Шевеленка в фотографии: Что такое шевеленка и как с ней бороться

Содержание

Что такое шевеленка и как с ней бороться

01 Апреля 2015

Шевеленка — отсутствие резкости кадра, нечеткость изображения, смазанность. Это один из наиболее распространенных фотографических дефектов. К сожалению, это худшее, что может случиться с фотографиями — их уже практически невозможно исправить в процессе обработки в графических редакторах. Такие снимки приходится просто выбрасывать.

Неправильно подобранные параметры съемки. Движущийся объект (кот) получился «смазанным» . Причина — большое фокусном расстоянии объектива и очень длинная выдержка.

С проблемой шевеленки очень часто сталкиваются начинающие фотографы. Поэтому необходимо иметь представление о тех способах, которые позволяют избежать смазанности кадра. Искажение изображения может случиться из-за:

  • колебания камеры;
  • недостаточной освещенности;
  • неправильных установок работы фотооборудования при осуществлении съёмки.

Колебания камеры — как их уменьшить?

Руки фотографа постоянно совершают определенные, нами не видимые и практически не ощущаемые, микродвижения.

Если для человеческого глаза эти колебания незначительны и совершенно незаметны, то при съемке цифровая камера тут же улавливает такие движения. Свет, попадающий на матрицу фотоаппарата по время экспонирования кадра, не успевает зафиксироваться, что и приводит к шевеленке.

Дрожание камеры также может быть вызвано случайным порывом ветра во время съемки или сам фотограф может находиться на каком-либо нестабильном движущемся основании (например, на палубе судна или в автомобиле). Нередко вибрация камеры возникает из-за слишком резкого нажатия кнопки спуска затвора.

Наконец, и сам механизм камеры может способствовать появлению в кадре шевеленки. В частности, в зеркальных аппаратах используется зеркало, которое хлопает перед срабатыванием затвора. Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция предварительного подъема зеркала. Суть его состоит в том, что при первом нажатии кнопки спуска поднимается зеркало, а при втором — происходит съемка.

Но, по правде говоря, шевеленку от поднятия зеркала можно увидеть только при сильном увеличении фотографии или при печати на большом формате полотна.

Самый простой способ избежать дрожания камеры при съемке и забыть, что такое шевеленка – это использовать штатив или монопод. Если нет возможности использовать штатив, то необходимо зафиксировать фотоаппарат при съемке другими способами:

  • прижать фотоаппарат к различным опорам – дерево, автомобиль, забор и т.д.
  • поставить на любую поверхность, как вариант — обычный пень или камень (если вы в парке или в лесу). А если просто поставить камеру на землю, то снимки могут получиться и довольно необычными.
     Регулировать угол наклона фотокамеры можно любыми подручными средствами – маленьким камешком или крышкой от объектива.

Чтобы исключить дрожание камеры при нажатии на кнопку спуска (даже при установленном на штатив фотоаппарате), можно воспользоваться различными вариантами бесконтактного спуска. При помощи спускового тросика или дистанционного управления спуском затвора при помощи специального пульта, либо посредством подключения к компьютеру или мобильному телефону.

Многие современные камеры уже снабжены WiFi и производители предлагают бесплатные приложения для различных мобильных систем (Android, IOS) с функцией дистанционного управления своимим продуктами.

К сожалению, не всегда есть возможность носить с собой штатив или монопод, да и не всегда есть возможность воспользоваться дистанционным спуском затвора, поэтому фотографу необходимо улучшить свою технику съемки с рук. Если мы умеем правильно держать фотоаппарат в руках, то увеличиваем диапазон «безопасных» выдержек.

Кроме колебаний камеры, есть еще одна довольно распространенная причина шевеленки – это условия недостаточной освещенности.

Чем меньше света, тем больше вероятность того, что изображение получится смазанным. Количество света, которое попадает на матрицу или светочувствительную поверхность контролируется тремя настройками: выдержка, диафрагма, светочувствительность (ISO). Поэтому, бороться с шевеленкой и смазанностью фотоизображения можно регулируя эти настройки – давайте рассмотрим как:

1. Уменьшение выдержки. Снизить влияние шевеленки на фотоизображение поможет уменьшение выдержки, поскольку, чем дольше выдержка, тем более заметной становится смазанность изображения. Запомните, что знаменатель значения выдержки должен быть несколько больше, чем значение фокусного расстояния объектива. При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. Поэтому, для разных фокусных расстояний следует подбирать соответствующее значение выдержки. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 mm выдержка должна быть более 1/50 секунды, а если же у вас фокусное расстояние в 200 mm, то выдержку можно поставить больше 1/200.

Уменьшение выдержки можно и нужно сочетать с увеличением диафрагмы и/или повышением ISO, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Изображение снято «с рук» в условиях низкой освещенности. Ни поднятие ISO, ни уменьшенная выдержка, ни открытая диафрагма, все равно не смогли исправить картину. Видно, что фото нерезкое, в том числе и из-за колебания камеры.

2. Увеличение диафрагмы. Увеличение диафрагмы также может способствовать уменьшению вероятности появления шевеленки в кадре. Необходимо однако помнить о том, что увеличение диафрагмы обеспечивает и резкое уменьшение ГРИП, вследствие чего при съемке Вы можете получить часть предмета в резкости, а его продолжение окажется размытым.

3. Увеличение светочувствительности (ISO). Во многих случаях это поможет сделать более четкие, резкие кадры в ситуации, когда при съемке невозможно задействовать штатив. Однако помните, что на высоких значениях ISO появляется другая проблема –

цифровой шум. Повышение светочувствительности ведет к усилению цифрового шума. Правда, фотоиндустрия за последние несколько лет сделала существенный технологический прорыв, и современные зеркальные и беззеркальные цифровые фотокамеры с большими матрицами позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума, до высоких значений — ISO6400 и даже ISO12800.

4. Применение светосильной оптики и осветительного оборудования. При съемке в условиях недостаточного освещения можно — использовать светосильную оптику (оптика, с максимально возможными значениями диафрагмы от F/2,8 и более — F/2, F/1,7, F/1,4, F/1,2, например). Такие объективы недешевы, но они позволяют широко открывать диафрагму, чтобы на чувствительную матрицу при экспонировании кадра попало как можно больше света. Также, можно использовать дополнительное освещение (

вспышки или светогенераторы), которые обеспечат больше света, что даст Вам возможность уменьшить выдержку, даже если объект съемки находится в движении.

Также стоит упомянуть, что производители / разработчики фототехники тоже проводят исследования и внедряют технологии, помогающие бороться с проблемой шевеленки техническими средствами. Они встраивают в свои камеры или оптику устройства электронной и оптической стабилизации изображения, которые помогают уменьшить мелкие колебания и обеспечить получение более качественных фотоснимков. Сегодня такими устройствами, призванными компенсировать небольшие движения фотоаппарата, оснащаются даже бюджетные модели камер. Эффективная система стабилизации изображения может увеличивать «безопасную» выдержку на 2–3 стопа.

Изображение снято «с рук» в условиях низкой освещенности. Встроенный в объектив стабилизатор изображения и значительное поднятие ISO смогли несколько исправить картину, но все равно — недостаточнго. Видно, что фото нерезкое.

Для борьбы с шевеленкой используются все перечисленные выше способы, которые комбинируются для достижения оптимального результата. Задача фотографа состоит только в том, чтобы контролировать эффект смазанности. В ряде случаев шевеленку можно использовать и в эстетических и художественных целях. Например, смазанность объекта съемки может лучше и выразительнее передать динамику его движения на фотографии.

Шевелёнка — способы борьбы и творческое использование | by Ivan Kochergin

Искусство фотографии

Одной из самых частых причин по которой фотография отправляется в корзину является шевелёнка. Если вы не в курсе что это такое, то вот что нам говорит Википедия:

Шевелёнка — фотографический дефект, нечёткость изображения, вызванный движением объекта съёмки или аппарата при экспонировании.

Примеров этой самой шевелёнки пруд пруди, причем встречается она не только у начинающих фотографов, но и у вполне профессиональных. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не всегда это плохо. Об этом мы подробнее поговорим в конце статьи.

Как минимизировать шевлёнку

На самом деле существует большое количество методов уменьшения влияния шевелёнки, рассмотрим основные из них.

  • Чаще всего шевелёнка вызвана долгой выдержкой. Существует негласное правило:”Чтобы избежать смаза на фото надо использовать выдержку не длиннее 1/(фокусное расстояние объектива с учётом кроп фактора). То есть на полнокадровом фотоаппарате с объективом 50мм выдержка должна быть 1/50 секунды и короче. Однако отмечу, что это спасёт только от смаза вызванного движением камеры, но не объекта. При съёмке людей я бы рекомендовал выдержку короче 1/100 секунды.
  • Для того чтобы правильно проэкспонировать кадр не повышая выдержку следует открывать диафрагму (светосильные объективы в помощь) или повышать ISO. Это тоже не всегда возможно из-за уменьшения глубины резкости и увеличения цифрового шума
  • Используйте дополнительное освещение, например вспышку. При съёмке в темных помещениях это чуть ли не единственный способ спастись от шевелёнки. Фокус в том что при использовании вспышка фактическая экспозиция происходит за время импульса, равный примерно 1/1000с. Поэтому крайне редко снимки со вспышкой получаются смазанные.
Вспышка помогает убрать смаз на фото в большинстве случаев
  • Штатив отличное средство для стабилизации снимков. Причём не только классическая тренога (трипод), но и монопод (одноногий пират) будут полезны. Штатив часто используют при съёмке пейзажей на длительной выдержке чтобы минимизировать смаз в таких случаях также используют предварительный подъём зеркала, отложенный спуск или пульт управления. Потому что даже нажатие на кнопку спуска и поднимание зеркала вызывают вибрации и ухудшение резкости снимка.
Штатив всегда выручит в сложных ситуациях, +10 к качеству кадра мгновенно!
  • Из технических примочек может помочь оптическая стабилизация. Бывает 2 типа стабилизаций — встроенная в объектив и в фотоаппарат. В первом случае линзы внутри объектива слегка смещаются, чтобы компенсировать перемещение фотоаппарата (хотя это негативно сказывается на скорости фокусировки и стоимости объектива). Во втором перемещается сама матрица внутри фотоаппарата. Стабилизация поможет вам сэкономить пару ступеней экспозиции и получить резкий кадр при выдержке 1/25с, вместо 1/100с при условии что сам объект съёмки более-менее статичен.
Заветная надпись на объективе может увеличить стоимость объектива в 2 раза(
  • Последний совет касается самой технике съёмки. Дам сразу несколько советов: найдите упор и зафиксируйте спину во время съёмки. Используйте видоискатель — в таком случае голова будет является дополнительной точкой опоры. Плавно нажимайте на кнопку спуска затвора и снимайте на выдохе — всё как при стрельбе, недаром в английском языке слово shoot означает как стрелять, так и фотографировать!

Напоследок скажу пару слов от том что далеко не всегда смаз это плохо. В некоторых случаях это позволяет передать движение, плюс такие фотографии ощущаются как более естественные, полные жизни. Лично я не против легко смаза и часто снимаю на выдержках 1/100 -1/125 с.

съёмка фейерверков на длинной выдержке это что-то!

Кроме того есть особая техника съёмки движущихся объектов под названием съёмка с проводкой, подробнее о которой расскажу в другой раз.

Пример съёмки с проводкой

Ещё один из вариант использования шевелёнки — творческие съёмки. Например в фэшн съёмках такое встречается сплошь и рядом. Даже пейзажные съёмки могут смотреться необычно, один из таких случаев я описал в этой статье.

Пейзаж+шевелёнка = красота!

На этом всё надеюсь статья вам понравилась и открыла глаза на некоторые аспекты съёмки. Обязательно делитесь с друзьями, ставьте огненный лайк и подписывайтесь на мой канал, всех благ и отличных кадров вам!

Оглавление канала Искусство фотографии

Поддержать проект Искусство фотографии

Официальный стикерпак Art of Photo

Лучший фоточат в телеграме

Проблема шевеленки и как с ней бороться

Шевеленка или отсутствие резкости кадра – одна из наиболее распространенных проблем при фотосъемке. Искажение изображения может случиться вследствие колебания камеры, условий недостаточной освещенности или неправильных установок работы фотооборудования при осуществлении съемки. С проблемой шевеленки время от времени сталкиваются не только начинающие фотографы, но и профессионалы.

К сожалению, смазанные, не резкие кадры — это худшее, что может случиться с фотографиями. Ведь смазанность фотоизображения уже практически невозможно исправить в процессе обработки в графических редакторах. Поэтому снимки с шевеленкой в большинстве случаев приходится просто выбрасывать. Чтобы этого не случилось, необходимо иметь представление о тех способах, которые позволяют избежать смазанности кадра, особенно когда приходится фотографировать с длинными выдержками.

Причины проявления шевеленки

Итак, шевеленка («смаз», «сдергивание») – это дефект фотоизображения, при котором проявляется нечеткость картинки. Существует несколько основных причин возникновения шевеленки на снимке. Первая из них заключается в том, что руки человека, держащего фотоаппарат, постоянно совершают определенные микродвижения, практически не видимые глазу. Если для человека эти колебания незначительны и совершенно незаметны при съемке, то цифровая камера тут же улавливает такие движения. Свет, попадающий на матрицу фотоаппарата, не успевает зафиксироваться по время экспонирования кадра, что и приводит к шевеленке.

Дрожание камеры (большое расстояние)

Дрожание камеры во время фотосъемки также может быть вызвано случайным порывом ветра во время экспонирования кадра или сам фотограф может находиться в этот момент на каком-либо нестабильном, движущемся основании (например, на палубе судна или в автомобиле). Зачастую вибрация камеры возникает из-за слишком резкого нажатия кнопки спуска затвора. Наконец, и сам механизм камеры может способствовать появлению в кадре шевеленки. В частности, в зеркальных аппаратах используется зеркало, которое может сильно хлопать перед срабатыванием затвора.

Недостаток света

Другая распространенная причина шевеленки – это условия недостаточной освещенности. Здесь действует простое правило: чем меньше света, тем больше вероятность того, что изображение получится смазанным. Чем дольше выдержка, тем более заметной будет эта смазанность на снимке. Кроме того, эффект шевеленки может проявляться при съемке движущихся объектов, когда за время экспонирования кадра снимаемой объект перемещается и, как следствие, на фото мы можем видеть только ощутимую размытость.

Способы борьбы с шевеленкой

Бороться с шевеленкой и смазанностью фотоизображения можно следующими способами:

— Уменьшение колебаний камеры

Конечно, самый простой способ избежать дрожания камеры при съемке – это использовать штатив. Применение штатива во многих случаях позволяет забыть о такой проблеме, как шевеленка. Если нет возможности использовать штатив, то зафиксировать фотоаппарат при съемке можно и другими техническими способами. Например, используя для этого различные опоры – деревья, автомобили или заборы, к которым можно прижать фотоаппарат. Камеру можно поставить на любую поверхность и, тем самым, добиться получения более четких кадров. В лесу это может быть обычный пенек. Можно даже просто поставить камеру на землю, в результате чего снимки могут получиться не только резкими, но и довольно необычными. При этом регулировать угол наклона фотокамеры можно подручными средствами – крышкой от объектива или маленьким камешком.

Чтобы исключить возникновение шевеленки от воздействия рук фотографа при нажатии на кнопку спуска (даже при установленном на штатив фотоаппарате), можно воспользоваться различными вариантами бесконтактного спуска. Это и спусковой тросик, и дистанционное управление спуском затвора при помощи специального пульта, либо посредством подключения к компьютеру.

Впрочем, не всегда есть возможность носить с собой штатив или монопод. А потому фотографу имеет смысл улучшить свою технику съемки с рук. Нужно научиться правильно держать фотоаппарат в руках, тем самым, увеличивая диапазон «безопасных» выдержек. При съемке с рук Вы должны надежно держать камеру, локти следует прижимать к туловищу. В процессе визирования через видоискатель стоит как можно крепче прижать камеру к голове, то есть к носу или ко лбу.

Держите фотоаппарат одной рукой под объективом, другой за грип справа. Локти желательно упереть прямо в грудную клетку – чем ближе локти к груди, тем меньше вероятность возникновения шевеленки. При этом лучше всего найти какую-нибудь опору, чтобы придать более устойчивое положение Вашему телу и руке, непосредственно удерживающей камеру. Например, прислониться к ближайшему дереву или стене.

Другой вариант – использовать Ваши собственные коленки в роли своеобразного небольшого штатива. Для этого достаточно лишь расположить один из локтей на коленке. Также можно держать фотокамеру как автомат, то есть положить ее на сгиб левого локтя. Такой вариант, конечно, более сложный, поскольку держать камеру в таком положении длительное время будет довольно трудно.

Имейте в виду, что вероятность проявления смазанности изображения повышается с уменьшением веса самого фотоаппарата. Более громоздкие, профессиональные зеркальные фотоаппараты будут более устойчивыми в процессе съемки, а потому они обеспечивают меньшую вероятность возникновения шевеленки. В процессе совершенствования своей техники съемки с рук не забывайте и о правильном дыхании – перед нажатием на кнопку спуска стоит затаить дыхание и снимать уже на выдохе.

Кстати, само нажатие на кнопку спуска должно быть аккуратным, не торопитесь, не допускайте резких рывков и нажимайте на кнопку спуска максимально плавно. Лучше снимать сериями, поскольку во время съемки сериями Вы уже занимаете неподвижное положение, нажав на кнопку, и впоследствии один или несколько снимков из серии обязательно будут более четкими и резкими, чем остальные. Постоянная практика поможет Вам натренировать хват Ваших рук и свои действия при съемке, чтобы обеспечить более надежную фиксацию фотоаппарата.

— Уменьшение выдержки

Снизить влияние шевеленки на фотоизображение поможет уменьшение выдержки, поскольку, как уже отмечалось, чем дольше выдержка, тем более заметной становится смазанность изображения. В частности, на выдержках дольше 1/60 очень часто наблюдается шевеленка. Согласно классическому правилу в фотографии, значение выдержки следует выбирать таким образом, чтобы ее знаменатель был не меньше значения фокусного расстояния объектива. Соответственно, для разных фокусных расстояний следует подбирать соответствующее значение выдержки. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должна быть короче 1/50 секунды. Чтобы добиться наилучшего эффекта, уменьшение выдержки можно сочетать с увеличением диафрагмы и/или повышением светочувствительности ISO.

По возможности следует отказаться от применения телеобъективов, либо обязательно использовать вместе с ними штатив. Дело  в том, что увеличение фокусного расстояния способствует увеличению шевеленки и искажению перспективы. Поэтому без штатива здесь точно не обойтись.

— Увеличение диафрагмы

Увеличение диафрагмы также может способствовать уменьшению вероятности появления шевеленки в кадре. Однако нужно не забывать о том, что увеличение диафрагмы обеспечивает и резкое сокращение ГРИП, вследствие чего при съемке Вы можете получить резкий край предмета, а его продолжение окажется размытым. При открытой диафрагме у многих объективов возникают проблемы с четкостью. Да и далеко не каждый объектив способен действительно широко открывать диафрагму. По этим причинам увеличение диафрагмы, как способ избавиться от шевеленки, необходимо применять аккуратно. Желательно в сочетании с другими способами.

— Увеличение светочувствительности ISO

Увеличение чувствительности ISO автоматически сократит выдержку. Во многих случаях это поможет сделать более четкие, резкие кадры в ситуации, когда при съемке невозможно задействовать штатив. Однако помните, что на высоких значениях ISO появляется другая проблема – цифровой шум. Таким образом, повышение светочувствительности ведет к увеличению цифрового шума. Хорошие цифровые фотокамеры позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума, чего не скажешь об обычных «мыльницах».

— Используйте стабилизатор изображения

Производители фототехники борются с проблемой шевеленки техническими средствами. Они стараются помочь фотографу, встраивая в свои камеры или оптику устройства электронной и оптической стабилизации изображения. Сегодня такими устройствами, призванными компенсировать небольшие движения фотоаппарата, оснащаются даже бюджетные модели камер. Безусловно, полностью побороть шевеленку с их помощью не удастся, однако использование встроенных механизмов стабилизации изображения все-таки помогает уменьшить мелкие колебания и обеспечить получение более качественных фотоснимков. Эффективная система стабилизации изображения может увеличивать «безопасную» выдержку на 2 – 3 ступени.

— Применение светосильной оптики и вспышки

При съемке в условиях недостаточного освещения лучше использовать светосильную оптику. Конечно, такие объективы стоят дорого, но они позволяют широко открывать диафрагму, чтобы на чувствительную матрицу при экспонировании кадра попало как можно больше света. Применение дополнительного освещения (вспышки или светогенератора) обеспечит больше света, что даст Вам возможность уменьшить выдержку, даже если объект съемки находится в движении. От использования простой встроенной вспышки, впрочем, следует отказаться, поскольку она может «убить» весь объем фотографии, сделав изображение более плоским.

Использовать все перечисленные способы борьбы с шевеленкой нужно с умом, порой комбинируя их для достижения оптимального результата. От шевеленки нельзя избавиться окончательно и на самом деле большинство фотографий имеют те или иные характерные признаки смазанности. Задача фотографа состоит только в том, чтобы контролировать эффект смазанности. В ряде случаев шевеленку можно использовать в эстетических и художественных целях. Например, не секрет, что смазанность объекта съемки может во многих случаях лучше и выразительнее передать динамику его движения на фотографии.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Шевеленка. / Фотография / Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей


Включаем фантазию и вспоминаем, как бывало не раз: шашлыки, лес, вечерело. Естественного света становилось все меньше и меньше, а вспышка выдавала «лица-блинчики». Снимали на пределах возможного камеры, но предельная выдержка все увеличивалась и увеличивалась, показав сначала 1/15, а потом и во все ½ секунды. Как результат смазанные нерезкие кадры. Фотографы обычно говорят «шевеленка» — злейший враг фотографа. Причины её – сотрясение камеры в момент съемки и руки снимающего:)
Шевелёнка (также «смаз», «стряхивание», «сдёргивание» разг. ) — фотографический дефект, нечёткость изображения (смазанность, зачастую с двумя или несколькими более четкими фазами), вызванная движением аппарата при экспонировании.
Википедия.

И так как же с ней бороться, с этой самой шевеленкой?

1. Выбираем более короткую выдержку, чтобы наша картинка не успела смазаться. Одновременно с этим открываем диафрагму и/или увеличиваем ИСО, чтобы скомпенсировать экспозицию и не получить недодержку. И хотя такие действия в чем-то ограничивают нас, все же они более предпочтительнее, нежели смазанный снимок.

2. Как же выбрать выдержку? Ну, спорт снимают вообще на ультракоротких выдержка, чтобы заморозить все, что только можно, а иногда и наоборот снимают на выдержках подлине, чтоб придать динамику движению. В общем, многое зависит еще и от самого объекта съемки. Во всех остальных случаях самая распространенная рекомендация – съемка с выдержкой, не превышающей обратной величины фокусного расстояния объектива (F) в миллиметрах.

Т.е. для полтинника – выдержки порядка 1/45-1/60 секунды или короче, для 300мм 1/250-1/350 лучше сразу 1/500 секунды для перестраховки. А вот на широком угле порядка 15 мм по идее можно снимать и на 1/15 секунды. Оснащение современных фотоаппаратов стабилизирующими системами позволяет отодвинуть этот предел аж на 4 ступени (!), по-крайней мере так заявляют производители.

3. Риск шевелении увеличивается и с увеличением масштаба съемки. И если вы снимаете макро в тени леса с рук то я вам не завидую. При макро съемке в масштабе 1:2 сокращаем допустимую выдержку в двое и теперь для 100мм необходима выдержка порядка 1/180-1/250секунды. Опять таки для компенсации необходимо будет открыть диафрагму, а для макро ГРИП очень критичен.

4. Свою лепту в шевеленку может вносить также сама камера. К примеру, старо-древний среднеформатный Киев 60, лежа на столе, при срабатывание затвора от спускового тросика слегка подпрыгивал от подъема тяжелого зеркала и слегка поворачивался от движения шторок. Конечно, с тех пор утекло много воды и инженеры уже давно используют облегченные зеркала, легкие шторки затвора и электронный пуск вместо механического толкателя. Я все же рекомендую при использовании штатива, на выдержках от 1/8 до 10 секунд использовать: предварительный подъем зеркала, спусковой тросик и/или автоспуск. Перестраховаться ни когда не помешает. На выдержках длиннее 10 секунд, легкое колебание в начале экспозиции будет не так заметно.


5. Ну, а если все таки пришлось снимать на пределе, то риск шевеленки можно таки снизить правильным обхватом камеры, это когда левая рука снизу поддерживает объектив, выполняя роль некоего монопода. Правая рука прочно держит камеру за ухват под кнопкой спуска и обе руки локтями прижаты к туловищу. Кстати, по такому обхвату я обычно сужу о степени фотографической зрелости человека с этим самым фотоаппаратом. Так же рекомендуется выпрямить и слегка расставить ноги, телу придать компактную позу (т.е. все также не растопыривать локти) и по возможности прислонится плечом к твердой поверхности (стена/скала/дерево, поддатый друг не пойдет). Можно попробовать найти опору для локтей (периллы, забор) или при съемки с нижнего ракурса лечь животом на землю и также упереться в неё локтями. Еще один совет от американского фотографа Рона Резника: удерживая камеру правой рукой, поместите её на сгиб выставленного вперед локтя левой руки и возьмите руки в «замок». При съемке выше приведенными способами, рекомендую делать серии по 3-4 кадра, покрайнемере один получится резче остальных.


6. При уличных съемках, когда нельзя таки или затруднительно использовать штатив, на выручку могут прийти мини-штативы, штативы струбцины ( у меня есть такой, помимо своей основной функции, его при помощи штатного самореза можно прикручивать к любому дереву, штатив старый савковый и давно не выпускается, а зря). В конце концов просто палку нужной длины или веревочную петлю зафиксированную ногами.

7. При съемке со штатива с лампами накаливания неподвижных предметов, можно использовать электрическое реле, которое при открытом затворе в полной темноте, отработает время выдержки простым включением и выключением ламп. А при съемке импульсными источниками проблема вспышки отпадает сама собой за счет кратковременности импульса.

Не забывайте о таком явлении как шевеленка никогда, так как шевеленка это не всегда жутко смазанный кадр. Небольшая шевеленочка способна свести на нет старания бесчисленных инженеров оптиков брэндовой фирмы, которые ночами не спали и все изобретали и изобретали супер-пупер объектив с непревзойденными техническими характеристиками и красивым боке:)

Отдельная благодарность Алфавиту, за предоставленные буквы…

Основы фотографии — Шевеленка | Фотография.Просто

Шевеленка или смазанность кадра один из наиболее часто встречающихся дефектов фотографии. Как правило ее нельзя убрать при дальнейшей обработке. Поэтому важно знать основные правила как ее избежать. От чего же появляется эта самая шевеленка? Хотите вы того или нет, но ваши руки дрожат. И свет поступает на матрицу вашего фотоаппарата с искажениями. На длинной выдержке смазанность или шевеленка неизбежна. На дисплее вашего фотоаппарата, без увеличения вы не можете увидеть что кадр получится не четким. Если у вас есть малейшее подозрение то что кадр может быть смазанным, обязательно проведите проверку, увеличив снимок на экране на максимум. Как мы уже поняли, шевеленка появляется тогда, когда камера двигается при съемке. При очень коротких выдержках это движение практически не влияет на кадр. Но при длинных выдержках оно становится очень заметно. Отсюда и два основных пути устранения шевеленки, либо вы можете сокращать выдержку, либо вы можете попытаться зафиксировать саму камеру. Для начала вам нужно понять какую максимальную выдержку вы можете использовать для съемок с рук. Существует формула которая поможет вам оценить при какой выдержке съемка с рук даст шевеленку. Формула крайне простая, один разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. То есть если вы снимаете на эквивалентном фокусном расстоянии 100 мм, то выдержка должна быть 1/100. Конечно, эта формула не строго математическая, но вы вполне можете руководствоваться ею для выбора минимального значения выдержки. Если ваша выдержка больше рекомендуемой, то попробуйте сделать ее короче, увеличив чувствительность. Но будьте осторожны, слишком большие значения iso дают цифровые шумы. Открыть диафрагму, но не забывайте, при этом уменьшается глубина резкости. Использовав вспышку или добавив света на объекте. Если все возможности по уменьшению выдержки исчерпаны, то вы можете попытаться ограничить движения самой камеры. Как же этого можно добиться? Во первых научитесь устойчивости – держите камеру используя обе руки, нажимайте кнопку спуска плавно, без напряжения. По возможности обопритесь на что-нибудь и задержите дыхание. Во вторых можете выбрать дополнительную току опоры для камеры. В идеальном варианте штатив, но у вас далеко не всегда будет возможность его использовать. Попробуйте использовать любую ровную поверхность. В третьих вы помните нашу формулу, чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка нужна для более четких фотографий. Если это возможно, не стесняйтесь подойти поближе к объекту съемки, уменьшив при этом фокусное расстояние. В четвертых сейчас широко распространены объективы с системой оптической стабилизации. Иногда использование такого объектива может здорово выручить вас на длинных выдержках. Но не думайте, что такая система работает на очень длинных выдержках. И всегда делайте несколько кадров, если у вас есть подозрение на шевеленку. Часто при одинаковых условиях съемки один и тот же кадр может быть лучше или хуже.

Фотографируйте больше.

Как избежать “шевеленки” (смазов) при съемке с рук – IntPictures.com

Тема этой статьи – шевеленка или смаз на снимках. Каждый, кто фотографировал хоть несколько раз, знаком с моментами, когда снимок получается нерезким не из-за качеств фотоаппарата, а из-за недостатка света и длинной выдержки. Просто при съемке с рук, даже самый сильный и устойчивый человек на доли сантиметров передвигает в пространстве фотоаппарат, что уже достаточно для проявления «шевеленки» на снимках. Чем меньше света – тем больше шансов словить смаз. Чем дольше выдержка – тем больше заметен этот смаз. Может быть так, что шевеленки не будет видно при просмотре маленького размера фотографии (например, на экране фотоаппарата), но при рассмотрении в 100% – смаз будет очевиден.

 

Резкий снимок

Смазанный снимокДавайте рассмотрим способы, при использовании которых все-таки можно избежать шевеленки, или снизить ее влияние на снимок. Конечно же, в первую очередь нужно стараться уменьшить выдержку. Значения выдержки длиннее 1/100 (т.е. 1/60, 1/20) уже довольно опасны при съемке с рук. Чтобы уменьшить время выдержки, нужно открыть диафрагму и/или увеличить ISO.

Первое – открытие диафрагмы. Влечет за собой уменьшение ГРИП (объектов в зоне резкости), да и не каждый объектив обладает возможностью действительно широко открывать диафрагму. Напомню, что диафрагма, это число после f, и чем оно меньше – тем больше света попадает в объектив. Светосильные объективы стоят дорого, но и позволяют открыть диафрагму широко. 🙂

Второе – ISO. При его увеличении, выдержка заметно укорачивается, но высокие ИСО создают на снимках цифровой шум, который заметно ухудшает их качество. Хорошие фотоаппараты позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума (вот чем хороши полнокадровые сенсоры и почему все так ждут новый Canon 5D Mark3 и Nikon D800).

Шевеленка будет более заметна на больших фокусных расстояниях. Допустим, человек стоит в плохо освещённой комнате и снимает зеркалкой, тогда при 1/50 секунды и фокусном расстоянии 100мм смаз будет заметен невооруженным взглядом, но с тем же временем выдержки и фокусным расстоянием в 40мм, смаза почти не будет видно, а при 18мм его практически не найти. Из этого следует, что если ситуация позволяет и не удается уменьшить время выдержки, то стоит снимать на более широком угле объектива. Тем более, что на широком угле и ГРИП больше, что тоже является плюсом.

Контролируя диафрагму, ISO, угол объектива – во многих ситуациях можно найти баланс и добиться той выдержки, при которой не будет видно «шевеленки».

 

Теперь поговорим о вспомогательных приемах и приспособлениях, которые можно использовать для уменьшения эффекта «шевеленки» на фотографиях.

Ну, самое главное и правильное – штатив. Используя штатив при фотографировании статичных объектов никакая шевеленка не страшна.

Далее – вспышка. Она даст много света, что уменьшит выдержки и, следовательно, смазы, даже если объекты съемки находятся в движении. Про использование портативной вспышки можно прочесть в статье как фотографировать в ночном клубе.

Внутрекамерный стабилизатор (Sony, Pentax), или стабилизатор в объективе (Nikon, Conon) очень благотворно сказывается на количестве и качестве смазов с длинными выдержками. Используйте стабилизатор!

 

Некоторые секреты обращения с камерой для предотвращения смазов на длинных выдержках.

  • Правильно и крепко держите фотокамеру, одной рукой под объективом, другой за грип справа. Крепко стойте на ногах. Прижимайте камеру сильнее к надбровной дуге. Локти прижимайте к туловищу.

 

  • Обопритесь на что-то стабильное. Хороший упор может заменить легкий штатив. Упор плечом на стену так же помогает выиграть несколько долей секунды.
  • Упор даже на свое колено даст выигрыш в стабилизации фотоаппарата.

 

  • Поставьте камеру на лавку или на землю и снимайте с использованием таймера в 2 или 10 секунд. Этот прием заменяет штатив.
  • С рук можно быстро сделать серию кадров (3-6). Первые и последние кадры, как правило, намного больше смазаны чем кадры в середине серии.
  • Если в камере есть функция экспокоррекции и поддержка RAW-формата, то можно осознанно пойти на недодержку кадра (-0.3 или -0.7 EV). Так уменьшается выдержка, а неправильную экспозицию можно “дотянуть” в RAW редакторе, например в Lightroom.

Используя эти советы, резкость Ваших интересных картинок заметно подрастет. 🙂

Как сделать предметную 3D фотографию. Съемка.

 

В этой статье я расскажу о том, как можно сделать предметную фотосъемку предметов объеме.

Технология предметной 3D фотосъемки предполагает наличие необходимого оборудования и программного обеспечения. В идеале  из оборудования  потребуется наличие автоматического вращающегося предметного стола, импульсных  светильников, белого фона, фотоаппарата с дистанционным управлением, поляризационных фильтров на объектив, декоративных подставок под предметы и создание фактурных теней.  По опыту все это нужно, если фотографируем ювелирные изделия или предметы из металла. Но большинство предметов снимать в объеме можно используя более простое оборудование.  Итак, краткий курс «молодого бойца» предметной фотосъемки.

 

 Съемка.

Для съемки объектов в 3D нам потребуется:

-лайт-куб. Размер лайт-куба имеет значение. Тем больше световой куб, тем проще работать. Могу с уверенностью сказать, что проще купить тканеый лайт-куб, чем «колхозить» его самому из подручных материалов. И хранить проще, и результаты лучше. Можно купить нефирменный лайт-куб 80х80 и сэкономить при этом кучу времени на съемке и нервов. Если хочется лучших результатов, то лучше сразу переходить на белый фон и импульсные светильники.

— 2 шт .  обычных  галогенных бытовых  светильников  мощностью 500 Вт.  Я поступил еще проще: световой куб разместил под люстрой и сбоку поставил торшер.

— Фотоапарат на штативе.  На мой взгляд удобнее пользоваться  зеркальным фотоапаратом, так как это просто удобно.  При съемке всегда пользуюсь или дистанционым управлением или таймером для спуска затвора. Практика показала, что даже если съемка ведется со штатива, то при нажатии кнопки на фотоапарате «шевеленка» обеспечена. Также подметил, что на резкость фотографий  влияние оказывают домашние и соседи. Если за стенами идет дискотека или в комнате бегает ребенок, то вибрации пола просто замечательно передаются через штатив на фотоаппарат .Штатив для фотоаппарата нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО, т. к. из-за низкой освещенности выдержка может составить более 0,25 сек и без штатива «шевеленка» т.е. размытое изображение будет обеспечено. Диафграму при предметной фотосъемке необходимо зажимать до 8-10 и более для  обеспечения большей глубины резкости (ГРИП), что еще больше увеличивает выдержку.  Съемка предметов со штатива обеспечивает также неизменность положения предмета в кадре и неизменность фокусировки. Все съемку необходимо проводить только в ручном режиме, установив предварительно выдержку, диафграму, фокусировку и баланс белого цвета. Рекомендую  вручную выставить баланс белого. 

У большинства фотоаппаратов это делается следующим образом.  Делаем снимок без предмета, затем в меню фотоаппарата ставим ручной режим белого и указываем кадр-образец белого цвета. В качестве образца выбираем предварительно, сделанный фотоснимок и нажимаем ОК в меню фотоаппарата.

— Поворотный стол для предметной фотосъемки. После долгих раздумий о покупке фирменного стола с  электроприводом или  изготовления вращающегося предметного стола своими руками решил поступить проще и приобрел в магазине ИКЕА вращающийся поднос. Покрасил его матовой белой краской. По бортам подноса карандашем нанес 32 риски. Риски делал на глаз, так как на практике никто не замечает неточностей угловых поворотов предметов. Стол вращаю рукой, а угол поворота контролирую по рискам, в качестве ориентира беру какой-нибудь предмет. В этот раз использовал заколку для волос моей дочки .Объем фотосъемок в 3D небольшой,   поэтому отсутствие автоматизации не напрягает. За один вечер вручную можно снять до трехмерных фотографий 10 предметов.

 

В итоге получаем вот такое рабочее место для предметной  трехмерной фотосъемки.

 

Техника съемки фотографий для последующей 3D модели предмета нехитрая. Снимаев все RAW формате, что-бы обеспечить максимальное качестов. Поворачиваю стол рукой, нажимаю кнопку управления затвором фотоаппарата. Итак 16 раз или 32 раза, в зависимости от желаемой плавности прокрутки изображения. Главное не торопиться, что-бы не сдвинуть с места штатив, фотоаппарат или сам предмет.

 

Обработка 3D фотографии. 

После съемки получаем  «сырые» снимоки. Для работы нам нужно подрезать кадр под объект и избавиться от  фона, для этого необходима «обтравка» предмета.  Здесь два пути: или вручную вырезать предмет в фотошопе (долго и муторно, так как таких у нас 32 снимка), или поиграться ярокостью, контрастью и кривыми что-бы «выбелить» фон окончательно.   Итак грузим файлы в фотошоп. Выбираем в RAW редакторе все снимки, что-бы обработка всех 32 фото было синхронное. Пипеткой «белого» цвета тукаем на белый участок фотографии, что-бы подправить баланс белого. Потом инструментом «Crop» указываем границы кадра и нажимаем «ENTER». Фотошоп автоматически правит баланс белого на всех фотоснимках и обрезает кадры.

 

Сохранеям все в Tiff формате. Все, исходники готовы для последующей обтравки. Фотографии предмета пока выглядят вот так.

Теперь можно приступать к обтравке предмете. Будем делать это путем выбеленивания фона. Для чего грузим снимки в фотошоп. Нажимаем на клавиатуре Ctrl+М, попадаем в меню Кривые. Выбираем левую пипетку и тыкаем ей в самый темный участок белого фона. Фон окончательно становиться белым. Сохранем его.

То-же самое делаем это  с остальными фотографими. Для ускорения этого процесса я записал экшн с этими действиями и применял его к каждой фотографии.

 

Все получили 32 фотографии для последующего скрамливания их в специальное программное обеспечение для Gif-аннимации или создании Flash-ролика трехмерной фотографии объекта. Результат 3D фотографии бутылки лимонада можно посмотреть здесь.

 

 

 

Кинопоказ : NPR

В последнее время я был одержим всем, что связано с 3D, особенно когда это делается малобюджетным способом в духе МакГайвера. Один метод, который я использовал для функции NPR Music на YouTube, мило называется «покачивающаяся стереоскопия». Основная идея: сделать несколько фотографий одного объекта, слегка сдвигая камеру для каждого кадра, а затем быстро воспроизвести их, как флипбук. Любой, у кого есть камера, может делать стереографические фотографии, но вот несколько интересных примеров, с которыми я столкнулся в своем трехмерном исследовании.

Художник из Сан-Франциско Джошуа Хайнеман использует винтажный подход. «Хотя стереофотография существует почти столько же, сколько и сама фотография, — писал он в электронном письме, — нам кажется, что у нас есть ошеломляющая коллекция стереоизображений из прошлого, в значительной степени неизвестная».

Хайнеман раскапывает старые стереографические изображения в Нью-Йоркской публичной библиотеке, некоторые из которых датируются 19 веком. Исторически сложилось так, что они оживали при использовании стереоскопа.Но Хайнеман преобразует их в анимированные GIF-файлы, которые он теперь собрал в серию под названием «Достижение пределов досягаемости».

Фотограф из Мехико Хайме Мартинес, с другой стороны, делает свои покачивания с нуля. Он начал создавать анимированные GIF-файлы из изображений, которые нашел в Интернете. Но все стало серьезно, когда он начал использовать свою собственную винтажную камеру с несколькими объективами.

Его трехмерные анимации привлекли внимание популярного музыканта М.И.А., которая подписала его на свой лейбл.В настоящее время Мартинес проводит большую часть своего времени, путешествуя и фотографируя музыкантов, часто на свою старую 3D-камеру.

Идя дальше, есть люди, которые снимают покачивающиеся видео:

Есть много разных способов сделать что-то трехмерным или волнистым. Но одним из самых простых способов оживить плоское изображение, не требующих дополнительных инструментов или очков, является метод косоглазия. Поместите рядом два изображения одного и того же предмета, снятые с разных ракурсов.Изображение, взятое слева, идет справа, а изображение справа идет слева. Пересеките глаза и выровняйте изображения. (Для упрощения используйте красные точки в этом примере.)

Стивен Томпсон из NPR Music Мито Хабе-Эванс/NPR скрыть заголовок

переключить заголовок Мито Хабе-Эванс/NPR

Или, если вы хотите создать простой анимированный GIF из двух изображений, как это делают Мартинес и Хайнеман, есть программа, которая упрощает эту задачу. У вас есть 3D-творения? Оставьте их в комментариях. И не забудьте проверить Intern Edition NPR, теперь в 3-D. Также по теме: Брайан Мэй из Queen рассказывает о своей страсти к стереографике.

Wiggling Stereo Wiggle — эффект параллакса в фотографии

Простой стереоэффект можно получить без каких-либо дорогих и громоздких устройств, таких как очки и стереоскопы, и каких-либо умопомрачительных технологий. На компьютере пара изображений, отображаемых попеременно, может создать фантастическую иллюзию.

В компьютерной графике это называется «Классный эффект параллакса, дающий иллюстрацию глубины». См. также вики.

— Какой смысл? , говорит кто-то. Дело в том, что иногда плоская фотография не может передать истинный образ места. Требуется 3D. Вот небольшая коллекция из 5 фотографий, которые либо не имеют смысла в 2D, либо даже производят ложное впечатление. Покачивание помогает оценить, что на самом деле изображено на картинке: фотографии Castle Crags.

Вот некоторые из моих примеров:

А?

В настоящее время этот эффект хорошо известен.

Джим Гасперини сделал с его помощью замечательные фотографии. На его сайте есть впечатляющая коллекция ссылок на ресурсы в этой области, а также в области традиционной стереофотографии.

Я пришел к идее совсем по другому. Раньше я никогда не интересовался стереоизображениями. Во время работы над своими интерактивными виртуальными турами я просматривал последовательности похожих картинок, чтобы найти лучшую. Чтобы упростить процесс, я накладывал одно изображение поверх другого, а затем быстро переключал окна.Я заметил эффект. Потом по неведомой мне причине я упал с кровати в один из дней июля: в голову пришла мысль, что я должен, наконец, воплотить ее в жизнь в явном виде. Я написал расширение для своего Java-апплета и совершил тестовый тур. И мне нравится это!

Этот носитель похож на фильм? Не думаю. Хотя картинки и меняются, их всего две — картинки шевелятся, качаются. Стереоэффект достигается движением. Это понятно. После просмотра фильмов я обнаружил, что движение камеры или перемещение объектов на переднем или заднем плане создают один и тот же эффект.Да, наш синематограф на самом деле использует, так сказать, покачивающийся стереоэффект только на верхнем рычаге.

Тем не менее, фотография — не кино, как и виртуальный тур — не кино.

Я использовал обычную камеру для съемки стереопары вместо специальной стереоскопической камеры, которой пользовались другие фотографы и Джим Гасперини. Поскольку снимки делаются последовательно с небольшим интервалом, покачивания раскрывают некоторые явления, неизвестные обычному стерео: движутся машины, ходят люди, развеваются флаги и волны поднимают баржи.Считаю это плюсом, но, боже, как сложно делать такие снимки!

Обычно все мелкие движущиеся объекты незаметны на фото, но покачивание выделяет их, а также создает 3D-эффект.

* * *

Не знаю, как работают механизмы человеческого восприятия, но покачивания точно работают.

Он работает так хорошо, что критика покачивающейся стереосистемы в Wiki занимает гораздо больше места, чем описание эффекта.

Плоские компьютерные экраны становятся легче, дешевле, больше. Очень скоро все стены вокруг нас будут увешаны ими. Тогда придет время шевелить стерео. Бумажная фотография не будет забыта, кино будет развиваться дальше, а стереоскопические презентации с эффектом покачивания будут проходить на галерейных стенах и электронных рекламных щитах .

Экранные заставки просят реализовать с покачивающимися стереоизображениями.

Я считаю, что это найдет широкое применение в новых компьютерных интерфейсах для программ и данных. Большую пользу может принести визуализация — во-первых, сделать 2 картинки намного проще, чем полноценную анимацию. Но эффект почти такой же — пробовал.

Кстати, я попытался расшевелить несколько стереоскопических пар, которые нашел в Интернете. Некоторые составляли идеальную пару, некоторые были просто ужасны. Не от этого ли так устают глаза, когда смотрю на какие-то «настоящие стереоскопические форматы» в очках? Изображения просто сделаны неправильно!

* * *

Вот и все, что я могу сейчас сказать об этом головокружительно новом явлении.Будем следить за развитием событий.

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете.

Как фотографировать движущиеся объекты — Руководство по фотосъемке SLR

Хорошо, вы хотите знать, как фотографировать движущиеся объекты, теперь вы поняли, как сделать хороший снимок с помощью вашей цифровой зеркальной камеры. Независимо от того, фотографируете ли вы объект, такой как движущаяся вода, автомобиль, проезжающий мимо вас, человек, ребенок или животное, техника и настройки камеры в основном одинаковы.

Основным параметром камеры, на который следует обратить внимание при фотографировании движущихся объектов, является скорость затвора.Лучше всего это сделать, поставив камеру на приоритет выдержки и глядя в задний видоискатель. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем найдите по краям внутреннего экрана число, похожее на дробь, например 1/125 (может быть, не совсем так, но все же дробь).

У более поздних камер будет просто число, например 125, которое меняется при повороте основного диска. Если вы видите простое число, то это число на самом деле относится к дроби, например, 125 относится к 1/125 секунды и т. д.

Если вы новичок и не знаете, как изменить скорость затвора вашей камеры, то я рекомендую заглянуть в ваше надежное руководство по эксплуатации камеры.

Важно понимать, что когда приходит время фотографировать движущиеся объекты, каждая ситуация уникальна. Никто не может точно сказать вам, какую выдержку использовать. Однако есть рекомендации относительно того, с какой скорости следует начинать. Затем вы меняете его вверх или вниз в зависимости от результата. Вот что я нашел из личного опыта с разными предметами.

Как фотографировать движущиеся объекты — вода

Когда я фотографирую воду и хочу замедлить движение, я всегда начинаю с выдержки 1/8 секунды. Я сделаю несколько пробных снимков, посмотрю на результаты, затем замедлимся, пробуя 1/4, 1/2 и так далее, пока не увижу результат, который мне нужен.

Причина, по которой это вопрос экспериментирования, заключается в том, что никакие две ситуации не могут иметь одинаковый доступный свет. Например, у вас может быть сцена, похожая на мой лес выше, однако ваша ситуация освещения может быть более солнечной или более темной.Я снял это изображение с выдержкой 80 полных секунд. Как я уже сказал, начните с 1/8 секунды, а затем настройте параметры оттуда.

Замораживание движения

Если, с другой стороны, вы хотите заморозить движение, подобное этой капле воды внизу, то я рекомендую начать с гораздо более короткой выдержки 1/160 секунды. Проверьте результаты, а затем измените их на более быструю дробь, если это необходимо.

Для изображения ниже я был доволен 1/200 секунды. Не так быстро, как вы думаете.

Как фотографировать движущиеся объекты — люди

Теперь перейдем к людям. При фотографировании движущихся людей я рекомендую начинать с 1/125 секунды для пешеходов, если вы хотите запечатлеть их в резком фокусе.

Если, с другой стороны, цель состоит в том, чтобы размыть идущего человека, установите более длинную выдержку, начав эксперимент с 1/30 секунды.

Если вы фотографируете марафон или бегущих людей и хотите запечатлеть человека в резком фокусе, начните с выдержки 1/250 с и регулируйте ее.

Чтобы размыть бегущего человека, начните с 1/60 секунды. Используйте аналогичные настройки камеры при съемке детей в движении.

Как фотографировать движущиеся объекты — автомобили

Чтобы запечатлеть гоночный автомобиль в резком фокусе, начните с выдержки 1/1300 сек.

Скорее всего, вы захотите показать движение при фотографировании движущегося автомобиля. Чтобы размыть движущийся автомобиль со скоростью 30 миль в час, установите выдержку 1/125 секунды. Если автомобиль движется со скоростью 70 миль в час, то установка скорости 1/250 секунды приведет к умеренному движению или размытию.

Вас также может заинтересовать этот пост: Как фотографировать световые следы от автомобилей.

Однако лучшие кадры с автомобилями обычно включают в себя фотографическую технику, называемую панорамированием, которую мы обсудим далее.

Как фотографировать движущиеся объекты — панорамирование

Панорамирование — еще один способ показать намеренное движение. Панорамирование с движущимся объектом приведет к размытию фона, в то время как сам объект останется в резком фокусе. Для панорамирования я рекомендую начинать с выдержки 1/60 секунды.Если вы новичок, я не рекомендую двигаться медленнее 1/60 секунды. Панорамирование с выдержкой 1/60 секунды намного проще, чем с более медленной скоростью 1/4 секунды.

Как вы можете видеть на изображении ниже, 1/60 секунды — идеальная настройка камеры для панорамирования с лошадью. Обратите внимание: когда вы панорамируете лошадь, вы по-прежнему будете видеть движение ног животного или движение жокеев вверх и вниз.

Если вы хотите размыть реальную лошадь, установите 1/30 секунды для лошади, бегущей рысью, или 1/125 секунды для лошади, бегущей галопом.Если вы хотите сфотографировать движущуюся лошадь в резком фокусе, установите 1/800 сек.

Вот и все, что я знаю о том, как фотографировать движущиеся объекты. Не забудьте поэкспериментировать как с короткой, так и с длинной выдержкой, или попробуйте немного панорамировать. Но больше всего получайте удовольствие от своей фотографии.

Запишитесь на наш онлайн-курс по фотографии и узнайте, как освоить работу с цифровой камерой, на простых и понятных уроках в удобном для вас темпе.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации и регистрации!

Фотограф и дизайнер создали стереоскопическую «покачивающуюся линзу» на 3D-принтере

Дизайнер и коммерческий архитектурный фотограф Джордж Моуа спроектировал и напечатал на 3D-принтере весьма необычный инструмент для фотосъемки, который он назвал стереоскопической «покачивающейся линзой». Короче говоря, он позволяет объединить несколько кадров, снятых одним объективом, в движущееся изображение, которое кажется объемным.

Пример изображения, снятого с помощью подвижной линзы.

В этих напечатанных на 3D-принтере линзах используется три 30-мм оптики для проецирования трех немного разных точек зрения на матрицу полнокадровой камеры. Он создает сдвиг параллакса между каждым кадром, поэтому при объединении в анимацию кажется, что они показывают трехмерную глубину. Вы можете увидеть примеры того, как это выглядит в видео выше, а также в видео в Instagram ниже:

«Я люблю делать глупости, — говорит Муа. «Для меня есть такая простая радость в спонтанности глупой идеи или глупого поступка. С каждым, что я могу сделать, или с каждой идеей, которую я могу реализовать, медленно приподнимается завеса того, что, как мне кажется, я могу или не могу сделать. Это также помогает избавиться от любых предубеждений, которые могут возникнуть у меня по поводу того, как мне следует подходить к проблемам дизайна. Это помогает мне стать лучшим дизайнером и гораздо более эффективным производителем».

Ниже Муа показывает, как он делает то, что он называет «вигглограммами».

Первоначально у Моуа была только камера Sony Alpha, что ограничивало возможности его изготовления, но в конце концов он также разработал камеру для APS-C Fuji X-Mount и APS-C E-Mount. Его план состоял в том, чтобы сделать по 20 первоначальных предварительных заказов объектива для каждого из трех вариантов крепления. Полнокадровый объектив он продал за 80 долларов, а два объектива APS-C — за 70 долларов.

Эта самопровозглашенная «глупая идея» выглядит совсем не так, поскольку Муа продал все 60 своих предварительных заказов, которые были закрыты 5 апреля 2021 года. Он планирует начать рассылать их покупателям по мере того, как они печатаются на его принтере. начиная с 12 апреля. Его план состоит в том, чтобы использовать средства от текущего предварительного заказа для финансирования покупки Canon EOS RP, чтобы он мог разработать подвижный объектив для крепления RF.Согласно DPReview , он также планирует в будущем сделать версию с байонетом Nikon Z.

Если вы надеялись получить один, не волнуйтесь, так как Муа отмечает, что в будущем он обновит страницу заказа с дополнительной информацией. Он также призывает тех, у кого есть вопросы, писать ему по электронной почте с любыми вопросами. Вы должны добавить в закладки страницу покачивающейся линзы, если хотите проверить его предстоящие обновления.

Приручение покачивающегося червя — Фотошкола Шульца

 


В моей семье стало традицией, если я хочу такую ​​картинку:

Тогда я тоже возьму такой:

Это так просто предложить — «Если вы, ребята, можете сотрудничать и подарить мне несколько хороших улыбок, мы можем сделать глупое фото лица после этого.И да, вы все можете прийти и посмотреть».
Получение правильного глупого лица , по-видимому, является процессом. Это требует дополнительного времени, и, честно говоря, иногда это время, которого у меня нет или которое я не хочу посвятить (особенно если мы опаздываем в церковь на Пасху или солнце быстро садится). Поразительно, но я обнаружил, что время, необходимое мне, чтобы сделать хороший снимок без предложения, намного превышает время, необходимое мне, чтобы сделать дополнительные снимки.
Когда у нас есть больше времени, мне нравится позволять детям выбирать позы после того, как я сделаю свой снимок. Я удивлен тем, как часто одна из их поз оказывается САМОЙ съемкой — либо потому, что они выстраиваются более естественно, чем я, либо потому, что все в шоке, а эмоции от снимка потрясающие. Позволяя детям выбирать позы, я не только получаю нужные кадры, но и помогаю им увидеть, как выглядят разные комбинации и интервалы.
Время от времени я предлагаю позволить им сфотографировать друг друга (с моей помощью), когда мы закончим с фотографиями, которые я хочу сделать. Это занимает больше всего времени, потому что всем нужна очередь, а пара моих детей может быть такой же разборчивой, как и их мама.Однако, когда мы тратим время, это приносит мне наибольшую пользу. Я не только вижу, что они представляют себе в своих головах, я действительно разделяю с ними свою любовь к фотографии.
да. Я признаю; Я втайне надеюсь, что однажды хотя бы у одного из них появится страсть к фотографии. Даже если никто из них этого не сделает, я надеюсь, что эти маленькие набеги на фотографию помогут им увидеть мир немного по-другому — увидеть красоту в мелочах и в свете.
Выражаясь менее поэтично, я был известен тем, что опускался до взятки , когда все остальное терпело неудачу.Просто сохраняя реальность.
Какой бы метод вы ни решили использовать в следующий раз, когда вы пытаетесь заставить детей сидеть (относительно) неподвижно и улыбаться вам, постарайтесь помнить, что детям веселее всего, когда это весело вам . Часто легче сказать, чем сделать, но когда я расслабляюсь, результаты намного лучше, и мы можем уйти с улыбками на лицах.

фотографий — Немного комнаты для качания

Когда я был в Голуэе несколько лет назад, я всегда шел на Мидл-Стрит из своего отеля, чтобы найти ужин и насладиться развлечениями на Мидл-Стрит.Я читал, что люди говорят, что Миддл-стрит — это «Тайм-сквер» Голуэя. Я думаю, что это более очаровательно, чем Таймс-сквер. Мне нравится гораздо меньшая, дружелюбная атмосфера и гораздо более культурный район, чем Таймс-сквер. У меня есть несколько фотографий этого места, которые, возможно, будут моим будущим постом, но для этого поста я думаю, что сделаю несколько шагов от Миддл-стрит до меньшего переулка Сент-Огастин-стрит, чтобы встретить церковь Святого Августина.

Как обычно, я искал место, где можно поужинать.На этот раз меня убедили два молодых мужчины и женщины, которые держали таблички, указывающие на индийский ресторан через улицу Buttermilk Walk. от главной улицы. У меня было довольно живое и веселое общение с молодыми взрослыми. Меня убедили попробовать ресторан, который они рекламировали.

Я проследовал за ними через Пахтовую улицу и вышел на Сент-Огастин-стрит. Улица была намного тише, чем Миддл-стрит, почти днем ​​и ночью. Людей на улице практически не было.

День был еще молодой, и я не торопился к обеду.Улица была действительно хороша с небольшими магазинами.

Симпатичные ярко-зеленые стулья и маленький столик у входа в магазин

Розовый велосипед

Книжный магазин — я думаю, что они уже были закрыты в то время, но это похоже на хороший книжный магазин для изучения.

Там я увидел церковь Святого Августина как раз напротив Просторного переулка. Я не ожидал, что попаду внутрь церкви, но мужчина, стоявший у дверей церкви, заметил меня.Казалось, он прочитал мои мысли, что мне интересно зайти в церковь. Он посмотрел на меня и быстро предложил мне пройти внутрь и осмотреться. Это было очень любезное приглашение. Я не мог противостоять.

Я вошел в церковь. 2 или 3 человека передо мной вышли, когда я вошел. В церкви стало абсолютно тихо.

Церковь устроена антифонно, сиденья обращены к центральному проходу. Посередине находится алтарь, а за ним председательское кресло.

Там же была и кафедра. Согласно церковному буклету, алтарь, председательское кресло и аналой изготовлены из хорватского дуба возрастом более 5000 лет. На вид они очень красивые, большие, из цельного дерева.

Быстро осмотрев церковь изнутри, я подошел к левой стороне церкви. Здесь я встретил Пьету. Посмотрите направо, на противоположную сторону церкви видны изящные несущие конструкции церкви.

Реечный потолок из кедрового дерева придает интерьеру ощущение мягкости и естественности, а не сплошную бетонную конструкцию.

Вдоль стены лежат украшения. Над боковыми проходами возвышаются резные головы двенадцати апостолов. Я продолжал идти вдоль левой стены церкви к противоположному концу.

В конце левого бокового прохода находится алтарь Святого Сердца. Снова вверху деревянный реечный потолок.Я не знаю, что означают эти цветные бумажки, висящие на деревьях перед храмом, но они мне нравятся. Они напомнили мне подобную аранжировку, которую я видел раньше, когда был в Токио. Я предполагаю, что это могут быть письменные пожелания.

Здесь нужно повернуть направо от церкви. Справа находится середина церкви, где вы можете увидеть главный алтарь в центре церкви. Главный алтарь выполнен из каррарского мрамора.

Витраж работы Джорджа Уолша из Дублина.

Я оглянулся и увидел церковь от центра к входу. Точка зрения позволила мне увидеть красивый орган на втором этаже. Глядя на такой красивый орган, хотелось бы услышать его звучание.

Церковь выглядит очень просторной и воздушной. С этого ракурса вы можете увидеть кафедру на другом конце. Мне очень нравится эта аранжировка. К этому времени я почувствовал, что уже слишком много времени провел, и это было во время закрытия церкви.Пора покинуть церковь.

Ступени от входной двери до уровня улицы.

Теперь пришло время ужина. Ресторан был быстрым поворотом направо, когда я спустился на уровень улицы слева от церкви. Я был рад послушать молодых рекламщиков на Миддл-стрит. Это был не просто поход в ресторан, а неожиданно запоминающаяся поездка в церковь Святого Августина в Голуэе. Еда была отличной.

Надеюсь, вам понравилась короткая экскурсия по St.Церковь Августина в Голуэе.

Покачивающейся фотографии

Демо

Стереоскопия Wiggle

Стереоскопия Wiggle, вероятно, является самым дешевым способом придать вашему мозгу ощущение трехмерности. В то время как большинство технических средств пытаются использовать преимущество бинокулярного зрения, давая левому и правому глазу разные изображения, покачивающаяся стереоскопия просто зацикливается на паре изображений с небольшим сдвигом точки зрения. Ваш мозг интерпретирует параллакс и даст вам ощущение 3D.Что такое параллакс? Представьте, что вы едете в горах на машине. Вы смотрите в окно. Далекие объекты движутся медленно, более близкие объекты движутся очень быстро. Это параллакс!

В этом посте я покажу, как реализовать этот эффект с помощью CoffeeScript, Canvas (нет необходимости в WebGL, Flash или чем-то еще) и в простом графическом редакторе.

Карта глубины

Но сначала нам нужно получить описание трехмерной формы нашего изображения. Три приведенные выше анимации были очень просто созданы из 2D-изображений. . 3D-информация была добавлена ​​с помощью «карты глубины». Глубина состоит из изображения того же размера, что и исходное изображение, но с кодированием z-координат каждого пикселя. По сути, это кодирование того, насколько близко к нам должен быть пиксель.

Чтобы создать его, просто откройте свой любимый редактор изображений и создайте новое изображение. Залейте его черным цветом. Черный будет нашим фоном. Предполагается, что это далеко. Теперь просто закрасьте очень грубо серыми оттенками область, которую вы хотите «выскочить».Чем он ярче, тем ближе он будет казаться. Не пытайтесь быть слишком точным, 3 оттенков, вероятно, будет достаточно.

В этот момент результирующая карта глубины, вероятно, состоит из пары широких областей, связанных с разными уровнями. Но давайте будем реалистами, большая часть мира не такая квадратная. Здесь есть один очень изящный прием — сгладить карту глубины с помощью размытия по Гауссу. Это, скорее всего, сделает все более естественным. И, честно говоря, наш рендеринг будет выглядеть очень хреново, если ваша карта глубины не будет гладкой.

Бедняк 3D

Мы могли бы написать трассировщик лучей, но я боюсь, что это может занять слишком много времени при выполнении (и я ленив, так что докажите мне, что я ошибаюсь в Интернете!). Вместо этого мы собираемся сделать что-то очень дешевое. Старшеклассник дешевый на самом деле. Мы сделаем обратное трассировке лучей и вычислим проект точки нашего исходного изображения в датчик нашей камеры.

Итак, давайте посмотрим на геометрию нашей маленькой задачи. Имея (i,j) и его глубину d(i,j) , мы хотим найти координаты (x,y) его проекции в нашей камере.Чтобы получить хороший эффект, мы решили, что все камеры направлены на очень определенную точку изображения, которая всегда будет проецироваться в центр нашего визуализированного изображения (x0, y0) .

Для упрощения я сделал небольшую схему в 2D, но на самом деле она адаптирована к 3D. Мы просто применяем теорему Фалеса к этой задаче, чтобы получить расстояние x проецируемого укажите на центр нашего визуализированного изображения x0 .

Итак, предположим, что мы смотрим в центр O нашей сцены, и возьмем эту точку в качестве точки отсчета глубины 0. Это означает, что изображение O является центром Q нашей сцены. H — проекция камеры C на план сцены.

Дан пиксель в позиции i, его изображение A находится на глубине d(i) . Мы хотим найти координаты его изображения на проекционном экране (вернее, сенсоре нашей камеры). В основном мы хотим найти расстояние QB=y.

Талес дает нам ответ на эту проблему:

Таким образом, если у нас есть значение пикселя с координатами (i,j), оно должно быть спроецировано на пиксель (x,y) так, чтобы:

, где c x и c y — координаты проекции камеры на сцену.

На самом деле здесь наш проекционный экран считается параллельным на сцену для этой простой версии, мы могли бы сохранить перпендикулярно оси камеры. Однако при том значении, которое мы использовали для нашей камеры, поправочным коэффициентом можно было пренебречь (0,99 вместо 1).

  render_scene = (изображение, глубина, камера) ->
  # бедняга 3d
  W = ширина изображения
  H = высота изображения
  назначение = create_image_data W, H
  imgp = img. данные
  глубинаp = глубина.данные
  пункт назначения = пункт назначения.данные
  x0 = математика.потолок (Вт/2)
  y0 = Math.ceil (H/2)
  d0 = глубинаp[(x0+W*y0)*4]
  с = 0
  Н = Ш*В*4
  для j в [0...H]
    для i в [0...W]
      d = (глубинаp[c]-d0)
      r = камера.L / (камера.L - d)
      # вычислить x,y : проекцию пикселя (i,j,d)
      # по нашей камере.
      x = Math.floor(x0 - camera.x + (camera.x + i - x0)) * r
      y = Math.floor(y0 - camera.y + (camera.y + j - y0)) * r
      местонахождение = (x+W*y)*4
      если (0 <= destc < N)
        для v в [0..3]
          местонахождение[назначение+v] = изображение[c+v]
      с+=4
  fill_with_average destp, W, H
  для с в [0...Ш*В*4] на 4
    дестп[с+3] = 255
  return dest  

В конце функции мы вызываем функцию с именем fill_with_average . Это здесь, чтобы заполнить пробел. Так как мы просто движущихся пикселей, некоторые пиксели, скорее всего, будут перемещены в те же целевые пиксели… Это означает, что мы получаем некоторые пробелы в образ назначения.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.