Размазанное фото: Как сделать смазанную фотографию в Snapseed

Содержание

8 + 1 причина, почему ваши снимки «размазаны», и как этого избежать

Вы вернулись домой, отсняв целую серию интереснейших сюжетов. В предвкушении шедевров загрузили снимки на компьютер, открыли программу просмотра и…

…вместо кристально четких кадров видите что-то «размазанное». Почему?!!

Для начала нужно понимать, что все причины можно разделить на две группы по механизму «размазывания». Фактически, мы имеем дело с двумя принципиально разными эффектами (хоть и с одинаковым результатом — бракованными снимками).

Во-первых, это «смаз» — за время экспозиции камера и/или объект успевает сместиться, весь этот путь остается зафиксированным в кадре. Какие же конкретные причины такого дефекта?

1. Дрожание рук

Какими бы твердыми не были ваши руки, всё равно вы — живой человек, а не бетонный столб. И чем более длиннофокусной оптикой вы пользуетесь, тем сильнее проявляются микроколебания камеры.

Как избежать? — Выбрать настолько короткую выдержку, чтобы камера не успела за ее время сместиться на заметное расстояние. Опытом поколений фотографов установлено правило, что максимальная выдержка, при которой допустимо снимать с рук, определяется как единица, деленная на эквивалентное фокусное расстояние используемого объектива. Снимаете «полтинником» на полный кадр (или 25 мм на Olympus с кроп-фактором 2, или 35 мм на кропе 1,5) — не используйте выдержку длиннее 1/50 с.

Естественно, эта формула дает ориентировочное значение. В реальности результат будет зависеть и от конкретного человека, и от его физического состояния в момент съемки. Так что советую, во-первых, поэкспериментировать (чтобы понимать свои возможности), а во-вторых, «перестраховываться» — устанавливать выдержку хотя бы на ступень короче расчетной.

Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть о стабилизации изображения. Производители обещают, что она позволяет получать четкие снимки при выдержках на 2−3-4 ступени более длинных… Не полагайтесь слепо на эти обещания, проверьте, какой эффект даст система именно с вашим оборудованием и в ваших руках!

(И еще одно замечание. Если вы пользуетесь системой micro 4/3, возможна ситуация, когда стаб есть и в «тушке» (Olympus), и в объективе (Samsung). Не забывайте: включать нужно только что-то одно.)

Ах, да. Самое радикальное решение проблемы дрожания рук — убрать сам ее источник. Штатив — не роскошь, а один из основных аксессуаров фотографа.

2. Сотрясение от нажатия на спуск

Частенько начинающие фотографы так резко давят на кнопку спуска, что дергают при этом вниз всю камеру. И тут не спасает даже короткая выдержка.

Единственный способ избавиться от этой неприятности — тренировка (у меня, в свое время, были хорошие «тренажеры» — камеры с механическим спуском затвора… и всего 36 кадрами в рулоне пленки). Жмите на кнопку плавно, мягко, нежно, как будто трогаете лепесток цветка.

Но это всё — при съемке с рук. Если же камера стоит на штативе, при длинной выдержке даже очень мягкое нажатие может испортить кадр. Поэтому пользуемся пультом дистанционного управления. (Если же пульта нет, и не нужно точно ловить момент, спасает автоспуск. Двухсекундной задержки хватит, чтобы любые колебания, вызванные нажатием на кнопку, затухли)

3. «Хлопок» зеркала

Камера на штативе. «Щелкаем» пультом. Все источники вибрации исключены? — Нет! Прежде чем сделать кадр, камера поднимает зеркало. И, как бы хорошо не была сделана амортизация, небольшой удар всё же происходит.

Чтобы вызванные им колебания успели затухнуть, практически во всех современных зеркалках предусмотрена функция предварительного подъема зеркала. Почитайте инструкцию к своей камере — там вы найдете, как включить эту функцию (и, скорее всего, как настроить время задержки между подъемом зеркала и срабатыванием затвора.

Понятное дело, что в камерах, где нет зеркала, нет и этой проблемы.

4. Движение объекта

Фото 1. Изображение смазано за счет движения объектов

До сих пор речь шла о последствиях движения камеры. Но ведь двигаться может и сам объект съемки! (Чаще всего именно так и есть, как например, девочки на фото 1).

И тут у нас есть выбор:

  • выбрать настолько короткую выдержку, чтобы движение «заморозилось»;
  • использовать «смаз в движении» как художественный прием;
  • снимать с проводкой, чтобы смазанным вышел не основной объект, а окружающие его предметы.

Но съемка движения — тема отдельной большой статьи. Мы же теперь перейдем ко второй группе причин, из-за которых мы может оказаться, что снимки «размазаны».

5. Неправильная точка фокусировки

Фото 2. Камера сфокусировалась не по лицу, а по металлическим конструкциям на заднем плане

Да-да. Автоматика — замечательная вещь. Вот только далеко не всегда может правильно угадать, что же в нашем кадре —главное. Вот и устанавливает резкость совсем не по тому объекту, по которому нам хочется. Бывает, не сразу и поймешь, где же то место на снимке, которое так «привлекло внимание» нашей камеры. (И, тем не менее, наличие четких участков в кадре — обратите внимание на балки на заднем плане иллюстрации — позволяет однозначно отличить ошибку фокусировки от «смаза»)

Лично я предпочитаю никогда не полагаться на всякие «интеллектуальные» функции. Так что в фотоаппаратах, которыми пользуюсь, автофокус почти всегда переключен в режим работы по одной точке. (По опыту, в большинстве случаев наиболее оперативная работа получается с единственной центральной точкой фокусировки)

6.

Не используется следящая фокусировка

Снимая движущиеся объекты, не забываем о существовании режима следящего автофокуса. В этом режиме по полунажатию кнопки затвора камера «захватывает цель» и продолжает удерживать ее в фокусе до момента срабатывания затвора. В обычном же («однократном») режиме фокусировка будет просто зафиксирована, а объект, продолжая движение, вполне может выйти из зоны резкости.

Примечание. Полноценная следящая фокусировка есть в зеркальных камерах и тех беззеркалках, где реализован фазовый автофокус. В фотоаппаратах, использующих только контрастный автофокус, со съемкой движущихся объектов всё не так просто…

7. Используется следящая фокусировка

Парадокс? Я противоречу своему предыдущему утверждению? — Нет!

Если речь идет не о быстро движущихся объектах, следящая фокусировка может оказать «медвежью услугу». Допустим, вы используете прием «сфокусироваться — перекомпоновать». Выполнили автоматическую настройку по полунажатию кнопки спуска. Перестраиваете композицию кадра… Точка автофокуса оказывается на совсем другом объекте, расположенном на совершенно ином расстоянии.

Результат — камера быстренько перенастраивается… и уводит вашего персонажа в нерезкость.

Вывод: всегда обращаем внимание на режим автофокуса. Следящий включаем только тогда, когда он необходим.

8. Слишком малая глубина резкости

Фото 3. На этом снимке только ближний к камере лепесток цветка попал в зону резкости

Широко открытая диафрагма — это не способ снимать при слабом освещении. Глубина резкости может оказаться настолько малой, что резким будет только небольшой участок снимка, а всё, что ближе или дальше, — размыто.

Если такой результат не входит в наш художественный замысел, «зажимаем» диафрагму,… читаем пункт 1 и — ставим камеру на штатив 😉

***

В качестве дополнения еще одна причина из-за которой снимки становятся… не то что размазанными, но несколько менее четкими.

9. Слишком открытая или слишком закрытая диафрагма

Практически любой объектив дает наиболее четкую картинку при диафрагме, закрытой на 1−2 деления от максимальной. С другой стороны, и при очень маленьком отверстии четкость снижается (уже из-за явления дифракции). Ориентировочно, этот эффект начинает проявляться примерно с f/8…f/16 (чем больше размер матрицы, тем сильнее можно закрыть диафрагму без ущерба для качества картинки).

Честно могу сказать: если не стоит цель «выжать» максимальную четкость, этих ориентировочных значений более чем достаточно. Причем, просто иметь в виду, что желательно снимать на средних значениях «дырки»… если нет причин использовать другие. Ну, а для «спорта высоких достижений» — эксперимент, эксперимент и еще раз эксперимент.

Отзывы на Фотофон бумага «Темно-серые доски» стена+пол 80х125 см

Назад к товару

14 отзывов

Сначала с высокой оценкой
  • Фотофон понравился. За свои деньги вообще супер. Конечно это не винил но смотрится хорошо 👍

    Савченко Алиночка, 26 октября 2020

    Отзыв полезен?

  • Фото фон очень хороший. Я давольна. Доски размыты, но на фото все супер. Нечаянно капнула водой на него, образовалось пятно. После высыхания и следа от капли не осталось.

    Ефанова Оксана Валерьевна, 18 января 2020

    Отзыв полезен?

  • Восторг ) на фото все круто очень смотрится

    Косова Анна, 13 октября 2019

    Отзыв полезен?

  • Фон крутой. Сначало открыла и расстроилась, что мутный, но когда сделала на его фоне, осталась в восторге)))

    Стародубцева Алёна Николаевна, 21 сентября 2019

    Отзыв полезен?

  • Рисунок не очень чёткий, но при использовании не особо заметно, фотофон неплохой за свою цену.

    Мусина Алия маратовна, 9 января

    Отзыв полезен?

  • Фотофон не винил. Да, если смотреть на фотофон, то доски размыты, но через фото, то класс! И задний фон размыт, типо боке) Очень понравился. Измените характеристику, только за это минус и за транспортировку, скотчем лучше не сцеплять.

    Аноним, 26 июля 2019

    Отзыв полезен?

  • Фотофон на 3+,в живую он с зелена ,доски размытые ,но когда делаешь фото каким -то магическим образом фон превращается в полноценный,для фото пойдёт,не вау ,но бюджетно

    Аноним, 5 января 2021

    Отзыв полезен?

  • Этот фон не винил, а бумага. Фон на первый взгляд расстроил, смотрится размыто, с зеленым отсветом. На фото в разы лучше, но не надолго, бумага очень мнется, сжала в руке чуток и на всех оборотах полоса.

    Бузинова Татьяна Алексеевна, 30 сентября 2020

    Отзыв полезен?

    Здравствуйте! Благодарим за ваш отзыв. Поставщик неверно указал материал, приносим извинения. Мы проверили товар и исправили ошибку. Фотофон бумажный.

    Ответ Сима-ленд

  • Фотофон не очень хороший, изображение мутное, размытое.

    Виктория Рудинская, 2 февраля 2020

    Отзыв полезен?

  • Отвратительный! Выглядит как размазанное фото, расплывчивое… Кроме того, полосатость от принтера с зеленцой, растроена и огорчена что товар уйдёт в мусор! Хочется вернуть продавцу!

    Елена Саулит, 28 января 2022

    Отзыв полезен?

    Спасибо за отзыв. Если есть замечания к качеству товара, вы можете оставить претензию в личном кабинете сайта: https://www.sima-land.ru/claim/ Приносим извинения за доставленные неудобства.

    Ответ Сима-ленд

  • Ужасный фотофон, то что доски размыты пол беды, так ещё и при печати наверно принтер полосил.

    Ужас, страшно не довольна

    Мудрая Евгения Владимировна, 23 января 2020

    Отзыв полезен?

  • Качество ужасное

    Четвертнова Татьяна, 11 октября 2021

    Отзыв полезен?

    Добрый день! Спасибо за отзыв. Если вам пришел товар ненадлежащего качества, вы можете оставить претензию в личном кабинете сайта: https://www.sima-land.ru/claim/ , чтобы мы могли разобраться в сложившейся ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства.

    Ответ Сима-ленд

  • фотофон ужасного качества. не довольна

    Ким Софья Валерьевна, 23 сентября 2019

    Отзыв полезен?

  • Доски на фотофоне размытые, мутные😒

    Волкова Ирина, 20 декабря 2018

    Отзыв полезен?

29%

21%

7%

7%

36%

Blurry Photo — Etsy Turkey

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 289 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

  • Почему мои фотографии размыты или Руководство для начинающих по созданию четких фотографий • PhotoTraces

    Еще раз, “ Почему мои фотографии размыты?

    » статья была написана по отзывам читателей моего блога. Я попросил подписчиков моей рассылки рассказать о своих самых больших проблемах и проблемах, с которыми они в настоящее время сталкиваются как фотографы. Когда я прочитал ответы, я был вдохновлен на создание еще одного учебника. Большинство моих читателей столкнулись с той же проблемой, что и начинающие фотографы, пытающиеся получить более четкие фотографии. Это соответствует многим вопросам, которые мне как фотографу часто задают, например:

    • Почему мои фотографии размыты?
    • Как сделать более четкие фотографии?
    • Каковы лучшие методы меткой стрельбы?

    Отзывы моих читателей и эти вопросы напомнили мне о том, как я впервые взял в руки камеру. Я еще учился в школе, когда мне на день рождения подарили пластиковый дальномер «Смена». Я был в восторге от того, что узнал о фотографии, и сразу же вышел на улицу, где потратил впустую две катушки пленки, тренируясь.

    Позже, когда я проявил пленку, я понял, что большинство моих снимков непригодны для использования, поскольку они были в лучшем случае размытыми или мягкими. Тогда я задал себе тот же вопрос: Почему мои фотографии размыты?

    Перед тем, как составить эту статью, я поискал в Google информацию по этой теме. Я использовал простой поисковый запрос « Как получить четкие фотографии? ” Прочитав несколько статей по теме, вот список советов и советов, которые я нашел:

    • Использовать ручную фокусировку
    • Инвестируйте в хорошие линзы
    • Блокировка зеркала
    • Используйте штатив
    • Блокировать ветер
    • Использовать удаленный
    • Используйте инструменты для заточки
    • Проверьте зрение
    • Используйте зону наилучшего восприятия объектива
    • Использовать стабилизацию изображения
    • Съемка в непрерывном режиме
    • Обновите кнопку спуска затвора

    Вот тогда-то я и понял, в чем проблема — не в недостатке информации, а в ее переизбытке!

    Прочитав все эти предложения о том, с чего начать, я, несомненно, тоже был бы в полном замешательстве! Я большой сторонник правила 20/80, которое гласит, что для большинства процессов примерно 80% следствий исходят из 20% причин. Цель изучения любого нового процесса — определить те 20%, которые принесут 80% результата, и заняться ими в первую очередь.

    Сегодня я хотел бы рассказать только о 3 аспектах, которые вызывают от 80% до 90% проблем и обычно мешают получить четкие фотографии.

    Важно.  Прежде чем я начну, я хотел бы остановиться на одном важном вопросе. Когда новички сталкиваются с проблемой размытых или расфокусированных фотографий, 90% из них приходят к одному и тому же выводу: им нужна камера и объектив лучшего качества.

    Это заставляет многих отказываться от фотографии, потому что они не могут позволить себе более дорогое оборудование, в то время как другие идут и тратят деньги на то, что им абсолютно не нужно.

    Еще раз подчеркну, что в 9В 9,99% случаев для получения идеально резких фотографий не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Вместо этого все, что вам нужно, это изучить несколько основных концепций и приемов фотографии.

    Начнем.

    На этом фото все четко; от переднего плана до бесконечности

    Сценарий первый

    Когда вы смотрите на свою фотографию и замечаете, что все размыто или размыто, и нет ничего резкого, проблема заключается в использовании неправильной скорости затвора.

    Проблема №1: Неправильная скорость затвора

    Правда . Низкая скорость затвора приводит к тому, что 90 % фотографий, сделанных с рук или без штатива, получаются размытыми или размытыми.

    Скорость затвора определяет время, в течение которого датчик времени внутри камеры подвергается воздействию света.

    Например, , выдержка в 1 секунду означает, что затвор остается открытым в течение 1 секунды, подвергая датчик камеры воздействию света. Выдержка 1/100 с означает, что затвор остается открытым только долю (сотую) секунды.

    Проблема возникает, когда камера трясется в результате движений нашего тела (рук, плеч и ног), что приводит к движению камеры при открытом затворе (время экспозиции).

    Имея базовые знания о выдержке, нетрудно понять, почему гораздо легче вызвать дрожание камеры при выдержке в 1 секунду, чем при выдержке в 1/100 секунды.

    Что такое безопасная скорость затвора?

    Было бы здорово, если бы я мог сказать, что 1/50 сек — самая короткая и безопасная выдержка, но это не так. Значение безопасной выдержки зависит от фокусного расстояния и размера сенсора вашей камеры. Более длинное фокусное расстояние увеличивает дрожание камеры, что может создать больше проблем для фотографов.

    Связанный : Fujifilm xt3 vs xt30 — выбор идеального спутника в путешествиях

    Например, , гораздо легче вызвать дрожание камеры при фокусном расстоянии 70 мм по сравнению с 18 мм. Так как же определить наиболее безопасную скорость затвора, соответствующую вашим потребностям? Я использую простое руководство для оценки безопасного значения скорости затвора.

    Когда я использую камеру с кроп-сенсором (Sony A6000, Fujifilm XT2, Canon Rebel, Canon 700d, Fuji XT-1), я использую следующую формулу:

    Минимальная приемлемая выдержка = 1/фокусное расстояние x 2

    Это означает, что при съемке с фокусным расстоянием 50 мм минимальная выдержка равна  1/50 мм x 2 = 1/100 с

    Это не означает, что я не могу снимать с более длинной выдержкой (менее 1/100 с), так как это указание предназначено только для того, чтобы я знал, что если я буду снимать с более медленной скоростью, я попаду в потенциально опасную зону. области, и я должен принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать дрожания камеры или размытых фотографий. Для лучшей устойчивости я использую следующие приемы и приемы:

    • Обычно я прижимаю локти к телу, удерживая камеру как можно устойчивее.
    • Я использую видоискатель и прижимаю камеру к голове, чтобы создать дополнительную точку стабилизации.
    • Если возможно, я даже пытаюсь найти что-нибудь, на что можно опереться, например, на стену, дерево или забор.
    • Затем я вдыхаю перед выстрелом и задерживаю дыхание, чтобы предотвратить случайную дрожь.
    • Я также делаю несколько снимков, чтобы потом выбрать самый резкий.

    Также важно знать, насколько устойчивы ваши руки, поскольку даже это зависит от человека и требует соответствующей корректировки.

    Например, , после многолетней съемки я знаю, что при соблюдении перечисленных выше мер предосторожности я могу снимать с выдержкой до 1/15 с на 50 мм на кропнутом датчике с вероятностью успеха в среднем около 50%. Это означает, что из 10 кадров пять будут резкими.

    Второй сценарий

    Если вы посмотрите на свою фотографию и увидите, что некоторые области находятся в фокусе, а другие размыты или размыты, проблема заключается в использовании неправильных настроек диафрагмы, что может привести к проблемам с фокусировкой.

    Проблема №2: Неправильные настройки диафрагмы

    Как вы узнали выше, скорость затвора определяет продолжительность времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света. Диафрагма определяет размер отверстия в линзе, через которое свет проходит к сенсору.

    Наиболее важной функцией диафрагмы является контроль над тем, какая часть сцены находится в фокусе, что также называется глубиной резкости (ГРИП). Если вы снимаете с фокусным расстоянием 50 мм и объективом  со значением диафрагмы f/1.8 область снимка, находящаяся в фокусе, будет ограничена. Если вы сфокусируетесь на объекте, который находится в двух метрах от вас, глубина резкости составит всего 11 см, а это означает, что в фокусе будет только очень узкая часть сцены.

    Но, если вы используете фокусное расстояние 18 мм и установите диафрагму на f/13 , глубина резкости будет очень большой. Если вы сфокусируетесь на одном и том же объекте, находящемся на расстоянии двух метров, в фокусе будут все, находящиеся на расстоянии от 0,7 метра до бесконечности.

    Проблема возникает, когда вы выбираете неправильную диафрагму для своего снимка, что обычно происходит при съемке пейзажей. Например, если вы снимаете широко открытый пейзаж и хотите запечатлеть красоту всей сцены, очень важно, чтобы вся сцена была в фокусе и четкой.

    Если вы используете объектив 50 мм с диафрагмой f/1,8 из предыдущего примера, у вас будет фотография, на которой одни области будут в фокусе, а другие размыты. Существует множество различных способов расчета глубины резкости, включая различные диаграммы и приложения для интеллектуальных фотографий.

    В течение многих лет я использовал веб-сайт DOFMaster , где вы можете найти онлайн-калькулятор глубины резкости. Я настоятельно рекомендую взглянуть и попробовать калькулятор, введя модель вашей камеры, различные фокусные расстояния и апертуры, чтобы увидеть, как они влияют на глубину резкости. Конечно, с опытом и большей практикой вы в конечном итоге сможете оценить глубину резкости без какого-либо калькулятора или помощника.

    Проблема №3: ​​Проблема с фокусировкой

    Проблема с фокусировкой возникает, когда вы фокусируетесь не на том объекте или части сцены.

    Например, , если вы хотите, чтобы в фокусе была главная достопримечательность на расстоянии, скажем, памятник, вместо того, чтобы сфокусироваться на главном объекте, вы случайно наводите фокус на дерево в нескольких метрах от него. где ты стоишь. Результатом будет идеально четкое дерево в фокусе на переднем плане и размытый и не в фокусе памятник на заднем плане. В этом случае даже настройки вашей камеры — диафрагма, выдержка и т. д. — были правильными, но изображение было испорчено плохой фокусировкой.

    Связанный : Идеальный фокус с помощью кнопки «Назад»

    Но не волнуйтесь! Я дам вам два простых совета, которые помогут вам избежать проблем с фокусировкой. Поскольку каждый производитель камер предлагает аналогичный набор объективов с фокусным расстоянием 18–55 мм и диапазоном диафрагмы f/3,5–5,6, большинство начинающих фотографов начинают с этого комплекта, что делает его идеальным примером.

    Съемка пейзажей

    Важно.  Выберите самое широкое фокусное расстояние  18 мм  и установите диафрагму в диапазоне f/8–f/11  , чтобы максимально увеличить значение глубины резкости. Вот главный совет : сфокусируйтесь на одной трети сцены, чтобы получить максимальную глубину резкости. Таким образом, вы получите все в фокусе, начиная с переднего плана и заканчивая бесконечностью.

    (Если вы снимаете с рук без штатива, обязательно следуйте формуле безопасной скорости затвора из раздела «Что такое безопасная скорость затвора?» этой статьи).

    Стрельба по людям

    Выберите максимальное фокусное расстояние 55 мм и самую широкую диафрагму f/5,6. Сосредоточьтесь на глазах человека. Если вы снимаете с расстояния двух-трех метров, вы создадите визуальное разделение с идеально сфокусированным человеком и размытым фоном.

    Еще раз не забываем о значении безопасной выдержки, которое мы узнали ранее.

    Дополнительный совет: держите объектив в чистоте

    Хотя это звучит очевидно (и я обещаю, что не пытаюсь оскорбить ваш интеллект), вы будете удивлены тем, сколько снимков я испортил, потому что забыл почистить объектив. С годами у меня выработалась привычка поглядывать на переднюю часть объектива каждый раз, когда я собираюсь сделать снимок, и при необходимости очищать его. Чтобы было еще удобнее, я храню салфетки везде, от сумки и карманов до машины.

    Заключение

    Если вы поймете и усвоите несколько простых правил о том, как оценить безопасную скорость затвора, оценить глубину резкости и знать, где фокусироваться, вы будете раз за разом получать четкие изображения!

    Статьи, относящиеся к теме «Почему мои фотографии размыты или руководство для начинающих по созданию четких фотографий»

    Виктор Елизаров
    Я путешествующий фотограф и педагог из Монреаля, Канада, и основатель PhotoTraces.
  • alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *