Стекинг в фотографии что это: Стекинг в макрофотографии фотографии | Макрофотография

Содержание

Как использовать брекетинг и стекинг по резкости | Урок | Фото, видео, оптика

Тому, кто хоть раз пытался снять мамин тортик на светосильный объектив, эта ситуация хорошо знакома: первая кремовая розочка в фокусе, вторая ещё туда-сюда, а третья уже превратилась в размытое пятно. Или снимаем котика: у него усы получаются резкие, а глаза нет. Можно закрыть диафрагму, но тогда — прощай, красиво размытый фон, привет, эффект фото с мобильника. 

Как сохранить боке и оставить модель в зоне резкости? У этой проблемы есть решение. Давайте посмотрим, что такое стекинг по фокусу и как с его помощью усидеть на двух стульях: сделать объект резким, а фон размытым. Спойлер: с котиком, скорее всего, ничего не выйдет.

В идеальном мире глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — наш друг и слуга. Мы можем делать резким то, что должно быть резким, и уводить в размытие то, что должно быть размытым. Фон, например. На деле иногда бывает так:

Одна розочка в резкости, остальные в пролёте / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад. Эксперт

Тут получилось наоборот: не ГРИП — наш раб, а мы его слуги. Его и прекрасного светосильного объектива с маленькой ГРИП, на который тортик снят.

Вообще небольшую глубину резкости и сильно размытый фон сегодня скорее любят. Для человека, не слишком погруженного в среду, это символ дорогой и профессиональной фотографии. Однако иногда небольшая ГРИП доставляет проблемы. Как на примере выше, когда объект уже не влезает в глубину резкости и наполовину. Вот тогда на помощь приходит брекетинг и стекинг по резкости.

  • Брекетинг — это функция в фотоаппарате, которая позволяет сделать серию снимков с автоматическим изменением какой-то настройки. Бывает брекетинг по экспозиции и по балансу белого. Мы будем использовать брекетинг по фокусу, чтобы получить серию снимков с фокусом на разных частях объекта (на первой, второй и третьей розочке на мамином тортике). 
  • Стекинг — это метод обработки, который позволяет соединить кадры, полученные с помощью брекетинга, в одно изображение.
Слева один кадр (резкость на первой розе), справа стекинг — на нём мамин тортик во всей красе и резкости от первого до последнего цветочка / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Чаще всего стекинг по резкости применяется при съёмке относительно небольших объектов. И практически всегда — неподвижных. Так что с котиком, к сожалению, ничего не получится, он убежит быстрее, чем мы успеем снять стек. Разве что, со спящим.

Как сделать резкую фотографию при предметной съёмке

Стекинг очень полезен при предметной съёмке. Например, если вам нужно снять кроссовок для билборда, желательно, чтоб он был резким от носка и до пятки. Или композицию из нескольких предметов, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга.

Композиция из автозапчастей для интернет-магазина лучше смотрится, если на ней нет размытых предметов. Сборка из 5 кадров с разной фокусировкой / Фото: vk.com/foto_yozh

В каких-то случаях будет достаточно закрыть диафрагму, чтоб получить достаточную ГРИП. Но бывают случаи, когда даже при закрытой диафрагме часть кадра остаётся нерезкой. Например, у вас разноплановая композиция или длинный предмет (например, светильник) лежит вдоль кадра. 

Если же весь кадр становится резким только при очень закрытой диафрагме, F22 и меньше, это тоже не очень хорошо. При таких значениях из-за дифракции* начинает падать общая резкость.


*Дифракция — это оптический эффект, который становится заметен на закрытых диафрагмах. Суть такая: обычно лучи света распространяются по прямой, но когда проходят через маленькое отверстие (закрытую диафрагму), они начинают рассеиваться. Луч света формирует на матрице не точку, а круг — так называемый диск Эйри. Из-за этого падает резкость.


А если у вас не идеально чистая матрица, то на снимках может проявиться и грязь. Да и фон на F22 тоже станет резким.

А если вы хотите размытый? Фокус-стекинг как раз это позволит сделать резким то, что должно быть резким, и размыть то, что нужно размыть.

Слева один снимок, справа стек из 20 кадров на диафрагме F1.8 / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Можно же снять на более закрытой диафрагме? Можно. Но тогда размытие и фона будет гораздо меньшим и таких красивых кругляшей из гирлянды получить не выйдет.

Тот же сюжет на диафрагме F11. Задняя часть кокосового горшка всё ещё нерезкая, фон уже отчётливо считывается / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как сделать резкую фотографию при макросъёмке

Ещё сложнее с ГРИП всё становится в макрофотографии. Например, при съёмке ювелирных украшений. Бывает, что даже на закрытой диафрагме объект полностью не вмещается в ГРИП.

Слева три кадра с резкостью на разных частях кольца, справа — собранный кадр с полностью резким кольцом / Фото: orbitvu.com

А для съёмки насекомых количество кадров пойдёт уже на десятки. ГРИП у макрообъективов измеряется долями миллиметра даже на закрытых диафрагмах. Так что, чтобы резким на снимке был весь муравей, а не только его усик, профессионалы используют от 20 и до 200 кадров.


Фотографирование насекомых — отдельный вид искусства. Для создания стека профессионалы используют различные ухищрения. Самый распространённый способ — снимать насекомых на рассвете, когда им ещё холодно и они малоподвижны.


Портрет паучка. Для получения выразительных фото насекомых фотограф использует метод стекинга по фокусу / Фото: nicolasreusens.com

Как сделать резкую фотографию при пейзажной съёмке

Как ни странно, метод стекинга можно использовать для съёмки пейзажей. Это можно делать, когда нужно получить кадр с резкостью от цветка на переднем плане до гор на горизонте.

Горный пейзаж, собранный из 10 кадров / Фото: maxfosterphotography.com

В первую очередь для съёмки понадобится штатив, достаточно прочный и устойчивый, чтоб не дрожать и не смещаться между кадрами. Можно попробовать снимать фото для стекинга с рук, но результат будет заметно хуже.

Настройка камеры:

  • экспозицию либо выставляем руками, либо используем кнопку блокировки экспозиции — она не должна меняться от кадра к кадру;
  • если хотите получить просто резкую картинку, диафрагму лучше закрыть до значений F5. 6 — F11. Так вы получите максимальную резкость по полю кадра и минимальное виньетирование;
  • если хотите получить резкий объект и красиво размытый фон, снимайте на минимальном значении диафрагмы.

Теперь нам нужно сделать фотографии с фокусом на разном расстоянии, которые затем будут объединены в один снимок со сверхвысокой ГРИП.

В плане съёмки больше всего повезло обладателям беззеркалок. У многих есть автоматическая функция съёмки с брекетингом по фокусу. Например, она точно есть у Canon серии R (например, R5, RP, R3), полнокадровые беззеркалки Nikon (Z6 и Z7 первого и второго поколения, Z9), у Fujifilm это старшие камеры линейки X-T и среднеформатные беззеркалки, у Olympus — E-M1 всех поколений, E-M5 второго и третьего поколения, E-M1X. У беззеркалок Sony этой функции нет.

Вот так эту функцию можно найти в меню Nikon Z7 II / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

В меню необходимо настроить количество кадров, шаг фокусировки и интервал между кадрами.  

Интервал нужно настраивать, только если вы снимаете со вспышкой, чтоб она могла зарядиться между кадрами. 

С количеством снимков и шагом фокусировки сложней. Точного рецепта, какие настройки выставлять, не существует.

  • Для пейзажа количество кадров будет небольшим, 5-10 кадров, а вот ширина шага может быть от 5 и выше;
  • для макросъёмки, когда ГРИП очень мала, количество кадров может измеряться десятками и даже сотнями, а шаг не превышать 2-3;
  • для съёмки относительно крупных предметов (обувь, фотокамера, стол с красиво сервированной едой для меню) количество снимков — 5-40, шаг 3-6.

Так что проверяйте настройки экспериментально и корректируйте их в процессе. 

  • Если зона резкости на последнем кадре не доходит до конца объекта — увеличьте число кадров; 
  • если резкие области слишком сильно сдвигаются от кадра к кадру — поменяйте шаг.
Здесь классическая ошибка. Слишком большой шаг фокусировки — на первом кадре резкость на передних объектах, на втором — на задних, а деталь посередине осталась размытой / Фото: vk. com/foto_yozh

Если в вашей камере функции брекетинга по резкости нет, снимать сырьё для будущего стекинга несколько сложнее. Смещать резкость вдоль объекта придётся вручную кольцом фокусировки или переставляя точку фокусировки с места на место.

Точнее, если вы снимаете пейзаж, это не так сложно. Можно просто сделать несколько кадров, передвигая фокусировочную точку так, чтоб камера сфокусировалась на объектах переднего, среднего и дальнего планов. Снять предмет среднего размера (торт или кроссовок) тоже шансы есть.

А вот с макросъёмкой уже сложней. При работе в таких масштабах точная фокусировка кольцом объектива почти невозможна. Поэтому камеру устанавливают на специальное приспособление — фокусировочные рельсы, отключают автофокус и фокусируются винтом на рельсах, позволяющим очень плавно и точно двигать камеру вперед и назад, ловя объект в точку фокусировки.

Фокусировочные рельсы / Фото: bhphotovideo.com

Существуют также автоматические рельсы, позволяющие упростить съёмку.  

Наши снимки готовы, можно их сшивать. Если конвертируете снимки через Lightroom или Camera Raw, проследите, чтобы при конвертации настройки экспозиции, контраста, цвета, тонирование, кадрирование и выравнивание были одинаковыми для всех снимков, иначе при сшивке могут возникнуть проблемы.

Открываем все нужные картинки в Photoshop и приступаем к сшиванию.

Используем команду File/Файл — Load Files into Stack/Загрузить файлы в стек / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Если есть подозрения, что штатив при съёмке дрогнул, или если вы снимали с рук, стоит выровнять наши фотографии друг относительно друга. Для этого выбираем все слои, жмём Edit/Правка — Auto-Align Layers/Автоматически выравнивать слои и ждём, пока Photoshop их выравнивает.

После этого запускаем объединение командой Edit/Правка — Auto-Blend Layers/Автоналожение слоёв.

В появившемся меню выбираем Stack Images и не забываем поставить галочку, чтоб Photoshop постарался сделать плавные переходы между изображениями / Алиса Смирнова, Фотосклад. Эксперт

Готово. Обратите внимание: на самом верху появился новый слой с готовым изображением, а у наших исходных слоёв появились маски. Photoshop нашёл на фото самые резкие области, и оставил только их, скрыв нерезкие части масками.

Если где-то Photoshop не справился и неточно выделил резкие области, можно поправить маску вручную, использовав кисть / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Приближаем, проверяем — всё хорошо, все детали резкие, наш кадр готов:

Фото собрано, резкость на месте, фон почищен — можно выкладывать на сайт магазина / Фото: vk.com/foto_yozh

Photoshop неплохо справился с небольшим стеком из 5 кадров, в котором были объекты не очень сложной формы на белом фоне. А вот более сложные случаи могут оказаться ему не по зубам. Например, он не смог  собрать 20 картинок со сложными по форме растениями, да ещё и на неоднородном деревянном фоне.

Photoshop не справился со сборкой — видны границы между резкими и нерезкими областями итоговой картинки / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад. Эксперт

Конечно, можно найти нужные слои, взять кисть и вручную править маски. Или можно взять специализированную программу, специально предназначенную для сборки таких изображений. Существуют как платный, так и бесплатный софт.

Helicon Focus. Вот так выглядит главное окно. Просто перетаскиваем в него нужные фото. После чего выбираем метод обработки и жмём Старт — программа сама выравнивает наши изображения и приступает к работе.

У Helicon Focus есть несколько методов сборки стекинга. Можно пробовать разные и сравнить между собой / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

На сайте Helicon Focus есть краткое описание того, для чего подходит каждый метод. Если коротко, то:

  • Метод A лучше для коротких стеков и сохраняет контраст и цвет;
  • Метод B отлично обрабатывает текстуры на гладких поверхностях. Но предъявляет жесткие требования к порядку изображений — он всегда должен быть последовательным;
  • Метод C дает хорошие результаты в сложных случаях (пересекающиеся объекты, глубокие стеки), хотя увеличивает контраст и блики.
В нашем случае лучше всего справился метод C — переходы между резкими и нерезкими областями выглядят достаточно плавно и куда лучше, чем в Photoshop / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Наш финальный результат, полученный в Helicon Focus:

Оба объекта в резкости, фон немного размыт / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Combine ZP. Бесплатная программа с непривычным (практически отсутствующим) интерфейсом

Вот эта полоска наверху и есть главное окно программы / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Если нажать NEW, нам сразу предложат выбрать и открыть нужные фото. Попробуем их выровнять. Можно воспользоваться быстрым методом, который стоит по умолчанию, можно выбрать продвинутый.

Если выбрали продвинутый — приготовьтесь ждать. Двадцать фото, которые Photoshop выровнял секунд за 10-15, эта программа выравнивала минут 5 / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Не пугайтесь, когда после нажатия GO окно исчезнет и перед вами останется только маленькое окошко с списком действий и прогресс-баром. Как только программа всё сделает, главное окно вернётся.

Combine ZP дал неплохой результат. Лучше, чем у Photoshop / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Большой минус программы — очень непонятный интерфейс. Нам так и не удалось сохранить результат. Программа выдавала окно сохранения, спрашивала, куда положить фотографию, но в указанной папке так ничего и не появилось.

Как получить хорошее фото в плохом освещении

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Оффтоп

Начну пожалуй со сторонней темы, без которой некоторая часть основной темы может быть непонятна.

Не так давно я переезжал взяв с собой компактный ПК, но мне нужно было ехать дальше, и я застрял с температурой подхватив вирусное…

рекомендации

ПК конечно же уже был собран для дальнейших переездов, а раскладывать его смысла не было, и пока было время я подумал, а не написать ли статью про стекинг изображений, ведь сам уже давно использую данный метод при обработке фотографий некоторых.

И вот я уже прибыл в другое место как появилась возможность, да, в этой небольшой сумке поместился мой компактный ПК (Ryzen 7 2700X, 64GB RAM, MSI GeForce GTX 1070 AERO OC, Chieftec BDF-1000C со всем набором проводов, 4 SATA SSD/HDD + 1 NVMe SSD), кроме самого ПК туда влезла мышь, полноценная клавиатура (я не люблю огрызки без NumPad), все необходимые кабели подключения и даже больше необходимого, графический планшет, фотокамера, блокнот и куча мелочи.

Сначала я осмотрел новое место, проверил, могу ли подключить ПК в доступную розетку, и я бы смог, если бы повернул ПК передней панелью к розетке и подключил кабель прямо в блок питания, но монитор я все равно не смог бы подключить, в любом случае нужен удлинитель, корпус словно насмехался надомной в этот момент…

Ладно, нужно все разложить, и мой ПК настолько тонкий что без проблем спрятался за монитором, а ведь монитор впритык к стене установлен.

На следующий день следовало сходить за удлинителем, но я еще не полностью поправился чтобы далеко ходить по городам, потому обнаружив второй такой же маленький столик было решено его поставить к первому впритык.

Теперь все не так компактно разложилось на столе, но оно работает, и я могу продолжать писать интересные статьи.

Единственный недостаток это хлипкие столы, у меня дома стол значит стол, хоть садись и ему ничего не будет, а эти столы какие-то хлипкие, что можно надавив рукой прогнуть, а при наборе текста такой столик болтается из стороны в сторону немного.

В любом случае ПК собран и работает:

А теперь немного ужасов для электриков, 179в в розетке, стиральная машина уже давно встала раком (когда ниже ~200в она останавливает стирку), а моему ПК более чем нормально, самое то, чтобы зайти в игру и играть пока вокруг происходит… Хм… Происходят странные вещи 🙂

У меня дома может и обои старые, и полы из досок, но с электросетью проблем не бывало, особенно если учесть с какой частотой на новом месте бывают отключения электричества, боюсь представить если бы в качестве основной операционной системы у меня стоял один из дистрибутивов Linux, я бы замучился его переустанавливать при каждом сбое питания

. ..

Ноутбук с рабочим аккумулятором в таких условиях будет гораздо привлекательнее, но не для меня, ибо мне нужно много USB портов, это я еще не подключил микроконтроллеры и графический планшет…

А еще мне нужны косы питания от блока питания в ПК, я же не зря ставил полноценный ATX блок питания в компактный самодельный корпус.

Сначала я думал что внешние блоки питания решат все мои потребности с получением +5в и +12в, но как показывает практика, лучше достать MOLEX из корпуса через специально отведенное окошко, и использовать блок питания ПК для питания внешних устройств при необходимости, с ноутбуком такое явно не прокатит…

Хотя раз уж взялся, то достану хвостик, все равно он мне нужен будет даже ESR тестер подключить, не говоря уже про множество других приборов через переходники…

Пожалуй на этом хватит, пора бы начинать основную тему статьи…

Стекинг

В чем суть стекинга? Всё очень просто, берем десяток фотографий, объединяем в одну, и на этом собственно всё, изображение готово.

Думаю не нужно объяснять что фотографии должны быть сделаны со штатива, или на худой конец с минимальным уровнем отклонений если фотографировать руками…

Сама камера должна уметь фотографировать в пакетном режиме, ибо каждое нажатие на спуск немного смещает камеру в пространстве, а это плохо, потому лучше чтобы камера сама умела фотографировать 5-10 снимков подряд, к сожалению в этой статье не будет снимков от камеры Fujifilm F500EXR, она просто не умеет в серийную съемку адекватно, а жать спуск ради каждого снимка или держать его ради кривого режима серийной съемки в котором больше 3 снимков не получить, и при этом не сдвинуть камеру, ну не знаю, сомнительное занятие.

И да, оптическую стабилизацию следует отключить если нужно сфотографировать полноценным фотоаппаратом, хотя любой опытный фотограф по идее должен такие нюансы знать.

В основном я буду использовать Xiaomi MI8, хотя и тут есть нюанс, с одной прошивкой я мог свободно использовать Open Camera, чтобы снимать ночью при выдержке 4-30 секунд, но однажды я прошил более новую версию операционной системы, и Open Camera на новой прошивке уже не может снимать при большой выдержке. .. Что-то, как обычно, поломали криворукие разработчики в линуксах (Android), а потом еще говорят что обновления это хорошо и круто, обязательно обновляйтесь и почаще…

Нужно будет прошить старую версию операционной системы в смартфон при возможности…

Потому ночные снимки будут сделаны преимущественно стандартной камерой, а стандартная камера не позволяет отключать обработку шума, что конечно же делает только хуже при стекинге изображений.

Снимки сделанные через Open Camera уже без обработки, разве что резкость чуть увеличена, именно снимки без лишних обработок лучше всего подходят для совмещения так как позволяют добиться максимальной детализации.

Хотя в случае камер с фейковыми мегапикселями, например Fujifilm F500EXR и любая другая «мыльница», выжать детализацию из «мыла» не получится, тут уже следует найти реальное разрешение сенсора, и делать снимки при настоящем разрешении сенсора, для F500EXR настоящее разрешение сенсора 4 МП, для Lenovo P70-A примерно ~3 МП, а вот у Xiaomi MI8 реальное разрешение сенсора явно соответствует заявленным 12 МП, в общем этот нюанс тоже следует учитывать если цель это получить качественные снимки.

Еще следует заметить, многие снимки сделаны от руки, Open Camera умеет делать множество снимков (десятки за секунду) если зажать кнопку снимка, в таком случае хоть камера и быстро снимает серию фотографий, но смещения избежать не выйдет, что только ухудшает детализацию, это будет наглядно видно на примерах.

Вроде все основные нюансы рассказал, снимаю десяток фотографий без обработок по возможности, переношу снимки на ПК, совмещаю воедино и получаю результат.

StarStaX 0.71

Для начала расскажу о программе StarStaX, обычно я совмещаю изображения в графическом редакторе Krita, ибо я часто фотографирую с руки, и мне нужно корректировать положение снимков, а StarStaX этого не делает, но если снимки сделаны со штатива без смещений, то данная программа отлично подойдет в пару кликов получить результат без графических редакторов и навыков.

Я не буду пояснять как работать с программой, там нечего пояснять, закидываем фотографии и экспериментируем с настройками, вот за простоту интерфейса моё уважение разработчикам данного приложения, именно такими должны быть приложения.

Но как я уже говорил ранее, оно мне не подходит, вот наглядный пример:

Так как я снимал от руки серию снимков, естественно камера немного смещалась в пространстве, и это смещение нужно корректировать, и я это делаю вручную, возможно есть утилиты умеющие такое делать автоматически, но эта не такая уж и частая задача, чтобы скидывать на автоматику, тем более бывают случаи когда смещение сильное, и невозможно просто так совместить изображение, вручную можно конкретную небольшую зону на снимке улучшить в таком случае, а что сделает автоматика? Думаю ничего полезного…

Так или иначе, если установить камеру на штатив, и она автоматически сделает снимки без смещения в пространстве (надежный, прочный и устойчивый штатив), то StarStaX более чем удобен и практичен будет для улучшения снимков.

Krita

Почему именно Krita? Можно конечно и в проприетарной поделке от Adobe сделать это все дело с массой зондов собирающих информацию о пользователе попутно принуждающих к покупке «лицензий», но зачем, когда есть адекватный свободный графический редактор с адекватной лицензией в лице Krita.

Начну с тяжелого примера, выглядит ужасно, не правда ли? Даже пережатое для статьи в разрешение 1600×1200 (оригинал 4000×3000).

Это изображение не выйдет адекватно улучшить с помощью StarStaX, оно будет размазанным так как я снимал от руки, потому запускаю Krita и приступаю к обработке, конечно же для начала нужно закинуть все фотографии как слои.

Смотрим на разницу между первым и последним фото, очевидно что есть смещение если переключать видимость слоя с последним фото, но в статье так не выйдет переключать, потому лучше проверить лично этот момент.

В общем совмещаю изображения чтобы совпадали контуры, чисто зрительно определяю контуры и стрелками на клавиатуре по пикселям смещаю каждый верхний слой относительно нижнего чтобы все совпало, естественно нужно выбрать инструмент перемещения, чтобы перемещать изображение слоя.

Чем точнее будут совмещены изображения, тем меньше размытия будет в конечном изображении.

В самом конце, когда слои между собой отцентрированы, я просто делаю каждый слой полупрозрачным, чем больше слоев тем прозрачнее каждый из них нужно делать, в моем случае оптимальная прозрачность ~20%.

А теперь посмотрим на одиночное изображение, и совмещенное, пожалуй разницу только слепой не увидит…

В этом вся суть стекинга изображений, набрасываем кучу фотографий, совмещаем, и получаем одно детализированное фото с уменьшенным количеством шума.

Как я уже говорил ранее, если разрешение сенсора у камеры ниже заявленного на упаковке, например F500EXR у которой сенсор установлен на 4 МП когда заявлено 16 МП, то сколько не совмещай, общий уровень детализации не станет выше никак при сохранении в максимальном «разрешении», «мыло» оно и в Африке «мыло», не просто так ведь появилось слово «мыльница» относительно фотокамер…

Верхний пример отлично демонстрирует это дело, изображение стало лучше, проявились детали некоторые, но фактическое разрешение как было «мыло», так и осталось «мыло», так будут и снимки от фотокамер (мыльниц), когда производитель врет указывая большое количество мегапикселей, но реально устанавливая скромный дешевый сенсор с разрешением ниже заявленного.

Галерея

Так как основной принцип действий я показал, не вижу смысла это делать для каждого изображения, потому просто выложу некоторые фотографии для примера.

Конечно, в статье изображения будут пережаты до разрешения 1600×1200, но даже так, разница видна более чем хорошо, в примере ранее я уже снимал это место, разница лишь в настройке экспозиции.

Конечно, можно еще добавить ИИ обработку, подтянуть контрастность, но это уже немного другая тема, хотя результат выходит еще лучше в итоге, хотя и не настолько значительно как при совмещении множества изображений с высоким уровнем шума воедино.

Часы, на их примере я рассказывал про StarStaX ранее.

Логотип телевизора конечно не вышел идеально, возможно некоторые фото я не смог идеально отцентрировать, но возможно просто недостаточно количества фотографий.

Пожалуй на этом закончу обрабатывать фотографии с цифровым зумом.

Далее стандартная камера, выдержка 4 секунды, здесь уже нет шума, но есть очень много размазни благодаря алгоритмам подавления шума которые отключить нельзя, а Open Camera как я уже говорил, не снимает с большой выдержкой, нужно устанавливать старую версию прошивки в смартфоне Xiaomi MI8 чтобы все нормально работало, если честно я даже не понял что улучшилось в новой версии прошивки…

Здесь уже выдержка 8 секунд, так как стандартная камера не имеет функционала серийной съемки в ручном режиме, то и снимков было немного для совмещения, всего 4 штуки, но даже такое количество снимков позволяет заметно улучшить общее качество фотографии.

Тут уже снимал от руки, Open Camera, всего 8 снимков.

Теперь тройное сравнение.

Иногда можно получить интересные результаты объединяя серию фотографий, но опять же, без штатива будет сложно совместить снимки без излишнего размытия.

На этом пожалуй закончу, описанный в статье метод далеко не новшество, но порой я не видел чтобы его применяли в случаях, когда он действительно мог бы улучшить фотографию.

А если немного подумать, то можно не только ведь фотографии объединять, но и результаты обработки одной фотографии разными методами, я уже затрагивал тему ИИ и дополнительной обработки, так что возможностей у метода гораздо больше чем показано здесь.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Что такое стекирование фокуса в фотографии?

Наложение фокуса в фотографии — это метод, который долгое время использовался во многих жанрах, включая макросъемку, астросъемку и пейзажную съемку. Что бы вы ни фотографировали, научившись совмещать фокусировку, вы сможете создавать очень четкие изображения спереди назад.

Что такое фокус-стекинг?

Проще говоря, наложение фокуса — это метод цифровой обработки изображений, при котором делается несколько снимков, каждый из которых фокусируется на немного отличающейся точке кадра, а затем выравнивается и объединяется вместе на этапе постобработки.

Это похоже на расширенный динамический диапазон (HDR), но вместо изменения экспозиции мы меняем точку фокусировки.

Изображение с наложением фокуса приводит к большей глубине резкости и четкости каждой части сцены. Наложение фокуса имеет решающее значение, когда вы оказываетесь в ситуациях, когда вам нужно расширить глубину резкости за пределы того, что достижимо в камере.

От сверхкрупных макрообъектов до глубоких пейзажей — совмещение фокуса — это техника, которую стоит освоить для сверхчетких изображений.

Хотя вам не нужно использовать эту технику для каждой фотографии, которую вы делаете, в некоторых случаях она может оказаться полезной. К ним относятся использование сверхширокоугольного объектива с близко расположенным объектом, макросъемка в целом и сцены с большим расстоянием между передним планом и фоном.

Благодаря наложению фокуса в этих сценариях вы обеспечите оптимальную резкость всей композиции.

Как работает наложение фокуса?

Наложение фокуса в фотографии — это метод, предназначенный для достижения большей глубины резкости путем смешивания (или наложения) серии изображений вместе. Это требует использования как вашей камеры, так и программного обеспечения для постобработки.

По сути, фотограф делает два или более снимка одной и той же сцены, каждый из которых фокусируется на разных точках, а затем объединяет эти снимки в Photoshop или другом специальном программном обеспечении, таком как Helicon Focus.

Затем программа идентифицирует и использует самую четкую часть каждого снимка для создания одного файла изображения с предельной резкостью.

Количество снимков, которые вам нужно будет сделать, зависит от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния от камеры до ближайшего объекта, который вы хотите сохранить в резкости, но подробнее об этом ниже!

Как делать фотографии для совмещения фокуса

Хотите ли вы сфотографировать паука с большой глубиной резкости или хотите запечатлеть широкий пейзаж с четким фокусом спереди назад, уменьшение диафрагмы не всегда достаточно, чтобы достичь цели, которую вы ищете.

Один из способов преодолеть это — совмещение изображений по фокусу, которое, как мы теперь знаем, представляет собой метод объединения нескольких кадров, каждый из которых сфокусирован на разных точках, в одно итоговое изображение.

Несмотря на то, что существуют небольшие различия в том, как совмещать фокусировку в зависимости от объекта (например, жук или широкий пейзаж), общий процесс одинаков.

Наложение фокуса начинается так же, как и на любой фотографии — с выбора объекта и композиции.

Установите камеру на штатив, чтобы сохранять одну и ту же сцену на протяжении всей съемки. Вы можете делать снимки с рук для совмещения фокуса, но вам нужно быть более осторожным при сохранении композиции.

Затем установите экспозицию. В идеале старайтесь избегать изменения экспозиции, так как вам придется больше работать над стандартизацией экспозиции при смешивании изображений в постобработке.

Если вы довольны настройками камеры, вы можете начать снимать серию изображений. Начните с фокусировки на ближайшей части вашей сцены. Сделайте свой первый снимок и не меняйте настройки или композицию.

Теперь все, что осталось сделать, это сделать оставшиеся изображения, постепенно перемещая фокус по сцене от переднего плана к заднему.

Если вы снимаете много изображений в один и тот же день/на одну и ту же карту памяти, полезно использовать изображение в качестве маркера, когда вы начинаете и заканчиваете серию для наложения фокуса. Обычно я фотографирую, когда крышка объектива не снята с объектива, что создает затемненное изображение. Я обязательно делаю по одному в начале и в конце серии изображений для совмещения фокуса.

Количество снимков, которые вам нужно сделать, зависит от сцены или объекта. Для большинства пейзажных изображений с фокус-стеком требуется всего два или три снимка, тогда как для макрообъекта, такого как бабочка, потребуется еще несколько, особенно если вы работаете с увеличением 1:1 или выше.

Если вы сомневаетесь, проявите осторожность и сделайте больше фотографий, чем считаете нужным.

Когда у вас есть все необходимые кадры, вы можете начать смешивать их в постобработке.

Как сфокусировать стопку пейзажных изображений

Часто при съемке пейзажей нам удается снимать резкие изображения при значении f/16. Однако, если вы добавляете в композицию несколько интересных передних планов, наложение фокуса позволит вам добиться четкого фокуса по всей сцене.

Если вы не уверены, нужен ли стек фокусировки, сделайте пробный снимок, сфокусировав объектив примерно на одну треть сцены, а затем просмотрите изображение. Если вы увеличиваете масштаб и видите, что части вашего снимка размыты или немного не в фокусе, вам нужно сфокусироваться.

Вы можете сделать это, выполнив шаги, описанные выше, а затем сложить изображения в постобработку. Чтобы узнать, как смешивать изображения при постобработке, выполните шаги, описанные здесь или здесь (хотя эти руководства сосредоточены на макросъемке и астрофотографии, общие шаги одинаковы).

Подробнее: Где сфокусироваться на пейзажной фотографии

Фокус-стекинг при макросъемке

Если вы фотографируете мир насекомых в макросъемке, вы можете делать снимки для фокус-стекинга в полевых условиях или в студии. .

В этих статьях вы найдете пошаговые инструкции по получению четких макроизображений, от настройки снимка до смешивания изображений при постобработке.

  • В полевых условиях – Как сфокусировать макрофотографии стека в полевых условиях
  • В студии – Как использовать совмещение фокуса для студийной макросъемки

Астрофотография с наложением фокуса

Если вы снимаете ночное небо, то при съемке с длинной выдержкой при слабом освещении изображение часто может получиться шумным. Чтобы бороться с этим, мы можем сфокусировать наши снимки астрофотографии. Уменьшая шум в изображениях, мы выигрываем от улучшенного отношения сигнал-шум (SNR).

Составное изображение звездного ночного неба будет иметь гораздо более гладкий фон и улучшенное общее качество изображения.

Чем больше изображений одной и той же звездной сцены вы сделаете, тем больше деталей вы сможете выделить при постобработке. Объединение снимков астрофотографии позволит вам использовать более короткие выдержки при более высоких значениях ISO, что позволит вам получить более четкие звезды, избавиться от следа звезд и получить больше информации.

В этом учебном пособии вы найдете пошаговое руководство, которое поможет вам освоить наложение фокуса для астрофотографии —  Как сложить фотографии со звездами, чтобы уменьшить шум в Photoshop

В заключение

Независимо от того, снимаете ли вы мир насекомых в макросъемке или огромные ночные пейзажи со звездами, наложение фокуса поможет вам получить более четкие изображения с большей детализацией, давая вам четкие изображения от самой близкой точки на переднем плане до самой удаленной точки вдали. фон.

Это сложная техника, требующая терпения и практики, но как только вы ее освоите, вы удивитесь, почему не научились ей раньше!

Покажите нам свои изображения в комментариях ниже!

Наложение изображений: Несколько F-ступеней

Наложение изображений может быть мощным методом улучшения качества фотографии. В этом уроке обсуждается метод, при котором изображения, снятые с разными значениями диафрагмы, накладываются друг на друга, чтобы преодолеть размытость, вызванную дифракцией, и/или улучшить резкость углов, сохраняя при этом большую глубину резкости. Мы называем это «наложением f-stop». Это, пожалуй, наиболее полезно для пейзажной фотографии, а также это один из самых простых в реализации методов наложения.

РАСШИРЕННАЯ ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ ПРИМЕР

Вкратце, вот как это работает: делается несколько снимков с разными значениями диафрагмы, затем создается окончательный композит, используя только самые резкие части каждого изображения . В результате получается фотография с увеличенной глубиной резкости, которая выглядит естественно, потому что резкость все равно постепенно падает по мере удаления от дистанции фокусировки (но только не так сильно):

Окончательное изображение с увеличенной глубиной резкости

Выберите: ф/11 ф/22 Расширенная глубина резкости

100% кадрирование на расстоянии фокусировки 100% урожай камней переднего плана

Фейри Фолс — Государственный парк ущелья реки Колумбия, Орегон, США.
Камни на переднем плане находятся всего в 6-12 дюймах от объектива камеры. 90 140 Изображения, снятые камерой Canon EOS 5D Mark II с разрешением 21,1 МП и объективом 17–40 мм f/4L с фокусным расстоянием 17 мм.

Обратите внимание, что в приведенном выше примере центр выглядит более резким при f/11, а расположенные ближе к переднему плану камни кажутся намного более резкими при f/22. На некотором расстоянии объекты как на фотографиях с более высокой, так и с более низкой диафрагмой будут выглядеть одинаково резкими. Здесь вы хотите поместить шов/переход между каждым изображением . В этом примере обратите внимание, что шов проходит примерно посередине между нижней частью рамы и основанием водопада:

Стык между
f/11 и f/22 Фотографии

Шов, применяемый в качестве маски слоя
в Photoshop

Чтобы смешать каждое изображение в Photoshop, вам потребуется:

  1. Вставить одну фотографию поверх другой, как показано выше (вверху справа).
  2. Создайте маску слоя для верхней фотографии (кнопка обведена красным выше)
  3. Выберите только что созданную маску (щелкните левой кнопкой мыши по этой маске, удерживая клавишу ALT)
  4. Закрасьте черным цветом области, которые не такие четкие, как нижний слой

Та же самая общая процедура работает практически с любым другим программным обеспечением для редактирования изображений, которое поддерживает слои. Сделайте так, чтобы маска повторяла естественные контуры изображения, чтобы шов не был виден. В приведенном выше примере пласт идет по гладкой воде прямо над рядом гальки.

Вышеупомянутый пример с водопадом был достаточно удачным, чтобы иметь постепенный восходящий переход от близких к дальним объектам; на других фотографиях могут быть изображены переплетенные ближние и дальние объекты, такие как ветки деревьев, что приводит к шву, который гораздо сложнее разместить. Если ваш художественный замысел позволяет это, старайтесь избегать сложного наложения объектов, если вы планируете использовать технику расширенной глубины резкости.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЗКОСТИ

Кроме того, вы можете использовать специализированное программное обеспечение для автоматического выбора наиболее резких областей каждой фотографии (например, TuFuse, Helicon Focus и т. д.). В Photoshop это можно сделать, поместив каждую экспозицию в отдельный слой, а затем выбрав «Редактировать» > «Автоматическое наложение слоев…» в верхнем меню, как показано ниже:0003

Если ваши фотографии не были сделаны на устойчивом штативе, вам может понадобиться сначала выбрать опцию «Автоматическое выравнивание слоев…» выше. Как только процесс Auto-Blend завершится, у вас останутся две маски слоя, как показано ниже.

Автоматический результат Photoshop

Маска после ручного редактирования

Однако проточная вода в этом примере обманывает Photoshop. Более длительная выдержка при f/22 делает воду более гладкой, поэтому Photoshop ошибочно заключает, что эта вода не так хорошо сфокусирована, как при f/11. К счастью, выдержки f/11 и f/22 достаточно длинные, чтобы вода выглядела похожей (иначе составное изображение могло бы иметь неровную воду). Другие темы также могут быть проблематичными, поэтому всегда полезно проверить результат и при необходимости отредактировать маску вручную . Более простой/неподвижный объект часто работает безупречно.

Часто можно добиться более реалистичной глубины резкости, смешивая фотографии, снятые с более чем двумя разными значениями диафрагмы. Именно здесь наиболее полезна функция Auto-Blend в Photoshop. В примере с водопадом использование промежуточной диафрагмы f/16 улучшило результаты.

УЛУЧШИТЬ РЕЗКОСТЬ УГЛОВ

В руководстве по качеству объектива камеры мы увидели, что центр изображения всегда может дать самое резкое изображение (при правильной фокусировке), но эта резкость резко снижается по направлению к углам фотографии. :

f/11 : Центр изображения при 100%

f/11 : Крайний угол при 100%

Эта мягкость углов не связана с глубиной резкости ; на самом деле в приведенном выше примере левая и правая фотографии изображают объекты, находящиеся примерно на одинаковом расстоянии от камеры. Вместо этого эта мягкость угла полностью вызвана конструкцией объектива. Для данного объектива единственный способ уменьшить эту мягкость краев — использовать более высокую диафрагму . Однако при очень высоких значениях диафрагмы это увеличение резкости по углам происходит за счет резкости в центре изображения:

f/22 : Центр изображения при 100%

f/22 : Крайний угол при 100%

Наведите указатель мыши на любое изображение выше, чтобы снова переключиться на f/11 для прямого сравнения.

Обратите внимание, что при f/22 крайний угол кажется намного более резким, хотя при f/22 центр изображения выглядит намного мягче. Однако результаты будут различаться в зависимости от конкретной камеры и объектива, которые вы используете. Обязательно сначала поэкспериментируйте с различными настройками. Наибольшая разница, вероятно, будет заметна при использовании сверхширокоугольных объективов и камер без «обрезанных» размеров сенсора.

Чтобы объединить изображения, используйте либо ручной, либо автоматический метод объединения изображений (которые были описаны в предыдущих двух разделах выше).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ГРИПРОСЪЕМНОСТЬ, ТАКЖЕ ЗАМОРАЖИВАЮЩАЯ ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Пример стоп-кадра с расширенной глубиной резкости
Королевский колледж — Кембридж, Англия

Еще одно применение техники переменной диафрагмы — съемка при слабом освещении, например, когда нужно заморозить движение объекта, сохраняя при этом резкость на всем протяжении. В Кембридже мне всегда было интересно, когда лебеди скользят по реке ночью, но обычно мне было трудно запечатлеть это на фотографии без вспышки.

На примере фотографии справа камера была сфокусирована на дальнем берегу реки. Когда мимо проплыли лебеди, камера на штативе сначала сделала экспозицию с минимальной диафрагмой объектива (в данном случае f/2,8). Это дало относительно короткое время экспозиции 0,5 секунды, которое, к счастью, было достаточно коротким, чтобы заморозить движение очень медленно движущихся лебедей. Затем диафрагма камеры была увеличена до f/16, и для той же сцены была сделана 16-секундная выдержка. Затем каждая фотография была объединена с помощью масок слоя, как описано выше.

Однако при использовании низких значений диафрагмы яркость вблизи краев кадра может снижаться («виньетирование»), что часто создает проблемы с техникой увеличения глубины резкости . Это может привести к тому, что комбинированная фотография с мультиэкспозицией будет выглядеть неравномерно и иметь резкие изменения яркости. Просто убедитесь, что вы либо (i) используете очень постепенное наложение между каждой фотографией, либо, что еще лучше, (ii) исправляете виньетирование перед объединением экспозиций (используя такие инструменты, как Adobe Photoshop Camera RAW).

ОГРАНИЧЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Наложение диафрагмы — отличный инструмент, но у него есть один большой недостаток: он не может увеличить глубину резкости больше, чем максимальное значение диафрагмы вашего объектива.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *