Мануал фото: Особенности работы в режиме “Manual”
Особенности работы в режиме “Manual”
Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Кабинет мануальной терапии Мануал Доктор в Королёве — отзывы, фото, цены, телефон, адрес и как добраться — Медицинские центры — Москва
Проблемы со здоровьем — это не тот случай, когда можно полагаться на самолечение. Обратившись в клинику, вы сможете не только быстро выявить болезнь, но и получите гарантии того, что ваше здоровье окажется в надежных руках. Кабинет мануальной терапии Мануал Доктор (рейтинг на Zoon — 4) окажет эффективную помощь в любой ситуации.
Посетители центра могут получить консультацию у специалиста, узнать о методиках лечения и многое другое.
Здесь ведут прием сертифицированные неврологи.
Для вас доступны услуги гирудотерапии, физиотерапии, мануального терапевта, ЛФК и иные возможности восстановительной медицины.
В центре можно пройти электрофорез — физиопроцедуру, в основе которой действие электрического тока. Для проведения электрофореза должен быть соблюден ряд условий: отсутствие у пациента воспалительных процессов в организме, целостность кожных покровов в местах, где будут крепиться прокладки с электродами и т.д. При выполнении всех этих условий процедура может быть показана для лечения большого ряда заболеваний, в частности, бронхита и сходных легочных патологий.
Для тех, кому физиотерапия назначена комплексно при лечении какого-то конкретного заболевания, здесь предлагается процедура гальванизации. Она заключается в том, что через подключенные к коже электроды на системы организма действует ток постоянной частоты и малой мощности. Гальванизация способствует заживлению тканей, улучшению обмена веществ.
Кроме того, здесь работают иглорефлексотерапевты. Акупунктура снимает боль и может назначаться при хронических недугах — неврологических, гинекологических и других.
Организация располагается по адресу Московская область, Королёв, Декабристов, 8. Сайт компании: manual-doktor.ru. На ваши вопросы ответят по телефону: 79031645744. Часы приема — по предварительной записи.
Мануал – для слабаков, умный… — Школа фотографии OPEN FOTO
«ОБЪЕКТИВНОЕ» ИСКАЖЕНИЕ: КАК ШИРОКОУГОЛЬНИК «СМОТРИТ» НА МИР И КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
«Безупречных» объективов – то есть не дающих никаких искажений – не существует. Во всяком случае, пока. Любой объектив «смотрит» на мир иначе, чем человек. Большое значение здесь имеет угол обзора.
Угол обзора «шириков», как называют фотографы широкоугольные объективы, – от 60 (иногда от 52) до 80 градусов, а их фокусное расстояние при этом – от 10 до 35 мм (речь идет об оптике, предназначенной для полнокадровых фотокамер с размером матрицы 36 х 24 мм). Объективы с еще большим углом обзора относятся к сверхширокоугольным.
Поле зрения человека – угловое пространство, видимое глазом при фиксированном взгляде и неподвижной голове, – составляет примерно 55-60 градусов. Это весьма усредненное значение, но и оно позволяет понять, откуда возникла «магия» широкоугольной оптики. Широкоугольники «смотрят» на мир так, как мы с вами физически посмотреть не можем! У людей изображение формируется совсем иначе: мозаика окружающего мира складывается из множества отдельных «кадров» при «сканировании» пространства взглядом.
Широкоугольник дает гипертрофированную перспективу: объекты, расположенные на заднем плане, отодвигаются от зрителя, а объекты на переднем плане, наоборот, придвигаются. При таком искажении объект становится пародией на самого себя, если фотограф не превращает этот фактор в художественный прием. А вот «конурка» в хрущевке благодаря искажениям «ширика» выглядит просторными апартаментами; это весьма выгодно при съемке помещений для продажи и аренды. Что же до фотохудожника, то он может использовать эту особенность широкоугольников для того, чтобы подчеркнуть огромность помещения.
Есть и другие возможности применения искажений «шириков» в фотографии, позволяющие добиться нужного эмоционального воздействия на зрителя. Рассмотрим на примере кадров из фильма Терри Гиллиама «Бразилия». Картина снята на широкоугольный объектив и представляет собой отличный пример того, как оптические искажения идут на пользу делу.
Предлагаем фотографам обратить внимание на те эффекты, которых можно добиться с помощью «ширика», и взять их на вооружение:
1. Передаем ощущение просторности помещения или иного пространства.
2. Усиливаем перспективу интерьера и экстерьера, чтобы продемонстрировать ее «бесконечную» продолжительность.
3. Показываем гипертрофированное различие в значимости персонажей.
4. Разделяем персонажей в кадре, подчеркивая их отчуждение.
5. Добавляем комичные искажения в образ героя кадра.
Эти примеры, конечно же, не являются исчерпывающими; есть и другие способы использовать оптические искажения широкоугольных объективов. Экспериментируйте!
По фильму «Бразилия» Евгений Колков проводил встречу «Кино глазами фотографа» – разбор приемов визуального языка. Посмотреть запись можно на YouTube-канале Школы фотографии OPEN FOTO: https://youtu.be/8c8VHGHUSG4
Мануал ED5 Rus
%PDF-1.6 % 1 0 obj >/OCGs[6 0 R]>>/Pages 3 0 R/Type/Catalog>> endobj 2 0 obj >stream application/pdf
Все инструкции и руководства эксплуатации техники
Мы живем в век технических инноваций. Каждый день на торговые рынки поступает множество тех или иных технических новинок.
Приобретая бытовую или офисную технику, в комплект к ней прилагается руководство по применению. И чаще всего мы бегло просматриваем важную информацию по эксплуатации. Причины у всех разные, а ошибка одна!
Внимательно изучаем инструкцию!
Наука не стоит на месте! Каждый день поступают в продажу усовершенствованные модели той или иной техники. Производители добавляют множество опций для удобства в работе с машинами.
Покупка техники с «рук» не всегда бывает укомплектована инструкцией по применению. Иногда производитель поскупился бумажное приложение и напечатал текст очень мелким шрифтом, создав неудобства для потребителя. Случается так, что затерялась инструкция, а у вас возникла острая необходимость изучить ее заново. Что же делать в таких случаях?
Наш сайт — скорый помощник!
На нашем сайте вы сможете найти любое руководство по эксплуатации бытовой и офисной техники.
Если, посетив наш сайт, вы заметили, что инструкция для вашей модели отсутствует, то незамедлительно сообщите нам. Мы в кратчайшие сроки устраним такую проблему. Огромнейшее количество информации по бытовой и электронной технике занесено в базу данных нашего сайта. И она регулярно пополняется.
В чем «+» нашего сайта?
Наш сайт — это живое сообщество заинтересованных людей. Общение на форуме, решение важных вопросов в короткие сроки — все это вы можете делать, посещая наш сайт. Здесь вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.
Если вам нужен ответ специалиста, то необходимо зарегистрироваться на сайте и написать вопрос в специальной форме на странице.
Сайт очень прост и удобен в использовании. Он непременно улучшит качество вашей жизни по использованию современной техники.
Для скачивания нужной информации вам не понадобится регистрация и отправление СМС. Все очень легко и просто! Вам в помощь создан раздел «Видеоинструкции», который оснащен видеороликом о пошаговых этапах скачивания информации.
Дополнительные сведения о новинках моделей размещены в разделе «Новости». Не менее интересной новинкой нашего сайта является раздел «Истории». Здесь к общему просмотру доступны истории о нестандартных способах использования бытовой и электронной техники.
Ждем вас на нашем сайте!
как правильно делать фотографии «до/после» — Love Pure Skin
Перед тем, как начать заниматься лицевыми практиками, коррекцией осанки, шейного и грудного отделов позвоночника, мьюингом, очень важно сделать корректные фотографии!
Именно по фотографиям вы будете отслеживать свои результаты, потому что к отражению в зеркале человек привыкает крайне быстро.
Вам будет казаться, что ничего не изменилось, вы остались прежней, фейсфитнес и пр. не помогает — катастрофа!
Но регулярный сравнительный анализ поможет определить, что поддалось коррекции быстро, а с чем придется еще поработать.
Итак, начну с того, чего нужно избегать — это селфи.
Во-первых, включенные по-умолчанию фильтры фронтальной камеры — вы не увидите проблемы, потому что фотография сразу получается заблюренная. Морщинки приглажены, круги и отеки под глазами откорректированы — на вас и так смотрит идеальная женщина, а вы еще что-то хотите улучшить?
Во-вторых, игра с ракурсами — лишь немного поменяйте угол наклона телефона или освещение, как на вас смотрят 2 разных человека разного возраста.
В-третьих, американские пластические хирурги уверяют, что на селфи человеческий нос увеличивается почти на 30 процентов! Для того, чтобы пропорции лица не искажались, фотографию нужно делать с расстояния не менее 1 метр.
В итоге, делая селфи, вы получаете искаженное вытянутое в центр лицо, которое некорректно сравнивать с другими фотографиями.
Поэтому я прошу вас отнестись к фотографированию серьезно, позвать того, кто поможет вам это сделать (или поставить фотоаппарат на таймер), выбрать нужное время, нужное место и нужную одежду.
7 шагов для идеальных фотографий «до/после»
- Вам нужно сделать всего 6 фотографии себя — от макушки до нижнего края ребер: фото анфас без улыбки, фото анфас с улыбкой, фото в профиль справа, фото в профиль слева, фото в 3/4 справа, фото в 3/4 слева. На фотографии вы должны быть в центре, с пространством вокруг.
- Постарайтесь выбрать однотонный и светлый фон. Удобно делать фото на фоне стены, желательно, чтобы без лишних предметов в кадре.
- Из личного опыта: утренние фотографии, сделанные прямо напротив окна, самые предпочтительные и комплиментарные вашей внешности.
Освещение на фото «до» и «после» должно быть одинаковым. Для этого делайте фотографии в одно и то же время.
Избегайте делать фотографии с верхним электрическим светом и повернувшись к окну только одной стороной тела/лица — вам обеспечены складки, асимметрия, неравномерный цвет лица и т.д. - Для фотографии выберите однотонное белье или облегающую майку на бретельках без декоративных элементов и по размеру. Головные уборы, украшения не надевайте.
Уберите волосы от лица, откройте лоб и шею — например, соберите их в пучок. Старайтесь не использовать декоративную косметику. - Стойте ровно и будьте естественной. Смотрите в камеру.
Не старайтесь казаться лучше или хуже, чем вы есть на самом деле: сутулиться, прогибаться, напрягать или прятать руки втягивать живот, улыбаться, отклонять голову и тому подобное. - Попросите фотографа или настройте штатив таким образом, чтобы камера находилась на уровне вашей груди — тогда не будет искажения пропорций.
Зафиксируйте / запомните точку, с которой снимались фотографии. Так вы легко повторите фото «после» и получите объективные результаты для сравнения. - Скачайте программу для коллажей и загружайте в нее свои фотографии.
По-умолчанию, первой идет фотография «до» — она всегда слева. Справа мы размещаем фотографию «после».
Не оставляйте на коллаже фотографии «до», на которых ваши голова и тело отличаются по размеру с фотографиями «после».
Пусть вашими ориентирами служат плечи, ключицы, подбородок, губы, глаза или макушка — размеры лица, шеи, плеч на фотографиях должны совпадать.
Книга BMW 7 (e65) Мануал по ремонту, эксплуатации, цена 695 грн
Этот автомобиль относится к серии машин класса люкс, поэтому каждый, кто сидит за рулем такого роскошного БМВ, может ощутить себя на недосягаемой высоте! Удобный салон, наличие современных технических возможностей, максимально продуманное управление, сборка на лучшем заводе компании – все это в полной мере относится к данному автотранспорту, ведь БМВ – это гарантия немецкого качества во всем! Главное, не делать грубых ошибок в процессе использования техники, при обслуживании и ремонте машины. Для того, чтобы использование любимой машины приносило только радость и не стало причиной затратных ремонтных процедур, существует качественная автолитература, к которой зачастую обращаются не только водители-энтузиасты, но и опытные профессионалы, работающие на базе автомастерских. К примеру, существует прекрасное руководство по ремонту BMW 7 серии (E65 / E66), в котором рассказывается все об эксплуатации, техобслуживании, диагностике и починке данных машин, выпущенных с 2001 года, с учетом модификации 2005 года. Такие авто комплектуются бензиновыми или дизельными моторами рабочим объемом 3.0, 3.6, 4.4, 4.8, 6.0, 3.0D, 4.0D, 4.4D литра.
Несомненно, «Золотая серия» от знаменитого издательства «Монолит» продолжает успешно развиваться и пополняться новыми качественными мануалами, такими, как предлагаемое руководство по ремонту БМВ 7 серии кузова E65, E66. В этой книге присутствуют сотни подробных иллюстраций, которые сопровождают весь текст с практическими советами, указаниями, описаниями. Содержание книги тоже на высоте, поскольку все необходимые темы раскрыты, при этом само пособие можно рекомендовать как учебник для тех, кто хочет научиться чинить машину своими руками, даже не имея первоначального опыта в этом вопросе. В данный мануал вошла информация общего и специального характера, относящаяся непосредственно к диагностике и ремонту БМВ. Так, приведены полезные рекомендации по технике безопасности и особенностям «общения» с автомобилем. Имеется наглядный анализ устройства БМВ с учетом характеристик всех узлов, агрегатов, систем машины. Далее следует без сокращений инструкция по эксплуатации BMW 7 серии (E65 / E66), а также раздел, из которого пользователь почерпнет всю необходимую информацию по обслуживанию техники – какие процедуры необходимы, как именно их выполнять и с какой периодичностью.
Отдельным плюсом этого пособия от «Монолита» является наличие раздела электро схемы BMW 7 серии (E65 / E66), который приводится в цветной версии, что облегчит контроль электрооборудования машины. «Золотая серия» всегда отличалась наличием подробной инструкции в случае диагностики и починки машины, на этот раз ничего не изменилось – обширный раздел посвящен разбору различных неполадок и наглядным, четким рекомендациям по их устранению. Даже начинающий автолюбитель, имея рядом данную книгу, сможет испытать свои возможности, чтобы самостоятельно разобраться в большинстве рассматриваемых ремонтных задач.
Как стрелять в ручном режиме (+ шпаргалки для начинающих)
Хотите использовать и понимать ручной режим как профессионал? В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о съемке в ручном режиме, в том числе:
- Что это на самом деле
- Как использовать его для получения потрясающих результатов
- Почему ручной режим может (а может и нет!) Быть хорошей идеей
Я также поделюсь с вами несколькими полезными шпаргалками по настройкам камеры, любезно Лондонской школы фотографии.
Итак, если вы готовы стать мастером ручного режима, тогда приступим!
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры . Как только ваша камера настроена на ручной режим, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- ISO
- Диафрагма
- Выдержка
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т.е.е., выдержка). Они также влияют на ваши фотографии другими ключевыми способами — регулируя резкость, глубину резкости и общее качество изображения.
Именно делает ручной режим таким мощным. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими же темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Теперь давайте рассмотрим эти три параметра более подробно:
ISO
Проще говоря, ISO контролирует светочувствительность вашей камеры.
Таким образом, регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение.
Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
Такое изображение при слабом освещении может выиграть от высокого ISO.С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат.
К сожалению, ISO имеет существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее ваши фотографии. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличное изображение.
По этой причине я обычно рекомендую оставлять ISO на самом низком значении, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма — это отверстие в объективе.Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот.
Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, что делает изображение более темным. Есть смысл?
Диафрагма — это , а также , отвечающая за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе.Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято с f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Видите разницу? Широкая диафрагма обеспечила очень размытым фоном (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Итак, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f.А если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Выдержка
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик.
Чем меньше выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Высокая скорость затвора замораживает действие, а низкая скорость затвора приводит к размытию движения:
Как правило, для получения резких изображений стоит использовать более высокую выдержку.Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка является лучшим решением.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Позволяет удалить цветовые оттенки со сцены — и, отрегулировав баланс белого, можно добиться нейтральных белых тонов. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже.)
Баланс белого можно использовать нестандартными способами для получения различных творческих результатов.Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок.(Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большая глубина резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы.Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2: Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется мой объект? Какая выдержка мне нужна, чтобы она оставалась резкой?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила взаимности или оценить, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и более.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для наилучшей экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Итак, все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на шкалу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недодержка (перекошена влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает передержку (перекошена вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции.Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное — сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Следует ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим — это превосходно для многих ситуаций. Это поможет вам улучшить ваши навыки фотографии и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, во многих случаях вам потребуется выбрать другой режим камеры, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим.
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами воздействия.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы делаете медленные, продуманные фотографии (например,g., пейзажи), и у вас будет время тщательно отрегулировать настройки.
Ручного режима лучше избегать, если…
- Свет быстро меняется или объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важны диафрагма или выдержка, но другие ваши настройки менее важны.
- Вы фотографируете экшен, где первоочередной задачей является обеспечение автофокусировки (а ваши конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не чувствуете себя комфортно с различными настройками экспозиции.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над своими настройками и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но лучше избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и изменяющимся освещением или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях вы захотите использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку.Он отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы еще не совсем готовы к ручному режиму, но хотите поэкспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры. Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Ручной режим: последние слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что вперед! Практикуйтесь в работе с разными настройками.И веселиться!
Супер простое введение в ручной режим и то, как он преобразует ваши фотографии
«Есть только вы и ваша камера. Ограничения в вашей фотографии заложены в вас самих, потому что то, что мы видим, есть то, что мы есть ». Эрнст Хаас
Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему изображения, которые вы снимаете, не похожи на те, которые вы видите перед собой?
Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши фотографии не так хороши, как профессиональные? Что делает их такими великолепными?
Ответ — наверное, потому что вы снимаете в Авто!
5 секунд, f / 8.0, ISO 100
Проявите творческий подход в ручном режиме
Профессионал берет на себя полный творческий контроль над каждым аспектом фотографии и делает творческий выбор в процессе создания изображения. Диафрагма, выдержка и ISO являются базовыми. Если вы не контролируете их, вы не сможете создать наилучший образ.
Цифровые фотоаппараты сегодня делают экспозицию настолько простой. Кажется, нет веских причин снимать вручную. Но есть — это творчество. В частности, творческие экспозиции.
1/200, f / 2.2, ISO 500
Взять процесс под контроль
Если вам нужно потрясающих фотографий , то контролируемая съемка — самая важная часть творческого пути к фотографии. В ручном режиме вы получаете полный контроль. Тотальное творчество.
Я знаю, что многие люди боятся использовать Руководство, но я научил сотни людей чувствовать себя комфортно и уверенно с ним, поэтому я знаю, что любой может научиться этому.
Даже если вы не разбираетесь в технологиях, вы можете это сделать! Все, что вам нужно, — это базовое понимание процесса и практика.
30 секунд, f / 10, ISO 200
Фотоаппарат не может (по крайней мере, на данный момент) делать творческий выбор так, как вы. Вы часто получаете нединамическую экспозицию, когда камера выбирает вас.
Сколько хорошо экспонированных фотографий вы видите на Facebook? Большинство снимается в том или ином автоматическом режиме. Все они одинаковой базовой плотности.Конечно, они правильно экспонированы, но эта базовая экспозиция — это только начало при съемке с намерением.
Все эти экспозиции начинаются с одной и той же нулевой базы. Многие фотографы просто оставляют его там, потому что он выглядит хорошо, выглядит «правильным». Это Авто.
1,6 секунды, f / 10, ISO 50
Экспозиция — это часть фотографического искусства. Не отказывайтесь от этого только потому, что ваши фотографии выглядят хорошо … они могут быть намного лучше!
Вот простой метод, который я использую для объяснения процесса съемки в ручном режиме.
Треугольник экспозиции
Съемка в ручном режиме означает управление тремя основными параметрами фотографии:
- ISO
- Диафрагма
- Выдержка
Вместе они известны как «Треугольник экспозиции».
13 секунд, f / 9, ISO 250
Что делают эти три элемента управления?
- ISO — это светочувствительность камеры. Подумайте об этом так: вы хотите, чтобы сенсор быстро поглощал свет, жертвуя деталями и контрастом (высокий ISO), или вы хотите, чтобы свет медленно поглощал каждый цвет, фиксируя каждую сочную деталь (низкий ISO)?
- Апертура регулирует ИНТЕНСИВНОСТЬ света, попадающего на датчик.Подумайте о выходе из субботнего дневного спектакля и о том, насколько интенсивен свет после нескольких часов в темноте. На мгновение вы практически ослеплены (пока ваши зрачки не приспособятся к свету и не станут меньше — диафрагма открывается и закрывается примерно так же). Вот это интенсивность!
- Выдержка (SS) — это значение времени, другими словами, как долго длится выдержка. Время сочетается с интенсивностью света от настройки диафрагмы. Например, выдержка отображается как 1/250 секунды.
Эти три настройки — все, что вам нужно знать о ручной экспозиции. Вот и все. Теперь поговорим о том, как к этому подойти.
1/30, f / 2.2, ISO 3200
Думайте сначала о ISO
При ручной выдержке ISO всегда следует учитывать в первую очередь!
Есть два вопроса, которые вы должны задать себе, прежде чем приступить к съемке.
- Сколько света попадает на объект?
По сути, это техническое решение.(ISO) - Как добиться наилучшего вида объекта?
Это по сути творческое решение. (Комбинация выдержки и диафрагмы)
Ответы на эти вопросы являются ключом ко всему процессу. Получив ответы, вы можете установить экспозицию.
1/125, f / 13, ISO 400
Вот как я снимаю в ручном режиме, объясняется в три простых шага.
Шаг № 1 — Сколько света попадает на объект?
Есть ли у меня:
- Полный дневной свет
- Мрачный интерьер
- Сильно затененное пространство между зданиями
- И так далее…
2 секунды, f / 10, ISO 320
Прежде всего, я установлю ISO соответственно.Обычно я выбираю самый низкий ISO, который мне удается снимать с рук. Если у меня есть штатив, я пойду еще ниже. Вы можете провести почти целый день без необходимости сильно менять ISO.
Это проще всего установить и забыть. Но если вам нужно его переместить, вы можете. Это не проблема для современных камер, где качество изображения потрясающее практически при любом ISO.
СОВЕТ № 1Установите ISO и не думайте об этом, если уровень освещенности сильно не изменится — например, вы заходите в помещение, садится солнце, или вы заходите в сильно затененное место и т. Д.Вы уловили суть.
СОВЕТ № 2
Посмотрите на свет! В конце концов, фотография — это исследование света, поэтому ваш первый шаг — научиться действительно видеть его, наблюдать за тем, что он делает, за его силой и качеством. Когда вы глубоко знакомы со светом благодаря сознательному наблюдению за ним, вы познаете его.
Знание уровней освещенности значительно упрощает съемку в ручном режиме. Когда вас нет дома, настраивайтесь на свет.
Шаг № 2 — Я спрашиваю себя: «Каков мой приоритет?»
Как определить приоритет моего выстрела?
10 секунд, f / 11, ISO 50
Все сводится к тому, что я снимаю — отдавая приоритет выдержке или диафрагме по сравнению с тем, что, по моему мнению, поможет моему объекту выглядеть наилучшим образом.
- Я снимаю пейзажи и хочу большую глубину резкости? (выберите маленькую диафрагму, например, f / 16).
- Я снимаю портреты и поэтому хочу получить небольшую глубину резкости? (снова диафрагма, на этот раз широкая, например, f / 2,8).
- Возможно, я снимаю спортивные состязания или боевики и хочу получать четкие изображения быстро движущихся объектов? (на этот раз выдержка — выберите короткую, чтобы заморозить объект, например, 1/2000).
Я сделаю выбор выдержки или диафрагмы своим главным приоритетом.Теперь у меня есть две точки треугольника экспозиции. Для последней настройки я регулирую экспозицию по шкале экспонометра.
1/15, f / 4,5, ISO 12800
Шаг № 3 — Регулировка экспозиции
А теперь пора взглянуть на счетчик камеры.
Используйте шкалу экспонометра — поместите маркер ближе к центру или около него с помощью одного оставшегося диска (другими словами, если вы выбрали диафрагму в шаге № 2, последняя устанавливаемая здесь скорость затвора).По этой шкале от -2 до +2, где вы размещаете экспозицию, имеет большое значение! В этом суть творческих экспозиций. Это диктует настроение фотографии.
Находиться в центре или в позиции «0» редко бывает для меня правильной экспозицией.
Масштаб светомера
Помните, что каждая точка треугольника экспозиции НЕ фиксирована. Каждый щелчок или интервал (обычно с шагом 1/3) равны, поэтому 2 (+) щелчка ISO равны 2 (-) щелчкам диафрагмы или выдержки. Это называется возвратно-поступательной экспозицией, и они являются ключом к творческой съемке.
Итак, если вы оказались в ситуации, когда вам хотелось бы немного увеличить выдержку, сделайте это. Но компенсируйте это равной, но противоположной величиной другой настройки. Какой выбор вы сделаете на этом этапе, полностью творческий, а не технический.
3,2 секунды, f / 4,5, ISO 100
СОВЕТ № 3Допустим, вы снимаете пейзаж с хорошим передним планом, возможно, с большим деревом. Вы установили диафрагму на f / 16 для хорошей глубины резкости (приоритет), ISO на 100 и у вас есть выдержка 1/60.Это классический пейзаж с большой глубиной резкости.
Для альтернативного изображения той же сцены вы можете представить дерево как портретную фотографию, открыть диафрагму до f / 4 (+4 ступени) и отрегулировать выдержку на 1/1000 (-4 ступени), сохраняя ISO при 100 и выдержка такая же.
Вы потеряете большую часть глубины резкости, но получите красивое боке, делающее дерево изолированным, как на хорошем портрете. Теперь вы создали другое ощущение классического пейзажа, используя возвратно-поступательную экспозицию.Но подождите, вы можете сделать еще больше!
2,5 секунды при f / 4,0 ISO 100
Теперь, как насчет недоэкспонирования этой сцены на 1-1,5 ступени, чтобы создать более сдержанное капризное изображение. Если бы дерево было на ярком солнце, а фон был затемненным, я бы инстинктивно недоэкспонировал, чтобы подчеркнуть этот контраст.
Практическое применение
Время от времени вы пропустите несколько кадров. Все так делают, но не позволяйте этому разочаровывать вас. Я думаю, что большая часть страха перед съемкой в ручном режиме связана с тем, что «я пропущу выстрел», эхом отзывающееся в головах людей.Как я уже сказал, это случается со всеми.
Потеря нескольких снимков по-прежнему стоит тех знаний и творчества, которые вы получите, если будете придерживаться этого и полностью контролировать свою фотографию. Эти пропущенные кадры будут появляться все реже и реже по мере того, как вы совершенствуетесь, и ваши новые навыки съемки в ручном режиме будут отражаться на ваших фотографиях.
2 секунды при f / 5,0 ISO 50
Я рекомендую вам сделать не менее 1000 снимков в своей практике. Если вы действительно сосредоточитесь, вы можете использовать ручной режим за выходные.Практика незаменима.
Притормозите и получайте удовольствие! Это будет стоить каждого неудачного снимка, который вы сделаете.
Изучите свои изображения на этапе пост-обработки
После того, как вы сделали снимки, неплохо было бы изучить их в процессе постобработки. Вся информация об экспозиции хранится в метаданных, к которым вы получаете доступ в такой программе, как Lightroom (вы можете фильтровать и сортировать изображения по ISO, диафрагме и т. Д.).
1/30, f / 8, ISO 50
Еще несколько заключительных слов — и шаги к действию!
Знаете ли вы, что два лучших способа полностью изучить что-либо — это:
- Практика
- Объясните или научите этому кого-нибудь
Практикуя это снова и снова, вы учитесь этому в своем теле, почти как мышечная память.Вы делаете это так много раз, что в конечном итоге все будет происходить автоматически, как у меня (и у тех, у кого есть многолетний опыт, и которые заставляют это выглядеть без усилий).
1/400 @ f / 4.0 ISO 200
Объясняя это кому-нибудь (желательно несколько раз), ваш мозг начинает строить новые нейронные сети (что происходит каждый раз, когда вы чему-то учитесь). Итак, если вы хотите что-то запомнить, вам нужно поддерживать работу нейронных сетей, и, повторяя это, объясняя это и практикуя это снова и снова, вы сделаете это прочным воспоминанием в своем мозгу.
Итак, краткосрочная работа по повторению приводит к запоминанию ее в долгосрочной перспективе. Как это круто?
Я очень, очень надеюсь, что это помогло вам «получить» ручной режим. Мне нравятся творческие возможности фотографии, и все зависит от того, когда вы чувствуете себя комфортно со своими инструментами. Я хотел бы знать, помогло ли это вам — и решитесь ли вы попрактиковаться в стрельбе в ручном режиме.
Ручные настройки для начинающих фотографов
Недавно ко мне присоединился стажер и подвез меня к стене с вопросами о ручных настройках фотографирования.Такие вопросы, как «Какой диапазон увеличения мне следует настроить на объектив для портретной и групповой фотосъемки». Разве выдержка не бесполезна? »- сводило меня с ума! Прежде чем я стал сторониться его, я понял, что здесь нет неправильных вопросов, и уже некоторое время говорю ему об этом, особенно когда дело касается фотография.
Вы когда-нибудь спрашивали профессионального фотографа: «Какие настройки лучше всего подходят для съемки?» Чаще всего ответ бывает таким расплывчатым. «Зависит… от освещения» или «Что вы снимаете?» И вы, возможно, подумали про себя: «{facepalm} Ладно, это совершенно бесполезно.”
Я работаю над профессиональной фотосъемкой более двух десятилетий. Мне посчастливилось работать с некоторыми из лучших фотографов при съемках для крупных брендов. И я хотел бы поделиться своей историей о том, как я начал нажимать на более качественные картинки.
Как и большинство новичков, я получил расплывчатые ответы на свои вопросы о фотографии о том, как начать. Я тоже был виноват в том, что задавал самые глупые вопросы о настройках камеры для фотографии.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: настройки ниже не гарантируют идеального снимка.Они предназначены только для того, чтобы помочь новичкам привыкнуть к стрельбе с ориентиром для ручных настроек.
Выдержка, диафрагма и ISO могут запутать любого новичка в фотографии. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поделиться советом о том, как познакомиться с ручными настройками камеры для фотографов-новичков.
Если вам интересно, почему ваши фотографии получаются размытыми или почему все светлые участки размыты, вот подсказка, которая даст вам ключ к разгадке.
Быстрый совет 1. Метаданные
Проверьте свои метаданные.Когда у вас есть изображение, которое заставляет задуматься, что пошло правильно, а что нет, метаданные содержат массу информации. Чистое золото. Просто щелкните свою фотографию правой кнопкой мыши и получите свойства или информацию и проверьте последнюю вкладку. Вы сможете найти данные о выдержке, диафрагме и балансе белого на этой фотографии.
Метаданные
Хороший способ продвинуться дальше — отметить различные настройки, которые лучше всего подходят для вас. Когда вы пытаетесь сделать аналогичный захват, вы можете начать с этими настройками.Будьте готовы возиться со всеми ручками и дисками, чтобы немного настроить параметры.
Зачем идти вручную?
«Настоящие мужчины стреляют по мануалу?» Не совсем… Но они есть.
Хотя автоматические настройки неплохо справляются со своей задачей, они могут быть не лучшими настройками, которые передают вашу фотографию или историю.
Основная фотография — это экономия света. А использование ручных настроек может помочь вам получить лучшую экспозицию, стабильность и самый низкий уровень шума в любой ситуации.
Как вы понимаете диафрагму, выдержку и ISO?
При первом запуске эти настройки могут быть очень сложными.Это крутая кривая обучения, и если вы похожи на меня, вы совершите несколько очень серьезных ошибок, прежде чем научитесь разбираться в вещах.
Подсказка 2: Делайте ошибки
Делайте ошибки. Сделайте несколько ужасно неправильных снимков. Обязуюсь давать концерты в качестве второго стрелка. Тень профессионального фотографа или опытного друга, когда у них концерты. Большие ошибки и грубые ошибки помогут вам лучше запомнить. Если я открою диафрагму слишком широко, мои фотографии могут быть ярче, но многие вещи будут не в фокусе.Или, если у меня более высокая скорость затвора, легче получать более четкие снимки, особенно когда в моем кадре есть движение.
Я рисковал совершать небольшие поездки в парк, более длительные поездки по популярным местам для путешествий с моими друзьями и даже в профессиональные студии, чтобы попробовать себя в фотографии. Мои снимки на камеру смотрелись неплохо. Обычно меня вполне устраивают обрамление и симметрия. Но когда я пришел домой и вытащил их на наш большой экран, ужас! Размытые, не в фокусе и переэкспонированные.Иногда шумно и чрезмерно выставлено. Как мне вообще это удалось? Я не получал резких, четких изображений.
видеоуроков на YouTube и путешествия не пошли мне на пользу. Добавление вспышки в микс было просто беспорядком, потому что я тоже не знал, как работать с освещением.
Дела были очень плохи. Когда я впервые попробовал свои силы в фотографии с моей зеркальной камерой, я даже не заметил разницы между кольцом фокусировки и кольцом зума на объективе. И я довольно часто поворачивал не то кольцо и делал неудачный снимок.
Быстрый совет 3. Практическое руководство по настройке перед съемкой
Хорошо сделать несколько небольших упражнений, чтобы познакомиться со всеми ручками, кнопками и кольцами для ручных настроек. Вы можете сохранить пару эталонных настроек и попрактиковаться в изменении настроек пару раз перед каждой съемкой.
Давайте посмотрим, как легко и быстро настроить ручную настройку любой цифровой зеркальной камеры.
Фокус первый
Первый урок, который я усвоил, — это автофокус.Не беспокойтесь о ручной фокусировке. Профессионалы очень редко полагаются на ручную фокусировку, но и при автоматической фокусировке что-то может пойти не так. Камера может выбрать любую точку фокусировки на вашем фоне, а не на вашем объекте. Как новичок, я тоже делал это часто — многие действительно хорошие снимки, на которые я нажимал, были «пропущены».
Что вы делаете, когда ваша камера отказывается сфокусироваться на вашем таланте или вашем интересе?
Это то, что некоторые называют техникой вытягивания фокуса и повторного кадрирования.
Фокус и переформатирование
Просмотрите меню настроек камеры и выберите точку фокусировки в центре кадра. (Я установил автофокус на 1 точку, чтобы использовать одну точку автофокусировки для поиска фокуса.) Это устанавливает вашу основную точку интереса для фокусировки прямо в центре кадра.
Скомпонуйте кадр так, чтобы глаза вашего таланта или ведущие линии объекта сходились прямо в центре кадра. Нажмите кнопку затвора наполовину, пока не услышите звуковой сигнал (включите звуковые сигналы в настройках меню камеры, если они выключены).Это обеспечит фокусировку на вашем объекте. Теперь измените кадр изображения, пока ваша рука все еще наполовину нажата на кнопку спуска затвора. Я обычно использую правило одной трети для кадрирования (опять же, хорошо, если у вас включена сетка). Измените кадр до тех пор, пока ваш объект не совпадет с одной третью линий на сетке, удерживайте неподвижно, полностью нажмите кнопку спуска затвора и отпустите.
Центрировать рамку, сфокусировать, переформатировать, щелкнуть.
Ручные настройки
Теперь давайте быстро разберемся со всеми этими сложными ручными настройками.
Давайте посмотрим на них по очереди.
Все ваши настройки будут иметь циферблаты или кнопки. На мостовых камерах вам, возможно, придется использовать меню или сенсорный экран. Любые настройки будут иметь два варианта. Вы можете набрать настройку или уменьшить настройку. В результате изменения какой-либо настройки ваше изображение становится светлее или темнее. Это действительно большая часть того, что в нем есть, но давайте посмотрим немного глубже, потому что это еще не все.
Иногда небольшие изменения могут иметь огромное значение.
Выдержка
Вы можете начать с выдержкой примерно 1/125, если не знаете, где ее хранить.
Если ваши изображения выглядят шаткими или оставляют следы, возможно, ваши настройки выдержки немного занижены. Более высокая скорость затвора даст вам более четкие изображения и также компенсирует небольшое дрожание или дрожание; но сделает ваше изображение темнее. Иногда вам понадобится вспышка или внешний стробоскоп, чтобы компенсировать слабое освещение.
При съемке с меньшей выдержкой (например, 1/30) попробуйте использовать штатив для устойчивости.
Выдержка — это время, в течение которого затвор закрывается, когда вы щелкаете по фотографии. Другими словами, выдержка — это время экспонирования изображения.
Вот почему, когда ваша выдержка слишком длинная и если на вашем снимке есть движение, например, люди идут, или даже если ваша рука трясется, вы можете ожидать некоторого перекрытия или размытости на вашем изображении.
Диафрагма
Вы когда-нибудь были безумно загипнотизированы малой глубиной резкости? Вам нравится это красивое боке на вашем фоне? Это то, чем управляет диафрагма.
По мере увеличения диафрагмы (например, f / 6,0) фон или области, которые не в фокусе, становятся более резкими. Когда вы уменьшаете диафрагму (f / 2.0), малая глубина резкости увеличивается, а фон становится еще более не в фокусе.
Диафрагма регулирует количество света, попадающего на датчик.Управление диафрагмой камеры похоже на прищуривание глаза, чтобы получить более четкое изображение, или уменьшение интенсивности света, когда солнце попадает прямо в ваше лицо. Когда вы закрываете диафрагму, увеличивая значение диафрагмы (например, от 1,8 до 3,5), меньше света отражается от сенсора вашей камеры, и ваше изображение становится темнее.
ISO
Если вы снимаете при слабом освещении, вы можете установить ISO примерно на 800, но если вы решите снимать на улице днем, вы можете даже снизить его до ISO 100.
ISO — это стандарт для настройки чувствительности вашей камеры. Раньше это было связано со стандартами фильмов того времени.
Большинство камер имеют собственный ISO. Вы также можете установить ISO на это число, а затем поиграть с другими настройками, чтобы получить хорошую экспозицию вашей сцены.Когда вы снимаете при слабом освещении, вы можете положиться на ISO, чтобы поднять яркость. Но вы заметите, что по мере увеличения ISO увеличивается и уровень шума.Так что не нужно заходить слишком далеко.
Справочное руководство Настройки
Вот некоторые настройки по умолчанию или, скорее, справочные настройки, на которые вы можете посмотреть, если не знаете, как и с чего начать:
Диапазон масштабирования
70 мм для портретов.
24 мм для широких пейзажей.
Диафрагма
f / 3,5, чтобы объект был в фокусе, а малая глубина резкости не была слишком подавляющей.
С комплектными объективами при увеличении диафрагмы можно изменять и увеличивать.Если вы работаете с комплектным объективом, возможно, вы захотите снимать немного широко, чтобы можно было установить более низкую диафрагму.
Баланс белого
3000k для нейтрального баланса белого.
5 600k для теплой цветовой температуры.
Можно также оставить в авто.
Если вы снимаете в формате RAW, вы сможете довольно легко поиграть с балансом белого во время постобработки.
Вы можете оставить баланс белого примерно на 3300k, чтобы получить нейтральный белый цвет.Не стесняйтесь изменять эти настройки, чтобы получить цветовую температуру, максимально приближенную к той, что вы видите.
Выдержка
1/125 даст вам красивое четкое изображение.
Если вы хотите сделать снимок с длинной выдержкой, вы можете установить его намного ниже, но вам нужно установить камеру на штатив.
ISO
800 для более низкой освещенности.
100 для съемки на природе и дневных снимков.
Итак, у вас есть несколько примеров настроек для начала.
Шаги для ручной настройки камеры
- Установите автоматический фокус.
- Отрегулируйте ISO.
- Установите зум примерно на 70 мм для портретов или от 24 мм до 35 мм для пейзажей.
- Установите диафрагму примерно на f / 3,5. Вы можете опускаться ниже или выше, чтобы поиграть с глубиной резкости и контролировать количество света.
- Установите выдержку 1/125.
- Выровняйте изображение по центру, сфокусируйтесь, наполовину нажав кнопку спуска затвора, измените кадр по правилу одной трети и щелкните.
Приведенные выше настройки служат только для справки. Практически во всех ситуациях вам нужно будет внести некоторые изменения в большинство настроек, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.
Посмотрим правде в глаза. По правде говоря, мы читаем кучу всякой всячины, а потом, когда выходим в поле, вся теория улетучивается. Лучший способ научиться — это совершать ужасно ужасные ошибки. Сделайте свои худшие фотографии. Узнайте, почему они вышли такими плохими. Выучите уроки, и когда вы закончите делать худшие фотографии, вы сможете постоянно делать отличные.
Сообщите мне в комментариях ниже, если вы найдете эти советы полезными. Или если у вас есть еще несколько собственных впечатлений и советов, которыми вы хотели бы поделиться.
Об авторе:
Марк — корпоративный кинорежиссер в Web Interactive Films.
300+ Навыки и советы для создания отличных снимков: Popular Photography Magazine, Редакторы: 9781616282950: Amazon.com: Книги
Вы когда-нибудь хотели сфотографировать велосипедиста в движении? Снимать портреты своих близких, которые показывают их в лучшем виде, или создавать художественные изображения, раскрывающие ваши творческие способности? С The Complete Photo Manual идеальные фотографии получаются одним щелчком кнопки затвора.Книги о фотографии обычно длинные, технические и полны сложного жаргона. Для любителя или профессионала, который просто хочет получить быстрые подсказки и массу вдохновения, эта книга отлично подойдет. Эта книга, состоящая из 355 удобных и простых советов, дает вам все, что вам нужно знать, чтобы понять основы освещения, композиции, снаряжения, работы с моделями и многое, многое другое. Советы профессионалов делают это гораздо больше, чем руководство для новичков.
Делать потрясающие снимки становится все проще и проще с достижениями цифровой фотографии, и Полное руководство по фотографии здесь, чтобы помочь вам в полной мере воспользоваться этим! Эта книга, состоящая из трех полезных глав («Снаряжение и настройка», «Съемка и компоновка», «Обработка и не только»), от экспертов журнала Popular Photography поможет вам выбрать и использовать передовые камеры и аксессуары; учит видеть мир, как это делает фотограф, и снимать моментом, чтобы делать отличные снимки, когда они происходят; а затем настройте свои изображения в программном обеспечении для обработки фотографий для получения эффектов нового уровня.
От тонких (настройка цвета изображения для создания другого настроения) до художественных (композиции, объединяющие несколько фотографий для создания драматического эффекта) до совершенно потрясающих (как сфотографировать себя парящим … это проще, чем вы думаете!) , Полное руководство по фотографии открывает целый мир фотографических возможностей.
Подробно описаны настройки и приемы с простыми для понимания иллюстрациями и схемами, а также множество красивых и вдохновляющих фотографий.Новички узнают, как быстро перейти в новые области знаний, и даже старые профессионалы научатся новым приемам. Любой, кто когда-либо смотрел на удивительную композицию или искусную композицию и спрашивал: «Как они это сделали?» найдет эту книгу неотразимой.
Упаковано в прочный, легко протираемый гибкий чехол с металлическими уголками, это практичное руководство выдерживает интенсивное использование как в помещении, так и на улице.
Как начать съемку в ручном режиме (основы фотографии)
Съемка в ручном режиме похожа на вождение автомобиля.Если вы используете только автоматическое переключение передач, вы не сможете управлять автомобилем с ручным управлением. Однако, если вы научитесь водить вручную, то сможете и то, и другое. Новички в фотографии и профессионалы такие же. Они используют одну и ту же камеру, но их финальные фотографии выглядят совсем иначе.
Использование ручного режима открывает для вас совершенно новый уровень возможностей.
Теперь установите камеру в положение «M» и следуйте указаниям ниже.
Зачем и как снимать в ручном режиме?
Ручной режим дает вам полный контроль.Заманчиво позволить камере управлять всеми настройками. Однако, когда вы фотографируете в автоматическом режиме, камера будет использовать настройки, которые вы, возможно, захотите изменить. Более того, вы ничего не узнаете о фотографии.
Когда мы говорим о настройках, мы смотрим на треугольник экспозиции. Треугольник состоит из трех настроек камеры. Это диафрагма, ISO и выдержка. Они напрямую влияют на количество света, исходящего от вашей сцены. Они также добавляют специальные методы, такие как дифференциальный фокус и замораживание объекта.
Если вы хотите запечатлеть боке, вам нужно знать о дифференциальной фокусировке и широкой диафрагме. Чтобы запечатлеть размытие при движении, вам нужно знать, как использовать длинную или длинную выдержку.
Ручной режим позволяет использовать мощность камеры, позволяя изменять настройки по мере изменения сцен и объектов.
1. Измеритель освещенности
Если вы посмотрите в видоискатель, вы увидите внизу числовую строку. Они будут выглядеть примерно так: 2… 1… 0… 1… 2 + (Canon) или + 2… 1… 0… 1… 2- (Nikon).
Это экспонометр, и когда он выставлен на «0», вы знаете, что ваша фотография будет экспонироваться правильно.
Это только в том случае, если вы хотите добиться именно этого эффекта. Например, предположим, что вы правильно открываете часть здания, на которую падает солнце. Затененная часть имеет некоторые детали, но вам их не нужно.
Солнечная часть здания все еще хорошо освещена, если уменьшить экспозицию. Вот что вы делаете, чтобы сделать тени (и все изображение) темнее.
Люксметр — отличный ориентир, но вы можете использовать его по своему усмотрению. Не будьте слишком зависимы от него. Иногда вам не нужно полагаться на экспонометр в камере, поскольку он измеряет среднее значение или центр.
Когда вы снимаете RAW с низким ISO и неравномерным освещением и тенями, всегда стоит идти против правил и недоэкспонировать сцену с 1 или 2 ступенями. Позже вы можете исправить это в Lightroom.
2. Треугольник экспозиции
Треугольник экспозиции помогает нам лучше понять свет.
Диафрагма увеличивается с f / 1,4 до f / 2,8 и полностью достигает f / 22. Таким образом, выдержка может составлять от 1/125 с или 1/250 с до 1/4000 с. То же самое и с ISO, которое увеличивается со 100 до 200 и продолжает увеличиваться до 3200.
3. ISO
ISO — это светочувствительность вашей камеры с обычным диапазоном 100–1600. Некоторые камеры могут достигать 50 или 64 и достигать 12 600, но они встречаются в дорогих и полнокадровых камерах.
Чем ниже значение ISO, тем меньше света попадает на сенсор.
Для получения хорошей экспозиции требуется больше света в нижних диапазонах, то есть больше света для высоких диапазонов — чем меньше число, тем лучше разрешение и качество получаемых изображений.
Более высокие значения ISO позволяют снимать в условиях низкой освещенности, но при этих настройках больше зернистости.
Цифровые зеркальные камерыхорошо справляются с высокими значениями ISO, поскольку их датчики, процессоры и большие размеры пикселей могут справиться с цифровым шумом. Однако, как правило, используйте ISO с как можно более низким значением.
4. Диафрагма
Диафрагма — это отверстие внутри линзы, которое действует как «радужная оболочка», как и ваши глаза. Широкая или малочисленная диафрагма, такая как f 2/8, будет иметь очень маленькое фокусное расстояние. Это означает, что только небольшая часть объекта будет казаться четкой, где бы вы ни сфокусировались.
Узкая диафрагма, например f / 16, помещает всю сцену в фокус, так как она имеет большую фокусную область. Пейзажные фотографы используют узкую диафрагму, чтобы показать четкость и резкость переднего и заднего планов.
При большом числе f (узкая диафрагма) необходимо учитывать дифракционный эффект. Когда это произойдет, мельчайшие детали вашей фотографии больше не будут резкими. Это причина того, что мелкие детали ваших фотографий размываются при использовании большого числа f.
Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадает в объектив и, следовательно, попадает на сенсор. Чтобы снизить ISO и сохранить качество, я снимаю живых музыкантов с широкой диафрагмой. Это дает мне больше полезного света.
Большое значение диафрагмы дает меньше света для игры, а это означает, что требуется более длительная выдержка. Чтобы создавать изображения с фоном боке, вы должны использовать широкую диафрагму.
5. Выдержка
Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше он остается открытым, тем больше света попадает в вашу сцену и, следовательно, на ваше изображение.
Эти числа указаны в долях секунды, где 1/250 с — типичное значение.
Скорость затвора влияет на резкость объекта. Более длинная выдержка дает больше света и больше размытости объектов, особенно при съемке движения.
Более короткая выдержка пропускает меньше света, но дает более резкое изображение, поскольку объект «заморожен».
6. Объединение всех настроек
Ну, у чисел есть закономерность, и они так и выбраны. Посмотрите, например, на диафрагму и посмотрите, сможете ли вы ее заметить. Типичный диапазон — f / 1.4, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 16 и f / 22. Таким образом, цифры каждый раз почти удваиваются.
Те, которых нет (f / 4 и f / 22), часто являются двумя предыдущими числами, сложенными вместе (или около того).
То же самое и с ISO, где числа каждый раз удваиваются. 100 переходит в 200, затем 400, 800, 1600 и, наконец, 3200. Выдержка соответствует 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000.
Каждое из этих чисел — одна остановка. Они либо добавляют, либо уменьшают яркость изображения на одну ступень.Причина, по которой мы показываем их в виде треугольника, заключается в том, что все они работают вместе.
Например, у вас есть правильная сцена освещения при ISO 100, выдержке 1/125 с и диафрагме f / 16. Но что происходит, когда солнце скрывается за облаком? Сцена стала на две ступени темнее. Это означает, что вам нужно добавить в настройки еще две ступени света для правильной экспозиции.
Заключение
Это все, что вам нужно знать о том, как снимать в ручном режиме и как делать первые фотографии с его помощью.
Ваша цель — получить правильную экспозицию вашей сцены, и ваша камера предоставляет вам три настройки для этого.
Эти три ручные настройки камеры также позволяют снимать сцену несколькими способами. Чтобы стать уверенным, нужно немного времени, но вы сразу же сможете снимать в ручном режиме.
Вы можете узнать все советы и рекомендации для новичков с нашим курсом Фотография для начинающих!
Основы фотографии: съемка в ручном режиме + БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ — HALEY IVERS
Создание красивых, хорошо скомпонованных и продуманных фотографий стало критически важным навыком.Все мы хотим создавать потрясающие фотографии, верно?
Фотографирование в ручном режиме может быть действительно пугающим, особенно если вы не до конца понимаете, что такое диафрагма, ISO и выдержка и как они работают вместе. В конце концов, съемка в автоматическом режиме — это простой вариант, потому что камера делает всю работу за вас. Так зачем снимать в ручном режиме?
Эта статья призвана научить начинающих фотографов и фотографов-любителей фундаментальному пониманию съемки в ручном режиме и его важности.
Почему я должен фотографировать в ручном режиме?
Фотографирование в ручном режиме дает вам полный контроль над настройками камеры, входящим светом и, таким образом, над результатом вашего изображения.Когда вы снимаете в автоматическом режиме, камера принимает «правильные» настройки. Конечно, это может показаться более простым и эффективным способом фотографирования, но в конечном итоге это может привести к трудностям при постобработке. Ой!
По правде говоря, наши камеры недостаточно умны, чтобы каждый раз делать идеально экспонированные фотографии. Кроме того, если редактирование — важная часть вашей работы с фотографиями, важно правильно экспонировать фотографии в камере, а не пытаться исправить это в публикации.
Возможность быстрой настройки камеры в различных ситуациях укрепит ваши навыки, улучшит качество фотосъемки и обеспечит более эффективный рабочий процесс.
Диафрагма, ISO и выдержка — это настройки, о которых я говорю в ручном режиме. Вместе они называются треугольником экспонирования , который обеспечивает правильную экспозицию.
Имея контроль над этими тремя настройками, вы также можете делать фотографии с помощью различных техник, таких как боке, размытый фон, размытие в движении или стоп-кадр, что может добавить художественные улучшения вашим фотографиям.
Треугольник экспозиции
Эти три параметра работают вместе, , поэтому каждое изменение будет влиять друг на друга.Лучший способ понять, как работает треугольник экспозиции, — это просто попробовать его. Вскоре вы начнете понимать, как интуитивно настраивать каждую настройку в различных ситуациях. Берите камеру и читайте дальше.
диафрагма
Диафрагма, которая измеряется в F-ступенях, относится к размеру отверстия вашего объектива, через которое свет проникает и попадает на датчик. Вы можете думать об этом, как об радужной оболочке глаза, о том, как она становится больше и меньше в различных условиях освещения.
Диафрагма управляет фокусным расстоянием.
Например, F1.4 — это малое фокусное расстояние (малая глубина резкости), тогда как F22 — большое фокусное расстояние (большая глубина резкости).
Малое фокусное расстояние означает, что только небольшая часть вашего изображения, например объект, находится в фокусе, в то время как передний и задний план не в фокусе.
Малое фокусное расстояние или малая диафрагма означает, что отверстие объектива широко открыто, что позволяет пропускать много света, делая ваше изображение действительно ярким.
Попробуйте! Используйте небольшое фокусное расстояние для создания боке.Боке — это то, как ваш объектив передает расфокусированный свет на заднем плане, например, расфокусированные огни города.
Большое фокусное расстояние означает, что большая часть или все изображение (передний план, средний план и фон) полностью в фокусе.
Большое фокусное расстояние или высокая диафрагма означает, что отверстие объектива очень маленькое, что не позволяет получить много света, поэтому изображение становится темнее.
Постоянным элементом в моей работе является низкое фокусное расстояние, которого я могу добиться с помощью того оборудования, которое у меня есть для моей камеры.
ISO
ISO означает чувствительность камеры к свету.
Меньше света попадает на сенсор при низких значениях ISO, например ISO 100. Это означает, что на фотографиях меньше всего зернистости.
Больше света попадает на сенсор при высоких значениях ISO, например ISO 3200. К сожалению, вы начнете замечать больше зернистости на своих фотографиях при высоких значениях ISO.
Мой совет: начните с ISO 100 и увеличивайте его по мере необходимости.
выдержка
Выдержка — это скорость, с которой камера делает снимок.В частности, как долго затвор камеры остается открытым.
Более высокая скорость затвора пропускает меньше света и останавливает объект на фотографии.
Типичная выдержка составляет 1/125 секунды.
Более короткие выдержки идеально подходят для движущихся объектов, таких как животные, дети, спорт, взмахи волос.
Более длинная выдержка позволяет пропускать больше света и создавать размытые движения.
Более длинная выдержка идеальна для съемки всего движения от начала до конца.
Они также могут быть полезны для фотосъемки дыма, движущейся толпы в городе, качания головой вперед и назад, проточной воды и т. Д.
Как фотографировать в ручном режиме
1) Переместите диск камеры на « M ».
2) Посмотрите в видоискатель камеры, нажмите кнопку съемки наполовину и посмотрите на люксметр внизу. Стремитесь, чтобы маленькая галочка находилась на отметке 0 в центре.
Чем я занимаюсь : Поскольку важно сохранять информацию в основных моментах моих фотографий, я обычно недоэкспонирую свои фотографии для этого.Если вы переэкспонируете свои фотографии, будет сложно вернуть эти детали в постобработку.
3) Установите свой ISO . Что мне нравится делать, так это начинать с ISO на 100, чтобы гарантировать, что мои фотографии будут иметь наименьшее количество зернистости, а затем увеличивать по мере необходимости.
ISO 100 идеально подходит для прямого солнечного света.
ISO 400-800 — отличное начало для съемки в помещении или в пасмурную погоду.
Более высокие значения ISO имеют решающее значение для условий низкой освещенности или ночной фотографии.
4) Выберите выдержку . Начните с 1/125 секунды в качестве отправной точки.
5) Установите диафрагму на . Поскольку я знаю, что обычно мне нужна малая глубина резкости в моих изображениях, я установлю диафрагму на low F-stop.
Низкие диафрагмы отлично подходят для фокусировки на чем-то очень конкретном, например, на продукте на фотографии или на вашем главном объекте.
F5.6 — F8 — идеальный диапазон для портретной съемки всего лица, а не только глаз или носа.
Более высокое значение F-ступени полезно для получения большого количества деталей в фокусе, как при съемке пейзажей.
6) Проверьте свой люксметр еще раз. Дважды проверьте, правильно ли выставлен экспонометр на 0 или недоэкспонирован галочка, если вы предпочитаете делать то, что делаю я. Вы также можете использовать главный диск в верхней части камеры, чтобы быстро настроить экспонометр для правильной экспозиции.
7) Сделайте фото. Woop woop!
Ручной режим: учебник :: Секреты цифровых фотографий
Это забавно.Вы могли подумать, что со всеми изобретенными нами технологиями больше не будет необходимости в ручном режиме в фотографии. У нас есть камеры, которые могут обнаруживать лица, камеры, которые могут избавиться от эффекта красных глаз, и камеры с миллионом различных настроек съемки. Насколько сложно создать единый автоматический режим, который всегда работал бы независимо от того, в какой ситуации вы находитесь?
Откровенно говоря, это намного сложнее, чем вы думаете. Вот почему я подготовил этот учебник по ручной фотографии. Если вы когда-нибудь хотели знать, зачем вам это изучать, сколько вам нужно выучить или с чего начать, эта статья для вас.Я настоятельно призываю вас не слушать технических руководителей, которые попытаются сказать вам, что ручной режим больше не актуален. Он по-прежнему актуален и используется большинством профессионалов по сей день. Давайте углубимся в подробности, и вы поймете, почему.
(Например, практически невозможно получить изображение, подобное приведенному выше, без использования ручного режима)
Что не так с автоматическим режимом? Почему этого недостаточно?
Фотография находится в интересном месте в наши дни. В камерах есть автоматические режимы, которые позволяют нам делать красивые снимки, но даже лучшие камеры все равно делают ошибки.Независимо от того, насколько мощными мы их создаем, независимо от количества мегапикселей, камеры все равно не знают, чего мы пытаемся достичь при их использовании. В одних вещах они умны, например в автофокусировке, но во многих других не умеют.
Вы знаете, что происходит, когда вы предполагаете …
Для того, чтобы любой автоматический режим работал, ваша камера должна принимать некоторые решения о снимке, который вы пытаетесь сделать. Он может предполагать, что вы хотите получить хороший баланс между ярким и темным на пятне света прямо перед вами.Он может предполагать, что солнце позади вас, а не перед вами. Без этих предположений ваша камера не умеет делать снимок, потому что не может определить свет, попадающий в объектив.
А вот в автоматических режимах проблема. Иногда предположения совершенно неверны. Возможно, вы снимаете на солнце и не хотите, чтобы объект выглядел так, как вам кажется. Может быть, вы хотите, чтобы он был полностью черным, силуэтом. Если вы попытаетесь использовать автоматический режим, ваша камера предполагает, что вы хотите что-то совсем другое, и это испортит снимок.
Тот же принцип применяется, когда вы пытаетесь выделить в кадре определенный цвет. Может быть, вы хотите, чтобы листья на деревьях перед вами имели очень насыщенный зеленый цвет. Ваша камера этого не знает. Он предполагает, что вы не хотите отдавать предпочтение какому-либо конкретному цвету, и возвращает вам не очень красочное изображение.
Автоматические режимы все еще на световые годы отстают от врожденного художественного чутья человечества. Они состоят из программ, которые обнаруживают свет перед камерой и пытаются сделать сбалансированную экспозицию на основе данных, и это все, что они делают.Когда-нибудь, возможно, в далеком будущем, мы сможем изобрести всеобъемлющий автоматический режим, который действительно делает все правильно. Но такой режим должен был бы включить в свое программирование все художественные способности человечества. Вы просто не сможете сделать что-то подобное за несколько десятилетий.
Как начать работу в ручном режиме
Скорее всего, HAL цифровых фотоаппаратов не будет существовать при вашей жизни. По крайней мере, его не будет в ближайшие пять лет, так что вам лучше начать изучать ручной режим.К счастью, это не так уж и сложно. Изучение ручного режима — это не что иное, как то, к чему вы уже привыкли как фотограф. Вы добавляете только две дополнительные переменные к тем, которые вы контролируете, и это диафрагма и выдержка.
Когда вы используете автоматические режимы, ваша камера выбирает их за вас. Фактически, это большая часть работы автоматического режима. Ваша камера измеряет свет перед вами, а затем выбирает комбинацию диафрагмы и выдержки, чтобы сделать снимок.Когда вы начинаете снимать в ручном режиме, вы сами делаете эту работу. Вы оцениваете свет, решаете, что пытаетесь сделать художественно, а затем выбираете диафрагму и выдержку, которые подходят для работы. Вот и все.
Лучший способ подготовиться к ручному режиму — это узнать, как диафрагма и выдержка влияют на снимаемый вами снимок. Диафрагма — это отверстие в вашем объективе, через которое свет проходит, чтобы попасть к датчику изображения на задней панели, а затвор — это быстро движущаяся занавеска, которая определяет, как долго датчик изображения подвергается воздействию внешнего света при съемке фотографии.Изменение каждого из них по-своему влияет на полученную фотографию.
Используйте другие автоматические режимы, чтобы узнать больше о диафрагме и выдержке
Чтобы лучше понять любой из них, почему бы сначала не опробовать режимы приоритета выдержки и диафрагмы вашей камеры? Каждый режим эффективно изолирует одну из двух переменных, позволяя вам поиграть с ними и увидеть результаты. Просто для практики переключитесь в режим приоритета выдержки и сделайте несколько снимков с разной выдержкой.Теперь взгляните на них на своем компьютере и посмотрите, сможете ли вы понять разницу. Сделайте то же самое с режимом приоритета диафрагмы, пробуя разные диафрагмы, чтобы увидеть, как они влияют на ваши фотографии.
Вот что вы, вероятно, заметите. Сверхвысокая выдержка позволяет получать четкие фотографии без размытия, особенно когда объект движется. С другой стороны, сверхмалые выдержки делают все размытым, потому что камера слегка трясется, когда вы держите затвор открытым дольше.
Aperture — это отдельная история. По мере увеличения числа f на объективе результирующее изображение становится более резким со всех сторон. Между тем, уменьшение числа f дает то, что многие фотографы называют уменьшенной глубиной резкости. Другими словами, все, что находится впереди или позади вашего объекта, все больше и больше не в фокусе и становится размытым. (Хотите узнать больше? Мой отличный курс «Секреты глубины резкости» объясняет все о глубине резкости и о том, как использовать ее с вашей камерой.)
Решите одну переменную, и вы всегда получите другую.
Где-то в сочетании всех этих настроек диафрагмы и выдержки находится идеальная комбинация для фотографии, которую вы хотите сделать.Все зависит от того, к чему вы стремитесь в художественном плане. Вы хотите заморозить футбольный матч? Выберите короткую выдержку и достаточно широкую диафрагму, чтобы пропускать больше света. Хотите получить все возможные детали в пейзаже? Сначала выберите диафрагму с большим числом f, а затем установите любую выдержку, чтобы получить ровную экспозицию.
Чтобы научиться фотографировать вручную, нужно знать, чего вы хотите достичь в первую очередь. Почти каждый снимок, который вы делаете, включает что-то, что подскажет вам либо диафрагму, либо выдержку.Это действительно очень похоже на математическое уравнение. Если у вас есть одна переменная, вы можете найти другую. Когда вы думаете об этом так, ручная фотография внезапно становится намного проще.
Материал, который я представил здесь, предназначен только для того, чтобы вы начали изучать ручную фотографию. Если вы хотите узнать больше, я скоро напишу больше статей о том, как изменить настройки, чтобы делать снимки вручную.
