Ручные настройки фотоаппарата (режим М) | Просто о фотографии

03.05.2021

Покупая зеркальную или системную камеру, люди думают, что, чем выше её цена — там лучше будут фотографии. И фотоаппарат как-то сам всё будет делать. Но на деле на дорогую камеру при съёмке на автомате почему-то фотографии получаются хуже, чем на телефон. Почему?

Для сравнения

Возьмём поездку на троллейбусе и на машине. Троллейбус везёт Вас по имеющемуся у него маршруту. Ни вправо, ни влево. Но и знаний никаких не надо. Сел и тебя везут. А в машине Вы можете ехать куда угодно. И комфортней намного. Но перед этим надо учиться. И если ездить Вы не умеете, то будете стоять на месте. Возможность куда-то приехать будет хуже, чем на троллейбусе 🙂

Вот и дорогая хорошая камера без хотя бы базовых знаний в Ваших руках не снимет лучше телефона. Она лишь потенциально даёт больше возможностей. Так что если купили хорошую технику — начинаем изучать 🙂

Объектив Canon 50mm. Параметры: f/2.2, ISO 200, выдержка 1/1600

Что самое базовое надо знать

1. Снимаем в raw, тогда на компьютере сможем исправить некоторые ошибки съёмки. Даже если пока обрабатывать не умеете, вернётесь к своим снимкам позже и доделаете. А также это позволяет забыть про баланс белого на этапе съёмки.
2. Надо уметь настраивать всего 3 параметра! Диафрагма, выдержка, ISO. Быстрое понимание, как их выставить, приходит с практикой. Через месяц тренировок Вы не будете ничего вычислять, всё пойдёт интуитивно.

ISO — это чувствительность матрицы. Чем выше ISO — тем светлее кадр. НО от высоких значений матрица нагревается и появляется шум. ISO поднимаем только при недостаточной освещенности. Днём на улице ставим на минимум и забываем про него.

Диафрагма. Это дырка в объективе. Если она открыта — на матрицу сразу попадает много света. Если почти закрыта — то мало света. Чем больше цифра в обозначении диафрагмы, тем она закрытей. 1.2 — открытая, 22 — закрытая. Открытая диафрагма даёт размытый фон. Прикрытая диафрагма (7-11) даёт резкий снимок по всему полю кадра. Диафрагма — не единственное, что влияет на размытость, но об этом позже.

Диафрагма открытая (слева) и закрытая (справа)

Выдержка. Это скорость срабатывания затвора. Как долго мы ждём, чтобы на матрицу попал свет. Выдержка обозначается дробью,  1/200, например. Чем больше знаменатель, тем короче выдержка. В фотоаппаратах часто для удобства пишется только знаменатель.

Чтобы кадр был правильно проэкспонирован (не сильно тёмный, не сильно светлый), соблюдаем правило:Чем открытей диафрагма (меньше цифра) — тем короче выдержка (больше цифра знаменателя), и наоборот. 

При выдержке длиннее 1/125 кадры могут получаться смазанные от тряски рук (шевелёнка). Если света вокруг недостаточно, чтобы не удлинять сильнее выдержку, начинаем поднимать ISO.

В фотографии недосвеченный кадр лучше, чем пересвеченный! Недосвеченный можно исправить на компьютере, пересвеченный — почти нет.

Объектив Canon 50mm. Параметры: f/2.2, iso 100, выдержка 1/2000. Диафрагма одинаковая с предыдущим фото. Чтобы размыть фон сильнее, надо подойти ближе к объекту

Короткая памятка:

Сделать кадр светлее: открыть диафрагму (цифра меньше), длиннее выдержку (знаменатель меньше), в конце поднять ISO (цифра больше).

Сделать кадр темнее: сначала опустить ISO (цифра меньше), короче выдержку (знаменатель больше), прикрыть диафрагму (цифра больше).

Размыть фон: открыть диафрагму, подойти ближе к объекту.

Сделать всё резким: прикрыть диафрагму.

Заморозить движение: (брызги воды, быстро проезжающая машина, пролетающая птица) — короче выдержка.

Смазать движение: длиннее выдержка.

Ночной или вечеринй пейзаж: камера на штатив, опустить ISO, прикрытая диафрагма, длинная выдержка.

Снимаем с рук в темноте: открыть диафрагму, выдержка длинная, но не длиннее 1/125, поднять ISO.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

Режим M (ручная экспозиция) | Sony RU

Базовая информация → Режим M (ручная экспозиция)

В режиме M (ручная экспозиция) фотографам доступна настройка диафрагмы, выдержки и чувствительности. В режимах P, A и S камера определяет оптимальные значения экспозиции (яркость изображения), однако в режиме M пользовательские настройки определяют экспозицию. Данный режим съемки полезен, когда необходимо иметь возможность настроить и диафрагму, и выдержку, или в тех случаях, когда вы хотите запечатлеть фейерверки, звездное небо или другие особые объекты съемки.

В зависимости от модели некоторые камеры позволяют выставлять значение чувствительности автоматически даже при использовании режима M. Когда для чувствительности задано значение «Авто», значение чувствительности выставляется автоматически для правильной экспозиции в соответствии с выставленным значением диафрагмы и выдержки.

Кроме того, можно использовать функцию экспокоррекции.

Один из режимов съемки

Фокусное расстояние. 16 мм (эквивалентно 35 мм) / f-ступеней: 2.8 / Выдержка: 30 секунд

Кроме режима M, камеры также поддерживают функцию съемки с длительной выдержкой.
При использовании функции длительной выдержки затвор камеры остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка затвора. Данная функция может быть полезна, когда необходимо, чтобы затвор оставался открытым в течение 30 секунд или дольше, например когда вы хотите запечатлеть всю траекторию полета фейерверка. Чтобы создать фотографию с длительной выдержкой, выберите значение BULB для параметра выдержка. Поворачивайте диск в сторону увеличения значения, которое будет больше 30″, чтобы отобразилась настройка BULB.
Нажатие кнопки затвора на камере с помощью пальца часто приводит к появлению эффекта размытия фотографии, поэтому при съемке с длительной выдержкой используйте штатив и пульт дистанционного управления.

Более подробную информацию и предупреждения относительно использования длительной выдержки см. в руководстве пользователя и руководстве для вашей модели камеры.

Значение BULB, заданное для выдержки

Фокусное расстояние. 28 мм (эквивалентно 35 мм) / f-ступеней: 14 / выдержка: 23 секунд

Наверх

Для просмотра этого видео в Youtube примите все файлы cookie.

Зайдите в настройки файлов cookie ниже и включите сохранение файлов cookie для Youtube в разделе «Функциональные».

• Зарегистрируйте ваш продукт

  Получите доступ к информации и доступным обновлениям и воспользуйтесь эксклюзивными предложениями

• Посетите наше сообщество, поделитесь опытом и решениями с другими пользователями продукции Sony

• Ремонт, гарантия и запасные детали

  Задайте вопросы по сервисному обслуживанию, ознакомьтесь с условиями гарантии, найдите ремонтный центр

• Support by Sony (мобильное приложение)

  Вы больше не пропустите ни одного обновления! Ищите информацию и получайте актуальные уведомления о вашем продукте

Настройки камеры в ручном режиме (инфографика)

Вы всегда задавались вопросом, как размыть или заморозить движение, создать мягкий фон для портрета и снять боке? Вы всегда хотели сделать невероятный снимок ночного неба или научиться рисовать светом? Возможно, вы задавались вопросом, как сделать идеальный снимок золотого часа, заката или восхода солнца. Возможно, вы задавались вопросом, какой объектив лучше всего подходит для съемки пейзажей и городских пейзажей или какие настройки нужны для съемки еды и концертов.

С этой памяткой по фотографии 101 вы легко освоите все эти приемы фотографии. Важно помнить, что эти настройки экспозиции не будут работать при всех условиях освещения, но они являются хорошей отправной точкой. Изучив треугольник экспозиции, вы сможете легко настроить параметры в ручном режиме. Если изменяется одна переменная, то должна измениться по крайней мере еще одна переменная. Эксперименты — это такой интересный способ научиться фотографировать.

Что такое ручной режим в фотографии

Ручной режим позволяет фотографу полностью контролировать все настройки камеры, поэтому для наиболее эффективного его использования необходимо иметь базовые знания о треугольнике экспозиции. Ручной режим присутствует во всех цифровых зеркальных фотокамерах, камерах со сменными объективами и некоторых продвинутых компактных камерах.

Каждый из этих параметров можно регулировать независимо от другого. Этот режим камеры дает вам максимальную гибкость в управлении камерой. Как только вы освоите ручные настройки, вы сможете считать себя профессиональным фотографом!

Конечно, заманчиво позволить камере управлять всеми настройками. Но, во-первых, в процессе вы многому не научитесь. А во-вторых, картинка будет такой, какой хочет камера, а не то, что хотите вы. С другой стороны, ручные настройки камеры дают вам полный контроль над изображением, и вы больше узнаете об основных принципах фотографии на практике.

Таким образом, вы можете контролировать количество света, попадающего в камеру, и, следовательно, насколько темнее или светлее будут ваши фотографии. Вы можете добавлять творческие эффекты, замораживать нестатический объект и, конечно же, управлять эффектом боке.

Как пользоваться ручным режимом: трехэтапный процесс

Во-первых, вам нужно понять такое основное понятие, как треугольник экспозиции. Камера имеет три элемента настройки, которые контролируют количество света, попадающего на матрицу: выдержка, диафрагма и ISO. Они составляют три стороны:

• Установите диафрагму. Чем больше апертура, тем больше света попадает на матрицу (и наоборот). Диафрагма измеряется в диафрагмах. В зависимости от объектива значение диафрагмы может варьироваться от f/0,7 до f/22. И чем меньше второе число, тем больше открыта диафрагма (и, следовательно, больше света попадет в камеру).
• Установите скорость затвора. Это время, в течение которого затвор остается открытым после нажатия кнопки спуска затвора. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на матрицу (и тем ярче будет изображение). Как это измеряется? Выдержка 1/100 короче выдержки 1/10, то есть затвор открывается медленнее. Чем дольше открыт затвор, тем больше движения он захватывает (что приводит к размытию).
• Установите ISO. Что это в настройках фотокамеры? Значение ISO измеряет чувствительность сенсора к свету. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность сенсора и тем ярче будет изображение. Большинство камер начинают с ISO 100, увеличивая его пошагово. При увеличении ISO становится очевидной зернистость шума. А при очень высоких значениях ISO резкость может начать теряться. Однако более высокие значения ISO позволят вам делать снимки даже при слабом освещении.

Таким образом, съемка в ручном режиме обеспечивает творческий контроль, правильный замер в условиях сложного освещения и более глубокую интеграцию в процесс создания фотографий.

Ручной режим может быть непосильным для новичка

Все серьезные фотографы, от новичков до профессионалов, получают выгоду от ручного выбора параметров экспозиции. На самом деле, это самый надежный способ сделать фотографии такими, какими вы хотите их видеть.

Как только фотограф поймет, как диафрагма влияет на изображение и как легко ошибиться с экспонометром, он или она окажутся в ситуациях, когда ручная установка экспозиции оказывается незаменимой. Кроме того, понимание ручного режима камеры поможет вам лучше использовать полуавтоматический или полностью автоматический режимы, когда вы решите это сделать.

Ваша камера — это инструмент, созданный для удовлетворения ваших потребностей. Поскольку фотография сводится к воздействию света на светочувствительную поверхность, изучение экспозиции оказывается важным для понимания того, как использовать камеру и управлять ею.

Со временем любая фотография становится интуитивно понятной, потому что медленный осознанный выбор заставляет нас потом делать это намного быстрее. Найдите объект, измерьте освещенность, установите правильную экспозицию, сфокусируйтесь, снимайте и продолжайте с ручными настройками камеры.

Рекомендуемые настройки камеры для начинающих

Начнем с определения трех точек треугольника экспозиции. ISO измеряет чувствительность сенсора камеры к свету. Сенсору не нужно много света при высоких значениях ISO, но требуется гораздо больше при низких значениях ISO. Диафрагма измеряет, насколько широко открыт объектив. Меньшие числа означают более широкую апертуру; более высокие числа означают более узкую апертуру. Скорость затвора – это скорость открытия и закрытия затвора. Выдержка 1/2000 секунды — это очень быстро, а выдержка 1/15 секунды — намного медленнее. Вы всегда можете посмотреть на свой экспонометр при настройке этих переменных, чтобы определить правильную экспозицию. Если вам сложно начать работу, воспользуйтесь шпаргалкой по настройке камеры.

Ручной режим и ручная фокусировка — это НЕ одно и то же

Режимы фокусировки — это способ, которым камера регулирует резкость объектов. Можно выделить два режима:

• Ручная фокусировка. Фотограф крутит кольцо на объективе и решает, где снимок будет в фокусе. Это обычно используется в предметной и макросъемке.
• Автофокус. Камера выбирает, на каких объектах сфокусироваться.

Некоторые новички путают ручной режим и ручную фокусировку, но как видите, в настройке камеры эти два понятия совершенно разные.

Применение ручных настроек камеры на практике

Если в сцене нет движения, например, собак или играющих детей, диафрагма часто становится главным в камере с ручными настройками. Предполагая, что ваш объект может стоять на месте, работа с желаемой диафрагмой позволяет вам управлять светом с помощью выдержки и ISO. Вот как начать съемку в ручном режиме:

• Посмотрите на свой объект, будь то человек или пейзаж. Что должно быть в фокусе, а что размыто? Небольшая диафрагма в ручных настройках камеры увеличит глубину резкости, а это значит, что большая часть переднего плана и фона будет в фокусе. Цель съемки с малой диафрагмой — сохранить резкость сфокусированного объекта, размывая при этом передний и задний планы.
• Учитывайте ситуацию с освещением. Экспонометр камеры покажет вам, какую выдержку установить, что считается правильной экспозицией. Добавьте или уберите свет, изменяя диафрагму или скорость затвора, пока ваша фотография не станет лучше.

Как только вы найдете правильную экспозицию, которая может отличаться от той, которую считает подходящей экспонометр вашей камеры, проверьте диапазон диафрагмы. Найдите пределы от самой маленькой до самой высокой апертуры вашего объектива. Вы также можете воспользоваться нашим руководством по настройке камеры.

Режим приоритета диафрагмы идеально подходит для съемки при естественном освещении или когда вы хотите сделать снимок с непрерывным светом. Новички также могут использовать режим приоритета выдержки. Это полуавтоматический режим съемки, который позволяет вам устанавливать выдержку и ISO, пока камера устанавливает диафрагму.

Советы и рекомендации по съемке в ручном режиме

С нашей памяткой по настройкам камеры вы станете настоящим профессионалом!

Изучение ручных настроек камеры — один из лучших способов освоить различные техники фотосъемки. Как только вы поймете треугольник экспозиции, вы никогда не вернетесь к автоматическому режиму. Эта таблица «Фото 101» предназначена для того, чтобы помочь вам встать на ноги и приступить к съемке. Имейте в виду, что это предназначено только для того, чтобы направить вас в правильном направлении; только практика даст вам желаемые результаты.

Final Manual Советы по фотосъемке

Если вы хотите запечатлеть красивое размытие движущейся воды или заинтересованы в том, чтобы не ложиться спать допоздна и снимать звезды, освоение треугольника экспозиции — лучший способ научиться фотографировать. Попробуйте для начала выбрать диафрагму или выдержку и посмотрите, как одно влияет на другое. Прежде чем вы это узнаете, вы освоите множество различных техник фотографии. В следующий раз, когда вы захотите снять пейзаж или красивый портрет с размытым фоном, обратитесь к этой шпаргалке по фотографии.

Подпишитесь на Skylum Software на YouTube // Получайте последние видео, советы и вдохновляющие фотографии каждую неделю!

Фотошпаргалка по настройкам камеры — Fallon Travels

Отказ от ответственности: Эта статья содержит партнерские ссылки, и мне бы очень понравилось, если бы вы решили их использовать. Партнерские ссылки + программы рефералов помогают создателям и преподавателям, таким как я, финансировать бесплатный контент, который мы размещаем в наших блогах.

Спасибо за вашу бесконечную поддержку! ХО

Если вас пугают слова «ручной режим», знайте, что вы НЕ одиноки.

Я был напуган , чтобы столкнуться с кривой обучения настройкам камеры, когда я впервые начал свое путешествие по фотографии. На самом деле — я избегал этого, как чумы, весь год , прежде чем, наконец, что-то с этим сделать. Я всегда думал: «Да что тут такого? Автоматические настройки у меня работают нормально. Зачем мне вообще тратить время на изучение ручного режима?»

Что ж, я ошибался — очень, очень ошибался. Качество моих фотографий в Instagram СИЛЬНО изменилось с тех пор, как я переключился с автоматических настроек на ручной режим.

НО в онлайн-мире много шума — я прав или прав?! И всегда кажется невозможным получить нетехническое объяснение всего этого фотографического жаргона…

Так что эта статья идеальна для вас, если вы думали:

• Этот фотографический жаргон слишком запутан0113 для меня. ..

• Как, черт возьми, я должен выучить все это? С чего мне вообще начать?

• ИСО, выдержка, диафрагма …девушка, на каком языке вы вообще разговариваете?

Ладно, давайте все сделаем один быстрый вдох… и медленно выдохнем. ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЭТО, обещаю. Не позволяйте «специалистам по фотографии» заставлять вас думать, что вы не умеете управлять камерой…

Ниже вы можете найти мой NO BS руководство по тому, как снимать в ручном режиме чтобы вы, наконец, могли научиться перемещаться по настройкам фотокамеры как настоящий профессиональный фотограф/создатель контента, я знаю, что вы такой. 😉

Не стесняйтесь переходить к любому конкретному разделу, используя приведенные ниже ссылки. 🙂

Содержание

1. Зачем снимать в ручном режиме?

2. Треугольник воздействия

3. Баланс экспозиции с экспонометром DSLR

4. Что такое настройка скорости затвора?

5. Использование быстрой скорости затвора

6. Использование медленной скорости затвора

7. Лучшие настройки скорости затвора

8. Что такое камера?

9. Как получить глубину резкости или размытый фон

10. Что такое настройка камеры ISO?

11. Лучшие настройки камеры ISO

12. Применение ручного режима на практике

13. Заключительные советы по фотосъемке в ручном режиме

    Вот в чем дело — вы не знаете, чего вы не знаете.

    через GIPHY

    Может быть, вы понятия не имеете, почему вы даже должны снимать в ручном режиме… но ваш друг-фотограф Салли сказала, что вам нужно выяснить это как можно скорее, если вы хотите первоклассные фотографии. Итак, теперь вы здесь..

    Хорошие новости для вас — я лучше и полезнее, чем ваша подруга Салли. 🙂

    Скажем так. Используя ручные настройки камеры, мы можем иметь полный контроль над тем, как получаются наши изображения . И, более конкретно, мы можем контролировать, сколько СВЕТА мы пропускаем в нашу камеру:

    • Если у нас слишком много света попадает в камеру, наша фотография в конечном итоге будет

      переэкспонированной (то есть слишком яркой).

    • Если у нас недостаточно света, попадающего в камеру, наша фотография будет недоэкспонированной (то есть слишком темной).

    И нам нужна фотография с правильной экспозицией, если мы хотим сделать идеальную фотографию для Instagram, да! И это ровно того, чего мы можем добиться, снимая с ручными настройками — вместо того, чтобы позволить нашей камере диктовать, сколько света попадает, мы можем управлять всем… в том числе тем, как достойный Instagram получается наше фото. 😉

    Треугольник экспозиции

    Одна вещь, к которой мы должны всегда стремиться в фотографии, это правильное изображение экспозиция — и есть 3 основных параметра, на которых мы должны сосредоточиться, чтобы получить правильную экспозицию:

    • Скорость затвора

    • Диафрагма

    • ISO

    Я подробно расскажу о каждой настройке по отдельности… но важно отметить, что наша общая цель — сбалансировать эти 3 параметра, пока наше изображение не станет правильно выставлены. И мы можем сделать это через экспонометр в видоискателе нашей камеры (см. ниже).

    Баланс экспозиции с помощью DSLR

    Экспонометр

    Все камеры оснащены экспонометром; это небольшая числовая линия, отображаемая в верхней части корпуса камеры или в видоискателе. Индикатор не будет отображаться сразу, но он появится, как только вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться на объекте.

    Вот как это будет выглядеть для пользователей Canon и Nikon:

    • Canon: -2…1…0…1…2+

    • Nikon: +2…1…0…1…-2

    Экспонометр — это в основном индикатор, который говорит нам, где наша экспозиция по отношению к 0.

    Если мы находимся слева от 0, наша фотография будет недоэкспонирована (недостаточно яркой). Если мы справа от 0, наша фотография будет передержана (слишком яркая). Общая цель состоит в том, чтобы быть прямо в центре (0).. это означает, что наше изображение будет «правильно экспонировано».

    Лично я всегда стремлюсь быть немного левее от 0, а не прямо в центре. Немного недоэкспонированное изображение исправить намного проще, чем переэкспонированное. Хотя это только я лично! Я знаю, что многим людям нравятся сверхяркие правки, поэтому они больше правее. Просто старайтесь не быть слишком далеко от 0, иначе вы вообще не сможете сохранить фотографию!

    Что такое

    Настройка скорости затвора ?

    Скорость затвора — это скорость, с которой затвор вашей камеры открывается и закрывается (подумайте: как быстро затвор *щелкает*, чтобы сделать снимок). Вручную регулируя скорость затвора, мы можем регулировать скорость попадания света в камеру и степень движения (или размытия в движении) в конечном изображении.

    Само фактическое значение выдержки обозначается долями секунды. Например:

    Лучше всего думать о скорости затвора через ее способность замораживать или размывать движение на фотографии :

    • Чем дольше ваш затвор остается открытым (например, при использовании медленной выдержки

      вроде 1 секунды), тем больше света и движения будет запечатлено на вашем изображении. И это означает, что ваши фотографии могут оказаться очень размытыми , если вы снимаете с рук, а не со штатива.

    • Чем меньше времени остается открытым затвор (например, при использовании короткой выдержки , например 1/2000 с), тем меньше света и движения будет запечатлено на вашем изображении. Но именно здесь это может показаться немного запутанным: когда я говорю «будет захвачено меньше движений», это на самом деле хорошо. Это означает, что я могу отлично заморозить объект в движении и наше фото не получится размытым.

    Итак, вы знаете все эти крутые фотографии с завивкой волос или творческие кадры, где каждая деталь идеально в фокусе, и вы просто сидите и думаете: «Как, черт возьми, эта фотография вообще возможна?».

    Да… был там, интересно.

    Секрет? Использование короткой скорости затвора. Используя короткую выдержку (скажем, 1/700 с), вы можете запечатлеть СТОЛЬКО движения на своих фотографиях.

    Давайте на секунду разберемся с парой примеров. *Я предполагаю, что мы используем низкий ISO & диафрагма f/2.5 для обоих (позже мы перейдем к ISO и диафрагме). в светлое время суток). Вы используете МЕДЛЕННУЮ выдержку (например, 1/60 с). Сможете ли вы запечатлеть действие?

    Нет… фото, к сожалению, получится размытым.

    через GIPHY

    *Для справки… эта фотография была сделана на закате. Начался дождь, и было трудно думать на месте. Оглядываясь назад, мы должны были просто увеличить ISO (опять же, мы вернемся к ISO позже…)

    Но ошибки случаются! Не будьте строги к себе.*

    2. Хорошо, на этот раз, допустим, вы фотографируете кого-то, взмахивающего волосами (в светлое время суток), но на этот раз вы используете БЫСТРУЮ выдержку ( то есть 1/800 сек). Сможете ли вы запечатлеть действие?

    Да, ваше фото, скорее всего, получится красивым и четким!

    через GIPHY

    Использование короткой выдержки

    Вот еще один практический пример использования короткой выдержки. Когда моя кузина Кейси (она настоящая фотокоролева Instagram) присоединилась ко мне в моем путешествии по Европе в марте прошлого года, мы тестировали #AllTheThings , чтобы получить идеальные снимки для Instagram: различные настройки камеры, условия освещения и условия съемки. .

    Во время фотосессий мы постоянно стремились запечатлеть движение — будь то тряска волосами вперед-назад, прыжки в воздухе (все эти годы в танце наконец-то окупились!) или просто стоя. на месте со свистом движущихся машин на заднем плане. И, используя короткую выдержку, мы смогли зафиксировать некоторые действительно крутые эффекты на наших изображениях! Если бы мы использовали для них длинную выдержку, мы бы не смогли заморозить движение, как мы это сделали.

    Я включил несколько наших фотографий Парижа ниже для справки — значения выдержки на них варьировались от 1/800 до 1/2500 сек.

    Использование длинной выдержки

    Использование длинной выдержки не очень эффективно при съемке спортивных событий или динамичных сцен, когда основная цель состоит в том, чтобы запечатлеть (или «заморозить») движение объекта.

    Однако использование длинной выдержки может создать прекрасный эффект для ночной фотографии — у одного из моих школьных друзей, Эрни Карра, есть отличные примеры этих эффектов в его фотоаккаунте в Instagram, где демонстрируются четкие диснеевские изображения (и ТОННА фотографии сделаны ночью).

    P.S., я обещаю, что не буду предвзят, но Эрни СЕРЬЕЗНО талантлив и делится ТАКИМ количеством знаний в своем аккаунте в Insta — я настоятельно рекомендую заглянуть к нему за советами по фотографии, вдохновением… или просто посмотреть на его удивительный контент в трепет.

    Опять же, важно отметить, что более медленная скорость затвора будет более чувствительна к движениям камеры (так называемое размытие движения, вызванное тем, что вы держите камеру в руке).

    Однако этого можно легко избежать, используя прочный штатив! Вот несколько лучших бюджетных штативов, которые я рекомендую:

    Лучшие настройки скорости затвора

    Здесь нет правильного или неправильного ответа… но полезно придерживаться общего набора правил для настроек вашей камеры (которые всегда можно изменить в зависимости от условий съемки).

    Мое личное правило для выдержки никогда не опускаться ниже 1/100 секунды если я держу камеру в руке (но мы все делаем ошибки, особенно если мы спешим ).

    Кроме этого, вот несколько стандартных выдержек для разных ситуаций:

    • Basic Photography : 1/250 с, 1/500 с

    • Ландшафтная фотография ( без штатива ) : 1/200 Sec

    • Land Phote. ) : 1 сек

    • Ночная съемка: 1/4 сек, 1/8 сек или даже что-то радикальное вроде 15-20 секунд (но опять же, для этого вам понадобится штатив).

    Шпаргалка по скорости затвора

    Когда мы используем длинную выдержку затвора (т.е. 1 секунду) , мы увеличиваем яркость  

    Когда мы используем короткую выдержку (т.е. 1/2000 секунды) , мы уменьшаем яркость

    Что такое

    Диафрагма Настройка камеры?

    Более техническое Апертура Определение

    Если вам нужен технический жаргон, апертура  – это диаметр входного зрачка объектива, через который свет проходит в камеру. А фокусное расстояние — это измерение размера диафрагмы, часто обозначаемое как « f-стоп ”.

    …… простите, что?

    Определение диафрагмы Фэллона

    Хорошо, позвольте мне объяснить это немного лучше…

    Диафрагма — это, по сути, настройка, которая определяет, сколько света вы пропускаете в камеру, когда открываете и закрываете объектив. Позвольте мне повторить — ваш объектив . Это ключевой момент, на который следует обратить внимание: диафрагма полностью соответствует объективу , с которым вы снимаете. И важно понимать, что:

    • большая диафрагма (или отверстие объектива) пропустит БОЛЬШЕ света в камеру (что сделает нашу фотографию ярче).

    • A меньшая диафрагма (или закрытие объектива) пропустит МЕНЬШЕ света в камеру (делает нашу фотографию темнее)

    F-stop .. и важно ли понимать super . F-stop — это измерение (также известное как фактическое число), которое указано в виде метки на нашем объективе. Эти значения обычно диапазон от f/1.2 до f/22 .

    Опять же, f-stop все будет зависеть от ОБЪЕКТИВА, которым вы снимаете. Если вы снимаете с комплектным объективом , поставляемым с вашей камерой (что совершенно нормально), вы можете быть немного ограничены в изменении диафрагмы. Если вы исследовали и вложили средства в профессиональный объектив , у вас может быть больше гибкости .

    Я приведу вам личный пример, чтобы пояснить это: в настоящее время я снимаю (большинство) своих фотографий с объективом Canon 35mm f/1.4 Технически… это можно описать как « максимальная диафрагма 1,4 ». Но здесь все становится немного запутанным:

    Это в основном означает, что у меня немного больше гибкости с моим объективом, потому что он может открываться до f/1.4.

    Но я клянусь… это не , а почти , как это сбивает с толку, когда вы применяете это на практике! Тот же совет подходит для любой совет по настройке камеры в этой статье. Все на самом деле начинает собираться вместе, как только вы на самом деле протестируете это и увидите, что работает!

    Как получить

    глубину резкости или размытый фон

    Возможно, это даже важнее для вас. ..

    Когда мы изменяем диафрагму (или диафрагму) с помощью ручных настроек, мы также влияем на глубину поля… АКА эффект « размытый фон «, который все так любят.

    Здесь пригодится низкий f/stop:

    • Путем уменьшения f-stop на мы создадим малую глубину резкости — это означает, что меньше нашего общего изображения будет в фокусе. Вместо этого фокус будет сосредоточен на одном объекте (как на фото ниже). Вам может понадобиться этот эффект для портретов или снимков крупным планом и деталей .

    ИСО: 200 , Диафрагма: f/1.4 , Скорость затвора: 1/200

    ISO: 100 , Диафрагма: f/6 , Скорость затвора: 1/125

    Памятка по диафрагме и ключевые выводы

    Диафрагма (или размер диафрагмы в отверстии

    ) ваш объектив, который пропускает свет в вашу камеру . Управляя этим параметром вручную, мы можем:

    1. Открыть объектив, чтобы сделать нашу фотографию ярче (используя меньшую диафрагму, например f/1,4)

    2. Закройте объектив, чтобы сделать нашу фотографию темнее (используя большее значение f/stop, например, f/8) в БОЛЬШЕ света и получите эффект «размытого фона» (отлично подходит для портретных фотографий). Используя на большую диафрагму (т.е. f/8) , вы пропустите на МЕНЬШЕ света, а ВСЕ изображение будет резким и в фокусе (отлично подходит для пейзажных фотографий).

       Что такое настройка камеры

       ISO ?

       Более техническое определение ISO

       Если мы переходим к техническим аспектам. можно захватить больше света, не жертвуя другими настройками камеры, чтобы сбалансировать экспозицию или экспонометр (т. е. за счет уменьшения скорости затвора или увеличения диафрагмы) 9. 0003

       Определение ISO Фэллона

       ISO — это просто причудливый способ сказать « увеличение яркости ». НО главное, что здесь следует отметить, это то, что , увеличивая ISO, вы также увеличиваете количество ЗЕРНА или «цифрового шума» в конечном изображении.

       Да, если честно, это не совсем лучший вид. Даже если вам нравится «зернистый, винтажный стиль», который так моден в наши дни (который очень хорошо реализован нью-йоркским влиятельным лицом Instagram и фотографом Теззой Бартон, вы просто хотите принять к сведению: это НЕ то же самое вид зерна.

       К этим фотографиям в Instagram в винтажном стиле добавляется «искусственная зернистость» с помощью ползунка зернистости в Adobe Lightroom. Итак, давайте проясним ситуацию. Зернистость, которую вы видите на своем изображении после увеличения ISO, составляет , а не , что обеспечит вам модный винтажный вид.

       Вот почему мне нравится думать об ISO как о абсолютном крайнем средстве при изменении ручных настроек камеры — и ваша цель должна состоять в том, чтобы сохранить это значение как LOW , насколько это возможно. Чтобы дать вам немного больше контекста… ISO измеряется по шкале с общими значениями в диапазоне от 100 до 1600 . См. ниже для справки:

       Лучшие настройки камеры ISO

       Лично я избегаю настройки ISO, как чумы, и почти всегда буду держать его на уровне 100, пока не станет темно за пределами . *Но с учетом сказанного… это правило доставляло мне некоторые неприятности в прошлом, и теперь я более осторожен с увеличением ISO, когда это необходимо.*

       В General … Мое правило состоит в том, чтобы сохранить настройку ISO на 100, если только:

       • Фотосессия проходит в помещении

       • Я снимаю ночную фотографию

       22229

       • Я снимаю ночную фотографию

       22222229

       • Я снимаю ночной фотографии

       2222222229

       • .

         Резкое изменение освещения (т.е. переход от «золотого часа» к ночи, небо становится облачным и т. д.).

       В этих случаях вам нужно будет постепенно увеличивать значение ISO, пока экспозиция не будет сбалансирована.

       Шпаргалка по ISO и ключевые выводы

       • Когда мы увеличиваем ISO , мы увеличиваем яркость  

       • НО при этом мы также увеличиваем 1 3 902 цифровое изображение GRAIN1 или 902

       • Держите ISO как можно НИЗКИМ в ДНЕВНОЕ время (например, ISO 100) и постепенно увеличивайте, когда начинает темнеть

       Применение ручного режима на практике

       Хорошо — давайте воспользуемся этим кратким примером, чтобы разобрать все настройки, которые мы уже изучили.

       Фотография ниже была сделана в ресторане в Германии еще в 2017 году, когда я еще не знал ничего о фотографии. Я молчу, зип, нада — использовались полностью автоматические настройки камеры и Я снимал в формате JPEG (об RAW vs JPEG расскажу в отдельном посте в блоге).

       К счастью, мне удалось поработать с этими настройками в Lightroom 9.0112 и окончательное редактирование выглядит прилично.

       Однако, если мы внимательно посмотрим на гистограмму в Lightroom, то увидим, что ISO для этого изображения было установлено на 2000.

       На этом изображении мы видим оооочень много зернистости/шумов — и это не столь популярная зернистость в стиле «винтаж/пленка».

       Так как же можно было избежать такого высокого значения ISO?

       Что ж, хотя я не вижу экспонометр DSLR, который использовался для балансировки экспозиции, есть несколько предположений, которые можно сделать на основе наших настроек гистограммы LR.

       Для начала важно отметить, что наш ISO определенно должен быть на выше нашего общего правила 100 . Откуда нам это знать?

       1. Наше изображение было снято в помещении , что обычно означает, что мы работаем в темных условиях съемки, и поэтому нам нужно увеличить значение ISO выше 100. скорость была не совсем идеальной на 1/60 секунды . Это означает, что с освещением ресторана, скорее всего, было сложно работать (поэтому камера автоматически выбрала эти настройки)… и наши возможности в треугольнике экспозиции были ограничены без использования штатива.

       Таким образом, чтобы избежать этого высокого значения ISO без ущерба для скорости затвора , , я бы уменьшил диафрагму по сравнению с текущим значением f/3.5 .

       Хотя у вас не всегда будет этот параметр (это зависит от объектива, с которым вы работаете), я знаю, что объектив, который я использовал здесь, имел максимальную диафрагму f/1,8.

       Итак, я бы сначала уменьшил диафрагму с f/3. 5 до f/1.8 — это привело бы к более сильной фокусировке на 2 очках и меньшей глубине резкости/размытому фону. Но что более важно, дало бы нам больше возможностей для настройки выдержки и значений ISO. Потому что диафрагма на ниже означает, что вы будете пропускать в камеру на БОЛЬШЕ света !

       Тогда я смогу настроить скорость затвора. Правило, которому я всегда (пытаюсь) следовать, заключается в том, что никогда не устанавливайте выдержку длиннее 1/100 с, если только я не использую штатив — это помогает избежать смазывания изображения при съемке с рук. Я бы поэтому увеличил выдержку с 1/60 сек до 1/100 сек .

       Затем я бы просто уменьшил ISO на до , пока экспонометр не сбалансировался на нуле, и наше изображение не было правильно экспонировано.

       Final Manual Советы по фотосъемке

       Думаю, можно с уверенностью сказать, что я наполнил этот пост большим количеством информации. Так что, если вы дошли до этого места, то я не сомневаюсь, что в кратчайшие сроки вы станете потрясающим создателем контента! Вы увлечены и готовы учиться и расти в своем ремесле — вот что действительно важно. 🙂

       Но при этом наличие общего набора правил определенно может помочь ускорить процесс! Вот несколько моих личных правил — ни в коем случае не чувствуйте себя обязанным их использовать; посмотрите, что лучше всего подходит для вашего стиля, и вперед!

       Мои правила для ручных настроек:

       • Установите ISO на 100 (и постепенно увеличивайте, когда начинает темнеть)0113 . Например, 1/125 с будет Fine , но 1/20 с. Это подводит меня к следующему пункту.

       • Если выдержка должна опускаться ниже 1/100 с, убедитесь, что вы используете прочный штатив!

       • Диафрагма/диафрагма меняется. Во-первых, это будет зависеть от объектива, которым вы снимаете (многие объективы даже не способны опускаться ниже f/4). Но, честно говоря, это также зависит от вашего личного стиля фотографии. Иногда я борюсь с диафрагмой, потому что мне нравятся уникальные эффекты, которые она может создать… но мне также нравится, когда мои фотографии делают смелые заявления и имеют достаточную контрастность / детализацию (которые могут исчезнуть при низкой диафрагме). Однако в целом моя диафрагма будет варьироваться от f/2 до f/4, обычно где-то около f/2,5.

       Продолжайте практиковаться и учиться!

       Просто помните, если это не «щелкнет» мгновенно… это ПОЛНОСТЬЮ нормально! Этот материал требует долгих времени, чтобы освоить его, и это действительно требует практики, практики и еще раз практики.

       Я ни в коем случае не профессиональный фотограф (и никогда не претендую на это), и у меня бывают дни, когда я серьезно борюсь с этим! Дело в том, что каждая из настроек может показаться относительно простой на бумаге… пока вы не начнете сталкиваться с внешними факторами, которые у вас есть. 0090 ноль контроль над (т.е. супер темное, облачное небо).

       И вы столкнулись с еще более сложной задачей, когда на имеет существенное значение. Вы не можете просто выбить идеальные настройки по команде и закончить день (я бы хотел). потребуется некоторое время, чтобы согласовать ваши настройки в зависимости от места фотосессии… и нескольких снимков методом проб/ошибок. Я даже не могу начать рассказывать вам, сколько раз я делал фотографии для друзей и семьи, у которых не было фотографического опыта… только для того, чтобы встретить нетерпеливые или смущенные взгляды, когда я слишком долго регулировал свои настройки.

       Но с учетом сказанного, с практикой вы станете быстрее! Так что просто продолжайте учиться новому (я серьезно всегда в режиме обучения) и выходите, чтобы посмотреть, что работает, а что нет!

       Надеюсь, это руководство помогло вам перейти от автоматической настройки камеры к ручному режиму! Кривая обучения может показаться сложной сейчас, но я обещаю, что все это окупится, когда вы будете делать красивые фотографии, как профессионал Instagram, которым я вас знаю.

       No related posts.