Настройки зеркального фотоаппарата: на улице, в помещении, в студии

Содержание

Настройка зеркального фотоаппарата, настройка зеркальной камеры

ГлавнаяФотосъемкаПроцесс съемкиНастройка зеркального фотоаппарата

Сегодня спрос на зеркальные фотоаппараты стремительно растет. Как правило, их покупают в качестве замены обычным цифровым фотоаппаратам, которые перестали радовать качеством фотографий. Как же настроить зеркальную камеру, чтобы качество снимков было наилучшим?

Сначала необходимо убедиться, что все параметры съемки выбраны правильно.

Проверьте, что установлено максимально возможное разрешение съемки. Дело в том, что камера не всегда снимает на максимальном разрешении. Это сделано для того, чтобы была возможность экономить память, когда качество фотографий не столь важно. С увеличением разрешения съемки фотографии становятся более четкими, меньше заметна зернистость. Таким образом, если позволяет память, не стоит снимать при низком разрешении.

Затем необходимо убедиться, что фотографии не теряют качество при сжатии. Посмотрите, какой формат сохранения файлов установлен. Как правило, в современных фотоаппаратах доступны RAW и несколько JPEG с различным уровнем сжатия. Формат RAW позволяет сохранять «сырые» снимки, то есть оцифрованные данные с матрицы камеры с минимальной обработкой. Сохраняя фотографии в двух форматах RAW+JPEG одновременно, фотограф получает возможность получить хороший снимок даже в случае ошибки в настройках камеры. Впоследствии большинство параметров фотографии, сохраненной в формате RAW, можно изменить при компьютерной обработке и, таким образом, спасти неудачный снимок. Однако файлы RAW не предназначены для просмотра баз предварительной конвертации. Такие фотографии занимают немало места на карте памяти. В большинстве случаев подойдет сохранение в JPEG с максимальным качеством (минимальным сжатием). Использование JPEG не максимального качества позволит уменьшить объем памяти, занимаемый одним снимком, при этом качество фотографий ухудшится.

Включите стабилизатор изображения, он сгладит вибрации, возникающие при съемке.

Во время съемки следите за настройками на дисплее, либо в видоискателе. Бывают случаи, когда камера выводит сообщения об ошибках или плохих условиях съемки. Так, на фотографии снизу камера сообщает, что объект съемки плохо освещен.

Все, что описано выше, поможет при съемке в автоматическом режиме. Кроме того, убедитесь, что все параметры съемки, которые Вы не настраиваете вручную, установлены на автонастройку. Конечно, хорошая зеркальная камера даже «на автомате» способна делать отличные фотографии. Однако, разобравшись в настройке экспозиции, можно делать гораздо более интересные снимки.

Устанавливая выдержку вручную можно добиться эффекта движения объекта. При длинной выдержке движущиеся на неподвижном фоне объекты будут смазаны. При правильной установке выдержки они могут быть смазаны так, что их очертания останутся узнаваемыми, при этом будет выделен факт их передвижения. В случае ошибки фотографа, если выдержка окажется слишком длинной, на фотографии будет непонятное смазанное пятно.

Ручная установка диафрагмы поможет фотографу определить насколько глубоко пространство будет изображено на фотографии. Так, при портретной съемке, можно сделать фон размытым. Фотографируя природу, наоборот, лучше чтобы на снимке были четко видны все объекты.

Устанавливая светочувствительность (уровень ISO), фотограф может в некоторых случаях отказаться от использования фотовспышки в помещении. Кроме того, правильная установка ISO значительно уменьшит шумы.

Ручная фокусировка необходима в тех случаях, когда фотоаппарат в режиме автофокуса фокусируется не на том объекте, который планируется снимать. Такая ситуация часто возникает при съемке небольших объектов на расстоянии, когда автоматическая фокусировка фокусирует камеру по большему или ближнему предмету.

Настроив фотокамеру следуя описанным выше рекомендациям можно получить снимки максимального качества, которые будут радовать долгие годы.

Ссылки по теме:
Настройка баланса белого по листу бумаги
Светочувствительность ISO и освещение
Настройка экспозиции

Как правильно фотографировать в ручном режиме

Времена плёночных фотоаппаратов прошли, и теперь они имеются только у любителей раритетов и некоторых профессиональных фотографов. Вместо них теперь у многих имеются современные цифровые фотокамеры разного типа – от обычных «мыльниц» до вполне серьёзных зеркальных моделей. Однако у них имеется режим «М», который позволяет фотографировать в ручном режиме, как в самых старых аппаратах.

Для чего это нужно, если современная фотокамера представляет собой чуть ли не компьютер, который может измерять множество параметров объекта съёмки и делать идеальные по качеству снимки? Казалось бы, это просто ненужный анахронизм, ведь имеются и автоматические режимы, и разные варианты для съёмок ясным днём или пасмурным, ночью, в помещении…

Но не всё так просто – ручной режим позволяет получить прекрасный результат там, где автоматика лишь всё испортит. Овладеть им – значит действительно научиться фотографировать, а не просто наводить и нажимать кнопку. Это позволит делать реально крутые фотографии, достойные обложки журнала, причём в любых условиях и с любой камерой, даже «мыльницей».

В каких случаях полезен ручной режим

В любом фотоаппарате есть три важных параметра, которые влияют на итоговое изображение:

Выдержка – время засветки матрицы.
Диафрагма – пропускная способность объектива для света. Когда диафрагма уменьшается, на матрицу падает меньше света, и наоборот.
ISO – чувствительность матрицы, по аналогии со светочувствительностью плёнки в старых аппаратах.

Ручной режим фотоаппарата позволяет все эти параметры менять по своему усмотрению. Это позволяет получать чёткое изображение там, где автомат только всё портит.

Рассмотрим пару примеров. Если вы будете делать снимок против яркого источника света, например, окна, то автоматически все остальные объекты будут тёмными, так как встроенный экспонометр замерил общую яркость сцены и понизил чувствительность матрицы.

Другой пример – если вы попробуете снять что-нибудь в сумерках без использования вспышки, то скорее всего результат получится размытым, а многие детали потеряются.

Преимущества и недостатки ручного режима

Если вы умеете самостоятельно устанавливать все параметры, то сможете получить очень приличный результат. Даже в сложных условиях можно выделить детали, например, в сумерках, при макросъёмке, при съёмке в движении. При этом резкими можно получить именно нужные объекты.

Главное преимущество ручного режима — вы можете полностью контролировать процесс съёмки, преодолевая ограничения, заложенные в автоматических пресетах. Даже ваша старая «мыльница» сможет вас удивить своими скрытыми возможностями.

Но есть и недостаток – снимать в ручном режиме не так просто, как в автоматическом. Здесь требуется опыт. Поначалу придётся делать множество кадров, чтобы подобрать правильное сочетание параметров, поэтому лучше потренироваться на статических сценах в разных условиях освещения и дальности. Но постепенно приходит понимание их взаимосвязи и всё становится гораздо проще.

Возможные параметры баланса белого

Настройка устройства

Ручной режим в фотоаппарате включается с помощью переключателя – там имеется метка «М». После этого станет возможно устанавливать собственные параметры для диафрагмы, выдержки, и чувствительности ISO.

Реализация самих настроек в каждой модели может отличаться, поэтому рассматривать это не будем. Каждый разработчик создаёт интерфейс этого меню по-своему, но общий принцип один – выбирается нужный параметр, а потом кнопками меняется в ту или иную сторону. Для изучения управления своей камерой следует почитать документацию.

Настроить ручной режим нужно в каждом случае индивидуально. Условия при каждой съёмке меняются, поэтому каждый раз требуется регулировка настроек.

Практика для новичков

Так как фотографировать в ручном режиме сложнее, чем в автоматическом, требуется некоторая практика. После того, как вы попробуете сделать это в разных условиях, сможете быстро определять оптимальные настройки и быстро их выставлять.

Съёмка в ручном режиме отличается для зеркальных камер и обычных «мыльниц». Разница обычно в интерфейсе настроек. Так, для зеркальных камер имеется информация с экспонометра, а для более простых её нет. Без этого настройка требует чуть больше времени.

Различия параметров диафрагмы, выдержки и ISO

Рассмотрим общие принципы, ориентируясь по которым, вы сможете настроить свой фотоаппарат и получить первый снимок в ручном режиме.

Для начала подберите уровень диафрагмы. Если имеется уровень экспозиции и он показывает значение, не равное 0, то просто меняйте диафрагму в ту или иную сторону, пока не приведёте экспозицию к нулю. Здесь всё просто: меняете диафрагму – соответственно меняется уровень экспозиции. Уменьшение диафрагмы означает уменьшение светового потока в объективе камеры, поэтому датчик тоже уменьшает свои значения. Открывая диафрагму шире, вы увеличиваете количество света.

Здесь есть ещё такой момент, как глубина резкости. Если вы хотите получить снимок с эффектом размытия, то диафрагму следует увеличить. При уменьшении диафрагмы резкость будет увеличиваться.

Второй важный параметр – выдержка. Это время, в течении которого камера держит затвор открытым, и свет падает на матрицу. Обычно это значение равно 1/250 – 1/500 секунды при съёмке днём.

Увеличивая это время, вы увеличиваете время воздействия светового потока на матрицу. При съёмке в движении вы получите эффект смазывания. Но при слабом освещении это позволяет получить хорошую детализацию. Например, так можно снять даже Млечный путь на ночном небе, если поставить выдержку в 20-30 секунд и положить камеру неподвижно. «Мыльницы» не позволяют устанавливать выдержку более 8 секунд.

Третий параметр – чувствительность ISO. Это аналог чувствительности фотоплёнки. Чем меньше значение, тем меньше шума получается на изображении. Минимум можно выставить в значение 100, а максимум – в зависимости от модели, обычно 800 или 1000 для простых, и 6400 – для продвинутых.

Все эти параметры взаимозависимы, поэтому их и нужно подбирать экспериментально. Уменьшив диафрагму, вы ограничили световой поток, поэтому должны соответственно увеличить чувствительность или выдержку. Увеличением ISO вы повысите яркость, а увеличив выдержку, вы можете получить смазанное изображение.

Имейте в виду, что на длинных выдержках нужно использовать штатив, иначе изображение будет смазываться даже от дрожания рук. Штатив поможет также с удобством фокусироваться, особенно на близких объектах, и получать чёткие фотографии.

Настройки камеры – Руководство по фотосъемке зеркальной фотокамеры

Здесь вы найдете информацию о том, как использовать настройки вашей зеркальной фотокамеры, включая ручной и автоматический режимы. Это также полезно для тех, у кого есть беззеркальные камеры CSC (компактные системные камеры) или для съемки в режиме «наведи и снимай», когда вы можете регулировать и управлять такими настройками, как диафрагма, выдержка и ISO.

Если вы только что приобрели свою первую цифровую зеркальную камеру, вам понадобятся полезные советы по ее использованию. Цифровые зеркальные фотокамеры великолепны, однако у них также есть много других настроек, которые нужно изучить. Ниже перечислены некоторые из наших лучших советов, которые помогут вам лучше понять настройки вашей цифровой зеркальной камеры.

Ручные настройки камеры DSLR

Что такое ISO – узнайте, что такое ISO на вашей цифровой камере и как его использовать.	Что такое режим приоритета AV/A – читайте о числах f и настройках диафрагмы.
Приоритет скорости затвора – узнайте, в чем разница между быстрой и медленной выдержками и как их установить. Приоритет скорости затвора может быть представлен как настройка телевизора на вашей камере.	Полный ручной режим – включает примеры и пошаговые уроки, которые помогут вам полностью понять, как использовать цифровую зеркальную камеру в ручном режиме.
Настройки камеры ISO – узнайте, как выбрать правильные настройки камеры ISO для любого времени суток и любых ситуаций.	Как правильно сфокусировать цифровую зеркальную камеру – узнайте, как правильно сфокусировать камеру. Объяснены фокусные точки DSLR и как их использовать.
Советы по экспозиции для фотосъемки природы – базовые приемы цифровой зеркальной фотокамеры, которые десятикратно изменили мою фотографию.	Как сфокусироваться на бесконечность. Фокусировка на бесконечность — это техника, которая важна для пейзажной фотографии. Узнайте, что означает этот термин.
Частичный замер — прочитайте, когда вам следует настроить камеру на частичный замер, а также преимущества.	Точечный замер — Когда использовать точечный замер с примерами изображений.
Компенсация экспозиции — узнайте, как использовать компенсацию экспозиции на цифровой зеркальной камере и почему это полезно. Удобный наконечник для компенсации переэкспонированных или недоэкспонированных фотографий.	Формат файла RAW / CR2 — Raw (CR2 для Nikon) — это формат файла, используемый профессиональными фотографами по уважительным причинам. Узнайте, почему вам также следует снимать в формате RAW.
Настройки баланса белого – полезный совет по выбору правильных настроек баланса белого.	Как использовать режимы замера – Когда использовать матричный, шаблонный, оценочный, центрально-взвешенный замер, точечный и частичный замер.

Советы начинающим

При первом испытании цифровой зеркальной фотокамеры используйте полностью автоматические настройки.

Если вы новичок в зеркальной фотосъемке, вы должны просто получать удовольствие от ее использования и хорошо понимать, как с ней обращаться. Лучший способ сделать это — включить полностью автоматический режим. Найдите символ на диске режимов вашей камеры, который выглядит как прямоугольник. Когда ваша камера работает в автоматическом режиме, все важные настройки, такие как ISO, диафрагма и экспозиция, выполняются за вас, что избавляет вас от догадок.

Когда ваша камера настроена на автоматический режим, также рекомендуется, чтобы ваш объектив был настроен на автоматическую фокусировку. Это если у него есть такая возможность. Если у вашего объектива есть опция автоматической фокусировки, вы заметите сбоку буквы AF.

Совет для начинающих по фокусировке: Всегда нажимайте кнопку спуска затвора наполовину, а затем, когда она правильно сфокусируется, нажмите ее до конца. т.е. фокусировка и съемка всегда состоят из двух шагов.

Шесть автоматических настроек, которые вы найдете на своей цифровой зеркальной фотокамере:

Следующие настройки DSLR присутствуют в большинстве моделей камер. Однако, в зависимости от марки вашей камеры, некоторые из них могут быть недоступны.

Портрет — настройки камеры DSLR для портретов. Установите цифровую камеру в портретный режим, когда фотографируете людей. Портретный режим идеально подберет цвет изображения для тона кожи.
Пейзаж — используйте эту настройку камеры SLR при съемке пейзажей. Например, если вы фотографируете пляж или горные пейзажи.
Крупный план — режим крупного плана говорит сам за себя. Например, когда вы хотите сфотографировать маленькие объекты, чтобы они заполняли весь кадр, как будто казались больше.
Спорт. Режим «Спорт» следует использовать, если вы хотите сфотографировать движущийся объект, например бегущего ребенка или собаку.

Ночной портрет — выберите автоматический режим ночного портрета, если хотите снимать человека при слабом освещении, например, в ночное время.
Вспышка выключена — этот режим полезен в тех случаях, когда вам не разрешено использовать вспышку. Например, в картинной галерее.

Объяснение других общих настроек камеры

Можно ли отключить шум затвора?
Как восстановить заводские настройки камеры по умолчанию.
В чем разница между режимами A, AV, DEP и A-DEP.
Что такое гистограмма и как ее читать
Что такое метаданные EXIF – почему это полезный инструмент обучения и как вы их читаете.
Как использовать кнопку предварительного просмотра глубины резкости (если она есть на вашей камере), что она делает и советы по ее использованию.

Настройки DSLR специально для камер Nikon

Как сохранить ЖК-экран включенным в течение длительного времени
Режимы фокусировки Nikon — разница между режимами фокусировки AF-A, AF-S, AF-C, MF и когда их использовать

Простое руководство по настройке камеры для начинающих

Это руководство по настройке камеры поможет вам сделать первые шаги по выводу камеры из автоматического режима.

Если вы просто делаете снимки с помощью камеры в том виде, в котором она была доставлена из коробки, вы упускаете замечательные возможности для фотосъемки.

Вам не нужно сразу переходить в ручной режим, чтобы начать управлять своими снимками. Вы можете узнать, как использовать различные автоматические и полуавтоматические функции на своей камере, и вы увидите большую разницу.

С помощью этого руководства вы узнаете об основных настройках камеры и о том, как они работают. Вы также найдете различные режимы съемки, чтобы применить свои знания на практике, чтобы облегчить выход из автоматического режима.

Затем я объясню различные режимы замера, чтобы узнать, как ваша камера измеряет свет. Таким образом, вы можете выбрать правильный вариант для каждой ситуации с фотографией.

Наконец, я расскажу о различных режимах автофокусировки, которые помогут вам каждый раз получать четкие изображения.

В целом, эта статья является идеальным дополнением к нашему руководству: фотография для начинающих.

Итак, если вы готовы улучшить свои фотографии, давайте начнем!

Содержание

Какие 3 основные настройки камеры?

Авторы и права: jeshoots

Как вы, наверное, знаете, фотография создается путем захвата света. С вашей камерой вы пропускаете свет, который регистрируется светочувствительной поверхностью — в цифровой фотографии это датчик; в пленочной фотографии это пленка.

Однако вам нужно достаточное количество света. Это то, что известно как правильная экспозиция.

Чтобы получить правильную экспозицию, вам необходимо контролировать чувствительность сенсора и количество света, попадающего на поверхность. Для этого у нас есть три основных настройки камеры: диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, так как вам нужно найти баланс между ними.

Если вы отрегулируете одну из настроек камеры, вам придется компенсировать ее одной из других и так далее. Это известно как экспозиционный треугольник 9.0094 .

Треугольник выдержки — одна из самых ценных вещей, которые вы можете изучить в фотографии, и без него не будет полным ни одно руководство по настройкам камеры.

Итак, давайте рассмотрим каждый из трех элементов, чтобы вы могли лучше понять, что я имею в виду.

Диафрагма

Что такое диафрагма?

Это одна из настроек камеры, которая будет управлять экспозицией вашего изображения. Диафрагма относится к размеру отверстия, которое пропускает свет, а диафрагма управляет им.

Он работает так же, как ваши глаза: встаньте перед зеркалом и посмотрите на размер ваших зрачков, затем посветите светом и посмотрите, как ваш зрачок сузится. Это потому, что мышцы радужной оболочки сужают или расширяют зрачок, чтобы регулировать количество света, которое может пройти через него.

В объективе камеры есть деталь, называемая ирисовой диафрагмой. Он имеет форму круга и содержит подвижные лепестки, которые уменьшают или увеличивают отверстие. Очевидно, что маленькая апертура пропускает меньше света и наоборот.

Размер диафрагмы выражается в числах f; каждый из них считается остановкой. Вот почему переход от одного к другому называется перемещением диафрагмы.

Обычно используется шкала f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Диафрагмы некоторых редких (и дорогих) объективов могут выходить за пределы этого диапазона.

Часто можно встретить другие числа, представляющие доли диафрагмы, например, f/1,8 или f/3,5.

Объективы с меньшим числом f называются светосильными объективами и обычно стоят дороже, особенно если они зум-объективы.

Когда вы регулируете диафрагму, вы также изменяете глубину резкости (ГРИП) — другими словами, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

Широкая диафрагма (например, f/1,4, f/2, f/2,8) приводит к малой глубине резкости, создавая избирательный фокус. Это полезно, когда вы хотите создать размытый фон или привлечь внимание зрителя к определенной части изображения.

Тогда, конечно, небольшая диафрагма (например, f/11, f/16, f/22) создаст большую глубину резкости. Это используется в основном в пейзажной фотографии или предметной фотографии, где все должно быть резким.

Я не буду вдаваться в подробности в этой статье; однако вы должны знать, что на глубину резкости также влияет фокусное расстояние вашего объектива и расстояние между вами и объектом.

Итак, если вы используете диафрагму f/1.8, у вас будет много света, но не большая часть вашего изображения будет в фокусе. Если вместо этого вы выберете f/11, у вас будет меньше света, но больше будет в фокусе.

Когда вы регулируете диафрагму для достижения определенного эффекта фокусировки, вам необходимо компенсировать это другими настройками камеры; в противном случае вы будете влиять на экспозицию, что приведет к более темному или яркому изображению.

Например, если вы закрываете диафрагму на одну ступень, вам также необходимо уменьшить скорость затвора на одну ступень. В качестве альтернативы вы можете поднять ISO на одну ступень.

Поэкспериментируйте с калькулятором глубины резкости, чтобы узнать больше.

Скорость затвора

Что такое скорость затвора?

Диафрагма позволяет вам решить, сколько света попадает в вашу камеру; скорость затвора позволяет вам контролировать, как долго.

Шторка закрывает сенсор от попадания света. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, вы убираете затвор и подвергаете сенсор воздействию света.

Когда вы регулируете скорость затвора, вы контролируете, как долго затвор будет открыт, другими словами, какова продолжительность экспозиции.

Поскольку вы измеряете время, значения выражаются в секундах или долях секунды. Большинство камер предлагают диапазон от 30 секунд до 1/4000 секунды. Некоторые камеры более высокого класса могут снимать еще быстрее.

Если вам нужна выдержка более 30 секунд, вы делаете фотографии с длинной выдержкой. В этом случае вам следует переключиться на режим лампы.

Количество времени идет рука об руку с тем, сколько света проходит через апертуру. Если вы используете f/22, вы не пропускаете много света, поэтому вам понадобится более медленная скорость затвора, чтобы экспонировать датчик в течение более длительного времени.

Имейте в виду, что все время, пока он открыт, датчик захватывает ваше изображение. Таким образом, если вы или ваш объект двигаетесь, это будет зарегистрировано. Это приводит к размытию.

Если вы не используете штатив, медленная скорость затвора будет фиксировать ваше собственное движение, пока вы держите камеру. К сожалению, это часто происходит в условиях низкой освещенности.

В результате у вас будет размытое фото из-за дрожания камеры, что нежелательно. Самая длинная выдержка, которую вы можете использовать без сотрясения камеры, связана с фокусным расстоянием — для телеобъективов требуется более короткая выдержка.

Это также зависит от того, имеет ли ваше оборудование стабилизацию изображения. Технология стабилизации изображения может быть встроена в вашу камеру или объектив. Однако всегда лучше использовать штатив, если вы собираетесь фотографировать при слабом освещении.

Когда вы используете штатив и намеренно фиксируете движение объекта, эффект называется размытием в движении и может использоваться в качестве творческого элемента.

С другой стороны, если вы хотите заморозить движущиеся объекты, вам нужно будет использовать короткую выдержку. Правильное количество будет зависеть от скорости вашего объекта.

Например, в уличной фотографии можно заморозить идущего человека с 1/250. Однако, если вы фотографируете дикую природу и хотите сфотографировать летящую птицу, вам может понадобиться что-то около 1/2000.

Убедитесь, что вы компенсируете любые корректировки скорости затвора, изменив другие настройки камеры. Вы можете сделать это с помощью диафрагмы или ISO, в зависимости от того, что вам больше подходит.

ИСО

Что такое ISO?

ISO определяет, насколько чувствителен датчик камеры. В пленочной фотографии у вас была фиксированная чувствительность на каждом рулоне. К счастью, в цифровой фотографии вы можете менять это для каждого снимка.

Низкое число ISO будет менее чувствительным к свету, но качество изображения будет более плавным. В большинстве камер самое низкое значение ISO может быть 100 или 200.

Если вместо этого вы используете высокое значение ISO, датчик будет очень чувствителен к свету, но вы получите эффект зернистости, называемый цифровым шумом. Производители камер продолжают расширять самые высокие значения ISO, но они редко используются.

В идеале вы должны оставаться на самом низком значении ISO, предлагаемом вашей камерой, но это не всегда возможно. Если вы фотографируете ночью или в условиях низкой освещенности, вам часто приходится идти на компромисс. К счастью, вы можете уменьшить количество шума с помощью программного обеспечения для постобработки.

Как правило, полнокадровые камеры обеспечивают изображение с меньшим уровнем шума, чем камеры с кропнутой матрицей. Однако разница менее заметна, поскольку технологии продолжают совершенствоваться.

Помните, что, как и в случае с другими настройками камеры выше, вы должны компенсировать любые изменения ISO. Это означает изменение диафрагмы и скорости затвора. Вы также можете позволить камере определять значение ISO, используя функцию Auto ISO.

Я знаю, о чем вы думаете: что, если моя камера выберет очень высокое значение ISO, и вы получите очень шумные изображения?

Ну, вам не нужно об этом беспокоиться, потому что вы можете установить предел того, насколько высоко он может подняться. Например, если вы чувствуете, что ваши изображения слишком шумные после ISO 800, вы можете настроить его так, чтобы это значение никогда не превышалось.

Внутри этих настроек вы также можете определить минимальную скорость затвора. Это значение позволит камере узнать, когда перейти к следующему значению ISO.

Имейте в виду, что это вторичная настройка, поэтому камера перезапишет назначенную минимальную выдержку, если света недостаточно, чтобы установить приоритет максимальной настройки ISO.

Режимы съемки камеры

Теперь, когда вы знаете основные настройки камеры, определяющие экспозицию, вам может быть интересно, как их использовать для съемки хорошо экспонированных фотографий.

Не беспокойтесь, вам не придется разбираться с нуля и снимать в ручном режиме. Цифровые камеры имеют различные режимы съемки, соответствующие вашему уровню знаний.

Они варьируются от полностью автоматического до ручного с широким набором промежуточных вариантов. Обычно вы найдете их на верхнем диске вашей камеры. Некоторые из этих режимов выражены буквами, другие — иконками.

В нашем руководстве по настройкам камеры мы включили наиболее распространенные:

Как следует из названия, при съемке в ручном режиме вам необходимо самостоятельно настроить все параметры камеры. Вам не нужно сразу переходить в этот режим, так как он требует продвинутых навыков и знаний. Вы можете достичь этого, начав с некоторых полуавтоматических режимов.

Вы заметите, что в вашей камере есть режим съемки под названием «Авто», обычно отмеченный зеленым цветом. Это означает полностью автоматический режим — все настройки за вас сделает камера.

В автоматическом режиме вы не можете регулировать параметры экспозиции, такие как диафрагма, выдержка и ISO, а также отключаются такие функции, как режим замера экспозиции и баланс белого.

Технологии сейчас настолько хороши, что в большинстве случаев вы будете получать фотографии с правильной экспозицией, когда у вас есть настройки камеры в автоматическом режиме. Тем не менее, это все еще не очень целесообразно.

Как упоминалось в первой части статьи, каждая настройка влияет не только на количество света. Если вы не можете их контролировать, вы также потеряете контроль над окончательным изображением.

Программа (П)

Большинство людей часто упускают из виду программный режим, считая его таким же, как и автоматический режим. Хотя они похожи, у этого есть некоторые преимущества. Во-первых, ISO не устанавливается вашей камерой.

Это означает, что вы можете решить, какой ISO вы хотите использовать, и камера соответствующим образом отрегулирует настройки диафрагмы и скорости затвора.

Затем — это лучшая часть — вы можете изменить эти значения, если у вас есть движущийся объект, или вы хотите контролировать глубину резкости.

Если вы хотите сделать несколько маленьких шагов, чтобы выйти из автоматического режима на вашей камере, вы можете начать с использования программного режима.

Кроме того, вы также можете изменить другие настройки камеры, такие как режим замера, баланс белого и режим фокусировки в программе, которые обычно отключены, когда вы используете камеру в автоматическом режиме.

Приоритет диафрагмы (A)

Это еще одна полуавтоматическая программа, которая, как вы, наверное, уже догадались, отдает приоритет величине диафрагмы. Это полезно, когда вы хотите контролировать глубину резкости.

Если вы хотите, чтобы все было в фокусе или вы хотите создать фон с эффектом боке, вам нужно только выбрать правильную диафрагму, а камера позаботится обо всем остальном.

Полезно связать приоритет диафрагмы с автоматическим ISO. Таким образом, вы можете избежать шумных изображений из-за сверхвысоких значений ISO или размытых изображений из-за дрожания камеры.

Будучи частью экспозиционного треугольника, скорость затвора также имеет полуавтоматическую программу. На большинстве камер он представлен буквой S, но вы также можете найти его как Tv (значение времени).

Если вы экспериментируете с размытием изображения в движении или длинной выдержкой, или вам нужно оставаться на определенной скорости, чтобы избежать дрожания камеры, то эта программа вам нужна. Это потому, что он позволяет вам выбирать выдержку, в то время как остальные настройки камеры определяются автоматически.

Сюжетные режимы (значки)

Вы уже знаете все буквы на своем циферблате, но как насчет значков? Они называются режимами сцены и являются частью автоматических функций.

Вы, наверное, знаете, что разные настройки камеры лучше подходят для разных типов фотографий. В сюжетных режимах камера определяет настройки экспозиции на основе этого.

В зависимости от вашей камеры количество и разнообразие сцен могут отличаться. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Пейзаж : Поскольку этот тип фотографии лучше всего подходит для съемки с большой глубиной резкости, камера будет отдавать предпочтение закрытой диафрагме, что приведет к более высокому значению ISO и более длинной выдержке. Помимо пейзажей, это также хороший режим для групповых портретов или любой широкой сцены.

Портрет : Этот режим используется в основном для хедшотов. В отличие от пейзажа, портрету нужна небольшая глубина резкости, чтобы размыть фон. Вот почему в этом режиме будут выбраны более широкие диафрагмы. Это также хорошо для создания боке с любым предметом.

Макро : В этом режиме вы сообщаете камере, что вам нужно более короткое расстояние фокусировки. Его иконка обычно представляет собой цветок, потому что цветы часто используются в макросъемке. Однако он также работает с насекомыми, украшениями и другими мелкими предметами. Минимальное расстояние фокусировки, которого можно достичь в этом режиме, зависит от используемого объектива.

Спорт (Действие): Если вы хотите остановить движущийся объект, эта программа сцены обеспечит наилучшие настройки камеры. Он хорошо подходит для съемки спорта, детских игр, дикой природы и т. д. Для этого используется короткая выдержка.

Компенсация экспозиции

Когда камера выбирает настройки, иногда ее можно «обмануть» сложными сценами. В результате изображение может быть слишком ярким или темным.

Например, если вы фотографируете снежный пейзаж, белый цвет может отражать так много света, что ваша камера недоэкспонирует изображение.

К счастью, цифровые камеры оснащены функцией, которая позволяет изменять настройки для достижения наилучшего результата. Это работает, когда вы используете любой из полуавтоматических режимов. Если вы используете ручной режим, в этом нет необходимости, поскольку вы сами определяете настройки камеры.

Таким образом, если вы используете любой из режимов сцены, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или программный режим, вы можете использовать компенсацию экспозиции. Эта функция имеет специальную кнопку в большинстве камер, которую вы можете определить по ее значку с символами плюса и минуса (+/-).

Если вы не можете его найти, возможно, это диск, а не кнопка. Вы всегда можете проверить руководство пользователя, чтобы найти различные части вашей камеры, или выполнить быстрый поиск в Интернете.

В любом случае, пользоваться им довольно просто. Если ваша фотография слишком темная, вы добавите число +EV, которое сделает ее переэкспонированной на один стоп. Если изображение слишком яркое, используйте -EV, чтобы недоэкспонировать его на одну ступень. Диапазон большинства цифровых камер составляет от -3 EV до +3 EV.

Если компенсация экспозиции на вашей камере находится на диске, просто поверните его в одну или другую сторону. Если на камере есть кнопка, нажмите и удерживайте ее, используя один из дисков для регулировки.

Когда вы используете режим приоритета выдержки, компенсация экспозиции регулирует диафрагму диафрагмы, поэтому вам не нужно беспокоиться о переопределении неправильной настройки.

Таким же образом режим приоритета диафрагмы будет компенсировать за счет регулировки скорости затвора. Эта комбинация является идеальным способом съемки в большинстве ситуаций.

Режимы автофокусировки

Авторы и права: Federico Bottos

В большинстве камер вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, и вы услышите звуковой сигнал, который даст вам знать, что камера находится в фокусе и готова к съемке.

Если вы посмотрите в видоискатель, вы увидите выделенную зону фокусировки или выбранные точки фокусировки. В некоторых камерах это также можно увидеть в режиме реального времени. Вы можете выбрать зону фокусировки вручную или оставить ее в автоматическом режиме.

Отдельно можно указать камере, как себя вести: должна ли она блокировать фокус или пытаться перефокусироваться при движении объекта. Режимы автофокуса управляют этим.

AF-S / одноразовый

В зависимости от производителя камеры этот режим фокусировки может называться по-разному: у Nikon он называется Single Area AF, а у Canon — One-Shot AF. В любом случае, это довольно просто в использовании.

При фокусировке по одной точке вы выбираете точку, и камера фиксирует фокус на ней. Чтобы увидеть это перед тем, как сделать снимок, вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Если камера не может сфокусироваться на этом месте из-за недостаточной контрастности или слишком близкого расположения объекта, вы не сможете сделать снимок.

AF-C / AI Сервопривод

Непрерывная AF-C для Nikon или AI Servo для Canon — идеальный режим фокусировки для движущихся объектов. Это потому, что он отслеживает объект, чтобы держать его в фокусе.

Для этого нужно удерживать кнопку спуска затвора нажатой наполовину, либо удерживать кнопку фокусировки, если она есть на вашем фотоаппарате. Это также лучший режим фокусировки для серийной съемки.

Этот режим камеры идеально подходит для съемки дикой природы или движущихся объектов, включая спортивные состязания. Имейте в виду, что несколько объектов, движущихся в разных направлениях, могут сбить камеру с толку, поэтому иногда она может ошибаться.

Еще одним недостатком является большой расход заряда батареи — возьмите с собой резервную копию, если вы планируете долгий съемочный день.

Вы можете узнать больше, прочитав наше руководство по AI Servo, AI Focus и различным режимам автофокусировки Canon.

Этот третий позволяет камере выбирать между двумя предыдущими. Это называется автоматическим автофокусом, если у вас камера Nikon, и AI Focus AF, если вы снимаете на Canon.

Обратите внимание, что не все камеры имеют этот режим, поскольку он в основном предназначен для зеркальных фотокамер начального уровня, таких как эти модели.

Когда вы используете этот режим фокусировки, камера выберет Покадровый АФ, если обнаружит статичный объект, или Непрерывный режим, если обнаружит движущийся объект.

Звучит как лучшее решение, верно? Что ж, может быть, но очень часто принимает неверное решение. В общем, лучше решать самому.

Режимы замера

Последнее, что мы рассмотрим в этом руководстве для начинающих по настройкам камеры, — это замер.

Чтобы определить правильную экспозицию — независимо от того, используете ли вы ручной, автоматический или полуавтоматический режимы — вам необходимо измерить свет, падающий на вашу сцену.

Все камеры имеют экспонометр, который измеряет отраженный свет, даже если вы никогда его не видели.

Когда вы используете камеру в полностью автоматическом режиме, камера измеряет освещенность и определяет оптимальные настройки. Затем он делает снимок, и вы даже не будете знать, как он принимал решения.

Если вы используете камеру в ручном режиме, вы увидите индикатор. Это шкала от -2 до +2. Ноль в середине представляет правильную экспозицию. Итак, когда вы настраиваете параметры камеры, вам нужно достичь середины.

Чтобы рассчитать, правильная экспозиция или нет, камера должна знать, где собирать информацию (т. е. из какой части сцены). Вот почему существует несколько режимов замера.

Разные камеры предлагают разные режимы замера; вот три самых распространенных:

Точечный замер

Это точный способ замера экспозиции, поскольку он берет информацию из одной точки — области, занимающей от 3% до 7% кадра, обычно в центре.

Некоторые высококачественные камеры позволяют выбирать между оставлением пятна в центре или совмещением его с точкой фокусировки. Этот режим очень точен, и его лучше всего использовать, когда у вас очень контрастная сцена.

Например, вы можете использовать его, чтобы запечатлеть полную луну на фоне очень темного неба. Это также удобно для объектов с контровым светом. В противном случае вы можете получить силуэт.

Вы также можете найти этот режим замера под названием «Среднее». Это потому, что он учитывает почти все изображение и рассчитывает среднее количество света.

При расчете углы не учитываются; поэтому его также называют центрально-взвешенным. Конечно, область, которая считается центральной, шире, чем при точечном замере.

Название этого режима замера экспозиции зависит от производителя вашей камеры. Например, Canon называет его оценочным, а Nikon — матричным.

У него разные названия, потому что он работает по разным алгоритмам, которые принадлежат каждому бренду. С некоторыми различиями здесь и там это в основном означает, что он измеряет сцену и выбирает наилучшую экспозицию.

Как вы можете себе представить, в этом случае вам особо нечего сказать, и это также потому, что он используется для всех полностью автоматических режимов (Авто и Сцены).

Работает хорошо, когда контраста мало; в противном случае он может быть немного выключен. Очевидно, это зависит от бренда, и некоторые алгоритмы лучше других.

Заключительные слова

Когда дело доходит до настроек камеры, технологии продвинулись очень далеко, и функции и алгоритмы цифровых камер прекрасно справляются сами по себе.

Однако это не означает, что вы должны оставить настройки камеры в руках устройства.

Принятие решения между малой или большой глубиной резкости, застывшим объектом или объектом с размытием в движении и т. д. — вот что делает вашу фотографию уникальной.

Основные настройки камеры — это те, которые позволяют вам добавить свой творческий подход, поэтому не стоит недооценивать их.

Некоторые проблемы с экспозицией можно исправить при постобработке, особенно если вы снимаете файлы в формате RAW, поэтому убедитесь, что вы делаете это, чтобы иметь больше гибкости при редактировании. Тем не менее, вы всегда должны пытаться получить наилучший возможный результат в камере.

Я надеюсь, что вы нашли это руководство по настройке камеры полезным, и у вас есть мотивация попробовать то, что вы узнали.