Обработка подводных фотографий: VDSLR.RU — Обработка подводных фотографий

Содержание

Обработка подводных фотографий в цветовом пространстве LAB

В связи с тем, что в этом моём блоге эта публикация будет первой, касающейся процесса подводной фотографии, введений потребуется много. Так же эта публикация рассчитана на тех, кто уже знаком с Photoshop, умеет пользоваться RAW-конвертором, не боится кривых Curves и имеет хотя бы отдаленное представление о дайвинге.

[Введение №1. Проблемы подводной фотографии]Подводная фотография - это один из самых сложных в техническом плане жанров фотографии. Недостаток освещённости усугубляется сильнейшими цветовыми искажениями, и с каждым метром глубины эти негативные факторы действуют всё сильнее. Но проблема не только в них. Есть ещё одна проблема, которую как-то обычно замалчивают - проблема восприятия. Человеческий глаз в совокупности с человеческим мозгом обеспечиват практически нормальное цветовое восприятие даже там, где даже самая современная камера уже пасует, и до сих пор ни одна их самых современных электронных камер не может запечатлеть картину подводного мира именно такой, какой её видим мы, даже если выставлять Баланс Белого вручную через каждый метр погружения. Главное и сильнейшее разочарование тех, кто впервый раз берёт с собой под воду камеру, не прослушав перед этим курсы подводной фотографии (т.е. не будучи предупреждён о возможных проблемах): «Ёлки-палки, чё ж фотографии такие все «синие»?! Там же всё такое красочное было под водой!»

Человеческий глаз (при помощи мозга, разумеется) очень легко постраивается под самые сложные условия. Мы можем различать самые мельчайшие полутона, разглядывать оттенки одних цветов при явном преобладании других. «Стеклянный глаз» этого делать не умеет. И дело не только в правильности выставления Баланса Белого. Человек легко различает зеленую лягушку на зеленом листе, желтого Богомола среди желтой травы. А матрица объектива просто фиксирует однотонную картинку. И картинка эта будет отличаться от того, как это видел своими глазами фотограф точно так же, как исполнение песен Карузо в том старом анекдоте («Вот, все восхищаются: «Карузо! Карузо!» Слышал я его… Фальшивит и голос противный!» - «Да где ж ты его мог слышать?» - «Да мне Михалыч напел…»)

Наверняка многие из читателей тут попытаются мне напомнить про дополнительный свет - про вспышки. Но вспышки тоже не являются решением проблемы! Они дают мощный локальный свет, сильно отличающийся по цветовой температуре от окружающего (правильнее сказать - «заполняющего») освещения. В общем случае использование вспышек вынуждает фотографа искать строго определенные сюжеты, диктуемые таким способом освещения, и зачастую приводят к эффекту обратных цветовых искажений: когда передний план слишком «красный», а задний - слишком «синий». И такие кадры тоже нуждаются в цветовой коррекции, причём, ещё более сложной, чем для кадров, выполненных без вспышки. Хвост начинает вилять собакой. Мы вынуждены подстраиваться под инструмент, а не инструмент использовать для своих нужд.

Итак, целью моих очень долгих экспериментов было найти некий способ обработки фотографий, который бы позволял передать на фотоснимке именно то, что мы - дайверы - видим под водой без всякого там дополнительного освещения. Именно ту красоту, которой мы так восхищаемся. По возможности, передать то богатство красок и оттенков, которое различает наш глаз.

Долгий поиск по разным сайтам в конце-концов привёл меня к книге Дэна Маргулиса «Photoshop Lab colors. Загадка каньона», посвященной обработке изображений в цифровом пространстве LAB. Это был ключ. Не готовое решение, но ключ к пониманию дальнейшего пути. В книге нет прямого рецепта, как именно нужно обрабатывать такие сложные фотографии, но, как говорится в старой поговорке: «Умному и намёка достаточно…». Давайте посмотрим, что же все-таки получилось...

Забегая вперед, могу сказать, что освоив данный метод, вы сможете с успехом, очень быстро и лекго делать цветовую коррекцию самых разных снимков, не только подводных. Метод оказывается настолько мощным и универсальным, что после его освоения вы будете удивляться - как же раньше вы обходились без него?


[Введение №2. О цветовом пространстве Lab]Я не буду сейчас пытаться рассказать о LAB всё. Прочтите книгу Дэна Моргулиса - в ней этой цветовое пространство описано очень хорошо. Но всё же сейчас нам необходимо уяснить самое главное отличие LAB от RGB, чтобы можно было продолжать нашу беседу.

В цифровом виде цветовое пространство RGB появилось как совершенно логичная реализация идеи цветового деления, изобретенного еще в конце XIX века для отображения полноцветных изображений при помощи черно-белых снимков.

Но с появлением компьютеров очень быстро стало понятно, что для редактирования изображений это цветовое пространство не очень подходит. Почему? Прежде всего потому, что к нём цвет и яркость связаны совершенно неразрывно, и пытаясь уменьшить один из цветов (красный - (R)ed), автоматически меняется и яркость тех фрагментов, где этот цвет представлен, т.к. суммарная яркость точки определяется интенсивностью каждого из отдельных цветов.

Чтобы избавитья от такой связки, было изобретено цветовое пространство HSV, где каждая точка опиывалась значением яркости (Value), положением на цветовом круге (Hue), и интенсивностью тона (Saturation). Такое представление давало возможность редактировать цвет отдельно от яркости, но всё-таки было довольно неудобным, т.к. содержало весьма непонятную и трудно выразимую переменную Hue.

Пространство LAB появилось как дальнейшее развитие идеи HSV, в нём также цвет и яркость разделены, но используются более привычные для человека понятия. Яркость определяется параметром Lightness (L), а в переменных «a» и «b» кодируется цвет по комплиментарным (противоположным) составляющим. Отрицательное значение - это «холодные» оттенки, положительные - «тёплые». В канале «а» кодируется цвет от зеленого (-127) до красного (+127), а в канале «b» - от синего (-127) до жёлтого (+127).

Такое представление оказалось довольно удобным: например, мы легко распознаём и понимаем, что картинка «синит», т.е. что на ней баланс цветов смещён в сторону синего (как мы это делаем - отдельный вопрос и мы коснёмся его позже). Понимая это, легко скорректировать изображение, чуть сдвинув цветопередачу в канале «b» в сторону более «тёплых» оттенков. При этом ни яркость, ни красно-зеленый оттенок затронуты не будут.


[Введение №3. О подводной фототехнике]
Фотоаппарат - это инструмент. Чем совершенней инструмент - тем проще получить качественный результат. Тем не менее, наличие у вас в руках хорошего (пусть даже - совершенного) инструмента еще никак не является гарантией получения этого самого качественного результата. Инструментом нужно уметь пользоваться. Причем, освоить свою технику необходимо еще до погружения. И освоить до уровня полного автоматизма. Под водой, на глубине, человек соображает хуже (это очень наглядно показывают на курсе AOWD при осоваивании глубоких погружений), поэтому на глубине любая заминка или непонятка может вылится в реальную проблему, способную испортить погружение.

Сейчас мы не будем рассуждать о «макро», «фишаях», «линзах», «портах» и прочем. Это всё будет важно потом, когда пройдёт начальное освоение нелегкого ремесла подводного фотографа. А начинать это освоение стоит с чего-нибудь не очень дорого, но достаточно качественного.

На этом этапе критериев выбора техники всего два: (1) умение записывать снимки в RAW файле; (2) хороший динамический диапазон матрицы. С первым требованием всё просто: если в меню есть возможность выбрать RAW для записи файлов - прекрасно, это оно. А вот со вторым требованием все гораздо сложнее. Ни один производитель этого параметра не указывает, а между тем именно он является ключом к получению качественных подводных снимков. На соответствующих форумах тысячи обсуждений посвящены выяснениям, какой же у каждой из камер динамический диапазон на самом деле. Опуская всю «лирику», вывод можно сделать следующий: камера для подводной фотографии должна быть достаточно современной и, по возможности, с максимально большой матрицей.

По совокупности всех параметров, наиболее выгодным компромисным решением на взгляд вашего покорного слуги является камера CANON PowerShot G12. Во-первых, цена комплекта «камера + родной бокс» оказывается весьма и весьма привлекательной. Во-вторых, камера успешно записывает сразу и RAW, и JPEG для каждого кадра, ну и в третьих, камера имеет более-менее приличную матрицу. Не самую лучшую на сегодняшний момент, но приемлимую.

Ну и да, не забываем, что прежде чем взять с собой под воду камеру, необходимо как следует освоится в подводном мире: пройти несколько основных курсов дайвинга, чтобы только после этого можно было пройти курс подводной фотографии.

Итак, камеру мы подобрали, курс «Подводная фотография» освоили, поехали на любимые русскими дайверами красноморские курорты Дахабщину или Хургадищево, отсняли там несколько сотен кадров, привезли их домой, посмотрели и… расстроились... руки начали опускаться. В интернетах вам скорее всего посоветуют: «купи камеру по-лучше!» или «а ты что, без вспышки снимал что ли? Ну ты даёшь…»


Вот тепичнейший результат, получившийся даже при ручном Балансе Белого. Хотя глубина была и не очень большая, но даже малое её изменение тут же привело к смещению всего снимка в "красноту". Это в чистом виде тот JPEG, который камера положила рядом с RAW-кой.

Рано вешать нос! Приступаем к обработке…

Весь процесс обработки можно разделить на несколько стандартных этапов:


  1. Импорт из RAW

  2. Удаление мусора;

  3. Перевод в LAB,

  4. Шумоподавление;

  5. Коррекция кривыми

  6. Финальное наведение лоска
    Сохранение PSD

  7. Ресайз под нужный формат, повышение резкости, перевод в sRGB;

  8. Сохранение JPEG


Этап I. Импорт из RAW

Компонент Photoshop Camera RAW - это отдельная очень мощная и при этом гибкая программа. Освоить её просто необходимо каждому уважающему себя фотографу. Зачаствую большая часть всей фотокоррекции выполняется еще на этапе использования Camera RAW. Но к сожалению, это утверждение мало относится к подводной фотографии.

Прежде всего, необходимо выполнить кадрирование: безжалостно отсекаем лишнее из кадра, разворачивая при необходимости изображение на нужный угол. Именно сейчас вы должны суметь правильно скорректировать экспозицию, по возможности убрав «пересвет» и «подтянув» тени. Безусловно, именно в конверторе необходимо провести и первоначальную цветокоррекцию. Рамки данной статьи не позволяют рассмотреть этот процесс подробно, но в интернете легко можно найти описание работы с данной программой. Обязательно найдите и прочтите!


Изображение в начальный момент после загрузки


Скорректированное изображение. Уже значительно лучше, но всё равно еще очень далеко от идеала. По-прежнему есть лишний оттенок холодных тонов, от которого необходимо избавиться.

Обратите внимание, что регуляторы цвета работают как раз по принципу LAB - «красно-зеленый» + «желто-синий». Плохо только то, что инструмент «Пипетка» не показывает значения измерений в LAB. Это бы сильно упростило всё дело.

Регулируя цвет, очень часто можно увидеть, что этих движков банально не хватает, чтобы убрать паразитный оттенок. А даже тогда, когда хватает, вывести правильный цветовой баланс оказывается очень и очень не просто - работая с самыми крайними значениями, очень тяжело поймать небольшие изменения. Ну да ладно, для первой «черновой» обработки этого будет достаточно.

Ещё на этом этапе можно немного «подтянуть» насыщенность (Saturation) и микроконтраст (Clarity).

А перед тем, как открывать файл в Photoshop, нужно выбрать 16 bit вместо 8. Зачем это нужно - узнаем по ходу дела. Нажимаем заветную кнопку «Open».

Этап II. Удаление мусора

Тут всё просто. Берем «Пластырь» и «заклеиваем» им все белые точки от плавающих в воде соринок. Работа кропотливая, иногда очень нудная, но без неё - никуда.

Если необходимо, выполняем другие операции по удалению лишних предметов из кадра.

Этап III. Перевод в LAB

Просто, грубо и незатейливо идём в Image -> Mode -> LAB color.

На этом этапе так поступать можно, ибо картинку мы всё равно только сейчас будем обрабатывать. На завершающем этапе столь грубая конверсия может испортить снимок.

Этап IV. Шумоподавление

Сегодня я не буду останавливаться на этом этапе подробно. На самом деле это тема для отдельной беседы; весьма подробной и интересной, т.к. LAB даёт совершенно уникальные возможности для очень аккуратного и избирательного шумоподаления. В книге Дена Маргулиса про это тоже рассказывается, но практика интересней любых теоретических умозаключений.

Пока только отметим, что заниматься этим нужно именно сейчас, до цветовой коррекции. Иначе после обработки все шумы на кадре вылезут с такой силой, что унять их уже будет практически невозможно.

Этап V. Коррекция кривыми

Ура! Вот только теперь мы приступаем непосредственно к самому процессу, ради которого эта заметка и создавалась!

В книге Дэна Моргулиса процесс цветовой коррекции в LAB описан довольно просто: сдвигая края передадочной кривой в корректирующем слое Curves попеременно в каждом из каналов «а» и «b», сперва находим среднюю нейтрально-серую точку в каждом из каналов, а затем, зафиксировав эту точку, в каждом из цветов добиваемся правильной цветопередачи путём наклона нужного отрезка прямой.

Но если мы попытаемся применить этот способ «в лоб» на какой-либо подводной фотографии, то нас будет ждать полное фиаско: слишком уж маленьким оказывается диапазон цветов. Мало их. Гистограма для канала «а» или «b» зачастую выглядит тоненькой полосочкой, с которой сделать что-либо практически невозможно. Невозможно ни отловить среднюю «нейтральную» точку, и как следствие, не получается и выровнять характеристики.

В первый раз столкнувшись с этой проблемой, я довольно долго не мог сообразить, что же делать дальше. Изголялся и так, и эдак - результат всё время получался плачевнейший. Решение, как и следовало ожидать, оказалось очень простым и элегантным: достаточно между изображением и корректирующим слоем Curves разместить еще один корректирующий слой - Levels, и в этом слое «поджать» крайние точки положительных и отрицательных значений поближе к гистограмме.

И хотя сама картинка после таких манипуляций стала выглядеть ужасающе, гистограмма на инструменте Curves оказалась уже заметно удобнее к дальнейшей работе,

Оба корректирующих слоя - Levels и Curves - хорошо объединить в группу, чтобы было удобно быстро включать/отключать их, проверяя получившийся эффект.

Сейчас самое время взять паузу и внимательнейшим образом изучить изображение. Нам нужно найти точки, к которым можно было бы «привязаться» для всех дальнейших экспериментов. К сожалению, в большинстве случаев напрямую выполнить совет Дэна Моргулиса по поводу поиска нейтрально-серых точек не получается. Просто банально нет таких точек. Каждый элемент кадра имеет свой собственный оттенок. Но тут нам помогут простые законы фотографии: на освещенных участах предметов тон как правило тёплый, а в тени - холодный. Это простое правило оказывается очень удобным и эффективным. Если взять тот же донный песок, то совершенно очевидно, что на освещенных участках он либо совсем серый, либо имеет легкий желтоватый оттенок, а в тенях - явный синий. Ещё очень помогает выявление в кадре знакомых растений, кораллов и т.п. - тех предметов, цвета которых нам хорошо известны. Вот по таким вот знакомым точкам и расставляем наши четыре пипетки.

Определив контрольные точки и расставив по ним «Пипетки», можно приступать непосредственно к изменению формы кривых. Тут есть некое мнемоническое правило. Середина этих кривых, проходящая через центр координат, должна быть практически плоской, а края - сильно загнуты. Почему? Тут нужно вспомнить главную характеристику наналов «a» и «b» - в середине у них «ноль», т.е. отстуствие цвета. Поэтому ближе к центру характеристической кривой размещены слабые оттенки цвета, а на краях - яркие. Спрямляя кривую в центре мы ослабляем оттенки паразитной засветки, фактически, растягиваем ту самую нейтрально-серую точку, искусственно формируем её. Загибая характеристику по краям - усиливаем те цвета, которые присутствуют в изображении. Т.е. мы одновременно и убираем паразитный цвет, и вытягиваем те немногие цвета, которые есть на фотографии.

Скорее всего, с первого раза хорошо не получится. Но чем и хороши корректирующие слои - их можно менять снова и снова, обиваясь нужного результата. Иногда глаз насколько «замыливается», что только через некоторое время получается увидеть, что некий оттенок на фотографии всё-таки остался и его нужно нейтрализовать дополнительно.

И вот здесь вот самое время пояснить, зачем нам нужен был именно 16-тибитный цвет. Снова посмотрим внимательно на структуру LAB. В каждом из каналов «а» или «b» для задания интенсивности цвета может использоваться только половина цифрового диапазона. Т.е. если в RGB каждый цвет может иметь значение от 0 до 255, то в LAB каждый цвет может быть только от 0 до 127. Уже получаем ограничение в половину для каждого из цветов. Любое редактирование - это всегда удаление изначальной информации или её изменение, но никогда - не добавление. Когда мы «поджимали» инструментом Levels уровни поближе к центру гистограммы, мы еще убивали едва не половину отсчётов. В результате, если бы мы не использовали 16 битрый цвет, то после всех изменений у нас бы осталось для работы всего несколько отсчётов цвета, что на практике привело бы к распаданию изображения на градиенты. Попробуйте ради эксперимента выполнить все те же самые действия, но на файле с 8 битным цветом. Резуьтат будет весьма обескураживающим.

Этап VI. Финальное наведение лоска

Известна особенность человеческого зрения: в темноте мы не различаем цвета («Ночью все кошки - серы»). Эта особенность передаётся и на фотографию: если на темных частях изображения присутствует излишняя насыщенность цветов, это портит восприятие. Картинка сразу смотрится искусственной, «перешопленной».

При выполнении цветовой коррекции в LAB такой эффект возникает постоянно, но и нейтрализовать его опять-таки очень просто именно в LAB. У нас есть целый отдельный канал с яркостью нашего изображения - Lightness. Используя его инвертированное отображение в качестве маски для нового коррекирующего слоя Hue/Saturation, снизим интенсивность цвета именно для тёмных фрагментов изображения. Это небольшое, едва заметное «шаманство» на самом деле весьма значительно улучшает восприятие изображения.

Ещё один фокус из этой серии - нейтрализация хроматических аббераций, вылезающих по краям кадра. Как правило, это ярко-синие ареолы на краях резкого перепада свето-тени. Синие? Вот и прекрасно! Создаём еще один корректирующий слой Hue/Saturation, но только в качестве маски к нему берем канал «b». Канал содержит информацию о синем цвете от нуля до отрицательных значений. Применив к маске инструмент Curves легко получить маску именно для синего цвета. А если в центре кадра тоже есть что-то очень синее, что не хотелось бы «нейтрализовывать», то центр этой маски можно легко и быстро замазать чёрной кистью.

Можно даже побороть и "пересветы" - выбитые в белый цвет наиболее ярко освещённые участки объекта. Создаём новый слой с режимом наложения Color, выбираем наиболее подходящий цвет для закрашивания, инструментом "Кисть" закрашиваем выбитые места. Не беда, если получилось слишком ярко - уменьшая интенсивность корректирующего слоя можно добиться нужного эффекта.

Короче говоря, сейчас самое время для использования любых эффектных фильтров на ваш вкус. В данном снимке я избирательно - только для горгонарий - дополнительно поднял тональный контраст.

Сохраняем файл в PSD. Да, он будет очень большим из-за множества слоёв и глубины цвета в 16 бит, но что же делать…

Этапы VII и VIII. Подготовка к публикации.

Перед публикацией делаем следующие шаги:


  1. Объединяем все видимые слои в один.

  2. Изменяем размер изображения до нужного.

  3. Отдельно к каналу Lightness (не ко всему изображению) применяем фильтр SmartSharpen с вашими любимыми параметрами для поднятия резкости.

  4. Заходим Edit -> Convert to profile и выбираем в качестве целевого цветовое пространство sRGB - стандартное для отображения в интернете. Этот инструмент - Convert to profile - работает очень аккуратно и позволяет максимально точно перенести нашу картинку в цветовое пространство sRGB, праткически не внося цветовых искажений.

  5. File -> Save for WEB для сохранения изображения в формате JPEG. Обтатите внимание, что при использовании именно этого инструмента нет небходимости предварительно переводить изображение в 8 битный формат; инструмент сделает это сам. Так же перед сохранением рекомендуется поставить галочку «Embed Color Profile», которая дополнительно гарантирует, что ваше изображение будет правильно отображаться на всех сайтах. Будьте внимательны и не перезапишите основной PSD-файл! А то обидно будет...

Вот наш результат:

Да, результат пока не идеален: вылезла "краснота" в ЛВУ, не убраны хромматические абберации, но это легко поправимо. Главное - теперь картинка смотрится гораздо реалистичнее, на ней заметно больше ярких цветов, и общее восприятие её значительно улучшилось.

Здесь можно скачать сам PSD файл (274 МБ) для экспериментов и детального изучения.

Вот, собственно, и все волшебство...

Ну и напоследок - несколько наглядных примеров из серии "До и После"



Предупреждение.
Данный метод хотя и хорош, но он не может сотворить чуда. Если в исходном RAW-файле нет какого-либо цвета - красного ли, желтого - они и не появтися после обработки. Хорошая камера с хорошей матрицей даст вам больше возможностей для получения качественного результата при помощи обрабоки в LAB, но не более.

Советы по подводной фотографии

Подводная фотография - это весело. Это отличный способ объединить свою страсть к дайвингу с любовью к фотографии. Точно также, как и изучение "наземной" фотографии, подводная съемка - это путешествие, которое включает в себя обучение и эксперименты. В современном цифровом мире у нас есть множество ресурсов и мощных инструментов для этого жанра.

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f/16, 1/125 sec, ISO 200

Изучайте и экспериментируйте

В подводной фотографии нет ярлыков. Вам нужно посвятить себя процессу обучения и действительно потратить время на практику и совершенствование своих навыков, если вы хотите развиваться в направлении подводной фотографии. Все начинается со съемки технически правильных изображений; с правильной экспозицией, резких и с хорошей композицией. Помимо техники нужно научиться проявлять себя, показывая творческую сторону и то, как вы видите мир через объектив.

Композиция

Используйте старое доброе правило третей, чтобы добиться баланса в снятых кадрах, но не бойтесь попробовать что-то еще. Диагонали также сильны и динамичны! При съемке морской жизни старайтесь находиться на уровне глаз с предметом съемки, делайте кадры наиболее привлекательными для зрителя. Не бойтесь негативного пространства, оно хорошо работает в условиях подводной съемки.

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f/16, 1/125 sec, ISO 200

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f/16, 1/125 sec, ISO 200

Цвета

Съемка под водой является сложной задачей, когда дело доходит до передачи цвета. Если вы снимаете только JPEG, изначально правильно настраивайте баланс белого на своей камере. Если же вы снимаете RAW, постобработка даст больше свободы для настройки цветов. Расстояние до объекта съемки убивает цвета под водой, поэтому подходите ближе! Использование собственного источника света также поможет вернуть все краски к жизни.

Внутренняя вспышка вашей камеры ограничена в использовании под водой, так как она просто недостаточно мощная, а фронтальное освещение - не самый лучший вариант (он выравнивает изображение и вводит обратное рассеяние). Позиция и угол источника света могут выявить различные формы и текстуры, поэтому, если вы не готовы вкладывать средства в специальную вспышку, всегда можете для начала просто поэкспериментировать с фонарем.

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, ISO 200, f/22, 1/125 sec, and +10 diopter

Правильные настройки камеры, угол съемки и положение вспышки позволят вам создать черный фон в дневное время.

Выбор предмета съемки

Способность выбрать предмет съемки - важный навык для фотографа. Помимо поиска интересного объекта, вы также можете выбрать тот, к которому у вас есть доступ. Предмет съемки не всегда должен быть редкой рыбой, чтобы вызывать интерес; это может быть даже что-то очень простое, однако показанное через фотографию каким-то интересным способом.

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, ISO 200, f/11, 1/125 sec

 

Советы по созданию подводных фотографий

У подводных фотографий есть особое мистическое притяжение, но они требуют времени, терпения и старания, чтобы сделать всё правильно. В этой статье мы рассмотрим советы по получению этого вида фотографий и увидим вдохновляющие примеры снимков, сделанных под водой.

Что потребуется

Водонепроницаемый чехол или камера

Существуют специальные камеры для подводной съемки, но намного вероятнее, что вы захотите использовать уже имеющееся оборудование. В таком случае основная задача – сохранить его сухим и невредимым.

Водонепроницаемые корпусы есть как для зеркалок, так и для смартфонов. Некоторые модели устройств помечаются производителями как водостойкие. Важно отметить, что водостойкий не означает водонепроницаемый. Вы должны внимательно прочитать о своем конкретном устройстве. Оно может быть защищено только от брызг и в таком случае погружение под воду станет фатальным.

Почитайте отзывы перед тем, как гнаться за брендом и покупайте в проверенных магазинах. Если вы полагаетесь на что-то, что должно защитить камеру стоимостью в несколько тысяч долларов, нужно убедиться в его надежности.

Освещение

При съемке под водой придется столкнуться с некоторыми проблемами освещения. Использование встроенной вспышки может помочь, но в таком случае камера захватит все виды мелких частичек, плавающих в воде. Это называется обратным рассеянием.

Его можно избежать, расположив вспышку или строб-вспышку немного дальше от камеры и субъекта.

Естественное освещение – всегда лучший вариант и многие фотографы рекомендуют снимать возле поверхности воды, если это возможно, получив при этом максимум рассеянного света.

Безопасное окружение

Не важно, находитесь вы в бассейне или в открытых водах, нужно быть уверенным, что окружение безопасно для вас и всех субъектов съемки.

Если вы не очень хорошо плаваете, глубоководные места точно не подойдут. Меняющееся течение и перепады температуры могут стать рискованными факторами. Не стоит подвергать себя опасности.

Если вам действительно хочется попробовать снимать в открытых водах, не отправляйтесь в одиночку. Разумно взять с собой друга, который хорошо плавает. Еще лучше, если он знает основы водной безопасности. Он будет следить за окружающей обстановкой и позволит сконцентрироваться на процессе съемки.

Само собой разумеется, что вы должны обращать внимание на происходящее вокруг. Не забывайте о таких вещах, как скользкие камни или окружающая живность, которая может рассматривать вас как легкий перекус.

Техника

Сначала попрактикуйтесь

Понятно, что нельзя прыгать в воду сразу же после покупки водонепроницаемого корпуса! Работа с камерой в специальном чехле может быть затруднительной и потребует время, чтобы привыкнуть, поэтому разумно сначала попрактиковаться на суше, сфокусировавшись на одной вещи за раз.

Если у вас нет опыта съемки крупным планом, с этим также стоит попрактиковаться, привыкнув к необходимым настройкам и научившись справляться с такими вещами, как мелкая глубина резкости.

Если вы планируете определенный снимок с моделью, сначала сделайте его на суше, пока все в тепле, сухие и в настроении. Если сразу направиться под воду, не договорившись перед этим обо всех аспектах, ваши модели быстро устанут, замерзнут и станут раздражительными.

Оттенки синего

Чем глубже вы погружаетесь, тем меньше света будет получать субъект. Первыми будут теряться теплые цвета, поэтому даже при использовании вспышки вы получите сине-зеленый оттенок фотографий.

Эту проблему можно решить, соответствующе скорректировав баланс белого камеры или при помощи настройки «Под водой», которой сейчас оборудуются некоторые модели фотоаппаратов.

Подбирайтесь ближе

Если вы далеко от субъекта, шансы получить резкий и хорошо сбалансированный снимок очень низкие. Вода сократит видимость и четкость, поэтому, чем ближе вы к субъекту, тем лучше.

Макро режим в смартфоне или макрушник для зеркалки помогут получить четкую картинку, находясь на близком расстоянии.

Композиция

Вместо того, чтобы снимать субъект, находясь над ним, попробуйте сфотографировать его прямо или опуститесь ниже, направив камеру вверх. Помимо интересного угла и лучшей композиции, вы также получите больше света.

Если вы снимаете человека или животное, не забывайте фокусироваться на глазах. В противном случае, не важно, как круто будет выглядеть все остальное, снимок все равно потеряет очарование.

Одежда модели

Свободная одежда отлично выглядит под водой, но она также может стать опасностью, запутавшись или зацепившись за что-то.

Прилегающая одежда позволит более свободно двигаться и в целом безопаснее, но, если все же выбираете растрепанную одежду, убедитесь, что нет никаких предметов, за которые можно зацепиться. Возможно, стоит положить ножницы или нож в специальный набор, чтобы освободить модель в случае опасности.

Стоит также учитывать, что вес одежды может повлиять на способность человека плавать или держаться на воде, поэтому он может быстрее уставать.

Будьте креативны

Для отличного подводного снимка не обязательно отправляться в красивое место. Попробуйте такие альтернативы, как использование домашнего душа или съемку в штормовую погоду.

Если вы – счастливый обладатель домашнего бассейна, он отлично подойдет для практики. Также можно привлечь друзей и получить уникальные групповые фото! Публичные бассейны или аквапарки могут предложить множество возможностей, но сначала убедитесь, что там можно фотографировать. Во многих общественных бассейнах запрещены любые виды фотоаппаратов.

Постобработка

Подводные фотографии часто выходят немного плоскими и обесцвеченными из-за упомянутых выше причин. После получения снимков может появиться желание скомпенсировать все эти недостатки и получить полярно противоположный результат. Совсем немного подчерните цвет и контраст, а после того, как достаточно долго работали с фотографией, сделайте перерыв и вернитесь позже, посмотрев на нее свежим взглядом.

Потенциальные проблемы

Запотевание камеры

Запотевание корпуса или объектива может стать серьезной проблемой. Вот несколько советов как этого избежать:

  • Поместите в водозащитный чехол сиккатив, например, Силикагель
  • Положите чехол в прохладное и сухое место, избегайте открытого пространства, если он влажный
  • Оберните чем-то чехол, когда он находится не в воде, чтобы избежать нагревания. Воспользуйтесь влажной тканью или полотенцем.

Стабильность

Сохранять стабильное положение в воде – нелегкая задача. К тому же, ваш субъект тоже будет двигаться, что делает съемку еще сложнее. В основном, ключ – это практика. Вы со временем привыкнете к особенностям водной съемки и найдете свою технику.

Между тем, если у вас не очень твердая рука, можно попробовать селфи палку или монопод. Они также полезны для съемки видео под водой, так камера будет двигаться более плавно.

Вдохновение

Морская черепаха и аквалангисты

Фотография: Photodune

Этот снимок идеально освещен и скомпонован. Даже несмотря на то, что фотограф и субъект находятся на дне, здесь отлично сработал рассеянный свет, так как камера направлена вверх. Пустое пространство заполнено другими аквалангистами – это балансирует картинку и добавляет интерес.

Ребенок в бассейне

Фотография: Photodune

Сфотографировать своего ребенка во время уроков плавания – фантастический способ получить его портрет во время занятия любимым хобби. Убедитесь, что в бассейне это разрешено, хотя, если вы на частном уроке и фотографируете только своего ребенка, проблем возникнуть не должно.

Подводный бизнесмен

Фотография: Photodune

Да, вам не показалось… подводный бизнесмен. Вещи, которых под водой быть не должно, больше всего привлекают наше внимание и этот снимок – отличный пример. Такой вид фотографий также может стать уникальным стилем портретов для компании. Но в таком случае должен быть клиент, который вам доверяет, и хорошая страховка!

Ныряльщик

Фотография: Photodune

У этого снимка просто неземное качество и это прекрасно. Ласты удлиняют тело почти до точки сюрреализма и помогают направить взгляд вверх. И снова рассеянные солнечные лучи придают впечатляющий эффект и служат единственным источником света.

Середина океана

Фотография: Photodune

Наполовину подводные, наполовину надводные снимки очень популярны, и вы сами видите почему. Хотя сама по себе поверхность океана не очень интересна, здесь мы видим ее с необычного угла. Возможно, было бы неплохо показать больше из происходящего под водой, но здесь отлично срабатывает блокирование цветов, создавая эффект градиента.

Если вы не готовы нырять

Если вы пока не хотите начинать снимать под водой, есть простой (и сухой) способ перенести туда ваши фотографии.

Экшен для Photoshop от FD-Design добавляет текстуры, цвета и фигуры к изображению, придав ему подводный вид.

Я взял этот снимок с Photodune:

Фотография: Photodune

Экшену потребуется некоторое время для работы, на моем компьютере это заняло 3 минуты. Перед запуском нужно создать новый слой и закрасить субъект:

Я ускорил видео в начале, но все еще можно увидеть, как работает экшен, создавая недеструктивные слои для каждой части и сохранив при этом исходное изображение.

Я стер некоторые пузырьки и цвет с лица модели. Вот такой результат получился в итоге:

Портрет после запуска экшена с всего лишь несколькими небольшими коррекциями

Советы для получения отличных подводных снимков

  1. Покупайте проверенный чехол: читайте отзывы
  2. Воспользуйтесь искусственным освещением, если возможно
  3. Не подвергайте себя опасности, не важно в бассейне вы или в океане
  4. Сначала практикуйте позы моделей на суше, чтобы не истощать их
  5. Старайтесь фотографировать с близкого расстояния и направляйте камеру снизу-вверх

Ресурсы для дальнейшего изучения

Финальные мысли

Подводная съемка требует инвестиций, как в плане оборудования, так и по затратам времени. Вряд ли вы сможете получить идеальный снимок с первого раза, но кому это удавалось любых других сферах фотографии?

Вложитесь в хороший водонепроницаемый корпус. Я читал такие страшные истории о протекающих чехлах и повреждениях из-за воды, что мне хочется обнять свой Nikon и обернуть его в вату. Вы не сможете защититься от всего, но можете провести исследование и почитать отзывы. Тут сразу вспоминается старая поговорка «скупой платит дважды».

Подумайте об освещении. Если вы используете встроенную вспышку, то скорее всего получите обратное рассеяние. Используйте естественный свет, когда это возможно. Однако, если вы всерьез решили заниматься этим видом фотографии, разумно будет приобрести пару строб-вспышек.

Сначала попрактикуйтесь на суше, привыкните к чехлу/корпусу, не отвлекаясь на дополнительные проблемы, которые приносит вода. Если вы работаете с моделями, это еще важнее, так как они замерзнут и быстро устанут, если работать с ними в воде слишком долго.

Помните, что безопасность – приоритет номер один. Возьмите с собой кого-то и никогда не рискуйте, фотографируя в потенциально опасном месте. Остерегайтесь растрепанных частей одежды модели, которые могут зацепиться за что-то.

Фокусируйтесь на глазах во время съемки морской живности или людей. Если направить камеру вверх, можно получить интересный угол и воспользоваться светом, падающим с поверхности. Подберитесь как можно ближе, чтобы избежать проблем с мутной и двигающейся водой, а также используйте макрообъектив или макро режим камеры. Это позволит правильно сфокусироваться.

Очищайте камеру после каждого ныряния, особенно, если вы были в соленой воде. Также стоит убедиться, что она полностью сухая. Можно воспользоваться пакетиками с силикагелем. Не забывайте регулярно менять или сушить их.

В конце концов, если вы любите подводные фотографии, но не можете окунуться глубже, чем на кончики пальцев на ногах, не стоит волноваться. Воспользуйтесь помощью (мы не будем называть это обманом, но оно таковым является) в виде экшена или пресета, который моментально придаст вашим снимкам подводный шарм.

Автор: Marie Gardiner

"глубокое погружение" в подготовку, снаряжение, съемку и редактирование

 

Немного обо мне

Я всегда интересовался фотографией и был крепко связан с моей первой камерой – Minolta X700. Если есть возможность попробовать новый жанр, я всегда в игре, и я погружаюсь в него, чтобы больше узнать о нем. Моя страсть к фотографии заставляет меня беспорядочно снимать макро насекомых, пейзажи, портреты, свадьбы и многое другое. А в этом случае, съемка моделей под водой.

Хорошо, давайте разберемся с тем, что я делаю, чтобы снимать под водой.

Безопасность, безопасность, безопасность!!!

Съемка под водой модели может быть опасной. Я всегда общаюсь с моделью, прежде чем снимать, и в день съемки, и до того, чтобы объяснить все риски съемки под водой. После предварительного общения мы выходим на мелководье, осматриваемся, знакомимся с нашим окружением и практикуемся в том, что будем делать.

Если в любой момент я замечу, что модели сложно, мы остановимся и переоценим нашу сессию. В этот момент мы либо останемся на мелководье, либо сделаем портреты или вообще прекратим съемку. Также очень важно совершать частые перерывы между кадрами. Он или она должны быть достаточно расслаблены, сосредоточены и чувствовать себя комфортно. Постоянное общение во время съемки важно и даст вам представление о том, как они себя чувствуют.

Модели на IG: @lexii_shepherd (слева) и @burgers_works (справа).

Чтобы еще больше свести к минимуму риски, у меня всегда есть несколько людей для обеспечения безопасности, которые хорошо плавают, знают снаряжение и постоянно следят за моделью во время съемки. Они всегда готовы оказать помощь, если возникнет какая-либо проблема.

Еще одна вещь, о которой нужно помнить, – это температура воды. Я считаю, что позировать модели намного лучше в воде от 24 до 27 градусов по Цельсию. Если вода холоднее, то модели становится неприятно и съемка станет не комфортной и, возможно, небезопасной.

Наконец, договоритесь с моделью об одежде. Очевидно, что вы не хотели бы, чтобы неопытный пловец прыгнул в глубокий конец бассейна, надев бальное платье. Сосредоточьтесь на одежде, в которой легко плавать, легко и удобно. Также неплохо иметь воду и закуски под рукой, чтобы пополнить энергию модели.

В конечном счете, это должно быть безопасным, веселым и расслабляющим мероприятием как для вас, так и для модели.

Я обычно снимаю моделей, с которыми у меня уже есть история съемок. Я знаю, что они умеют плавать и очень хорошо позировать. Я ценю, развиваю и поддерживаю отношения с теми, у кого отличные навыки съемок под водой.

Модели на IG: @raven_lass (слева) и @shipps_shapes (справа)Модель: @ audre.photographe

Оборудование

Камера / подводный чехол

Я снимал под водой около 5 лет и начинал с серии Olympus TGx, а затем перешел к Canon G16 в футляре Fantasea. По мере увеличения моей страсти я перешел на подводный футляр Ikelite для своего Nikon D750, а затем в итоге добавил два страбоскопа Ikelite DS160 с 5-метровыми шнурами, чтобы я мог снимать с внешней вспышкой.

Я также ношу два 2-метровых легких штатива для использования либо в воде, либо на краю бассейна. Я привязываю прожекторы к трибунам и окунаю их примерно на 1,5 метра в воду или устанавливаю их в бассейне рядом с моделью и мной. В зависимости от моей настройки света я использую свинцовые грузы или предварительно вымытые камни и кирпичи, чтобы удерживать мои штативы как внутри, так и на краю бассейна.
Фотофакт:

Pelican Case Air с подводным корпусом Ikelite и портом / куполом.

Чтобы защитить все мое оборудование от повреждений, когда оно не используются или во время поездок, я храню подводный футляр и порт / купол объектива в корпусе Pelican Case Air, шнуры и остальную часть оборудования в мягкой сумке. Кроме того, в сумке также есть место для нескольких инструментов, силикона, дополнительных прокладок для подводного футляра, солнцезащитного крема, плавательного снаряжения и моей подводной маски.

Модели L-R на IG: @comettgirl , @ jamison.models , @ lucky9one

Выбор объектива

Помимо ухоженных бассейнов с морской водой, большинство бассейнов содержат хлор, океаны и озера иногда могут быть мутными с  песком, грязью и т. д. Кроме того, мне нравится работать с моделью на расстоянии от 1 до 2 метров для большей связи и безопасности.

Масштабирование под водой для такого рода работ бессмысленно. Итак, из-за всего этого, что я выбрал объектив Nikon 24mm f / 2.8D для  Nikon D750. Фокус Nikon 24 мм очень быстрый, имеет близкое расстояние фокусировки около 35 сантиметров и очень резкий. Из-за близкого расстояния к модели шансы поймать фокус намного выше.

Съемка под водой и особенно в облачных или мутных условиях ухудшит способность камеры точно фокусироваться. Поэтому вы захотите работать как можно ближе к объекту.

Модель: @raven_lassМодель: @burgers_works

Персональная передача

Очевидно, что в бассейне я ношу обычную плавательную экипировку, но самое главное, пояс с грузами весом 4 кг и маску для подводного плавания. Вес в 4 кг помогает мне быстрее и проще опуститься на дно бассейна. Я никогда не прошу моделей использовать грузы.

Маска важна, так как я могу видеть, что делает модель, и мне легче создавать снимки.

Съемка

Настройки камеры

Все зависит от внешнего освещения, но в большинстве случаев я использую Приоритет диафрагмы, ISO 100-200, а F / 4 . Иногда с хорошим постоянным освещением, я переключаюсь на ручной режим и при необходимости регулирую настройки.

Очевидно, что со вспышкой вне камеры я ограничен  выдержкой 1/200 секунды на моем D750, поэтому я переключаюсь на ручной режим и выставляю настройки камеры при изменении окружающего света. Большая часть всего, что я делаю в воде и вне ее, имеет цветовую температуру 5600K. И, конечно, вода создает много цвета, но это легко исправить в Lightroom. Я расскажу об этом позже.

Съемка под водой сложная, но Nikon D750 и 24-миллиметровый объектив настолько быстр, что я использую группу фокуса из 4-х точек AF-S и обычно держу эту группу в середине кадра. На f /4  99% моих снимков находятся в фокусе. Я не использую фокус 3D, AF-C, фокус задней кнопки и т. д. Время от времени, если я снимаю портреты под водой, я могу переключиться на 50 мм f / 1,4 и снимать в f / 1.4.

Естественный свет – солнце в середине дня. Модель на IG: @ nagy.design

Естественный свет против внешних вспышек

Мне нравится, как и внешние вспышки и естественный свет выглядят в разных условиях под водой. Например, если снимать в яркий солнечный день, я буду пользоваться естественным светом, потому что мне нравится, как свет падает сквозь рябь на поверхности и ложится на модель. Но по мере того как день заканчивается, и солнце опускается ниже, мне нравится добавлять вспышки, как позади, так и перед моделью, поскольку она почти создает 3D-эффект. Поэтому на большинстве сессий я использую оба варианта.

Модель: @burgers_worksМодели: @ kirin.lee (слева) и @laurennosimoore (справа).

На трех приведенных выше рисунках представлены различные примеры вспышек: стробы в воде сзади справа и спереди слева (сверху), прямая вспышка на камере (внизу слева) и два выхода из управляемых ламп на световых штативах с отражателями Alien Bee 7 ” и 30-градусные сетчатые вставки (внизу справа).

Советы во время съемки

Я обсуждаю с моделью, делаем ли мы портрет, сидя или в полный рост или движение. Я уже нахожусь на месте и готов к съемке, когда модели находятся в движении или занимают позу.

Я обнаружил, что модель намного легче “сбросить” и снимать в горизонтальном положении, чем на коленях или в сидячем положении. Кроме того, мне нравится как можно меньше снимать. Композиция и перспектива более приятны при таком подходе. Я также занимаю горизонтальную позу, чтобы Пузыри от моего дыхательного аппарата не попали в кадр.

Не торопитесь. “Стрельба из лука” напрягает и требует много перерывов между кадрами. Даже с одной моделью это занимает 2 часа. Это включает в себя настройку, обсуждение, перерывы и саму съемку.

OCF с двумя 5ти-метровыми шнурами Ikelite DS-160 Strobes.

Редактирование

Редактирование подводных снимков немного осложнено из-за бледных цветов. И в зависимости от того, насколько глубоко вы находитесь в воде, она поглотит различные длины волн света. Даже на расстоянии от 1 до 3 метров красный цвет сначала исчезает, а затем желтеет. Вот почему наиболее страдают оттенки кожи.

Вы можете решить эту проблему, изменив настройки баланса белого камеры или просто снимать в RAW и исправить ее в редакторе. Чтобы решить эту проблему, я перехожу к Lightroom. Я уверен, что у редакторов есть миллион других идей, но по большей части это привнесет оттенки кожи и т. д. обратно туда, где они должны быть.

До и после редактирования Lightroom / Photoshop. Модель на IG: @laurennosimoore

Мой быстрый процесс редактирования:

  1. Я импортирую RAW-файлы в Lightroom.
  2. Перемещаю ползунок температуры где-то между 6000 и 7500.
  3. Перемещаю ползунок оттенка где-то между +10 и +35
  4. Насыщеность, нижние тени (затемненные), вызывают блики.
  5. Регулирую контрастность +30 или выше.
  6. Когда я закончу в Lightroom, я экспортирую jpeg и продолжу редактирование в Photoshop.Здесь я удалю пузыри, фоновые отвлекающие факторы, возможно, отрегулирую оттенок, обрезку и т. д.

Помните, что это мой процесс для RAW-фотографий, созданных Nikon D750. Ваша камера будет создавать что-то другое, и вам придется найти свой собственный рабочий процесс.

Retoucher на IG: @lnshipphoto – Модель на IG: @shipps_shapes

Спасибо за прочтение, и я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте веселиться и всегда помнить о безопасности.


Об авторе : Брайан Спенсер – фотограф-любитель, живущий на юго-западе США. Он не считает себя профессионалом, но ему нравится путешествовать и захватывать всю красоту, которая есть: люди, пейзаж, животные и все, что визуально стимулирует. Вы можете найти больше его работ на  веб-сайте или следовать за ним на Instagram

Удачи!

Основы подводной фотосъемки для начинающих

Ниже перевод статьи Скотта Гетлера по основам подводной фотосъемки с нашими дополнениями для более опытных фотографов.  

Я подумал, что смог бы раскрыть основы подводной фотосъемки для тех, кто только начинает снимать.

Важные факты подводной фотосъемки

- Вода поглощает в первую очередь такие цвета как красный, оранжевый и желтый. Именно поэтому ваши фотографии будут выглядеть более синими, если вы не используете вспышку или стробоскопическую лампу. Чем вы глубже, тем больше цвета поглощается.

- Мыльницы (небольшие фотоаппараты) поставляются со встроенной вспышкой, которая может добавить цвета вашим фотографиям.

- Подводные фотографы часто покупают внешние лампы / вспышки для того, чтобы добавить цвета фотографиям.

- Вода уменьшает контрастность, цветность и резкость изображения, поэтому фотографии стоит делать в пределах одного метра от объекта, желательно значительно ближе. Вам следует быть как можно ближе к объекту.

Термины подводной фотосъемки

- стробоскопическая лампа или вспышка – устройство для создания полноценного света, такого важного для фотографа. Оно может быть встроено в камеру или быть отдельным.

- подводный чехол – так же известный как подводный кейс, благодаря которому можно использовать камеру под водой. Кейсы могут стоить от 100 до 5000 долларов.

- O-ring – резиновое уплотнительное кольцо, которое обеспечивает водонепроницаемость. Подводные чехлы и лампы могут иметь несколько таких колец.

- макрообъектив – объектив, который прикрепляется либо к камере, либо к чехлу, и позволяет фотографу сильно приблизить маленькие объекты.

- широкоугольный объектив – объектив, который прикрепляется либо к камере, либо к чехлу, который позволяет приблизить крупные объекты. Без широкоугольного объектива подводная съемка крупных объектов теряет в цветности и контрастности.

- макросъемка – съемка мелких объектов при медленном движении под водой. Часто производится с использованием объектива для макросъемки.

- широкоугольная съемка – съемка крупных объектов, часто с использованием широкоугольного объектива.

- внешний свет – естественный солнечный свет. Фотографы при подводной съемке часто используют естественный свет и свет лампы.

- баланс белого – техническая настройка камеры, которая определяет, как переводить пикселы, которые сделаны при фото, в цвета.

- ручная настройка баланса белого – пользовательская настройка баланса белого, которая позволяет придать фотографиям более естественные цвета без использования вспышки.

- обратное рассеяние – капли, крапинки или пятна, которые появляются на фото благодаря свету от лампы, отраженному от частиц, песка или планктона.

- TTL – технология, которая автоматически устанавливает мощность лампы/вспышки на нужное значение.

- волоконно-оптический кабель – простой кабель, который передает сигнал и синхронизирует включение вспышки/ лампы и камеры.

- ручная съемка – съемка, при которой фотограф сам настраивает скорость затвора камеры либо регулирует мощность вспышки.

Другие основы подводной фотосъемки

- Использование вспышки или стробоскопической лампы очень важно. Установите вашу камеру на режим автоматической вспышки, когда делаете съемку крупным планом. Приобретая же внешнюю лампу, вы значительно улучшите ваши подводные фотографии.

- Если вы используете встроенную вспышку, не удивляйтесь, что ваши фото получаются с эффектом обратного рассеяния. Вы можете подумать, что на вашем объективе пыль или грязь, но это связано с частицами в воде.

- Попробуйте нырнуть глубже и сделать фото на уровне ваших глаз вместо того, чтобы фотографировать сверху.

- Освойте навыки плавучести и ныряния перед тем, как брать с собой камеру.

- Используйте автоматическую настройку баланса белого, когда вы берете вспышку или лампу и ручной баланс белого или подводный режим, когда вы вспышку не используете.

- Изучите, как использовать ручной режим или режим диафрагмы, если он предлагается. Так вы сможете контролировать баланс между естественным светом и светом от вспышки.

Дополнение

- Попробуйте снять объект с еще более низкой точки, буквально под объектом и вплотную к нему.

- Если съемка производится в ручном режиме отключите все вспышки и определите экспозиционную пару (выдержку и диафрагму) для конкретных условий съемки. После этого включите вспышки. Так легче всего контролировать соотношение искусственного и естественного света.

- При использовании широкоугольной линзы включение в кадр поверхности может положительно сказаться на результате.

- При съемке подводных панорам для наведения на резкость и последующего сохранения дистанции фокусировки во время съемки используйте кнопку AF-ON. Также используйте эту кнопку при съемке фотографий над/под, где присутствует подводная сцена и изображение над поверхностью воды - будет легче поймать в кадр интересное положение линии разделения сред.

- Дополнительное оборудование в виде вспышек увеличивают стабильность камеры под водой и позволяют снимать видео без существенной тряски.

- Для устранения обратного рассеяния вспышки должны быть разнесены и быть немного за камерой.

- Положение вспышек сильно влияет на всю сцену и ее восприятие. Регулируя положение вспышек можно достигать различных эффектов.

- При отсутствии вспышек снимайте вблизи поверхности, не глубже 4-5 метров.

- Интересный эффект проникновения солнечных лучей сквозь толщу воды можно получить, если снимать у поверхности приблизительно за час до заката и час после рассвета, когда солнце падает на поверхность воды под малым углом.

- Съемка в режиме фридайвинга физически сложнее, но позволяет подойти ближе к живым существам.

- 98% подводных снимков требуют коррекции баланса белого при обработке, снимайте только в RAW формате.

Удачных вам погружений и красивых подводных фотографий!

Советы о подводной фотографии для следующего отпуска · Мир Фотошопа

Мы начнем с утверждения, что вы еще не выбрали подходящую камеру, затем перейдем к техникам, которые вы сможете практиковать дома и на природе, чтобы на отдыхе у вас получились отличные снимки!

Опции камеры

В прошлом подводная фотография была доступна только людям с толстыми кошельками. Корпусы для ныряния на глубину стоили десятки тысяч долларов. Специально разработанные камеры вроде линейки Nikon Nikonos были не намного дешевле. В довершение всего пленочные камеры ограничены в числе кадров.

Но сейчас рынок наполнен разнообразными цифровыми подводными камерами, ориентированными на обычных пользователей. Обладающие широкими возможностями, достаточно маленькие, чтобы уместиться в карман, эти камеры очень пригодятся под водой. Существует также большое количество спортивных корпусов для цифровых зеркальных фотоаппаратов. Однако их цена чрезмерно высока для простых отдыхающих. В этом уроке мы поговорим о рынке компактных камер, но упомянем и зеркальные камеры для интересующихся.

Выбирая камеру для подводной съемки, убедитесь, что она непромокаема на 10метрах. Любое значение меньше 10 , и камера может пропустить воду при плавании на глубине. Для хорошего пловца нет ничего странного в том, чтобы погрузиться на 10-20 метров для близкого рассмотрения коралловых рифов. Есть вероятность, что хорошие фото удастся сделать на глубине больше чем несколько метров.

Также учтите: у камеры должен быть большой ЖК дисплей, чтобы под водой просматривать снимки и легко менять настройки. Вода искажает расстояние, и чем больше экран, тем лучше. А с камерой с функцией видеосъемки будет гораздо веселее, вы будете удивлены, насколько хорошо аудио работает под водой.

Разумные ожидания

При первой попытке подводной съемки вы можете увидеть разницу между своими фото и виденными раньше. Если вы соблазнились подводной фотографией, посмотрев страницы National Geographic или посетив выставку таких фотографий, помните, что те фотографы вложили десятки тысяч долларов в свое мастерство. Они проводят часы и целые сутки в ожидании хорошего кадра, частенько возвращаясь на одно и то же место много раз, пока не образуются подходящие условия.

У вас наверняка будет меньше времени, чем у профессионала в рабочей командировке. Но это не означает, что вы не привезете с отдыха потрясающие фотографии глубин. По сути, в этом уроке приведены подсказки, как именно этого вам достичь.

Учитывая сказанное выше, устанавливайте ожидания соответственно. Вода может оказаться более мутной, чем вы ожидали (даже если с берега она кажется кристально прозрачной), а рыбки плавают быстрее, чем вы! Как и с любым аспектом фотографии, требуется практика для совершенствования мастерства, и если вы пробуете снимать под водой впервые, позвольте себе несколько ошибок, ваш навык будет расти.

Практикуйте дома

Камера наконец у вас в руках — какой восхитительный момент! Ничто не кажется таким долгим, как зарядка аккумулятора. Не торопясь прочтите инструкцию, пока ждете зарядку батареи. Узнайте возможности своей камеры. Узнайте, как обращаться с о-рингами, если они есть (это уплотнительные кольца, которые препятствуют попаданию воды). Скорее всего они будут находиться там, где вставляется аккумулятор и карта памяти.

Если вы владелец профессиональной зеркальной фотокамеры, используете специальный корпус или оболочку, применимы те же правила. Придется потратить больше времени на освоение увеличившихся кнопок на корпусе и возможных его ограничений (не каждый из них позволит управлять всеми функциями камеры под водой).

Я обнаружил, что нужно уметь втиснуть камеру в корпус (все должно быть правильно надето). Если надеть неровно, вы скоро начнете ругаться сквозь дыхательную трубку под водой.

Если где-то поблизости располагается бассейн, возьмите камеру и желающего помочь знакомого, чтобы заранее освоить камеру под водой. Будет неплохо попрактиковаться без жесткого ограничения времени.

Вы можете заметить, что держать камеру под водой не так просто, как на земле, ведь вы используете руки для плавания. Не забывайте ополаскивать камеру после окончания съемки!

Специальные настройки

Вы изучили обычные функции своей камеры, пришло время поиграть с настройками для подводной съемки. У большинства компактных камер есть настройка Scene для съемки под водой. Это из-за присущего особого цвета. Вам знакомы великолепные темно-синие и светло-зеленые оттенки на фотографиях, сделанных с берега. Это идеальный пейзаж, представляющийся нам, когда мы думаем о тропиках. Цвета на поверхности, как правило, совпадают с цветами под водой, за исключением глубоких синих оттенков очень большой глубины. То, что хорошо смотрится над водой, может потерять цвет под ней. По своей природе вода рассеивает свет. В зависимости от состава минералов и солей, растворенных в воде, она поглощает определенные цвета больше, чем другие. Ко всему прочему особая жизнь океана — например, планктон, — добавляют свои цвета.

Из этого следует вывод: вода не бывает такой же прозрачной, как воздух над ней!

Поэтому производители камер добавили заданную настройку, помогающую восполнить усредненный цвет подводного мира. Если эту настройку использовать над водой, цвета будут стремиться к желтому и оранжевому оттенкам. Это для восполнения цветов под водой.

Посмотрите, как изменяются настройки вашей камеры, чтобы не удивляться снимкам на экране компьютера дома.

Используете зеркальную камеру или любую другую, где нет режима подводной съемки? Я настоятельно советую снимать в формате RAW, с одной статической точкой баланса белого (режим «дневной свет» для начала очень пригодится). Этот формат обеспечит большие возможности последующей обработки фотографий.

Пока баланс белого будет меняться в зависимости от расстояния до объекта (больше света — другой цвет воды), использование формата RAW позволит лучше обрабатывать снимки на своем домашнем компьютере, прежде чем выкладывать их в сеть.

Подобраться ближе

Вода усиливает некоторые вещи. Ее вес увеличивает давление на ваше тело. Дайверы это знают, и вы могли это испытать, ныряя ко дну бассейна. Пять метров вглубь воды создают куда большее давление, нежели пять метров вверх от поверхности земли. На один квадратный метр приходится большая плотность вещества. Все эти тонкости влияют и на фотографию.

Очень важно подобраться к объекту съемки как можно ближе (но держитесь на безопасном расстоянии от рыб, кораллов и растений). Чем меньше воды между вами, тем ярче цвета. А если вы в тропиках, поверьте, ярких цветов будет много. Некоторые оттенки можно будет убрать на компьютере, но все-таки постарайтесь сразу верно запечатлеть сюжет, а для этого подбирайтесь ближе.

Использование вспышки

Один эквалайзер против всех оттенков в воде — это старомодная вспышка или она же встроенная. Отправляетесь на глубину? На рынке представлено множество хорошей и дорогостоящей техники, но и встроенная вспышка в компактной камере подойдет.

И вновь: чем ближе, тем лучше. Если вспышка у вас с диффузором (а у многих камер Canon это так), используйте его. Такое небольшое рассеивание обеспечивает гладкие, менее резкие снимки. Помните, под водой покрытие вспышки не распространяется так же, как на воздухе.

Просушите и прочистите

Последний шаг самый важный, чтобы камера прослужила долгие годы (или пока не появится другая модель с более удобными функциями). По возможности промойте свежей водой камеру или корпус перед тем, как открывать ее, вынимать из кожуха или извлекать карту памяти.

На подводных лодках бывают специальные баки для промывания камер, но на маленьких лодках их нет. В таком случае отряхните и высушите камеру перед тем, как открывать и доставать карту. В подводных фотоаппаратах карта памяти располагается рядом с аккумулятором — туда не должна попасть вода. С зеркалками все проще, но и здесь важно отмыть соленую воду как можно лучше.

Перед тем как убрать камеру до следующего раза, протрите ее влажной тряпочкой и высушите. Признаюсь, я не всегда следую собственному совету. Но в долгосрочной перспективе это не позволит соленой воде задержаться на вашей аппаратуре.

Проверьте все разделители на корпусе. Большинство корпусов нельзя убирать на хранение с уплотнительными кольцами, так как они окажутся на длительное время в растянутом состоянии и в конце концов ослабнут.

Проверьте на наличие трещин или облупливания кольца и не забудьте смазать их силиконовой основой. Это хороший совет, оцените его, когда достанете камеру перед следующим использованием!

Поделитесь фотографиями

У вас есть собственные особые подводные фотографии, сделанные во время отпуска? Пожалуйста, выкладывайте ссылки на них в комментариях ниже!

Полезные советы для тех, кто любит поплавать с экшн-камерой GoPro

Экшн-камеры GoPro придуманы и заточены для использования в суровых, а иногда даже агрессивных условиях окружающей среды, что выгодно выделяет их среди остальных камер и превращает рутинную съемку в интересный и увлекательный процесс. Справедливо это также и для водных условий — GoPro готова снимать в и рядом с водой сразу же после того, как вы достанете ее из коробки. И все же, некоторые приведенные здесь советы улучшат вашу технику съемки в водной среде и помогут получить вам качественные, впечатляющие и незабываемые кадры.

Оптимальные настройки камеры

Тут все достаточно просто. Придерживайтесь стандартного «джентльменского» набора настроек: 1080p60 с широким углом обзора — ведь FullHD легче и быстрее обрабатывать и постить в социальные сети.

Любителям «нырнуть поглубже» и снять в 2.7K или 4K следует помнить о том, что такие файлы быстрее расходуют батарею, занимают больше места на карте памяти, требуют производительного железа для воспроизведения и их сложнее и дольше обрабатывать. Если же вы твердо решили снять красоты подводного мира в максимальном разрешении, выбирайте следующие настройки: 4K60 в формате 16:9 с широким углом обзора и активированной стабилизацией.

Дайверы-профессионалы не рекомендуют при съемке под водой использовать частоту кадров ниже 60 к/с, иначе вы рискуете получить смазанный и расплывчатый результат. Устанавливать частоту выше 60 к/с рекомендуется в случае, если вы хотите в слоу мо рассмотреть, как большая белая акула яростно несется за своей жертвой на большой скорости. Но в целом, 60 к/с — это ультимативный вариант, подходящий практически для всех съемочных ситуаций.

Для продвинутых пользователей всегда рекомендуется включать режим Protune и поиграться с разными настройками до достижения наилучших результатов — общих советов тут нет, так как вы будете погружаться в моря и водоемы с разной плотностью, цветом, соленостью и на разную глубину. Мы лишь порекомендуем выбрать цветовой профиль Flat и поставить низкую или среднюю резкость, чтобы при пост-обработке выжать максимум из получившегося ролика.

Снимайте в RAW

Снимать в RAW рекомендуется всегда, везде и всем: этот режим дает большую свободу действий при пост-обработке, особенно когда дело касается цветокоррекции. Но для съемки под водой это особенно актуально, ведь вы получаете больший контроль над параметром «баланс белого» в условиях недостатка красного и оранжевого цветов, который (подробнее об этом мы напишем чуть ниже) наблюдается под водой — в этом смысле этот совет чем-то похож на совет со светофильтрами. Конечно, обработать фото можно даже если оно снято в JPG, но, снимая в RAW, при грамотной обработке вы получите лучший конечный результат.

Общие советы

Ниже приведены общие советы, актуальные для практически любой съемки в водной среде, хотя основной фокус сделан на таких видах спорта как дайвинг, снорклинг и плавание на поверхности воды. В статье также подразумевается, что оператор является пользователем камер GoPro HERO5 или новее, но и пользователи более старых устройств смогут найти для себя интересую информацию.

Проверьте уплотнители

Главный совет всей статьи, который поможет сберечь вам время, нервы и деньги: проверяйте герметизирующие прокладки на дверцах камеры каждый раз перед тем, как погрузить ее в воду без аквабокса. Как если бы вы проверяли давление в покрышках перед тем, как отправиться на автомобиле в дальний путь. Производитель заявляет о том, что устройство водонепроницаемо на глубине до 10 метров без гермобокса, но только при условии, что на уплотнителях отсутствуют повреждения или разрывы, а на корпусе GoPro — трещины. Стоит ли говорить, что если таковые на вашей камере имеются, погружать ее в воду без бокса категорически не рекомендуется! Кстати, если повреждена боковая дверца, закрывающая USB-порт, то вы можете приобрести ее отдельно. На сайте она расположена в этом разделе.

Также удостоверьтесь, что передняя защитная линза плотно сидит на своем месте. Особенно это актуально для операторов, которые используют камеру с аквабоксом Super Suit, периодически снимая и надевая линзу.

Повторимся, все вышеперечисленное нужно сделать ДО того, как вы погрузились в воду. Помните, случайно попавшая внутрь камеры вода не только испортит вам съемку, но и может стать причиной серьезной неисправности или даже поломки устройства.

Используйте поплавок и страховочный ремешок

Камеры GoPro тонут. И тонут очень быстро. Также они небольшого размера и серого цвета, из-за чего их довольно трудно найти на дне моря или океана. И только используя поплавок, вы значительно снижаете риск потери девайса.

Поплавки принято разделять на два вида: поплавки, которые крепятся на камеру, и поплавки-моноподы. К первым можно отнести аксессуар GoPro Floaty — поплавок из легкого вспененного материала крепится на заднюю крышку аквабокса GoPro Super Suit Housing и имеет яркий оранжевый окрас, благодаря которому вы легко заметите свое устройство на поверхности водоема, если вдруг что-то пойдет не так. Также есть вариации этого аксессуара в тандеме с другими креплениями, как в случае с креплением-капой GoPro Bite Mount Floaty.

Ко вторым относятся такие аксессуары как GoPro The Handler или SP Section Pole Set — они, помимо своей основной роли, одновременно выполняют функцию селфи-палок, призванных облегчить подводную съемку. Считается, что такие поплавки являются более надежными, так как у них есть регулируемые страховочные ремешки, которые помогут удержать монопод в руке даже в нештатной ситуации. Но даже в случае, если с ремешком что-то случится, и поплавок случайно выпадет у вас из рук, моноподы оснащены оранжевыми наконечниками, что опять же облегчит их поиск на поверхности воды. 

Еще одна опция — зафиксировать устройство на руке при помощи крепления на руку GoPro Hand + Wrist Strap или силиконового чехла GoPro Sleeve + Lanyard. Конечно, девайс от этого не станет непотопляемым, но по крайней мере он будет надежно привязан к вам, что снижает его вероятность закончить свои дни на морском дне.

Заблокируйте ориентацию

Когда вы плаваете или погружаетесь вместе с GoPro, она редко бывает зафиксирована в каком-то одном положении. Если при этом включен автоматический поворот ориентации, вы можете получить результат, отличающийся от желаемого. Для упрощения процесса съемки, просмотра и пост-обработки рекомендуется устанавливать блокировку альбомной ориентации. Для этого смахните вниз, чтобы открыть панель управления, коснитесь «Параметры» => «Сенсорный экран» => «Блокировка альбомной ориентации».

Заблокируйте сенсорный экран

Всем известно, что экран GoPro не работает под водой. Но, как показывает практика, на глубине до одного метра, а также сразу после всплытия при наличии капель воды сенсор может «глючить» и подавать ложные сигналы, из-за которых важная съемка может неожиданно остановиться, или долго и тщательно выверенные настройки незаметно для вас поменяться. От таких неприятностей спасает важная функция — скринлок.  Активировать ее можно, открыв панель управления (смахнув вниз) и нажав на иконку замочка. Не забывайте, что кнопки устройства и голосовое управление работают, даже если экран выключен.

Также под водой не работают GPS и Wi-Fi — поэтому управлять камерой при помощи пульта дистанционного управления GoPro Smart Remote или вашего смартфона вы уже не сможете. Исходя из вышесказанного, целесообразно выставить настройки съемки еще до того, как вы погрузитесь в воду — в воде это сделать будет трудно или практически невозможно.

Использование GoPro на поверхности воды

Следующие советы подойдут любителям поплавать, покататься на каяке, серфингистам и тем, кто часто снимает в дождливую погоду.

Не забудьте взять с собой купол-полусферу

В этой статье мы подробно объясняли, что такое купол-полусфера, и какие снимки можно получить с ее помощью. Если вы хотите получить такие же крутые кадры на разрезе водной и воздушной сред, обязательно возьмите с собой этот аксессуар!

Что делать с каплями воды на линзе?

Даже самые маленькие капли воды, попавшие на линзу объектива, могут испортить вам замечательный снимок. И эта неприятность возникает только при съемке на разрезе водной и воздушной сред — под водой с такой проблемой вы не столкнетесь.

Есть несколько способов предотвратить появление капель:

1. Облизните защитную линзу. Да, вы все правильно поняли. Это старый и известный любителям подводного плавания трюк, который спасал их маски от запотевания: плюнуть на стекло, растереть слюну по поверхности и сполоснуть маску в воде. Способ быстрый, бесплатный и эффективный, но кому-то может показаться мерзким — именно для этих людей и существуют промышленные водоотталкивающие средства.

2. Используйте специальные спреи-антифоги. В результате использования водоотталкивающих спреев капли не будут задерживаться на поверхности объектива. Этот способ, как правило, эффективней предыдущего, так как промышленные спреи действуют дольше, чем слюна.

Существует много различных гидрофобных средств, от известного RainX, который вы, возможно, наносили на лобовое стекло вашего автомобиля, до спреев, созданных и позиционируемых для использования только с экшн-камерами. Так как сравнить такие средства по действию на практике довольно трудно, общим советом будет выбрать гипоаллергенный бесцветный спрей или гель без запаха, изготовленный из натуральных ингредиентов.

3. Гидрофобные фильтры. В продаже также можно найти пленки небольшого размера, которые наклеиваются на объектив или крепятся как обычные светофильтры и выполняют функции гидрофобного спрея. Это наиболее узкоспециализированный и, наверное, самый дорогой метод из всех описанных, но в то же время, самый долгоиграющий: если 30мл спрея хватает на 200 впрысков, то фильтры при надлежащих условиях хранения и эксплуатации могут использоваться годами.

Еще одна тонкость, о которой необходимо знать при съемке в морской воде: после высыхания устройства на защитной линзе объектива остается соленый налет, который будет при последующей съемке смазывать кадр или неприятно отражать прямо падающий свет. Такие искажения не всегда заметны на маленьком сенсорном экране, поэтому необходимо следить за состоянием линзы, вовремя протирать ее салфеткой из микрофибры или споласкивать ее пресной водой, чтобы не расстроиться от результата съемки, когда вы откроете материалы на большом экране.

GoProСовет: если вы погружаете GoPro в морскую воду без аквабокса, возьмите за правило сразу после использования промывать аппарат в проточной пресной воде. Так вы продлите срок службы устройства.

Использование GoPro под водой

Если вы увлекаетесь дайвингом или снорклингом, то в дополнение к вышеприведенным советам возьмите на вооружение следующие рекомендации:

Угол обзора под водой уже, чем над водой

При просмотре материала, запечатленного под водой в режиме SuperView, вы обнаружите, что кадры, снятые с ультрашироким углом обзора в водной и воздушной среде, отличаются — вода, как более плотная среда, сильнее преломляет свет, из-за чего сужается угол обзора камеры. Учитывайте это знание при съемке.

Используйте подводные светофильтры

Замечали ли вы на ваших подводных снимках перенасыщенность синего и зеленого цветов, которая только увеличивается с глубиной погружения? Причины этого явления подробно описаны в нашей статье. Если вкратце, то длинные волны цветового спектра — это красные, оранжевые и желтые цвета — хуже проходят через толщу воды, в отличие от коротких волн. На большой глубине это приводит к тому, что на изображении остаются только оттенки синего цвета.

И тут на помощь операторам-дайверам приходят светофильтры: при их использовании цвета на изображении выглядят более естественными и красочными, иными словами, улучшается цветопередача. Светофильтры бывают красного, розового, пурпурного и реже — желтого цветов. У каждого из них своя область применения, поэтому перед их приобретением рекомендуем подробно ознакомиться с этой статьей. Общий совет перед покупкой фильтров: обязательно обратите внимание на их совместимость с вашей моделью GoPro, а также на способ их крепежа — одни фильтры устанавливаются на аквабокс, а другие — непосредственно на корпус камеры.

Нельзя не рассказать о таком полезном аксессуаре как макрофильтр. Эта линза сокращает фокусное расстояние камеры, что позволяет вам снимать потрясающе детализированные кадры с минимального расстояния. По нашему мнению, это настоящий musthave для каждого адепта подводной фото- и видеосъемки.

GoProСовет: не используйте фильтры близко к поверхности воды (>1 метра), где и так достаточно солнечного света. В этом случае ваши материалы будут отдавать розовым и неестественным оттенком, убрать который будет затруднительно даже при пост-обработке.

Для глубоких погружений используйте аквабокс

Большинство актуальных моделей GoPro являются водонепроницаемыми на глубине до 10 метров (Fusion и MAX— до 5 метров). Такая глубина отлично подойдет для любителей поплескаться на поверхности и серфингистов. Но если вы занимаетесь скуба-дайвингом, требуется совершенно другой подход, ведь большие глубины не менее опасны больших высот. Надежная экипировка, ответственная подготовка к погружению, плечо товарища и собственный опыт — эти моменты могут сыграть ключевою роль в критической ситуации под водой.

Камере тоже требуется экипировка, которая защитит ее от колоссального давления воды на больших глубинах и не даст ей протечь. Для этих целей рекомендуется использовать оригинальный подводный бокс Super Suit. Они отличаются для HERO8 Black, HERO7/6/5 Black и HERO7 Silver/White из-за конструкционных особенностей линзы, поэтому перед приобретением удостоверьтесь, что бокс совместим именно с вашей версией камеры. Отдельно отметим, что из-за тех же конструкционных особенностей на камеру GoPro Fusion и GoPro MAX оригинальных аквабоксов не существует.

Еще одно существенное преимущество, которое дает гермобокс дайверам, состоит в том, что с ним заряд аккумулятора садится медленнее. Аквабокс немного, но сохраняет тепло, вырабатываемое камерой, и он особенно актуален при погружении в воду, температура которой близка к 0°С.

Перед погружением не поленитесь и проверьте герметичность аксессуара: поместите внутрь сухую тряпку или салфетку, закройте бокс и окуните его в воду. Если тряпка не намокла — с боксом все в порядке. Иногда простая предосторожность может спасти как камеру, так и ценные кадры.

Что нужно знать о запотевании

Запотевание объектива — еще одна тонкость, с которой рано или поздно столкнется любой оператор, снимающий в воде или под водой. Это возможно только при определенном сочетании условий температуры и влажности, но классический случай запотевания происходит при погружении камеры в водную среду, температура которой значительно ниже температуры окружающего воздуха. Также запотеванию способствует попадание влажного воздуха или влаги в пространство между объективом и защитной линзой или объективом и водонепроницаемым боксом.

Проблема заключается в том, что под водой устранить капли конденсата с внутренней стороны защитной линзы или аквабокса невозможно — обязательно придется всплывать и протирать запотевший участок, а иначе вы получите смазанные кадры. И даже в этом случае нет никакой гарантии, что вы не задержитесь на поверхности, и ситуация из-за разницы температур не повторится. Поэтому к такой неприятности лучше подготовиться еще до того, как вы в первый раз погрузитесь в воду.

На сегодняшний день известно два способа предотвращения запотевания GoPro, и оба подразумевают, что устройство будет использоваться под водой в гермобоксе. Первый — использовать специальные тонкие многоразовые вставки против запотевания. Антифоги впитают влагу из того небольшого количества воздуха, который попадет в водонепроницаемый бокс при установке в него камеры. Если же такого аксессуара под рукой нет, то вам подойдет второй способ: поместите девайс в аквабокс не на побережье, где воздух перенасыщен влагой, а заранее, в машине или в комнате с сухим и прохладным воздухом. Создать такие условия поможет кондиционер — он не только регулирует температуру в помещении, но и уменьшает влажность.

Рационально расходуйте заряд батареи

К сожалению, для новой линейки камер так и не были выпущены официальные аналоги внешнего аккумулятора Battery BacPac, который считался одним из лучших и самых необходимых аксессуаров в линейке моделей GoPro HERO3 и HERO4. Поэтому перед любым дайвером остро стоит вопрос рационального расхода аккумулятора при съемке под водой.

Изобретать велосипед мы не станем, и лишь повторим советы, которые мы озвучивали ранее в других статьях:

  • Выключайте камеру, если не ведете съемку. Перед этим не забудьте активировать режим QuikCapture, чтобы одной кнопкой успеть включить камеру и начать съемку, чтобы не упустить ценный кадр;
  • Обновите прошивку до самой актуальной версии;
  • Выключайте Wi-Fi, голосовое управление и GPS — они все равно не работают под водой, но при этом существенно расходуют заряд;
  • При необходимости, снижайте яркость экрана до минимально возможного уровня;
  • В холодной воде используйте гермобокс — с ним камера разряжается медленнее;

В том случае, если вы планируете долгую съемку, вам не обойтись без дополнительных аккумуляторов. Вы можете оставить их заряжаться на поверхности при помощи павербанка и устройства для заряда двух батареек.

Подбирайте скоростную и емкую карту памяти

Заряд батареи — не единственное, за чем нужно следить в подводных условиях. Режимы 4К и 2.7К, на которые так и хочется снять красоты подводного мира, выдают максимальный для GoPro битрейт (до 100 Мбит/с), поэтому для погружений запасайтесь скоростными карточками максимального объема — от 128гб и выше.

Используйте подводные стабилизаторы

Традиционные электронные стедикамы, которыми мы привыкли пользоваться в воздушной среде, не работают под водой. Но решение есть — и это ручной подводный стабилизатор.

Во-первых, такой аксессуар благодаря двум широко расположенным ручкам-держателям обеспечивает более плавное перемещение камеры и дает вам больший контроль над съемкой и определенный эффект стабилизации. Во-вторых, чем медленнее вы перемещаете GoPro, тем качественнее обрабатывается процессором получаемая матрицей информация, подбирается лучшая экспозиция, фокус, баланс белого и другие параметры — а это значит, на выходе вы получите близкие к профессиональным кадры. В-третьих, на стабилизатор можно установить все необходимые дайверам аксессуары, от поплавков до светодиодных фонарей. Удобно и практично!

Фонарь — лучший друг дайвера

Использование фонарей под водой — тема для отдельной статьи, однако мы постараемся освятить ее максимально емко в паре абзацев. Следует запомнить, что фонари дадут вам преимущество, если вы снимаете какой-то определенный объект с близкого расстояния (например, макросъемка водоросли). Также они помогут вам при динамичной съемке морского дна, опять же с достаточно близкого расстояния. Однако даже с мощным фонарем не рекомендуется просто плыть и снимать все вокруг по горизонтали, освещая все источником света. Причин тому несколько, и в основном они связаны с оптическими свойствами водной среды — вода плотнее воздуха в 770 раз, и даже оптически чистая, примерно в 1000 раз сильнее воздуха ослабляет видимый свет. Более того, в мутной воде вы можете столкнуться с мелкими частичками ила или пузырьками, которые станут причиной не только рассеивания света, но и отражения света, испускаемого вашим фонарем, от тех самых микрочастиц в объектив GoPro. Стоит ли говорить о качественных кадрах после такой съемки?

Подводное освещение — одна из тех вещей, в которые стоит вникать тщательно и постепенно. Если вы только постигаете азы подводной съемки, в первое время рекомендуется снимать с одним фонарем, желательно расположив его под камерой. Светодиодный фонарь SP POV Light 2.0 с регулируемой мощностью и поплавок SP POV Dive Buoy в тандеме с GoPro станут отличным стартовым сетапом для новичков. Набравшись опыта, вы можете установить второй источник света, установить их на удлинители и заменить их на более яркие и мощные светодиодные лампы.

Вместо заключения

Камеры GoPro созданы для использования под водой, и при должной сноровке, минимальной экипировке и более-менее постоянной практике вы можете получить восхитительные кадры, которые с гордостью можно будет повесить в Зале Славы ваших лучших фотографий. Да, их не хватает на многочасовые съемки, и без мощного фонаря можно рассчитывать лишь на скромный результат. Но при наличии должного освещения у GoPro практически нет конкурентов в плане качества фотографий, удобства и простоты использования, не говоря уже об увлекательности самого процесса подводной съемки на экшн-камеру.

5 простых шагов для обработки ваших подводных фотографий

Вы только что вернулись домой после удивительной поездки за границу (или из вашего любимого местного пляжного дайвинга) и запечатлели нескольких «хранителей». Потрясающие! Многие из нас, подводные фотографы, с нетерпением ждут возможности поделиться, опубликовать или распечатать свои творения. Здесь я проведу вас через пять основных шагов, которые я предпринимаю после загрузки фотографий в мою любимую программу для редактирования изображений Lightroom. Многие из этих шагов также применимы к таким программам, как Aperture, но в этой статье я сосредоточусь на Lightroom 4.

Шаг 1. Избавление от «нежелательных»

Да, в наши дни цифровое хранилище дешево, но какой смысл хранить фотографии «рыбных окурков» или фотографии, которые находятся не в фокусе? Бывают случаи, когда я сохраняю нежелательную фотографию для целей обучения (например, что я мог бы сделать лучше), но в большинстве случаев эти фотографии стираются.

Я просматриваю каждую фотографию одну за другой и помечаю все фотографии, которые являются тестовыми, не в фокусе, с очень плохим освещением и т. Д.Затем я выберу все эти фотографии и удалю их с жесткого диска.

После импорта моих изображений я помечаю все «выброшенные» изображения, выбираю их все и «Удалить с диска».

Шаг 2: Ключевые слова

На мой взгляд, это один из самых, если не t he , самый важный этап обработки ваших изображений. Это один из наиболее эффективных способов размещения ваших изображений в вашей библиотеке.Например, если я ищу изображение губки и водолаза, я просто набираю его в поле поиска, и вуаля, любые изображения с этими двумя ключевыми словами появляются за доли секунды. Нет необходимости искать изображения в папке за папкой. Милая!

Кроме того, если вы когда-либо отправляете свои изображения в агентство или издание, они часто требуют, чтобы все изображения были с ключевыми словами. Избавьте себя от будущих хлопот и сделайте это при импорте.

Пример ключевого изображения.У меня есть набор ключевых слов для «Дайвинг», который помогает ускорить процесс обработки часто фотографируемых объектов. На основе вашего изображения Lightroom 4 также будет отображать предложения, что приятно. Спасибо, Adobe!

Вот элементы, которые я всегда включаю в свой процесс ввода ключевых слов:

  • Местоположение : В частности, место для дайвинга. Я настроил это как иерархию в LR4, так что дайв-сайты включены в страну происхождения (например, США> Калифорния> Остров Каталина> Банк Фарнсворт).

  • Critters : основной объект (ы) на фотографии.

  • Фоновые предметы : Например, водоросли, кораллы, ныряльщики и т. Д. Обычно я включаю в изображение любой другой идентифицируемый элемент.

Обычно я выделяю все похожие фотографии, чтобы указать их все одновременно, поскольку они имеют схожие темы. Это действительно помогает ускорить процесс.

На этом шаге вы можете продвигаться настолько глубоко, насколько захотите.Очевидно, что чем более всеобъемлющим вы будете, тем легче будет найти ваши изображения в будущем. Недавно я просмотрел свой каталог, чтобы включить научное название для каждой записи. Да, это было немного сложно, но бокал (или два) вина сделал задачу немного более управляемой.

Шаг 3: Определение победителей

Итак, вы успешно удалили снимки прикладом рыбы и добавили ключевые слова на все оставшиеся подводные фотографии. Теперь пора сосредоточиться на фотографиях, которые вы хотите выделить и поделиться.На этом этапе я снова просматриваю каждую фотографию и «помечаю» фотографии, которые я считаю лучшими из всех. Например, если у меня есть пять выстрелов из баранины, я выберу тот, который считаю лучшим, и помечу его.

Продолжайте таким же образом для остальных фотографий, затем переходите к Шагу 4.

Вот некоторые из моих «хранителей» из моей недавней поездки на Большой Кайман. Я могу легко найти их снова, щелкнув фильтр «белый флаг» в LR4.

Шаг 4: Кадрирование

Выберите один из ваших выигрышных снимков, щелкните модуль «Проявление» и начните с кадрирования (при необходимости). В модуле разработки LR4 инструмент обрезки является самым первым инструментом наверху. Adobe организовала инструменты в модуле «Разработка» таким образом, который, по их мнению, является наиболее практичным подходом к разработке ваших изображений (и я с этим согласен).

Способ кадрирования изображения, на мой взгляд, может изменить композицию.Чтобы узнать больше об этом аспекте разработки, прочтите эту статью о композиции.

Как правило, я сохраняю исходное соотношение сторон изображения. По моему опыту, при кадрировании с использованием настраиваемых соотношений сторон все может пойти немного «в сторону». Я призываю вас поэкспериментировать и посмотреть, что лучше всего подходит для вас. Кроме того, не забудьте обратиться к своим коллегам за отзывами и конструктивной критикой.

Сохраняя исходное соотношение сторон, я могу немного кадрировать, чтобы добиться оптимальной (на мой взгляд) композиции.

Шаг 5: Разработка в цифровой фотолаборатории

А теперь самое интересное. Поскольку подавляющее большинство подводных фотографов, которых я знаю, снимают в формате RAW, я собираюсь сосредоточиться на разработке этого типа файла. Для тех из вас, кто снимает в формате JPG, камера принимает все следующие решения за вас, что в некоторых случаях отлично.

В качестве стандартного процесса в Lightroom 4 я обычно увеличиваю следующие аспекты для всех моих подводных фотографий.

  • Контраст: Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать с подводной фотографией, - это улучшить контраст.Съемка сквозь воду обычно снижает контраст фотографии. Просто переместите ползунок контрастности вправо, пока фотография не станет приятной для ваших глаз.

  • Четкость: Небольшое увеличение четкости помогает улучшить детализацию изображения.

  • Vibrance: Помогает цветам немного "выделяться".

  • Насыщенность: Не требует пояснений. Однако подводные фотографии, как правило, нуждаются в небольшой помощи в этом отношении из-за водопоглощающих цветов, особенно если вы не находитесь достаточно близко к объекту.

  • Резкость: При съемке в формате JPG камера автоматически увеличивает резкость фотографии. Это не относится к съемке в формате RAW. Но будьте осторожны, не переусердствуйте, иначе ваши фотографии начнут выглядеть чрезмерно обработанными.

Это основная панель проявления для изображения зеленой морской черепахи выше.

* Бонус * Шаг 6: Экспорт

Итак, вы прочесали все свои снимки, добавили ключевые слова, обрезали (надеюсь, минимально) для лучшей композиции и разработали свои победившие фотографии.Пришло время экспортировать и поделиться / распечатать / опубликовать! Исходя из вашей цели, экспортируйте файл с размером файла, подходящим для работы.

Это окно экспорта в Lightroom 4. На этом рисунке показаны мои предустановки при экспорте изображений для публикации в Интернете. Обязательно всегда указывайте информацию об авторских правах!

Цветовые фильтры и постобработка - Руководство по подводной фотографии

Цветовые фильтры и постобработка являются предметом многих разговоров с подводными фотографами.Что лучше? Имеет ли значение, используете ли вы GoPro или даже DSLR? Можете ли вы использовать фильтр, а затем выполнить постобработку? Ваше фото испортится, если вы сделаете неправильный выбор?

Ого, это много, мужик! В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы как методов подводной цветокоррекции, так и ситуации, когда их лучше всего использовать.

Зачем нужна коррекция баланса белого?

Вода поглощает свет по мере того, как мы спускаемся глубже, начиная с красного спектра. Вот почему все выглядит тускло-зеленым или синим с небольшим контрастом при погружении на более глубокие глубины, и почему опытные дайверы носят с собой фонарик (фонарик), чтобы освещать риф, выделяя истинные, яркие цвета.Тот же принцип применяется к фотографам, которые часто используют источник света для одного и того же (с помощью стробоскопов или видеосвета).

Так что насчет дайверов, которые не приносят под воду искусственный свет? Есть два способа вернуть этот цвет в подводную сцену и придать вашим фотографиям немного «яркости». Первый - использовать цветные фильтры поверх объектива камеры. Второй - это съемка как есть, а затем настройка свойств баланса белого во время постобработки.

Когда использовать цветные фильтры под водой

Цветные фильтры чаще всего используются на камерах GoPro, но также могут использоваться с любой компактной, беззеркальной или зеркальной камерой.Хорошая вещь с фильтрами заключается в том, что вы можете надеть их, а затем волшебным образом получить отличный цвет и контраст. Как это работает? Фильтр (красный, пурпурный и т. Д.) Позволяет системе баланса белого камеры видеть красные и выбирать гораздо лучший баланс белого для фото или видео сцены.

Хотя подводные фильтры отлично подходят для тех, кому нужно быстрое решение, они не идеальны для всех дайверов. Фильтры работают лучше всего, когда солнце находится у вас за спиной и при съемке в одном направлении. Фильтры также лучше всего работают в очень специфических условиях - на определенной глубине или синих / зеленых оттенках воды.Из-за всех этих переменных фильтры не всегда заставляют камеру выбирать лучший баланс белого.

Color Filter Pros
  • Для получения хорошего цвета не требуется постобработка

  • Легко включается и выключается по мере необходимости. Некоторые наборы фильтров даже поставляются с несколькими фильтрами для разных условий.

Минусы цветового фильтра

  • Из-за разной глубины, цвета воды и направления на солнце фильтры не всегда заставляют камеру выбирать лучший баланс белого для сцены.

Совет по стрельбе!

Не меняйте направление или глубину быстро при съемке видео с фильтрами, иначе вы увидите резкое изменение баланса белого при пересчете вашей камерой.

Когда использовать цветокоррекцию во время постобработки

Цветовую коррекцию во время постобработки можно использовать в любое время, когда ваша фотография выглядит немного синей / зеленой или когда вы снимаете только при естественном освещении (ниже 6 футов / 2 метра).Все фотографы, от новичков до профессионалов, могут использовать эту область постобработки. Прелесть в том, что вам не нужно беспокоиться о покупке и о том, когда применять различные фильтры под водой - вы просто идете снимать.

Постобработка считается очень трудоемкой, требующей столько времени, сколько вы готовы вложить в каждую фотографию, но результаты говорят сами за себя. Возможность настройки точной цветовой температуры, оттенка и контрастности позволяет вам получить точный цвет, который вы представляете для фотографии (обратите внимание, что это лучше всего работает при съемке в формате RAW).

Просто и быстро: Это не должно быть трудоемким и трудоемким. Vivid-Pix представляет собой очень простую в использовании программу для редактирования подводных фотографий, которая буквально исправляет вашу фотографию одним щелчком мыши. Вы можете редактировать серию фотографий одним щелчком мыши или копать глубже с настраиваемыми настройками. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по редактированию Vivid-Pix.

Плюсы постобработки

Минусы постобработки

  • Еще один шаг между съемкой фотографий и отправкой их друзьям, участием в конкурсах, таких как Ocean Art и т. Д.

Совет по съемке Pro

Если вы используете более продвинутую камеру, попробуйте установить баланс белого вручную. Просто помните, что ваши пользовательские настройки изменятся, как только вы переместите направление на солнце или глубину. Камеры SeaLife имеют несколько встроенных режимов баланса белого под водой.

Что лучше - фильтры или пост?

Нет правильного и неправильного. И чтобы просто изменить приведенную выше информацию, вы можете использовать фильтры И внести некоторые корректировки во время постобработки.Есть много вариантов, поэтому найдите метод, который лучше всего подходит для вас.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

Подводная фотография Часть 2: Советы и приемы постобработки

Подводная фотография может быть увлекательным занятием, которое может вознаградить вас впечатляющими результатами.

Это не только возможность увидеть подводный мир с точки зрения, которую многие люди никогда не увидят, но и прекрасная возможность сделать действительно уникальные и во многих случаях непревзойденные изображения.

Однако, несмотря на все свои преимущества, подводная фотография может быть сложной задачей. Это требует специального снаряжения, а также определенного уровня знакомства с морем. Кроме того, подводная фотография требует сложного обучения, и вы вряд ли получите удачные снимки с первого или второго раза. Тогда есть проблема с пост-обработкой ; подводные изображения почти всегда требуют некоторого уровня редактирования, чтобы они выглядели наилучшим образом.

Условия освещения под водой вряд ли могут быть идеальными, особенно если вы фотографируете в пасмурный день или на глубине более пары футов под поверхностью.Даже если вы принесете стробоскоп, управлять светом под водой намного сложнее, чем на суше. В большинстве случаев ваши изображения нужно будет отредактировать, когда вы вернетесь на поверхность - хотя бы для улучшения уровней контрастности и настройки цвета.

Имея это в виду, вот несколько советов по постобработке и достижению наилучшего результата в ваших подводных изображениях. И не забудьте прочитать первую часть этой серии!

Съемка в RAW

Первый шаг к качеству подводных снимков - попытаться снимать в формате RAW.Это даст вам максимальную гибкость при постобработке. Если вы снимаете в формате JPEG, камера будет принимать за вас множество ключевых решений, которые иногда могут быть полезны, но всегда есть шанс, что полученные изображения не будут такими, какими вы хотели.

Выбирайте только лучшие изображения

Загрузив фотографии на компьютер, можно отсеивать те, которые не стоит редактировать. Не судите свои изображения по цвету или освещению - эти вещи можно улучшить после обработки. Вместо этого принимайте решения на основе содержания изображения.Например, вы хотите избавиться от бесчисленных изображений, на которых изображена спина рыбы, а также от любых других снимков, которые просто не подходят. Не забудьте сделать копии своих изображений перед тем, как приступить к настройке, на случай, если вам не понравятся конечные результаты.

Цифровая фотолаборатория

Несмотря на то, что мы больше не проявляем пленку в темной комнате, ваши изображения все равно нуждаются в помощи! Не расстраивайтесь, если вам придется редактировать все свои изображения. Большинству подводных трофеев нужна небольшая помощь. Несмотря на то, что существует множество различных способов корректировки изображений при постобработке, вот несколько основных советов, которые помогут вам добиться отличного начала и помогут извлечь максимум из ваших подводных изображений.

1. Отрегулируйте цвет

Во-первых, вам нужно удалить часть этого темно-синего оттенка, который преобладает в подводной фотографии, и вернуть красные и зеленые тона, которых часто не хватает подводным снимкам. Есть несколько способов сделать это, используя слои-заполнители фотографий, регулируя оттенок и цветовой баланс или изменяя цветовые каналы.Использование микшера каналов - отличный вариант, поскольку он позволит вам точно настроить уровень красного, зеленого и синего цветов в ваших изображениях. Для фотографий, на которых отсутствует красный спектр освещения, следует увеличить уровень синего или зеленого. Имейте в виду, что если вы увеличиваете одно значение, вы должны уменьшать другое, чтобы предотвратить перенасыщение.

2. Яркость / контрастность

Вода часто может полностью снизить контраст вашего изображения, оставляя изображение тусклым и тусклым.Кроме того, иногда удаление синего оттенка может осветлить ваши изображения больше, чем вам хотелось бы. Когда это происходит, вы можете использовать корректирующий слой уровней, чтобы скорректировать контраст и улучшить результаты.

3. Рассмотрите возможность использования Авто для регулировки уровней

Хотя лучший вариант обычно включает настройку яркости, контрастности и тонового диапазона изображения самостоятельно. Если вы торопитесь, подумайте об использовании опции « авто ». Это не подходит для каждого изображения, но для некоторых фотографий эффект может быть неплохим.Чтобы перейти к этому параметру в Adobe Lightroom, перейдите в «Изображение »> «Коррекция»> «Уровни» , а затем выберите параметр «Авто».

4. Заточка

Если вы планируете сделать несколько распечаток, вы можете сначала настроить четкость изображений. Даже небольшое перемещение ползунка четкости может помочь придать резкости изображению. Только будьте осторожны, чтобы не переборщить с резкостью, иначе вы рискуете придать изображениям чрезмерно обработанный и неестественный вид.

5. Удалить обратное рассеяние

Если есть пыль, пятна или обратное рассеяние, вы можете выбрать область и использовать инструмент для удаления пыли и царапин.Для больших областей или проблем с отвлекающими пузырями или элементами, которые вы хотите удалить, вы можете увеличить область и использовать инструмент восстановления или инструмент клонирования в Photoshop.

6. Урожай

Наконец, пришло время обрезать изображение до совершенства. Помните о композиции и руководствуйтесь принципами, такими как правило третей, в своих решениях. В большинстве случаев вам нужно сохранить исходное соотношение сторон при кадрировании.

Наконец, какое программное обеспечение следует использовать?

Какая из них лучше? Это полностью зависит от ваших предпочтений и бюджета.Многие фотографы предпочитают Adobe Camera Raw / Lightroom, поскольку они предоставляют множество функций и относительно просты в использовании после того, как вы освоите их. Другие фотографы клянутся Nikon Capture, поскольку Nikon Images бесплатен. Однако другие находят интерфейс этой программы немного запутанным. Наконец, GIMP - еще одна жизнеспособная бесплатная альтернатива, которую вы можете использовать для внесения множества корректировок в свои фотографии.

Имейте в виду, что отличная подводная фотография происходит в такой же степени при постобработке, как и в камере.Освоение как подводной фотографии, так и постобработки может занять время и обширная практика, поэтому не расстраивайтесь, если у вас не сразу получаются идеальные снимки. Со временем и усилиями ваши изображения начнут улучшаться - резко; и скоро у вас появятся подводные шедевры, которые вы с гордостью назовете своими собственными.

Вы интересуетесь подводной фотографией? Поделитесь своими советами и уловками в Twitter или Facebook!

Этот алгоритм может удалить воду с подводных фотографий, и результаты невероятны

Инженер разработал компьютерную программу, которая, по ее словам, может «удалить воду» с подводной фотографии.В результате получается «физически точное» изображение со всей яркостью, насыщенностью и цветом обычной пейзажной фотографии.

Технология, получившая название Sea-thru, была разработана океанологом и инженером Дерией Аккайнак, когда она работала в докторантуре под руководством Тали Трейбиц в Хайфском университете, и она может произвести революцию в подводной фотографии. Хотя «удаление воды» - не самое научное объяснение того, как работает эта технология, как вы можете видеть из функции Scientific American выше, это более или менее то, что она делает.

Путем автоматического удаления цветового оттенка и обратного рассеяния, вызванных движением света через водоем, она может запечатлеть подводные пейзажи такими, какими они выглядели бы человеческим глазом на суше - другими словами: если бы вся вода исчезла. .

Аккайнак и Хайфа создали Sea-thru, сделав «более 1100 изображений из двух оптически разных водоемов», каждое из которых включает ее цветовую карту. Эти фотографии затем использовались для обучения модели, которая компенсировала то, как свет рассеивается и поглощается водой.

«Каждый раз, когда я вижу риф с большими трехмерными структурами, я помещаю свою цветовую карту у основания рифа и уплываю примерно на 15 метров», - объясняет Аккайнак. «Затем я начинаю плыть к рифу, к цветной диаграмме и фотографирую его под немного другими углами, пока не доберусь до рифа».

После обучения цветовая таблица больше не нужна. Как услужливо объяснил Аккайнак на Reddit: «Все, что вам нужно, - это несколько изображений сцены при естественном освещении, без цветовой таблицы.”

Этот образец изображения, опубликованный вместе с исследовательской статьей, в которой подробно объясняется этот метод, показывает, насколько на самом деле невероятен Sea-thru:

Чтобы было ясно, этот метод не то же самое, что фотошопинг изображения, чтобы добавить контраст и искусственно улучшить цвета, которые быстрее всего поглощаются водой. Это «физически точная коррекция», и результаты действительно говорят сами за себя. И хотя эта технология была разработана с прицелом на научное применение, мы можем только представить результаты, которые она принесет, если поделится с невероятными фотографами National Geographic , такими как Пол Никлен…

Чтобы увидеть алгоритм в действии и узнать больше о том, как был Akkaynak Чтобы добиться этого, обратите внимание, что модель Scientific American является на высоте.И если вы хотите погрузиться в мельчайшие подробности того, как был разработан этот алгоритм и как он работает, вы можете прочитать полную исследовательскую статью по Sea-thru здесь.

Подводное редактирование фотографий для начинающих • Scuba Diver Life

Если вы когда-нибудь сравнивали свои подводные фотографии с фотографиями, сделанными более опытными фотографами, и думали, что у вас не хватает определенного «вау-фактора», вы не одиноки. Большинство профессиональных подводных фотографий, которые вы видите, подверглись некоторой постобработке, пусть даже и незначительной.Итак, как вы подойдете к редактированию фотографий в соответствии с более высокими стандартами? К счастью, редактировать подводные фотографии для начинающих довольно просто. Даже те, у кого есть базовые камеры и навыки любительской фотографии, могут напечатать яркие фотографии.

Четыре основные функции редактирования

С таким большим количеством камер и программ редактирования на выбор начинающие подводные фотографы могут столкнуться с настоящей головной болью от размышлений о том, как редактировать фотографии. К счастью, вам не нужно быть гуру Photoshop, чтобы превратить свои снимки в мини-шедевры.Здесь я просто объясню четыре основных функции редактирования подводных фотографий: яркость и контраст, насыщенность и цветовую температуру, четкость и резкость, а также то, что я называю «искусственным фокусом».

Яркость и контраст

Сначала вам нужно отредактировать яркость изображения. Используя выбранное вами программное обеспечение для редактирования, выберите инструмент яркости или экспозиции. В каждой программе редактирования есть один или оба этих инструмента. Если ваша фотография невероятно яркая, немного смягчите ее, чтобы изображение было приятнее для глаз.Аналогичным образом, если ваш снимок слишком темный, увеличьте яркость или экспозицию, чтобы добавить света. Это также может помочь выделить детали, которые ранее были слишком темными, чтобы их было видно.

Contrast Applied - изображение намного четче.

Исходное изображение

Следующий шаг - инструмент контрастирования. Контраст абсолютно необходим всем фотографам, как начинающим, так и опытным. Хорошее использование контраста может улучшить любую фотографию - посредственную или великолепную. Увеличение контрастности изображения зажжет цвета, подчеркнув жирные края и линии, определяющие объект.Он также выделит любые мелкие детали. Однако будьте осторожны, так как добавление слишком большого контраста может затемнить изображение и сделать фотографию слишком отредактированной и похожей на мультфильм. Вы хотите редактировать, но не хотите, чтобы ваши изображения выглядели слишком измененными. Добавление небольшого количества контраста к вашему снимку поможет превратить его в красочное и смелое произведение искусства, сохраняя естественный вид.

Насыщенность и цветовая температура

Продолжим цветокоррекцию и модификацию.Насыщенность означает, по сути, интенсивность каждого отдельного цвета в вашем изображении. Если увеличить насыщенность, цвета станут ярче и ярче. Уменьшение насыщенности приведет к удалению цвета. Это направляет цвета на вашей фотографии в сторону серой шкалы или, проще говоря, в сторону черного и белого. Если вы хотите, чтобы цвета на фотографии были ярче, увеличьте насыщенность чуть-чуть - и я повторяю, совсем чуть-чуть. С другой стороны, если вы чувствуете, что ваш снимок слишком яркий и чрезмерно насыщенный, уменьшите насыщенность, чтобы смягчить его.Вы даже можете сделать изображение черно-белым, полностью уменьшив насыщенность.

Исходное изображение

После настройки насыщенности и цветовой температуры риф выглядит намного ярче.

Вы также можете использовать некоторую цветокоррекцию. Как дайверы мы знаем, что красный спектр исчезает, и под водой преобладает синий. Вот тут-то и пригодится температурный инструмент. Если вы увеличите температуру изображения, вы вернете в кадр красные цвета, которые теряются в глубине.Это поможет раскрыть истинный цвет вашего объекта. Коррекция цвета также помогает удалить и смягчить чрезмерно сильные синие и зеленые оттенки, которые могут доминировать и испортить настоящие цвета подводной фотографии.

Четкость и резкость

Затем подумайте о четкости и резкости вашего изображения. Изучите профессиональные подводные фотографии, и вы увидите, что изображение почти всегда очень четкое и четкое. Хотя обычно это является результатом дорогостоящей настройки, вы также можете легко улучшить качество своих фотографий, отрегулировав их резкость и четкость.Каждая программа для редактирования фотографий имеет инструмент резкости и четкости. Просто увеличивайте резкость и / или четкость фотографии, пока не почувствуете, что она имеет то профессиональное качество, к которому вы стремитесь. Однако не увеличивайте их слишком сильно, потому что это подчеркнет любые недостатки на фотографии, такие как обратное рассеяние, и может сделать изображение зернистым.

«Fake Fancy Focus»

Наконец, самый сложный - но также один из самых полезных - навыков редактирования - это то, что я называю «фокусом на фальшивом воображении.«Посмотрите на изображения высочайшего качества любого профессионального подводного фотографа, особенно макро или микроскопических объектов, и вы увидите, что фон часто размывается с кристально чистым передним планом. Этой характеристикой часто обладают и широкоугольные фотографии.

Применен Fake Fancy Focus. Посмотрите, насколько заметно выделяется черепаха.

Исходное изображение

Применен Fake Fancy Focus. Черепаха выделяется на заднем плане.

Исходное изображение

Применение глубоких знаний, опыта и практики в области фотографии в сочетании с профессиональными фотоаппаратами и аксессуарами может дать этот прекрасный фотографический результат.Но обычный фотограф также может подделать это с помощью многих программ для редактирования. Если вы хотите попробовать, просто используйте инструмент размытия фона - конечно, тонко - а затем используйте инструменты кисти для повышения резкости и четкости, чтобы сделать объект намного четче. Хотя это немного обман, но он работает. Я получил награду в области фотографии за свою не очень впечатляющую компактную камеру и могу подтвердить, что стоит попробовать, чтобы добиться этого профессионального подхода.

Хотя начинающему фотографу это может быть непросто, изменяя эти мелкие, но важные детали на подводных фотографиях, вы мгновенно получите более качественные изображения.Учитывайте яркость и экспозицию, контраст, насыщенность, цветовую температуру, четкость и резкость вашего изображения, и если вы хотите вывести его на новый уровень, примените технику размытия к фону вашей фотографии. Потратьте время на то, чтобы медленно и уверенно овладеть каждым навыком редактирования. И помните, фотография должна приносить удовольствие, поэтому не ругайте себя, если вы сразу не создадите шедевры. Потребуется время и практика. Самое главное помнить - всегда получать удовольствие, получать удовольствие, наслаждаться!

От гостевого автора Lauren Feather

Обработка подводных изображений: современные методы восстановления и улучшения изображений | Журнал EURASIP о достижениях в обработке сигналов

Возможный подход к работе с подводными изображениями состоит в рассмотрении передачи изображения в воде как линейной системы [8].

Восстановление изображения направлено на восстановление исходного изображения из наблюдаемого изображения с использованием (если доступно) явных знаний о функции деградации (также называемой функцией рассеяния точки PSF) и характеристик шума:

(10)

где обозначает свертку. Функция деградации включает в себя реакцию системы от самой системы визуализации и воздействия среды (в нашем случае воды). В частотной области имеем:

(11)

где - пространственные частоты и , , , и - преобразования Фурье,, и, соответственно.Функция отклика системы в частотной области называется оптической передаточной функцией (OTF), а ее величина называется передаточной функцией модуляции (MTF). Обычно реакция системы выражается как прямое произведение самой оптической системы и среды:

(12)

Чем лучше мы знаем о функции деградации, тем лучше будут результаты восстановления. Однако в практических случаях знания о деградации недостаточны, и их необходимо оценивать и моделировать.В нашем случае источник ухудшения качества подводных изображений включает мутность, плавающие частицы и оптические свойства распространения света в воде. Следовательно, подводные оптические свойства должны быть включены в PSF и MTF. Присутствие шума от различных источников еще больше усложняет эти методы.

Недавно Hou et al. [9–11] включили подводные оптические свойства в традиционный подход к восстановлению изображений. Они предполагают, что размытость вызвана сильным рассеянием из-за воды и ее компонентов, которые включают частицы разного размера.Чтобы решить эту проблему, они включили измеренные в воде оптические свойства в функцию рассеяния точки в пространственной области и функцию передачи модуляции в частотной области. Авторы смоделировали круговые симметричные системы отклика (2-мерное пространство) как экспоненциальную функцию

(13)

Показатель степени, является передаточной функцией затухания, полученной Уэллсом [12] для морской воды в приближении малых углов

(14)

где - средний квадратный угол, а - общие коэффициенты рассеяния и ослабления соответственно.Отклик системы (камера / объектив) измерялся непосредственно по откалиброванным изображениям на различных пространственных частотах. В воде во время эксперимента были измерены оптические свойства: коэффициенты поглощения и ослабления, распределение частиц по размерам и функции объемного рассеяния. Авторы реализовали автоматизированный фреймворк, названный «Восстановление изображения с помощью Denoised Deconvolution». Для определения качества восстановленных изображений была реализована метрика объективного качества. Это вейвлет-разложенная и очищенная от шума метрика восприятия, ограниченная соотношением спектра мощности (см. Раздел 6).Проведено восстановление изображения и оценены оптические свойства среды. В рамках учитываются как смоделированные, так и измеренные оптические свойства. Изображения восстанавливаются с использованием PSF, полученных на основе как смоделированных, так и измеренных оптических свойств (см. Рисунок 3).

Рисунок 3

Снимок сделан на глубине 7. 5 м во Флориде. Исходное изображение (a), восстановленное изображение на основе измеренного MTF (b) и восстановленное изображение на основе смоделированного MTF (c). Любезно предоставлено Hou et al.[9].

Trucco и Olmos [13] представили самонастраивающийся фильтр восстановления, основанный на упрощенной версии модели формирования изображения Jaffe-McGlamery. При разработке фильтра восстановления делаются два допущения. Первый предполагает равномерное освещение (прямой солнечный свет на мелководье), а второй - рассматривать только передний компонент модели изображения в качестве основного источника деградации, игнорируя обратное рассеяние и прямую составляющую. Это кажется разумным, если концентрация твердых частиц, вызывающих обратное рассеяние, в толще воды ограничена.Дальнейшее упрощение рассматривает разность экспонент в модели прямого рассеяния (6) как экспериментальную константу (с типичными значениями между 0,2 и 0,9)

(15)

В рамках этих предположений, из (7), простой обратный фильтр в частотной области разработан следующим образом (параметр аппроксимируется)

(16)

Оптимальные значения этих параметров были оценены автоматически для каждого отдельного изображения путем оптимизации критерия качества на основе общей меры контраста (оптимальность определяется как достижение минимального размытия).Таким образом, условия низкого обратного рассеяния и мелководья представляют собой оптимальные условия для этого метода. Авторы оценили как качественные (при визуальном осмотре), так и количественные характеристики реставрационного фильтра. Они количественно оценили преимущества самонастраивающегося фильтра как препроцессора для классификации изображений: изображения классифицировались как содержащие или не созданные руками человека [14, 15]. Количественные тесты с большим количеством кадров из реальных видео показывают важное улучшение задачи классификации обнаружения искусственных объектов на морском дне.Учебные видеоролики были сняты в различных условиях: инструментальный резервуар, мелководье и мутная вода в море.

Лю и др. [16] измерили PSF и MTF морской воды в лаборатории с помощью теории передачи изображений и использовали фильтры Винера для восстановления размытых подводных изображений. Функция деградации измеряется в резервуаре для воды. Эксперимент построен с изображением щели и источником света. На первом этапе получают одномерное распределение интенсивности света изображений щелей при разной длине пути воды.Одномерный PSF морской воды может быть получен с помощью операции деконволюции. Затем, в соответствии со свойством симметрии окружности PSF морской воды, двумерный PSF может быть рассчитан математическим методом. Аналогичным образом выводятся MTF. Эти измеренные функции используются для восстановления размытого изображения. Применяется стандартный процесс деконволюции Винера. Передаточная функция читает

.

(17)

, где и - спектр мощности шума и исходного изображения, соответственно, и - сопряженная матрица (результат измерения, как описано ранее).Шум рассматривается как белый шум и является константой, которую можно оценить по размытым изображениям с шумом, в то время как оценивается как

.

(18)

где - спектр мощности размытого изображения. Тогда спектр восстановленного изображения

(19)

Также авторами используется параметрический фильтр Винера и сравниваются оба метода деконволюции.

Шехнер и Карпель [17] используют эффекты поляризации при подводном рассеянии для компенсации ухудшения видимости. Авторы утверждают, что размытие изображения не является основной причиной ухудшения контраста изображения, и они связывают подводную поляризацию с основным нарушением видимости, которое они хотят удалить (вуалированный свет или обратно рассеянный свет). Модель формирования изображения Jaffe-McGlamery применяется при естественном подводном освещении, используя тот факт, что вуалирующий свет частично поляризован по горизонтали [18].Алгоритм основан на паре изображений, сделанных через поляризатор с разной ориентацией. Даже когда необработанные изображения имеют очень низкий контраст, их небольшие различия являются ключом к улучшению видимости. Метод автоматически учитывает зависимости от расстояния до объекта и оценивает карту расстояний до сцены. Количественная оценка улучшения видимости определяется как логарифмическая функция компонента обратного рассеяния. Кроме того, применяется алгоритм компенсации сильного синего оттенка.Эксперименты, проведенные в море, показывают улучшение контраста сцены и цветокоррекции, что почти вдвое увеличивает дальность видимости под водой. На рисунке 4 показаны необработанное изображение и его восстановленная версия.

Рис. 4

Подводная сцена в Красном море на 26 м ниже поверхности воды. Слева, необработанное изображение; правильно, восстановленное изображение. Изображение любезно предоставлено Шехнером и Карпелем [17].

Недавно Трейбиц и Шехнер [19] использовали аналогичный метод, основанный на поляризации, для улучшения видимости и оценки расстояния в рассеивающих средах.Они изучали формирование изображений при искусственном освещении широким полем (без сканирования). Основываясь на характеристиках обратно рассеянного света (полученных эмпирическим путем), они представили подход к восстановлению видимости, который также дает приблизительную оценку структуры трехмерной сцены. Метод прост и требует компактного оборудования с использованием активного поляризованного освещения с широким полем. Мгновенно делаются два изображения сцены с разными состояниями поляризатора, установленного на камере. Авторы использовали этот подход, чтобы продемонстрировать восстановление сигналов объектов и значительное улучшение видимости в экспериментах в различных морских условиях в ночное время.Реконструкция расстояния эффективна в диапазоне 1-2 м. На рисунке 5 показано подводное изображение, полученное в Средиземном море с двумя источниками света, вместе с соответствующим результатом рассеянного изображения [19].

4 способа исправления и редактирования подводных фотографий

Просмотр ваших первых подводных фотографий часто может заставить вас задуматься, где вы ошибаетесь, поскольку более опытные фотографы создают красиво улучшенные изображения, которые действительно выделяются из толпы.По правде говоря, большинство подводных изображений проходят хотя бы небольшую постобработку - и это часто дает им что-то дополнительное.

Не поймите меня неправильно, никакая пост-обработка не может исправить очень плохую технику, и гораздо важнее получить правильное изображение в камере, прежде чем вы включите компьютер. Тем не менее, иногда достаточно всего нескольких простых настроек, чтобы превратить размытые фотографии в произведения искусства. В этом уроке вы узнаете несколько важных моментов, о которых вам нужно подумать при редактировании подводных фотографий.

Существует широкий выбор программного обеспечения для редактирования для любого фотографического уровня и бюджета. Для подводных фотографий я использую Adobe Photoshop, потому что мне нравится окончательное и точное редактирование, которое он позволяет. Однако многие инструменты, используемые в Photoshop, можно найти и в других программах редактирования, поэтому следите за сходствами, которые могут помочь вам на этом пути.

По возможности всегда лучше начинать с файла необработанного формата. Это даст вам большую гибкость, чтобы детально поэкспериментировать с цветом и текстурой изображения.Photoshop должен автоматически открывать ваши необработанные файлы в Camera Raw, что даст вам все параметры, необходимые для начала редактирования вашего изображения.

# 1 Коррекция цветового баланса

Умение правильно освещать подводные изображения имеет важное значение для минимизации потери цвета на фотографиях. Например, если вы работаете со вспышками, корректировка цветового баланса не должна стать большой проблемой в процессе редактирования.

Дополнительного света, который вы вводите в окружающую среду, обычно достаточно, чтобы нейтрализовать часть цвета, которую вы можете потерять на глубине.Однако, если вы используете естественный свет или не расположили вспышки оптимальным образом, изображение может иногда теряться в голубоватом оттенке, и его нужно немного вытащить из его бесцветной оболочки.

Подробнее: Как выбрать стробоскоп для подводной фотографии

Для этого мы посмотрим на ваш баланс белого и цветовую температуру. Наши глаза обрабатывают свет и цвет совсем не так, как фотоаппарат, даже под водой, чем на суше. Важно понимать, что зачастую то, что вы видите, не то, что вы собираетесь получить на своем изображении.Подводные изображения обычно получаются незначительно синими и зелеными из-за того, что цветовой спектр уменьшается по мере того, как мы идем ниже поверхности.

Чтобы исправить это, нам нужно сначала скорректировать баланс белого, а затем настроить цветовую температуру на более теплый конец шкалы и сбалансировать изображение с оттенками красного, оранжевого и желтого. Это три цвета, которые быстрее всего исчезают под поверхностью. Обычно достаточно небольшой ретуши, чтобы оживить ваше изображение.

Подсказка: если вы изо всех сил пытаетесь избавиться от голубых и зеленых тонов, попробуйте добавить немного пурпурного оттенка (который находится прямо под инструментом цветовой температуры).

# 2 Обратное ретуширование

Всегда лучше избегать обратного рассеяния на изображениях, правильно освещая фотографии и практикуя технику ныряния в хороших условиях. Однако, если вы наткнулись на какие-то неизбежные пятнышки на своих фотографиях, есть простые способы удалить их при постобработке.

Во-первых, в зависимости от изображения затемнение теней - очень простой способ сделать обратное рассеяние менее заметным. На изображениях ниже вы можете увидеть, что за счет увеличения яркости и затемнения теней обратное рассеяние по краям фотографии становится менее заметным, и вместо этого ваш взгляд привлекается к объекту.Однако это сработает только в том случае, если у вас есть очень незначительные дефекты в вашем изображении.

Наш следующий пункт назначения - инструмент клонирования, который является надежным способом очистки вашего изображения. Для этого нам нужно щелкнуть из Camera Raw и открыть изображение в основной платформе Photoshop. Как только инструмент клонирования выбран, нажмите клавишу Alt, чтобы выбрать область рядом с проблемным участком вашего изображения, чтобы наложить его на обратное рассеяние. Старайтесь нацеливаться на ту часть изображения, которая имеет очень похожий цвет и тон, иначе ваше клонирование может очень быстро выглядеть как лоскутное одеяло.

Если ваше изображение сильно загрязнено обратным рассеянием и клонирование невозможно, есть еще более простой способ удаления больших пятен отвлекающих пятен. Во-первых, с помощью инструмента лассо нарисуйте грубое выделение вокруг области. Затем мы переходим в меню «Правка»> «Заливка», после чего для вас откроется окно выбора. Важно, чтобы ваш раздел контента был выбран как Content-Aware, и поставьте галочку в поле «Color Adaptation», прежде чем нажимать ok.

Эти параметры удаляют обратное рассеяние в вашем выборе, пытаясь автоматически сохранить правильный цвет и тон.С помощью этой техники редактирования вы, как правило, получаете лучшие результаты, делая только небольшие выделения за раз, так как большие области содержат больше информации о цвете для обработки и могут делать заметные грубые ошибки при смешивании. Как и в большинстве случаев, лучший способ научиться - это применять метод проб и ошибок.

# 3 Снижение шума

Естественно, под поверхностью меньше света. Чтобы противодействовать этому в камере, вы можете увеличить ISO, открыть диафрагму или уменьшить выдержку.Однако при увеличении ISO или простой коррекции экспозиции при постобработке изображение может выглядеть зернистым и зашумленным.

Хороший способ противодействовать этому - перейти на вкладку деталей в Camera Raw и спуститься до раздела шумоподавления. Здесь вы можете увеличить яркость, что уменьшит зернистость и в целом смягчит изображение.

При смягчении изображения вы автоматически теряете резкость на фотографии, поэтому в действительности могут потребоваться лишь незначительные и постепенные изменения.Лучше всего увеличивать масштаб до тех пор, пока не станет ясно виден контур пикселя. Это станет очевидным, когда вы слишком сильно нажмете инструмент или вам нужно противодействовать яркости с небольшим увеличением локальной резкости вокруг объекта.

# 4 Четкость, удаление матовости и локальная заточка

Инструменты четкости и удаления дымки в Camera Raw - отличные способы улучшить изображение после его ретуширования. Не говоря об очевидном, они не только спасают ваше изображение от недостаточной четкости, которую вы можете получить под водой, но и в целом повышают резкость и четкость.

Однако эти инструменты не всегда лучше всего подходят для профессионального монтажа. С таким увеличением общей четкости они также могут случайно поднять насыщенность, яркость и контраст изображения до экстремальных уровней. Вы можете попытаться противодействовать этому, используя несколько других инструментов и изо всех сил пытаясь снова получить правильный цветовой баланс.

Я предпочитаю использовать локализованное редактирование через слои, что позволяет модерировать там, где вы хотите, чтобы эффекты применялись.В частности, выборочное повышение резкости - отличный способ добавить немного больше четкости вашему объекту, не обязательно определяя фон, который часто бывает шумным под водой.

Обычно это делается ближе к концу редактирования, когда вы можете четко видеть, какие части вашего изображения должны привлечь внимание.

Заключение

Обычно редактирование выполняется методом проб и ошибок, но что делает редактирование под водой таким сложным, так это то, что нет двух одинаковых изображений.Ваш свет, цвет, глубина и положение - это постоянно меняющийся фактор под поверхностью, и то, что работает для одного изображения, может не работать с изображением, которое вы сделали всего через несколько секунд.

Суть в том, что гораздо лучше практиковать технику работы с камерой, чем полагаться на пост-продакшн для «исправления» изображений. Однако эти несколько основ должны дать вам хорошее представление о том, как сбалансировать фотографию и действительно выделить ее.

Фантастическая вещь в редактировании заключается в том, что у вас есть полная свобода экспериментировать, не беспокоясь, поскольку любые изменения можно легко отменить с помощью необработанного файла.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *