Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон.

Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

• Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
• Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
  Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
• Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире.
  Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
• Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов.
  Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки.

Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

мануальный, программный, приоритет диафрагмы и выдержка

Содержание

1. Какие бывают режимы?
2. Программная съемка
3. Приоритет диафрагмы
4. Приоритет выдержки
5. Ручной режим
6. Функция зебра
7. Заключение

Получить хорошее фото – легко, если использовать качественный зеркальный фотоаппарат. Для начинающих фотолюбителей в него встроен специальный автоматический режим, позволяющий сделать качественное изображение, не обладая для этого знаниями в фотоделе. Однако, для тех, кто хочет получить более впечатляющий результат или создать необычный снимок существуют полуавтоматические режимы съемки, обозначающийся буквами P A S M. Что это такое? Узнайте из нашего обзора.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

• Выдержки.
• Диафрагмы.
• ISO( или светочувствительности).
• Работы вспышки.
• Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

• P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
• A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
• S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
• M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Основным плюсом такой фотосъемки является некий план обучения начинающего фотографа, так как предоставляя ему поле для экспериментов, камера сама помогает находить ошибки и выстраивает правильную экспозицию. В этом кроется и главный минус – если вы меняете выдержку при последующих фото, то предыдущие параметры будут сброшены автоматически, что не всегда удобно при профессиональной съемке. Придется потрудиться и настроить все заново.

Совет! Программная съемка подходит для тех, кто только начал изучать законы фотографии и хочет наработать навыки использования зеркального фотоаппарата, раскрывая весь его потенциал.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обозначается значком A или Av(все зависит от производителя) и помогает пользователю управлять диафрагмой. Выставляя значение диафрагмы, нужное пользователю, он меняет глубину и резкость изображения, после этого камера сама «помогает» найти нужное время выдержки, предлагая несколько вариантов фотолюбителю.

Кажется, что режим приоритета диафрагмы практически не отличим от рассмотренного выше программного, однако, здесь есть одно отличие – при программном размер F не меняется никогда, даже если выдержка имеет разное время. А при приоритете диафрагмы камера всегда подстраивается и подбирает оптимальный способ выдержки для «пользовательской» настройки диафрагмы.

Параметр F нужен для того, что красиво преломить свет на линзах и получить виньетку на фото – красивую размытую рамку или даже эффект хроматических аббераций.

Абберации – это такие цветовые искажения, которые добавляют размытости в фон, делая фото оригинальным. Эти цветовые искажения в среде фотографов иногда называются паразитическими, так как они могут как возвести фото в ранг шедевра, так и испортить его. В абберации входят блики, солнечные зайчики, загадочные ореолы вокруг объектов, радуга, эффект стеклянной поверхности и т.д.

Также это незаменимый режим съемки портрета, когда нужно поэкспериментировать с глубиной резкости изображения. При этом камера по желанию пользователя может сама осуществлять функцию автоматического выставления значения светочувствительности (ISO).

Приоритет выдержки

Следующий режим обозначен значком «S» или «Tv» на колесике переключения. Режим приоритета выдержки похож на предыдущие программные установки, однако здесь весь фокус сосредоточен на временном значении выдержки – времени, в течении которого будет открыта диафрагма и свет будет попадать на зеркальную матрицу, расположенную внутри фотоаппарата.

Основной плюс в том, что приоритет выдержки имеет множество вариантов, гораздо больше, чем в двух предыдущих профилях. Минус приоритета выдержки в том, что размер F в этом режиме практически не регулируется. Из-за того, что шаг этой детали становится настолько ограниченным, камера не всегда может правильно выстроить экспозицию, поэтому на дисплее часто появляется надпись «High» или «Low», что означает выполнения определенных действия с фототехникой.

При первом варианте нужно активно подвигать объективом, настраивая резкость изображения, а при втором наоборот максимально остановить движение и на несколько секунд замереть, чтобы зеркалка смогла хорошо сфокусироваться и сделать четкий кадр.

Приоритет выдержки нужен чаще всего при съемке движущихся объектов. Для фотографа важно поймать красивый момент остановленного движения, например, фото со спортивных состязаний, либо кадры с детьми или животными.

Совет! Для съемки объектов, которые двигаются с очень большой скоростью лучше использовать малую выдержку, при этом значение ISO лучше выставлять автоматическое, чтобы камера сама настроила свето/тень.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» – специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

Функция зебра

Помимо основных полуавтоматических режимов или P A S M многие зеркалки предлагают начинающим фотолюбителям функцию «Зебра», которая очень помогает обучать фотографии на самых первых порах. Что такое зебра в фотоаппарате?

Зебра – это такой способ, при котором фотоаппарат сам выделяет на экране видоискателя подсвеченные участки будущего фото. При включении зебры начинающий фотограф увидит все огрехи своего кадра до того, как щелкнет затвор. Все слишком светлые или темные места, которые получаются при заданном значении F.

Сразу же возникает вопрос, почему наш природный, более совершенный видоискатель – наши глаза – видят картинку реальной и нормальной, тогда как фотоаппарат воспринимает все в кадре иначе? Если немного отойти от темы фото, то можно понять, что наша глазная система использует как раз – таки «программную» установку уже сразу передавая в наш мозг исправленное изображение, где не будет пересвета или затемнения. Поэтому функция зебра – это палочка-выручалочка для неискушенных в фотоделе людей, которые еще не наработали опыт определения «на глаз» огрех съемки в будущем фото.

Такая функция очень интересная, и пришла она из мира видеосъемки, где снимают настоящее кино и любой кадр должен быть удачен, чтобы выстроить длинную потрясающую серию картинок для зрителя. Сегодня зебра в зеркальных фотоаппаратах практически не используется, но ее можно встретить часто в беззеркальных моделях.

Заключение

В зависимости от бренда, выпускающего фототехнику, режимы полуавтоматической фотосъемки могут отличаться названиями. Например, у фотоаппаратов фирмы Canon режимы обозначаются P,Av,Tv,M, а последний режим именуется мануальным. В то же время у конкурирующей компании Nikon можно заметить более упрощенные обозначения – способы съемки P,A,S,M, а последний переводится, как «ручной», что в принципе одно и тоже, только в разных переводах. При этом названия даже при различном обозначении не меняются, так как стали устойчивой аббревиатурой фотографов всего мира.

Такие настройки полуавтоматики нужно знать любому фотолюбителю, который хочет выйти за пределы простого качественного фото и снимать по-настоящему творческие, шедевральные работы. Стандартное скучное фото может сделать и сама камера, которая очень «умно» настроена с помощью своей программной начинки, однако, чтобы использовать весь потенциал своего фотоаппарата нужно развить в себе умение применять решение самостоятельно при выставлении выдержки или диафрагмы. Помните, копаться в настройках вашего фотоустройства – не значит ломать его и приводить в негодность!

При современной функции «возврат к заводским установкам», которая есть практически в каждой камере, сломать зеркалку практически невозможно, а вот улучшить вполне. Ведь применяя различные настройки и используя данные полуавтоматические режимы (PASM) фотограф может делать фото в очень сложных условиях экспозиции, где даже «умная» автоматика не справится.

Как использовать программный режим на вашей камере (Настройки камеры)

Диск режимов на камере имеет множество различных опций, но режимом «P» часто пренебрегают. P или программный режим полезны, но часто неправильно понимаются.

Программный режим представляет собой сочетание полностью автоматического режима и полностью ручного режима. Вы можете узнать, как выйти из автоматического режима, используя программный режим.

Итак, что такое программный режим на вашей камере и как вы им пользуетесь?

Практические примеры

Шпаргалки Quick Capture

Поднимите свою фотографию на новый уровень с помощью этих простых шпаргалок.

Магазин  Предложения

Проверить цену на

Купить у

Недоступно

Что такое программный режим (режим P) в камере?

Режим P или программный автоматический режим — это полуручной режим. Камера принимает решения, но у фотографа есть возможность отменить некоторые из них. Съемка в программном режиме аналогична съемке в автоматическом режиме с возможностью быстрой ручной настройки параметров при необходимости.

Некоторые фотографы рассматривают программный режим как режим с приоритетом ISO, но с его помощью можно делать гораздо больше. Вы также можете настроить замер, баланс белого, режимы фокусировки и компенсацию экспозиции.

Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь со следующими основами:

• Скорость затвора — это время, которое охватывает фотография. Затвор открывается, чтобы сделать снимок, и закрывается, чтобы остановиться; скорость затвора — это то, как долго этот затвор остается открытым. Короткая выдержка, такая как 1/1000, заморозит движение. Длинная выдержка, такая как 1/30 или даже 30 секунд, создаст размытие движения. Подробнее о скорости затвора читайте здесь.
• Диафрагма — размер отверстия в объективе. Более широкое отверстие, обозначенное меньшим числом f, например f/1,8, пропускает больше света, чем более узкое отверстие, например f/8. Диафрагма также контролирует, насколько фон и передний план не в фокусе, или глубину резкости. Подробнее об диафрагме читайте здесь.
• ISO — светочувствительность камеры. Низкое значение ISO, такое как ISO 100, не очень чувствительно к свету, но обеспечивает наилучшее качество изображения. Высокий ISO, такой как ISO 6400, позволяет снимать при ограниченном освещении, но качество изображения не такое хорошее. Подробнее об ИСО читайте здесь.

В запрограммированном автоматическом режиме камера выберет эти настройки. Если то, что выбрана камерой, не подходит для снимка, вы можете выбрать другое, не переключаясь в полностью ручной режим.

Программный сдвиг позволяет настроить параметры, выбранные камерой. Вы не можете установить выдержку и диафрагму по отдельности. Но вы можете использовать программный сдвиг, чтобы выбрать пару настроек, отличную от той, которую выбирает камера.

Изображение Хиллари Григонис

Как использовать режим P или программный режим на камере

Поверните диск выбора режимов камеры в положение «P».

Поверните диск выбора режимов камеры в положение «P». В камерах меньшего размера без диска выбора режимов вам нужно будет найти параметры режима в меню или в быстром меню. Оттуда выберите режим P или запрограммированный режим на экране.

Наведите камеру на объект и используйте компенсацию экспозиции

Программный автоматический режим захватывает только то, что камера считает правильной экспозицией. Но несколько вещей могут сбить камеру с толку. Если на изображении много белых, черных, очень ярких или очень темных областей, система замера камеры, скорее всего, будет неправильной. Хотя вы можете изменить настройки камеры, это не изменит экспозицию изображения, потому что P по-прежнему является полуавтоматическим режимом. Камера по-прежнему будет пытаться сбалансировать кадр с экспозицией, которую она считает правильной.

Чтобы скорректировать, насколько светлым или темным является изображение в режиме P, необходимо использовать компенсацию экспозиции. Начните с проверки экспозиции. Сделайте пробный снимок объекта. Если у вашей камеры есть электронный видоискатель, он покажет предварительный просмотр в реальном времени с текущей экспозицией, поэтому пробный снимок не нужен. Просмотрите фотографию и определите, хотите ли вы, чтобы изображение было светлее или темнее. Если экспозиция уже идеальна, переходите к следующему шагу.

Используйте компенсацию экспозиции для увеличения или уменьшения экспозиции. Точный процесс зависит от модели камеры, но вы можете настроить большинство параметров, нажав и удерживая кнопку со значком + –. Затем вы можете использовать диск для увеличения или уменьшения компенсации экспозиции.

Если вам нужно, чтобы изображение было светлее, используйте положительное значение компенсации экспозиции. Каждый +1 удваивает количество света на фотографии, поэтому, если изображение слишком темное, может быть достаточно настройки +1/3 или +2/3.

Если вам нужно, чтобы изображение было темнее, используйте противоположный путь с отрицательным числом. -1 будет вдвое меньше света, так что, опять же, -1/3 или -2/3 может быть достаточно.

Компенсация экспозиции — это кнопка + – на большинстве моделей камер. Изображение Хиллари Григонис

Установите ISO

Программный автоматический режим иногда также называют режимом приоритета ISO. Хотя в этом режиме есть нечто большее, это режим, в котором вы можете установить ISO и оставить все остальное на усмотрение камеры.

Установите значение ISO в зависимости от освещенности сцены. Если вы снимаете на улице при ярком солнце, используйте ISO 100 или самое низкое значение на камере. Для снимков после захода солнца попробуйте более высокое значение ISO, например, ISO 3200. Для снимков в помещении выберите среднее значение. Выберите еще более высокое значение ISO, если вы работаете с быстро движущимися объектами и хотите, чтобы они были резкими.

Auto ISO по-прежнему доступен в запрограммированном автоматическом режиме. Использование Auto ISO в программном режиме является опцией для съемки в автоматическом режиме. Но вы можете получить доступ к настройкам помимо экспозиции, таким как баланс белого, замер и режим фокусировки.

Скомпонуйте объект, сфокусируйтесь и отрегулируйте автоматические настройки

Затем скомпонуйте кадр и сфокусируйтесь полунажатием кнопки спуска затвора. Держите затвор наполовину нажатым. Это полунажатие спуска затвора фиксирует настройки экспозиции камеры и позволяет вам отрегулировать их. Как только вы отпустите кнопку спуска затвора или сделаете снимок, камера продолжит корректировать настройки при изменении освещения или сцены.

При полунажатом затворе проверьте настройки, которые автоматически выбрала камера. На большинстве моделей камер значение диафрагмы, выдержки и ISO отображаются внизу или сбоку видоискателя.

Если эти автоматические настройки не совсем правильные, используйте диск управления, чтобы просмотреть альтернативные варианты. Обратите внимание, что камера может регулировать как диафрагму, так и скорость затвора по мере того, как вы пролистываете параметры, или только один. Это зависит от освещения сцены и от того, достигли ли вы предела возможностей камеры или объектива. Продолжайте использовать диск управления, пока не найдете более подходящие настройки, чем те, которые выбрала камера.

Если какие-либо настройки в видоискателе мигают, это означает, что фотография слишком яркая или слишком темная. Камера находится на пороге и не может больше изменять настройки. Попробуйте повернуть диск в другую сторону или добавить больше света в сцену с помощью других методов, таких как вспышка.

Выбрав настройки, сделайте снимок. Помните, как только снимок будет сделан, камера перечитает сцену и выберет новую пару настроек. Возможно, вам придется снова отрегулировать с помощью циферблата. Эта непоследовательность является одним из недостатков программного режима.

Изображение Hillary Grigonis

Продолжайте снимать и учиться

Программный автоматический режим позволяет вам снимать так же легко, как в автоматическом режиме, но с некоторыми дополнительными элементами ручного управления. Это также отличный способ учиться. Попрактикуйтесь в съемке в режиме P на камеру и посмотрите, как разные настройки меняют изображение. Наблюдение за изменением настроек по мере того, как камера считывает сцену, может помочь перейти на полностью ручной режим.

После съемки в автоматическом режиме вы должны начать понимать, как ISO, выдержка и диафрагма влияют на качество изображения. Как только вы будете уверены в режиме P, попробуйте перейти к режиму A или AV с приоритетом диафрагмы или к режиму S или Tv с приоритетом выдержки. Помните, что вы всегда можете вернуться в режим P, если вам нужно быстро снимать и у вас нет времени на точную настройку параметров.

Общие вопросы

В чем разница между программным и автоматическим режимами?

В обоих режимах камера выбирает настройки экспозиции. Но в программном режиме вы можете несколько изменить эти настройки. Вы можете получить доступ к таким настройкам, как баланс белого и компенсация экспозиции, которые не всегда доступны в автоматическом режиме.

Что такое программный режим на Canon?

Canon имеет некоторые режимы с другим названием, чем большинство. Но буква P на диске режимов — это та же буква P, что и на Nikon или Sony, и она означает программный режим.

Чем можно управлять в P-режиме?

В режиме P можно установить ISO. Вы также можете использовать программный сдвиг и выбирать пары настроек выдержки и диафрагмы. Но вы не можете управлять этими настройками по отдельности. В этом режиме у вас также есть доступ к балансу белого, режимам замера и режимам фокусировки.

В каком режиме лучше всего стрелять?

Лучший режим для съемки зависит от вашего уровня опыта и того, что вы снимаете. Программный режим хорош для начинающих. Приоритет диафрагмы и приоритет выдержки идеально подходят для фотографов среднего уровня. Профессиональные фотографы могут использовать его для быстрой съемки. Ручной режим лучше всего подходит для снимков, требующих полного контроля над различными настройками камеры.

Изображение Pixabay

Заключение

Программный режим — отличный режим для новичков, которые впервые выходят из зеленого автоматического режима. Используя программный режим, вы можете быстро изменить настройки камеры. Это также поможет вам изучить настройки экспозиции и выйти из автоматического режима.

Практические примеры

Шпаргалки Quick Capture

Поднимите свою фотографию на новый уровень с помощью этих простых в использовании памяток.

Магазин  Предложения

Проверить цену на

Купить у

Недоступно

Использование программного режима «P» вашей камеры

Использование программного режима вашей камеры похоже на использование автоматического режима, но он также сильно отличается. Это похоже на то, что отверстие диафрагмы объектива и скорость затвора выбираются камерой для получения «правильной» или стандартной экспозиции в обоих режимах. Когда используется программный режим, ваша камера может использоваться как камера «наведи и снимай» в отношении настроек экспозиции.

Однако, при желании, диафрагмой объектива и скоростью затвора все еще можно управлять в определенной степени, когда вы используете программный режим. Это будет обсуждаться немного позже в этом уроке.

Кроме того, использование программного режима отличается от использования автоматического режима тем, что пользователь может вручную управлять некоторыми функциями, которые нельзя изменить в автоматическом режиме. Эти настройки могут включать в себя, среди прочего, ISO, вспышку, баланс белого и функции фокусировки.

Базовые компактные камеры не будут иметь «P» или программный режим : Это потому, что они сконструированы таким образом, что почти все функции камеры настраиваются автоматически. Однако компактные камеры продвинутого типа мостового типа, такие как Canon Powershot SX620 HS, будут иметь функцию программного режима. Все цифровые зеркальные камеры и компактные беззеркальные камеры имеют функцию программного режима.

Чем полезен программный режим?  В программном режиме фотограф может свободно снимать, не беспокоясь о том, какие настройки экспозиции лучше всего использовать. (поскольку он может работать так же, как и автоматический режим) Тем не менее, фотограф может изучить и привыкнуть к использованию других функций камеры по мере необходимости.

Как работает программный режим?  Сначала установите переключатель режимов камеры в положение «P» или программный режим. Камеры могут различаться в зависимости от того, как вы переводите камеру в программный режим, поэтому для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации вашей камеры.

На изображении справа в качестве примера показана цифровая зеркальная фотокамера Nikon. Когда вы находитесь в режиме P, наведите камеру на объект и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. В видоискателе вы увидите настройки выдержки и диафрагмы объектива, выбранные камерой для хорошей экспозиции.

Если все выглядит хорошо, просто стреляйте. С другой стороны, если вы решите, что определенные настройки камеры, такие как режим замера освещенности или баланс белого, необходимо отрегулировать, это не проблема при использовании программного режима. Просто измените настройку, и камера по-прежнему установит диафрагму объектива и скорость затвора для получения стандартной экспозиции.

---

Изменение скорости затвора и диафрагмы объектива в программном режиме : Отсутствие необходимости устанавливать скорость затвора или открытие диафрагмы объектива при использовании программного режима — отличная функция. Однако могут быть случаи, когда настройка этих параметров может привести к лучшему изображению.

Допустим, вы фотографируете спортивное мероприятие с большим количеством быстрых движений. На ваших снимках может быть размытие, потому что выдержка, выбранная камерой, слишком медленная, чтобы заморозить движение. Без проблем. Если вы используете такую ​​камеру, как Nikon D3500, просто поворачивайте диск управления, пока не достигнете желаемой более короткой выдержки. Камера автоматически отрегулирует открытие диафрагмы объектива на такое же количество ступеней, чтобы сохранить «правильную» экспозицию.