чему вы сознательно стремитесь?

Да, конечно. Моя цель — показать, как мы, люди, должны взаимодействовать с окружающей средой, в гармонии с природой, не пытаясь доминировать над ней. Показ человека в этом окружении помогает показать величие мира природы и его невероятный масштаб, а также красоту человечества.

Считаете ли вы, что фотография может быть полезным инструментом в открытии людей к проблемам окружающей среды?

Фотография часто побуждает людей выйти из дома и исследовать мир, увидеть места, которые иначе они бы не посетили, и по-настоящему взглянуть на красоту нашего мира. Я думаю, что когда видишь такое место — действительно смотришь на мир природы вокруг себя, становишься более созвучным с ним и понимаешь, какое влияние мы оказываем на окружающую среду.

Считаете ли вы, что это может сделать людей более экологически сознательными в их повседневной жизни (переработка отходов, экономия энергии и т. д.)?

Определенно, намного легче провести связь между вашими повседневными действиями и окружающей вас природой, когда вы более тесно связаны с ней. Представьте себе, что вы посещаете место с выдающейся природной красотой, а затем замечаете выброшенную пластиковую бутылку, плавающую в реке, это заставит вас лучше осознать влияние, которое вы можете оказать на свой образ жизни.Если мы все немного больше осознаем свое влияние и делаем небольшие осознанные корректировки в том, как мы живем, мы можем оказать большое положительное влияние на природу.

«Если мы все немного лучше осознаем свое влияние и внесем небольшие осознанные коррективы в образ жизни, мы сможем значительно положительно повлиять на природу».

Что больше всего влияет на вас, вдохновляет и побуждает продолжать творить?

Природа — вы видите ее во всех моих работах, будь то фотография цветка, портрет на открытом воздухе или общий пейзажный снимок, бесконечная красота природы вдохновляет меня рассказывать ее историю.

Какой совет вы бы дали другим фотографам, которые хотят заняться фотографией природы?

Фотосъемка второстепенна по сравнению с прохождением места. Сначала погрузитесь в природную среду, почувствуйте ее, понюхайте, услышите — и тогда вы готовы ее запечатлеть. Целью всегда должно быть знакомство с природой, и если вам удастся уловить часть ее сущности в изображении, то это будет бонусом.

Этот пост был создан в связи с Днем Земли в этом году и в рамках #NotYourCliche, нашего движения от устаревших стандартных стереотипов к более актуальному, инклюзивному, репрезентативному взгляду на мировую культуру и общество.Если вы хотите увидеть больше прекрасных фотографий Лиама, посетите его профиль EyeEm или следите за новостями в его ленте в Instagram.

13 советов для ПОТРЯСАЮЩИХ фотографий природы в 2022 году!

Вы решили заняться фотографией природы, но не знаете, с чего начать? Тогда это руководство для вас.

Если вам нравятся растения, дикая природа и природа в целом, вы можете быть естественным для этого типа фотографии.

С помощью этих советов по фотосъемке природы вы сможете наслаждаться тем, что любите, и делать удивительные снимки, чтобы поделиться ими со всем миром.

Возможно, ты станешь следующим знаменитым фотографом-натуралистом!

Давайте прыгнем.

13 советов по фотосъемке природы для потрясающих результатов

1. Возьмите с собой подходящее снаряжение

Фотоаппарат фотографа-натуралиста Хосе Луиса Руиса.

В зависимости от типа фотографии природы, которую вы делаете, у вас будут разные потребности. В общем, подойдет любая камера со сменными объективами. Тем не менее, хорошим качеством, на которое следует обратить внимание, является устойчивость к атмосферным воздействиям.

Кроме того, если вы хотите запечатлеть дикую природу, вам следует проверить возможности камеры FSP (количество кадров в секунду), чтобы знать, как она будет работать в режиме серийной съемки.

Кроме того, вы можете использовать камеры слежения для отслеживания и автоматизации фотосессии.

Объектив — один из самых важных элементов оборудования для создания нужного кадра.

Макролинзы отлично подходят для насекомых и цветов. Для пейзажной фотографии вам понадобится широкоугольный объектив. Для съемки дикой природы вы можете использовать телеобъектив, чтобы держаться на расстоянии от определенных животных.

Все виды фотосъемки природы выигрывают от использования штатива. Если вы снимаете рано утром или поздно вечером, вы часто будете использовать длительную выдержку. Штатив убережет вас от сотрясения камеры.

Кроме того, вам потребуется стабилизировать изображения для макросъемки, поскольку сцены с крупным планом очень чувствительны к движению.

Если вы много путешествуете, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по легкому штативу здесь.

Это снова зависит от типа объекта, который вы снимаете.Если вы увлекаетесь подводной фотографией или снимаете близко к воде, вам следует приобрести водонепроницаемый чехол. Если вы хотите делать длинные выдержки, вам понадобится хороший набор ND-фильтров и так далее.

Также подумайте о том, чтобы взять с собой нефотографические аксессуары, которые могут оказаться полезными, например фонарик и компас.

2. Проведите исследование

Авторы и права: Нико Фото

Когда вы фотографируете природу, любая информация может помочь вам спланировать успешную фотосессию.Флора и фауна следуют своим собственным естественным циклам, поэтому убедитесь, что вы находитесь в правильное время года, чтобы найти растения или животных, которых вы хотите запечатлеть.

Если ваш объект — животное, узнайте о его поведении. Днём двигается? Он перемещается стаями? Это опасно, или вы можете приблизиться к нему?

Затем исследуйте место, которое вы собираетесь посетить. Проверьте маршрут, чтобы добраться туда, потому что много раз вы обнаружите, что не можете добраться туда на машине — в зависимости, конечно, от того, что вы хотите запечатлеть.

Также проверьте, можете ли вы посетить: некоторые места являются природными заповедниками, куда нельзя заходить без разрешения. Национальные парки имеют особые часы работы — узнайте об этом перед поездкой.

Вы также должны учитывать погоду, чтобы защитить себя и свое снаряжение. Носите удобную одежду; скорее всего, вы будете проводить много времени без движения. Это может быть сложно, если очень жарко или холодно.

Исследуйте свое местонахождение, чтобы увидеть, есть ли насекомые или животные, о которых вы должны знать.Даже маленькие существа, такие как комары, могут быть болезненными, если вы находитесь рядом с ними в течение нескольких часов.

Вам также следует подумать об обуви, если вам придется много ходить пешком или лазать, чтобы добраться до идеального места.

3. Выберите правильную глубину резкости

Кредит: Анника Тирфельд

Съемка объектов в естественной среде означает необходимость адаптации к условиям. Иногда вы не сможете выбрать лучший фон для своего идеального объекта.В этих ситуациях вы можете использовать малую глубину резкости, чтобы размыть занятый фон, который будет отвлекать зрителя.

(Если у вас нет зум-объектива или объектива с большой диафрагмой, вы также можете размыть фон в Lightroom, следуя этому руководству.)

Вы часто обнаружите, что животные маскируются, чтобы сливаться с окружающей средой, что является частью их механизма выживания. Это еще одна ситуация, когда малая глубина резкости полезна для отделения объекта от фона.

Тем не менее, не все фотографии природы выигрывают от селективного фокуса.

Например, в пейзажной фотографии вам нужно иметь резкое изображение от начала до конца. Вот почему важно выбрать наилучшую глубину резкости в зависимости от типа фотографии природы, которую вы делаете.

4. Сделайте акцент на каждом изображении

Кредит: Мухаммад Тарик Сайфулла

Вы не хотите тратить все время и усилия, которые вы вкладываете в фотосъемку природы, получая размытое фото.Убедитесь, что вы сфокусировались, используя правильный режим фокусировки.

AI-Servo (Canon) или AF-C (Nikon) могут отслеживать движущийся объект, чтобы каждый раз обеспечивать его резкость. Когда вы сочетаете это с режимом серийной съемки, вы можете быть уверены, что ваши фотографии дикой природы будут идеальными.

Если вы фотографируете крупным планом с помощью макрообъектива, вы можете использовать Live View, чтобы увеличить масштаб и сфокусироваться на точной точке.

Перепутал фокус? Вот несколько приложений, которые помогут исправить размытую фотографию.

5.Узнать состав

Кредит: Эмилиано Арано

Композиция может сделать или испортить фотографию. Например, вы можете использовать отражения в воде для создания симметрии или использовать правило третей для позиционирования объекта.

Имейте в виду, что некоторые правила исходят от природы, например, золотая спираль, которая может помочь вам сделать хорошо скомпонованный снимок природы.

6. Следите за часами

Авторы и права: Йоханнес Пленио

При съемке природы вы в основном будете использовать естественный свет.Таким образом, вам нужно знать время восхода и захода солнца, помня, что они меняются в течение года и в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь.

Синий час и золотой час — потрясающее время дня благодаря их прекрасному свету, который творит чудеса при съемке природы.

Постарайтесь прибыть как минимум за час до восхода солнца, чтобы успеть на утренний синий час, и оставайтесь еще как минимум час после восхода солнца, чтобы воспользоваться светом золотого часа.

Если вы предпочитаете снимать на закате, то золотой час наступает до него, а синий – после. Это время суток хорошо подходит для пейзажей и цветов.

Помимо уникального освещения, они также светятся, когда различные животные активны, предлагая вам отличные возможности для фотографирования.

7. Изменить перспективу

Кредит: Томаш Малик

При съемке природы съемка обычных объектов с новых ракурсов может превратить обычный снимок в великолепный.

Важно, чтобы вы не зацикливались на первом выстреле; прогуляйтесь по локации и возьмите еще немного, чтобы найти лучший ракурс.

Тогда попробуйте спуститься по земле или залезть на дерево, мыслить нестандартно и проявить изобретательность.

Если вы работаете с разными фокусными расстояниями, вы увидите, насколько отличается перспектива между широкоугольным объективом и телеобъективом. Вы даже можете попробовать фотографировать с дрона — см. советы.

8. Уважайте природу

Стрекоза на птице | Кредит: Скайлер Юинг

Даже если вы там как фотограф, ваша фотография не является приоритетом. Вы никогда не должны вырывать цветок, чтобы лучше составить свой образ, или беспокоить животное только потому, что он не соответствует вашей идее для ваших изображений. Вы должны быть терпеливы, чтобы получить выигрышную фотографию.

Вы гость в их среде и поэтому должны приспосабливаться к ней, а не наоборот.

И помните: что принесешь, то и заберешь. Никогда не оставляйте после себя мусор или что-то еще, неважно, считаете ли вы это органическим — если вы это принесли, значит, этому здесь не место.

9. Ищите узоры и текстуры

Кредит: Харрисон Кэндлин

Природа полна деталей, которые мы часто упускаем из виду в повседневной жизни. Вы можете практиковаться в фотографии природы, приближаясь и фиксируя все детали — от узоров до текстур.

Таким образом нетрудно найти привлекательные темы. Так же, как и фотографы, художники и дизайнеры на протяжении всей истории черпали вдохновение в природе.

Вы также можете поэкспериментировать с абстрактной фотографией, используя элементы природы.

10. Используйте цвет в своих интересах

Кредит: Одай Хазим

Мир природы полон замечательных цветов, которые вы можете использовать для улучшения композиции и баланса в своих фотографиях.

Существуют различные теории цвета, которые вы можете изучать и применять, когда снимаете природу.

Например, дополняющие друг друга цвета помогут выделить ваш объект или использовать монотонные объекты для успокаивающей и гармоничной композиции.

11. Подумайте о специализации

Кредит: Ян Паркер

Как видите, фотосъемка природы включает в себя ряд сюжетов. Выбор специальности позволяет вам постоянно совершенствоваться и выделяться в своей области. Чем больше вы знаете, тем лучше у вас получится.

Кроме того, для некоторых видов фотосъемки природы требуется специальное оборудование и аксессуары. Если вы сузите сферу своей деятельности, у вас будет все необходимое для получения профессиональных результатов.

12. Редактируйте изображения

Кредит: Алекс Мартин

Постобработка изображений может стать последним штрихом на пути к идеальному снимку. Вы можете обрезать для лучшей композиции или сделать базовую ретушь фотографий.

Конечно, вы также можете придать своим фотографиям природы художественный оттенок и преобразовать свои фотографии в черно-белые или проявить творческий подход и реализовать некоторые сюрреалистические проекты. Небо это предел!

Если вы пытаетесь выбрать между множеством отличных приложений для редактирования фотографий, доступных здесь в 2022 году, ознакомьтесь с нашим руководством.

Часто задаваемые вопросы о фотографии природы

Сколько зарабатывает фотограф-натуралист?

Средний диапазон в США составляет от 26 000 до 41 000 долларов в год. Конечно, это зависит от ваших навыков, области специализации и даже от того, где вы живете.

Кто лучший фотограф природы?

Есть так много замечательных фотографов-натуралистов, что трудно выбрать кого-то одного. Тем не менее, Ансель Адамс — один из самых известных фотографов-натуралистов в истории, который произвел революцию в этой области, введя систему зон.

Из чего состоит хорошая фотография природы?

Чтобы сделать хороший снимок природы, нужно совместить хорошую технику с рассказыванием историй.

Как начать фотографировать природу?

Для начала вам нужно выбрать объект, взять камеру и отправиться фотографировать. Со временем вы можете получить больше снаряжения, чтобы расширить свои возможности.

Есть ли деньги в фотографии природы?

Да, есть несколько способов заработать на фотографии природы.Вы можете продавать свои фотографии на веб-сайтах стоковой фотографии, продавать репродукции изобразительного искусства или работать в редакции.

Как называется фотограф-натуралист?

В зависимости от специальности фотограф-натуралист может быть фотографом дикой природы, фотографом-пейзажистом и даже художником.

Кто покупает фотографии природы?

Купить изображения природы может любой желающий; это красивая и нейтральная тема, над которой многие любят размышлять. Если вы хотите продать серию или редакционный проект, вам нужно обратиться к редактору журнала.

Заключительные слова

Надеюсь, вам понравились эти советы по фотосъемке природы. Теперь ваша очередь выйти в мир с камерой в руке, сделать несколько фотографий и попрактиковаться в том, чему вы здесь научились.

Не стесняйтесь делиться своими фотографиями природы и опытом в разделе комментариев.

11 советов для великолепных фотографий природы, которые выделяются из толпы

Итак, вы только что купили модный новый телеобъектив или макрообъектив, и вам не терпится сделать очень узкие, заполняющие кадр фотографии с классными животными или растениями на фоне гладкого плакатного картона.В конце концов, именно поэтому вы потратили много денег на эти линзы, верно?

Эти виды традиционных фотографий природы, несомненно, произведут впечатление, и я счастлив иметь несколько в своем портфолио; нельзя отрицать, что они отлично смотрятся на экране или в качестве крупного шрифта на стене! Но через некоторое время съемка таким образом может стать немного застойной как для вас как фотографа, так и для людей, просматривающих ваши фотографии. В моем последнем видео на YouTube я предлагаю 11 советов, которые помогут вам расширить свой фотографический кругозор и создавать изображения, которые вырываются из шаблона.Некоторые из этих советов могут показаться нелогичными, но я обещаю, что они помогут вам проявить творческий подход и создать свежие изображения, которые понравятся вам и вашим поклонникам. Эти советы применимы к съемке птиц, дикой природы, макросъемке и даже пейзажной фотографии.

Здесь я расскажу о трех моих любимых советах, но предлагаю вам посмотреть мое видео, чтобы увидеть все 11 советов всего за 12 минут.

Ищите плохое освещение

Я часто вижу, как фотографы бормочут и ругаются, когда свет неидеален, и именно тогда я начинаю фотографировать. Когда вы видите, как другие фотографы собирают вещи, я рекомендую вам взбодриться и сделать несколько снимков, которые производят вау-фактор именно потому, что они отличаются от обычных.

Хотя я люблю идеальный естественный свет так же сильно, как и любой другой фотограф, я часто изо всех сил ищу контровой свет, боковой свет, яркое полуденное солнце и даже объекты, выделяющиеся на фоне облачного белого неба. При правильном подходе к таким ситуациям с «плохим освещением» можно получить великолепные изображения птиц, диких животных, макросъемки и даже пейзажей.

Не получайте все в фокусе

Съемка с широко открытой диафрагмой была основным приемом моей фотографии с самого начала. Отчасти это было необходимо, поскольку я начал свою карьеру фотографа в темных тропических лесах Коста-Рики. В тропическом лесу просто не так много света, и также трудно получить четкое представление о животном объекте.

Но где бы вы ни находились, использование широко открытой диафрагмы поможет вам решить несколько проблем одним четким движением. Во-первых, вы получите более короткую скорость затвора без необходимости использовать сумасшедшие высокие значения ISO. Во-вторых, малая глубина резкости позволяет лучше контролировать фон. И в-третьих, вы можете начать принимать тот факт, что беспрепятственный взгляд трудно найти. Даже сегодня я активно ищу растительность, через которую я могу снимать, чтобы придать другой, интимный вид телеобъективу или макроснимку.

Следует ли вам беспокоиться о том, что не все части вашего объекта находятся в фокусе? Нисколько. Я твердо верю, что некоторые из самых запоминающихся фотографий природы — это те, на которых в фокусе находится только часть объекта.И это касается не только тропических лесов. Я буду искать такие фотографии, где бы я ни был — в густой среде обитания Коста-Рики и Эквадора или на бескрайних просторах Нью-Мексико или Чили.

Не заполняйте кадр

На мой взгляд, самая ошибочная жалоба в фотосъемке природы — это «мне не хватает фокусного расстояния». Серьезно, я понимаю, и я тоже был там! Но, прежде чем вы поддадитесь этому, казалось бы, павловскому порыву отбросить идею сверхплотного кадрирования при постобработке, выслушайте меня.

Когда ваш объект кажется слишком далеким, переверните его вверх дном и забудьте об кадрировании. Посмотрите на ситуацию как на возможность сделать другой тип фотографии, которая включает в себя окружающую среду и часто будет иметь большее визуальное и эмоциональное воздействие, чем традиционный снимок.

Фотографировать таким образом на самом деле сложнее, потому что вам нужно хорошо продумать композицию. Да, сама природа наших дорогих телеобъективов и макрообъективов может притуплять нашу фотографическую чувствительность, закрывая нам возможности композиции.

Признаюсь, иногда сцена с маленьким объектом в кадре просто отстой. Когда это произойдет, наслаждайтесь пребыванием на природе и отложите камеру. Но я призываю вас освободить свой разум от ловушки «заполнить кадр» и использовать другие возможности, когда ваш объект в кадре мал. Вы просто можете сделать свою любимую фотографию!


Об авторе: Грегори Баско — профессиональный фотограф-натуралист из Коста-Рики.Его изображения были отмечены наградами в конкурсах Veolia Wildlife Photographer of the Year и Nature’s Best Windland Smith Rice и появились во многих журналах и книгах по всему миру. Среди его популярных электронных книг The Guide to the Tropical Nature Photography , Lightroom для фотографа-натуралиста и недавняя мега-электронная книга Flash for the Nature Photographer . Грег также является совладельцем Foto Verde Tours, первой туристической компании в Коста-Рике, специализирующейся на фототуризме.Foto Verde Tours предлагает мастер-классы по фотографии природы и путешествий по всей Латинской Америке.

Вы можете увидеть больше работ Грега на его веб-сайте или присоединиться к Грегу на семинаре в Латинской Америке. Вы также можете подписаться на него в Facebook, Instagram и YouTube.

10 советов по фотосъемке природы ◾️ Школа iPhotography

10. Стреляйте в Золотой час

Первый совет для начинающих фотографов природы — убедитесь, что вы снимаете в нужное время. Общее правило для съемки природы и пейзажей — выйти в золотой час.

Золотой час обычно начинается сразу после восхода и перед закатом. Это не всегда длится 60 минут и происходит не каждый день. Прежде чем отправиться в путь, проверьте местные сводки погоды.

Приложения и веб-сайты, такие как Photographer’s Ephemeris и Photopills , помогают в этом.

Золотой час излучает теплый цветной свет, который может проникнуть сквозь густую крону леса или окутать утреннюю росу мягкими оранжевыми тонами, чтобы добавить атмосферы.

9. Используйте Grad ND для неба

Если вы используете цифровую зеркальную или беззеркальную камеру, вы сможете прикрепить фильтры на объектив спереди. Приобретите фильтр Grad ND (градуированная нейтральная плотность) для основного объектива.

Град ND поможет затемнить небо при съемке в золотой час, не затемняя экспозицию в нижней половине кадра.

Эта идея фотографии природы для начинающих не является обязательной, поскольку она зависит от того, что вы снимаете.Если вы хотите включить большое небо и фотографии с низкого угла, подумайте о приобретении фильтра Grad ND для вашего объектива.

Узнайте больше о пейзажной фотографии и фильтрах для объективов здесь.

Изображение: используйте градиентный фильтр нейтральной плотности на восходе и закате солнца

8. Используйте макрообъектив для съемки природы

Несмотря на то, что новичку в фотосъемке природы не обязательно иметь макрообъектив, стоит хотя бы подумать о его преимуществах. Качественный макрообъектив с постоянным фокусным расстоянием 1:1 поможет запечатлеть в деталях насекомых, цветы, паутину и другую лесную листву.

Не ждите, что один большой зум-объектив сделает все. Если вы хотите запечатлеть мельчайшие детали, ищите объектив с минимальным фокусным расстоянием около 15–25 см. Это позволит вам подобраться достаточно близко, чтобы запечатлеть что-то уникальное.

Другие стандартные фикс-объективы и зум-объективы также не будут сравниваться. Это специальный объектив, предназначенный для фотографирования небольших объектов с близкого расстояния или выявления мелких деталей более крупных объектов.

Узнайте больше о макросъемке здесь.

 

7. Советы по редактированию фотографий природы

Когда вы вернетесь домой, подумайте, как вы можете еще больше улучшить свои фотографии природы.

Независимо от того, используете ли вы Photoshop, Lightroom, Affinity Photo или что-то еще для редактирования фотографий природы, учитывайте те же настройки.

  • Всегда повышайте контраст — , особенно если утро было туманным. Туман и туман естественным образом снижают контрастность цветов. Не переусердствуйте с регулировкой, важно сохранить некоторую атмосферу, сделав ее визуально драматичнее.Ползунок удаления дымки в Lightroom идеально подходит для этого.
  • Поднять тени – У камер нет динамического диапазона наших глаз. Из-за этого нам обычно приходится поднимать тени на ваших фотографиях природы, чтобы выявить скрытые детали. Это очень важно, если вы снимаете в густом лесу, где мало света.
  • Добавьте маску градуированного фильтра , если у вас нет фильтра Grad ND. Он имитирует аналогичный эффект, но вам нужно будет учитывать это при съемке.Лучше сначала экспонировать передний план и главный объект — это может сделать небо слишком ярким на начальном этапе. Но когда дело доходит до редактирования, перетащите градуированную маску на небо, чтобы затемнить его.

Узнайте больше о редактировании фотографий в Lightroom здесь.

Изображение: используйте макрообъектив для получения дополнительных деталей при съемке природы

6. Используйте предустановки для начинающих

Хотя некоторые могут подумать, что предустановки ленивы, мы должны отметить, что этот совет по фотосъемке природы — это только первый шаг.Редактирование подарков не должно использоваться как решение в один клик.

Если вы новичок в фотосъемке природы, поищите предустановки в Интернете для выбранного вами программного обеспечения для редактирования. Они могут помочь вам установить определенный «образ» и стандартизировать его для ряда изображений — при условии, что они сняты одинаково.

После того, как вы применили предустановку, посмотрите на изображение и внесите дополнительные коррективы в зависимости от желаемого внешнего вида. Использование пресетов в качестве решения одним щелчком мыши может привести к тому, что ваши изображения попадут в белый шум «тренда Instagram» и не продемонстрируют ваши истинные способности фотографа.

 

5. Не светись на природе!

Если вы хотите сделать необычные снимки природы, уберите вспышку. Будь то всплывающая или выносная вспышка, которую вы обычно используете, выключите ее или оставьте дома.

Самое замечательное в фотосъемке природы то, что вокруг вас всегда будет немного света. Использование одной вспышки оставит тяжелую тень вокруг объекта съемки, что может создать сильный контраст там, где вы, возможно, этого не хотите.

Вместо этого используйте естественное освещение. Съемка в нужное время (золотой час) — лучший вариант, чем искусственный свет.

Узнайте больше о фотосъемке со вспышкой здесь

Изображение: ищите интересные изображения на уровне пола

4. Посмотрите на свои ноги

Помимо того, что вы с нетерпением ждете своего фона фотографии природы, найдите минутку, чтобы посмотреть себе под ноги.

Маленькие (и интересные) лесные предметы могут быть прямо там, где вы стоите.Например, сосновые шишки, пни, папоротник, цветы, высокая трава и грибы — все это идеальные объекты.

Либо снимайте под углом 90 градусов, как если бы вы лежали горизонтально, глядя на объект, либо положите камеру на пол и снимайте на одном уровне с объектом. Этот тип перспективы сделает ваш снимок более интересным с простой точки зрения.

Узнайте больше о лесной фотографии здесь

3. Съемка в режиме Ap erture Priority Mode

Не волнуйтесь, мы не забыли важные настройки камеры в наших советах для начинающих фотографов.

Когда вы снимаете на улице при естественном освещении, условия могут быстро измениться. Имея это в виду, съемка в режиме приоритета диафрагмы (A/Av) означает, что вам нужно сосредоточиться только на изменении F/stop. В режиме приоритета диафрагмы камера автоматически регулирует выдержку и ISO.

Это полезный режим камеры для начинающих фотографировать природу, пока вы не почувствуете, что готовы снимать в полном ручном режиме.

Подробнее о режимах набора номера камеры

Изображение: обратите внимание на местную дикую природу в природе

2.Включая дикую природу

Это не только листья и цветы, существует больше видов фотографии природы, чем листва.

Во-первых, это идеальный способ показать больше естественной атмосферы вашего местоположения. А во-вторых, это отличный способ расширить свои возможности фотографии.

Когда вы бродите по лесам и полям, ищите птиц, белок, кроликов, лис и других местных диких животных. Фотосъемка животных требует совершенно других настроек камеры.

Если вы хотите больше советов по фотосъемке дикой природы для начинающих, перейдите по ссылке ниже, чтобы найти что-то особенное…

Узнайте больше о фотографии дикой природы здесь

 

1. Включить режим HDR

Простая пейзажная фотосъемка означает съемку в режиме покадровой съемки.

Это может подойти в 99% случаев, в зависимости от вашей ситуации могут быть лучшие альтернативы. Если у вас есть камера с режимом HDR, она автоматически увеличит динамический диапазон вашего изображения.

Вам не нужно будет так часто менять способ съемки, поскольку все происходит в камере. Просто установите экспозицию и убедитесь, что шкала экспозиции остается на 0,

.

Камера сделает версию одного и того же снимка с разной экспозицией (все в одно и то же время) и объединит их вместе, чтобы получить окончательный результат с большей детализацией в тенях и светах.

HDR сделает пейзажи более драматичными и детализированными по сравнению с однокадровым подходом. Лучше всего использовать режим HDR при плохом освещении (яркое солнце с темными облаками).

Узнайте больше о HDR-фотографии здесь

Изображение: используйте режим HDR для увеличения динамического диапазона

Top Camera Techniques for Nature Photography

Пока мы рассмотрели несколько простых идей для фотосъемки природы, вам может понадобиться больше. Если вы хотите продвинуть свои фотографии природы дальше, рассмотрите более продвинутые методы.

 

Серийное увеличение

Все, что вам нужно, это зум-объектив — это так просто! Установите камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета выдержки (S/Tv) и установите выдержку примерно 1/15.

Увеличьте сцену и, как только вы сделаете снимок, поверните оправу объектива, чтобы уменьшить масштаб. Будет некоторое дрожание камеры, но окончательный снимок должен выглядеть в некоторой степени размытым.

Это должно выглядеть как размытое изображение сцены туннельным взглядом с линиями движения, движущимися к объекту, как червоточина.

Узнайте больше о Zoom Burst здесь

 

ICM для съемки природы

ICM расшифровывается как Intentional Camera Movement/Motion.Это искусство наклона камеры вверх или вниз во время экспозиции.

Точно так же, как и в случае серийной съемки с увеличением, установите камеру в ручной режим или режим затвора (S/Tv) и поставьте камеру на штатив. В идеале штатив с подвижной ручкой поможет вам добиться максимально плавного движения. Затем сначала установите выдержку на 1/30 и ослабьте вертикальный наклон штатива.

Затем быстро наклоните камеру вверх или вниз во время экспозиции. Возможно, вам понадобится несколько пробных заездов. В последнем кадре объект должен тянуться по кадру, удлиняя его.В фотографии природы он отлично работает на группе деревьев.

Подсказка — Также стоит провести собственное исследование идей для фотосессии на природе. Посмотрите наш канал Pinterest для вдохновения. Вам не нужна квалификация или специальное снаряжение, чтобы заняться фотографией природы – достаточно готовности вставать рано!

Изображение: сделайте несколько снимков в стиле ICM для более абстрактных изображений

Лучшая камера для фотосъемки природы

Для съемки природы не нужна какая-то конкретная камера.Любая цифровая зеркальная или беззеркальная камера будет иметь достаточную функциональность, чтобы помочь вам делать отличные снимки. Вы также сможете делать отличные фотографии природы на iPhone.

Хотя у вас могут быть некоторые ограничения, если вы хотите увеличить масштаб или попробовать более сложные методы. Но для получения приличных композиций на открытом воздухе вам понадобится не что иное, как телефон с камерой.

 

Лучший объектив для фотосъемки природы

Точно так же, как не существует идеальной камеры, не существует и одного идеального объектива.Есть ряд различных объективов, которые помогут вам.

Макрообъектив с фокусным расстоянием от 30 мм до 100 мм идеально подходит для съемки объектов крупным планом. Стандартный светосильный 50-мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием справится с большинством композиций, которые вы захотите снять. Но, как и в случае с природой, всегда будут кадры, которые кажутся слишком далекими. В этом случае приличный зум от 70 до 200 мм поможет, если вы хотите делать фотографии дикой природы.

 

Как научиться фотографировать природу

Если вы хотите узнать больше о фотографировании на природе, загляните в наш курс по пейзажам .За 15 модулей вы научитесь фотографировать холмы, долины, озера, водопады и леса под руководством профессионального инструктора Криса Сейла.

Но если вы предпочитаете фотографировать животных, то наш курс по фотографии дикой природы будет для вас лучше. Инструктор курса Рэйчел Синклер расскажет, как фотографировать местную, местную и экзотическую дикую природу.

 

Как стать фотографом природы

Не существует профессиональных организаций, частью которых вы автоматически станете профессиональным фотографом-натуралистом.Мы видели потрясающих фотографов-натуралистов, которые до сих пор являются любителями и средними профессионалами — дело не в доходах, а в ваших способностях.

Если вы хотите стать фотографом природы, практикуйтесь, учитесь, совершенствуйтесь и повторяйте. Чтобы стать великим во всем, нужно время. Каждую неделю выделяйте время, чтобы отправиться в местные парки, лесные массивы или леса, чтобы найти что-то новое.

Фотосъемка природы требует терпения и самоотверженности, чтобы рано вставать и не бояться плохой погоды. Если вы можете преодолеть подобные небольшие препятствия и вам нравится быть на природе, то есть хороший шанс, что со временем вы станете фотографом-натуралистом.

Изображение: присядьте низко, чтобы снимать лесные объекты, такие как цветы и грибы

5 советов по фотосъемке природы

Подводя итоги наших советов по фотосъемке природы, давайте подытожим эту статью пятью заключительными мыслями.

 

1. Используйте макрообъектив для получения наилучшего качества, а широкоугольный зум позволяет снимать как деревья, так и потрясающие цветы.

2. Не используйте вспышку – вместо этого выходите на улицу ранним утром, когда небо чистое, чтобы поймать яркий свет, когда он проходит через леса, лесные массивы и парки

3.Продолжайте напоминать себе о цветах и ​​растениях, цветущих прямо сейчас. Держите его сезонным. Отправляйтесь на поиски этих предметов, где только сможете, для тематических снимков.

4. Ищите контрасты в текстурах с фотографиями природы – жесткое против мягкого, большое рядом с маленьким, яркое рядом с темным. Расположение действительно важно, если только вы не снимаете объекты на месте.

5. Идите медленно, это не гонка, чтобы сделать лучший снимок первым. Фотографы-натуралисты могут часами бродить по местности, чтобы найти самые интересные элементы, освещенные лучшим светом.

Фотографирование людей на фоне пейзажа

Добавьте людей для человеческого интереса к вам ландшафтные изображения

Текст и фотография Расса Бёрдена

Опубликовано 19 июля 2021 г.

Ранняя работа многих фотографов началась с создания снимков людей. Будь то друзья, семья или незнакомцы на улице, это то, что заставило их начать. Затем важное значение приобрела тревел-фотография.Затем пришло время добавить в их репертуар великолепные пейзажи. Чтобы оживить воспоминания об опыте с вашими товарищами по путешествию и любимыми, люди были добавлены к сценам. Не включайте человека только ради удобства. Расположение человека имеет решающее значение, если вы хотите с гордостью повесить изображение на стену. При фотографировании людей на фоне пейзажа следуйте этим советам, чтобы получать более качественные снимки, одновременно создавая искусство.

Когда кто-то путешествует по совершенно новым живописным местам, он сталкивается с фотографическими трудностями, чтобы вернуться домой с великолепными снимками окружающей среды.Во сколько восходит солнце? Какое время он устанавливает? В каком направлении основные топографические особенности совпадают с углом солнца? Ответы на эти вопросы имеют решающее значение. Когда вы прибудете в пункт назначения, первым делом сделайте домашнее задание, чтобы знать, чего ожидать. Невыполнение этого требования приведет к разочарованию и пустой трате драгоценного времени, поскольку отпуск имеет определенное количество дней.

Покажите окружающую среду, фотографируя людей

Целью этого типа изображения является захват человека в его или ее окружении, чтобы показать ощущение местоположения.Я сравниваю это с актером в оскароносной обстановке. В первую очередь я ищу «идеальную сцену» и просто жду появления актера. Часто поиск местоположения является более сложной задачей. Исследуйте свои локации, чтобы найти обстановку, иллюстрирующую суть местности. Как только он будет найден, терпеливо ждите актеров. Это означает, что одежда подходит, человек символизирует страну, человек идет в нужное место, чтобы создать отличную композицию, и свет подходит для сцены.Когда все это соберется, нажмите затвор. Ваше терпение будет вознаграждено изображением, которым вы будете гордиться.

Показать зрительный контакт при фотографировании людей

Когда вы приближаетесь к своим объектам, пусть они смотрят в камеру. Это создает образ, который устанавливает связь со зрителем фотографии. Чувство дружелюбия передается, когда отображается широкая улыбка. Пусть настройка диктует «ощущение» выражения, которое вы запрашиваете.Жесткий или суровый, серьезный взгляд также может сработать. Оба сильны и источают индивидуальность. Пусть внешний вид определяется каждым данным обстоятельством, чтобы и фотограф, и объект чувствовали себя комфортно.

В качестве альтернативы, бывают случаи, когда более эффективно не смотреть объекту в глаза, поскольку вы хотите изобразить взгляд, говорящий «отойди». Работайте с вашим объектом, чтобы добиться желаемого эффекта в конечном результате. Во время путешествий по США и другим странам, где, по большей части, разрешено фотографировать, легко установить зрительный контакт с субъектом.Но это может быть не так в других странах мира. В некоторых культурах существует поверье, что если человека сфотографировать, то у него отнимают часть души. Это очень затрудняет установление зрительного контакта. Уважайте индивидуальность жителей страны, в которой вы путешествуете и работаете в рамках этих ограничений.

Еще одна причина, по которой люди добавляются в пейзажи, — это создание ощущения масштаба окружающих элементов на фотографии. В то время как многие элементы ландшафта и естественная растительность излучают довольно общий фактор размера, если в сцене есть человек, это добавляет привязку и позволяет зрителю закрепить масштаб.Еще одна причина добавить людей — создать ощущение перспективы. Относительно положения человека в кадре зритель может различить детали, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными. Я отчетливо помню время, когда делал все, чтобы исключить людей из своих пейзажей. По иронии судьбы, я теперь часто ловлю себя на том, что прошу незнакомого прохожего позировать на фото!

Чтобы узнать больше на эту тему, присоединяйтесь ко мне в фото-сафари в Танзанию. Посетите www.russburdenphotography.com.ком, чтобы получить больше информации.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.