Настройка качества фото у фотоаппаратов Canon моделей 650D, 600D, 550D, 700D и 1100D

Одна из важнейших настроек фотоаппарата – это выбор формата и качества фотографии (настройка степени сжатия, размера снимка в пикселях и формата файла – Jpeg или RAW).

Для этого нужно нажать кнопку «меню» на аппарате и…

Я бы рекомендовал не экономить на качестве, и снимать в RAW (если Вы умеете работать с этим форматом) или в Jpg максимального размера и качества, иначе Вам будет сложнее редактировать фотографии в Фотошопе и могут быть трудности, особенно если Вы захотите распечатать фото большого размера! Если же фото Вам нужно исключительно для публикаций в соц сетях, и особо обрабатывать вы их не собираетесь, то подойдет съемка в формат Jpg.

В режимах «базовой зоны» режим автофокуса также устанавливается автоматически, что не всегда удобно, ведь тогда фотоаппарат фокусируется на ближайшей к нему точке, а Вам, возможно, этого не захочется.

В других режимах (например, в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме) очень важно правильно настроить автофокус, выбрать необходимую точку фокусировки или осознанно предоставить этот выбор «электронному мозгу» Вашего фотика. Делается это так:

Также важно выбрать, настроить подходящий режим автофокуса. О нем – иллюстрация ниже.

Больше об автофокусе и его режимах, а также о настройке автофокуса на других моделях фотоаппартов можно узнать по этой ссылке: автофокус, настройка режимов автофокуса, коррекция.

Если у Вас один из вышеназванных фотоаппаратов Canon (1100D, 550D, 600D, 650D и 700D), и есть вопрос по его настройке, но Вы не нашли ответа на свой вопрос в этой статье или по ссылкам приведенным выше, прошу оставить комментарий с вопросом! Постараюсь ответить!

В первую очередь необходимо заметить, что настройки фотоаппаратов Canon, моделей 550D, 700D, 1100D, 600D и 650D почти идентичны, поэтому мы рассмотрим их в одной статье.

С чего следует начать настройку фотоаппарата?

В первую очередь, конечно, следует выбрать режим съемки. Если Вы выбираете какой-либо автоматический режим съемки (эти режимы часто называют «базовой зоной» — спорт, ночной, портрет, режим съемки пейзажа и т.п.), то прочие настройки Вам фактически даже и не потребуются! За Вас будет «думать» автоматика Вашего аппарата.

Конечно, можно на этом и успокоиться, но у зеркальных фотоаппаратов Canon есть и полуавтоматические режимы, и ручной режим съемки, которые часто также бывают очень полезны! О их использовании подробнее написано в статье о том, как фотографировать зеркалкой, если Вы с ней еще не ознакомились — то всячески рекомендую

Настройка качества фото у фотоаппаратов Canon моделей 650D, 600D, 550D, 700D и 1100D

Одна из важнейших настроек фотоаппарата – это выбор формата и качества фотографии (настройка степени сжатия, размера снимка в пикселях и формата файла – Jpeg или RAW).

Для этого нужно нажать кнопку «меню» на аппарате и…

Я бы рекомендовал не экономить на качестве, и снимать в RAW (если Вы умеете работать с этим форматом) или в Jpg максимального размера и качества, иначе Вам будет сложнее редактировать фотографии в Фотошопе и могут быть трудности, особенно если Вы захотите распечатать фото большого размера! Если же фото Вам нужно исключительно для публикаций в соц сетях, и особо обрабатывать вы их не собираетесь, то подойдет съемка в формат Jpg.

В режимах «базовой зоны» режим автофокуса также устанавливается автоматически, что не всегда удобно, ведь тогда фотоаппарат фокусируется на ближайшей к нему точке, а Вам, возможно, этого не захочется.

В других режимах (например, в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме) очень важно правильно настроить автофокус, выбрать необходимую точку фокусировки или осознанно предоставить этот выбор «электронному мозгу» Вашего фотика. Делается это так:

Также важно выбрать, настроить подходящий режим автофокуса. О нем – иллюстрация ниже.

Больше об автофокусе и его режимах, а также о настройке автофокуса на других моделях фотоаппартов можно узнать по этой ссылке: автофокус, настройка режимов автофокуса, коррекция.

Если у Вас один из вышеназванных фотоаппаратов Canon (1100D, 550D, 600D, 650D и 700D), и есть вопрос по его настройке, но Вы не нашли ответа на свой вопрос в этой статье или по ссылкам приведенным выше, прошу оставить комментарий с вопросом! Постараюсь ответить!

Фотоаппарат в работе

Эргономика

Первое, что бросается в глаза у Canon EOS 600D – появление вращающегося в двух плоскостях дисплея. Это очень удобно: в сложных условиях съёмки при использовании режима Live View можно компоновать кадр и фокусироваться хоть с рук на съёмке концерта, хоть с земли при макро-съёмке. Такое конструктивное решение, с одной стороны, определённо удобней, но с другой – снижается надежность конструкции. Но при должном обращении проблем быть не должно. Дисплей в походном положении можно сложить экраном «внутрь» камеры, не боясь, что он может поцарапаться.

Камера не крупная и довольно лёгкая, хорошо подойдёт для небольшой и средней величины ладони, а в крупной – мизинцу будет не за что держаться. В любом случае, качественный шершавый пластик и прорезиненные вставки не позволят выскользнуть камере из руки, хват вполне уверенный.

Расположение кнопки включения на моделях камер данной линейки вызывают двойственные ощущения. С одной стороны, включение большим пальцем происходит довольно быстро, но на этом преимущества заканчиваются. Для выключения приходится немного поворачивать нужным образом камеру или привыкать совершать особенные манипуляции большим или указательным пальцем. Управление фотоаппаратом осуществляется, по большей части, аппаратными кнопками с жестко заданными функциями. В том числе, на кнопки навипэда назначены определенные функции, что делает невозможным выбор точек автофокуса напрямую при визировании через видоискатель. Но в режиме Live View это можно сделать. Выбор точек автофокуса возможен после нажатия соответствующей кнопки в правом верхнем углу камеры. К счастью, аппарат позволяет в режиме «ONE SHOT» фиксировать автофокус по предварительному нажатию на кнопку спуска затвора, далее можно просто перекомпоновать кадр, не отпуская палец с кнопки, и затем уже полностью нажать на кнопку спуска. В большинстве случаев это намного быстрее, чем выбирать точку автофокуса. Возможно, мы слишком много хотим от любительских зеркальных камер? Хотя последние тенденции на рынке таковы, что границы между классами камер всё больше размываются, появляется всё больше функций в камерах любительского сегмента, о которых еще лет пять назад и мечтать не приходилось.

Видоискатель нельзя назвать светлым, но при этом в принципе визирование не вызывает затруднений.

Скорость работы и аккумулятор

В целом, камера показала себя достаточно достойно по скорости работы. Автофокус хорошо фокусируется в большинстве случаев. Бывают ошибки при использовании в условиях недостаточной освещённости, при наведении на слабоконтрастные участки. Хотя об этом заранее честно предупреждает производитель в инструкции. Но не будем забывать, что перед нами любительская зеркалка.

Скорость работы интерфейса экранного меню не вызывает нареканий. Не очень понравилась скорость масштабирования и просмотра снимков в увеличенном масштабе – скорости процессора DIGIC 4 субъективно не хватает для плавного просмотра при съёмке в RAW. Оно то и понятно, 18-ти мегапиксельные файлы имеют не малый объём (порядка 25 Мб).

Скорострельность, заявленная производителем в 3,7 кадра/с, выполняется только при съёмке в JPG. При съёмке в RAW или RAW+JPG скорострельность падает до 1-1,3 кадра в секунду (и это при использовании довольно быстрых SDHC-флэшек со скоростью записи 30 МБ/с). Но не стоит забывать, что Canon EOS 600D позиционируется как любительская камера, и репортажная скорострельность здесь просто не нужна.

Лаг затвора практически не ощущается, при спуске затвора камера не создаёт каких-либо значимых вибраций. Звук затвора средний, не тихий и не громкий, на уровне прошлых камер данного сегмента.

Емкости аккумулятора хватает на несколько дней не очень активной фотосъемки. Но расход сильно зависит от частоты использования видеосъёмки и просмотра отснятого материала.

Экранное меню и режимы работы

Компания Canon осталась верна своим традициям и оставила интерфейс меню неизменным – «горизонтальные» кнопки навипэда переключают между страницами, а «вертикальные» кнопки перемещают по параметрам.

Советы по настройке фотокамеры в ручном режиме – Руководство по фотосъемке зеркальных фотокамер

Как использовать цифровую зеркальную фотокамеру с полностью ручными настройками?

Использовать цифровую зеркальную камеру в полностью ручном режиме (M на верхнем диске) не так сложно, как кажется на первый взгляд. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем зеркальной фотокамеры Canon, Nikon или любой другой марки, использование ручного режима работает практически одинаково.

Преимущества полностью ручного режима

Ручной режим позволяет отдельно устанавливать диафрагму и выдержку, при этом камера не меняет их автоматически. Имея это в виду, вы можете быть более креативными со своими снимками.

Например, вы можете сфотографировать пляжный пейзаж с высокой диафрагмой (например, f/22), чтобы все было в фокусе, и в то же время установить длинную выдержку, чтобы создать мечтательные, замедленные волны.

Пример фотографии, сделанной в полностью ручных настройках

Цифровая камера SLR: Canon EOS 400D / Rebel XTI
DSLR LENS: CANON EF-S17-855555. USM
Выдержка: 0,2 ​​с (1/5)
Апертура: F/22
Фокусное расстояние: 85 мм
Скорость ISO: 100
. Скоро Вспышка:  Вспышка не сработала

Почему этот снимок сработал

Для этого пляжного пейзажа я хотел, чтобы вся сцена от песка на переднем плане до острова и лодки на заднем плане была полностью в фокусе. Я также хотел, чтобы океанские волны выглядели и ощущались как мечтательные в замедленной съемке.

Для этого камера должна быть установлена ​​на большую диафрагму f/22 и относительно длинную выдержку 1/5 секунды. Если бы я установил камеру на приоритет диафрагмы, то выдержка была бы создана для меня автоматически, или, наоборот, если бы я установил приоритет выдержки, камера автоматически установила бы диафрагму в соответствии со своими потребностями. Поэтому установка камеры в ручной режим позволила мне полностью выбрать и диафрагму, и выдержку.

Ручной режим дает вам полный контроль над экспозицией. Если вы обнаружите, что многие ваши фотографии либо недоэкспонированы (слишком темные), либо переэкспонированы (слишком светлые), то работа в полностью ручном режиме поможет вам лучше понять и исправить эти проблемы с экспозицией. Лично я обнаружил, что результаты настройки экспозиции на фотографиях намного ярче, чем на фотографиях, сделанных в других режимах.

Как использовать ручной режим на цифровом зеркальном фотоаппарате?

• Сначала установите верхний диск камеры в режим M и включите его. Пример ручного режима:
  
• Чтобы установить скорость затвора, поверните вращающийся диск, который выглядит следующим образом:
• Чтобы установить диафрагму (f/число), нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции, поворачивая вращающийся диск. Кнопка компенсации экспозиции на вашей цифровой зеркальной фотокамере выглядит следующим образом:
• Чтобы установить экспозицию, посмотрите в видоискатель и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте или пейзаже. Затем вы заметите в нижней части экрана то, что называется экспонометром, который выглядит примерно так: в этом примере снова поверните вращающийся диск, пока эта линия экспозиции не покажет 0 экспозиций. То есть он не с правой и не с левой стороны, а установлен посередине.
• Если вам не нравится смотреть в видоискатель, вы также должны увидеть эту линию экспозиции на заднем ЖК-дисплее. Сделайте снимок, и вы обнаружите хорошо сбалансированную экспозицию.

Другие советы и подсказки по использованию цифровой зеркальной фотокамеры в ручном режиме

• Вы заметите, что при изменении уровня экспозиции, как показано в предыдущем совете, скорость затвора также изменяется в соответствии с этой конкретной экспозицией. Однако вы можете настроить камеру так, чтобы вместо этого изменялась диафрагма в соответствии с требуемой экспозицией. Для этого нажмите кнопку компенсации экспозиции вниз, одновременно поворачивая поворотное устройство, чтобы установить правильную экспозицию. Таким образом, будет изменена диафрагма, а не скорость затвора.
• Поэтому, прежде чем устанавливать правильную экспозицию, важно задать себе вопрос, какую настройку важнее сохранить для конкретного снимка. Диафрагма важнее или выдержка?
• Если вы снимаете пейзаж, я рекомендую оставить диафрагму (f/число) такой, какой вы ее изначально установили.
• Если вы фотографируете движущийся объект, например, птицу, я рекомендую оставить настройку скорости затвора.

Задание по фотографии: возьмите свою цифровую зеркальную камеру и попробуйте

Одним из наиболее важных шагов при фотографировании в ручном режиме (режим M ) является понимание того, как добиться хорошей экспозиции.

Задание: Пошаговый урок, который поможет вам полностью понять экспозицию в ручном режиме

• Измените настройки камеры на ручной ( M ) режим и включите его.
• Нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции, поворачивая вращающийся диск, пока значение диафрагмы не станет наименьшим из возможных. Вы сможете увидеть это на заднем ЖК-дисплее. Например: Примечание:  Единственная причина, по которой я поручил вам изменить номер на более низкий  F  , заключается в том, чтобы обеспечить быструю съемку изображения, даже если оно снято внутри.
• Посмотрите в видоискатель и наведите камеру на ближайший объект или человека. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, затем снова поднимите ее. Пока не стреляйте.
• Продолжая смотреть в видоискатель, найдите линию экспозиции внизу. Поворачивайте вращающийся диск, пока эта линия экспозиции не будет установлена ​​прямо посередине (на 0).
• Теперь возьмите фотографию. Это должно привести к тому, что изображение будет не слишком недоэкспонированным и не слишком переэкспонированным. Если вы обнаружите, что камере потребовалось слишком много времени, чтобы сделать снимок, увеличьте значение ISO до 400 или 800 и повторите попытку.
• Повторите урок еще раз, на этот раз выйдя на улицу и сфотографировав свою улицу. Однако для этого примера сначала установите диафрагму на f/11. Это гарантирует, что все будет в фокусе.
• Во время фотосъемки улицы попробуйте установить экспозицию не по центру. Вы заметите несколько зазубрин справа и слева от середины, что приведет к передержке или недодержке (слишком светлой или слишком темной).

Этот урок помогает продемонстрировать важность линии экспозиции при фотографировании в ручном режиме.

Как получать неизменно великолепные фотографии в ручном режиме

Вы изо всех сил пытаетесь добиться желаемого результата от камеры при съемке в автоматическом режиме? Оставьте позади все разочарования от несогласованных фотографий, работая в ручном режиме!

При съемке в автоматическом режиме часто получаются фотографии, которые в одну минуту слишком темные, а в следующую — слишком светлые. Это произойдет, даже если вы не измените ни одной настройки на своей камере. В большинстве случаев это может не быть проблемой, но иногда вы можете упустить важный кадр, который не сможете воссоздать. Не волнуйтесь, вы не делаете ничего плохого. Иногда наши камеры ошибаются, считывая условия освещения вокруг вас, и компенсируют это с избытком или недостатком. Итак, сегодня мы научим вас работать в ручном режиме.

Что такое ручной режим камеры?

Ручной режим (M) — это настройка вашей камеры среди автоматических режимов (A/Auto), приоритета выдержки (Tv/S) и приоритета диафрагмы (Av/A). Эти режимы позволяют вам заблокировать или управлять различными настройками вашей камеры. Автоматический режим позволяет вашей камере сделать все настройки экспозиции за вас. Режим приоритета выдержки дает вам контроль над выдержкой и ISO, но блокирует другие настройки. Точно так же приоритет диафрагмы дает вам контроль над диафрагмой и ISO. Ручной режим дает вам контроль над всеми настройками ваших камер. Вы можете выбрать, насколько быстр ваш затвор, сколько света попадает в вашу камеру через диафрагму и насколько чувствителен ваш сенсор к свету через ISO. Не пугайтесь этих терминов, особенно если вы с ними не знакомы. У нас есть множество статей, подробно объясняющих каждую из них. Если вам не терпится прочитать эти статьи, следующий раздел для вас.

Что означают все эти сокращения фотографии?

Что такое диафрагма, ISO и скорость затвора в ручном режиме?

Диафрагма

Как упоминалось в предыдущем разделе, диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру. Он действует как отверстие для булавки. Чем больше отверстие, тем больше света попадает через отверстие в камеру, и тем ярче будут ваши фотографии. Важно помнить, что большие апертуры представлены меньшими числами (например, 2,8), что означает большее «отверстие». Итак, как вы можете использовать это в ручном режиме? Давайте возьмем пример съемки на улице в полдень, при полном солнечном свете и без облаков на небе. Если вы ищете четкий объект с размытым фоном, вам нужно будет изменить диафрагму на максимальное значение, которое позволяет объектив вашей камеры. Однако теперь у вас будет слишком яркая фотография. Итак, как это исправить?

Все еще не знаете, что такое диафрагма? Прочтите эту статью, чтобы познакомиться поближе.

ISO

Вам нужно будет изменить настройку ISO в ручном режиме. ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету. Чем меньше число ISO, тем менее чувствителен он к свету. Таким образом, в приведенном выше примере вам нужно будет установить минимальное возможное значение ISO (100), чтобы избежать переэкспонирования фотографии. К сожалению, на ярком полуденном солнце вы все равно получите переэкспонированные фотографии. Таким образом, вам нужно изменить скорость затвора, чтобы полностью решить проблему с экспозицией.

Получите больше глубины с ISO

Скорость затвора

Скорость затвора влияет на то, как долго датчик вашей камеры подвергается воздействию света. Чем больше дробь (например, 1/50 — большая, а 1/500 — маленькая), тем медленнее будет скорость затвора и тем больше света попадет в камеру. Чтобы избежать слишком ярких фотографий на солнце, вам нужно увеличить скорость затвора (примерно 1/2000), чтобы сократить время, в течение которого свет попадает в вашу камеру.

Если вы находитесь в более темной комнате, вы должны установить параметры, противоположные приведенному выше, за исключением диафрагмы. Вам нужно, чтобы ваша диафрагма была большой (например, 2,8), чтобы пропускать как можно больше света, чтобы избежать темных и зернистых фотографий. Ваш ISO также будет больше (например, 1600), а скорость затвора будет меньше (1/125). Эти цифры являются отправной точкой, и вам нужно будет настроить их в зависимости от окружающего освещения в вашей комнате

Скорость затвора 101: полное руководство для начинающих

Должен ли я всегда снимать в ручном режиме?

Да, но и нет. Когда вы учитесь снимать в ручном режиме, вам может быть сложно определить, когда и в какой степени нужно регулировать диафрагму, ISO и выдержку. В этих случаях нет ничего постыдного в переключении обратно в режим, с которым вы более знакомы. Когда вы находитесь в ситуации, когда у вас не будет возможности переделать свои фотографии, если они не получатся правильными (например, съемка первого поцелуя на свадьбе), можно не снимать в ручном режиме. Снимайте в режиме, в котором вы чувствуете себя комфортно и уверенно, чтобы точно поймать неповторимый момент.

Подробнее о том, когда полностью ручной режим может принести больше вреда, чем пользы.

Однако по возможности следует практиковаться в стрельбе в ручном режиме. Вы не можете стать лучше без большого количества практики. Ручной режим обеспечивает наибольшую согласованность ваших изображений, в отличие от всех других режимов, которые часто дают вам две совершенно разные экспозиции, несмотря на то, что вы снимаете с одинаковыми настройками в одном и том же месте и в одно и то же время суток.

Как начать съемку в ручном режиме?

Ручной режим может показаться сложным для начинающих фотографов, у которых нет опыта экспериментов с диафрагмой, ISO и выдержкой. Таким образом, лучший способ перейти в ручной режим — это фактически положиться на то, что ваша камера сообщает вам настройки. Ваша камера оснащена экспонометром, который измеряет и рекомендует настройки в зависимости от окружающего освещения. Когда вы смотрите в видоискатель, вы заметите сцену перед собой плюс черную рамку. В черной рамке будут измеренные числа, подсказывающие, какие настройки использовать. Теперь вы вводите эти настройки в ручном режиме и корректируете их по мере необходимости. Это поможет вам привыкнуть угадывать, какие настройки использовать в каких ситуациях. Даже фотографы, имеющие опыт работы в ручном режиме, все же делают несколько снимков и корректируют свои настройки, прежде чем приступить к фотосъемке.

Почему мои фотографии размыты в ручном режиме?

Самое распространенное разочарование при съемке в ручном режиме — размытые фотографии. Не чувствуйте себя побежденным, если это произойдет с вами. Наиболее вероятной причиной размытых фотографий является слишком длинная выдержка. Обычно это происходит при фотографировании маленьких детей и спортсменов в действии или при слабом освещении. Более короткая выдержка означает, что у объекта будет меньше времени, чтобы переместиться, прежде чем затвор закроется. Для быстро движущихся детей и спортсменов вам понадобится минимальная выдержка 1/500 с. Когда вы изменяете выдержку в ручном режиме, вам также необходимо настроить диафрагму или ISO, чтобы компенсировать уменьшение количества света. Я рекомендую оставить диафрагму в покое по большей части и отрегулировать ISO, чтобы компенсировать это.

Как получить четкое изображение в ручном режиме?

Четкие изображения начинаются с соответствующей короткой выдержки, но иногда это не решает проблему недостаточно резких фотографий. Следующее, что нужно проверить, это ваш автофокус на объективе. У многих объективов сбоку есть переключатель, позволяющий включать и выключать автофокус. Если вы случайно отключите автофокус, вы не получите четких фотографий.

Следующий шаг по устранению неполадок — определить, используете ли вы правильную точку фокусировки. Вы можете указать камере, на какой точке сцены вы хотите сфокусироваться. Если ваш фокус находится не в том месте, ваша камера может сфокусироваться на дереве позади вашего объекта, а не на вашей модели. При правильно выбранной точке фокусировки ваше изображение должно быть четким. Точно так же при фотографировании группы людей вы должны сосредоточиться на человеке, ближайшем к камере. В небольших группах все должны стоять на одинаковом расстоянии от камеры, поэтому попросите их встать в линию. С большими группами, когда им приходится стоять в несколько рядов, уменьшите диафрагму, чтобы в фокус попало как можно больше людей. Возможно, вам придется снимать с диафрагмой 8,0, а не 4,0, чтобы все были в фокусе.

Если это все еще не работает для вас, убедитесь, что вы не находитесь слишком близко к объекту съемки. Объектив вашей камеры должен находиться на минимальном расстоянии от объекта, прежде чем он сможет сфокусироваться на нем. Если вы находитесь слишком близко к объекту, ваше изображение не будет резким. Сделайте шаг или два назад, чтобы вернуть объект в фокус.

Так многому предстоит научиться

Не беспокойтесь, если вам вдруг покажется, что вам нужно многому научиться. Принимайте его небольшими порциями за раз. Попробуйте сохранить все наши настройки ручного режима одинаковыми и настраивайте только одну из трех настроек экспозиции за раз. Перемещайтесь от светлых областей к темным и смотрите, как должна измениться скорость затвора вашей камеры, чтобы компенсировать это. Прежде чем вы узнаете, что вся практика окупится, и вы сможете войти в темный концертный зал и узнать, прежде чем поднять камеру, что ваше ISO должно быть не менее 3200, чтобы получать правильно освещенные фотографии!

Настройки камеры. Руководство для начинающих по ручному режиму — Fallon Travels

В последнее время я получаю несколько запросов о трэвел-фотографии и, в частности, о стиле моей фотографии. Большинство фотографов могут придать своим фотографиям определенный уникальный стиль, используя три вещи: Camera RAW, редактирование фотографий и настройки камеры в ручном режиме. Сегодня я хотел предложить краткое руководство для начинающих фотографов по съемке в ручном режиме на вашей цифровой зеркальной камере. Обычно я снимаю на камеру Canon 5D Mark iii с объективом Canon 35 мм f/1,4 L, но эта статья применима к большинству цифровых зеркальных камер и объективов.

Не стесняйтесь переходить к любому конкретному разделу, используя приведенные ниже ссылки. 🙂

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

• СЛЕДУЮЩИЙ, АПЕРТИЯ И ИСО

• Основные настройки камеры

• Основные Советы по фотографии

• Съемка.

• Заключительные заметки/Мои правила

• Памятка по настройкам камеры

Выдержка, диафрагма и ISO:

Есть 3 важные вещи, на которых вам нужно сосредоточиться при съемке в ручном режиме настроек камеры: выдержка , диафрагма и ISO . Съемка в ручном режиме так важна, потому что она позволяет вам

иметь полный контроль над тем, как выглядят ваши изображения. В моем личном стиле я люблю снимать достаточно резко, но с хорошей глубиной резкости. Поэтому я обычно снимаю с малой диафрагмой около f/1.4, чтобы получить уникальный стиль.

Я также люблю снимать в ручном режиме, потому что это упрощает редактирование в Adobe Lightroom, когда все мои фотографии выглядят одинаково, а настройки камеры не меняются между фотографиями. Хотя я никогда не снимал с использованием настроек камеры в автоматическом режиме , а теперь , я использовал эти настройки, когда впервые начал свое путешествие в области фотографии.

Я обнаружил, что, когда раньше я включал настройки камеры в автоматическом режиме, настройки для моих фотографий оказывались довольно разными, что усложняло мою работу при редактировании в Lightroom. Например, моя диафрагма могла подскочить с f/2.5 до f/9.просто от перемещения моей камеры в немного другом направлении.

У вас нет контроля над тем, что будет делать ваша камера, и это сильно ограничивает вас в процессе редактирования фотографий.

Связанные: Как снимать в ручном режиме

Основные настройки камеры:

Я кратко расскажу вам, что такое выдержка, диафрагма и ISO. По сути, затвор — это зеркало внутри камеры, которое открывается и закрывается каждый раз, когда вы делаете снимок. На Canon 5D Mark iii вы можете получить выдержку до 1/8000, а если вы хотите сделать длинную выдержку, вы можете сделать ее всего за 30 секунд (так что зеркало будет оставаться открытым в течение целых 30 секунд). Диафрагма — это лепестки внутри вашего объектива. Поэтому, если вы откроете его на 1,4, лепестки будут широко открыты, в результате чего на вашу фотографию попадет много света и действительно большая глубина резкости (именно так вы получите уникальный стиль боке и размытый фон). . Если вы повысите настройки диафрагмы, скажем, до 1,8, лепестки сомкнутся, так что вы получите меньше света на фотографии, что также приведет к большей резкости.

И затем у нас есть ISO, который является чувствительностью вашего сенсора. Я всегда оставляю минимально возможное значение ISO, равное 100. Вы также можете установить очень высокое значение ISO, например, 100 000, но обычно вам нужно делать это только для ночной съемки или если в вашей съемочной среде очень темно. Однако имейте в виду, что чем выше значение ISO, тем более зернистыми будут ваши изображения. На 5D Mark iii я обычно не люблю превышать 6400. Я считаю, что все, что выше этого, слишком зернисто для моего стиля. Так что мне нравится держать его между 6400 и 100, когда я снимаю.

Основные советы по фотосъемке

Итак, приступим к съемке в ручном режиме. Я знаю, что поначалу это может быть немного сложно, если вы никогда не делали этого раньше или всегда снимали с включенными автоматическими настройками. Тем не менее, я обещаю, что как только я объясню, как я это делаю, и вы выйдете и попрактикуетесь, это, честно говоря, станет вашей второй натурой в кратчайшие сроки.

Съемка в ручном режиме не отнимает у фотосессии время, а только делает вас более сильным фотографом в долгосрочной перспективе.

Обычно, когда я снимаю личную работу, я предпочитаю держать диафрагму широко открытой — где-то между f/1,4 (наименьшее значение, на которое способен мой объектив) и 2,5, потому что лично мне просто нравится стиль этого боке в кадре. фон и хорошая глубина резкости (размытый вид). Если бы я снимал для платных клиентов, я бы все равно хотел сохранить глубину резкости на своих фотографиях, но я хотел бы, чтобы изображения были очень четкими. Так что в этом случае я обычно снимаю при f/2.8 или f/3.5. Если я снимаю пейзажную фотографию (в отличие от портретной фотографии), мне нравится увеличивать настройки диафрагмы примерно до f/5,6, чтобы убедиться, что все на изображении четкое.

Съемка в ручном режиме:

Имея это в виду, первое, что мне нравится делать при съемке в ручном режиме, — это выбирать диафрагму, с которой я хочу снимать. Обычно я оставляю свою диафрагму на весь день, если только резко не изменится освещение. Например, если становится очень темно, я хочу убедиться, что моя диафрагма установлена ​​на минимально возможное значение, поэтому пропускаю как можно больше света (в моем случае мой объектив поддерживает диафрагму f/1,4, поэтому я выбрал бы для темного освещения).

Следующее, что я хочу сделать, это уменьшить настройки моей камеры ISO до 100. И еще раз, если я снимаю на солнце, ISO 100 будет оставаться там, где я буду снимать все время, пока я снимаю. Итак, теперь у вас есть 2/3 настроек, которые в значительной степени установлены и не будут меняться до конца вашей съемки.

Итак, последнее, что вам нужно будет установить в ручном режиме, это скорость затвора, и это самая важная настройка. Итак, что я обычно делаю, так это направляю камеру в том направлении, в котором буду делать снимок, и смотрю на свой оценочный измеритель (измеритель освещенности, который находится в верхней части камеры). В основном я просто перемещаю счетчик, пока не получу маленькую линию посередине). Потом сделаю пробный снимок, посмотрю на фото и, скорее всего, экспозиция будет правильной. Однако при необходимости вы можете внести некоторые изменения. Например, если я смотрю на изображение, и оно выглядит немного темным, я могу просто немного сдвинуть затвор вниз, и к тому времени я буду готов к съемке.

В основном я делаю это для каждого места и каждой ситуации освещения, которая у меня есть для съемки. Так что, если все это звучит довольно просто, это потому, что так оно и есть! Честно говоря, вам просто нужно немного потренироваться, не торопиться и подумать о том, что вы делаете.

Лучшие настройки камеры — съемка на улице

Одна из первых настроек камеры, которую следует изменить для съемки на улице при ярком свете, — это настройки ISO. Значение ISO 100 будет наиболее оптимальным, поэтому, когда вы можете изменить его, вы обязательно должны это сделать. Более низкое значение ISO означает, что вам следует снимать в условиях яркого освещения, так как эта настройка будет пропускать меньше света в камеру.

Настройки Canon:

Ниже я включил набор фотографий, которые мой двоюродный брат и я недавно сделали во время нашей поездки по Европе: я включаю настройки камеры, используемые ниже, чтобы вы могли лучше понять, почему использование ручного настройки камеры могут обеспечить гораздо большую согласованность в наборе фотографий (и немного лучше понять основы фотографии для таких факторов, как условия съемки и освещение).

Диафрагма: f/2,5; с относительно низким значением диафрагмы (f/1.4 — это самое низкое значение, на которое способен мой объектив), мы с моим двоюродным братом смогли добиться некоторого размытия фона, сохранив при этом достаточное количество деталей в здании и флагах позади меня.

ISO: 100; это то, на что я всегда устанавливаю ISO, если снимаю при оптимальном освещении (например, при ярком свете/на улице). Чем ниже значение ISO, тем четче будут ваши снимки. Если бы на улице становилось темнее (может быть, в 5 или 6 часов вечера), мне, возможно, пришлось бы немного увеличить ISO — где-то около 200-300 ISO должно работать нормально, если только солнце еще не село.

Скорость затвора: 1/1200; поскольку мы с двоюродной сестрой снимали с более высокой выдержкой, она смогла запечатлеть мое движение ( и это был особенно ветреный день, что добавило фотографиям еще больше движения). Если бы это было поздним вечером/темнело на улице, нам пришлось бы снимать с меньшей выдержкой. Это затруднило бы захват движения, которое мы смогли получить с помощью этого набора (если бы мы не использовали штатив).

Заключительные заметки/ Мои правила:

Подводя итог, у меня есть несколько правил, которых я обычно придерживаюсь при съемке в ручном режиме.

1. Я всегда держу значение ISO 100, если снимаю днем. На самом деле нет никакой необходимости поднимать это выше, если только это не нарушает следующее правило…

2. Я не люблю ставить выдержку меньше 1/250, если это возможно. Это сделано для устранения размытости движения в моей фотографии. В моем личном стиле я предпочитаю, чтобы мои фотографии немного напоминали кадр из фильма, поэтому мне не нравится размытие движения в моих изображениях (но есть определенные условия съемки, где я нарушу это правило, например, в фотосете, который Я включил в качестве примера выше).

Памятка по настройкам камеры:

Ниже я приложил памятку по основным настройкам камеры — не стесняйтесь сохранить ее на потом и использовать ее, чтобы немного лучше понять настройки камеры в ручном режиме!

И это подводит итог моего руководства для начинающих по стрельбе в ручном режиме. Я надеюсь, что это, возможно, вдохновило вас попробовать снимать в ручном режиме, если вы еще этого не сделали. Если вы слишком нервничаете, чтобы впервые снимать модель вручную или для работы с клиентом, просто сходите с друзьями и сфотографируйте их. Попробуйте снимать в ручном режиме целый день… Обещаю, это не так страшно, как вы думаете. В ту минуту, когда я вложился в камеру, которая у меня есть сейчас, я сразу же изменил настройку на ручную. Я понятия не имел, что делаю, но знал, что разберусь в процессе (с помощью нескольких видео на YouTube). Это сделало меня НАМНОГО сильным фотографом за последний год, и я настоятельно рекомендую вам сделать то же самое.

No related posts.