Стекинг в фотографии: Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

Содержание

Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

При съёмке пейзажной фотографии, где на переднем и заднем плане есть объекты, которые вы хотите изобразить резкими, трудно получить нужную глубину резкости одним снимком. Для таких случаев используется специальный метод фокус стэкинг, когда вы делаете со штатива несколько снимков с различной точкой фокусировки.

Что такое фокус стэкинг?

Фокус стэкинг – это промежуточный этап обработки, который сочетает в себе использование камеры и программного обеспечения для постобработки, такого как Adobe Photoshop.

Чаще всего этот метод используется в пейзажной и макрофотографии. Реже данным способом пользуются портретисты и фотографы дикой природы. Данный метод не применим при фотографировании движущихся объектов.

Суть метода заключается в создании нескольких фотографий, имеющих разные точки фокусировки от переднего к заднему плану. В дальнейшем эти снимки смешиваются воедино таким образом, чтобы от каждой фотографии оставить самую резкую область. Это приводит к тому, что фотография будет резкой на всей глубине кадра.

Зачем использовать фокус стэкинг?

Есть много преимуществ, которые даёт данный метод создания снимков. Для получения нужного эффекта вам нужно не только правильно провести съёмку, но и обработать фотографии.

Как уже упоминалось выше, изображения не будет резким на всей глубине, если вы снимаете объект, расположенный близко при условии удалённого заднего плана.

Для этого снимка использовалось две точки фокусировки. Одна на мосту, а вторая на острове.

Данный метод также работает с макрофотографией. Если вы снимаете маленький объект с сильным увеличением, то глубина резко изображаемого пространства будет очень маленькой и вам не удастся сделать снимок так, чтобы весь объект был резким.

Иногда лёгкое размытие области, находящейся не в фокусе не заметно на смартфоне или небольшом мониторе компьютера, но как только вы начинаете печатать снимки, то разница становится сильно заметной. При печати на больших форматах даже самые маленькие ошибки становятся видимыми и если в области фокусировки находится только половина изображения, то печать можно считать пустой тратой денег.

Когда нужно делать фокус стэкинг?

Фокус стэкинг может быть невероятно мощной техникой, но это не всегда необходимо. На самом деле, скорее всего, вам не нужно этим заниматься в большинстве случаев.

Эта техника полезна только в ограниченном перечне случаев, большинство из которых уже упоминалось выше:

  • Фотографирование сцены с большим расстоянием между передним и задним планом
  • Использование ультраширокоугольных объективов, если один объект находится близко
  • Съёмка сцены крупным планом, например, лес, если вы хотите, чтобы всё было резким даже с открытой диафрагмой
  • Фотографирование небольших сцен и макрофотографии в целом

Чтобы проверить, нужно ли вам использовать данный метод съёмки, вы можете сделать один снимок с закрытой диафрагмой до значения, например, F/11, и увеличить фото, чтобы рассмотреть все детали на переднем и заднем плане. Если где-то появляется размытие, то это хороший сигнал, что фокус стэкинг следует использовать.

Как делать фокус стэкинг?

Это всё просто на словах, но как же это на самом деле работает? Несмотря на то, что это продвинутая техника, на самом деле всё не так сложно, как вы могли подумать. Выполнить съёмку нескольких изображений с различными точками фокусировки довольно легко. Если вы уже знакомы со смешиванием нескольких экспозиций для HDR, обработка не будет для вас сложной.

Часть 1: Съёмка нескольких изображений

Найдите место, где можно выполнить съёмку сцены с передним и задним планом, сильно удалёнными друг от друга. Это проще делать, если располажить камеру невысоко над землёй на штативе. Также это не сложно реализовать прямо у себя в комнате.

Хотя это не сильно важно, но настоятельно рекомендуется использовать штатив для этой техники. Вам нужно сделать несколько фотографий одной сцены с различной фокусировкой. Если вы сильно сдвинете камеру между кадрами, в процессе постобработки могут возникнуть проблемы.

Отрегулируйте фокус

После того, как вы найдёте интересующую вас сцену и приготовитесь к съёмке, сфокусируйтесь на ближайшем объекте. Это можно сделать либо с помощью ручной фокусировки или при помощи выбора подходящей точки автофокусировки.

Сфокусируйтесь на ближайшем объекте и сделайте первый снимок. Затем наведите фокус немного дальше и снова сфотографируйте. Шаг будет зависеть от вашей оптики и настроек диафрагмы. Обычно хватает 2-3 снимка на переднем плане, в центре сцены и на самых дальних элементах.

Если вы снимаете мелкие объекты, то фотографий может быть до десяти. Всё зависит от конкретных задач, оборудования и настроек.

Часть 2: Фокус стэкинг и постобработка

Теперь, когда вы сделали несколько изображений с различными точками фокусировки, пришло время вернуться к компьютеру и смешать их вместе.

Следующие шаги могут быть немного запутанным для тех, кто не имеет большого опыта в работе с Photoshop, но следуя инструкциям шаг за шагом, результат будет хорошим.

Смешивание изображений в Adobe Photoshop

Adobe Photoshop является наиболее широко используемым программным обеспечением для обработки изображений.

Алгоритм Photoshop будет анализировать каждый отдельный пиксель и выбирать только самые резкие участки на каждом снимке, прежде чем будет создан объединенный файл.

Фокус стэкинг в Adobe Photoshop Шаг за шагом
  1. Откройте изображения, как слои в Photoshop (Если вы используете Lightroom, выберете все изображения и выполните команду Изменить в … > Открыть как слои в Photoshop)
  2. Выделите все слои. Для этого клацните по верхнему слою, а затем с зажатой клавишей Shift по нижнему
  3. Перейдите к Edit > Auto Align Layers (Редактирование – Автоматическое выравнивание слоёв)
  4. Дублируйте все слои. Это может пригодится в дальнейшем
  5. Выделите продублированные слои и перейти к Edit > Auto Blend Layers. (Редактирование – Автоналожение слоёв). Выберите пункт «Стэковые изображения» и установите флажок на Смешивании цвета
  6. Photoshop автоматически смешает изображения
  7. Увеличение снимок до масштаба 100% и убедитесь, что каждая область является резкой
  8. Если где-то остались размытые области вне фокуса, найдите в слоях, с которыми не проводились манипуляции нужный снимок, где эта область резкая и масками добавьте её к своему с объединённому слою

Фокус стэкинг в Helicon Focus

Helicon Focus — ещё одно программное обеспечение, которое многие фотографы используют для выполнения стыковки фокуса. Эта программа создана исключительно для этой задачи.

Начните с импортом файлов, а затем выберите один из 3-х различных типов стыковки. Разные алгоритмы могут дать различный результат. Желательно провести обработку всеми тремя способами и выбрать лучший. Для фотографий ландшафта чаще всего наилучшими оказываются варианты А и В.

В то время как Helicon обрабатывает файлы, вы можете видеть маску, которая появляется на экране. Каждый алгоритм будет создавать собственную маску. После того, как рендеринг закончится, вы можете проверить результат. Helicon работает намного быстрее Photoshop. Если вы часто пользуетесь методом фокус стэкинг, то данная программа сэкономит вам много времени.

Убедитесь, что все прошло хорошо. Файл готов к экспорту и дальнейшей обработке в Adobe Photoshop, Lightroom или другом графическом редакторе.

Есть много различных программ, которые могут быть использованы для стыковки фокуса, но Adobe Photoshop и Helicon являются лучшим выбором и используются профессионалами по всему миру. Также есть ещё одно программное обеспечение высокого уровня: Zerene Stacker, который по некоторым отзывам, работает лучше остальных программ.

А как вы делаете фокус стэкинг? Поделитесь советами или примерами своих работ в комментариях.

Об авторе: Christian Hoiberg — пейзажный фотограф, который помогает молодым фотографам развивать навыки, необходимые для съёмки красивых и впечатляющих изображений. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Hoiberg также является основателем сайта CaptureLandscapes. Вы можете узнать больше о его работе на сайте и в Instagram.

Журнал Photar.ru в соцсетях: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Фокус-стекинг для пейзажной фотографии

Многие пейзажные фотографы заинтересованы в фокус-стекинге — объединении в одну фотографию нескольких изображений одной и той же сцены, в каждом из которых фокусировка на разном расстоянии. Это полезный инструмент, поскольку он позволяет делать снимки в большем количестве ситуаций, чем вы могли бы.

Например, если элементы вашей фотографии находятся очень близко к камере, фокус-стекинг может быть единственным способом получить резкий снимок. В этой статье фотограф Спенсер Кокс (Spencer Cox) расскажет об этом инструменте в контексте пейзажной фотографии, включая пошаговые инструкции, как его использовать в Photoshop. 

Что такое фокус-стекинг? 

Фокус-стекинг позволяет сделать несколько снимков пейзажа с фокусом в разных точках и объединить их в максимально резкое изображение. Например, вы можете сделать три снимка определенной сценs: один с фокусировкой на переднем плане, другой — на среднем плане, а третий — на заднем плане. Затем вы можете взять лучшие части каждой фотографии и объединить их в полностью сфокусированное изображение. Это можно делать с любым объективом и камерой, но вам нужно иметь правильное ПО для постобработки, чтобы объединить фотографии вместе.

 

Зачем использовать фокус-стекинг?

Во-первых, вы сможете фотографировать пейзаж с большой глубиной. Другими словами, когда некоторые части сцены расположены слишком близко к камере, они будут не в фокусе, если вы сделаете только один снимок. Просто невозможно захватить сфокусированный передний и задний план за один снимок (даже при малых значениях диафрагмы, например, f/16). 

Вы также столкнетесь с проблемами резкости при использовании телеобъективов для пейзажной фотографии. Поскольку у них такая малая глубина резкости, телеобъективы будут вызывать некоторую размытость практически на всех пейзажах, кроме самых отдаленных. Опять же, даже диафрагма f/16 может не дать вам достаточной глубины резкости. 

Однако есть и вторая причина, по которой некоторые фотографы используют фокус-стекинг. Поскольку у всех линз есть идеальное место, где может быть полечено максимально резкое фото. Для многих объективов это золотое пятно будет где-то от f/4 до f/8. К сожалению, эти диафрагмы не всегда обеспечивают достаточную глубину резкости, поэтому приходится идти на компромисс. 

Еще одна причина использовать фокус-стекинг: если вам нужно максимально высокое качество изображения для данного пейзажа, вы можете использовать самую резкую диафрагму своего объектива и складывать столько снимков, сколько вам нужно. Обратной стороной, конечно же, является то, что придется делать несколько фотографий одной сцены, чтобы запечатлеть всю глубину резкости. 

В конце концов, вам следует использовать фокус-стекинг только в том случае, если требуется больше деталей, чем камера может захватить на одной фотографии. 

Когда можно использовать фокус-стекинг?

С одной стороны, по сравнению с одной фотографией, фокус-стекинг требует больше времени и места на карте памяти. Кроме того, не все пейзажи в принципе подходят для съемки таким методом. 

Например, представьте себе волну, накатывающуюся на берег. Сделать один снимок — не проблема, но использовать фокус-стекинг практически невозможно — волна будет слишком заметно перемещаться от кадра к кадру. 

Это верно для многих пейзажей с быстро движущимися объектами. Чем быстрее меняется сцена, тем сложнее фокусировать стек. Однако если пейзаж не слишком сильно меняется, проблем возникнуть не должно. Конечно, это верно только в том случае, если вы хотите сделать несколько снимков одновременно. Чем чаще вы фокусируетесь, тем больше времени нужно тратить на работу над каждым снимком — как в процессе съемки, так и при постобработке. Если вы используете фокус-стекинг 100% времени, у вас закончится свободное место на карте памяти намного быстрее, чем обычно.

Не нужно избегать его только потому, что он требует времени; в конце концов, для определенных сцен это стоит усилий. 

Как использовать фокус-стекинг пейзажных фотографий

Фокус-сеткинг несложен, но определенно требует больше усилий, чем когда вы делаете просто отдельные снимки. Для начала вам необходимо делать фотографии так, чтобы ваше ПО их легко распознало. 

Во-первых, следует использовать штатив. Хотя снимать с рук можно, это повысит вероятность трудностей при постобработке. Во-вторых, убедитесь, что вы не слишком сильно меняете фокус от кадра к кадру. Например, если вы сделаете только два снимка — один сфокусирован на переднем плане, а второй — на заднем, то середина снимка может быть размытой! Даже если ваше ПО для постобработки все еще совмещает снимки, конечное изображение не будет выглядеть идеально. 

Лучше всего на предыдущем изображении сфокусироваться на том месте, где резкость сначала начинает снижаться. Возможно, вам придется увеличить масштаб в режиме реального времени, чтобы сделать это правильно. 

Прежде чем открывать фотографии в Photoshop, необходимо убедиться, что они готовы к объединению. В частности, проверьте, что яркость всех фотографий одинакова, иначе они не сольются должным образом. Обычно это не проблема, но иногда вы все же можете заметить разницу в яркости, если свет быстро менялся от кадра к кадру. Фотография ниже (вместе с шестью другими фотографиями, сфокусированными на разных расстояниях) является частью стека, который рассматривается в этой статье. Фотограф сделал эти изображения при диафрагме f/5.6, чтобы легче было увидеть тонкую глубину резкости. 

NIKON D800E + 70-200 мм f/4 @ 92 мм, ISO 100, 1/8, f/5,6

Вот результат фокус-стекинга (неотредактированный — окончательная версия внизу статьи), где все невероятно четкое.

Это неотредактированная версия окончательного стека фокуса. Вы можете увидеть, насколько оно резче, чем предыдущая фотография

Контрольный список для фокус-стекинга 

Список вам поможет, если вы используете Lightroom и Photoshop.

  • Сначала откройте все изображения в Photoshop. Вы можете сделать это, войдя в Lightroom, выделив каждый снимок и нажав «Открыть как слои», как показано ниже.

  • Когда ваши фотографии будут в Photoshop, выберите все слои и нажмите Edit> Auto-Align Layers. В следующем окне вы можете оставить режим наложения Auto.

  • Теперь нажмите Edit> Auto-Blend Layers, а затем Stack Images, как показано ниже.

 

  • Щелкните Layers> Flatten Image. Сохраните фотографию, нажав Control + S (Windows) или Command + S (Mac), или просто File> Save. Это отправляет законченную версию обратно в Lightroom.

 

  • Снова откройте Lightroom. Теперь вам нужно обрезать фотографию, чтобы она хорошо выглядела. Часто по краям изображения будут большие участки, которые очень размыты — их нужно обрезать. Вот как это выглядело для этого конкретного фокус-стекинга.

 

  • Наконец, когда вы закончите кадрирование, просто очистите изображение и отредактируйте его, как хотите!

Заключение

Хотя фокус-стекинг — это не то, что следует делать постоянно, это важный инструмент, который нужно иметь в своем распоряжении. Иногда вы можете использовать телеобъектив, и у вас возникнут трудности с получением нужного фокуса. Или у вас может быть пейзаж, который простирается так далеко, что даже f/16 не дает достаточной глубины резкости. Наконец, если вас не интересует ничего, кроме максимальной резкости, вы можете сфокусировать пейзаж, просто, чтобы использовать самую резкую диафрагму своего объектива (например, f/5,6 или f/8), а не меньшую диафрагму, которая имеет дифракцию. 

Нет никаких правильных или неправильных причин использовать фокус-стекинг, но имейте в виду, что нужно довести эту технику до уровня, который позволит получить отличные изображения, стоящие всех потраченных усилий.

что это, для чего нужен и как сделать

Приветствую, мои дорогие читатели! Каждый из нас мечтает иметь красивые и качественные фотографии. В этой статье вы узнаете, что такое стекинг в фотографии и как с помощью него любой из вас может создавать шедевры, поражающие своей красотой. И поймете, что для этого вовсе не обязательно быть профессиональным фотографом.

Определение

Само слово «стекинг» произошло от английского слова «stack» — что означает «стопка» или «кучка», в смысле кадров. В России иногда применяют термины сшивки или так называемой «фокусной вилки».

Вилка бывает экспозиционной, фокусной, компоновочной. Стекинг используют для придания фотографии особо глубокой резкости и применяется чаще всего для макросцен или пейзажей, реже при фотосъемке людей.

Это создание одной фотографии из огромного множества нескольких кадров. Такой метод позволяет обратить внимание зрителя даже на самые мелкие и незначительные детали объекта, запечатленные на фото, потому что для нас часто важна именно детализация и удаление посторонних шумов.

Часто применяется при макросъемке, потому что ГРИП таких фото очень мал. И чтобы сделать вот такой снимок, применяют этот способ.

Такой способ съемки часто используют рекламные агентства, для съемки ювелирных изделий или электронных приборов. При помощи стекинга фотограф может сделать снимок природы, не заботясь о том насколько далеко находится задний план пейзажа от переднего. Все детали в фокусе, как вы видите.

Особенно четко заметить такую разницу между обычной съемкой и стекинг съемкой можно если распечатать фото, таким образом разница заметна еще больше.

Стекинг для новичков

Перед началом работы необходимо подготовить необходимое оборудование. Минимум любого фотографа в таком случае — это камера, а также вспышка с модификатором и программа фотошоп, хотя существуют камеры со встроенной функцией стекинга.

Вспышка или прожектора обеспечат одинаковое падение света на протяжении всей съемки, и не позволят смазать объект при движении камеры. В идеале Вам желательно иметь подвижный штатив, благодаря которому камера может равномерно двигаться взад-вперед.

Способ первый

Существует несколько способов стекинга. Первый из них — это съемка одного небольшого объекта, изменяя резкость при помощи движения камеры, разницу в масштабе Вы сможете автоматически отрегулировать в программе.

Для первой пробы камеры стоит найти небольшой неподвижный объект, желательно на однотонном фоне, для того чтобы во время первой работы вам было проще сосредоточится на движении.

Начиная работу без штатива Вам необходимо принять устойчивую позу, не только для рук, но и для всего тела. Самая сложная часть после нажатия и удержания затвора это медленное равномерное движения ближе к объекту.

Во время непрерывной съемки каждый последующий кадр имеет разную глубину резкости и при помощи программ Photoshop, вы объединяете эти кадры создавая удивительную глубину резкости.

Способ второй

Второй способ съемки используется для масштабных работ. Чаще всего это пейзажи, натюрморты или объекты с большим числом деталей, вроде механизмов или архитектуры.

Для таких работ, камеру фиксируют в одном устойчивом положении, так чтобы все необходимое попадало в объектив камеры. Сама задача заключается в смещении точки фокусировки на разные части объекта.

На каждом новом кадре четко видно отдельный объект, таким образом при окончательном объединении кадров у нас выходит фотография, на которой четко можно разглядеть каждую деталь. Этим методом можно сделать до пятидесяти кадров и именно от их количества будет зависеть четкость и детальность фото.

Обработка кадров

Для стекинга не обязательно устанавливать какой-либо специальный фотошоп, работать с созданием уникальной глубокой резкостью можно почти с любой привычной вам программой редактирования.

Несмотря на это существует как минимум две коммерческих программы специализирующиеся конкретно на стекинге. Среди специализированных программ есть как минимум один бесплатный Фотошоп . В других программах есть отдельные инструменты: функции и маски, которые используют при «фокусной вилке».

Helicon Focus, программа выделяется среди других лучшими результатами склейки методами «взвешенное среднее» и «карта глубин», среди конкурентов она имеет лучшую скорость склейки, а также среди плюсов присутствует официальная лицензия на похожую программу от этого же разработчика.

Zerene Stacker, отличные данные при методе склейки методом «пирамиды». Существуют случаи, когда Вы фотографируете объекты, для лучшего результата к которым возможно применить только функцию пирамиды.

CombineZP — это полностью бесплатная программа, имеющая понятный интерфейс и стандартны функции сшивки.

В стандартной программе Adobe Photoshop, также присутствуют специальные инструменты и функции для стекинга, но из-за того, что программа не предназначена конкретно для этого, в отличие от других, здесь могут происходить затруднения с работой по сшивке, и не стоит забывать о медленной работе при большом количестве кадров.

В данной статье работа со стекингом будет объясняться именно на примере программы Adobe Photoshop. Это одно из самых популярных программных обеспечений с легким и понятным интерфейсом, понятным любому новичку в сфере фотографий и привычно многим любителям.

В фотошопе

Перед началом обработки, необходимо открыть все приготовленные кадры как отдельные слои программы. Выделить все получившиеся слои и применить автовыравнивание слоев, которое находится в разделе редактирования. Все слои необходимо так же продублировать, это пригодится для дальнейшей работы.

Продублированные кадры снова выделяются и к ним применяется авто-наложение слоев, так же из раздела редактирования, выбирается раздел стековые изображения и устанавливается флажок для смешивания цветов.

Благодаря этому, фотошоп автоматически смешает все изображения и вам остается лишь проверить что бы все детали получившейся фотографии имели максимальную четкость.

Для комфортной работы с программой каждому новичку стоит выучить как минимум все основные горячие клавиши данной программы.

Если вы найдете место с недостаточной резкостью, достаточно найти запасной кадр, с отчетливо видной данной деталью и добавить этот слой к остальным, программа автоматически применит уже имеющиеся данные к этому кадру.

На этом все

До новой встречи, я очень надеюсь, что теперь после прочтения этой статьи, вы почерпнули для себя много нового и узнали о стекинге то, что хотели знать. Подписывайтесь на обновления нашего блога и не пропускайте интересные и познавательные статьи.

С вами был Иван.

Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.

Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.

Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.

1. Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

2. Техника

Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.

По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово. Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.

Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу

Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.

Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.

Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.

Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.

Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.

Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.

Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.

Один кадр

Композитный снимок из двух кадров

3. Постобработка

Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG. Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.

Загрузите файлы в стек

Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек (Scripts > Load Files into Stack).

Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.

Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.

Автовыравнивание слоев

Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.

Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.

В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.

Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).

Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.

Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.

Смешивание слоев

Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).

Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.

В моем случае Photoshop справился достаточно неплохо. Есть несколько неточностей, но их нетрудно будет исправить.

Коррекция

Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.

Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.

Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.

Так выглядит мой проект на данном этапе.

Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.

Готово!

Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.

Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.

Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.

Стрекоза, сфотографированная в процессе откладывания яиц в мелкой воде. Снимок сделан с 400мм объективом и склеен из 17 отдельных кадров.

Автор: Maximilian Simson

Творческий подход к технике фокус-стекинга

3. Фокус-стекинг при съемке пейзажей

Фокус-стекинг также эффективен и при пейзажной съемке. Пейзажный и трэвел-фотограф Дэвид Клэпп уже более 10 лет использует эту технику для создания изображений с высокой резкостью как на переднем, так и заднем плане.

В основном он пользуется ей, когда объектив, особенно это касается телеобъективов, не может обеспечить достаточную глубину резкости. Он также использует ее при съемке в условиях слабого освещения, когда невозможно установить достаточно короткую выдержку, чтобы избежать движения объекта и сохранить все необходимые элементы в фокусе.

Дэвид использует камеру Canon EOS 5D Mark IV с такими объективами, как Canon EF 24-70mm f/4L IS USM и Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM). Регулируя фокусировку вручную, он сначала устанавливает объектив на бесконечность и постепенно изменяет точку фокусировки, пока не дойдет до самой ближней части переднего плана. Камеру он всегда закрепляет на штативе.

«Если использовать широкоугольный объектив и закрытую диафрагму, то будет достаточно собственной глубины резкости, и не придется делать столько много снимков, чтобы получить высокую резкость по всей площади кадра, — объясняет он. — Однако чем больше фокусное расстояние, тем тщательнее нужно продумывать, как вы будете потом объединять изображения. Если вы снимаете при слабом освещении, то смещение фокусировки между кадрами должно быть минимальным, потому что диафрагма будет открыта шире и каждый кадр будет с малой глубиной резкости. Самый страшный кошмар при съемке с фокус-стекингом — оставить размытую полосу сцены между двумя кадрами».

По его словам, при съемке пейзажей с фокус-стекингом нужно учитывать несколько моментов. «При работе на мягких поверхностях, например на песке, при каждой настройке камеры вы будете немного смещать положение штатива. Нужно убедиться, что он надежно закреплен в земле и не двигается. Кроме того, необходимо использовать ручную экспозицию, так как в автоматическом режиме камера может изменять экспозицию или баланс белого между кадрами, что создаст сложности на этапе постобработки».

Разные виды стекинга. Уменьшение шумов с помощью стекинга средствами Photoshop.: dmitry_novak — LiveJournal

Красивое картинко просто для привлечения внимания.


Технология стекинга — сложение нескольких кадров одного и того же сюжета — известна давно. По существу, это та же мультиэкспозиция, но нацеленная на разрешение скорее технических, чем творческих задач.

Сегодня мы кратко классифицируем разные виды стекинга и подробно рассмотрим один из них — сложение нескольких кадров с целью уменьшить количество шумов и повысить детализацию.

Стекинг существует в нескольких ипостасях.

Пейзажистам наиболее известен стекинг с брекетингом по экспозиции — HDR. Если сцена очень контрастна и не умещается в диапазон регистрируемых сенсором яркостей, то снимается несколько кадров с разной экспокоррекцией относительно исходной точки отсчета, которые складываются в изображение с большим динамическим диапазоном. Далее такая фотография может разными способами (например, за счет tonemapping) компрессироваться до нормального динамического диапазона, адекватного устройству вывода (монитор, принтер), но это изображение уже сохраняет весь диапазон яркостей сцены.

Одна из моих фотографий Праги, HDR из 3 кадров (контраст утреннего городского пейзажа не укладывался в ДД сенсора Canon 5D)


Тем, кто занимается макросъемкой, известен также стекинг с брекетингом по фокусировке. Если объект не умещается в ГРИП, а диафрагму не дает зажать дифракция, то снимают несколько кадров с перефокусировкой (или со сдвигом камеры в глубину относительно объекта) и объединяют их в один с помощью специального софта. Получается полностью резкий объект (в пределах диапазона сделанной перефокусировки).


Кольцо полностью не умещается в ГРИП на разумных диафрагмах, применен стекинг двух кадров с разной фокусировкой

Существуют и более экзотические виды стекинга. Например, сложение кадров с разным балансом белого (обычно сконвертированных из одного RAW) для сцен со смешанным освещением. Или сложение черно-белых кадров, сделанных с разными цветными светофильтрами, для получения цветной фотографии (способ, который использовал еще Прокудин-Горский).

Есть еще несколько видов стекинга, при которых параметры и условия съемки у всех кадров одинаковые, но между фотографиями в серии существует разница во времени съемки.

Сложение кадров серийной съемки, с целью получить раскадровку фаз движения объекта (например, в спорте). К этому же типу стекинга по сути можно отнести и сложение кадров интервальной съемки для получения эффекта треков звезд на небе.


Около 60 кадров, снятые в течение часа, были сложены с помощью программы StarStax (технология описана здесь)

Сложение кадров для увеличения экспозиции (значения яркости пикселей нескольких фотографий складываются). Например, несколько кадров с короткой выдержкой можно сложить для получения аналога суммарной выдержки, а количество динамических шумов при этом будет меньше, чем при съемке с аналогичной единичной непрерывной выдержкой. Этот метод часто используется в астрофотосъемке, когда светимость объекта небесной сферы очень мала, а кадр с выдержкой в несколько десятков минут будет слишком подвержен тепловым и фотонным шумам, особенно если с сенсора удален инфракрасный фильтр.

Стекинг для уменьшения шумов и повышения детализации. В этом случае значение яркости каждого пикселя вычисляется путем усреднения значений его яркости на всех кадрах. За счет этого видимые шумы уменьшаются, и даже растет детализация.

Такому стекингу и посвящен этот материал.

Для чего все это может нам пригодиться?
Случаются безвыходные ситуации, когда условия освещения не самые лучшие, штатива с собой нет, а фотография нужна. Приходится поднимать ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку, шумов при этом будет много.
Иногда и фототехника не обеспечивает желаемый уровень шумов даже на низких значениях ISO, особенно если используется агрессивная обработка по цвету и контрасту, применение профилей и т.д.

Мало кто задумывается, что проблема решается довольно легко. Практически в одно нажатие кнопки на фотокамере. И после этого — буквально в несколько кликов при обработке.

При съемке достаточно перевести аппарат в режим серийной съемки и выстрелить очередью из десятка кадров. Современные беззеркалки имеют хорошую скорость, например, моя E-M5 позволяет за секунду (то есть по сути за единственное нажатие спуска) получить 8-9 кадров. Для стекинга этого будет вполне достаточно, при этом, если мы снимаем с рук, сам кадр в целом и отдельные объекты не успеют сильно переместиться.

Итак, чтобы показать вам, как это работает, я вышел на балкон и пульнул серией первое, что увидел (разумеется, в режиме М, чтобы камера не меняла параметры съемки). Сюжет не несет никакой смысловой нагрузки, первое, что попалось для демонстрации 🙂

Сконвертировал 7 исходных RAW в тифы с помощью RPP. Как видно из превьюшек, я очень прилично потянул экспозицию (конечно, в этом сюжете было бы целесообразно использовать брекетинг по экспозиции и сшить HDR, но мне ведь нужно продемонстрировать именно стекинг с целью уменьшения шумов, поэтому все кадры проэкспонированы одинаково).

После конвертации картинка выглядит довольно плачевно, особенно в тенях, хотя фото сделано на ISO 200. Дело в том, что помимо сильной экспокоррекции я еще применил профиль пленочной симуляции и сильно поднял насыщенность.

Далее опишу сам процесс обработки серии (стекинг), в результате которого шумы у нас намного сократятся.

1. Откроем все полученные тифы в Фотошопе.

2. В меню File выберем пункт Scripts -> Load Files into Stack…

3. В открывшемся окне нажимаем кнопку Add Open Files и жмем OK.

4. Получаем документ, где все кадры серии сложены друг над другом в виде слоев. Чтобы не захламлять память и рабочее пространство, закрываем исходные файлы.

5. Поскольку кадры сняты с рук, а не со штатива, кадрирование в них разное, и нужно их выровнять друг относительно друга. С этим неплохо справляется встроенные инструментарий Фотошопа. Идем в меню Edit -> Auto-Align Layers:

Если кадры несильно отличаются, то обычно авторежим работает нормально.

6. Теперь нужно все слои объединить в один смарт-объект, для чего выделяем все слои и нажимаем правую кнопку мыши, в выпадающем меню выбираем Convert to Smart Object.

7. Итак у нас есть группа слоев, которые выровнены друг относительно друга и объединены в смарт-объект, иначе — в Stack, единую группу.
Для этой группы можно применять различные режимы смешивания и усреднения информации, которые доступны в меню Layer -> Smart Object -> Stack Mode.

Я не буду сейчас углубляться в изучение всех режимов. Из всего списка нам понадобится лишь пара — Mean и Median. Однако разницу между ними нужно понимать.

Mean — это обычное среднее арифметическое. То есть сумма значений элементов, поделенная на их количество. Допустим, у нас в семи слоях значения яркости одного пикселя варьируются так:

5, 7, 3, 9, 4, 6, 5.

Тогда среднее арифметическое этих значений будет примерно 5.6.

Median — это медиана. От среднего арифметического эта статистическая функция отличается тем, что усредняет не все числа, а лишь 1 или 2 значения (в зависимости от четного или нечетного кол-ва элементов), находящиеся в середине ранжированного ряда всех значений. В нашем случае ряд будет выстроен так:

3, 4, 5, 5, 6, 7, 9

И медианой для этого ряда будет число 5, находящееся в середине ряда. Если бы снимков было не 7, а 8, то мы бы в качестве медианы взяли среднее арифметическое двух срединных значений.

Медиана выгодно отличается от среднего арифметического тем, что сильные единичные перепады на нее не оказывают влияния. Допустим, в одном из кадров у нас вдруг проявился горячий пиксель (или человек, или муха пролетела, не важно), и яркость этого участка прыгнула с обычных 9 до 20. Медиана при этом так и останется равной 5. А вот среднее арифметическое уже станет больше 7.

Для нас это означает, что среднее арифметическое слоев лучше уменьшает регулярные шумы, тогда как медиана с этим справляется чуть хуже, но зато она более устойчива к внезапным сильным перепадам яркости. Например, если в кадре были движущиеся объекты, то медиана оставит их след только в тех участках, где эти объекты присутствовали на всех кадрах серии.

Что ж, применим режим Mean к нашему стеку. Это может занять продолжительное время, а зависимости от количества и разрешения фотографий.

Сравним результат до и после:

Как видно, шумы почти полностью ушли.
По детализации медиана выглядит чуть-чуть лучше (но и шумов там больше).

Теперь взглянем на футбольное поле:

При использовании среднего арифметического в итоговом кадре мы получили все фазы движения человека с одинаковой интенсивностью (100%, поделенные на кол-во кадров).
С медианой ситуация иная — в финальный кадр попали только те части двигающихся ребят, которые присутствовали в одном и том же месте на всех кадрах. Поскольку парень в клетчатой рубашке во всех кадрах находится в разных местах, то он вообще не попал в результирующее изображение. А от парня в красном сохранились лишь те участки, которые были неизменны на всех кадрах.

Используя режим стекинга «Median», можно без дополнительного софта например полностью «очистить» улицу от прохожих или даже движущихся машин (разумеется, при этом должно быть сделано достаточное количество кадров, чтобы на каждый участок улицы приходился хотя бы один кадр, в котором на этом участке нет машины или человека).

Но мы сейчас все-таки говорим больше о шумах, поэтому давайте посмотрим еще на пару кропов (с легким шарпом):

Видно, насколько меньше стало шумов. Намного улучшилась читаемость высокочастотных деталей — например, проводов.

Вот так с помощью простой серийной съемки и буквально 5-минутной обработки можно спасти практически любой относительно статичный кадр в сложных условиях.
По десятилетнему опыту препресса могу с уверенностью сказать, что ни один даже самый продвинутый шумодав не может справиться с шумами и сохранить при этом детали так же хорошо, как это делает простой стекинг всего лишь полудюжины кадров.

Примечание:
В некоторых современных камерах есть возможность получить разные виды стекинга непосредственно при съемке.
Однако главный недостаток такой реализации заключается в строгой необходимости снимать со штатива, тогда как при обработке в фотошопе есть возможность совместить не идеально совпадающие изображения, снятые серией с рук.

Как снимать с помощью фокус-стекинга. Видеоурок из серии Супермакро

Знаю, что вы соскучились по теме «Супермакро», поэтому вернулся, как и обещал. Я люблю снимать макро, это то направление в фотографии, которое сильно зависит от техники. Именно здесь я научился работать с детализацией изображения, ещё когда был начинающим фотографом. Здесь же ты учишься быстро фокусироваться на тех объективах, которые для такой скорости не приспособлены. Всё бы ничего, но в макро есть одна особенность, непосредственно связанная с физикой. Дело в том, что что из-за сверхмалой глубины резкости у нас подчас не получается снять даже довольно небольшой объект со сколь-нибудь значительной ГРИП. Понимаю, что есть определенная романтика, когда выходят одни глаза от целой осы, ребро монеты или только центральный бриллиант от красивого кольца даже без видимости пробы, но я хочу все посмотреть. Конечно, мы можем воспользоваться нашей верной диафрагмой и закрыть ее «вусмерть», наплевав на дифракцию, которая нам съест часть деталей, таких значимых для макро, но куда вернее использовать инструментарий, который появился с приходом цифровой эры. Называется этот способ фокус-стекинг.


Кадр до стекинга

Справедливости ради, надо сказать, что профессионалы, снимающие ювелирные украшения, часто пользуются либо объективами tilt-shift, либо аналогичными мехами с возможностью наклона передней панели, чтобы исказить оптическую ось. В принципе, если бы кольца и браслеты располагались в плоскости, параллельной плоскости матрицы, ситуация не была бы такой проблемной, но здесь следствием несовпадения плоскостей является как раз полное и частичное выпадение объекта из зоны резкости, что заказчику такой съёмки ювелирки точно не понравится. На мой взгляд, использование тильт-объективов, в данном случае, является лучшим вариантом, поскольку в поточной съёмке это позволяет тратить меньше времени и получать при этом готовый к работе кадр сразу. Как правило, профессионалы уже имеют такие в своём арсенале. Но что делать, если вы всё же хотите автофокус с возможностью снимать пусть и не мгновенно, но довольно быстро, ведь тильт-объективы всегда только с ручным фокусом, да и угол наклона регулируется не очень быстро?


Дифракция на закрытой диафрагме

Естественно, фокус-стекинг тоже не самая оперативная возможность, к тому же, до последнего времени он вообще работал только вручную. Однако вычислительная или, как ее еще называют, композитная фотография не стоит на месте, и сегодня, благодаря передовым решениям, ее вполне можно поставить на поток. Сам метод фокус-стекинга позволяет вам сделать несколько фотографий с одной точки, но с разной дистанцией фокусировки. С хорошим стабилизатором, как в Olympus E-M1X, так можно снимать даже жуков, конечно, не в полете, но уж точно не замороженных. Затем мы берём от кадра только резкие зоны и склеиваем их друг с другом, естественно, не вручную. Камера все сделает за вас — если процессор хороший, как у упомянутой Е-М1Х, на съемку уйдет секунда, а на склейку еще 10. В моём случае можно выбрать, какое количество кадров и с каким шагом использовать. Шаг зависит от глубины резкости, то есть, как вы понимаете, от того, насколько близко объект к передней линзе расположен, какую диафрагму мы поставили и какой площади матрица у нас в камере. Соответственно, чем дальше объект, тем больше глубина резкости и тем меньше шаг нужен и наоборот, чем более «макрушный» кадр мы используем, тем больше шаг. Например, в случае с кольцом мне необходимо снимать с самым большим шагом, при этом я устанавливаю диафрагму, которая мне обеспечит хорошую резкость без дифракции, то есть, где-то между 5.6 и 8, дальше закрываться смысла нет. В любом случае, на фоне у нас будет определённое размытие, но камера позволит нам свести вплоть до 15 кадров, и кольцо в них отлично укладывается. У Olympus алгоритм сделан правильно, он начинает с той точки, на которой мы фокусируемся и двигает фокус вперёд. Зная это, именно в таком режиме я и снимаю. Макрообъектив 60/2.8 позволяет мне устанавливать соотношение увеличения, поэтому я начинаю от соотношения один к одному, в таком режиме у меня кольцо заполняет весь кадр, к чему я и стремлюсь на простом белом фоне.


Стекинг в камере

К сожалению, на выходе стекинга мы получаем только JPEG, соответственно, и на нашу съемку это накладывает определенные ограничения. В частности, желательно с самого начала устанавливать баланс белого фиксировано, чтобы камера, не дай бог, случайно не ошиблась. Вероятность этого крайне мала, потому что у Olympus эти алгоритмы прекрасно отработаны, но для студийной съемки нужно заранее всё предусмотреть. Более того, необходимо также установить не самый высокий уровень контраста, с тем чтобы потом на постобработке можно было его повысить более гибко. Также мы устанавливаем не слишком высокий уровень шарпинга, чтобы не было соответствующих артефактов на первичной стадии.

Естественно, когда камера снимает несколько кадров серией, нам нужен либо хороший и быстро перезаряжающийся импульсный свет, вроде генераторного, либо наоборот, постоянный и не мерцающий. Поэтому для данного случая я выбрал Broncolor LED F160, который имеет не только высокую мощность, но и совместим абсолютно со всеми модификаторами для импульсного света, к тому же, индекс цветопередачи у него почти 99 CRI при 5500К, так что исходные условия для фото идеальны, не говоря уже о видео. Ну, а мощности в 12000 люмен мне хватит практически для любой выдержки, даже с учетом сильного закрытия диафрагмы. Так я обеспечу себе одинаковую экспозицию для всей серии, чтобы не было потом проблем со склейкой. По большому счёту, камера может делать даже нужные перерывы, рассчитанные под паузу на перезарядку источника. Это актуально, когда вы пользуетесь не такими продвинутыми источниками, как я, а чем-то попроще. Например, при съемке медленных жуков, которых можно заставить хотя бы определённое время сидеть на месте, это время имеет значение, и секунды до них будет вполне достаточно, не говоря уже о вас. Сама же камера может склеивать до 15 кадров, которых достаточно как для кольца, так и для браслета, если мы говорим уже о статичной предметке. У кольца мы склеим фактическую глубину резкости в 2 мм в целых 20 или 30, а у браслета из 5-10 мм получится заметно больше. Все эти величины примерные, и на месте нужно смотреть, делая пробные кадры, чтобы зоны склейки у нас не выпадали. Не забывайте, что от расстояния до объекта зависит глубина резкости, чем дальше, тем глубина больше. Чтобы уложить в ГРИП браслет, нам нужно отползать заметно дальше, поэтому мне вполне хватает на все. Но если мне нужно будет больше, чтобы объектив прошёл от и до, я просто отключаю соответствующую опцию склеивания в камере и потом свожу и 20, и 30 файлов RAW уже в Фотошопе или в программе Helicon focus. То же самое касается и случаев, когда мне нужно получить 12-битное изображение для более гибкой работы на посте. Но тогда уже о поточной работе не будет никакой речи, всё придётся клеить уже дома за компьютером.

В Adobe Photoshop мы загружаем обработанные фотографии через интерфейс Lightroom: Edit> → Open as Layers in Photoshop>. Далее, выделив все слои в Photoshop, идём в меню Редактирование> → Автоматически выравнивать слои>. Это актуально только для случаев съемки жуков с рук, поскольку попиксельного совпадения, в таком случае, достичь попросту невозможно. Я провёл эту операцию, просто чтобы вы видели, как она осуществляется. Здесь я не стал ничего выдумывать и просто выбрал режим Авто>. Как видите, программа всё же преобразила мне исходные картинки, но разницы с тем что было, я всё же не увидел. Если у вас сильно тряслись руки, разница будет существенной.  


Автоматическое выравнивание

 

Далее, не снимая выделения, мы опять идём в меню , здесь мы выбираем пункт , ставим галочку и . При нажатии на клавишу OK> программа начинает смешивать выделенные слои на основе содержимого. Сейчас этот алгоритм в компании Adobe очень хорошо отработан и практически соответствует тому, как раньше работала программа Helicon focus. Разницу между тем, что сделала до этого камера и что сейчас сделал Photoshop, мы видим в кадре. Опять же, обратите внимание, что алгоритм Photoshop пытается ряд вещей додумать за нас, и артефакты, которые получаются в результате, здесь тоже свои, поэтому лично я не стал бы говорить что одно лучше другого, но есть свои преимущества там и здесь, тем более что в Photoshop на выходе получается не одно синтезированное изображение, а остаётся набор слов, и всё сведение делается с помощью масок, то есть, его так же легко корректировать, если вам работа со слоями и масками давно знакома. В то же время, в камере все делается существенно быстрее. 


Экспорт в Helicon Focus

Естественно, когда нам нужно снять одно кольцо или один браслет, можно и не торопиться, сделать хоть 50 кадров и спокойно их склеить, но когда у вас есть заказ, к примеру, на 20 или 30 изделий, которые надо снять в течение дня и потом сесть за обработку, куда удобнее получить сразу после съёмки готовые кадры, чтобы нормально и качественно их обработать. Естественно, здесь результат получается тоже не идеально, если присмотреться, в Lightroom видны очень специфичные размытые блики, которые являются следствием сведения картинки стекингом за счёт определенного размытия фона. Вручную этого можно избежать, но, поскольку вся ювелирка впоследствии, в значительной степени, перерисовывается, что закладывается и стоимость съемки и ретуши, это проблемой не является, и у нас получается весьма качественный кадр, подходящий для последующей обработки. Кстати, фокус-стекинг есть не только в топовой камере, но во всей линейке OM-D, так что пользуйтесь им, обязательно пригодится.


Результат

Руководство для новичков по наложению фокуса

За исключением специальных эффектов, фотографы обычно не хотят получать расфокусированные изображения. Но иногда, независимо от того, какие настройки камеры используются, не каждая деталь изображения может быть запечатлена четко.

Глубина резкости (DOF) может быть настолько малой, что интересные аспекты фотографий остаются без резкости. Для увеличения глубины резкости можно использовать меньшую диафрагму, но перемещение диафрагмы дальше от зоны наилучшего восприятия объектива приводит к дифракции линзы в изображении, что опять же приводит к некоторой нечеткости.Кроме того, при уменьшении диафрагмы камеры необходимо увеличить выдержку, что может привести к смазыванию изображений. Увеличение ISO для улучшения экспозиции приведет к появлению цифрового шума в изображении.

Так как же снимать с наилучшей комбинацией диафрагмы и выдержки и получать резкие изображения от передней до задней части изображения? Метод, который может помочь решить эту проблему, называется наложением фокуса.

Вот некоторая полезная информация об этой технике.

Стек фокусировки 13 изображений.

Что вам нужно

  • Штатив.
  • Цифровая зеркальная камера, способная снимать в ручном режиме. Можно использовать камеру «наведи и снимай», но она должна иметь ручной режим и возможность ручной фокусировки.
  • Приложение глубины резкости (полезно, но не обязательно).
  • Photoshop или другое программное обеспечение для наложения фокуса.

Как снимать для наложения фокуса

Наложение фокуса в принципе аналогично HDR-фотографии. Однако при наложении фокуса изображения захватываются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в Photoshop; это сделано для того, чтобы создать изображение с большей глубиной резкости, чем было бы возможно при однократной экспозиции.Пейзаж и макросъемка — это два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой процедуры.

Но будьте осторожны: спокойный ветер и достаточно неподвижные объекты — необходимость!

Перед началом съемки всегда полезно знать зону наилучшего восприятия объектива, определяемую как диафрагма, при которой объектив дает наиболее резкое изображение. (Обычно он находится на расстоянии двух-трех ступеней от полного открытия.) Поэкспериментируйте, пока не определите этот важный параметр.

Пейзаж

Есть два основных сценария при съемке пейзажей, для которых может быть полезно совмещение фокуса.

Первый — это когда объект является близким объектом на переднем плане с интересным фоном, и вы хотите, чтобы оба эти элемента были в резком фокусе.

Второй — при использовании телеобъектива (который обычно имеет небольшую глубину резкости) и объект покрывает несколько расстояний, которые могут быть более резкими.

(к сведению: при съемке пейзажа широкоугольным объективом глубина резкости может быть достаточно глубокой, чтобы получить резкое изображение, не требующее наложения фокуса.)

Вот небольшой трюк, чтобы выяснить, поможет ли наложение фокуса изображению при фотографировании сцены или объекта:

После компоновки изображения установите точку фокусировки примерно на одну треть изображения. Затем с помощью Live View увеличьте изображение и проверьте, резкие или размытые передний план и задний план. Если какое-либо изображение не сфокусировано так резко, как хотелось бы, для изображения может быть полезно наложение фокуса.

Шаги для съемки пейзажей для совмещения фокуса
  1. Установите камеру на прочный штатив; это обязательно!
  2. Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
  3. Определите экспозиции для сцены и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянство экспозиции для каждого изображения.
  4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку плюс , а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокусировки в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости, если это необходимо.
  5. Сделайте первую экспозицию.
  6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, перемещает точку фокусировки на объект посередине изображения и повторно фокусируется.
  7. Сделайте вторую экспозицию.
  8. Опять же, ничего не меняя, перефокусируется на объекте в самой дальней точке намеченного изображения.
  9. Сделайте третью экспозицию. Для съемки пейзажей, как правило, достаточно трех изображений для создания резких изображений с наложением резкости, но вполне нормально сделать дополнительные изображения, чтобы обеспечить охват всей сцены.Практическое правило — добавлять больше изображений с большим фокусным расстоянием. Имейте в виду, что обработка дополнительных изображений при постобработке займет больше времени. Если возможно, проверьте глубину резкости в приложении для смартфона, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.
Первое изображение было сфокусировано на заборе, второе было сфокусировано на середине изображения, а третье было сфокусировано на передней части дома.

Макро фотография

Макросъемка может выиграть от наложения фокуса больше, чем любой другой тип фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.

Итак, вот что вы делаете:

  1. Установите камеру на прочный штатив — обязательно!
  2. Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
  3. Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы гарантировать, что экспозиция остается постоянной для каждого изображения.
  4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку «плюс», а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокуса в режиме Live View.Затем переключитесь на ручную фокусировку и при необходимости используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости.
  5. Сделайте первую экспозицию.
  6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что глубина резкости в макросъемке будет измеряться в долях дюйма, а не в футах (как в пейзажной фотографии).
  7. Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо , чтобы охватить все аспекты глубины резкости объекта.Это может быть от шести до 30+ изображений. Убедитесь, что вся тема охвачена, иначе результаты могут быть непригодными для использования. Если возможно, проверьте приложение DOF на своем смартфоне, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.
Фокусное расположение цветов только выделяет цветы на фоне. Изображение слева — это одиночный снимок с фокусным расстоянием 85 мм. Изображение справа представляет собой стек фокусировки из 12 изображений. Каждое изображение имело глубину резкости менее одного дюйма.Обратите внимание на дополнительные детали на изображении справа по сравнению с одиночным изображением.

Совет: делайте снимок рукой перед камерой до и после каждой серии изображений. При дальнейшей работе с изображениями это поможет легче определить, где начинается и заканчивается каждая серия.

Отметьте рукой начало каждой серии изображений. Это упростит обработку ваших изображений.

Обработка окончательных изображений

Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться самой сложной частью создания изображения с наложением фокуса, но на самом деле это очень просто сделать в Photoshop.Вот как это сделать:

  1. Откройте Photoshop
  2. Поместите каждое изображение на отдельный слой . В разделе Файл выберите Сценарии и Загрузить файлы в стек . Щелкните Обзор и выберите все изображения.
  3. Установите флажок Попытка Автоматически выровнять исходные изображения .
  4. Нажмите ОК , и каждое изображение откроется в новом слое в Photoshop.
  5. Откройте палитру слоев и выберите все слои.
  6. В Edit выберите Auto-Blend Layers .
  7. Установите флажок Набор изображений и Бесшовные тона и цвета . При желании выберите Content-Aware Fill Transparent Areas, который заполнит все прозрачные области, созданные путем выравнивания изображений на шаге 3. (Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю этот вариант; я просто обрезаю изображение немного позже, если необходимо.)
  8. Щелкните OK
  9. Сведите изображение , выбрав Layer > Flatten Image и сохраните.

Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов со второго по пятый вы можете просто добавить все свои изображения в Photoshop в виде слоев. Просто выберите все изображения, затем перейдите к Photo > Edit In > Open as Layer In Photoshop .

Это откроет все выбранные изображения как слои. Затем вам нужно будет выровнять изображения, выбрав все слои в палитре слоев, а затем перейти к Edit > Auto Align Layers .Наконец, перейдите к шагу шесть выше.

Сводка

Практически каждый фотограф стремится сделать максимально резкие изображения, и совмещение фокуса может быть еще одним инструментом, который поможет вам в достижении этой цели. Уловка всего этого процесса состоит в том, чтобы сделать достаточно сфокусированных изображений для создания финальной фотографии, которая будет в фокусе от переднего плана к фону.

Результаты могут быть потрясающими, если вы освоите их; обязательно попробуйте!

Делайте лучшие фотографии ночного неба с наложением изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Ночное небо — один из самых привлекательных объектов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один ответ часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд состоит в том, что вы теряете много качества изображения при сверхвысоких значениях ISO.В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.

Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.

Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости ночью, и оптимальные настройки для звездной фотографии.)

Укладка первый метод: используйте Astro Tracker

Я начну с более сложного в реализации метода, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров», доступных по относительно разумным ценам. Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте, как хотите.

Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкие передние планы:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие к вашему переднему плану, и фотография все равно будет расплывчатой. Итак, вы просто выключаете астрономический трекер, а затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 68mm, ISO 400, 294 секунды, f / 4.0

А затем легко совместите эти два изображения вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Этот метод позволяет получить необычные уровни детализации в звездах. Взгляните ниже:

Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 6400, 20 секунд , f / 4.0

Астротрекеры позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки.Вы получите размытые звезды только в том случае, если будете использовать очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На прослеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытием.Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.

К счастью, есть способ имитировать астрономический трекер без его использования — и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.

Метод 2: аксессуары не требуются

Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также довольно приятно, поскольку вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.

Например, если вам нужно f / 5.6 для получения достаточной глубины резкости, просто используйте f / 5.6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить звездные следы, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы фотографировал хотя бы 4 минуты, если возможно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно восполнить потерянный свет.)

Какие конкретные настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку за 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавить от звездных следов, как и любой другой известный мне метод.

Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас есть немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь захватить каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того.Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).

И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать при более низком ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).

Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы вычесть из изображения узорчатый шум.Однако это не является обязательным требованием. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, так как задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.

Стеки изображений постобработки

Далее мы собираемся складывать фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента).Вы, , можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти некоторые уроки / действия в Интернете, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо.Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово .

Складывая несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот окончательное изображение:

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Даже сложные участки, такие как сосновые иглы на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (Для этого изображения наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)

Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этого стека фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и у каждого была 10-секундная выдержка, я моделировал 140-секундную экспозицию.Вы можете использовать намного дольше, чем это , и улавливать еще меньшее количество шума на ваших изображениях. Предел полностью зависит от вас.

По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительному шуму. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

С другой стороны, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как лесная фотография, когда астрономический трекер, как правило, нецелесообразен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я все же рекомендую сделать одну или две фотографии с настройками одного изображения Млечного Пути, то есть теми, которые мы здесь рассматриваем, на всякий случай. Никогда не знаешь, может ли случиться что-то, что сделает наложение изображений невозможным. Это также относится к астрономическому слежению.

Заключение

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата ошибкой. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)

Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не читерство, а не более чем наложение фокуса. Но это то, что вам нужно решить для себя. Если эти методы все же выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может оказаться вам более подходящим.

Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений при съемке ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Полное руководство по наложению фокуса для пейзажной фотографии

Стало практически невозможно получить резкое изображение целиком из-за использования сверхширокоугольных объективов и зачастую экстремальных подходов к переднему плану и композициям.

Возможно, вы использовали рекомендованную диафрагму, такую ​​как f / 11, и полагали, что она сработает, но вернулись домой и обнаружили, что половина изображения не в фокусе? К сожалению, это случается слишком часто. Даже узкой диафрагмы, такой как f / 22, не всегда достаточно, чтобы придать как переднему, так и заднему плану желаемую резкость

Но это не значит, что это невозможно.

Наложение фокуса — это незаменимый метод для пейзажных фотографов, позволяющий получать невероятно резкие изображения спереди назад. Его используют фотографы всех уровней, и, имея немного базовых знаний о фотографии и постобработке, это не так сложно, как можно подумать.

Давайте подробнее рассмотрим, что такое наложение фокуса для получения более четких изображений и как вы можете быстро изучить и применить этот метод в своем собственном рабочем процессе.

Что такое наложение фокуса?

Проще говоря, наложение фокуса — это промежуточный метод, позволяющий создавать резкие изображения как спереди, так и сзади, независимо от расстояния между ближайшим передним планом и фоном.

Наложение фокуса было необходимо для получения четкого изображения из-за широкоугольного объектива и расстояния между имитацией переднего и заднего планов.

Этот метод требует использования как камеры, так и программного обеспечения для постобработки, такого как Adobe Photoshop или Helicon Focus.

Наложение фокуса используется во многих жанрах фотографии, но, пожалуй, чаще всего оно используется в пейзажной и макросъемке. Хотя есть фотографы, которые тоже используют его для портретной съемки и съемки дикой природы, его реже (и намного сложнее) использовать при съемке движущихся объектов.

Мы вернемся к точному пошаговому руководству по наложению фокуса чуть позже, но основная идея техники состоит в том, чтобы сделать два или более изображений с разными фокусными точками; то есть одно изображение фокусируется на переднем плане, а другое — на заднем.

Эти изображения затем импортируются в фоторедактор и смешиваются / объединяются. В этом наложении используются только самые резкие области каждого изображения, в результате чего изображение имеет резкий передний план, средний план и задний план.

Я знаю, что сначала это звучит сбивающе с толку, но после того, как вы пройдете пошаговый процесс и попробуете его на себе, вы увидите, что это не так сложно, как кажется.

Зачем нужен стек фокуса?

Многие фотографы склонны избегать изучения техник среднего или продвинутого уровня, потому что они не хотят прикладывать дополнительные усилия или чувствовать, что их изображения «достаточно хороши». По правде говоря, изучение немного более продвинутой техники, такой как наложение фокуса, имеет много преимуществ, поэтому стоит потратить немного дополнительного времени в полевых условиях и на постобработку.

Как уже упоминалось, практически невозможно получить резкое изображение спереди назад при использовании сверхширокоугольного объектива и объекта на переднем плане всего в нескольких сантиметрах / дюймах.

Когда есть большое расстояние между непосредственным передним планом и далеким фоном, только части изображения будут резкими; даже на узкой диафрагме.

В качестве примера возьмем изображение ниже. Когда я сфокусировался на первом с диафрагмой f / 10, следующие цветы уже были не в фокусе.Это связано с тем, что цветок находится всего в нескольких сантиметрах от линзы.

Обратите внимание, что чем дальше от первого цветка, тем больше не в фокусе изображение.

Чтобы решить эту проблему, мне нужно было сделать в общей сложности 4 изображения с разными точками фокусировки по всему кадру. Финал резкий на всем протяжении от первого цветка до горы на заднем плане.

Макросъемка — еще один пример того, когда наложение фокуса является важным методом для понимания. Получить резкость всего цветка за один снимок практически невозможно; попробуйте увеличить цветок, и вы быстро увидите, что многие части немного не в фокусе.Это обычное явление при использовании открытых диафрагм, таких как f2,8 или f5,6. Поэтому многие стремятся захватить несколько изображений и смешать их вместе для получения одного сверхчеткого изображения .

Различия могут быть незначительными, если вы просматриваете изображения только на смартфоне или небольшом устройстве, но как только вы начинаете печатать, разница становится заметно заметной, особенно при печати больших размеров.

Когда следует использовать наложение фокуса?

Хотя суммирование фокуса — невероятно мощный метод, который вам нужно изучить, он не всегда необходим.На самом деле, для большинства ваших изображений, скорее всего, , а не .

Существует всего несколько сценариев, когда наложение фокуса полезно (или необходимо) для окончательного изображения:

  • фотографирование сцены с большим расстоянием между передним планом и фоном
  • с использованием сверхширокоугольного объектива с близким к нему объектом
  • увеличение масштаба сцены, например леса, и вы хотите, чтобы все было резким даже с открытой диафрагмой
  • фотосъемка небольших сцен и макросъемка в целом

Каждый из этих сценариев выиграет от наложения фокуса, чтобы получить оптимальную резкость всей сцены.

Чтобы получить резкость спереди назад, мне нужно было сделать одно изображение с фокусировкой на переднем плане, а другое — на заднем.

Если вы не уверены, нужно ли наложить фокусировку на сцену, я рекомендую настроить изображение, как обычно, сделать пробный снимок и увеличить предварительный просмотр изображения. Если есть области, которым не хватает резкости, это хороший признак того, что следует использовать наложение фокуса.

Как сфокусировать стек для получения более четких изображений

Все это звучит красиво и модно, но как это работает на самом деле? Что вам нужно сделать, чтобы получить невероятно четкие изображения?

Хорошая новость в том, что это не так сложно, как вы могли опасаться.Вы уже на полпути, если знаете, как изменить фокусировку камеры. Если вы также знакомы с совмещением нескольких экспозиций для улучшения динамического диапазона, это будет совсем несложно.

Те, кто плохо знаком с Adobe Photoshop, могут найти это немного более запутанным, но, поверьте мне, скоро вы овладеете искусством наложения фокуса (и многим другим!). Однако я рекомендую вам прочитать нашу статью о слоях и масках в Photoshop, прежде чем пытаться выполнить следующие шаги.

Шаг № 1: Захват нескольких изображений в поле

Теперь, когда мы знаем, что такое наложение фокуса, почему вы должны его использовать и когда это полезно, давайте посмотрим, как это делается.

Как уже упоминалось, это двухэтапный метод, в котором первый шаг выполняется в полевых условиях.

Чтобы упростить выполнение следующих шагов, я рекомендую вам начать изучение этой техники с помощью сверхширокоугольного объектива, такого как Nikon 14-24 мм или аналогичного фокусного расстояния.

Хотя это не обязательно, будет намного проще выполнить эту технику, используя штатив, поскольку он гарантирует, что камера не будет перемещаться между изображениями.Это важно, когда мы позже смешаем их вместе в Photoshop.

Теперь настройте изображение, как обычно, и найдите хорошую композицию с расстоянием между передним и задним планами. Я рекомендую использовать диафрагму от f / 7.1 до f / 11, но это может зависеть от конкретной ситуации. Отрегулируйте ISO и выдержку в соответствии с обычной практикой.

Отрегулируйте фокус и сделайте снимок

Когда вы подготовили композицию и настройки, вам нужно настроить точку фокусировки.Это можно сделать с помощью автоматической или ручной фокусировки (или их комбинации)

Начните с фокусировки на объекте, близком к объективу, и убедитесь, что ближайший передний план резкий. Сделайте снимок, затем отрегулируйте точку фокусировки, чтобы она находилась немного дальше, например, посередине. Сделайте еще один снимок, прежде чем сместить точку фокусировки еще дальше.

Изображение 1: Сосредоточьтесь на скале. Изображение 2: Сосредоточьтесь на заднем плане.

Повторяйте это, пока не сделаете достаточно изображений, чтобы все было в фокусе.

Количество необходимых изображений зависит от конкретного изображения. В большинстве случаев достаточно двух или трех изображений, но иногда может потребоваться вдвое больше снимков, чтобы получить резкое изображение целиком.

Если вы не уверены, сколько изображений вам нужно сделать, просто посмотрите на те, которые у вас уже есть, и убедитесь, что у вас достаточно изображений, чтобы все было резким, если их нужно объединить.

Сделайте еще пару снимков, если вы все еще не уверены. На всякий случай.

Вот и все! Первая часть этой техники не так уж и сложна, и после того, как вы проделаете ее пару раз, вы начнете определять, сколько снимков требуется для конкретной сцены.

Давайте кратко рассмотрим, как фокусировать стек:

  1. Настройте свой снимок как обычно
  2. Используйте штатив для получения более точных результатов (и меньше работы при постобработке)
  3. Сфокусируйтесь на ближайшем к объективу объекте и сделайте снимок
  4. Отрегулируйте фокус, чтобы он был дальше ( насколько это зависит от расстояния между передним планом и фоном) и сделайте еще один снимок.
  5. Повторяйте шаг 4, пока не получите достаточно изображений, чтобы сделать все изображение резким.

Шаг № 2: Объединение изображений в постобработке

После получения серии изображений в полевых условиях пора вернуться к компьютеру и совместить их.

Есть много способов сделать это, но я собираюсь познакомить вас с двумя из лучших методов (как с точки зрения точности, так и сложности). Первый метод применяется в Adobe Photoshop, а Helicon Focus используется для второго.

Альтернатива 1: смешивание изображений в Adobe Photoshop

Adobe Photoshop — это наиболее часто используемое программное обеспечение для расширенной обработки изображений, и опытные пользователи могут применять бесконечные методы и эффекты для улучшения своих изображений.Многие пейзажные фотографы, в том числе и я, считают это важным инструментом.

Как уже упоминалось, существует множество способов достижения аналогичных результатов, но ниже приводится метод, который я использую в течение последних нескольких лет, и тот, который я считаю, лучше всего подходит для меня. В этом методе используется как алгоритм Photoshop, так и некоторые ручные приемы маскирования.

Давайте быстро взглянем, прежде чем погрузиться немного глубже.

Наложение фокуса в Adobe Photoshop Пошаговое описание:

  1. Откройте серию изображений в виде слоев в Photoshop (если вы используете Lightroom, выберите все изображения и выберите Редактировать в… -> Открыть как слои в Photoshop )
  2. Выделите все слои и перейдите в Редактировать -> Автоматическое выравнивание слоев
  3. Дублируйте все слои (выделите все слои и нажмите Cmd / Ctrl + J)
  4. Выберите только дубликатов изображений и перейдите в Edit -> Auto Blend Layers .Выберите Укладка изображений и установите флажок Бесшовные тона и цвета .
  5. Алгоритм Photoshop теперь анализирует каждый отдельный пиксель и выбирает только самые резкие из каждого изображения, открывая или скрывая с помощью масок слоя.
  6. Когда маски созданы, увеличьте изображение, чтобы увидеть, все ли области резкие.
  7. Создайте видимый слой штампа (Cmd + Shift + Option + E на Mac или Ctrl + Shift + Alt + E в Windows) с белой маской слоя и переместите исходные слои, которые резкие, в теперь мягкой области под ним.Используйте черную кисть на маске, чтобы закрасить острые части обратно.
Выберите «Stack Images»

Это немного запутало в конце, не так ли? В большинстве случаев вам не нужно использовать шаг 7, но, к сожалению, Photoshop не всегда работает идеально. Итак, давайте подробнее рассмотрим, что только что произошло:

Первым шагом после открытия изображений в виде слоев в Photoshop является их выравнивание. Даже если вы использовали штатив, между изображениями будут небольшие движения; часто вызвано сменой фокуса.Если вы не использовали штатив, разница может быть больше, и выровнять ее будет труднее.

На третьем этапе мы создаем дубликаты всех слоев. Нам понадобится второй набор изображений на случай, если алгоритм Photoshop не справится.

После создания дубликатов мы выделяем их и автоматически смешиваем вместе с помощью функции Auto Blend Layers . Это будет хорошо работать в большинстве сценариев, но для некоторых более сложных смесей он допускает некоторые ошибки.Вот когда нам нужно вмешаться и исправить это вручную.

Вы должны всегда увеличивать масштаб до 100% и просматривать изображение на предмет любых слабых мест, вызванных алгоритмом. Когда вы это сделаете и обнаружите все ошибки, создайте слой Stamp Visible Layer поверх всех остальных слоев.

Следующий процесс может быть немного утомительным, если есть много ошибок, но его важно выполнить с определенной степенью точности. Допустим, где-то на переднем плане есть слабое место.Затем вам нужно будет найти исходный слой (тот, у которого нет маски слоя из смеси) и перетащить его прямо под верхний слой Stamp Visible.

Затем создайте белую маску слоя на слое Stamp Visible и закрасьте мягкую область мягкой черной кистью с высокой непрозрачностью. Это открывает нижний слой и возвращает резкость поврежденному участку.

Если есть несколько областей с ошибками, вам нужно будет повторить этот процесс для каждой из них (т.е. создайте новый слой Stamp Visible Layer, поместите его сверху и поместите резкий слой под ним). Имейте в виду, что вы можете использовать тот же слой переднего плана для других поврежденных областей на переднем плане, если это самый резкий слой для данной области.

Если вы хотите лучше понять, как это работает, и получить более наглядное объяснение, обязательно посмотрите видеокурс Focus Stacking for Depth of Field Made Easy.

Альтернатива 2: смешивание изображений с помощью Helicon Focus

Helicon Focus — еще одно надежное программное обеспечение, которое многие фотографы используют для совмещения фокуса.На самом деле, как следует из названия, это программа, созданная именно для этой цели.

Немецкий фотограф-пейзажист Феликс Инден — один из многих, кто регулярно использует Helicon для изображений, которые слишком сложны для обработки в Photoshop. К счастью, говорит он, в Helicon Focus очень легко объединить стопки изображений с разными фокусными точками в одно резкое изображение.

Импорт файлов в Helicon Focus Pro

Шаг 1 — импортировать файлы и выбрать один из трех различных подходов к наложению.Объяснение того, что именно делают разные алгоритмы / подходы, становится слишком техническим. Вот почему Helicon советует протестировать все три и выбрать тот, который лучше всего подходит для данного изображения. Подход A и B, кажется, лучше всего подходят для моей пейзажной фотографии.

Рендеринг в Helicon Focus

Вы можете видеть, как маска накапливается, пока Helicon визуализирует файлы, что довольно забавно, поскольку каждый алгоритм создает другой. Процесс рендеринга невероятно быстр по сравнению с Photoshop, даже при использовании большого количества изображений для макросъемки или снимков продуктов.

Убедитесь, что все прошло хорошо

Обязательно увеличьте масштаб после завершения рендеринга и убедитесь, что он хорошо поработал. Теперь файл готов к экспорту и обработке в Adobe Photoshop или другом программном обеспечении!

Изображение готово к дальнейшей обработке!

Существует множество различных программ, которые можно использовать для наложения фокуса, но Adobe Photoshop и Helicon Focus — это продукты, к которым обращаются многие. Еще одно качественное программное обеспечение — Zerene Stacker, которое, по мнению многих, работает даже лучше других.

Заключение

Наложение фокуса — это промежуточный метод, применяемый как в полевых условиях, так и при постобработке. Поначалу это может показаться довольно сложным, но это метод, который необходимо понять, если вы хотите получить исключительно четкие изображения.

При использовании сверхширокоугольных объективов и более «экстремальных» подходов к композициям, которые стали так популярны в современном мире пейзажной фотографии, просто невозможно получить должную резкость по горизонтали.

Наложение фокуса — это не метод, который нужно применять для каждой фотографии, но важно понимать, когда это будет полезно.


Как раскрыть секрет резких фотографий

Глубина резкости и «сладкое пятно» вашего объектива

Настройка диафрагмы будет одним из наиболее важных факторов при съемке с фокусировкой. И широко открытая диафрагма, и крошечная могут создавать проблемы с фокусировкой по-своему:

  • Широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости, а это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с одновременным сосредоточением всего, что важно на вашем изображении.
  • Узкая диафрагма создает большую глубину резкости, но может привести к дифракции, вызывающей мягкий фокус.

Вот почему так важно знать «зону наилучшего восприятия» вашего объектива — настройку, которая обеспечивает максимально резкую точку фокусировки. Для большинства объективов это означает 2-3 ступени от широко открытой диафрагмы. Когда вы знаете, в чем состоит оптимальная точка вашего объектива, вы можете сфокусировать несколько изображений с таким сверхчетким уровнем фокусировки в разных точках композиции и использовать это на протяжении всей финальной фотографии.

Когда полезно наложение фокуса?

Вам не нужен повод для использования наложения фокуса, но во многих ситуациях это, безусловно, имеет смысл.

Пейзажи

В пейзажной ситуации вы часто пытаетесь охватить большую площадь с одной настройкой диафрагмы. Вы могли бы подумать, что установка диафрагмы, обеспечивающая максимальную глубину резкости, имеет смысл, не так ли? За исключением «идеального» фокуса, например, при диафрагме f / 22, это может привести к дифракции линз, которая смягчит этот фокус.Таким образом, может быть лучше сделать несколько снимков с диафрагмой, скажем, f / 5,8, а затем сфокусировать их.

Макро фотография

Макросъемка сочетает в себе две вещи, которые на самом деле несовместимы: чрезвычайно малая глубина резкости и потребность в абсолютной неподвижности. Очень легко потерять точку фокусировки, особенно с движущейся целью (например, с насекомыми). Возможно, вам будет проще использовать свое тело для движения вперед, а не кольцо фокусировки, чтобы получить снимки каждой точки фокусировки, которую вы хотите для стека макро-фокуса.

Фотография продукта

Особенно важно иметь точный фокус при фотосъемке продукта, поэтому совмещение фокуса может помочь вам сфокусировать каждый аспект продукта, даже если вам приходится идти на компромисс с настройкой диафрагмы.

Микроскопия

Давайте не будем отвлекаться здесь, но стоит упомянуть, что микроскопы работают с линзами, поэтому глубина резкости по-прежнему является важным фактором. Чтобы получить четкость всех этих микроскопических элементов на одном изображении, используется своего рода наложение фокуса, что значительно упрощает изучение и демонстрацию.

Наложение селективного фокуса

Наложение фокуса подходит не только для изображений, требующих резкости от угла к углу. Вы можете совмещать фокусировку только на определенных частях изображения, чтобы поддерживать резкость всего объекта на небольшой глубине резкости, сохраняя красивый размытый фон и боке, которые появляются благодаря широкой диафрагме и разделению между объектом и фоном.

Список снаряжения

Для получения изображений с наложением превосходной фокусировки вам понадобятся следующие вещи:

Уф! Это было легко, правда? Конечно, есть много других вещей, которые действительно могут быть полезны, но вы можете получить профессиональные результаты с помощью только этих трех простых вещей (которые, вероятно, у вас уже есть).Теперь давайте посмотрим на некоторые пункты списка желаний:

  • Штатив (неудивительно) для устойчивости камеры.
  • Дистанционный спуск затвора — опять же, чтобы камера оставалась максимально устойчивой.
  • Photoshop и / или Lightroom в качестве программного обеспечения для редактирования.
  • Макро-рельсовая система, такая как StackShot, которая устанавливается на штатив. По сути, это ползунок, который позволяет мгновенно изменять положение камеры. Таким образом, вы не будете слегка смещать настройку каждый раз при настройке кольца фокусировки.
  • Предмет для использования в качестве подставки для книг. Вы сделаете снимок этого объекта, блокирующий сцену до и после серии изображений, наложенных друг на друга. Это может быть просто рука или стикер. Мы рекомендуем писать счет на руке ручкой или использовать стикеры разного цвета, если вы собираетесь снимать более одной серии в съемке. Когда вы позже будете просматривать сотни изображений в сетке, вы по достоинству оцените этот шаг.

Как видите, ему даже не нужно быть в фокусе.Это изображение сделано для того, чтобы ваша серия мгновенно стала узнаваемой в каталоге.

Процесс

Наложение фокуса — это двухэтапный процесс. В то время как некоторые техники не требуют постобработки, если вам нравится делать всю свою работу в камере, этот требует. Даже если вы хотите использовать традиционные процессы в темной комнате (что мы не рекомендуем, если вы работаете в срок, так как это было бы утомительно и отнимет много времени, мягко говоря), просто невозможно складывать изображения без небольшой задержки. Работа.

Вот пошаговая разбивка всего процесса, от самой съемки до последнего файла сохранения:

Стрельба

Есть несколько основных шагов при съемке серии для совмещения фокуса:

1. Убедитесь, что вы действительно хотите сфокусироваться, сложите этот снимок

Используйте шимпанзе во благо. Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что изображение действительно резкое. Съемка, привязанная к экрану планшета, действительно поможет вам в этом. Если вы используете диафрагму, которая должна покрывать все изображение, но при этом видеть стойкую размытость, приготовьтесь к наложению.

Было бы неплохо увидеть там немного больше деталей? Будьте на связи.

2. Найдите правильные настройки

Сбалансируйте экспозицию. Съемка в режиме приоритета диафрагмы поможет вам добиться оптимального результата на снимке и учесть небольшие изменения освещения из-за смещения облаков и т. Д.

3. Выберите стратегию фокусировки

Вы можете перемещать кольцо фокусировки, сам объект (сложно и не рекомендуется) или камеру для настройки точки фокусировки между изображениями.Как мы упоминали ранее, макросъемка иногда требует от вас «увеличения ногой», поскольку в этой ситуации сложно зафиксировать точки фокусировки.

Небольшие изменения кольца фокусировки могут быть проще всего, когда у вас почти неподвижный объект. Крошечные сдвиги, которые это может вызвать, можно выровнять при постобработке, и мы немного покажем вам, как это сделать. Самое главное, не пытайтесь полагаться на автофокус в этом процессе. В наши дни линзы довольно продвинуты, но они не умеют читать мысли (пока).

4.Возьмите свои изображения

Вам понадобится как минимум три: по одному на передний, средний и задний план. Если ваша сцена особенно обширна, вам может понадобиться даже больше. Всегда лучше идти немного дальше, чем ниже. Если ваш фокус перекрывается на нескольких изображениях, вы всегда можете отбросить пару, но вы не сможете легко вернуть ту точную точку обзора и ситуацию освещения, если пропустите точку.

Примечание о селективном фокусе:

Если вы хотите сфокусировать только объект на размытом фоне, запомните самый старый трюк в книге: расположите объект так, чтобы он был ближе к вам, чем к фону.

Теперь вы готовы перейти к настоящей магии; давайте на самом деле сложим эти фотографии стопкой!

Монтаж

Есть несколько способов сделать это, и это зависит от вашего программного обеспечения для редактирования. Поскольку это PHLEARN, мы беззастенчиво относимся к Adobe Photoshop и Lightroom и будем уделять большое внимание тому, как добиться отличных результатов с этими продуктами. Однако в конце мы также добавим другие инструменты редактирования, которые вы можете попробовать, если хотите.

Метод № 1: Наложение фокуса только с помощью Photoshop

Начните с открытия Photoshop без изображения.Вам нужен один файл с каждым из ваших изображений на отдельном слое. Итак, идем по адресу:

Файл> Скрипты> Загрузить файлы в стек

, а затем нажмите Обзор , чтобы найти и выбрать все свои изображения. Если вы только что закончили редактировать их в Photoshop и все они уже открыты (и ничего больше), вы можете вместо этого нажать Добавить открытые файлы . Установите флажок Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . Это будет делать именно то, на что похоже: автоматически выравнивать слои в зависимости от их содержимого.Если вам приходилось держать камеру в руке во время съемки, эта функция будет вам палочкой-выручалочкой. Нажмите ОК , затем перейдите по адресу:

Правка> Автоматическое наложение слоев

Выберите Стек изображений и установите флажок Бесшовные тона и цвета . Вы также можете проверить Content Aware Fill Transparent Areas , чтобы заполнить все пустые пространства, возникающие в результате автоматического выравнивания изображения.

Вот что происходит на данный момент:
Photoshop находит самый резкий фокус на каждом слое изображения.Затем он маскирует все остальное. Теоретически единственное, что должно отображаться на каждом слое после этой точки, — это самая резкая точка фокусировки. Это означает, что остальная часть каждого слоя (нечеткие части) теперь невидима, что позволяет вам видеть другой слой, на котором эта область находится в фокусе.

Как использовать наложение фокуса для получения невероятно резких фотографий

Регулировка диафрагмы сама по себе может сделать не так много для получения резких изображений с большой глубиной резкости — иногда добиться резкости как в точке A, так и в точке B за один снимок почти невозможно как летающая свинья.Это особенно актуально для макросъемки. Но точно так же, как композиты с высоким динамическим диапазоном используют множественную экспозицию для захвата невозможного в противном случае диапазона света, существует фотографический трюк, который может запечатлеть невероятно резкие изображения: наложение фокуса. Наложение фокуса — это и съемка, и техника редактирования, которые работают вместе, чтобы создать снимок, который будет намного резче, чем тот, который вы можете сделать на камере, и помимо штатива и копии Adobe Photoshop, для этого не требуется никакого специального оборудования.

По сути, суммирование фокуса может помочь вам получить большую глубину резкости, не прибегая к микроскопическим размерам диафрагмы, которые могут фактически смягчить ваше изображение из-за дифракции. Это также позволяет сохранить размытый фон большой диафрагмы, сохраняя при этом объект в фокусе. В нашем примере фотографии настройка диафрагмы для получения достаточно резких обоих колец привела к потере мягкого фона. Совмещение фокуса решило проблему за считанные минуты. Вот как вы можете добиться такого эффекта.

  • 1. f / 2.8 создает приятный мягкий фон, но оба кольца не резкие.
  • 2. f / 18 создает резкие кольца, но теряет мягкий фон.

Что такое наложение фокуса?

Техника играет с глубиной резкости, которая определяет, какая часть изображения находится в фокусе. Наложение фокуса можно использовать в различных типах изображений, но этот трюк наиболее распространен для макросъемки, поскольку приближение к фокусу создает меньшую глубину резкости (т.е., только небольшая часть изображения резкая).

При наложении фокуса объединяются несколько фотографий, сделанных с разным фокусным расстоянием. В самом простом смысле одно изображение будет сфокусировано на ближайшей точке объекта, следующее — в середине, а следующее — на самой дальней точке — хотя для заполнения пробелов можно использовать гораздо больше изображений. Когда эти фотографии объединяются, в результате получается изображение с гораздо большей глубиной резкости, чем оригинал. Наложение фокуса можно использовать, если сцена слишком темная для узкой диафрагмы или когда узкой диафрагмы все еще недостаточно для достижения достаточной глубины резкости.

Некоторые камеры Panasonic, включая Lumix GH5, могут даже выполнять наложение фокуса в камере, используя тот же режим 4K Photo, который позволяет фотографам настраивать фокус после съемки.

Как использовать наложение фокуса для получения более резких снимков

1. Выберите сцену и стабилизируйте камеру.

Наложение фокуса требует наложения нескольких изображений друг на друга — задача, которую намного проще выполнить, когда камера не перемещается между кадрами. В идеале после того, как вы определились с композицией, вам следует установить штатив, чтобы камера оставалась на месте.Однако вы можете удерживать камеру в устойчивом положении любым способом — в нашем примере камера находилась на столе.

Обратите внимание, что процесс редактирования часто требует небольшого кадрирования, поэтому скомпонуйте кадр немного шире, чем хотелось бы, чтобы не обрезать важные области изображения.

2. Установите выдержку.

Каждый раз, когда вы объединяете фотографии, вы не хотите, чтобы экспозиция менялась между снимками (если, конечно, вы не снимаете HDR). Используйте режим ручной экспозиции, чтобы выдерживать постоянную экспозицию между снимками.Объединение фотографий будет проще, если вы начнете с диафрагмы, хотя бы частично закрытой, чтобы получить максимальную глубину резкости, насколько это возможно. Однако, опять же, освещение и дифракция могут ограничить это.

С другой стороны, если вы хотите, чтобы фон был как можно более мягким, используйте широкую диафрагму и полагайтесь исключительно на наложение фокуса, чтобы добавить дополнительную резкость — просто обратите внимание, что вам нужно сделать больше фотографий с большим количеством точек фокусировки, чтобы сделать это. Вам также следует избегать автоматического баланса белого, так как он может немного сдвигаться от одной экспозиции к другой.

3. Сфокусируйтесь на области № 1 и сделайте снимок.

Закрепив камеру и настроив экспозицию, измените зону фокусировки на одноточечный автофокус, чтобы вы могли выбрать, где камера устанавливает фокус. Сфокусируйтесь на самой передней части объекта и сделайте снимок. Если вам это удобно, мы рекомендуем использовать ручную фокусировку и режим Live View (где вы можете нажать на изображение предварительного просмотра, чтобы проверить фокусировку), что даст вам еще больший контроль.

4. Продолжайте съемку, каждый раз регулируя фокусировку.

Затем повторите предыдущий шаг, каждый раз перемещая точку фокусировки, пока не получите фотографии с резкостью каждого участка. Количество снимков, которые вам нужно будет объединить, зависит от объекта и ваших настроек диафрагмы. Взгляните на предыдущий снимок, определите, где падает резкость, затем поместите точку фокусировки так, чтобы резкая область перекрывалась с предыдущей резкой областью (или, при ручной фокусировке, просто продолжайте вращать кольцо фокусировки на небольшую величину между кадры). Если вы не перекрываете резкие области, ваше окончательное изображение может иметь резкость, которая увеличивается и уменьшается, поэтому ошибитесь, сделав слишком много фотографий, а не слишком мало.

5. Откройте и выровняйте в Photoshop.

Редактирование — это то место, где происходит волшебство — и объединение этих изображений не так сложно, как кажется, благодаря нескольким автоматизированным инструментам. Во-первых, вам нужно открыть все файлы как отдельные слои в Photoshop. Самый простой способ сделать это — перейти к File> Scripts> Load Files Into Stacks и выбрать файлы во всплывающем окне. Установите флажок, в котором говорится о попытке автоматического выравнивания изображений, поскольку даже со штативом иногда может наблюдаться небольшое смещение между снимками.(Если вы также используете Adobe Lightroom, вы можете выбрать все изображения, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать открытие всех файлов в Photoshop. В диалоговом окне параметров стека выберите поле, в котором говорится, что нужно включить все открытые файлы. )

Теперь у вас должна быть стопка выровненных изображений. Затем вы смешаете их вместе.

6. Слияние.

Есть несколько способов объединить стек фокуса, автоматический вариант, который работает большую часть времени, и ручной вариант, который предлагает больше контроля.

Чтобы Photoshop автоматически объединял изображения, выберите Правка> Автоматическое смешивание слоев . Если у вас есть небольшие пробелы по краям, вы можете установить флажок «Залить прозрачные изображения с учетом содержимого» или обрезать их позже. Также установите флажок для бесшовных тонов и цветов и выберите параметр «складывать изображения» (не панорама). Нажмите OK , подождите, пока Photoshop сотворит чудеса, а затем — вуаля! Стек с резкой фокусировкой.

Иногда, однако, автоматический режим не помогает, как в нашем примере изображения.Поскольку боке на заднем плане было создано из расфокусированного пламени, оно было разным в каждом кадре, создавая то, что называется ореолом, когда изображения не совсем совпадают. Чтобы исправить это, вы можете вручную выбрать, какие части каждого слоя включить в окончательный снимок, а не использовать автоматическую опцию.

Убедитесь, что слои выровнены так, что точка фокусировки, ближайшая к камере, находится сверху. Затем используйте инструмент «Ластик» на каждом слое, чтобы стереть нерезкие области на этой фотографии, но которые являются резкими на следующем слое или других слоях.Затем перейдите к следующему слою и повторите. Выборочно стирая части каждого слоя, вы можете выбрать, какие части изображения должны оставаться резкими. Если вы потерялись во всех слоях, используйте значок глаза, чтобы удалить другие слои, чтобы точно увидеть, над чем вы работаете.

Если вы довольны результатом, вы можете объединить слои в один файл и продолжить редактирование. Чтобы сохранить согласованность цветов при экспорте файла, установите флажки для SRGB и вставьте цветовой профиль, в противном случае цвета и экспозиция изображения могут немного отличаться при просмотре в Интернете.

Заключение

Наложение фокуса позволяет фотографам обойти ограничения глубины резкости и создавать изображения, которые в противном случае было бы невозможно захватить. Этот метод отлично подходит для получения более резких макроснимков, но также может использоваться в других областях, включая пейзажи с большим диапазоном от переднего плана до заднего плана, где небольшая диафрагма может быть нежелательной из-за дифракции. Наложение фокуса — это продвинутая техника, но благодаря современным инструментам ее довольно легко реализовать, если вы не против потратить немного времени.

Рекомендации редакции

Руководство для начинающих по наложению фокуса для макросъемки

Одна из самых серьезных проблем в макросъемке — это глубина резкости, или сокращенно DOF. Мало того, что зона резкости резко уменьшается по мере приближения к нашим объектам, другие факторы, такие как недостаток света и смягчение дифракции, затрудняют использование узких диафрагм сверх этого.

При коэффициенте увеличения 1: 1 уже невозможно сфокусировать всю сцену, если вы не фотографируете свою коллекцию марок, и ситуация становится только хуже, когда мы увеличиваем коэффициент увеличения.

Это фото было снято с диафрагмой f / 8 и почти в натуральную величину. Несмотря на то, что обычно это приемлемая диафрагма, при макросъемке у нее не так много фокусировки, как у нас.

Проблема глубины резкости и ее решение

Причиной этого, как упоминалось выше, является сама природа оптики: чем ближе объект съемки к объективу, тем меньше будет глубина резкости. Этому может противодействовать узкая диафрагма, которая подавляет большую часть светового конуса, чтобы уменьшить падение резкости.

Но это работает только до определенной степени. Если отверстие диафрагмы становится слишком узким, световые волны начинают искривляться и смягчать изображение. Это явление называется дифракцией . К счастью, есть метод под названием Focus Stacking, который позволяет нам обойти эту проблему, комбинируя несколько изображений.

Наложение фокуса

Как следует из названия, наложение фокуса — это метод, при котором вы делаете несколько снимков одного и того же объекта, но с немного разными расстояниями фокусировки, и «складываете» их.Когда мы объединяем эти изображения при постобработке, мы получаем одно четкое изображение, на котором весь кадр находится в фокусе. Многим пейзажным фотографам нравится использовать этот метод для фокусировки как переднего, так и дальнего фона, но он особенно полезен при макросъемке.

Основная идея состоит в том, чтобы установить камеру на штатив, скомпоновать снимок, а затем сделать серию снимков, слегка смещая фокус между снимками.

Когда дело доходит до выполнения стека фокуса, есть несколько способов сделать это, так что давайте посмотрим!

Вариант 1. Сдвиг фокуса вручную

Лучше всего работает в режиме live-view с полным увеличением или с включенной функцией выделения контуров фокуса.Преимущество этого метода в том, что вам не понадобится никакого дополнительного оборудования, кроме камеры и штатива, так что это идеально, если вы только начинаете и хотите прочувствовать это.

Обратной стороной этого метода является то, что, в зависимости от вашего объектива, может потребоваться хорошее кадрирование. Некоторые линзы изменяют свое фокусное расстояние при смещении фокуса («дыхание фокуса»), и ваше окончательное изображение может быть размером не более самого маленького изображения в стопке:

Все изображения в стопке необходимо выровнять и изменить размер перед объединением.Размер окончательного изображения будет соответствовать размеру самых маленьких слоев в стопке.

Вариант 2: Ручка ручной фокусировки

Одним из больших преимуществ использования направляющих ручной фокусировки является предотвращение «дыхания» фокусировки. Они также упрощают выполнение согласованного размера шага.

Ползунки

с ручной фокусировкой вполне доступны по цене, но, пожалуйста, не покупайте самые дешевые из них, которые можно найти на eBay — модели за 20 долларов имеют довольно плохую конструкцию и очень «шаткую» производительность. Ползунки ручной фокусировки легко переносить в поле и достаточно хорошо работают для увеличения до 5x.

Тычинка цветка гибискуса, снята с увеличением 4,2x с ручной направляющей.

Вариант 3: Автоматическая направляющая фокусировки

Это наиболее продвинутый вариант: размер шага регулируется электронным способом, и вам практически гарантирован идеальный стек.

Такие слайдеры можно найти как наборы для самостоятельной сборки или как предварительно собранные продукты, и обычно они начинаются по цене около 200 долларов. В Интернете также есть инструкции для самостоятельного изготовления на случай, если вы сочтете нужным. Отличная направляющая, которую рекомендуют многие макро-фотографы, — это слайдер фокусировки Wemacro.

Вариант 4: Автоматическое совмещение в камере

Некоторые камеры имеют функцию наложения внутренней фокусировки, которая позволяет вам определять начальную и конечную точки стека, а также количество изображений, которые вы хотите сделать. Многие камеры Olympus имеют эту функцию, и большинство зеркальных фотокамер Canon могут получить ее, установив стороннюю прошивку Magic Lantern (на свой страх и риск).

Накопление фокуса в камере — замечательная функция, поскольку она позволяет точно контролировать размер шага между кадрами и не требует дополнительного оборудования.К сожалению, это работает только для линз с электронным управлением.

Вариант 5: Helicon Tube

Helicon Tube — это специализированная удлинительная трубка, которая позволяет вашей камере выполнять автоматические и программно управляемые стеки. Удобно, что это предлагает компания Helicon, один из ведущих производителей программного обеспечения в отрасли.

Это идеальное решение, которое, к сожалению, работает только с объективами с электронным управлением.

Вариант 6: Ручное стекирование

Ручное стекирование фокуса — еще один способ создания стека без дополнительного оборудования.Это требует изрядной практики и пост-обработки, но вознаграждает вас максимальной гибкостью и изображениями, которые вы не смогли бы сделать иначе.

В отличие от всех других методов, упомянутых выше, для этого , а не для требуется штатив, что делает его идеальным для насекомых, которые не будут стоять на месте надолго. Этот полосатый конфетный бункер для листьев — хороший тому пример; сравните изображения до и после совмещения фокуса сцены:

Существует множество различных техник на выбор, и какая из них вам подходит, действительно зависит от того, что вы фотографируете, и от ваших личных предпочтений.

Перед тем, как вы начнете стек

Перед тем, как взять стек фокуса, пожалуйста, прочтите этот контрольный список для достижения наилучших результатов:

  • Убедитесь, что ваши батареи заряжены и у вас достаточно места на карте памяти.
  • Скомпонуйте кадр, сосредотачиваясь на самом конце зоны, которую хотите объединить. Ваше окончательное изображение будет ровно настолько, насколько оно будет максимально удалено от камеры.
  • Используйте режим live-view с полным увеличением. Если вы используете камеру, у которой нет режима live-view, начните наложение до зоны фокусировки и заканчивать за ее пределами.Видоискатель легко обманет, и если вы пропустите хотя бы один снимок, вся стопка может оказаться бесполезной.
  • Используйте автоспуск или, что еще лучше, дистанционное управление / интервалометр, чтобы избежать дрожания камеры.
  • Используйте функцию очистки сенсора камеры, чтобы избежать появления грязи на фотографиях. Автоматическое совмещение фокуса обычно преобразует все это в окончательное изображение.

После того, как вы собрали стек

Когда у вас есть все необходимые изображения, пора сложить их вместе.Если ваша камера не поддерживает наложение в камере, вам придется использовать компьютер для этой задачи.

Доступно большое количество специализированного программного обеспечения. Helicon Focus и Zerene — два самых популярных инструмента, и оба работают очень хорошо. Оба являются отличным программным обеспечением, особенно программное обеспечение Helicon, используемое вместе с Helicon Tube, поскольку оно упрощает автоматическое наложение фокуса.

Тем не менее, я лично предпочитаю Photoshop. Он имеет отличную встроенную функцию стекирования и бесчисленное множество других инструментов, которые обеспечивают больший контроль и точную настройку.PS — идеальное приложение для ручной фокусировки. Чтобы узнать больше о наложении фокуса в Photoshop, прочтите следующую статью здесь.


Об авторе : Максимилиан Симсон — лондонский фотограф-портретист и фотограф мероприятий, который также снимает изобразительное искусство и макросъемку. Чтобы увидеть больше его работ, посетите его веб-сайт. Эта статья также была опубликована здесь и переиздается с разрешения.

Полное руководство по изучению фотографии: Focus Stacking

Цифровые камеры

— мощные инструменты: за последние несколько лет они добавили мегапикселей, снизив вес и значительно улучшив характеристики при слабом освещении.Но с одной фотографией можно сделать так много. Наложение фокуса выходит на арену наряду с широким динамическим диапазоном как трюк для редактирования фотографий, который использует несколько изображений для достижения того, что невозможно с одной фотографией.

Итак, что такое наложение фокуса и как его использовать? Наложение фокуса объединяет несколько фотографий, сделанных в разных точках фокусировки, для достижения глубины резкости, которая либо невозможна из-за имеющегося под рукой оборудования, либо затруднена из-за доступного света, либо по иным причинам невозможна из-за параметров глубины резкости.Хотя эта техника немного сложнее, чем съемка и редактирование одного изображения, со штативом и несколькими приемами совмещение фокуса может удерживать все детали в фокусе.

Дальний родственник с широким динамическим диапазоном, фокусировка с наложением слоев изображений, сделанных в нескольких точках фокусировки, а не с разной экспозицией. В результате получается изображение более резкое, чем исходные фотографии сами по себе.

Так зачем же наложение фокуса? Наложение фокуса решает проблемы с глубиной резкости или тем, какая часть изображения находится в фокусе.В зависимости от настроек диафрагмы и того, насколько близко камера находится к объекту, объекты на фотографии могут находиться на расстоянии нескольких футов друг от друга и все еще в фокусе, или они могут находиться в миллиметрах друг от друга и не в фокусе.

Съемка близко к объекту, как в макросъемке, создает очень узкую глубину резкости — настолько узкую, что усики шмеля могут быть в фокусе, но его жало размывается на заднем плане. Хотя использование более широкой диафрагмы может помочь, часто одной диафрагмы недостаточно, чтобы добавить эту деталь обратно.Если вместо этого запечатлеть объект в серии изображений, эти детали можно снова наложить на слои.

Хотя макросъемка — одна из главных причин использования техники наложения фокуса, это не единственная причина. Широкая диафрагма пропускает много света, но оставляет большую часть изображения не в фокусе. Если вы снимаете пейзаж ночью, суммирование фокусировки создаст вид более широкой диафрагмы, даже если было невозможно использовать ее.

Наложение фокуса также иногда используется в пейзажной фотографии, часто когда на переднем плане есть элемент, который даже с большой диафрагмой все равно был бы не в фокусе.

Независимо от объекта, суммирование фокуса позволяет получить более резкое изображение, чем камера может сделать за один снимок.

Как снять серию фотографий для наложения фокуса

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

— Фото: Кейси Косли

Чтобы получить такое резкое окончательное изображение, вам нужно снять серию фотографий с разными точками фокусировки на каждой.Сначала выберите сцену и создайте композицию. В идеале вам следует использовать штатив. Хотя программное обеспечение теперь может автоматически выравнивать изображения, с помощью метода автоматического выравнивания вы теряете разрешение, так как вам придется обрезать края, которые не полностью перекрываются. Если взять с собой штатив невозможно, на протяжении всей серии старайтесь как можно точнее составлять композицию.

Стек фокусировки лучше всего снимать в ручном режиме, чтобы экспозиция была одинаковой для всех изображений в серии. (Если вам еще неудобно работать в ручном режиме, переключите камеру в программный автоматический режим и обратите внимание на эти настройки.Затем вернитесь к руководству и используйте те же настройки). Иногда наложение фокуса выполняется с разной диафрагмой, чтобы объединить изображения с разной глубиной резкости, но для простоты используйте ручной режим и равномерную экспозицию, пока не получите больше опыта с наложением фокуса.

Затем определите, какую часть изображения вы хотите сохранить в фокусе. Например, у вас есть ряд из трех деревьев, и вы хотите, чтобы все три дерева оставались в фокусе, или, может быть, вы снимаете цветок крупным планом и хотите, чтобы каждый лепесток был резким.

Сложная часть наложения фокуса — это определить, сколько изображений нужно сделать, чтобы получить желаемый уровень резкости. Чем больше изображений вы сложите вместе, тем резче будет изображение, но тем сложнее будет снять все это. Чем ближе вы находитесь к объекту и чем шире ваша диафрагма, тем больше изображений вам нужно снять.

В этом ряду из трех деревьев, например, съемка трех изображений, по одному на каждое дерево, — это простой способ наложить фокус.Однако этому цветку может потребоваться больше изображений, поскольку глубина резкости резко меняется с расстоянием.

Как вы решаете, сколько снимков снимать? Попробуйте сначала сделать пробный снимок, сфокусировавшись на переднем крае ближайшего объекта, резкость которого вы хотите сохранить. Затем взгляните на этот пробный снимок в режиме предварительного просмотра на ЖК-экране (не забудьте использовать кнопку масштабирования). Как быстро падает эта резкость? Если этот цветок все еще резкий на третьем расстоянии, вы можете уйти от трех-четырех выстрелов.Однако, если этот цветок резкий только для первой десятой части этого цветка, вам нужно использовать более десяти изображений. Вы хотите избежать пропусков, иначе резкость упадет, затем вернется, исчезнет и затем вернется. Совмещение фокуса требует некоторой практики, поэтому, если вы не уверены, возьмите несколько наборов, чтобы поэкспериментировать с ними позже.

После того, как вы определили, что вам нужно оставаться в фокусе и сколько снимков вам нужно для этого, начинайте съемку. Наведите фокус на первую точку и сделайте снимок. Переместите точку глубже в фотографию и сделайте еще раз.Продолжайте снимать, перемещая точку фокусировки глубже с каждой фотографией, пока не снимете весь диапазон.

Как создать одно изображение из наложения фокуса в Photoshop

В то время как наложение фокуса использовалось для ручного смешивания каждой резкой области в одну фотографию, в последней версии Photoshop (и даже в версиях до 2014 года) программа может автоматически смешивать сложенное изображение для простого редактирования стека фокусировки.

Начните с Photoshop, перейдя в меню «Файл»> «Сценарии»> «Загрузить файлы в стек».В открывшемся диалоговом окне выберите все фотографии в серии, нажав кнопку «Обзор». Не устанавливайте флажки для других параметров. Теперь ваши фотографии будут автоматически загружены в отдельные слои.

Затем убедитесь, что ваши фотографии идеально выровнены. Выделите каждый слой на панели слоев, затем перейдите в Edit на верхней панели инструментов и выберите Auto-Align Layers. Параметр «Авто» большую часть времени работает хорошо, но для большей точности выберите «коллаж» для стека фокуса, затем нажмите «ОК».

Если вы не использовали штатив, ваши слои, вероятно, не совсем совпадают — используйте инструмент кадрирования, чтобы создать однородное изображение, обрезая все области, которые не перекрываются со всеми слоями.Иногда при использовании штатива все равно остается немного урожая, особенно в ветреную погоду.

Затем вам нужно сказать Photoshop, что вы хотите, чтобы все эти слои были объединены в одно изображение, но одно изображение, которое сохраняет резкость из серии. Чтобы сделать это, не снимая выделения со всех слоев, перейдите в меню «Правка»> «Автоматическое смешивание слоев». Убедитесь, что выбрано «Сложение изображений», затем нажмите «ОК».

Photoshop теперь сотворит чудеса и смешает все эти фокусные точки — «волшебство» может занять несколько минут.После завершения процесса вы должны увидеть резкое изображение, а в поле слоев — маски, показывающие, какая часть какого слоя видна в окончательном изображении. Если вам нужно настроить, какая часть каждой фотографии включается, вы можете сделать это, отредактировав маску этого слоя.

Теперь, когда серия изображений объединена, вы можете сгладить изображение («Слои»> «Свести изображение»), а затем отредактировать фотографию, как если бы вы делали один снимок.

Photoshop — это всего лишь один из способов объединения стека фокуса, с этой задачей могут справиться несколько фоторедакторов, и есть даже программы, полностью посвященные наложению фокуса, такие как Helicon Focus и Zerene Stacker.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *