Peter lindbergh фотографии: Peter Lindbergh — Look At Me

Содержание

Легенда фешен-фотографии Питер Линдберг о бодипозитиве, Дилане и дорогих сумках

В рамках «Моды и стиля в фотографии» МАММ показывает последний календарь Pirelli от глянцевого фотографа Питера Линдберга, которому своей карьерой обязаны великие модели 90-х. «Афиша Daily» встретилась с ним, чтобы поговорить о борьбе против глянца, конце эры супергероев и военных конфликтах.

Питер Линдберг

Stefan Rappo

— В конце 80-х вы изменили судьбу глянца, когда сняли тогда еще начинающих моделей, которые потом стали великими, — естественно и легко, на пляже и в белых рубашках. Какой снимок нужен миру сейчас, чтобы его изменить, как вам кажется?

— Ой, перестаньте, я был одним из многих. Сегодня миру нужна не одна фотография — всем следовало бы отказаться от фотошопа и тиражирования идеальных монстров. Невозможна революция в виде одного снимка, все должны поменять точку зрения.

— В 80-е и 90-е вы боролись с неестественными и идеальными женщинами, героинями старого времени, и предложили взамен более естественных, живых женщин, которые были интересны миру прежде всего как личности. Сейчас мы снова вернулись к гиперглянцу, этому искусственному миру моды. Как вы думаете, почему так все время происходит, почему мир красоты все время уходит от реальности?

— Деньги. Вот простой ответ на вопрос. Только представьте себе, сколько зарабатывает мир на моде и косметике. Я всегда хотел узнать, кто получает больше: те, кто производит машины, или те, кто делает косметику. И там и там на кону стоит прилично. Вот почему глянцу нужно создать идеальный образ за счет навязчивой рекламы — чтобы каждый хотел быть идеальным и нуждался во всех этих продуктах. От такой рекламы ты чувствуешь себя все более уродливым, а косметические фирмы зарабатывают все больше и больше денег.

В 90-е, как вы верно сказали, случилась революция. Догмат роскошной жизни с крокодиловыми сумками за полсотни тысяч долларов стал ослабевать. Появились независимые великие модели, но со временем они стали как будто понемногу сдаваться. К концу своей карьеры они стали представителями того мира, против которого протестовали. Гламур всегда побеждает, потому что слишком много людей имеют в этом кровный интерес. Так будет всегда и с войной — оборонный комплекс Америки так силен и получает дивиденды от каждого военного конфликта в мире.

— Раньше было десять великих моделей, а сейчас множество, но мало кого из них можно назвать великими. 90-е подарили миру авторское кино, которое тоже можно назвать великим, несколько писателей, которых интересно читать и сегодня. С музыкой сложнее — но тоже можно выбрать несколько имен. Сегодня же как будто больше нет героев нигде. Почему, как вы думаете?

— Так много всего изменилось. В музыканте тогда всех интересовала его личность. Он должен был стать интересным человеком — и только тогда начинать петь. Не знаю, читали ли вы книгу Боба Дилана, но он работал сначала с разными командами, пытался делать разные вещи. Много думал, пытался сформировать свой взгляд на мир. И только потом стал писать свои песни. Именно поэтому он понравился людям, стал влиятельным, начал критиковать войны и так далее. Ему было что сказать. А сегодня как будто все уставились в свои телефоны и больше не интересуются этими вещами.

© Peter Lindbergh, Vogue, Aug 1988

1 из 4

© Peter Lindbergh, Vogue, Aug 1988

2 из 4

© Peter Lindbergh, Vogue

3 из 4

© Peter Lindbergh, Vogue

4 из 4

— Да, но Дилану совсем недавно дали Нобелевскую премию, разве нет?

— Это было великое решение, хотя и странное. Хотя, может быть, Нобелевский комитет — особые люди, как раз из тех 90-х. Честно говоря, не думаю, что Дилан был бы ей рад. Наверняка он бы боялся, что после премии потеряет свою клиентуру.

— Ваш календарь Pirelli — манифест красоты в несовершенствах: морщинках вокруг глаз, живой фактуре кожи. Но где проходит граница этой красоты? Интересно спросить вас и про другую крайность. Что вы думаете о бодипозитиве и тех, кто заявляет, что красота есть в любом теле. И где для вас вообще проходит граница между красивым, некрасивым, идеальным и неидеальным?

— Идеальное не может существовать в мире. Чисто технически это невозможно — быть идеальным. Каждый идеал — это фейк, и в этом смысле важно иметь храбрость быть самим собой. Вот у вас она наверняка есть — вы же ко мне могли заявиться с красной помадой и укладкой и в коротком платье.

— Будем честны: я все-таки немного постаралась.

— Это нормально. Главное — помните: тот, у кого есть храбрость быть собой, — самый сильный человек в мире. Никто не может обмануть того, кто найдет в себе мужество сказать: идите к черту, я такой, какой я есть. Некрасивых людей нет. Но каждый человек красив только тогда, когда он перестает выдавать себя за кого‑то другого.

— Вам не грустно смотреть, как ваши героини стареют?

— Нет. 4 года назад я сделал каталог с Синди Кроуфорд, Татьяной Патитц и остальными: мы сфотографировали их совсем просто — на пляже, как мы делали это раньше. Они выглядели так здорово! Это, кстати, была маленькая революция для людей: понять, что им под пятьдесят, но они выглядят потрясающе. Все почему‑то думали, что раз они были красивыми в 90-е, то теперь совсем состарились. Что за бред. Почему вы должны выглядеть плохо в пятьдесят?

— Вы всю жизнь прожили в мире красоты. Как вы относитесь к собственному телу?

— Это просто катастрофа. Проблема в том, что считаю себя красивым и посылаю к черту всех, кто советует мне похудеть и избавиться от живота. Я мог бы есть меньше сахара, заниматься гимнастикой, но это так скучно. Мне не все равно, просто есть так много других дел. А еще меня ужасно бесит, когда кто‑то мне говорит, что я выгляжу молодо. Ну что за фигня? Почему кто‑то вообще должен выглядеть молодо? Главное — это то, что у вас внутри, о чем вы думаете.

Джулианна Мур в календаре Pirelli, фото Питера Линдберга, 2017

1 из 4

Робин Райт в календаре Pirelli, фото Питера Линдберга, 2017

2 из 4

Николь Кидман в календаре Pirelli, фото Питера Линдберга, 2017

3 из 4

Ума Турман в календаре Pirelli, фото Питера Линдберга, 2017

4 из 4

— Вы снимаете мужчин как‑то иначе, чем женщин? Ваш знаменитый снимок Кита Ричардса, например, совершенно другой, чем женские портреты. И чем, кстати, отличается мужская красота от женской?

— Это ощущается иначе… Честно говоря, мне это не так интересно — другой пол меня больше волнует. Кроме того, мужчины такие скучные, о чем с ними говорить, о футболе? У меня осталось два друга с детства, и один с годами стал очень правых взглядов. Он лучше всех в мире придумывает интерьеры, но поговорить с ним мне не о чем, например, про Украину он, как и многие в Европе и Америке, не хочет слышать ничего другого, кроме того, что Путин взял и атаковал несчастную страну. А мой другой друг, который по совместительству мой брат, интересуется только футболом.

— А вы сами что думаете об Украине?

— Американская политика — с участием НАТО и денег — разрушила абсолютно все. Америка ставила свои ракеты на границе с Россией и как будто бы даже не думала о последствиях. Ладно, не буду продолжать — как бы мне гражданство не потерять.

— До политики мы с вами говорили про гендер, и вот что хочется вас спросить: чувствуете ли вы, что концепция гендера в журналах меняется, женственность и мужественность становятся не только более необязательными, но просто условными?

— Это идет от Америки: помните модель-трансгендера на обложке Vanity Fair? Мне это кажется довольно скучным. Я вот знаю одну женщину-художника, которая живет всю жизнь как мужчина, работает в мужском модельном агентстве, хотя и не поменяла пол. Я верю ей. Я снимал с ней историю как с мужчиной, зная, что это женщина. И это очень интересно. Мне всегда нравилась курящая Марлин Дитрих в «Голубом ангеле» — такие более игровые вещи.

— А что вас раздражает в женщинах? Вы как‑то сказали, что вас никогда не интересовала женщина, которая вошла в комнату с сумкой из крокодила.

— Я не то что ненавижу эти сумки — просто думаю, как много всего мог сделать на эти деньги человек, вместо того чтобы заставить глупую женщину улыбаться. Сотни семей могли бы улыбаться вместо нее.

— Меня очень повеселила история про снимок, который Calvin Klein использовал для аромата Eternity. Фотография была снята 20 лет назад, а компания использовала его только сейчас — и никто этого не заметил. Или ваш снимок Шарлотты Рэмплинг из 80-х — он совершенно поражает, потому что она на нем точно такая же, как сейчас. В чем секрет вашего фокуса — или вы просто можете видеть вещи, которые остаются неизменными?

— Да-да, мы действительно провернули ту съемку с Кристи Тарлингтон 25 лет назад. Знаете, в чем волшебство? Не надо добавлять ничего лишнего. Помните дурацкие начесы из 60-х? Если они будут на фотографии, то сразу станет понятно, из какого она времени. А Шарлотте я тогда сказал: «Пожалуйста, не надевай ничего сложного, не делай ничего с волосами». И через 600 лет этот снимок будет так же хорош.

— Как вы думаете, если бы мы жили в черно-белом мире, мы бы много потеряли?

— Так он и есть черно-белый. Я дальтоник, разве вы не знали? Ой, шучу. Нет, конечно.

Нажатие кнопки не есть фотография. Выставка Питера Линдберга в Дюссельдорфе

Эту экспозицию он задумал еще при жизни и проработал над ней два года, но до открытия выставки не дожил: в сентябре минувшего года Линдберг умер на 75-м году жизни, оставив после себя немалое наследие – сотни тысячи снимков, с десяток фотоальбомов, три (рекорд!) календаря «Пирелли», несколько кинофильмов, четырех сыновей и семерых внуков.

Питер Линдберг (Фото: Stefan Rappo)

То, что эту выставку решено было провести именно в Дюссельдорфе, не случайность. Именно в этом городе Линдберг начинал свою карьеру как фотограф. Мало кто знает, что по национальности он немец, его настоящая фамилия Бродбек. Родился он в военном 1944 году и вырос в промышленном городе Дуисбурге – наверное, поэтому на его снимках так часто фигурируют заводские интерьеры. Еще одним немецким «следом» в творчестве Линдберга можно считать его увлечение фильмами германских экспрессионистов 20-х годов, особенно «Метрополисом» Фрица Ланга, – отсюда его черно-белая экспрессия и эксперименты со светом и контрастом.

Линда Эвангелиста, Микаэла Берку и Кирстен Оуэн, Понт-а-Муссон, Франция, 1988 (Фото: Peter Lindbergh)

В юности Питер учился на художника, преклонялся перед Ван Гогом и даже целый год провел в Арле, где когда-то жил великий голландец. Но с живописью не задалось. Зато его увлекла фотография. В 1973-м Линдберг переехал в Дюссельдорф, открыл там свою студию и начал карьеру независимого рекламного фотографа. В конце 70-х его заметили уже далеко за пределами Германии. Следует переезд в Париж, знакомство с элитой фэшн-бизнеса и начало сотрудничества с ведущими мировыми журналами – Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Allure, Rolling Stone.

Ума Турман, Нью-Йорк, 2016 (Фото: Peter Lindbergh)

Затем в биографии Линдберга начинается американский период. В 1988 году американский Vogue возглавила Анна Винтур, и для работы над своей первой обложкой она пригласила именно Питера. Это была первая в истории моды обложка, где модель была, во-первых, одета не по правилам (дорогой кутюрный жакет плюс потертые джинсы), а во-вторых, выглядела абсолютно естественно, без малейшего намека на позирование.

Карен Элсон, Лос-Анджеллес, 1997 (Фото: Peter Lindbergh)

Спонтанность поведения героев в кадре – это вообще главная «фишка» Линдберга. Кажется, что его модели эмоционально абсолютно обнажены – они могут изображать веселье или ужас, застывать в неудобных позах или импровизировать. А могут просто сидеть или стоять, глядя прямо в кадр, но в этой статичности такое внутреннее напряжение, что от фотографии порой хочется отвести взгляд, словно ты увидел нечто сугубо интимное, не предназначенное для посторонних глаз. Подобное возможно только в одном случае – когда модель фотографу стопроцентно доверяет. Линдбергу доверяли.

На выставке Питера Линдберга (Фото: Vida Press)

Снимая для глянца, фотограф сознательно отказывался от глянцевой «сделанности», гламурной выхолощенности. На первый план он выводил личности своих героев, а не надетую на них одежду. Обожал снимать звезд в простой белой рубашке, или черной водолазке, или тренчкоте, надетом на голое тело. В 1990 году для обложки британского Vogue Линдберг сделал легендарный групповой портрет Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Татьяны Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон, который считается своеобразной точкой отсчета «эры супермоделей». Все помнят лица этих моделей, но никто не помнит, во что они были одеты…

Выставка продлится c 5 февраля по 1 июня. kunstpalast.de

Так говорил Питер Линдберг

(из интервью журналу Esquire)

* Косметические компании всем промывают мозги. Я не ретуширую свои портреты, а они говорят: «О, но она ведь такая уставшая». Ну и что с того? Уставшая и красивая.

* С нажатием кнопки каждый становится счастлив. Но нажатие кнопки не есть фотография.

* Люди делают кадр за кадром, потому что знают – у них есть фотошоп. Любая женщина на фотографии теперь будет совершенной. Мне кажется, это ужасно.

* Всегда любил маленькие камеры Nicon. Они могут упасть на пол раз пять, и ничего не случится.

* На прошлой неделе я снимал Эмму Уотсон. И одна девушка, фэшн-директор, навесила на нее кучу разной нелепой одежды. Уотсон начала снимать с себя все, что ей не понравилось, но та подбежала к ней и возмутилась: «Это же мой фирменный стиль!» Я был поражен. Ведь мы снимаем Эмму Уотсон, а не фэшн-директора.

* Я не вижу вокруг много красоты. Я вижу много фейка.

* Когда я сделал съемку для последнего календаря Pirelli, мне сказали: «О, как это смело – снять актрис в возрасте без ретуши». Да вы что? Мне просто нравятся все эти женщины, мне плевать на их возраст.

* Ретушь простительна разве что в рекламе кремов, когда модели корректируют лицо. Но все равно это большая ошибка. Когда вам хотят продать Volkswagen, на рекламную полосу в журнал не ставят Bentley.

Рекомендуем

Учительница, чье лицо стало символом войны: «Я встану, я пойду, я буду все делать для Украины, насколько я могу»

Илзе Лиепа «всем сердцем» поддержала вторжение России в Украину

Гарри Каспаров: «Эта война приведет к краху режима Путина»

Выставка 2017.

Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and More… Эрарта 29-я линия В.О., д. 2.

 

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографий, созданных Питером Линдбергом, Хельмутом Ньютоном, Анни Лейбовиц и другими признанными мастерами в области модной фотографии для легендарного календаря Pirelli

  • Революционные черно-белые портреты Питера Линдберга, одного из величайших fashion-фотографов современности, чье видение красоты покорило Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Interview
  • Лучшие снимки из выпусков The Cal™ с 1988 по 2016 год, отражающие эволюцию образа женщины в фотоискусстве
  • Календарь с полувековой историей, интерпретирующий современную культуру и формирующий новые тренды

Уже во второй раз музей Эрарта знакомит посетителей с фотографиями, созданными специально для календаря Pirelli. Практически сразу после выхода в свет в 1964 году The Cal™ завоевал статус эксклюзивного продукта, несущего в себе глубокий художественный и культурный смысл. Предложение поработать с Pirelli для фотографов со всего мира является синонимом официального признания, а суперзвезды почитают участие в съемках проекта за честь.

Экспозиция в Эрарте объединяет фотографии, сделанные Питером Линдбергом для 44 выпуска календаря, а также лучшие снимки из выпусков The Cal™ с 1988 по 2016 год, авторами которых выступили Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Анни Лейбовиц, Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Карл Лагерфельд, Брюс Вебер, Ник Найт и другие признанные мастера в области модной фотографии. Их работы позволяют проследить эволюцию фотоискусства на протяжении трех десятилетий и наглядно демонстрируют, как менялся с течением времени образ женщины.

Питер Линдберг на данный момент является единственным фотографом, который получал предложение о сотрудничестве от Pirelli трижды. Впервые он работал над календарем в 1996 году в пустыне Эль-Мираж (Калифорния), затем 6 лет спустя проводил съемки для нового выпуска на студии Paramount (Лос-Анджелес). В 2014 году Линдберг вместе с Патриком Демаршелье участвовал в создании специального издания, посвященного полувековому юбилею The Cal™.

Разрабатывая концепцию календаря Pirelli 2017 года, Питер Линдберг, совершивший революцию в мире fashion-индустрии и отстоявший право женщины быть собой в объективе его камеры, остался верен себе. Он назвал серию черно-белых портретов «Запечатленные эмоции», подчеркнув тем самым намерение показать не идеальные обнаженные тела, а чувства и ощущения, обнажающие душу модели.

Воплотить идею естественной красоты и женственности в жизнь Линдбергу помогли 14 всемирно известных актрис: Шарлотта Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Ума Турман, Пенелопа Крус, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Джессика Честейн, Руни Мара, Люпита Нионго, Леа Сейду, Алисия Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью проекта стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.

«В современную эпоху, когда женщины представлены в средствах массовой информации и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, — поясняет свой замысел фотограф, — мне кажется, что полезно напомнить каждому о том, что есть и иная красота, более подлинная и реальная, существующая сама по себе. Красота как индивидуальность, смелость быть самой собой, как способ самовыражения».

Подписаться: Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

Питер Линдберг (Peter Lindbergh) фотограф в мире моды. Фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh)

Всё чаще в СМИ можно встретить статьи о дискриминации женщин в плане красоты. Дело в том, что в последние десятилетия всему миру был навязан абсурдный паттерн: слабая половина человечества должна быть непременно худощава, идеально и сильно накрашена, бодра и весела. Морщинки, складки, пигментные пятна и прочие несовершенства кожи считаются страшным грехом, а их обладательница – неухоженной растяпой.

Многие фотографы 10-х годов XXI века борются с этим явлением, всё чаще предлагая зрителям неотретушированную и естественную женскую красоту. Но, оказывается, что эта проблема возникла довольно давно. Ещё в 70-х годах прошлого столетия фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh, род. 23 ноября 1944 года) встал на тропу этой войны, защищая права женщин быть обычными людьми, а не «отфотошопленными вешалками».

«Современные фотографы должны, наконец, освободить всех женщин от террора молодости и совершенства» , − сказал он однажды.

Уставшая женщина, по его мнению, не менее красива отдохнувшей и свежей. Дама в возрасте не уступает в своей прелести молодой красотке – суть в том, что каждая прелестна по-своему. Линдберг произвел настоящий фурор в мире fashion съемок: он фотографировал моделей без традиционных причесок и килограммов макияжа и не ретушировал свои снимки.

Например, на работах легендарного мастера топ-модель Кристи Тарлингтон выглядит совсем юной, задорной и естественной. Актриса Робин Райт – обычной земной женщиной, прекрасной даже с озабоченным лицом и тенью каких-то проблем. Это делает ее еще более загадочной.

Судьба Линдберга полна крутых поворотов: он оформлял витрины супермаркетов, работал на ферме, продавал свои картины на рынке, путешествовал автостопом и спал на улице — всё это помогло ему переосмыслить собственную жизнь, стать другим человеком и всерьез заняться фотографией.

Зато потом карьера художника развивалась стремительно: всего за семь лет он превратился из дядюшки-любителя, неумело фотографирующего собственных племянников, в сотрудника журнала Stern Magazin. Там неизвестному фотографу предложили целых семь разворотов, и утром он проснулся знаменитым.

Вскоре Линдберг уже снимал для Harper»s Bazaar, Marie Claire, Vanity Fair, Rolling Stone и Vogue US, в котором за ним прочно закрепилось звание ведущего фотографа.



А эту фотографию Питер Линдберг сделал для британской версии Vogue в 1990 году. Пять легендарных моделей − Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон – вместе смотрятся просто роскошно. Этот снимок называют «точкой отсчета эры супермоделей». Примечательно, что Линдберг осознанно отдавал предпочтение черно-белым снимкам. На его взгляд, «чб» в разы лучше передаёт личность модели, чем обычные цветные фотографии. Они, по мнению фотографа, получаются слишком стандартными и рекламными. В своей книге «Десять женщин», выпущенной в 1996 году тиражом в 100 000 экземпляров, Питер как раз собрал чёрно-белые фотографии знаменитых моделей.

Так же, как и , Питер Линдберг участвовал в съемке календаря Pirelli. Но в отличие от своих коллег, снимавших для календаря дважды (а это уже рекорд!), Питер работал для культового проекта трижды: в 1996, 2002 и 2014 годах.

В календаре 1996 года он фотографировал на месте высохшего озера в Калифорнии моделей Кэрри Отис, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Еву Герцигову, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Календарь 2002 года назывался «По ту сторону обнаженности», и Линдберг снимал для него юных голливудских див, добившихся успеха. А в 2014 году вместе с другим известным фотографом, он «поймал в объектив» Миранду Керр, Изабели Фонтану, Алессандру Амбросио, Алек Уэк, Хелену Кристенсен и Каролину Куркову.

Делать статичные работы Питеру Линдбергу показалось недостаточным. Он занялся производством муви. В документальном фильме «Модели» (1992 год) он запечатлел самых красивых женщин того времени. В 1999 году вышел его второй документальный фильм «Внутренние голоса», который был посвящен оригинальной актерской технике. Затем он снял фильм о балерине и хореографе, а после него ещё один − под названием «Везде». Эта работа была представлена на Каннском фестивале в 2007 году.



К счастью, Питер Линдберг жив по сей день и продолжает творить. Сейчас он работает над рекламным роликом для нового аромата «М» Мэрайи Кэри.

«Самым важным качеством фотографий Питера Линдберга является откровенность, почти шокирующая честность» , − написал как-то журнал American Photo.

Наверное, именно честность и принесла Питеру такую ошеломительную популярность. В эпоху, когда ложь и чрезмерно приукрашенная действительность стали нормой, так важно уметь видеть настоящее и естественное.

Немецкий фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh), несомненно, принадлежит к плеяде современных гениев фотографии. Его работы характеризует собственный, неповторимый стиль: в них спонтанность, непостановочность репортажа сливается в единое целое с шиком модной фотографии. На протяжение долгих лет своей карьеры Линдберг отстаивал свое видение и оставался верен своей изобразительной манере. Его усилия окупились сторицей — теперь во всем мире Линдберг известен не только как выдающийся фотограф и режиссер, но и как человек, чьи снимки навсегда изменили фэшн-фотографию.

Петер Бродбек (настоящее имя Линдберга) родился в 1944 году в Восточной Германии, но вырос в Западной ее части, в немецком промышленном городе Дуйсбург. Бесчисленные фабрики там соседствовали с живописными пейзажами и почти нетронутой природой противоположного от Дуйсбурга берега Рейна. Маленький Петер был поражен окружавшим его контрастом, и детское впечатление нашло отражение в его творчестве: четкие, резкие, контрастные изображения всегда полны «природной» естественности и эмоциональности.

После школы Питер начал изучать живопись в Институте искусств, но вскоре сошел с этой стези:

«Я брал уроки рисования, но то, что мы изучали, подходило скорее под определение «концептуального искусства», и казалось мне слишком заумным. Мне хотелось творить и встречаться с новыми людьми — здесь же я чувствовал себя не у дел. Зачем становиться художником, если то, чем ты занимаешься, кажется бессмысленным?»

Стечение счастливых для мира моды обстоятельств привело будущего мастера в фотографию:

Начало карьеры

В 1973 году Линдберг переезжает в Дюссельдорф и начинает карьеру независимого рекламного фотографа.

В 1977 году мне вдруг позвонил Вилли Флекхаус, дизайнер, который был кем-то вроде немецкого Алексея Бродовича, и сказал: «Твои фото отлично смотрелись бы в глянце, почему бы тебе не поработать со мной?» Я отснял материал для парижского дизайнера Такато Кенцо, и Вилли выделил мне десять страниц в журнале Moda&Vonen. Этот материал я снимал буквально «с чистого листа» — сколько-нибудь стоящего опыта в работе с глянцем у меня не было. Я изучал работы Ханса Ферера, Ирвинга Пенна и Ричарда Аведона, но на этом мои теоретические знания заканчивались. Для своих работ я подготовил тканевый фон 4х8 метров и покрыл его точками разного цвета — фон был одновременно похож на полотно, написанное в стиле пуантилизма, и на зерно, которое дает высокочувствительная пленка при проявке. В целом, стилистически та моя работа была очень необычна для своего времени».

Портфолио начинающего фотографа Питера Линдберга почти полностью составляли контрастные черно-белые фотоснимки. Он часто слышал нелестные рецензии на свои работы (их называли чересчур спонтанными и даже безвкусными), но оставался верен выбранной стилистике. Упорство было вознаграждено — в 1978 году журнал «Stern Magazin» предложил Линдбергу 7 разворотов, снятых «в его стиле». Сотрудничество дало впечатляющий результат — когда журнал напечатал его снимки, Питер в один момент проснулся знаменитым.

Та публикация стала отправной точкой его мировой славы — известные глянцевые издания обратили благосклонный взор на необычные работы молодого немецкого фотографа.

«В издательстве Marie Claire со мной заключили устный договор — при условии, что я перееду в Париж, я смогу снимать для них ежемесячно. Конечно же, через пару месяцев я был уже во Франции».

В это время у Питера Линдберга началось долгое и плодотворное сотрудничество с самым авторитетным модным глянцевым изданием — Vogue. Стоит заметить, что амбициозный и упрямый немецкий фотограф чуть было не отказался от этой работы:

«Однажды мне предложил работу североамериканский Vogue. В те времена то, что подчинялось канонам фэшн-фотографии было для меня скучно. И я отказался. Редактор журнала Александр Либерман был весьма удивлен моим отказом, позвонил мне и спросил: «Почему ты не хочешь работать с ведущим американским фэшн-изданием? Ты молодой фотограф, любой на твоем месте согласился бы, не раздумывая!» Я ответил: «Наши понятия о женской красоте совершенно не совпадают — у ваших девушек совершенный макияж, прекрасная укладка, и снимают их в самых красивых интерьерах. Это совершенно не мой стиль, не мои ощущения. Мне вообще такие женщины не нравятся». В ответ пришло: «О»кей. Почему бы тебе не снять тех женщин, которые тебе нравятся?». Так я и сделал. Моими моделями стали не слишком популярные (в те времена они слишком отличались от принятого стандарта) Татьяна Патиц, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Карэн Александер, Рейчел Вилльямс и Эстель Халлидэй, а местом съемки — один из калифорнийских пляжей. Я одел своих моделей максимально просто, в обычные белые блузки и старался сделать так, чтобы фото выглядели как можно более естественно. Когда я вернулся в Нью-Йорк, никто не знал, как и когда публиковать мою серию. Все просто сдержанно хвалили её, переглядываясь с собеседником, но дальше этого дело не шло. В конце концов, фото были опубликованы в небольшой заметке, посвященной тому, стоит ли ходить с распущенными волосами на пляже. А мне до сих пор нравятся эти снимки».


И все же сотрудничество с Vogue для Линдберга продолжилось. Его работы появляются на страницах итальянской, французской и немецкой версии журнала. Позднее, когда в 1988 году Анна Винтур возглавила американский Vogue, она пригласила Питера к работе над обложкой первого выпуска «эпохи Винтур», ставшую настоящей революцией в сфере модного глянца.

В Америке Линдберг быстро добился большого успеха — за ним прочно закрепилось звание ведущего фотографа Vogue US. При этом он не видел смысла ограничивать свой профессиональный рост нью-йоркскими рамками — в 80-е Линдберг активно работает со всеми европейскими модными журналами. Каноны модной фотографии трещат по швам под напором его прямолинейного стиля (необычно крупный план лица, бесстыдные «ню»), но работы стабильно публикуются во всех европейских модных журналах.

В 1988-м году в благоволящем художнику Нью-Йорке Питер Линдберг был удостоен своей первой международной премии — «За высшие достижения в модной фотографии». Вскоре престижные награды посыпятся на модного фотографа как из сумки Louis Vuitton: уже в 1990 году Линдберг стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995-м и 1997-м его назвали лучшим модным фотографом в Париже, а в 1996-м мастер был удостоен премии Раймонда Лоуи в области дизайна — главной награды в этой области.

В 1990 году для обложки британской версии Vogue Линдберг сделал легендарный групповой портрет Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Татьяны Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон, который считается своеобразной точкой отсчета «эры супермоделей». Вскоре феномен супермодели дошел до наивысшего художественного пика и глубины, и именно работы Линдберга во многом этому способствовали. Он всегда отводил ведущую роль индивидуальности и пластике моделей, их «внутреннему миру», нежели надетым на них роскошным нарядам.

Окончательно закрепиться на модном Олимпе Линдбергу помог заключенный в 1992 году контракт с культовым глянцевым журналом «Harper’s Bazaar». Ведущие модные дома наперебой приглашают фотографа к сотрудничеству: в это время были созданы рекламные кампании для Giorgio Armani, Prada, Donna Karan, Calvin Klein и других.

«Самое важное качество fashion-съемок Линдберга — это откровенная, почти шокирующая честность. Кажется, что его модели эмоционально обнажены в кадре. Секрет такой откровенности очевиден: модели, полностью доверяя мастеру, выполняют любой его «каприз». Они готовы подчиниться самому сумасшедшему сценарию постановочных съемок, застыть в самых неудобных позах, импровизировать, изображать веселье или ужас. Модели фотографий Линдберга оголяются, задирают ноги и танцуют. Даже если они просто сидят или стоят, по их сильному внутреннему напряжению видно, что секунду назад они что-то активно делали. Даже, возможно, что-то не очень приличное».

Журнал American photo

Тот период карьеры Питера Линдберга характеризуется активным сотрудничеством с многочисленными знаменитостями музыкальной индустрии и кино. Среди его работ того времени — портреты таких звезд, как Джон Траволта, Катрин Денев, Мик Джаггер, Шарлотта Рэмплинг, Тина Тернер, Мадонна, Настасья Кински, Шэрон Стоун, Шарлотт Гинзбур, Джон Малкович и многих других звезд.

В 1996 году в продажу поступил первый альбом мастера. Книга «Десять женщин» («Ten Women») состояла из черно-белых снимков выдающихся моделей того времени. Тираж в 100 тысяч экземпляров разошелся почти мгновенно. Спустя год Линдберг выпустил вторую книгу «Питер Линдберг. Женские образы» («Peter Lindbergh: Images of Women») — в ней фотограф собрал лучшие, по своему мнению, работы за прошедшие 10 лет.

Календарь Pirelli

В 1995 году Питер получил предложение поработать для ежегодного календаря Pirelli. Осуществленный на следующий год проект оказался таким удачным, что впоследствие Линдберг еще дважды работал над ставшим культовым календарем.

1996. Для страниц этого выпуска Линдберг снимал супермоделей Кэрри Отис, Еву Герцигову, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Съемки проходили в Калифорнии, на месте высохшего озера Эль Мираж.

2002. Календарь 2002 года получил название «По ту сторону обнаженности». Для него мастер фотографировал юных перспективных актрис Голливуда.

«Мне позвонили и сказали: мы устали от всей этой дешевой сексуальности, от всех этих голых тел. Может, сделаешь нам что-нибудь свое? Я согласился. И сделал все, как я это вижу. Действительно, просто сексуальность сегодня — слишком скучно… Я придумал сфотографировать известных, талантливых и уже чего-то достигших женщин, а не показывать публике классную грудь».

2014. Авторами календаря Pirelli 2014 были выбраны сразу два легендарных фотографа — Питер Линдберг и Патрик Демаршелье. Они запечатлели Алек Уэк, Миранду Керр, Алессандру Амбросио, Хелену Кристенсен, Изабели Фонтану и Каролину Куркову.

Стиль

Огромное влияние на фотографа оказал кинематограф. Киноатрибуты — частый гость в его снимках (кинокамера, режиссерское кресло), а многие кадры логически следуют друг с другом, образуя целую историю. Кроме того, многое в работе со светом и контрастом Линдберг позаимствовал у немецких кинорежиссеров-экспрессионистов.

«Ключевым фильмом для меня стал «Метрополис» Фрица Ланга. «Метрополис» показывал знакомый мир. Фабрики. Люди, которые идут толпой на завод, потом выходят после работы. Для меня это был переворот. Вещи, к которым я привык, Ланг превратил в фильм — невероятно красивый, рассказанный удивительным визуальным языком. Я понял: боже, да это же способ работать с тем, что вокруг тебя».

С самого раннего этапа своей карьеры и до сих пор Питер Линдберг отдает предпочтение черно-белой плёнке. О современных технологиях мастер отзывается нелестно:

«Ненавижу современную ретушь. Это плод какого-то болезненного способа мышления, тупого и скучного — люди создают женщину своей мечты с помощью компьютера. В сущности, это оскорбительно по отношению к человеческому существу. Потому что потом, когда смотришь на обычного человека, кажется, что ноги у него коротковаты или великоваты, фигура не идеальна… И человек уже не считается красивым. А красота — то, что мы находим в компьютере. Жаль, что так происходит.
Мне нравятся морщинки вокруг глаз. Они означают, что человек много искренне улыбается. На лице отпечатываются характер, жизненный опыт — поэтому я против любой ретуши. Но я, к сожалению, последний из могикан».

Кинорежиссер Питер Линдберг

Свою страсть к кино Линдберг тоже реализовал. В 1992 году вышел его первый документальный фильм — «Модели», в котором приняли участие Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. В 1999 году Линдберг снимает «Inner Voices» (Внутренние голоса) — 30-минутный документальный фильм о прославленном методе актерской техники Ли Страсберга (среди его последователей — Джеймс Дин, Марлон Брандо и Роберт Де Ниро). Впоследствие лента получила премию за лучшее документальное кино на Международном кинофестивале в Торонто. Среди киноработ Линдберга — среднеметражный фильм о немецкой балерине и хореографе Пине Бауш и снятый совместно с Холли Фишер полнометражный фильм Everywhere at Once, представленный на Каннском кинофестивале в 2007 году.

Альбомы

1996. 10 Women («10 Женщин»). В альбоме опубликованы снимки 10 выдающихся моделей 1990-х гг: Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты, Кристен МакМенами, Кейт Мосс, Татьяны Патиц, Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон и Эмбер Валлетты.

1997. Images of Women («Женские образы»). В альбоме собраны снимки женщин-знаменитостей, созданные Питером Линдбергом, с середины 1980-х до середины 90-х годов.

1999. Portfolio («Портфолио»). В альбоме напечатаны самые знаменитые работы Питера Линдберга, а также нигде ранее не опубликованные фотографии последних трех лет его карьеры.

2002. Stories («Истории»). Книга содержит 250 ранее неопубликованных снимков, на которых запечатлены портреты Кейт Мосс, Милы Йовович, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и пр.

2006. Untitled 116 («116 фотографий без названия»). В альбоме опубликовано 116 портретов актрис, моделей и просто красивых женщин. В их числе снимки Моники Беллуччи, Катрин Денев, Линды Евангелиста, Деми Мур, Шэрон Стоун, Изабеллы Росселини и пр.

Итальянская компания Pirelli & C, специализирующаяся на производстве качественных автомобильных шин, 53 года назад выпустила первый календарь с фотографиями красивых девушек, чтобы порадовать автомехаников и водителей-дальнобойщиков.

Дебют получился на редкость успешным, проект перешел на ежегодный формат и со временем приобрел репутацию самого сексуального календаря в мире, который выходит ограниченным тиражом и распространяется среди привилегированных персон и знатоков современного искусства.

В 2016-м календарю Pirelli вновь удалось удивить публику радикальной переменой концепции — теперь проект делает ставку не на идеальную внешность и откровенные кадры, а на индивидуальность и харизму героинь, что созвучно духу времени и актуальным трендам.

Для съемок нового выпуска был приглашен Питер Линдберг, один из самых влиятельных мастеров нашего времени, чьи работы высоко ценятся в мире фотоискусства. Для любого профессионала поработать с Pirelli — официальное признание на мировом уровне и большая честь, которой Линдберг удостоен уже в третий раз.

Съемки длились четыре недели на рубеже весны и лета, обязывая маэстро и его команду переезжать в Берлин, Лондон, Лос-Анджелес, Париж и Нью-Йорк, чтобы запечатлеть пятнадцать звездных представительниц разных стран и поколений: Алисию Викандер, Николь Кидман, Джулианну Мур, Уму Турман, Пенелопу Крус, Робин Райт, Джессику Честейн, Шарлотту Рэмплинг, Кейт Уинслет и других. Героинь проекта Питер выбирал сам, обозначив как необходимое условие личное знакомство. Побывав на съемках в Нью-Йорке, ELLE поговорил с фотографом о работе над очередным арт-объектом от Pirelli.

ELLE Вчера нам посчастливилось стать свидетелями съемочного процесса, когда мы пытались угнаться за вами и вашей героиней Робин Райт по Таймс-сквер. Динамично и захватывающе! Вы довольны результатом?

ПИТЕР ЛИНДБЕРГ Более чем — мы сделали 500 потрясающих кадров! Я был уверен, что с Робин все получится идеально, — мы часто и много сотрудничали и понимаем друг друга с полуслова.

ELLE Съемка, особенно для Pirelli, — очень интимный момент, а вы выбрали, пожалуй, самое многолюдное место в мире. Почему?

П.Л. Креативная концепция календаря-2017 — естественный портрет в реальной среде. Это моя идея, которая добавляет некий вкус, нотку, меняет взгляд на героиню. Безусловно, мы получили бы прекрасный результат, снимая Робин в студии, и там комфортнее работать, но снять то, как она идет сквозь толпу, — особый подход, который показывает ее в ином ракурсе.

ELLE Вы были свободны в творчестве, работая над проектом, или работали в соответствии с новыми ориентирами календаря Pirelli, круто поменявшимися ради выпуска 2016 года?

П.Л. Да, я мог делать что угодно, избегая съемок обнаженных тел. Сначала хотели снять супермоделей, но потом решили, что повторяться скучно. Посредством своих снимков я хотел показать, что важно для нас в современном мире, дать наглядные примеры иной красоты всем, кто привык к идеальным, но отстраненным лицам. Так мы пригласили актрис. Со всеми героинями календаря я знаком лично.

Все они элегантны, умны, красивы, я их очень хорошо знаю, мы дружим, и они доверяют мне — именно поэтому мы смогли отправиться из студии на многолюдную улицу. Вы же никогда не видели Робин Райт или Николь Кидман посреди Таймс-сквер? Потому что никто и никогда не практиковал такого подхода. Мои героини раскрываются эмоционально, без лишнего макияжа, мишуры и ретуши демонстрируя целостность человеческой личности, что совпадает с нынешней концепцией календаря Pirelli.

ELLE Вас считают крестным отцом супермоделей 1990-х: Синди, Наоми, Кристи, Нади, Линды — всех этих прекрасных небожительниц. Однако времена изменились: сейчас много топ-моделей, но нет такой звездной плеяды, на которую бы все буквально молились. Как думаете, почему?

П.Л. В те годы происходила глобальная смена стандартов женской красоты. И Наоми, и Линда, и Кристи воплотили в себе эти перемены, поскольку были самореализующимися, красивыми личностями, способными влиять на мир вокруг себя. Они впитывали информацию, многому учились и, что немаловажно, были интересными и приятными собеседницами. Их персональная суть и возвела их на пьедестал. Сейчас такого нет — топ-модели могут быть удивительно красивыми, но при этом абсолютно без социального бэкграунда.

Питер Линдберг (Peter Lindbergh) по праву считается одним из самых известных и уважаемых фотографов в мире моды.
Настоящее имя фотографа Петер Бродбек. Родился он в 1944 году в Восточной Германии на самой границе с Польшей, однако после рождения сына его семья переехала в Дуйсбург, западногерманский центр развития тяжелой промышленности. Детство Петера прошло именно в этом городе. Его дядя разводил овец и содержал стадо в три тысячи голов, которое пас на арендованной земле на берегу великой немецкой реки Рейн.

Маленький Петер с удовольствием помогал дяде и проводил большую часть времени на природе. Контрастность окружающей его действительности удивляла его: с одной стороны Рейна можно было любоваться поразительными зелеными пейзажами почти не тронутой цивилизацией природы, на другом берегу громоздились многочисленные фабрики и корабельные доки. Эту контрастность будущий мастер фотографии пронес через все свое творчество. Как отметил историк фотографии Мартин Харрисон, «противостояние голого дерева и электрификационного столба» проходит ключевой нитью через многие работы Линдберга.


Среди ранних работ начинающего фотографа большую часть занимали черно-белые снимки. Некоторые эксперты называли первые фотографии Линдберга спонтанными и даже безвкусными. Однако уже в 1978 году в журнале «Stern Magazin» были напечатаны снимки, которые принесли Питеру Линдбергу международную известность. Эта публикация послужила началом мировой славы. Спрос на работы Линдберга начал расти, фотограф стал получать заказы от самых известных изданий мира. Линдберг переехал в Париж и продолжил свою деятельность во Франции. В Париже фотограф полностью сконцентрировался на моде. Он снимал известных топ-моделей и актрис. Он работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями.

На одной из ранних фотографий Линдберга сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Этот образ символизирует колоссальные изменения в области индустрии, культуры и политики, происшедшие в Европе в конце 80-х годов. Снимок был сделан в 1988 для Comme des Garzons campain.

В этом же году Питер Линдберг получил свою первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в фотографии моды. В 1990 и 1991 годах Питер Линдберг был удостоен Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 годах был назван лучшим фэшн-фотографом в Париже. В 1996 году Линдбергу вручили премию Раймонда Лоуи в области дизайна — главную награду в этой области. В этом же году его выбрали почетным членом немецкого German Art Directors Club.

В 1995 году Питер Линдберг был приглашен для работы над календарем Pirelli. Свой удачный опыт он повторил через несколько лет, снова став автором календаря Pirelli в 2002 году.
С 1996 года фотографии Питера Линдберга стали доступны коллекционерам. Они активно выставляются в международных галереях и на выставках фотографии. Его фотографиям присуща повествовательность, реалистичность и откровенность, и, как и на раннем этапе своего творчества, Линдберг отдает предпочтение черно-белым снимкам, которые занимают в его творчестве более 60 процентов.

В 1996 году вышла первая книга Питера Линдберга. Книга называлась «Ten Women» и содержала черно-белое портфолио десяти известнейших моделей того времени. Популярность фотографа позволила продать книгу тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. Уже через год появилась вторая книга «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой ценителям фотографии предлагалось собрание лучших работ Линдберга за прошедшие десять лет.


10 Women by Peter Lindbergh: ana_lee — LiveJournal

В 90-ых феномен супермоделей охватил весь мир. Питер Линдберг (Peter Lindbergh), живущий в Париже немецкий фотограф, сделал очень много для появления этого мифа. Самые красивые и знаменитые супермодели обязаны ему, его креативности и чувству прекрасного своими лучшими фотографиями.

«10 Women» — первая книга Питера Линдберга является портфолио 10 самых красивых девушек: Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Хелена Кристенсен (Helena Christensen), Синди Кроуфорд (Cindy Crawford), Линда Евангелиста (Linda Evangelista), Кристен МакМенами (Kristen McMenamy), Кейт Мосс (Kate Moss), Татьяна Патиц (Tatjana Patitz), Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer), Кристи Тарлингтон (Christy Turlington) и Амбер Валетта (Amber Valetta).

«Питер Линдберг начал работать в Париже примерно в то же время, что и Паоло Роверси, иногда сотрудничая с теми же самыми журналами. И все же его творчество стало развиваться в совершенно ином направлении: эффектные черно-белые фотографии, богатые контрастами, отражающие, как он сам говорит, его «меланхолическое немецкое экспрессионистское начало». Драматизм его фотографических серий – результат увлечения кинематографом: его работы преисполнены аллюзий на творчество многих режиссеров, от Фрица Ланга до Джима Джармуша, одновременно отражая его преклонение перед такими разными фотографами как Лартиг или Блуменфельд.» — Мартин Харрис


CARNET DE ROUTE
A film by Jean-Michel Vecchiet (France, 2001)
With Pedro Almodovar, Naomi Campbell, Geraldine Chaplin, Milla Jovovich, Nastassja Kinski, Chiara Mastroianni, Fred Ward and others.

«Creativity is the basis of self-expression. Why are some people supposedly more creative than others, and why can’t others open themselves up enough to be able to express who they are?

Creation is the birth of something, and something cannot come from nothing. When someone creates something: a painting, a poem, a photograph, the creativity comes from an idea, from a feeling, from emotion, or from a combination of ideas, feelings and emotions that are somehow ‘reborn’ from all our experiences and perspectives.

Creativity is the desire to express ourselves. To formulate these expressions, we have to draw from our reservoir of experience, dreams, desires and experimentation and mix together what was, what is, and what could be… I don’t think you can learn it, it is rather something that evolves. Your perception of everything in your life fills up this reservoir.

Some people are drawn to create and express themselves, others are drawn to reflect, to analyze. But in the end, they all could be creative if they had the desire to explore the way in which they are integrated in the world of their experiences. Because creativity is really a rebirth, a true tone we feel for ourselves and for our world. Then our work becomes a real part of who we are. Maybe all this is a question of how deep we are willing to go…»

by Peter Lindbergh
with Lily, New York, June 1996

  

 

 

 

 

 




http://www.peterlindbergh.com

http://peter.lindbergh.free.fr/

Helena Christensen vs. Peter Lindbergh

http://www.harpersbazaar.com/fashion/fashion-articles/classic-lindbergh-0409

В картинках: «Определяющие портреты Наоми Кэмпбелл» Питера Линдберга.

«Я никогда не планировала быть моделью. Я даже не думала об этом», — говорит Наоми Кэмпбелл в новой книге Naomi , одном из XL-изданий немецкого издательства Taschen, в котором рассказывается о ее выдающейся карьере в индустрии моды.Состоит из двух книг — большая наполнена редакционными и рекламными изображениями из всей карьеры Кэмпбелл, меньшая — сопутствующая книга, наполненная справочной информацией и интервью, в которой рассказывается о ее жизни и работе с Аджеш Паталай — Наоми представляет собой всесторонний взгляд на один из самых ярких событий в мире моды. стойкие фигуры.

Наоми прослеживает четыре десятилетия Кэмпбелл в моде: от взросления в Южном Лондоне, подростка, путешествующего по миру со всемирно известными фэшн-фотографами, до ее благотворительной и антирасистской кампании. Большая часть повествования Кэмпбелл в Наоми основана на анекдотах о работе с некоторыми из самых известных дизайнеров моды, фотографов, стилистов, редакторов и издателей. По мере того, как книга переплетается с годами, именно слова Кэмпбелл в меньшем томе освещают отношения, которые она установила в своей отрасли, часто приводя к фотографиям или моментам, которые войдут в историю как знаковые.

Одним из таких фотографов и организатором многих таких моментов является покойный Питер Линдберг.«В первый год работы моделью мне пришлось поработать со многими замечательными фотографами», — говорит Кэмпбелл в Наоми . «Питер Линдберг был одним из первых. Мне было 16, когда он застрелил меня для статьи в журнале New York Woman ». Линдберг, который умер в возрасте 74 лет в 2019 году, работал с Кэмпбелл и ее современницами, такими как Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста, над кинематографической модной фотографией, часто в его фирменной черно-белой фотографии. «Я люблю фотографировать женщин с индивидуальностью, характером и стилем.Это для меня настоящая красота. Наоми — одна из них», — сказал Линдберг.

Посвящение Полю Гогену. Снято на Ямайке для Harper’s Bazaar, США, декабрь 1992 года. дух сотрудничества, который они разделяли. «Мне всегда нравилось, как ты можешь поговорить с Питером о чем-то, что тебя вдохновляет; просто предложите идею, и если бы он тоже это почувствовал, то поддержал бы вас», — говорит она.«В 1992 году мы сделали съемку для американского журнала Harper’s Bazaar по мотивам таитянских картин Гогена. Я случайно упомянул свой интерес к Гогену как отправную точку для истории. Питер согласился с этой идеей, и мы сняли историю с редактором Тонном Гудманом в Порт-Антонио, Ямайка. Я помню, как в конце каждого съемочного дня мы направлялись в дом одной дамы в городе, чтобы поесть «маминой» кулинарии. Эта история теперь одна из моих любимых».

В контексте ее теперь уже обширной карьеры — во многом похожей на собственную карьеру Линдберга — ранние съемки Кэмпбелл с покойным фотографом произведут несколько определяющих моментов. Пара продолжала работать вместе, и фотографии, сделанные еще в 2018 году, опубликованы в Наоми . «Работать с Питером было замечательно, потому что он всегда был так взволнован, — вспоминает Кэмпбелл. «Его энтузиазм был детским, он почти вырвался из него. Получился живой сет».

Наоми уже вышла, опубликована Taschen.

Оглядываясь назад на некоторые из самых знаковых фэшн-фотографий Питера Линдберга —

HOLR x TEST — ПРАВИЛА КОНКУРСА («Конкурс»)

ЭТОТ КОНКУРС ОТКРЫТ ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОНТАРИО И РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КАНАДЫ И ЗАКОНАМИ ПРОВИНЦИИ ОНТАРИО.

ПОКУПКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСЕ СМ. НИЖЕ. УЧАСТИЕ В ЭТОМ КОНКУРСЕ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ ПОЛНОЕ И БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ КОНКУРСА И СОГЛАШЕНИЕ С ЮРИДИЧЕСКИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ КОНКУРСА («ПРАВИЛА КОНКУРСА»).

ПЕРИОД КОНКУРСА

1) Конкурс начинается 26 августа 2020 года в 12:00. Восточное время («ET») и заканчивается 26 сентября 2020 года в 23:59 по московскому времени. ET («Период конкурса»).

ПРИЕМЛЕМОСТЬ

2) В Конкурсе могут принять участие только все жители провинции Онтарио («Провинция»), достигшие совершеннолетия в провинции на момент подачи заявки, за исключением сотрудников (и тех, с кем проживают такие сотрудники) Журнал HOLR («Спонсор»), его дочерние компании или агенты, рекламные и рекламные агентства и судьи Конкурса, если таковые имеются.

КАК ВВОДИТЬ

3) ПОКУПКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Чтобы принять участие в этом Конкурсе, вы должны войти одним из следующих способов (каждый из которых является «Заявкой»):

.

Укажите свой адрес электронной почты [или, если он находится в Instagram, Facebook и т. д., и укажите другие требования, такие как пометка и т. д., укажите здесь. Вы должны соблюдать правила конкурса применимого сайта]. Вы получите одну (1) Заявку на участие в Конкурсе, когда отправите свое электронное письмо [или выполните другое действие] на https://holrmagazine.com/[подходящее имя или ссылка]/; или
. Вы можете подать заявку, отправив распечатанную от руки открытку со своим именем, адресом, адресом электронной почты, номером телефона и названием конкурса, в котором вы участвуете: HOLR MAGAZINE, 3101 Bloor West #206, Etobicoke, ON M8X 2W2.Внимание: Конкурсный отдел.
Принимаются только заявки, полученные между [дата начала] в 12:00 по восточному стандартному времени и [дата окончания] в 18:00 по восточному поясному времени (только для рассылки). Записи, напечатанные машинным способом или воспроизведенные иным механическим способом, неприемлемы. Заявки должны быть получены до [дата окончания], чтобы иметь право на участие. Спонсор не несет ответственности за поздние, утерянные, неразборчивые, неправильно направленные, неправильно доставленные или неполные заявки.

ОГРАНИЧЕНИЕ (1) ЗАЯВОК НА ЧЕЛОВЕКА/АККАУНТ В ТЕЧЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПЕРИОДА (независимо от того, сколько раз вы отправляете свое электронное письмо или отправляете открытку).Для большей уверенности и во избежание любых сомнений вы можете использовать только одно (1) электронное письмо или одну (1) открытку для участия в Конкурсе. Если обнаружится, что вы пытались подать заявку более одного раза в течение Периода проведения конкурса, все ваши Заявки будут аннулированы. Использование любой автоматизированной системы для подачи Заявок запрещено и приведет к дисквалификации.

ОТПРАВЛЯЯ ЗАЯВКУ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВАША ЗАЯВКА (ВКЛЮЧАЯ ВАШЕ ИМЕНИ) МОЖЕТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА В TWITTER, FACEBOOK И/ИЛИ СОБСТВЕННОМ ВЕБ-САЙТЕ СПОНСОРА, А ТАКЖЕ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ НА СТРАНИЦЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДОНОРОВ ПРИЗА (если такое лицо отличается от СПОНСОРА), ГДЕ ЕГО МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ, ПОДЕЛИТЬСЯ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ TWITTER И РАЗЛИЧНЫХ ДРУГИХ САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ) И КОММЕНТАРИЙ СПОНСОРА И ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

ЖЕРЕБЬЕВКА И ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

4) [дата] в Торонто, Онтарио, примерно в 10:00 по восточному времени, один (1) отвечающий требованиям участник будет выбран путем случайной жеребьевки из всех соответствующих требованиям заявок, полученных в течение Периода проведения конкурса. Шансы на победу зависят от количества полученных подходящих заявок.

5) Перед объявлением победителя: С выбранным участником свяжутся по электронной почте и уведомят, что он имеет право на победу. Если выбранная Заявка была открыткой и не был указан адрес электронной почты, Спонсор предпримет одну (1) попытку связаться с победителем по телефону, после чего выбранный участник должен предоставить адрес электронной почты для дополнительной корреспонденции.Если заявка была подана по электронной почте, выбранный участник должен ответить на электронное письмо в течение одного (1) рабочего дня с момента получения уведомления и предоставить Спонсору контактный номер телефона. Выбранный участник должен сначала правильно ответить на ограниченный по времени вопрос для проверки математических навыков, который будет задан по телефону. Затем Спонсор отправит по электронной почте декларацию о соответствии требованиям и освобождение от ответственности/гласности, а выбранный участник должен будет подписать и вернуть отправленные по электронной почте формы в течение одного (1) рабочего дня с момента уведомления. Если с выбранным участником: (i) с ним нельзя связаться по электронной почте или телефону в течение одного (1) календарного дня после выбора или любое предварительное уведомление возвращается как недоставленное; (ii) не может правильно ответить на вопрос проверки навыков; или (iii) не возвращает конкурсные документы в течение указанного времени, тогда он/она будет дисквалифицирован и лишится соответствующего приза, а Спонсор оставляет за собой право выбрать другого участника из числа оставшихся правомочных заявок.

Требуемые формы будут:

подтвердить соблюдение Правил Конкурса;
освободить Спонсора, Гран-при и других спонсоров призов и их аффилированных компаний и агентов, их рекламные и рекламные агентства, а также любую платформу социальных сетей, используемых для содействия Конкурсу, судей Конкурса и каждого из их соответствующих должностных лиц, директоров. , агентов, представителей, правопреемников и правопреемников («Освобожденные стороны») от любой ответственности в связи с Конкурсом, участием участника в нем и/или присуждением и использованием или ненадлежащим использованием приза или любой его части; и
предоставляет Спонсору и донору(ам) Приза право использовать имя, адрес и образ выбранного участника в любой форме рекламы, связанной с Конкурсом, без дополнительного уведомления или компенсации.
ПРИЗОВ

6) Главный приз: можно будет выиграть один (1) главный приз, состоящий из [указать приз] (приблизительная розничная стоимость [сумма] (CDN)) («Главный приз»). [Укажите здесь дополнительные призы, если таковые имеются]

Приз должен быть принят как присужденный и не может быть передан или конвертирован в наличные деньги. Никаких замен, кроме как по усмотрению Спонсора. Спонсор оставляет за собой право заменить приз или компонент приза на приз равной или большей стоимости, включая, помимо прочего, но исключительно по усмотрению Спонсора, денежное вознаграждение.Призы будут вручены только тому лицу, которое является владельцем используемого адреса электронной почты или проживает по адресу, указанному в отправленной открытке. Каждый приз присуждается «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий вне Конкурса.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

7) Принимая участие в Конкурсе, каждый участник соглашается соблюдать настоящие Правила Конкурса. Этот Конкурс регулируется всеми применимыми федеральными, провинциальными и муниципальными законами. Недействительно там, где это запрещено законом. Решения Спонсора по всем аспектам данного Конкурса являются окончательными и обязательными для всех участников без права обжалования.

8) Спонсор оставляет за собой право отменить, приостановить, отозвать или изменить этот Конкурс любым способом, без предварительного уведомления или обязательства, в случае ошибки, технической проблемы, компьютерного вируса, ошибок, взлома, несанкционированного вмешательства, мошенничества, технического отказ или любая другая причина, находящаяся вне разумного контроля Спонсора, которая мешает надлежащему проведению этого Конкурса, как это предусмотрено настоящими Правилами Конкурса. Любая попытка преднамеренно подорвать законную деятельность этого Конкурса является нарушением уголовного и гражданского законодательства, и в случае такой попытки Спонсор оставляет за собой право требовать возмещения ущерба в максимально разрешенной законом степени, включая уголовное преследование.

9) Все Заявки подлежат проверке в любое время и по любой причине. Спонсор оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному усмотрению требовать подтверждения личности и/или соответствия требованиям (в форме, приемлемой для Спонсора, включая, помимо прочего, удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом): (i) в целях проверки право человека на участие в этом Конкурсе; (ii) в целях проверки приемлемости и/или легитимности любой Заявки, поданной (или предположительно поданной) для целей настоящего Конкурса; и/или (iii) по любой другой причине, которую Спонсор сочтет необходимой по своему единоличному и абсолютному усмотрению для целей проведения этого Конкурса в соответствии с настоящими Правилами.Несвоевременное предоставление таких доказательств к удовлетворению Спонсора может привести к дисквалификации по единоличному и абсолютному усмотрению Спонсора. Единственным фактором, определяющим время для действительной Заявки на участие в этом Конкурсе, будет компьютер(ы) сервера Конкурса.

10) Любая попытка или предполагаемая попытка использования роботизированных, автоматических, запрограммированных или иных незаконных средств для участия в Конкурсе или любые другие методы, не разрешенные настоящими Правилами Конкурса, например, но не ограничиваясь этим, создание нескольких учетных записей электронной почты, считается фальсификацией и может лишить вас права участвовать, выигрывать призы (как определено в настоящем документе), а также лишать вас возможности участвовать в будущих конкурсах и рекламных акциях по единоличному усмотрению Спонсора. Заявки, сделанные с опозданием, потерянные, украденные, неразборчивые, содержащие ложную информацию, поврежденные, неправильно направленные, искаженные, искаженные или неполные, измененные или иным образом неправильные, а также не соответствующие или не удовлетворяющие любому или всем условиям настоящих правил, будут признаны недействительными. . Все Заявки становятся собственностью Спонсора после получения, и ни одна из них не возвращается. Доказательство передачи (скриншоты или снимки экрана и т. д.) не является доказательством получения.

11) Помимо прочего, Спонсор, его рекламные агентства и агентства по продвижению, любые социальные сети или другие платформы, используемые для проведения Конкурса, а также судьи Конкурса не несут ответственности за какие-либо сбои веб-сайта во время Конкурса; за техническую неисправность или другие проблемы, связанные с телефонной сетью или линиями, компьютерными онлайн-системами, серверами, провайдерами доступа, компьютерным оборудованием или программным обеспечением; за неполучение любой Заявки Спонсором, его рекламными и рекламными агентствами или судьями Конкурса по любой причине, включая, помимо прочего, технические проблемы или перегрузку трафика в Интернете или на любом веб-сайте; или любую комбинацию вышеперечисленного. Кроме того, Спонсор, его рекламные и рекламные агентства, а также любые социальные сети или другие платформы, используемые для проведения Конкурса, а также судьи Конкурса не несут ответственности за какие-либо травмы или повреждения компьютера участника или любого другого лица, связанные с или возникшие в результате участие или загрузка любого материала в Конкурсе.

12) ОТКАЗЫВАЕМЫЕ СТОРОНЫ ЯВНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА (ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ЗАКОННЫХ ИЛИ ИНЫХ), ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ.ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭТИ ГАРАНТИИ ИЛИ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ, ПАРТНЕРАМИ, ДОНОРАМИ ПРИЗОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫМИ С ПРИЗАМИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ИНФОРМАЦИИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПРИЗОВ. УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ И/ИЛИ ПРИНИМАЯ ПРИЗ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ОТКАЗАННЫЕ СТОРОНЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И БУДУТ БЕЗОПАСНЫМИ ОТ ВАС ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ТРАВМЫ ИЛИ ПОТЕРЮ ЛИЧНОСТИ (ВКЛЮЧАЯ СМЕРТЬ) ИЛИ ИМУЩЕСТВО, СВЯЗАННОЕ В ЦЕЛОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПРИНЯТИЯ, ВЛАДЕНИЕ, ВЫКУП, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЗА, УЧАСТИЕ В ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРИЗОВЫМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОНОЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЮБУЮ ЗАЯВКУ, УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСКА ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ПРОТИВ ОСВОБОЖДАЕМОЙ СТОРОНЫ.

13) В случае спора считается, что Заявки были отправлены авторизованным владельцем учетной записи с адресом электронной почты, указанным во время подачи заявки. «Уполномоченный владелец учетной записи» определяется как лицо, которому интернет-провайдер, поставщик онлайн-услуг или другая организация (например, предприятие, учебное заведение и т. д.) назначает адрес электронной почты для домена, связанного с отправленный адрес электронной почты. Если личность онлайн-участника оспаривается, авторизованный владелец учетной записи, связанный с учетной записью электронной почты на момент подачи заявки, будет считаться участником.От выбранного участника может потребоваться предоставить подтверждение того, что он/она является авторизованным владельцем учетной записи адреса электронной почты, связанного с выбранной Заявкой. Единственным фактором, определяющим время для действительной сетевой Заявки на участие в этом Конкурсе, будет компьютер(ы) сервера Конкурса.

14) Принимая участие в этом Конкурсе, каждый участник прямо соглашается с тем, что Спонсор, его агенты и/или представители будут хранить, передавать и использовать предоставленную личную информацию, а также адрес электронной почты, связанный с его/ее Заявкой, в целях администрирования Конкурса. и автоматически добавляться в список рассылки HOLR в соответствии с Политикой конфиденциальности Спонсора.Участники могут отказаться от получения сообщений в любое время с помощью кнопки отказа от подписки.

15) Спонсором данной Акции является HOLR Media Group, 3101 Bloor West #206, Etobicoke, ON M8X 2W2 («HOLR»). Все вопросы относительно этого Конкурса следует направлять по электронной почте: [email protected]

16) ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ:

Ни Instagram, ни Facebook, ни любые другие социальные сети или другие платформы, на которых размещено уведомление об этом Конкурсе, не являются спонсорами этого Конкурса.Любые сторонние товарные знаки, упомянутые здесь, являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Использование или упоминание таких сторонних товарных знаков в настоящих Правилах конкурса или в самом Конкурсе предназначено исключительно для описательных целей и никоим образом не означает поддержку или спонсорство Конкурса.

Вопросы и ответы с Питером Линдбергом. ТАШЕН Книги

Каково основное послание или дух, который направляет вас в вашей фотографической практике?
Существует более одного сообщения: сама фотография должна быть упомянута в первую очередь, если вы согласились с тем, что вас называют фотографом.Тогда важно задать себе несколько вопросов: за что вы стоите? У вас есть точка зрения? Фотографы должны осознавать свои обязанности. Я не могу согласиться с тем, что сегодня с женщинами делают много вещей посредством фэшн-фотографии. Существует эта разрушительная религия абсолютного совершенства и молодости как наиболее важных инструментов для определения женщины, и я думаю, что недопустимо, чтобы красота в наше время определялась коммерческими интересами или основывалась на обширных манипуляциях с фотошопом.

Какой или кто твой любимый предмет?
Позвольте мне использовать этот вопрос, чтобы продолжить первый ответ, так как сообщение и дух по-прежнему важны. Я только что закончил несколько дней назад мой третий календарь Pirelli на предстоящий 2017 год. Поскольку у меня была полная свобода, я хотел взять на себя довольно амбициозную задачу попробовать портреты того, что я бы сегодня определил как более правдивое видение красоты. . Для этого я выбрал 15 женщин, которых люблю и которыми восхищаюсь, и с которыми был близок в течение довольно долгого времени.Все они актрисы. Вот короткое заявление, которое я написала для календаря: «Во времена, когда женщины представлены в средствах массовой информации и повсюду в качестве послов совершенства и молодости, я подумала, что важно напомнить всем, что существует другая красота, более настоящая. и правдивая, не манипулируемая коммерческими или какими-либо другими интересами, красота, говорящая об индивидуальности, мужестве быть собой и вашей собственной чувствительности». Это мой любимый предмет.

Вы известны своей фотографической чувствительностью и способностью создавать повествование вокруг фэшн-съемки. Что делает картину поэтичной для вас?
Когда я оглядываюсь вокруг и вижу, что большинство фотографов сегодня используют манипулирование в качестве основного инструмента, я не могу отделаться от мысли, что это может быть причиной того, почему так редко можно увидеть фотографов, работающих на основе своего подлинного творчества. Я также вижу, как многие фотографы переезжают из одного места в другое, следуя тенденциям или другим веяниям мейнстрима. Мои чувства к поэтичности связаны с честностью и опять-таки с тем, чтобы быть настоящим и личным, основанным на вашем подлинном я.

Можете ли вы рассказать нам больше о ваших интересах в кабаре, балете, Баухаузе и кино и их влиянии на ваш эстетический язык?
Это связано с моим пребыванием в Берлине, после того, как я жил в Дуйсбурге до 17 лет, оттуда в Люцерн в Швейцарии, а затем, восемь месяцев спустя, прямо в широко открытые объятия Берлина. Когда я приехал туда, мне было 18 лет, и я нуждался в культуре. Театр, фильмы, такие как Метрополис и Голубой ангел с Марлен Дитрих, Куртом Вайлем и Брехтом, галереи, музеи, события, художники, ночные клубы и кабаре.Книжные магазины. Я узнал о Бекмане, Пауле Клее, Швиттерсе и дадаистах. Все вдруг стало возможным и вдохновляющим. Любовь к балету пришла позже, «привитая» моей покойной подругой Пиной Бауш и танцорами японского авангарда Санкай Дзюку Усио Амагацу.

Каким образом ваше немецкое происхождение или воспитание Ruhrgebiet повлияло на вашу работу… возможно, на выбор декорации, настроения и цветовой палитры?
Посмотрите на мои работы, и вы сразу поймете, без всяких сомнений, что этот фотограф вырос не в Венеции или Флоренции.Я вырос среди темной, безмерно большой и темно-серой промышленной архитектуры повсюду, с ощущением производства и пыли. Мой дорогой друг Вим Вендерс родом из города в 25 км от меня, и наша общая визуальная эстетика очень близка. Мне нравится все, что он делает, до мельчайших деталей.

Какую роль играет личность фотографа во взаимодействии между объектом/моделью и камерой?
Путь к чему-то необычному всегда один и тот же: «будь собой и настоящим». Нахождение там без позиционирования оказывает очень сильное влияние на людей, которых вы фотографируете.Дайан Арбус однажды сказала по этому поводу совершенно прекрасную вещь: «Когда я стою перед чем-то, вместо того, чтобы устраивать это, я устраиваю себя». Вы не можете сказать это лучше. Это прекрасная метафора эмпатии, а также терпимости, демонстрирующая глубокое понимание того, что происходит между фотографом и его натурщиком.

Ваша новая книга с TASCHEN охватывает четыре десятилетия и более 400 фотографий. Как бы вы описали опыт курирования такого большого количества работ? Находили ли вы какие-либо сюрпризы или закономерности на этом пути?
О да, определенно.Я понял, что работал совершенно независимо от быстро меняющихся тенденций все эти годы, и я признаю, что немного горжусь тем фактом, что мои взгляды развивались, но никогда не менялись по-настоящему. Оглядываясь назад, я также подтверждаю свое восхищение блеском и огромным творческим потенциалом, которые дизайнеры привносят в свое рабочее место. Я также гораздо больше осознаю возможности стать каким-то образом, пусть даже немного, более значительным, в то время, когда многие вещи кажутся более важными, чем выяснить, действительно ли розовый — это новый черный…или не.

Что бы вы хотели, чтобы люди получили от этой публикации сейчас и в будущем?
Вдохновляться, думать иначе и, надеюсь, шире, о как можно большем количестве вещей… даже о фотографии!

Питер Линдберг | Widewalls

Среди обычных подозреваемых, ответственных за феномен «супермоделей», Питер Линдберг был, пожалуй, самым виновным. Фотосессия 1988 года, в которой участвовали Кристи Терлингтон, Татьяна Патиц и Линда Евангелиста, тогда еще не очень известные, но очень модные модели, резвились на пляже для Vogue, одетые только в мужские рубашки на пуговицах, стала культовой и ознаменовала собой рождение новой эры. Эпоха, когда зрители, наконец, смогли соприкоснуться с этими удивительными чудесами природы, зафиксировать их и мечтать о них. И даже до этого (и после, конечно) его творчество стало синонимом некоего чувства, осязаемой нежности в манере, в которой он обращался со своими героинями, а не как с «девушками» (как это так часто употребляется в модном жаргоне) или как вешалки для одежды или как еще один предмет в кадре, а как женщины, со всей внутренней жизнью и таинственностью, которые заключает в себе это слово. [1]


Питер Линдберг — Наталья Водянова из «Образов женщин II: 2005–2014» — Изображение через vogue.com

Питер Линдберг – Личная жизнь

Линдберг, родившийся в Лиссе, Райхсгау-Вартеланд, Германия (Лешно, Польша), как Петер Бродбек, вырос в Дуйсбурге. До поступления в Берлинскую академию изящных искусств в начале 1960-х годов он работал оформителем витрин в местном универмаге. Он активно искал вдохновения Ван Гога (вместо того, чтобы рисовать обязательные темы, такие как портреты и пейзажи, преподаваемые в различных художественных школах), и вдохновленный работами голландского мастера, Линдберг почти на год переехал в Арль, прежде чем отправиться в путешествие. автостопом через Северную Африку и Испанию.Под влиянием Джозефа Кошута и концептуального движения он позже изучал свободную живопись в Художественном колледже в Крефельде, куда его пригласили представить свою работу в известной авангардной галерее Дениз Рене — Ганс Майер в 1969 году, до его окончания. Внимание Линдберга переключилось на фотографию после переезда в Дюссельдорф в 1971 году, где он провел следующие два года, работая ассистентом немецкого фотографа Ганса Люкса. В 1973 году художник открыл собственную студию. Со временем он стал довольно известен в своей родной стране и присоединился к Stern вместе с другими фотографами, такими как Ги Бурден, Гельмут Ньютон и Ганс Фойрер.В 1988 году, работая над историей для американского Vogue, художница сделала культовую фотографию, на которой были запечатлены Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон . Однако Грейс Мирабелла , редактор журнала в то время, не был впечатлен. По счастливому стечению обстоятельств (по крайней мере, для Линдберга) Мирабелла вскоре была уволена, и ее место заняла Анна Винтур , сразу же выбрав Линдберга для съемки своей первой обложки.Микаэла Берку, израильская модель, была выбрана для обложки, и то, как он запечатлел ее, стало явным сигналом перемен, которые начались как в самом Vogue, так и в мире моды. Она смеется, ее глаза щурятся на солнце. Если она и наносит макияж, то минимальный. Ее живот под украшенным драгоценностями топом Christian Lacroix обнажен, и на ней джинсы. [2]

У Питера Линдберга уникальный подход к фотографии
Питер Линдберг — Фаррелл Уильямс — Изображение через hypebeast.com

Другой взгляд на модную фотографию

Его персональная выставка «Другой взгляд на фэшн-фотографию », представленная в Kunsthal Rotterdam в 2016 и 2017 годах [3] , поделилась своим названием с его книгой , в которой рассказывается о начале новой эры моды. и новое понимание женской красоты. [4] Говоря о его художественном подходе, в фотографиях Линдберга есть неоспоримый личный характер — его внимание к глазам его объектов, к их энергии, тому, как женщины расцветают под его объективом — это достигает вид красоты, которая существует за пределами поверхности.Что отличает это конкретное шоу от предыдущих, так это то, что оно организовано под влиянием и навязчивыми идеями художника: танец, кино, концептуальное искусство, мода, супермодели и даже НЛО. Отличительной чертой его работ является простой факт: Питер Линдберг не верит ни в один стандарт красоты. «Он наделяет женщин силой своей линзы. Он верит в плюралистическую красоту и лелеет то, что он называет «следами жизни». Для него важны морщины, разные формы тела и жизненные истории.Его вдохновляют люди, а вовсе не их социальный статус, их состояние или уровень славы». В его образах также ощущается вневременность, как объяснил в интервью Vogue Тьерри-Максим Лорио (куратор выставки и автор эссе к книге — предисловие): «Линдберга совершенно не привлекают тренды. Он не ходит специально на показы мод и не читает модные журналы. Он предпочитает создавать свой собственный мир, без ссылок. Так что если милитари-образы и есть в одном сезоне, то в его образах их никогда не будет!» [5] Что удивительно в фотографе, и книга это только подтверждает – он остался непоколебим в видении.Есть только его в значительной степени монохромная простота, его склонность к реализму и, прежде всего, его желание уловить эмоциональную правду своих персонажей. [6] Процесс захвата невидимой части объектов — конечная цель Линдберга как фотографа.

Широко известен как фэшн-фотограф
Питер Линдберг — Тильда Суинтон — Изображение с vogue.com

Наследие

Роль Линдберга в зарождении эпохи супермоделей хорошо известна.И все же то, что он действительно сделал, выходит за рамки даже этого, помогая фотографии развиваться. Он переопределил стандарты того, что считается прекрасным, с вневременными изображениями, представив форму нового реализма. Сосредоточившись на душе и личности, он применил гуманистический подход, который отличает его от других фотографов (Vogue). Его отказ от ретуши в наше время почти немыслим, и в то же время он дает что-то еще, что делает его модели интересными, что-то, что превосходит их возраст.Линдберг был первым фотографом, который включил повествование в свою серию, привнеся новое видение и обогатив художественную и фэшн-фотографию.

Питер Линдберг умер в 2019 году в возрасте 74 лет. Его представляла Галерея Гагосяна .

Каталожные номера:

  1. Кодинья А. Эксклюзивно! Питер Линдберг о своих женщинах, своей новой книге и том, что делает фотографию культовой , The Vogue [17 октября 2016 г.]
  2. Бланшар Т. Питер Линдберг: «Я ничего не ретуширую» , The Guardian [17 октября 2016 г.]
  3. Аноним. Питер Линдберг: Другое видение модной фотографии , Kunsthal Rotterdam [17 октября 2016 г.]
  4. Линдберг П. и Лорио Т. М. Питер Линдберг: другой взгляд на модную фотографию , Taschen Books, Кельн, 2016
  5. Пламмер Т. Внутри «Питер Линдберг: другой взгляд на фэшн-фотографию» , Vogue [17 октября 2016 г.]
  6. Маллен М. Питер Линдберг , Interview Magazine [17 октября 2016 г.]

Избранное изображение: Питер Линдберг — портрет — фото предоставлено Уордом Иваном Рафиком
Авторские права на все остальные изображения принадлежат Питеру Линдбергу

Питер Линдберг — Художники — Галерея Фэйи Кляйн

Питер Линдберг (1944-2019) был известен своими запоминающимися кинематографическими образами, был признан одним из самых влиятельных современных фотографов.Он родился в Лиссе (Польша, оккупированная Германией) в 1944 году. Детство провел в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия). Он работал оформителем витрин в местном универмаге и поступил в Берлинскую академию изящных искусств в начале 1960-х годов. Он вспоминал эти годы: «Я предпочитал активно искать вдохновение у Ван Гога, моего кумира, а не писать обязательные портреты и пейзажи, которым учат в Художественных школах. ..»

Вдохновленный творчеством голландского художника, он почти на год переехал в Арль, а затем отправился автостопом через Испанию и Северную Африку.Позже он изучал свободную живопись в Художественном колледже в Крефельде. Под влиянием Йозефа Кошута и концептуального движения перед выпуском он был приглашен представить свои работы в знаменитой авангардной галерее Дениз Рене — Ганс Майер в 1969 году. После переезда в Дюссельдорф в 1971 году он обратил свое внимание на фотографию и работал в течение двух лет. лет помогал немецкому фотографу Хансу Люксу, прежде чем открыть собственную студию в 1973 году. Став широко известным в своей родной стране, он присоединился к семье журнала Stern вместе с легендами фотографии Гельмутом Ньютоном, Ги Бурденом и Гансом Фёрером и переехал в Париж в 1978 году, чтобы заниматься своей карьерой.

Считается пионером в области фотографии, он представил форму нового реализма, переопределив стандарты красоты с помощью вечных изображений. Его гуманистический подход и идеализация женщин отличали его от других фотографов, поскольку он отдавал предпочтение душе и личности. Он кардинально изменил стандарты фэшн-фотографии во времена чрезмерной ретуши, так как считал, что есть что-то еще, что делает человека интересным, помимо его возраста. Он объяснил : «Сегодня фотографы должны нести ответственность за освобождение женщин и, наконец, всех от страха перед юностью и совершенством.» Его уникальное видение представляет их в чистом виде, «со всей честностью», избегая всех стереотипов, поскольку он предпочитал лицо без макияжа, в обнажённом виде, который подчеркивал подлинность и естественную красоту его женщин, он предложил новая интерпретация женщин после 1980-х годов, не уделяя слишком много внимания одежде, учитывая, что: «Если вы уберете моду и выдумку, вы сможете увидеть настоящего человека. » говорит Линдберг. Британская журналистка Сьюзи Менкес отметила , что немецкий фотограф: «Отказ от поклонения глянцевому совершенству – торговая марка Питера Линдберга – суть изображений, которые заглядывают в неприкрашенную душу каждого человека, каким бы знакомым или знаменитым ни был натурщик. »

Линдберг был первым фотографом, который включил повествование в свою серию о моде. Его повествование принесло новое видение искусства и фэшн-фотографии. На протяжении многих лет он создавал изображения, которые ознаменовали собой историю фотографии, характеризующуюся минималистским подходом постмодернистской фотографии. В 1988 году Линдберг получил международное признание, продемонстрировав новое поколение моделей, одетых в белые рубашки, которые он недавно открыл и начал свою карьеру. Год спустя Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патиц, тогда еще молодые модели, были впервые сфотографированы вместе для легендарной обложки британского Vogue за январь 1990 года.

Инициатор движения «Супермодели», поп-певец Джордж Майкл вдохновился фотографиями, сделанными Линдбергом для Vogue, на создание культового клипа на его песню Freedom 90, вслед за Джанни Версаче, положившего начало эпохе селебрити-модели, которые переопределили образ новой современной женщины.

Известный своей повествовательной серией о моде, работы Линдберга наиболее известны своими простыми и откровенными портретами, натюрмортами и сильным влиянием раннего немецкого кино и индустриальной среды его детства, танцами и кабаре, а также пейзажами и космосом.Линдберг работал с самыми престижными модными брендами и журналами с конца 1970-х годов, включая международные издания Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar US, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview и W.

.

Его работы являются частью многих постоянных коллекций музеев изящных искусств по всему миру, а также представлены в престижных музеях и галереях. Среди них выставка «Другая история моды» в Rotterdam Kunsthal Рема Колхааса, а также выставки в Музее Виктории и Альберта (Лондон), Центре Помпиду (Париж), персональные выставки в Гамбургербанхоф (Берлин), Художественном музее Бункамуры ( Токио) и Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва) и другие.

Линдберг снял ряд получивших признание критиков фильмов и документальных фильмов ; Модели, Фильм (1991) ; «Внутренние голоса» (1999 г.), получивший приз за лучший документальный фильм на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) в 2000 г.; Пина Бауш, Der Fensterputzer (2001) и Everywhere at Once (2007) в исполнении Жанны Моро были представлены на Каннском кинофестивале и кинофестивале Tribeca.

Питер Линдберг скончался 3 сентября 2019 года. У него остались жена Петра Седлачек и четверо детей.

Питер Линдберг: наши любимые снимки от легендарного фэшн-фотографа

Питер Линдберг: наши любимые снимки от легендарного фэшн-фотографа | Эсквайр СГ Фотография Питера Линдберга. Культовая фотография, положившая начало эре супермоделей. Модели на пляже, фотограф Питер Линдберг. Брэд Питт, фотограф Питер Линдберг.Фотография Кары Делевинь, сделанная Питером Линдбергом. Роберт Паттинсон в фотосессии Питера Линдберга. Леди Гага в фотосессии Питера Линдберга. Пол Дано, фотограф Питер Линдберг. Итан Хоук, фотограф Питер Линдберг. Фотография Питера Линдберга. Наоми, фотограф Питер Линдберг. Аззедин Алайя и Тина Тернер, фотограф Питер Линдберг.За кулисами фотосессии для обложки Vogue. Кейт Бланшетт, фотограф Питер Линдберг. Анджелина Джоли, фотограф Питер Линдберг. Эдриан Броуди, фотограф Питер Линдберг. Алисия Викандер на фото Питера Линдберга. Супермодели, фотограф Питер Линдберг. Натан Вестлинг, фотограф Питер Линдберг.Эдди Редмэйн на фото Питера Линдберга. Модель, фотограф Питер Линдберг. Модель, фотограф Питер Линдберг. Соланж Ноулз, фотограф Питер Линдберг. Кейт Мосс, фотограф Питер Линдберг. Джуд Лоу, фотограф Питер Линдберг. Модель, фотограф Питер Линдберг. Чжан Цзыи, фотограф Питер Линдберг.Кадр из Vogue Italia, который положил начало идее распространения модных историй, основанных на повествовании. Фотография Питера Линдберга. Предыдущий Следующий Закрыть поиск

Введите для поиска

Наследие Питера Линдберга в фотографиях и фотографиях

Питер Линдберг на съемках с Шарлиз Терон для Breitling #SquadsOnAMission

«Фэшн-фотограф должен способствовать определению образа современной женщины или мужчины своего времени, отражать определенную социальную или человеческую реальность. Насколько сюрреалистична сегодняшняя коммерческая программа ретуширования всех признаков жизни и переживаний, ретуширования очень личной правды самого лица?» – Питер Линдберг, выпуск журнала Art Forum за май 2016 г.

Питер Линдберг, возможно, умер на этой неделе в возрасте 74 лет, но он оставил нам наследие своего видения, мир, не тронутый гримом и фотошопом, и множество необработанных, резких и культовых черно-белых изображений, которые формировали культуру фотографии, по крайней мере, десятилетие.

Один из знаковых снимков Линдберга с первыми в мире супермоделями

Его фирменный стиль и эстетика скрещивали жанры, охватывая отрасли, но наиболее известно то, что он был вестником эпохи супермоделей, катапультировав звезд подиума Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд в мировую суперзвезду, когда он представил их на обложке британского Vogue в январе 1990 года.

«Отказ преклоняться перед глянцевым совершенством — торговая марка Питера Линдберга — суть изображений, которые заглядывают в неприкрашенную душу каждого человека, каким бы знакомым или знаменитым ни был натурщик» — Сьюзи Менкес

Действительно, его гиперреалистичные изображения мировых красот «сняли блеск», как сказала бы Сюзи Менкес, образцы человеческого совершенства, заставив их казаться «такими, какие они есть». По сути, снижение коммерческого восприятия глянцевой фэшн-фотографии, которая превратила свои объекты в рекламу.

Неотретушированные портреты Линдберга оказали такое влияние, что он стал первым фотографом в истории календаря Pirelli, которого пригласили на съемку в третий раз. Ранее он снимался для Pirelli в 1996 и 2002 годах.

Петер Бродбек родился в Лешно, Польша. Выпускник Берлинской академии изящных искусств изначально был художником в 1960-х годах, но позже он обнаружил в себе радость фотографировать своих племянников и племянниц. К 1973 году Линдберг открыл свою первую студию в Дюссельдорфе, а затем четыре десятилетия работал в качестве ведущего в мире фотографа знаменитостей.

По иронии судьбы, в отличие от большинства фэшн-съемок того времени, которые проходили в студиях, Линдберг был пионером в использовании фонов высокой моды в реальном мире в переулках, углах улиц и пожарных лестницах, часто со стоячими огнями в кадре, а не в кадре. тщательно спрятан.

«Мода — это общеизвестно дешевая и коварная финансовая заводь неоплаченных счетов и облажавшихся помощников. Питер всегда выходил даже за свои трети.Как помощник в те дни… это была доброта, которую вы не часто испытывали, когда пытались работать с самыми лучшими». – Комментарий бывшего сотрудника Линдберга о личном наследии Питера

Его работы выставлялись в известных музеях, таких как лондонский Музей Виктории и Альберта и Центр Помпиду в Париже, но, в конечном счете, Линдберг оставил после себя не только профессиональное, но и личное наследие. Комментируя NYT, Б.Т. прокомментировал свои взгляды на работу с Линдбергом: «Он был одним из самых добрых людей, которых я когда-либо встречал, и, безусловно, самым добрым человеком в области имиджа, рекламы или моды — как бы вы это ни называли.Ему хорошо платили. Любой, кто НАСТОЛЬКО хорош в том, что он делает, заслуживает этого. Эти женщины были красивы, но Питер сделал их волшебными. Без него они не были бы волшебными. Их возраст не имел значения. И в отличие от практически любого другого фотографа за последние сорок лет, все, что Питеру нужно было для этого, это солнце и стена. Никто другой не вызывал такого отчетливого взгляда — и в формате (ч/б), который, по мнению большинства остальных, устарел с 60-х годов. Он создавал бренды в одиночку, используя только камеру.Питер сам платил своей команде, когда клиенты обходились слишком дешево, или когда знаменитости отказывались от участия в последнюю минуту, или рекламные клиенты отказывались работать в предрассветный день. Мода — общеизвестно дешевая и коварная финансовая заводь с неоплаченными счетами и облажавшимися помощниками. Питер всегда выходил даже за свои трети. Будучи помощником в те дни… это была доброта, которую вы не часто испытывали, когда пытались работать с самыми лучшими. Большинство лучших не были щедры. Но Петр-он был олицетворением щедрости.Он был воплощением джентльмена и добродушного профессора, с которым хотелось пойти выпить, все в одном лице.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.