Техника фотосъемки – Техника съемки

Содержание

техника съемки и другие секреты

Новички ошибочно считают съёмку на улице элементарной и бесхитростной. Действительно, что может быть проще? Нужно лишь нацелить объектив на модель и сделать кадр на красивом фоне. Но на деле всё оказывается не так просто. Из этой статьи вы узнаете все секреты уличного портрета. Техника съёмки, выбор локации, построение кадра и работа с моделью – об этих и других составляющих читайте ниже.

Где снимать: выбираем локацию

Фон должен гармонировать с образом человека в кадре.

К выбору места для съёмок стоит подходить с особенной осторожностью – декорации не должны отвлекать от лица и, в частности, от глаз героя кадра. Для того, чтобы заполучить красивый и лаконичный фон, не обязательно пускаться на авантюрные поиски живописных локаций за городом.

Ищите красоту вокруг себя. Отличным вариантом для фона может стать пышный высокий куст у дома, дверь с необычной резьбой или узкая безлюдная улочка.

Фон на портрете – вторичное, делайте акцент на лице модели

Хотите больше неординарности? Попробуйте поснимать на крыше, в кабинке на колесе обозрения или на речном трамвайчике – удивительный результат гарантирован!

Найдите подходящую крышу и снимите модель на фоне городкого пейзажа

Исключение составляют фотопрогулки с сюжетом. Для таких кадров парк по соседству может и не подойти. Например, для съёмки в стиле фэнтези идеальными будут природные локации, вроде леса или поля, а для портретов в образе гранж или стим-панк – заброшенные места, привокзальные территории или фабричные здания.

Для художественного портрета требуется подобрать реквизит и наряд для модели

Когда снимать: как время суток влияет на фото

Учитывайте погодные условия и время суток, чтобы использовать эти факторы как «рабочие инструменты».

Портретная фотосъёмка на улице, в отличие от той же студийной, осложняется отсутствием полного контроля. Приходится учитывать капризы погоды, подстраиваться под них и по возможности использовать с выгодой. Солнечный свет – ваш главный инструмент на уличной фотосессии. Он может превратить кадр в настоящее сокровище или совершенно его испортить. Благоприятный момент для съёмки напрямую зависит от времени года.

Летом лучше браться за работу на рассвете и в первые 2-3 часа после подъёма солнца. В это время лучи падают под углом, поэтому вы получите мягкий ровный свет, максимально приближенный к студийному. Температура освещения при этом быстро меняется – ранним утром свет голубоватый и холодный, а в 6-7 утра – тёплый, золотистый. Используйте эту особенность, чтобы получить ещё более атмосферные кадры.

Правильное время съемки – одно из главных условий хорошего результата

Не снимайте в полдень, когда солнце в самом зените. В это время оно создает слишком явные тени, а яркие лучи могут вызвать дискомфорт у модели. Если время съёмки от вас не зависит, и нужно решить, как фотографировать портрет на улице в солнечную погоду, на помощь придет светоотражатель. Расположите прибор по направлению солнечных лучей так, чтобы лучи не попадали прямо на лицо героя снимка. Если отражателей нет, попробуйте «спрятать» модель в тень, падающую от здания или дерева.

Закатные фотографии с пылающим небом – отличный вариант для летних и ранних осенних кадров. Учтите, что ближе к концу лета заход солнца происходит всё раньше, поэтому назначайте время для съёмок примерно на 19-20 часов.

Зимой работать на улице становится сложнее из-за того, что световой день становится слишком коротким. Самое благоприятное время для зимней фотосессии – с 14 до 16 часов.

Используя погодные условия, вы сможете получать атмосферные кадры даже зимой

Как снимать: ищем выигрышную композицию

Наладьте контакт с моделью и экспериментируйте с планами и ракурсами.

Прежде, чем обратиться к особенностям построения кадра, пару слов скажем про настройки фотоаппарата для съёмки на улице. Ваша задача сфокусировать камеру на лице модели. Для этого максимально откройте диафрагму, а остальные параметры подберите исходя из световых условий.

Если вы снимаете в JPEG, можете воспользоваться автобалансом белого. Снимаете в RAW? Тогда выберите один из встроенных сценариев, вроде «солнечно», «облачно», «тень» или любой другой. ISO лучше предварительно сделать поменьше – от 100 до 400. Недостатки, вызванные погрешностями при настройке камеры, вы сможете в дальнейшем исправить в программе для фотомонтажа.

Портрет – это эмоции и настроение. Ваша задача показать не просто лицо, а живого человека, уловить грани натуры и передать на снимке нужную энергетику. Пытайтесь сделать так, чтобы ваш герой смотрелся в кадре максимально естественно. Это возможно только при условии, что вы сами будете вести себя непринуждённо и дружелюбно. Не нужно молчать, сухо командовать и тем более критиковать – разговаривайте с моделью на равных, можно даже о чём-то отвлечённом. Ваша задача – создать доверительную атмосферу.

Наладить контакт – ваша первая задача, если модель – ребёнок

Не допускайте однообразия при съёмке. Меняйте крупность плана, положение модели и локации, сочетайте статику и динамику. Преимущество уличной съёмки в широком просторе для импровизации! Превратите съёмку в веселье – предложите модели собрать венок из одуванчиков летом, перепрыгнуть через лужицу осенью или полепить снежки зимой. Такие кадры оживят любую фотосессию.

Попросите модель сделать что-то забавное на камеру

Начните с общего плана, чтобы человек, которого вы снимаете, привык к вам и к самому процессу съёмки. Затем постепенно увеличивайте крупность плана, подходя ближе или увеличивая зум. Добавьте деталей, сфотографировав руки, глаза или какой-то элемент наряда модели – такие кадры всегда хорошо смотрятся в фотосессии.

Кадры с детальным планом отлично подходят на роль перебивочных в фотосессии

Теперь вы знаете о тонкостях того, как снимать портрет на улице. Однако на щелчках камеры работа фотографа не заканчивается. Впереди самое интересное – обработка.

ФотоМАСТЕР: обрабатываем уличный портрет

Пожалуй, ни один профессиональный фотограф не обходится без магии фоторедактора. Пара нехитрых манипуляций – и снимок уже смотрится качественнее и интереснее.

Поправить экспозицию, выровнять цветовой баланс, устранить дефекты и расставить акценты – все эти действия вы сможете легко выполнить в программе ФотоМАСТЕР. Софт обладает профессиональным функционалом и при этом невероятно удобен в работе. Вы сможете преображать как JPEG-снимки, так и RAW. Имея под рукой такую программу, вы превратите постобработку снимков из рутины в увлекательный процесс.

  • Скорректируйте освещение на снимке

Настройки для портрета на улице, которые вы выбрали, оказались не самыми удачными? В ФотоМАСТЕРЕ вы исправите технические просчёты в один клик. Редактор предлагает команды для автоулучшения фото. Функция «Цвет» позволяет моментально восстанавливать баланс белого на снимке, а «Освещение» исправляет ошибки экспозиции. Чтобы устранить недостаток, нужно лишь поставить галочку возле нужной опции.

Программа позволит улучшить фото в один клик

С помощью настроек тона вы сможете убрать засветки, сделать тени более выразительными, подчеркнуть контраст между тёмными и светлыми участками снимка.

Редактор предлагает и более тонкую настройку цвета и яркости – через кривые RGB. Для этого необходимо открыть вкладку «Инструменты» и кликнуть на строку «Кривые». Эта опция поможет высветлить или, наоборот, затемнить фото, добавить контрастности и настроить цвета.

С помощью кривых вы сможете детально настроить тон изображения

Если вы не знали, как фотографировать портрет на улице в пасмурную погоду, и снимки получились слишком тусклыми, воспользуйтесь «Радиальным фильтром», чтобы создать световой акцент искусственно. Эту опцию вы найдёте во вкладке «Ретушь». Растяните выделение на объекте и настройте параметры экспозиции. Этот инструмент поможет сделать размытый фон, а также добавить тональный акцент на снимок.

Если фон на снимке получился слишком активным, размойте его

  • Выполните ретушь

Для обработки портретов ФотоМАСТЕР предоставляет особый набор инструментов, с которыми вы легко избавитесь от несовершенств и подчеркнёте достоинства. Все эти опции собраны во вкладке

«Ретушь».

Для быстрой обработки используйте «Идеальный портрет». Программа автоматически распознает лицо на снимке и предложит варианты для моментального улучшения. Также функция позволяет вручную убирать покраснения или блики с лица, выравнивать тон кожи и придавать выразительности глазам и губам. При этом ничего не нужно выделять – всеми этими действиями вы управляете при помощи бегунков.

В ФотоМАСТЕРЕ вы сможете в деталях усовершенствовать портрет

Для глубокой ретуши подойдут восстанавливающая и корректирующая кисти, а также штамп. Восстанавливающая кисть позволяет замаскировать морщинки, мелкие покраснения и другие недостатки кожи в один клик мыши. Корректор предназначен для обработки отдельных участков снимка. Штамп позволяет удалять лишние объекты с фото, что идеально в случае, если необходимо скорректировать фон.

С функцией штамп вы незаметно удалите лишние обьекты со снимка

  • Добавьте атмосферности кадру

ФотоМАСТЕР включает больше сотни фильтров для обработки на любой вкус – стилизации под ретро, световые эффекты и тонировки. Вы найдёте их во вкладке «Эффекты». Примените понравившийся стиль к фото и отрегулируйте интенсивность обработки по своему вкусу.

Используйте один из готовых фильтров – и вы преобразите снимок в один момент

Теперь вы знаете все секреты съёмки и обработки красивых уличных портретов. Снимайте, экспериментируйте, получайте удовольствие от работы – программа ФотоМАСТЕР быстро выручит в любой ситуации и поможет без особого труда добиться совершенного результата!

photo-master.com

Техника съемки портрета: как сделать портрет качественным?

Поделиться статьёй:

Существует множество фотографов, которые специализируются исключительно на портретной съемке. И их пристрастие вполне объяснимо: портретная фотография – один из самых сложных и интересных жанров в фотоискусстве, который раскрывает характер человека.

Захватывающе? Тогда вам просто необходимо узнать все о технике съемки портрета.

 

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

  1. Лучше всего пользоваться режимом приоритета диафрагмы. Открытая диафрагма при съемке портрета – это идеальное решение. Таким образом вы «замылите» задний фон, создадите эффект боке, удачно выделив объект съемки. Наверняка вы предполагали, что мы дадим вам волшебные цифры безупречных, подходящих к любому случаю, настроек. Но, к примеру, об определенных значениях диафрагмы мы не можем ничего сказать, так как диафрагма будет зависеть от конкретных случаев, условий съемки, а также от возможностей камеры и ее объектива.
  2. Для того чтобы исключить зернистость и шум, выставите минимальное значение ISO . Данные параметры напрямую влияют на яркость снимка и настраивать их нужно исходя из освещенности, но мы рекомендуем устанавливать самое маленькое значение, которое возможно. Однако степень проявления шумов при высоком ISO зависит от вашей камеры и оптики, которая на ней установлена. И потому настройки светочувствительности будут индивидуальны в каждом случае. Кстати об оптике: если вы хотите посвятить себя портретной фотографии, то объектив для съемки портретов – это просто идеальное решение.
  3. Так как человек не может замереть неподвижно как статуя, а играть с моделью в игру «Морская фигура, замри!» как-то не комильфо, во избежание размазанных снимков просто установите выдержку на 1/60 - 1/125 секунд.
  4. С балансом белого особо не мучайтесь. Для любых условий подойдут и стандартные настройки. Если душа требует больше творчества, то на этовсегда есть ручной режим М.
  5. Режим экспозамера – это также важный параметр в портретной фотосъемке. Большинство современных фотоаппаратов предлагают выполнить усредненный, то есть по всему кадру. Также вы можете применить его на небольшом участке по центру кадра (оценочный или точечный).

 

Съемка портретов в помещении

Если вы ограничены в бюджете и не располагаете серьезным световым оборудованием и аренда студии ни вам, ни вашей  модели также не по карману, воспользуйтесь просто светом из окна. Съемка портрета в домашних условиях может пройти весьма успешно, если снимать в комнате с одним окном и немного подсветить части лица, оказавшиеся в тени, с помощью отражающего экрана. Экран расположите примерно на метр-два от модели.

Если вы решили поснимать в солнечный яркий день, когда прямой свет беспощадно освещает лицо, советуем вам слегка завесить окно белой легенькой таканью. Так вам удастся избежать неприятных теней на лице модели (если вы, конечно, не хотели превратить эту неприятность в изюминку фотографии).

 

Съемка портретов в домашних условиях: практические советы

  • Попросите модель встать к окну боком на расстоянии около полтора метра. Сами разместитесь к окну спиной таким образом, чтобы зрительная ось была перпендикулярна плоскости окна.
  • Фоном могут быть как однотонные стены, так и какой-нибудь яркий элемент. Для того чтобы подобрать идеальный ракурс попросите вашу модель походить по помещению, пока вы не подберете наиболее подходящие вашей задумке условия освещенности. Так как снимая в помещении приходится выставлять более длинную выдержку и потому съемка портрета со вспышкой, если у вас, конечно, нет штатива, просто неизбежна. Вспышку направьте наверх, а отражатель привяжите таким образом, чтобы он мог отбрасывать свет на модель.
  • Вот вам отличная схема освещения для качественного результата. Используйте пару электронных вспышек, которые расположите на расстоянии примерно в полтора – два с половиной метров друг от друга. Главным источником освещения придайте объекту съемки желаемый эффект, а дополнительные поместите как можно ближе к объективу сверху, используя их для высвечивания теней.

 

Ниже мы привели описание нескольких классических схем освещения используемых для съемки портрета в студии.

1. Возьмите два дополнительных источника освещения и расположите их под небольшим углом по отношению к модели. Это поможет вам придать дополнительный объем снимку.

2. Один источник направьте параллельно камере, другой разместите под острым углом по отношению к модели, закрепив его на высоте около трех метров. Третьим сзади и слегка сбоку подсветите голову модели – это позволит вам создать объем в кадре. Фон осветите четвертым источником света.

3. Для того чтобы немного смягчить картинку  воспользуйтесь отраженным светом, который можно получить, если направить осветительный прибор на стены и в потолок.

4. Самый простецкий прием освещения осуществляется с помощью единственного источника – отражающего экрана. Способ прост как три копейки, но, несмотря на это, с помощью него можно создавать необычные световые эффекты.

 

Съемка ночного портрета

Портреты  на черном фоне с яркими цветовыми пятнами обычно смотрится очень необычно и контрастно. Правда, такие условия требуют хорошую внешнюю вспышку и отсутствие слишком длинных выдержек. К примеру, выдержку секунд в тридцать вам никак не получится выставить. Ибо даже самая мощная вспышка не придаст объекту четкости в таких условиях, только в том случае, если модель надолго замрет в одной позе.

А теперь мы постараемся описать технику ночной съемки портретов на фоне красочных огней ночного города.

  • Попробуйте выставить выдержку от 1/15 до 1/10 сек.
  • Значение диафрагмы установите не очень большое, в некоторых случаях f 1.8 отлично подходит.
  • Фотосъемка портрета в ночное время, как мы уже говорили, предполагает применение вспышки. В принципе, за неимением внешней вспышки, вы можете попробовать и встроенную: просто поставьте синхронизацию по второй шторке, дабы снимок не получился смазанным.
  • Если вы снимаете с внешней вспышкой, то ее можно настроить так же, как и встроенную. Сначала попробуйте на автоматике, если такой вариант вам не подойдет – врубайте ручной режим и веселитесь с настройками хоть всю ночь.
  • Отраженный свет лучше всего подходит для такого вида съемки, и посему воспользуйтесь зонтами. Если вы располагаете синхронизатором, разместите вспышку на штатив под 45 градусов, сбоку от модели. Благодаря этому ваш снимок приобретет глубину и контрастность.
  • Желаете выделить задний фон посильнее? Выставите в настройках большое значение ISO.

 

Распространенные ошибки при съемке портрета

  1. Съемка с применением широкоугольного объектива. Такая оптика не подходит для портретной съемки, так как она гипертрофированно передает перспективу. Если вы хотели получить комичный эффект – пожалуйста, но если съемка художественная, то применять такой объектив не стоит.
  2. Нерезкие глаза. Глаза – это, пожалуй, самая важная вещь в портрете и поэтому они должны быть резкими, особенно тогда, когда вы снимаете с открытой диафрагмой для того, чтобы ограничить ГРИП.
  3. Слишком большая глубина резкости. Снимать с закрытой диафрагмой – это тоже не самая лучшая идея. Резкий задний фон будет отвлекать от главного объекта съемки, и фотография будет смотреться не очень хорошо
  4. Торчащие из головы предметы. Это может произойти, если вы не обратите должного внимания на задний фон. Конечно, выглядывающее из головы дерево или дорожный знак можно убрать и в редакторе при пост-обработке. Но зачем нагружать себя лишней работой, если можно обратит внимание на фон и при необходимости слегка отойти в сторону.
  5. Неправильный ракурс и высота съемки. Правильную высоту для съемки лучше всего подбирать исходя из контекста изображения и субъекта, но самый лучший результат, как показывает практика, можно получить, снимая с уровня глаз портретируемого.
  6. Резкие тени. Зачастую такие тени не дают благоприятного эффекта для снимка.
  7. Красные глаза. Чтобы избежать этого переместите вспышку подальше от объектива (если она не встроенная, конечно)
  8. Перебор с деталями. В погоне за резкостью глаз, мы зачастую забываем об остальном. Не стоит использовать режимы, повышающие насыщенность - они могут подчеркнуть недостатки кожи, которые потом придется долго и кропотливо ретушировать.

 

Советы по съемке портрета

  1. Перед тем, как взять в руки фотоаппарат, вам нужно решить, какой снимок вы хотите получить в результате. Какова цель вашей съемки? Быть может, это деловой портрет, фотосъемка в стиле фэшн, съемка для продвижения в интернете или же вы просто решили художественно сфотографировать друга. Как следует продумайте настройки и стиль будущей съемки, исходя из того, какая задача перед вами поставлена.
  2. Определились с целью съемки? Отлично! В таком случае вам будет легче подобрать соответствующее для нее место. Что может идеально подходить для реализации вашей задумки? Для художественного фото это может быть лес, заброшенный дом или любое другое загадочное место. Фэшн съемку можно организовать в студии или прогуляться по ночному городу. А деловой портрет можно сделать в кафе или офисе.
  3. Если вы работаете на открытом воздухе при естественном освещении, то очень важно учесть время суток, в которое будет проводиться съемка. Мы не советуем снимать в середине солнечного яркого дня, когда солнце особо беспощадно, ибо прямой свет, ослепительные лучи солнца, усложнят вашу работу , а избежать пересвета будет довольно сложно.
  4. Не забывайте об основах светотени, которые каждый изучал еще в школе на уроках ИЗО. Жесткое резкое освещение провоцирует появление драматичных теней. Если такой расклад в ваши планы не входил, то постарайтесь создать условия, при которых свет падал бы сразу на весь объект. Что касается мягкого света, то он может создать такой эффект, при котором все предметы будут казаться более плоскими, но зато подобное освещение может избавить вас от лишних волнений по поводу потери деталей в темных или ярко освещенных пространствах.
  5. Преимущество работы в студии – это свобода с художественными экспериментами посредством искусственных источников освещения. В полевых условиях, это конечно же, невозможно. Но в студии вам, как фотографу, все карты в руки! Мы можете выставлять различные световые схемы, передвигать и регулировать высоту и наклон источников в соответствии с задумкой. Иными словами работа в студии дает вам почувствовать себя повелителем света.
  6. Очень важно выстроить грамотную работу с моделью. Достигнуть взаимопонимания, найти контакт и расположить к себе человека. Не думайте, что модель умеет читать ваши мысли – общайтесь с ней! Говорите о том, какую позу ей лучше принять, куда посмотреть. Улыбайтесь, шутите, создавайте непринужденную обстановку, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и сможет раскрыться.

Если вас привлекает фотосъемка портретов – обучение вам просто необходимо. Наша школа фотографии может предложить большое количество различных курсов, которые проводят профессиональные фотографы. Мы рады всем!

 

 

 

Поделиться статьёй:

videoforme.ru

Скоростная съемка: руководство для новичков

Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели научиться делать их самостоятельно. Может вы хотите попробовать заняться «фотомагией» и сделать, чтобы предметы замирали в воздухе? Позвольте показать, как это делается.

Canon 50D с 50mm f/1.8 объективом Canon – 1/2000 с., f/6.3, ISO 400. Только дневной свет – вспышка отключена. Автор: Rick Ohnsman

Чем дольше вы занимаетесь фотографией, тем больше начинаете ценить способность камеры творить магию. Одна из особых функций наших «магических ящиков» – умение останавливать время. Мне нравится выражение художника Джона Бёрджера: «Фотография кажется странным изобретением, ведь ее основные рабочие материалы – свет и время».

Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, вы в буквальном смысле используете свет, чтобы запечатлеть момент времени, который не существовал до этого и не будет существовать после. Дни идут, а застывший момент остается, и чем короче выдержка, тем этот осколок времени тоньше.

Скоростная съемка – что это такое?

В рамках статьи мы определим скоростную съемку как способность регулировать выдержку фотографии так, чтобы всё движение было застывшим, и зритель мог увидеть то, что невооруженным глазом рассмотреть невозможно. Есть два основных способа это сделать: первый – сократить выдержку, второй – использовать вспышку с минимальной длительностью. Общий знаменатель этих двух методов – очень маленькое время экспонирования. Но насколько маленьким оно должно быть? Как и в большинстве сфер фотосъемки, это относительное понятие.

Съемка в дневном свете

Когда вы пользуетесь только естественным светом, например, на улице в солнечный день, логично, что уже применяется первый метод. Вы наверняка знаете – чтобы двигающийся субъект на фотографии не двигался, нужно использовать короткую выдержку. А если конкретнее? Если вы хотите полностью заморозить субъект, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы во время экспонирования не было никакого отчетливого движения.

Необходимая выдержка зависит от скорости движения субъекта. Направление движения относительно камеры (по направлению к фотографу или от него, диагонально или перпендикулярно) также играет роль. Не нужно забывать о расстоянии до субъекта и силе зуммирования.

The Amateur Photographer's Handbook (Автор: Aaron Sussman, 7-е издание, 1965, Thomas Y. Crowell, New York, с. 210). *А = по направлению к вам, В = диагональное движение, С = прямоугольное движение, как показано стрелками.

Эта таблица дает базовое понимание необходимой выдержки для типичных субъектов. Здесь приведена выдержка, необходимая для заморозки движения, большие значения приведут к размытию всего снимка или некоторых его участков.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/800, диафрагма f/6.3 ISO 200. Вспышка выключена, использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Спорт, движение и настройки камеры

Типичный пример ситуации, когда может потребоваться сократить выдержку для заморозки движения – спортивное мероприятие или очень активное занятие. Скажем, вы снимаете мотогонки. Вы работаете без штатива с телеобъективом, потому нужно учитывать не только движение субъекта, но и возможную тряску камеры, усиливающуюся из-за зуммирования. Вы предполагаете, что около 1/500 секунды подойдет. Так почему бы не сократить выдержку до 1/1000, чем меньше, тем лучше, так ведь? Да, но только когда есть достаточно света.

Вот несколько вещей, о которых стоит подумать при работе с высокоскоростной съемкой без вспышки.

  • Учитывайте, что, регулируя одну грань треугольника экспозиции, вы влияете на две другие. Сокращение выдержки нужно скомпенсировать изменением диафрагмы, ISO или обоих.
     
  • Если вы новичок в сфере скоростной фотографии, воспользуйтесь режимом Приоритет выдержки (обозначен буквой S на камерах Nikon и Tv на Canon). Достаточно выбрать выдержку, которая вам кажется правильной, а камера сама подберет диафрагму (и/или ISO, если установлен режим Авто-ISO). Можете попробовать разные значения выдержки, чтобы определить подходящую, полагаясь на способности камеры правильно установить остальные параметры экспозиции.
     
  • Режимы непрерывной съемки и Ai-Servo фокусировки (AF-C на камерах Nikon) помогут поймать хороший кадр. Подметьте приближающийся интересный момент, нажмите на кнопку затвора за секунду до него и получите резкий снимок.
     
  • Следите за диафрагмой и ISO, чтобы не возникло проблем с глубиной резкости или шумом.
     
  • Если требуется короткая выдержка, не бойтесь использовать более высокие значения ISO. С новыми моделями камер можно так сильно не опасаться негативных эффектов из-за высокого ISO. Если выбор стоит между шумным и размытым снимком, лучше выбрать первый вариант, а затем исправить недостатки с помощью специального ПО. Исправить размытую фотографию невозможно.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/1600, диафрагма f/7.2 ISO 500. Использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Многие спортивные фотографы предпочитают снимать в режиме Приоритет диафрагмы (A на камерах Nikon и Av на Canon). Вы получаете контроль над глубиной резкости и можете зафиксировать широкую диафрагму, чтобы на сенсор попадало как можно больше света, следовательно, была возможность установить как можно меньшую выдержку. Просто следите за глубиной резкости и значением выдержки, чтобы она не поднималась выше необходимого значения.

Если вы комфортно чувствуете себя в Ручном режиме, такой способ тоже подойдет, а в придачу вы получите полный контроль, но и следить нужно будет за всеми параметрами. Это достаточно хорошо работает при условиях стабильного освещения. Если планируется съемка действия с быстро меняющимся светом или фоном, могут возникнуть проблемы. С режимом Авто ISO, который имеется у большинства современных камер, есть возможность опробовать его работу вместе с одним из вышеупомянутых методов.

Делаем всплеск

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm, f/1.8. Выдержка 1/8000, диафрагма f/3.5, ISO 400

Популярное применение скоростной съемки – создание фотографий, «субъекты» на которых (вода, пудра и пр.) разливаются, рассыпаются, бьются на куски, ломаются, капают или летают в пространстве. Восхитительные фотографии замерших во времени материалов вполне реальны. Но часто процесс их создания бывает довольно грязным! Однако, с ярким дневным светом съемку можно провести на улице, где будет легче убраться, а выдержки хватит, чтобы остановить движение. Большинство современных камер может работать со значениями вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды. Это достаточно быстро, чтобы остановить даже такие мелкие предметы, как капли воды.

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm f/1.8. Выдержка 1/3200, диафрагма f/4.0, ISO 400. Только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Выше находятся примеры фотографий, которые я сделал, используя только солнечный свет. В некоторых снимках для направления света были установлены рефлекторы. Параметры экспонирования указаны для каждого примера. Кликните здесь, если хотите подробнее узнать о процессе съемки.

Съемка со вспышкой – быстрее света

Хотите еще быстрее? Естественного света будет недостаточно, чтобы иметь возможность установить минимальные значения выдержки, а если и будет, вы все равно не сможете остановить движение. Возможно, ваш субъект будет намного проще запечатлеть в студии. Добро пожаловать в мир съемки со вспышкой, где всплеск света становится очень коротким, позволяя устанавливать наименьшее время экспонирования.

Ключ к созданию скоростных фотографий со вспышкой – регулирование выходной мощности лампы. Чем меньше мощность, тем меньше длительность. Вот несколько примеров для Canon 580EX (таблица взята из статьи Джима Хармера о длительности вспышек):

Экспозиция внутри экспозиции

Так что на счет выдержки? При использовании вспышки для скоростной съемки не она делает всю работу. Именно тот молниеносно-быстрый проблеск света останавливает движение и позволяет запечатлеть удивительно малый отрезок времени.

По сути, когда вы делаете снимок со вспышкой, вы создаете экспозицию внутри экспозиции. При съемке с естественным светом рассматривается отрезок времени, в течение которого затвор открыт, но в то же время срабатывает вспышка, экспонируя субъект на долю секунды. В большинстве случаев затвор открывается и тут же срабатывает вспышка (дальше мы обсудим, зачем может понадобится это поменять).

Такой прием называется Синхронизация по первой шторке (и обычно является настройкой по умолчанию для многих камер). Затем экспонирование продолжается, сенсор получает рассеянный свет пока не выйдет время. При работе в режиме TTL делается предварительный импульс, благодаря которому камера рассчитывает мощность вспышки. На схеме ниже изображен процесс экспонирования при выдержке 1/125 секунды.

Берем управление в свои руки

Давайте проанализируем фотографию ниже, чтобы понять, как всё работает. В кадр поместили блюдце с молоком и ложку. Использовалась камера Canon 6D с самым резким объективом, который у меня был – так называемый «nifty fifty», 50мм фикс-фокус Canon f/1.8. По сторонам были помещены две вспышки Sunpak с беспроводными кнопками спуска Yongnuo. Освещение в комнате было сведено до минимума. Я щелкнул несколько снимков в ручном режиме, чтобы определить необходимые параметры экспозиции – в моем случае выдержка 1/160 вполне хорошо подошла, также я установил ISO 100 для минимального шума и диафрагму f/25 для идеальной глубины резкости. Без вспышки при таких настройках получается практически абсолютно черный прямоугольник. Мне не нужно, чтобы естественный свет влиял на фотографию. Затем я протестировал кадр со вспышками, установленными на 1/16-ю мощности. С этим не возникло трудностей благодаря переключателям на задней панели. (Более современные модели обычно поддерживают регулирование мощности в Ручном режиме при помощи кнопки и LCD-экрана).

Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/25, ISO 400. Две вспышки Sunpak. Автор: Rick Ohnsman

Делаем снимок

Теперь все начинает зависеть от реакции и удачи. Я должен был бросить ягоду и на долю секунды позже нажать на кнопку дистанционного затвора. Тайминг очень важен, поэтому мне понадобилось немало попыток прежде, чем я получил идеальный кадр. Такая же ситуация была при съемке перца и фруктов на улице. Можете сами посчитать, сколько щелчков затвором понадобится для «той самой» фотографии.

Для создания такого вида фотографий нужно выполнить такие шаги:

  • Подготовьте субъект и расставить вспышку(ки) в наиболее выгодных местах.
  • Беспроводные кнопки спуска затвора могут предоставить больше гибкости при размещении вспышек.
  • Переведите вспышки в ручной режим, чтобы иметь возможность контролировать их мощность.
  • Активируйте ручной режим камеры, чтобы получить контроль над ISO, диафрагмой и выдержкой.
  • Включите ручной фокус и сфокусируйтесь на субъекте.
  • Лучше работать в помещении с минимальным количеством естественного света. Тогда вы сможете получить правильную экспозицию, используя только вспышку.
  • Установите узкую диафрагму для максимальной глубины резкости.
  • Сократите ISO во избежание шума.
  • Выдержка здесь не критична, ведь экспонирование происходит за счет вспышки. Выдержка будет отвечать только за экспонирование естественного света.
  • Сделайте пробный снимок без вспышек. Он должен быть почти или полностью черным. Сократите выдержку и/или сократите диафрагму или ISO, чтобы добиться этого результата.
  • Включите вспышки и сделайте несколько пробных снимков. Установите их мощность на минимум, который позволит добиться адекватного экспонирования. Помните, меньшая мощность = меньшая длительность. Чем ниже мощность, тем выше «замораживающая способность».
  • Активируйте режим серийной съемки. Он повысит шансы на то, что один из снимков будет удачным.
  • На старт, внимание, марш снимать!
  • Не думайте, что сможете уловить нужный момент с первой попытки. Просматривайте каждый снимок и повторите процесс, если потребуется.

Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/5.0, ISO 400. Синхронизация по второй шторке позволила добиться одновременно резкости и размытости. Автор: Rick Ohnsman

Объединяем размытие и резкость

Иногда снимок, объединяющий в себе элементы размытости движения и резкости, может выглядеть намного лучше. Для получения такого эффекта нужно использовать Синхронизацию по второй шторке. Это означает, что затвор будет открыт, пропуская естественный свет и ближе к окончанию времени экспонирования сработает вспышка, которая заморозит уловленный ею момент. Если оставить синхронизацию по первой шторке, вспышка сработает сразу же и выйдет так, что субъект будет сначала резким, а ближе к окончанию времени экспонирования станет размытым. Такой эффект выглядит очень неестественно, поэтому лучше все же синхронизировать по второй шторке.

Дальше и быстрее

Когда вы будете готовы фотографировать еще более быстро двигающиеся субъекты или поймете, что метод «быстрые руки, тайминг и удача» работает не так хорошо, попробуйте поработать с триггером затвора. Некоторые модели используют звук, чтобы активировать затвор и вспышку, другие могут работать с лазерными лучами таким образом, что, когда субъект прерывает луч, срабатывает затвор и вспышка. Смарт-триггер MIOPS имеет несколько режимов активации: звук, лазер и освещение, а также поддерживает функции Time Lapse и HDR. Если вы любите мастерить что-то самостоятельно и хорошо разбираетесь в электронике, на YouTube есть много видео, рассказывающих как смастерить свой собственный триггер на базе Arduino.

Для работы с очень быстрыми объектами (например, летящей пулей), ксеноновая вспышка вряд ли даст необходимый результат. Так называемая вспышка с коротким импульсом (air-gap flash) может обеспечить снимок с выдержкой, равной 1/1000000 секунды вместо стандартной 1/35000. В качестве замены ксенона используется воздух, а вместо 100 вольт напряжения – смертельно опасные 30 тысяч вольт. Если вы займетесь этим, то бесспорно переступите черту новичка и перейдете на новый уровень.

Желаю вам удачи в работе со скоростной съемкой. Не забудьте задать вопрос, поделиться комментарием или примерами своих фотографий. Я буду рад увидеть ваши успехи!

Автор: Rick Ohnsman

photo-monster.ru

7 правил позирования при портретной съёмке

Не все фотографы работают с моделями. Работа многих фотографов – снимать обычных людей и наша задача в том, чтобы они выглядели на снимках как модели. Как это сделать, если наши клиенты не имеют опыта позирования или управления своим лицом перед камерой? Вот семь советов, которые помогут вашим портретируемым почувствовать себя моделями.

1. Работа с волосами

Мы часто не думаем о волосах как части тела, которой можно управлять, но это возможно! Если вы снимаете человека с длинными волосами – то плохо лежащие волосы будут первым, что бросится в глаза на фотографии. Нет общего правила чтобы волосы в кадре выглядели «супер». Разным людям подходят разные варианты расположения волос.

Допустим, вы делаете простую портретную фотосъемку без визажиста и парикмахера. Первое, что нужно запомнить – волосы, лежащие на плечах выглядят ужасно. Они придают модели дикий вид и с этим нужно что-то сделать. Вот шесть вариантов работы с длинными волосами.

  1. Исходный «дикий» вариант
  2. Все волосы сзади
  3. Все волосы спереди
  4. Волосы с одной стороны спереди
  5. Волосы с другой стороны спереди
  6. Волосы собраны

Вариант №1 следует избегать любой ценой. Все другие варианты применимы в зависимости от модели и эффекта, который требуется достичь. Существование вариантов 4 и 5 объясняется тем, что в жизни волосы могут выглядеть с одой стороны лучше, чем с другой.

Обычно вы хотите, чтобы люди смотрели в камеру и большая часть лица была видна. Для данной статьи я выбрал вариант №6 с собранными волосам, чтобы было лучше видно, как девушка выполняет мои инструкции и ничего не отвлекало. Для многих женщин «хвост» - домашний вариант причёски, но она выглядит очень приятно в портретах, открывая лицо.

2. Подвиньте подбородок (или уши) вперед

Когда человек стоит нормально и расслабленно, или даже стоит красиво и позирует, то под подбородком бывает заметна небольшая складка. Это проявляется практически независимо от худобы. Если вы будете предлагать людям подать вперед подбородок, что звучит для вас очевидно, они скорее всего направят свои подбородки на вас, что будет выглядеть как фотосъемка ноздрей (не очень привлекательно). Так что вместо этого предложите вашей модели подвинуть уши вперед.

«До» и «после» предложения подвинуть уши вперед.

Тоже самое со стороны. Я иногда это называю «черепаха» потому что это похоже на то, как черепаха вытаскивает голову из панциря. Это может быть немного некомфортно или неестественно, но результат всегда оправдывает эти неудобства.

Та же техника в исполнении мужчины. Он подтянут и спортивен, но все равно в естественной позе его подбородок недостаточно фотогеничен.

3. Приподнимите руки

Когда люди просто стоят как обычно, то часто руки у них прижаты по обеим сторонам. Это вызывает несколько проблем. Во-первых, так они выглядят неловко и некомфортно на фотографиях. Во-вторых, прижатые к корпусу руки выглядят толще чем они есть на самом деле.

Это можно исправить просто подняв руки на несколько сантиметров чтобы они не прижимались к корпусу. Либо можно поставить руки в какое-то положение, например оперев на бедро. На рисунке выше красной линией обозначен видимый размер руки до изменения положения. Линия такой же длины на втором рисунке показывает насколько тоньше выглядит рука, не прижатая к корпусу.

4. Оставьте визуальное пространство вокруг талии

Всем нравится выглядеть стройнее. Один из простых способов, которым вы можете сделать вашего клиента стройнее – это показать его «естественную» талию без каких-либо дополнений. Я имею в виду визуальную изоляцию талии, чтобы она выглядела не шире чем она есть. Моя модель стоит с руками на бедрах. Первое фото демонстрирует не самую удачную позицию. Рука позади корпуса не отделена от него визуально и добавляет ширину талии. Но если подвинуть руку немного вперед – появится пространство, так что к размеру талии ничего не будет добавлено.

Красная линия показывает видимую ширину корпуса на первом фото. Она перенесена на второе фото чтобы показать сколько добавляла рука. Это правило относится не только к рукам. Все что находится на заднем плане за моделью может создавать этот эффект. Это могут быть например другие люди, стволы деревьев, фонарные столбы.

5. Поверните Плечи

Это очень простой, но важный совет. Если человек стоит ровно перед камерой – он выглядит больше. Это хорошо, если вы снимаете футболиста или директора большой фирмы, но не очень подходит для съемки модельных портретов. Повернувшись модель демонстрирует более красивый профиль и выглядит стройнее.

Красная линия показывает ширину модели, стоящей ровно перед камерой. Небольшой поворот дает фотографию все еще смотрящей в камеру модели, но с более стройным профилем.

6. Не показывайте белки глаз

Если вы хотите снять далекий мечтательный взгляд, направленный в сторону от камеры, не предлагайте модели посмотреть вдаль. Укажите конкретный объект позади вас чтобы вы могли контролировать направление взгляда.

На первом снимке я предложил модели посмотреть в сторону двери рядом с нами. Вы видите в основном белки её глаз, это не хорошо. Вы хотите увидеть радужку, цветную часть. Я предложил ей посмотреть в окно. Небольшая перемена направления взгляда вернула нам её глаза и получился более привлекательный портрет.

7. Не позволяйте носу прерывать контур лица

Это правило чуть сложнее, но тоже важно. Если вы не хотите сделать снимок анфас, вы просите модель чуть повернуться в сторону. Допустим, вы не хотите снять классический профиль, при котором будет видна лишь одна сторона лица, и модель повернется примерно на четверть чтобы остались видны оба глаза. Если вы мысленно проведете линию по боковой стороне лица, то эта линия не должна пересекаться носом.

Если она повернется слишком сильно, то нос пересечет эту линию, что испортит естественный контур лица. Это создает эффект «буратино» и визуально увеличивает длину носа. Чтобы избежать этого следует попросить модель повернуться немного обратно к камере чтобы между кончиком носа и краем лица оказалось немного пространства. Вы не должны пересекать эту линию или черты лица будут выглядеть непропорционально.

Собираем всё вместе

Вот пример списка, которому вы можете следовать на вашей следующей съемке.

  • Волосы убраны за одно плечо и распущены перед другим.
  • Подбородок выдвинут для создания более сильной линии лица.
  • Рука приподнята от корпуса.
  • Талия не имеет визуальных увеличителей.
  • Плечи повернуты.
  • Видны зрачки, а не белки глаз.
  • Нос не пересекает линию лица.

А что вы делаете чтобы обычные люди получались на фотоснимках как модели? Поделитесь в комментариях своими мыслями по поводу прочитанных советов или своими собственными приемами.

Об авторе: Бен Лукас (Ben Lucas) – живущий в Сиэтле портретный и свадебный фотограф. Он стремится сохранять лучшие эмоции своих клиентов будь то невесты, актеры, повара или даже юристы. Вы можете следить за его новостями в Фейсбуке.

photo-monster.ru

Как профессионально фотографировать людей

Пугала ли вас когда-либо мысль о съемке других людей? Верьте или нет, достаточно побороть неуверенность и люди станут самым простым субъектом для получения фотографий. Почему так? Вот представьте, что вы делаете ландшафтные фото. Большинство из нас не живет в местности с захватывающими видами. Это значит, что нужно ехать куда-то за снимком. По прибытию на место, если погода и освещение не подходящие, можно просто разворачиваться и ехать домой.

Однако, при съемке людей вы получаете полный контроль. Все элементы хорошей фотографии в ваших руках. Вас окружают потенциальные субъекты: друзья, родственники и даже прохожие, если наберетесь смелости их попросить. Каждый потенциальный субъект уникален. Если освещение неудачное, можно это исправить, перейти в другое место или использовать вспышку. Можно попросить человека надеть разную одежду или сделать что-то необычное. Единственный предел – ваше воображение.

Это и есть ключ к отличным фотографиям людей – воображение. Развлекайтесь и, если вы пока не очень много знаете о настройках своей камеры, просто переведите ее в автоматический режим (большинство камер оборудованы специальным режимом Портрет), концентрируясь на получении красивых фотографий. Дальше я расскажу о технических деталях.

Один из лучших способов усовершенствовать свои навыки – учиться у профессионалов. Вот несколько советов, чтобы вы научились думать, как профи и получили правильный настрой для потрясающих портретов.

1. Создайте связь с субъектом

Это самое важное умение! Овладейте им, и вы уже на полпути к тому, чтобы стать профессиональным фотографом. Хороший совет, особенно для начинающих – снимать знакомого, который любит позировать на камеру. Ваша работа как фотографа – помочь человеку расслабиться и развлечься. Если у получится, то в результате будут отличные снимки.

Фотографируйте родственников и друзей. Связь между вами поможет получить отличный результат. Снимок: Unsplash.

Если нужна модель, ваш парень или девушка может стать отличным вариантом.

2. Подберите правильный объектив

Фокусное расстояние объектива очень важно. Нужно понимать природу своего оборудования и знать, как использовать его в свою пользу. Хорошие новости – если у вас цифровая камера с китовым объективом (обычно с фокусным расстоянием 18-55мм), то это уже отличный инструмент съемки людей. Просто установите на 55мм и работайте. Вместо использования зума, меняйте свою позицию. Так вы изучите характеристики фокусного расстояния, с которым работаете.

Если хотите лучшего, Canon и Nikon сделали дешевые объективы 50мм f/1.8, которые идеально подходят для портретов; более широкая апертура лучше размывает фон.

Даже с широкоугольными объективами могут получиться отличные портреты. Снимок: Unsplash.

Также не игнорируйте широкоугольный конец своего китового объектива. Фотодокументалисты и фотожурналисты любят широкоугольники, так как они заставляют подобраться ближе к субъекту. Снимки получаются сокровенными из-за непосредственной близости фотографа. Широкоугольные объективы также хорошо подходят, чтобы показать субъект вместе с окружением. Это еще один стиль портретной съемки.

Не подходите слишком близко, если используете широкоугольник. В таком случае черты лица исказятся и результат будет неудовлетворительным.

3. Играйте с разным светом

Лучшее освещение для портретов может быть не в то время, что вам кажется. Пасмурное небо и позднее послеполуденное солнце – это хорошо. Прямой солнечный свет плохо подходит – он создает резкие тени на лицах и заставляет людей щуриться. Подсветка – восхитительный вариант, но стоит остерегаться бликов. Также потребуется рефлектор или вспышка, чтобы направить свет на лицо субъекта. Освещение из окон хорошо подходит для съемки в помещении, но снова будет нужен рефлектор, который осветит затененную сторону лица модели.

Попробуйте разные источники света, чтобы найти лучший вариант. Снимок: Unsplash.

Что такое рефлектор? Это любой предмет, который отражает свет, направляя его на субъект и смягчая тени. Можно купить специальные рефлекторы от таких производителей, как Lastolite, а также сделать самостоятельно из большого куска белого картона или бумаги. Фотографам нужны рефлекторы, так как имеющийся свет редко идеален. А с их помощью можно взять свет под контроль.

4. Научитесь использовать настройки камеры

Чтобы получать хорошие снимки, нужно уметь контролировать свою камеру. Не оставляйте автоматический режим. Узнайте, как выдержка, апертура и ISO влияют на вид снимка.

В следующий раз, когда будете снимать, попробуйте использовать режим Приоритет апертуры, установив ее на максимально широкое значение. Благодаря этому получится отличный размытый фон. Если день солнечный, попробуйте ISO 100. Если пасмурно – ISO 400. Выдержка будет установлена автоматически.

Научитесь грамотно работать с камерой, чтобы получать похожие фотографии. Снимок: Unsplash.

Всегда снимайте в RAW-формате. Он обеспечивает больше всего возможностей для постобработки.

5. Избегайте «позирования»

Можно много узнать о позировании, изучая фотографии и модные журналы. Однако, не стоит увлекаться – часто можно получить лучшие результаты, если попросить человека подурачиться на камеру. Попросите его расслабиться и вести себя естественно. Тогда вы получите фотографии, полные жизни.

Даже необычные позы могут сработать. Снимок: Unsplash.

6. Играйте с движением

Включите креативный подход. Попросите человека стоять ровно, в то время, как окружающие двигаются. Поместите камеру на штатив для лучшего результата.

Не делайте один и тот же снимок раз за разом. Играйте с движением или разными элементами, такими как окна. Снимок: Unsplash.

7. Заключите модельный релиз

Если вы планируете продавать фотографии, стоит заключить подписанный модельный релиз. Это простой документ, который подтверждает разрешение модели на продажу фотографий с ней.

В общем, фотография, размещенная на сайте или в журнале, не требует релиза модели, так как это считается редакционным использованием (конечно, если вы не порочите субъект). Если планируется продавать фотографию для использования в рекламе или другом продвигаемом материале, лучше об этом позаботиться.

Если вы хотите продавать свои снимки, не забудьте о релизе модели. Снимок: Unsplash.

Узнайте о законах своей страны. Некоторые страны, особенно в Европе, имеют строгие законы касательно конфиденциальности, которые регулируют использование полученных снимков. Если сомневаетесь, подпишите релиз. Лучше, когда он есть и вы продаете фотографии с разрешения модели, чем когда его нет.

У Alamy есть хороший модельный релиз, доступный на этой странице.

Автор: Andrew Gibson

photo-monster.ru

7 правил позирования при портретной съёмке

Не все фотографы работают с моделями. Работа многих фотографов – снимать обычных людей и наша задача в том, чтобы они выглядели на снимках как модели. Как это сделать, если наши клиенты не имеют опыта позирования или управления своим лицом перед камерой? Вот семь советов, которые помогут вашим портретируемым почувствовать себя моделями.

1. Работа с волосами

Мы часто не думаем о волосах как части тела, которой можно управлять, но это возможно! Если вы снимаете человека с длинными волосами – то плохо лежащие волосы будут первым, что бросится в глаза на фотографии. Нет общего правила чтобы волосы в кадре выглядели «супер». Разным людям подходят разные варианты расположения волос.

Допустим, вы делаете простую портретную фотосъемку без визажиста и парикмахера. Первое, что нужно запомнить – волосы, лежащие на плечах выглядят ужасно. Они придают модели дикий вид и с этим нужно что-то сделать. Вот шесть вариантов работы с длинными волосами.

  1. Исходный «дикий» вариант
  2. Все волосы сзади
  3. Все волосы спереди
  4. Волосы с одной стороны спереди
  5. Волосы с другой стороны спереди
  6. Волосы собраны

Вариант №1 следует избегать любой ценой. Все другие варианты применимы в зависимости от модели и эффекта, который требуется достичь. Существование вариантов 4 и 5 объясняется тем, что в жизни волосы могут выглядеть с одой стороны лучше, чем с другой.

Обычно вы хотите, чтобы люди смотрели в камеру и большая часть лица была видна. Для данной статьи я выбрал вариант №6 с собранными волосам, чтобы было лучше видно, как девушка выполняет мои инструкции и ничего не отвлекало. Для многих женщин «хвост» - домашний вариант причёски, но она выглядит очень приятно в портретах, открывая лицо.

2. Подвиньте подбородок (или уши) вперед

Когда человек стоит нормально и расслабленно, или даже стоит красиво и позирует, то под подбородком бывает заметна небольшая складка. Это проявляется практически независимо от худобы. Если вы будете предлагать людям подать вперед подбородок, что звучит для вас очевидно, они скорее всего направят свои подбородки на вас, что будет выглядеть как фотосъемка ноздрей (не очень привлекательно). Так что вместо этого предложите вашей модели подвинуть уши вперед.

«До» и «после» предложения подвинуть уши вперед.

Тоже самое со стороны. Я иногда это называю «черепаха» потому что это похоже на то, как черепаха вытаскивает голову из панциря. Это может быть немного некомфортно или неестественно, но результат всегда оправдывает эти неудобства.

Та же техника в исполнении мужчины. Он подтянут и спортивен, но все равно в естественной позе его подбородок недостаточно фотогеничен.

3. Приподнимите руки

Когда люди просто стоят как обычно, то часто руки у них прижаты по обеим сторонам. Это вызывает несколько проблем. Во-первых, так они выглядят неловко и некомфортно на фотографиях. Во-вторых, прижатые к корпусу руки выглядят толще чем они есть на самом деле.

Это можно исправить просто подняв руки на несколько сантиметров чтобы они не прижимались к корпусу. Либо можно поставить руки в какое-то положение, например оперев на бедро. На рисунке выше красной линией обозначен видимый размер руки до изменения положения. Линия такой же длины на втором рисунке показывает насколько тоньше выглядит рука, не прижатая к корпусу.

4. Оставьте визуальное пространство вокруг талии

Всем нравится выглядеть стройнее. Один из простых способов, которым вы можете сделать вашего клиента стройнее – это показать его «естественную» талию без каких-либо дополнений. Я имею в виду визуальную изоляцию талии, чтобы она выглядела не шире чем она есть. Моя модель стоит с руками на бедрах. Первое фото демонстрирует не самую удачную позицию. Рука позади корпуса не отделена от него визуально и добавляет ширину талии. Но если подвинуть руку немного вперед – появится пространство, так что к размеру талии ничего не будет добавлено.

Красная линия показывает видимую ширину корпуса на первом фото. Она перенесена на второе фото чтобы показать сколько добавляла рука. Это правило относится не только к рукам. Все что находится на заднем плане за моделью может создавать этот эффект. Это могут быть например другие люди, стволы деревьев, фонарные столбы.

5. Поверните Плечи

Это очень простой, но важный совет. Если человек стоит ровно перед камерой – он выглядит больше. Это хорошо, если вы снимаете футболиста или директора большой фирмы, но не очень подходит для съемки модельных портретов. Повернувшись модель демонстрирует более красивый профиль и выглядит стройнее.

Красная линия показывает ширину модели, стоящей ровно перед камерой. Небольшой поворот дает фотографию все еще смотрящей в камеру модели, но с более стройным профилем.

6. Не показывайте белки глаз

Если вы хотите снять далекий мечтательный взгляд, направленный в сторону от камеры, не предлагайте модели посмотреть вдаль. Укажите конкретный объект позади вас чтобы вы могли контролировать направление взгляда.

На первом снимке я предложил модели посмотреть в сторону двери рядом с нами. Вы видите в основном белки её глаз, это не хорошо. Вы хотите увидеть радужку, цветную часть. Я предложил ей посмотреть в окно. Небольшая перемена направления взгляда вернула нам её глаза и получился более привлекательный портрет.

7. Не позволяйте носу прерывать контур лица

Это правило чуть сложнее, но тоже важно. Если вы не хотите сделать снимок анфас, вы просите модель чуть повернуться в сторону. Допустим, вы не хотите снять классический профиль, при котором будет видна лишь одна сторона лица, и модель повернется примерно на четверть чтобы остались видны оба глаза. Если вы мысленно проведете линию по боковой стороне лица, то эта линия не должна пересекаться носом.

Если она повернется слишком сильно, то нос пересечет эту линию, что испортит естественный контур лица. Это создает эффект «буратино» и визуально увеличивает длину носа. Чтобы избежать этого следует попросить модель повернуться немного обратно к камере чтобы между кончиком носа и краем лица оказалось немного пространства. Вы не должны пересекать эту линию или черты лица будут выглядеть непропорционально.

Собираем всё вместе

Вот пример списка, которому вы можете следовать на вашей следующей съемке.

  • Волосы убраны за одно плечо и распущены перед другим.
  • Подбородок выдвинут для создания более сильной линии лица.
  • Рука приподнята от корпуса.
  • Талия не имеет визуальных увеличителей.
  • Плечи повернуты.
  • Видны зрачки, а не белки глаз.
  • Нос не пересекает линию лица.

А что вы делаете чтобы обычные люди получались на фотоснимках как модели? Поделитесь в комментариях своими мыслями по поводу прочитанных советов или своими собственными приемами.

Об авторе: Бен Лукас (Ben Lucas) – живущий в Сиэтле портретный и свадебный фотограф. Он стремится сохранять лучшие эмоции своих клиентов будь то невесты, актеры, повара или даже юристы. Вы можете следить за его новостями в Фейсбуке.

photo-monster.ru

Необычный способ съемки

Как вы думаете, каким образом сделан этот снимок? При съемке не использовалось дорогостоящее студийное оборудование и цветные фильтры. Каким же образом получен такой результат?

Я использовал в качестве фона и источника контрового освещения…монитор персонального компьютера. Да, да, монитор можно с успехом использовать для съемки небольших предметов! Особенно эффектно получаются прозрачные или блестящие предметы. В качестве источника основного освещения можно использовать как источники постоянного света, например, самодельную световую кисть или даже обычный светодиодный фонарик, так и импульсные источники – недорогие вспышки с ручным управлением. При этом вам даже не потребуется синхронизатор, чтобы согласовать работу вспышки и затвора камеры.

Используемое оборудование

  1. Монитор персонального компьютера. Чем больше диагональ монитора, тем более крупные предметы вы сможете снимать
  2. Затемненное помещение. Так как съемка будет производиться на длинных выдержках (порядка нескольких секунд), необходимо изолировать рабочее пространство от яркого внешнего освещения, чтобы не нарушить рисунок света.
  3. Длиннофокусный объектив, желательно с малой минимальной дистанцией фокусировки. Так как размеры монитора невелики, нужно обеспечить небольшой угол зрения объектива, чтобы не захватить пространство вне фона.
  4. Штатив. Так как съемка проводится с использованием длинных выдержек, очень важно обеспечить неподвижность камеры в течение всего времени экспонирования кадра
  5. Источник основного света. Это может быть как постоянный, так и импульсный свет. Я использовал софтбокс для накамерной вспышки размером 40 х 40 см фирмы Raylab и вспышку Yongnuo YN-560. Это недорогая вспышка с ручным управлением, идеально подходящая для стробистской съемки.
  6. Отражатель. В качестве отражателя может с успехом послужить небольшой лист белого картона или пенополистирола.

Подготовка к съемке

Подготовьте предмет к съемке. Тщательная очистка поверхности предмета от пыли, жира, отпечатков пальцев очень важна.  То, что вы не увидите глазами, зафиксирует камера, создав вам дополнительные проблемы при обработке. Используйте тканевые перчатки, работая с чистым предметом при съемке. Не забывайте время от времени обдувать предмет резиновой грушей, так как пылинки, неизбежно присутствующие в воздухе, будут постоянно оседать на предмете. Если вы считаете тщательную подготовку предмета к съемке излишней – сделайте для интереса снимки с предметом, взятым с полки, без чистки, и с подготовленным предметом. Посмотрев результат на экране монитора в 100% масштабе, вы поймете необходимость данной процедуры.

Запустите любой графический редактор и создайте в нем новый документ. Затем дайте волю вашей фантазии и сделайте фон на свой вкус. Я использовал простой и лаконичный фон в виде цветного радиального градиента, размытого по Гауссу. Обратите внимание, что справа и слева я создал симметричные цветные градиенты. Они будут выполнять функцию контровых источников света, очерчивая контуры снимаемого предмета, подчеркивая форму, отделяя объект съемки от фона.

Можно создать сразу несколько различных фонов и затем переключаться между ними, таким образом быстро меняя рисунок фона и контрового освещения. Далее устанавливаем оборудование согласно приведенной схемы. Не следует воспринимать световые схемы и принципы освещения как догму – смело экспериментируйте и меняйте все, что захотите! В этой схеме софтбокс рисует основной протяженный вертикальный блик на предмете слева, а отражатель создает вторичный блик, слабее по интенсивности, справа. Это подчеркивает объем предмета.

Установите камеру на штатив, скомпонуйте кадр, выполните фокусировку на объекте съемки. Для точной фокусировки на предмете желательно использовать режим Live View. О том, как это делается, я подробно рассказывал в статье "Использование режима Live View". Переключите камеру в режим М, установите спуск по таймеру с задержкой 10 секунд, чтобы предотвратить смазывание от вибраций камеры.

Процесс съемки

Сначала нужно определить настройки камеры для оптимальной экспозиции кадра. Я делаю это следующим образом. Выставляю диафрагму на значение f/11 – f/16, чтобы обеспечить хорошую глубину резкости. Затем определяю выдержку для желаемой экспозиции фона и контрового освещения. В данном случае выдержка получилась 8 секунд. После этого я определяю необходимую мощность вспышки с софтбоксом и ее расположение, чтобы получить красивый блик. Так как выдержка составляет несколько секунд, можно обойтись без синхронизатора или синхрокабеля, запуская вспышку вручную кнопкой Test. Установив необходимую мощность вспышки с софтбоксом и,  подобрав ее положение, аналогичным образом, ориентируясь на форму блика, подбираю положение отражателя. Я расположил его на расстоянии примерно 10 – 15 см от снимаемого предмета. Если вы затрудняетесь в определении необходимых параметров съемки, изучите статью "Ручной режим съемки".

После того, как вы подобрали расположение вспышки с софтбоксом и отражателя, приступайте к съемке различных предметов. Я привожу еще пару фотографий, сделанных вышеописанным способом. Постобработка сводится к удалению небольших дефектов и пылинок (куда же без них) на предмете и фоне, а также небольшой тоновой коррекции.

Попробуйте сделать фотографии предметов, используя монитор в качестве фона. Мне очень интересно посмотреть на ваши результаты.

photo-monster.ru

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о