Режим м на фотоаппарате canon: «P», «Tv», «Av» и «М»
Фотоаппарат Canon EOS M50 Mark II Kit EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип 22,3 x 14,9 мм CMOS
Количество эффективных пикселей Прибл. 24,1 мегапикселя
Общее количество пикселей Прибл. 25,8 мегапикселя
Соотношение сторон 3:2
Фильтр нижних частот Встроенный/фиксированный
Очистка датчика Встроенная система очистки EOS
Тип цветного фильтра Основные цвета
ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип DIGIC 8
ОБЪЕКТИВ
Крепление объектива EF-M (объективы EF и EF-S, совместимы помощью адаптера для крепления EF-EOS M)
Фокусное расстояние Эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива
Стабилизация изображения Оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах Видео: доступна встроенная цифровая стабилизация изображения. Последующие улучшения стабилизации объективов, совместимых с режимом Dynamic IS
ФОКУСИРОВКА
Тип Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения1 Метод определения контрастности используется при видеосъемке в формате 4K со следящей автофокусировкой (Servo AF)
Система / точки AF Макс.
3975 положений В режиме «Лицо+Слежение» доступно максимум 143/99 точек для автоматического выбора. Может отличаться в зависимости от настроек. Макс. 25 кадров в режиме зональной автофокусировки2 Свободное расположение 1 точки автофокусировки / 1 зоны автофокусировки посредством ручного выбора (доступная область зависит от объектива)
Рабочий диапазон автофокусировки EV -4–18 (при 23 °C, ISO 100, с объективом EF-M 32mm f/1.4 STM)
Режимы автофокусировки Покадровая автофокусировка и следящая автофокусировка
Выбор точки автофокусировки Лицо + слежение: отслеживание лица и объекта через автоматическое распознавание или ручной выбор на сенсорном экране. Автоматический выбор по точкам автофокусировки при отсутствии распознанных лиц в кадре. Доступна автофокусировка на глазах Зональная автофокусировка: ручной выбор зоны, а также автоматический выбор по точкам автофокусировки в пределах выбранной зоны Автофокусировка по 1 точке / точечная: ручной выбор на сенсорном экране / с помощью кнопок
Выбранная точка автофокусировки Отображается на ЖК-экране / в видоискателе
Фиксация автофокусировки Фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину или настраиваемой кнопки фиксации AE
Подсветка автофокусировки через светодиодную подсветку
Ручная фокусировка На объективах EF и EF-S — выбор через переключатель AF/MF на объективе На объективах EF-M — выбор через специальную кнопку MF / другие настраиваемые кнопки (переключение AF/MF).
Доступно усиление контуров границы ручной фокусировки Доступно AF+MF (ручная настройка фокусировки после покадровой автофокусировки) Увеличение изображения доступно во время ручной фокусировки MF (5-кратное или 10-кратное)
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ
Режимы замера экспозиции Замер в режиме реального времени благодаря датчику изображения (1) Оценочный замер (384 зоны) (2) Частичный замер по центру (примерно 5,8% экрана Live View) (3) Центрально-взвешенный усредненный замер (4) Точечный замер (прибл. 2,9% экрана Live View) Частичный и точечный замер недоступен в режиме видеосъемки
Диапазон замера яркости Изображение: EV -2–20 (при 23 °C, ISO 100) Видео: EV 0–20 (при 23 °C, ISO 100)
Фиксация экспозиции Автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере экспозиции блокируется при достижении фокуса. Ручной режим: с помощью кнопки фиксации AE в режимах творческой зоны.
Компенсация экспозиции +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 3 кадра, +/- 2 EV, шаг 1/3 ступени (можно использовать вместе с компенсацией экспозиции)
Чувствительность ISO Авто ISO (минимум 100, максимум может быть установлен в диапазоне 400 – 25 600, кроме интеллектуального сценарного режима и режима творческого фильтра (макс.
6400) и режима включенной вспышки (макс.1600)), 100 – 25 600 с шагом 1/3 ступени. Доступно расширение ISO до 51200 Видео 4K: АВТО ISO (100–6400), 100–6400 с шагом 1/3 ступени. Видео Full HD и HD: АВТО ISO (100–12800), 100–12800 с шагом 1/3 ступени. Доступно расширение ISO до 25600
ЗАТВОР
Тип Фокальный затвор с электронным управлением
ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖКИ 30–1/4000 с (с шагом 1/3 ступени), ручная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).
БАЛАНС БЕЛОГО
Тип Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы
Настройки Авто (приоритет внешней освещенности), авто (приоритет белого), Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, флуоресцентные лампы, вспышка, пользовательский, цветовая температура (с шагом 100 Кельвинов) Компенсация баланса белого: 1. Синий/янтарный +/-9 уровней 2. Пурпурный/зеленый +/-9 уровней
Ручной баланс белого Да, можно зарегистрировать одну настройку
ВИДОИСКАТЕЛЬ
Тип Электронный видоискатель OLED типа 0.
39 Прибл. 2 360 000 точек
Угол охвата (по вертикали/горизонтали) Прибл. 100%
Вынесенная окулярная точка Прибл. 22 мм
Подстройка диоптрий Да
Информация в видоискателе Настраивается и переключается с помощью кнопки INFO. Кнопка (1) Изображение в режиме Live View с отображением информации об экспозиции (2) Изображение в режиме Live View с отображением базовой информации (3) Изображение в режиме Live View с отображением полной информации Настраиваемые параметры: Наложение сетки (3 формата), гистограмма (яркость/ RGB), электронный уровень, несколько значений соотношения сторон
Предварительный просмотр глубины резкости Да
ЖК-ЭКРАН
Тип Сенсорный ЖК-экран (TFT) 7,5 см (3,0″). Соотношение сторон 3:2. Прибл. 1 040 000 точек Электростатический емкостный тип. С переменным углом наклона
Угол охвата Прибл. 100%
Настройка яркости Можно выбрать один из семи уровней яркости
Отображение информации Настраивается и переключается с помощью кнопки INFO.
Кнопка (1) Изображение в режиме Live View с отображением информации об экспозиции (2) Изображение в режиме Live View с отображением базовой информации (3) Изображение в режиме Live View с отображением полной информации Настраиваемые параметры: Наложение сетки (3 формата), гистограмма (яркость/RGB), электронный уровень, несколько значений соотношения сторон, советы и подсказки
ВСПЫШКА
Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) 5
Угол охвата встроенной вспышки Максимальный охват прибл. 15 мм (эквивалент для 35-мм пленки: прибл. 24 мм)
Время восстановления встроенной вспышки Прибл. 3 секунды
Режимы Авто (E-TTL II)
Устранение эффекта «красных глаз» Да
X-синхронизация 1/200 с
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Блокировка экспозиции вспышки Да
Синхронизация по второй шторке Да
Терминал «горячий башмак» / ПК Да/нет
Совместимость с внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками
Управление внешней вспышкой Через параметры камеры / меню настройки вспышки
СЪЕМКА
Режимы Интеллектуальный сценарный режим, режим Hybrid Auto, творческий помощник, сюжетные программы (автопортрет, портрет, гладкая кожа, пейзаж, спорт, крупный план, еда, панорамирование, съемка с рук ночью, HDR контрового света, бесшумный режим), творческие фильтры (зернистый Ч/Б, мягкий фокус, эффект «Рыбий глаз», эффект «Акварель», эффект игрушечной камеры, эффект миниатюры, художественный стандартный в режиме HDR, художественный яркий в режиме HDR, художественный «Живопись» в режиме HDR, художественный «Рельеф» в режиме HDR), программная автоэкспозиция (AE), автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручная экспозиция, видеосъемка (автоэкспозиция видео, ручная экспозиция видео, интервальная видеосъемка)
Стили изображения Авто, стандартный, портрет, пейзаж, высокая детализация, нейтральное, точное, монохромное, пользовательский (x3)
Цветовое пространство sRGB и Adobe RGB
Обработка изображения Приоритет светов (стандартный и улучшенный) Автокоррекция яркости (Auto Lighting Optimizer) (4 установки) Шумоподавление при длительной выдержке Шумоподавление при высоких ISO (4 установки + многокадровое шумоподавление) Коррекция периферийной освещенности объектива Коррекция хроматической аберрации Коррекция дифракции Творческий помощник: Настройки Размытие фона (5 установок) Яркость (19 уровней) Контрастность (9 уровней) Насыщенность (9 уровней) Цветовой тон 1 и 2 (19 уровней) Монохромное (Выкл.
/ЧБ/Сепия/Голубой/Пурпурный/Зеленый)
Режимы съемки Покадровый, высокоскоростной серийный, низкоскоростной серийный, автоспуск (2 сек., 10 сек., удаленный)
Серийная съемка Покадровая автофокусировка: прибл. 10 кадров/сек. для очереди до 36 кадров в формате JPEG и до 10 кадров в формате RAW 3
РЕЖИМ LIVE VIEW
Угол охвата Прибл. 100% (по горизонтали и вертикали)
ТИП ФАЙЛОВ
Формат фотоснимка JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.31) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0) RAW: RAW (CR3, 14 бит), Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
Одновременная запись RAW+JPEG Да, RAW + различные форматы сжатия JPEG
Размер изображения RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3368, (1:1) 4000 x 4000 JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600
Папки Можно создавать и выбирать новые папки
Нумерация файлов (1) Последовательная, автосброс (2) Ручной сброс
EOS MOVIE
Типы видеофайлов MP4 [Видео: MPEG-4 AVC/H.
264, аудио: MPEG-4 AAC-LC (стерео)]
Размеры видеофайлов 4K — 3840 x 2160 (23,98, 25 кадров/сек.) Full HD — 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадра/сек.) HD — 1280 x 720 (119,9; 100; 59,94; 50 кадров/сек.)
Продолжительность видеосъемки Максимальная продолжительность 29 мин 59 c, максимальный размер файла 4ГБ
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
Пользовательские функции 9 настраиваемых кнопок
Тег метаданных Информация об авторских правах пользователя (имя автора, информация об авторских правах) Оценка изображения (0-5 звезд)
Увеличение при просмотре 15 шагов, а также зумирование сведением/разведением пальцев
Форматы отображения (1) Одиночное изображение с информацией (переключаемые опции) (2) Одиночное изображение (3) Индексный режим (4/9/36/100 изображений) (4) Режим перехода (1/10/настраиваемое количество кадров, по дате съемки, по рейтингу, по папке, только по видео, только защищенные)
Показ слайдов Длительность воспроизведения: 1/2/3/5/10/30 секунд Повтор: вкл.
/выкл. Эффект перехода: выкл., слайд 1–2, монтажный переход 1–3
Гистограмма Яркость/RGB
Выделение переэкспонированных зон Да
Защита от стирания изображений Стирание: одиночное изображение, выбранные изображения, выбранный диапазон, все изображения Защита: выбранные изображения, выбранный диапазон, все изображения. Снять защиту со всех изображений
Категории меню (1) Меню съемки (x8) (2) Меню просмотра (x4) (3) Меню настройки (x5) (4) Меню отображения (5) Мое меню
Языки меню 29 языков Английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий, русский, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, турецкий, арабский, тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, малайский, вьетнамский, индонезийский, хинди, японский
Обновление прошивок Пользователь может выполнить обновление встроенного ПО самостоятельно.
ИНТЕРФЕЙС
Компьютер Hi-Speed USB (Micro USB)
Другое Беспроводная ЛВС (IEEE802.
11b/g/n), (только 2,4 ГГц, 1–11 каналов), с поддержкой NFC4 Bluetooth® (спецификация версии 4.1, технология Bluetooth с низким потреблением энергии)5,6 HDMI (микроразъем, тип D), поддержка отображения HDR-материалов на совместимых телевизорах
ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ
Принтеры Canon Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge
PictBridge Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Тип SD, SDHC, SDXC (совместимость с UHS-I)
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
PC Для получения актуальной информации см. страницы поддержки
Macintosh Для получения актуальной информации см. страницы поддержки
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обработка изображения Digital Photo Professional
Другое Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility Приложение Camera Connect доступно на устройствах iOS и Android7
ПИТАНИЕ
Аккумуляторы 1 x литий-ионный аккумулятор LP-E12
Ресурс аккумулятора Видоискатель: прибл.
250 кадров (при 23 °C, AE 50%, FE 50%) 8 Режим Live View: прибл. 305 кадров (при 23 °C, AE 50%, FE 50%)9 Видеосъемка 4K: прибл. 95 мин Видеосъемка Full HD: прибл. 130 мин Продолжительность воспроизведения при воспроизведении слайд-шоу из фотографий: прибл. 3 ч 45 мин
Индикатор заряда батареи 4 уровня
Энергосбережение Отключение дисплея (15, 30 сек. или 1, 3, 5, 10, 30 мин) Автоматическое снижение энергопотребления (30 сек. или 1, 3, 5, 10 мин, выключить) Отключение видоискателя (1, 3 мин, выкл.) Экорежим
Источники питания и зарядные устройства Зарядное устройство LC-E12 Компактный блок питания CA-PS700 Переходник постоянного тока DR-E12
АКСЕССУАРЫ
Футляры/ремни Футляр Eh42-CJ (бежевый) Футляр Eh42-CJ (светло-коричневый) Шейный ремень EM-E2 (светло-коричневый) Шейный ремень EM-E2(BW) (коричневый) Шейный ремень EM-E2(BK) (черный) Шейный ремень EM-E2(WH) (белый) Шейный ремень EM-200DB
Объективы Объективы EF-M Все объективы EF и EF-S, совместимые посредством адаптера для крепления EF-EOS M
Вспышка Canon Speedlite (EL100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 430EX III-RT, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, кольцевая вспышка для макросъемки MR-14EX II, сдвоенная вспышка для макросъемки MT-24EX, передатчик для вспышек Speedlite ST-E2, передатчик для вспышек Speedlite ST-E3-RT) Кабель выносной колодки OC-E3, кронштейн для вспышки Speedlite SB-E2
Пульт / переключатель дистанционного управления Пульт ДУ Bluetooth BR-E1
Другое Интерфейсный кабель IFC-600PCU Адаптер для крепления EF-EOSM
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы корпуса Поликарбонат
Условия эксплуатации 0–40 °C, при влажности 85% и менее
Габариты (Ш х В х Г) 116,3 x 88,1 x 58,7 мм
Вес (только корпус) Прибл.
387 г (черный), 388 г (белый), по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти
10 основных проблем экспозиции
Возникают сложности в создании нормально экспонированных снимков? Вам не понадобятся ни дополнительное оборудование, ни сложные схемы освещения. Данное руководство содержит описание 10-ти наиболее распространённых проблем неверной экспозиции, с которыми сталкиваются большинство фотографов. Приводятся рекомендации к тому, как избежать трудностей с экспозицией и как создавать более стабильные снимки.
Многие фотографы сталкиваются с условиями съёмки, при которых снимки получаются не такими, какими их ожидают увидеть. Кадр выходит или слишком светлым, или слишком тёмным.
Так происходит потому, что фотографы либо устанавливают ошибочные параметры съёмки, либо основываются на неверном измерении экспозиции встроенным в камеру экспонометром, либо неверно интерпретируют его значение.
1. Белый объект изображается серым
Система измерения в фотоаппарате «ожидает», что на снимке наибольшую площадь занимают зоны по светлоте равные средне-серому тону.
- Прим. переводчика – любой цвет выражается через цветовой тон, насыщенность и светлоту. Светлота в цифровой технике в 24-ёх битном режиме изменяется в пределах 256 ступеней. 0 – это абсолютный, «цифровой», чёрный цвет. Например, кончику лепестка красной розы может соответствовать красный цвет, светлота которого равна 150. При этом цветовой тон этого цвета – красный. Как вы думаете, каким числом кодируется средний серый тон?
Для большинства съёмочных ситуаций снимки могут содержать как очень светлые, так и очень тёмные зоны. В среднем общая светлота кадра будет приближаться к средне-серому тону.
Таким образом, если бо’льшую часть кадра занимает очень светлый объект, например, в зимнем пейзаже или в залитом солнечным светом песочном пляже, то камера снижает экспозицию, чтобы «подогнать» съёмочные условия под среднестатистическую ситуацию. В результате светлый объект из-за недостатка экспозиции выглядит на фотографии серым – «тёмно-белым».
Решение данной проблемы простое. Настройте в фотоаппарате компенсацию экспозиции. Тем самым, вы дадите команду фотоаппарату увеличить экспозицию, сделать её больше измеренного значения.
Фотографируя снег, вам, скорее всего, придётся поднять экспозицию на 1, а то и на 2 EV.
- Прим. переводчика – при съёмке белой визитной карточки на светлом столе я встречался с некоторыми моделями фотоаппаратов, в которых приходилось компенсировать экспозицию на 2 целых и 1/3 EV.
Подсказкой, как именно действовать, является гистограмма. Посматривайте на неё. Повышайте экспозицию до тех пор, пока главный пик ( прим. переводчика – или «центр масс» гистограммы) не переместится к правому краю гистограммы. Такой её вид будет говорить о том, что на фотографии есть белый объект.
Аккуратнее с переэкспонированием. Если пик «прилипнет» к правому краю гистограммы, вы потеряете детали вашего главного белого объекта в светах.
2. Чёрный объект изображается серым
Причина аналогична.
Система фотоаппарата, отвечающая за измерение экспозиции (система экспозамера), «считает», что наибольшую площадь снимаемых вами фотографий занимают объекты, чья светлота близка к средне-серому цвету.
Решение – уменьшить экспозицию, настроив компенсацию экспозиции «в минус». Недостаток экспозиции приведёт к тому, что чёрный объект останется на изображении чёрным.
Другой способ «обмануть» систему экспозамера – настроить экспозицию предварительно по карте средне-серого цвета. При этом важно, чтобы карта находилась в тех же условиях освещения, что и снимаемая сцена.
Разместите карту, переведите фотоаппарат в режим точечного экспозамера. Убедитесь, что карта целиком покрывается областью замера (прим. переводчика – площадь замеряемой область в точечном режиме экспозамера равна примерно 2-10% площади кадра. Точное значение указано в инструкции к вашему фотоаппарату). Замерьте экспозицию и уберите карту из снимаемой сцены. Сохраняя параметры съёмки и композицию, сделайте снимок.
Чёрный объект сохранит свою светлоту.
- Прим. переводчика – если вы снимаете в ручном режиме («M»), то ориентируйтесь по экспонометру – в данном случае он должен указывать на 0. Если снимаете в автоматическом или полуавтоматических режимах съёмки («Auto», «A» или «Av », «S» или «Tv», «P»), воспользуйтесь либо фиксацией половинного нажатия кнопки спуска затвора (замерили по карте, не отпуская кнопку, убрали карту, «дожали» кнопку), либо блокировкой замера экспозиции (функция, обычно, обозначается аббревиатурой «AE-L»).
3. Случайно сбился режим съёмки
Это классическая проблема, которая возникает чаще всего, если колесо переключения съёмочных режимов не оснащено фиксатором.
Лёгкий удар, или даже трение при перемещении камеры из чехла и обратно, достаточны, чтобы сбить положение колеса.
Неожиданно, вместо того, чтобы фотографировать в режиме приоритета диафрагмы («A» или «Av»), при котором вы устанавливаете значение диафрагмы, а фотоаппарат устанавливает выдержку, вы обнаруживаете, что снимаете в ручном режиме («M»), и используется выдержка, пригодная для ранее сделанных снимков при других условиях освещения.
То же самое может происходить, когда вы снимали в одном из полуавтоматических режимов («A» или «Av», «S» или «Tv»), и время от времени, чтобы подстроиться под сложные условия освещения, переводите камеру в ручной режим («M»).
Если вы забудете переключить фотоаппарат в полуавтоматический режим и не проверите настройки камеры, то, возможно, вы продолжите съёмку с неподходящими параметрами, влияющими на экспозицию.
Единственное решение – выработать привычку проверять настройки перед каждым кадром… или закрепить клейкой лентой непоседливое колесо.
4. Недоэкспонированный объект при контровом освещении
Когда свет падает на объект съёмки сзади или объект темнее, чем остальная сцена (прим. переводчика – типичная фотография путешественника: солнечный день, модель в тени соседнего здания и на фоне ярко освещённой достопримечательности), фотоаппарат может оценивать экспозицию не по объекту, а по окружающему его пространству, потому что оно светлее. Впоследствии объект съёмки получится на фотографии тёмным.
Простейший способ избежать проблемы при съёмке с контровым освещением – переключить режим экспозамера на центрально-взвешенный или точечный.
В центрально-взвешенном режиме фотоаппарат замеряет освещённость по центральной части кадра, в меньшей степени учитывая светлоту зон, находящихся у краёв кадра. При точечном замере камера оценивает освещённость в пределах маленькой окрестности точки.
Удобно то, что в большинстве фотоаппаратов можно привязать точку замера экспозиции к точке фокуса. Посмотрите инструкцию к вашей камере. Таким образом, когда объект съёмки находится не по центру кадра, установив точку фокуса на объекте, вы оцените его освещённость.
5. Включён точечный режим экспозамера
Хотя точечный замер может быть крайне полезным, если вы забудете его вовремя переключить, то снимки пространных сюжетов могут получиться слишком тёмными или слишком светлыми.
Как было сказано в описании предыдущей проблемы, в режиме точечного экспозамера фотоаппарат учитывает лишь маленькую часть кадра, светлота которой может отличаться от средне-серого цвета.
Так, если в зону измерения попадёт светлая часть кадра, то камера предложит недоэкспонировать снимок. Снимок получится в общем тёмным, каким он на самом деле не должен быть.
И наоборот. Если в зону измерения попадёт тёмная часть кадра, то снимок получится переэкспонированным.
Чтобы избежать этой проблемы, не забывайте возвращаться к режимам экспозамера – например, оценочному, матричному или замеру по нескольким зонам – которыми вы пользуетесь в большинстве съёмочных ситуаций.
Если вы обнаружили, что параметры съёмки «скачут» даже при лёгком дрожании камеры или, делая несколько снимков одного и того же сюжета, вы получаете неожиданно тёмные или светлые фотографии, скорее всего, неверно выбран режим экспозамера.
Примечание для владельцев цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon
Система экспозамера Canon iFCL оценивает экспозицию, учитывая зону кадра, которая находится в фокусе (на которой установлена точка фокуса). Это даёт выигрыш в качестве до тех пор, пока сюжет остаётся малоконтрастным.
В противном случае снимок может получиться либо темнее, либо светлее, чем ожидается. Если система замера сработала некорректно, настройте компенсацию экспозиции.
6. Переэкспонированный передний план при съёмке пейзажей
Общая проблема при съёмке пейзажей – небо обычно светлее, чем земля под ним. В такой ситуации фотоаппарат, чтобы нормально проэкспонировать небо, может недоэкспонировать землю на переднем плане, детали которого вы хотели бы запечатлеть.
Большинство фотографов решают эту проблему, устанавливая перед объективом нейтральный градиентный фильтр («ND Grad»).
- Прим. переводчика – конечно, можно использовать виртуальный градиентный фильтр, доступный в приложениях наподобие Adobe Lightroom. Однако, если разница между светлотой неба и светлотой земли будет большой, например, 2 EV, то техническое качество снимка при выравнивании может ухудшиться (проявится эффект постеризации или исчезнет магия плавных тоновых переходов).
Фильтр необходимо установить так, чтобы часть его, поглощающая свет, находилась в кадре напротив неба. Градиент – переход между поглощающей частью фильтра к пропускающей – установите на линии горизонта.
Градиентный фильтр аккуратно выравнивает светлоту неба и земли. В итоге, вы запечатлеваете пейзаж одним снимком, с одними и теми же параметрами экспозиции.
7. Переэкспонированное небо
Как и в предыдущем описании, причина проблемы кроется в неравномерности светлоты неба и земли. Однако, в данном случае система замера экспозиции в фотоаппарате отдаёт предпочтения более тёмной земле. В следствие чего, на снимке она получается нормально экспонированной, а небо «засвеченным».
Как и для предыдущей проблемы решением является применение градиентного фильтра. А можно, воспользовавшись модной цифровой технологией, создать изображение с широким тоновым диапазоном (HDR-изображение).
Наилучший способ создать HDR-изображение – скомбинировать два или несколько снимков, сфотографированных с различной экспозицией. Один кадр (или серию) сделать при таких параметрах экспозиции, чтобы сохранились детали неба. Другой кадр (или серию) – чтобы передать детали земли.
Затем полученные снимки можно объединить в фоторедакторе (прим. переводчика – в Adobe Photoshop встроен соответствующий этой цели модуль) или, воспользовавшись специальными программами для создания изображений с широким тоновым диапазоном.
Фотоаппарат не должен двигаться, что расположение объектов в кадрах, сделанных при различных параметрах экспозиции, сохранялось. Камеру лучше установить на тяжёлый штатив.
8. Компенсация экспозиции настроена неверно
Одна из самых распространённых ошибок – установить компенсацию экспозиции для конкретного сюжета, а перед тем как снимать другой сюжет, не сбросить её на ноль.
Перед тем, как фотографировать, возьмите за привычку проверять режим экспозамера и компенсацию экспозиции: отличается ли она от «0» или нет.
Если вы видите, что фотографии получаются слишком светлыми или слишком тёмными, посмотрите, возможно компенсация экспозиции установлена не на «0».
9. Движущиеся объекты на снимке размыты
Когда вы сосредотачиваетесь на достижении нормальной экспозиции: сохранить детали в светах, глубина тени небольшая, чтобы они не превращались в невыразительные пятна, –легко забыть о необходимости короткой выдержки. Достаточно короткой, чтобы «заморозить» движение в снимаемой сцене.
В частности, данная проблема возникает, когда съёмка ведётся в мало освещённом помещении или на музыкальном концерте.
В некоторых случаях решить проблему удаётся, если приоткрыть диафрагму (прим. переводчика – уменьшить значение диафрагмы). Но в большинстве случаев приходится повышать чувствительность на фотоаппарате.
Многие фотографы опасаются снимать на больших значениях ISO, так как это неизбежно ведёт к проявлению на снимках цифрового шума.
Но, если повышать чувствительность в пределах естественного для данного типа камеры диапазона и не «выкручивать» её «на полную», должно получиться хорошо.
- Прим. переводчика
Ценно держать в голове мысль о том, что «шумящий» снимок приемлемее, чем «размытый».
- Прим. переводчика – проявление цифрового шума на изображении можно уменьшить на этапе обработки, особенно эффективно, если съёмка ведётся в формате RAW. Размытые области, увы, чёткими не сделаешь. Можно имитировать восстановление резкости, воспользовавшись специальными фильтрами в фоторедакторе. Но размытие «выдаст» себя при масштабировании, просмотре снимка в большом размере.
Размытые области, увы, чёткими не сделаешь. Можно имитировать восстановление резкости, воспользовавшись специальными фильтрами в фоторедакторе. Но размытие «выдаст» себя при масштабировании, просмотре снимка в большом размере. Ещё одно решение – использовать вспышку, чтобы подсветить снимаемую сцену и, как следствие, сделать выдержку короче.
Последнее решение работает для съёмки в домашних условиях, но оно несостоятельно при фотографировании концертов или чего-то подобного. Поэтому придерживайтесь первых двух способов: повышение чувствительности или раскрытие диафрагмы.
10. Установлено неверное значение чувствительности
Если вы фотографируете в условиях низкой интенсивности освещения без штатива, скорее всего, вам придётся повышать чувствительность.
Теперь представьте, вы снимали в помещении, а затем вышли на открытое пространство, залитое ярким солнечным светом. Вы можете обнаружить, что снимки получаются переэкспонированными, «засвеченными».
Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах в некоторых случаях фотоаппарат попросту откажется делать снимки по причинам указанным выше: достигнуты максимально короткая выдержка или максимально закрытая диафрагма.
И наоборот. Вы снимали ярко освещённую сцену, а затем переместились куда-то, где интенсивность освещения ниже. Настолько ниже, что потребуется установить выдержку крайне длинной.
И, как следствие, на длинных выдержках без применения штатива вы получите «размытые», нечёткие, изображения. Оцените ситуацию, возможно, следует повысить чувствительность.
Автор статьи: Angela Nicholson
02/02/2014 Просмотров : 128994 Источник: digitalcameraworld.com Перевод: Марк Лаптенок
Как получать неизменно великолепные фотографии в ручном режиме
Вы изо всех сил пытаетесь добиться желаемого результата от камеры при съемке в автоматическом режиме? Оставьте позади все разочарования от несогласованных фотографий, работая в ручном режиме!
При съемке в автоматическом режиме часто получаются фотографии, которые в одну минуту слишком темные, а в следующую — слишком светлые.
Это произойдет, даже если вы не измените ни одной настройки на своей камере. В большинстве случаев это может не быть проблемой, но иногда вы можете упустить важный кадр, который не сможете воссоздать. Не волнуйтесь, вы не делаете ничего плохого. Иногда наши камеры ошибаются, считывая условия освещения вокруг вас, и компенсируют это с избытком или недостатком. Итак, сегодня мы научим вас работать в ручном режиме.
Что такое ручной режим камеры?
Ручной режим (M) — это настройка вашей камеры среди автоматических режимов (A/Auto), приоритета выдержки (Tv/S) и приоритета диафрагмы (Av/A). Эти режимы позволяют вам заблокировать или управлять различными настройками вашей камеры. Автоматический режим позволяет вашей камере сделать все настройки экспозиции за вас. Режим приоритета выдержки дает вам контроль над выдержкой и ISO, но блокирует другие настройки. Точно так же приоритет диафрагмы дает вам контроль над диафрагмой и ISO. Ручной режим дает вам контроль над всеми настройками ваших камер.
Вы можете выбрать, насколько быстр ваш затвор, сколько света попадает в вашу камеру через диафрагму и насколько чувствителен ваш сенсор к свету через ISO. Не пугайтесь этих терминов, особенно если вы с ними не знакомы. У нас есть множество статей, подробно объясняющих каждую из них. Если вам не терпится прочитать эти статьи, следующий раздел для вас.
Что означают все эти сокращения фотографии?
Что такое диафрагма, ISO и скорость затвора в ручном режиме?
Диафрагма
Как упоминалось в предыдущем разделе, диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру. Он действует как отверстие для булавки. Чем больше отверстие, тем больше света попадает через отверстие в камеру, и тем ярче будут ваши фотографии. Важно помнить, что большие апертуры представлены меньшими числами (например, 2,8), что означает большее «отверстие». Итак, как вы можете использовать это в ручном режиме? Давайте возьмем пример съемки на улице в полдень, при полном солнечном свете и без облаков на небе.
Если вы ищете четкий объект с размытым фоном, вам нужно будет изменить диафрагму на максимальное значение, которое позволяет объектив вашей камеры. Однако теперь у вас будет слишком яркая фотография. Итак, как это исправить?
Все еще не знаете, что такое диафрагма? Прочтите эту статью, чтобы познакомиться поближе.
ISO
Вам нужно будет изменить настройку ISO в ручном режиме. ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету. Чем меньше число ISO, тем менее чувствителен он к свету. Таким образом, в приведенном выше примере вам нужно будет установить минимальное возможное значение ISO (100), чтобы избежать передержки фотографии. К сожалению, на ярком полуденном солнце вы все равно получите переэкспонированные фотографии. Таким образом, вам нужно изменить скорость затвора, чтобы полностью решить проблему с экспозицией.
Получите больше глубины с ISO
Скорость затвора
Скорость затвора влияет на то, как долго датчик вашей камеры подвергается воздействию света.
Чем больше дробь (например, 1/50 — большая, а 1/500 — маленькая), тем медленнее будет скорость затвора и тем больше света попадет в камеру. Чтобы избежать слишком ярких фотографий на солнце, вам нужно увеличить скорость затвора (примерно 1/2000), чтобы сократить время, в течение которого свет попадает в вашу камеру.
Если вы находитесь в более темной комнате, вы должны установить параметры, противоположные приведенному выше примеру, за исключением диафрагмы. Вам нужно, чтобы ваша диафрагма была большой (например, 2,8), чтобы пропускать как можно больше света, чтобы избежать темных и зернистых фотографий. Ваш ISO также будет больше (например, 1600), а скорость затвора будет меньше (1/125). Эти цифры являются отправной точкой, и вам нужно будет настроить их в зависимости от окружающего освещения в вашей комнате
Скорость затвора 101: полное руководство для начинающих
Должен ли я всегда снимать в ручном режиме?
Да, но также и нет. Когда вы учитесь снимать в ручном режиме, вам может быть сложно определить, когда и в какой степени нужно регулировать диафрагму, ISO и выдержку.
В этих случаях нет ничего постыдного в переключении обратно в режим, с которым вы более знакомы. Когда вы находитесь в ситуации, когда у вас не будет возможности переделать свои фотографии, если они не получатся правильными (например, съемка первого поцелуя на свадьбе), можно не снимать в ручном режиме. Снимайте в режиме, в котором вы чувствуете себя комфортно и уверенно, чтобы точно поймать неповторимый момент.
Подробнее о том, когда полностью ручной режим может принести больше вреда, чем пользы.
Однако по возможности следует практиковаться в стрельбе в ручном режиме. Вы не можете стать лучше без большого количества практики. Ручной режим обеспечивает наибольшую согласованность ваших изображений, в отличие от всех других режимов, которые часто дают вам две совершенно разные экспозиции, несмотря на то, что вы снимаете с одинаковыми настройками в одном и том же месте и в одно и то же время суток.
Как начать съемку в ручном режиме?
Ручной режим может показаться сложным для начинающих фотографов, у которых нет опыта экспериментов с диафрагмой, ISO и выдержкой.
Таким образом, лучший способ перейти в ручной режим — это фактически положиться на то, что ваша камера сообщает вам настройки. Ваша камера оснащена экспонометром, который измеряет и рекомендует настройки в зависимости от окружающего освещения. Когда вы смотрите в видоискатель, вы заметите сцену перед собой плюс черную рамку. В черной рамке будут измеренные числа, подсказывающие, какие настройки использовать. Теперь вы вводите эти настройки в ручном режиме и корректируете их по мере необходимости. Это поможет вам привыкнуть угадывать, какие настройки использовать в каких ситуациях. Даже фотографы, имеющие опыт работы в ручном режиме, все же делают несколько снимков и корректируют свои настройки, прежде чем приступить к фотосъемке.
Почему мои снимки размыты в ручном режиме?
Самое распространенное разочарование от съемки в ручном режиме — это размытые фотографии. Не чувствуйте себя побежденным, если это произойдет с вами. Наиболее вероятной причиной размытых фотографий является слишком длинная выдержка.
Это обычно происходит при фотографировании маленьких детей и спортсменов в действии или при слабом освещении. Более короткая выдержка означает, что у объекта будет меньше времени, чтобы переместиться, прежде чем затвор закроется. Для быстро движущихся детей и спортсменов вам понадобится минимальная выдержка 1/500 с. Когда вы изменяете выдержку в ручном режиме, вам также необходимо настроить диафрагму или ISO, чтобы компенсировать уменьшение количества света. Я рекомендую оставить диафрагму в покое по большей части и отрегулировать ISO, чтобы компенсировать это.
Как получить четкое изображение в ручном режиме?
Четкие изображения начинаются с соответствующей короткой выдержки, но иногда это не решает проблему недостаточно резких фотографий. Следующее, что нужно проверить, это ваш автофокус на объективе. У многих объективов сбоку есть переключатель, позволяющий включать и выключать автофокус. Если вы случайно отключите автофокус, вы не получите четких фотографий.
Следующий шаг по устранению неполадок — определить, используете ли вы правильную точку фокусировки.
Вы можете указать камере, на какой точке сцены вы хотите сфокусироваться. Если ваш фокус находится не в том месте, ваша камера может сфокусироваться на дереве позади вашего объекта, а не на вашей модели. При правильно выбранной точке фокусировки ваше изображение должно быть четким. Точно так же, фотографируя группу людей, вы должны сосредоточиться на человеке, ближайшем к камере. В небольших группах все должны стоять на одинаковом расстоянии от камеры, поэтому попросите их встать в линию. С большими группами, когда они должны стоять в несколько рядов, уменьшите диафрагму, чтобы сфокусировать как можно больше людей. Возможно, вам придется снимать с диафрагмой 8,0, а не 4,0, чтобы все были в фокусе.
Если это все еще не работает для вас, убедитесь, что вы не находитесь слишком близко к объекту съемки. Объектив вашей камеры должен находиться на минимальном расстоянии от объекта, прежде чем он сможет сфокусироваться на нем. Если вы находитесь слишком близко к объекту, ваше изображение не будет резким.
Сделайте шаг или два назад, чтобы вернуть объект в фокус.
Так многому предстоит научиться
Не беспокойтесь, если вам вдруг покажется, что вам нужно многому научиться. Принимайте его небольшими порциями за раз. Попробуйте сохранить все наши настройки ручного режима одинаковыми и настраивайте только одну из трех настроек экспозиции за раз. Перемещайтесь от светлых областей к темным и смотрите, как должна измениться скорость затвора вашей камеры, чтобы компенсировать это. Прежде чем вы узнаете, что вся практика окупится, и вы сможете войти в темный концертный зал и узнать, прежде чем поднять камеру, что ваше ISO должно быть не менее 3200, чтобы получать правильно освещенные фотографии!
Элементы управления: Руководство пользователя Canon 30D
Элементы управления Canon 30D
© 2006 KenRockwell.
com
Верхняя часть Canon 30D. Этот пришел отсюда. Я бы тоже взял здесь и здесь. Вы можете найти наборы с разными объективами по этим ссылкам, и это помогает мне продолжать добавлять на этот сайт, когда вы тоже получаете свои по этим ссылкам.
Другие обзоры Canon
НАВЕРХ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Вернуться к началу Руководства пользователя 30D.
Перейти к элементам управления на задней панели или боковым и передним элементам управления.
Левая сторона:
Колесо управления: Я оставляю это на P , Программа экспозиции. Это позволяет 30D выбирать диафрагму и скорость затвора, что он делает сам по себе.
Если мне нужны значения выдержки или диафрагмы, отличные от выбранных в программном режиме 30D, я поворачиваю передний диск для выбора других комбинаций. Легкий! Вращение переднего диска в режиме программы намного быстрее и проще, чем переключение в любой другой режим.
Я буду использовать Tv («Значение времени»), если я хочу выбрать только определенную скорость затвора, и в этом случае 30D выбирает диафрагму. Я никогда не использую это.
Я буду использовать Av («Значение диафрагмы»), если я хочу выбрать только определенную диафрагму, и в этом случае 30D выбирает скорость затвора. Я использую это только при тестировании объективов и мне нужны точные значения диафрагмы. Я не использую это для реальной фотографии.
M — ручная экспозиция. Вы должны выбрать диафрагму и скорость затвора трудным путем: с большим количеством ручек. Я буду использовать это только в том случае, если я фотографирую что-то странное, что требует от меня блокировки экспозиции и предотвращения ее изменения. Чаще всего это происходит ночью на улице.
A-DEP — дурацкий режим, который должен выбирать диафрагму в зависимости от требуемой глубины резкости. Я пробовал это, и никогда не использую его.
Режим «Зеленый прямоугольник» устанавливает все сам по себе. Он отключает многие другие настройки, о которых я буду писать на этих страницах. Я предлагаю только режим зеленого прямоугольника, чтобы одолжить маме свой 30D. Для начала в этом нет ничего плохого, но он побеждает большинство настроек, которые вы здесь изучаете.
Остальные режимы — симпатичные пресеты сцен (портрет, спорт и т.д.) Я ими не пользуюсь. Вместо этого я использую программный режим и поворачиваю передний диск по мере необходимости, чтобы выбрать короткую выдержку для спорта или большую диафрагму для портретов или маленькую диафрагму для пейзажей. Многие из настроек, которые я буду объяснять, заблокированы в этих предустановленных режимах.
Не стесняйтесь использовать любой из этих режимов, если они вам подходят. Если вы хотите внести более сложные настройки в будущем, вам, возможно, придется перейти на один из P , Tv , Av или M режимы выше.
Правая сторона:
Верхний ЖК-дисплей Canon 30D.
Лампочка: Нажмите, чтобы зажечь ЖК-дисплей.
AF — WB: Коснитесь этого, и теперь два диска управления могут их изменить. Он перестанет принимать ввод Через 6 секунд после того, как вы закончите вертеть, или в тот момент, когда вы коснетесь затвора кнопка.
Режим автофокусировки отображается справа на ЖК-дисплее, он показывает AI FOCUS. WB отображается слева на ЖК-дисплее, он показывает AWB.
Важно: эти кнопки, как и все остальные, работают только в том случае, если вы предварительно разбудили 30D нажатием кнопки спуска затвора! После того, как 30D проснется, и вы коснетесь кнопки AF-WB:
Нажмите кнопку AF-WB, и теперь передний диск, показанный в верхней части этого изображения, выбирает режимы автофокусировки. Я объяснил это на первой странице.
Нажмите кнопку AF-WB, и теперь большой диск на задней панели камеры выбирает один из различных вариантов баланса белого. Подробности смотрите на моей странице «Примеры баланса белого» и на моей странице «Баланс белого».
Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы вернуться к съемке. Вы можете оставить 30D в покое или снова нажать кнопку AF-WB, чтобы вывести его из режима настройки.
ПРИВОД — ISO работает так же, как кнопка AF-WB. Он перестанет принимать ввод Через 6 секунд после того, как вы закончите вертеть, или в тот момент, когда вы коснетесь затвора кнопка.
Коснитесь его, и передний диск выберет режимы привода. Вы видите режим автоспуска , выбранный на ЖК-дисплее на моей фотографии.
Другие варианты привода:
Одиночный режим делает только один выстрел, независимо от того, как долго вы удерживаете кнопку. Он показан как один прямоугольник.
Непрерывный режим снимает кадры, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Он показан как прямоугольник с растущей из него бородой (больше прямоугольников).
В непрерывном режиме доступны две скорости: высокая скорость (5 кадров в секунду) и низкая скорость (3 кадра в секунду). Высокая скорость показана маленькой буквой «H» рядом с бородатым прямоугольником. Низкая скорость — это просто бородатый прямоугольник.
Я предпочитаю низкую скорость (3 кадра в секунду) высокой скорости (5 кадров в секунду). Высокая скорость настолько высока, что часто удается сделать два выстрела, прежде чем я успеваю убрать палец со спуска затвора, даже если мне нужен только один выстрел! Я всегда использую низкоскоростную непрерывную съемку, поэтому короткое нажатие — это один кадр, а длинное — несколько. Это избавляет меня от необходимости переключать режимы. Я всегда делаю несколько кадров, если свет тусклый, чтобы выбрать из размытых кадров резкий.
Режим низкой скорости уникален для модели 30D. И у 20D, и у 30D есть высокоскоростной режим, хотя у 20D нет H для этого. 20D всегда находится в высокоскоростном режиме, если вы выберете бородатый прямоугольник.
Конечно, для спорта и активного отдыха используйте высокую скорость.
Коснитесь DRIVE-ISO, и большой диск на задней панели выберите один из различных параметров ISO (светочувствительность). Он идет на третьих остановках от 100 до 1600. Я предпочитаю 20D, который предлагает только точки. Я никогда не использую средние значения ISO, такие как 320 или 640, поэтому они мешают мне на 30D.
ISO 3200 заблокирован, чтобы люди не могли использовать его случайно и жаловаться на шум и зернистость. Вы должны включить его в пользовательской функции 08. После того, как вы установили пользовательскую функцию 08 на ON, ISO 3200 выбирается как «H», на один щелчок выше ISO 1600.
Я бы хотел, чтобы Canon разрешила устанавливать 1/3 ступени ISO между 1600 и 3200, поскольку только на этих очень высоких скоростях есть реальная разница в шуме между 1600, 2000, 2500 и 3200.
20D и 30D позволяют установить только 1600 или 3200, а не 2000 или 2500.
На улице ставлю 100, и выше по мере необходимости. Автоматической настройки НЕТ, как я люблю использовать на своих Nikon. (В некоторых сюжетных режимах, выбранных на левом верхнем диске, есть частичная автоматическая настройка, которую я не использую.)
Кнопка «Прямоугольники», «Круги», «Молния» и «+/-» (замер и яркость вспышки): Эта кнопка работает так же, как две другие кнопки. Он выбирает режим измерителя (прямоугольник и круги) и яркость вспышки (молния).
Вы вращаете передний диск, чтобы изменить режимы экспонометра. Я объяснил выбор режима измерения на первой странице. Я всегда использую оценочную форму, то есть точку и кружок внутри прямоугольника.
Яркость вспышки устанавливается с помощью заднего диска. Я оставляю его на 0. + делает его ярче и — делает его темнее.
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ наверх
Canon 30D Зад.
Примечание: Цветовые коды кнопок Canon синего и серебристого цвета соответствуют их функциям при воспроизведении или при съемке . Я могу использовать эти цвета в тексте для пояснения. Они не являются ссылками, если они не подчеркнуты.
Загогулина — Кнопка принтера: Я никогда не использую это. Это для того, чтобы возиться с передачей только некоторых изображений с камеры на компьютер (загогулина) или для печати непосредственно с камеры на струйный принтер (принтер).
Трюк: Кнопка с волнистой линией/принтером делает что-то полезное, но только если вы включите ее в пользовательской функции 17. Если она включена, удерживайте эту кнопку с волнистой линией/принтером и нажмите кнопку (+) (увеличение), когда изображение пересматривает сразу после выстрела. Это позволит вам увеличить изображение, не нажимая Play. Удивительно, почему вы должны включить это в пользовательской функции; все наведи-и-снимай Canon делают это, нажимая кнопки SET без необходимости каких-либо меню.
Совет для профессионалов: форматируйте карту памяти каждый раз перед съемкой, одновременно извлекайте все изображения с карты, делайте их резервные копии, а затем снова форматируйте карту перед повторной съемкой. Это предотвращает ошибки данных. Люди, которые продолжают стирать (вместо форматирования) карты, со временем навлекают на себя неприятности.
МЕНЮ: Вызов меню. Я объясняю это в меню Canon 30D.
ИНФОРМАЦИЯ: При воспроизведении эта кнопка переключается между тремя видами отображения: 1.) Просто изображение или 2.) изображение с номером файла, количеством кадров, диафрагмой и выдержкой, или 3.) страница большего количества данных и бесполезной одноканальной гистограммы. Вы получите гораздо лучшие результаты с гистограммой RGB, которую следует выбрать в меню воспроизведения.
Если ЖК-дисплей выключен, вы находитесь в режиме съемки и нажатие INFO вызывает экран данных, относящихся к снимкам, которые вы собираетесь сделать.
Вызывает текущее время и дату, компенсацию экспозиции, настройки баланса белого и стиля изображения, доступную память и т. д. : Стрельба, Игра и Гаечный ключ.
Если вы воспроизводите изображение, нажмите его, и на изображении появится полоса прокрутки. Теперь большое заднее колесо перескакивает на 10 изображений вперед или назад за один клик.
[ > ] (Воспроизведение): Воспроизведение изображений. Нажмите еще раз, чтобы выключить их.
Корзина: Удалить изображение. Чтобы удалить изображение, нажмите кнопку корзины, поверните диск на один щелчок по часовой стрелке, чтобы выделить «Стереть», и нажмите SET.
/ ВКЛ ВЫКЛ: Выключатель питания. Верхнее положение «/» позволяет большому диску устанавливать компенсацию экспозиции, которая делает изображения темнее или светлее. Обратите внимание, как линия «/» соединяется с большим циферблатом. В положении «ON» большой диск по-прежнему работает в меню и во всем остальном, но он не устанавливает компенсацию экспозиции.
Вы можете использовать положение «Вкл.», чтобы предотвратить случайное изменение значения яркости/затемнения. Это значение отображается на верхнем ЖК-дисплее и в видоискателе в виде полосы под пунктирной линией. На фотографии верхнего ЖК-дисплея выше вы можете видеть эту линию в центре нижней части ЖК-дисплея. На фото полоса на -1/3, мое обычное предпочтение для 30D.
Большой циферблат: Вращайте, чтобы выбрать элементы, как показано на двух ЖК-дисплеях и описано в этой статье.
КОМПЛЕКТ: Это кнопка в центре большого циферблата. Он вращается вместе с циферблатом. Я должен был убедиться, что я повернул его так, чтобы на нем было написано «SET», а не вверх ногами («13S») для фотографии. Не волнуйтесь, он делает одно и то же все время.
Красный индикатор в правом нижнем углу большого циферблата: Загорается, когда карта памяти работает. Оставьте карту памяти в покое, пока она горит. Он загорается только на короткие промежутки времени при съемке фотографий или продолжает гореть и мигать при загрузке большого количества фотографий.
Кнопка без опознавательных знаков над большим циферблатом: Это 9-позиционная кнопка навигации. Вы можете нажимать его в 8 направлениях или нажимать прямо.
При воспроизведении он позволяет вам прокручивать изображение после увеличения. Он игнорирует вас, если вы не увеличили масштаб или находитесь в режиме воспроизведения нескольких изображений.
В режиме , стреляющем в , он игнорирует вас, пока вы сначала не нажмете правую верхнюю кнопку [+] (поясняется ниже). После нажатия кнопки [+] немаркированная кнопка позволяет вам выбрать датчик автофокуса, который вы увидите в видоискателе выделенным красным цветом. Вы также увидите загадочный [ — ] дисплей на верхнем ЖК-дисплее, который является приблизительным представлением выбранного датчика автофокусировки.
Переместите немаркированную кнопку, чтобы выбрать датчик автофокусировки. Нажмите немаркированную кнопку прямо, чтобы выбрать центральный датчик, что очень удобно.
Снова нажмите прямо, чтобы зажечь все датчики, что позволяет 30D автоматически выбирать датчик.
Эта кнопка имеет девять прямых положений и напрямую выбирает этот датчик, независимо от того, какой датчик выбран в данный момент. В отличие от Nikon, он не перемещает выделение кликами.
Пример 1: если вы выбрали нижний датчик и хотите выбрать нижний левый датчик, просто нажмите кнопку внизу слева. Нажав его в верхнем левом углу, как вы сделали бы на Nikon, чтобы переместить его на один щелчок, вы выберете верхний левый датчик.
Пример 2: если вы выбрали правый датчик и нажали кнопку влево, вы сразу получите левый датчик. Вы не переместите щелчок на центральный датчик, как на Nikon. Чтобы получить центральный датчик, нажмите кнопку прямо внутрь.
Вы можете позволить кнопке без пометки перемещать датчик автофокусировки без необходимости сначала нажимать кнопку [+] в пользовательской функции 13.
Верхний задний угол
Canon 30D Верхний задний угол.
* (звездочка), шахматная доска, (-) кнопка: Это вверху справа на задней панели 30D.
При воспроизведении : Уменьшает масштаб (-), или, если вы полностью уменьшили масштаб, следующее нажатие переводит вас в режим отображения 9 изображений (шахматная доска).
Во время съемки: * Блокировка экспозиции. Нажмите *, чтобы зафиксировать экспозицию. Вы увидите «*» в поисковике для подтверждения после того, как вы нажмете его. Это простой способ установить экспозицию при сложном (контрастном или контровом) освещении, наведя указатель на один объект, зафиксировав экспозицию и перекомпоновав кадр.
Например, при сильном контровом свете увеличьте лицо, коснитесь * (см. «*» в видоискателе, чтобы подтвердить, что экспозиция заблокирована) и уменьшите масштаб и перекомпонуйте фотографию. Это намного быстрее, чем другие способы установки экспозиции. Конечно, в случае с задней подсветкой вы также должны использовать заполняющую вспышку.
Должен быть помечен как AEL. Извини.
Вы можете изменить функцию этой кнопки в пользовательской функции 04.
После блокировки она остается заблокированной. Я хочу, чтобы он разблокировался, если я снова нажму *. Повторное нажатие просто фиксирует новую настройку. Даже при съемке изображения она не освобождается. Вы должны нажать одну из верхних кнопок AE-WB или DRIVE-ISO, чтобы отпустить ее.
Если ваша вспышка включена, она также фиксирует экспозицию вспышки. Вы увидите, как FEL (Flash Exposure Lock) мигает в видоискателе сразу после того, как вы его нажмете.
Подсказка для кнопки «*»:
Обычное мигание: мигает | Сначала нажмите кнопку «*»: не мигает |
30D, как и большинство камер, срабатывает предварительную вспышку за долю секунды до фактического фотографирования, чтобы установить, насколько яркой должна быть вспышка.
Затем он делает снимок через долю секунды со вторым хлопком вспышки. В большинстве случаев первое срабатывание вспышки заставляет людей и домашних животных моргать, что почти гарантирует, что на реальной фотографии их глаза будут закрыты!
Используйте кнопку *, чтобы активировать предварительную вспышку, прежде чем делать снимки со вспышкой людей или домашних животных. Теперь, пока в видоискателе горит *, 30D будет срабатывать только одну вспышку для каждой фотографии, что не заставит людей моргать за мгновение до того, как будет сделан снимок. Обязательно нажмите * еще раз, если вы измените свое расстояние.
[+] — (+) Кнопка: Это вверху справа на задней панели 30D.
При воспроизведении : Увеличение (+) или, если вы находитесь в режиме отображения 9 изображений (в шахматном порядке), возвращает вас к отдельному изображению.
Во время съемки: [+] позволяет изменить выбранный датчик или датчики автофокусировки.
Я объяснил это выше в разделе «Кнопка без пометок» над большим циферблатом.
БОКОВЫЕ И ПЕРЕДНИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ наверх
Найдите кнопки на передней панели 30D рядом с объективом.
Кнопка молнии (чуть выше и слева от этикетки EOS 30D): нажмите ее, чтобы открыть встроенную вспышку. Это все, что он делает. В отличие от Nikon, при необходимости вы изменяете яркость вспышки (компенсацию экспозиции) с помощью кнопки компенсации экспозиции вспышки в верхней части камеры.
Искатель мигает BUSY пока вспышка перезаряжается.
Большая кнопка без опознавательных знаков (посередине справа от маркировки «Canon» на объективе): нажмите ее, чтобы разблокировать объектив для снятия. Держите его и поверните объектив так, чтобы красная или белая точка направилась к верхней части камеры, чтобы удалить ее. Чтобы установить другой объектив, вы просто совмещаете красную или белую точку на объективе с красной или белой точкой на 30D и поворачиваете его до тех пор, пока он не защелкнется и не зафиксируется автоматически.
Маленькая кнопка без опознавательных знаков (чуть ниже большой кнопки без опознавательных знаков): нажмите и удерживайте ее, чтобы просмотреть, будет ли фон достаточно резким, чтобы отвлекать внимание. Вероятно, это сделает видоискатель темнее, не обращайте на это внимания. Фотографы называют эту кнопку «кнопкой предварительного просмотра глубины резкости». Эта кнопка была важна для пленочных камер, но поскольку вы получаете лучший обзор, воспроизводя изображение на ЖК-дисплее, сегодня эта кнопка предназначена для быстрой проверки фона при съемке портретов.
ВИЛКА
Руководство пользователя My 30D продолжается ниже.
Мне никто ничего не платит за написание этого сайта.
Здесь все бесплатно для чтения (но не для копирования).
Если найдете
столь же полезным, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или мастер-класс, который вы, возможно,
пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне поделиться больше.
