Как научиться фотографировать зеркалкой | evgenyfist.com

Самый популярный вопрос в мой адрес не «Как дела?», а «Посоветуй какой фотоаппарат купить» или «Я стал фотографом, не подскажешь, где фотик включается?». Мне нужно было место, кроме Google, куда я мог бы посылать людей с такими вопросами.

Добро пожаловать в это самое место!  
 

На первый вопрос «Посоветуй какой фотоаппарат купить» я очень мало букв напишу. 

Если такой вопрос возникает, значит скорее всего вам будет достаточно и телефона. Для семейных фото и путешествий этот вариат идеален. Я пользуюсь исключительно телефоном.
Если вам нравятся сумки на плече или мокрая спина от рюкзака на отдыхе, то покупайте зеркалку. (Зеркальную камеру) 

Много лишних денег — самую дорогую и всю линейку объективов. (Так многие делают, пару дней развлекаются, потом продолжают снимать на телефон или покупают что-то компактное и универсальное.) 
Лишних денег нет — среднюю или самую дешевую, с универсальным объективом, которую не жалко уронить, забыть или намочить.

 
После названия камеры идет «BODY» или «KIT», если вы не знаете что это значит, объясняю:  BODY — это камера (тушка) без объектива, KIT — это камера с объективом в комплекте.

Выбирать между Canon и Nikon, это равносильно выбору между Samsung и Apple, конечно Apple и Canon круче! Шучу, каждому свое. ))) У каждого бренда есть сильные и слабые стороны относительно конкурента.
Модели фотоаппаратов я посоветовать не могу и разбираюсь в них не лучше, чем продавцы любого магазина фототехники. Более того, мне в моделях фотоаппаратов даже и не интересно разбираться. Сам использую Canon 5D MARK III — выйдет новый — куплю. 

Пожалуй, основное, на что следует обратить внимание при выборе зеркалки ― размер матрицы. Полноразмерная матрица (36 на 24 мм), конечно же, всегда дает результат (качество картинки, прорисовка) заметно лучший по сравнению с камерами с кроп-фактором. (Матрицы меньшего размера). Но если вы делаете фото для семейного альбома и печатаете их раз в 3 года размера меньше А4, то сильно на заморачивайтесь про размеры матриц, хроматические аберрации объективов и прочую фигню для ботанов.

 

А теперь постараюсь ответить на второй вопрос. 

Как научиться фотографировать зеркалкой, или «Инструкция для блондинки», хотя практика показывает, что цвет волос на взаимоотношения с камерой не сильно влияет. ))
Рассказываю и показываю на примере CANON 5D MARK III. (Он у меня под рукой, да и обозначения и цифирки на других камерах похожи.)

Для начала я всем советую прочитать инструкцию к фотоаппарату! Все ленятся, но после инструкции вопросов остается мало. 
Конечно в любом фотике, даже профессиональном, есть режим «AUTO» (Где все настройки делает встроенный фотограф, но фотограф тот хреновенький, даже в Айфоне фотограф круче!) Поэтому мы учимся настройки выставлять вручную — режим «M». Если в ручную для вас слишком хлопотно, то блин, вы точно должны перестать это читать! Снимайте на телефон и наслаждайтесь жизнью и отдыхом!

Итак, на шедевральность вашей фотографии влияют следующие факторы:  

— ФОКУСИРОВКА

— ВЫДЕРЖКА

— ДИАФРАГМА

— СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)

— БАЛАНС БЕЛОГО (WB)

Все настройки, кроме ФОКУСИРОВКИ, мы можем изменять, в режиме «М» (Мануальный / Ручной) 

Пример 1 На примере камеры CANON 5D MARK III

1. ФОКУСИРОВКА

Чтоб правильно сфокусироваться, необходимо выбрать более удобную фокусировочную точку, так как автоматически камера фокусируется на самых контрастных областях фотографии, и это не всегда лицо, а тем более ― глаза. По умолчанию включены все имеющиеся фокусировочные точки, нам же нужна только одна!  

Нажимаем на кнопку 6 (см. Пример 1) и выбираем точку фокусировки колесиками 2 и 7 (вертикаль / горизонталь), эта точка должна быть на том месте, где в кадре размещен основной объект съемки (если это человек, то, соответственно, фокусировка, скорее всего, на его лице / глазах). 

Чтобы сфокусироваться, наводим эту точку на нужное место и нажимаем на кнопку 1 (Спуск затвора) наполовину (!), после чего камера фокусируется и эта точка «моргает», подтверждая фокусировку (Ну или «пикает»). После этого, не отпуская кнопку, можно немного изменить кадр, т.е. переместить камеру немного выше-ниже, левее-правее и сделать снимок. (Это делается, если объект, на котором нужно сфокусироваться, выходит за область фокусировочных точек камеры).

Если снимаемый человек в этот момент изменил свое положение / двинулся, то лучше повторить фокусировку, так как, скорее всего, он вышел из фокуса. В течение съемки вы меняете точку фокусировки в зависимости от построения кадра.

2. ВЫДЕРЖКА

Выдержка ― это время, в течение которого фотоаппарат экспонирует (отпечатывает картинку на сенсоре фотоаппарата, т.е. время, которое свет падает на сенсор, рисуя картинку). 
Чем больше выдержка, тем дольше это происходит и, соответственно, тем больше света попадает в камеру и тем светлее получается фотография. 
Измеряется выдержка в секундах / долях секунды / иногда даже минутах и часах. К примеру выдержка — 125 — это 1/125 секунды, т.е. грубо говоря, 0,008 секунды. 
Чем больше число выдержки (значение), тем меньше сама выдержка. К примеру, 160 меньше (короче), чем 125, так как на это число мы делим 1 секунду, и 160 ― это уже 0,00625 секунды.

Еще проще:

БОЛЬШЕ ЧИСЛО =  ТЕМНЕЕ КАДР

МЕНЬШЕ ЧИСЛО = СВЕТЛЕЕ КАДР

Самая популярная выдержка ― 125, число можно увеличивать хоть до 1000 и больше, если на улице солнце.  
При выдержках больше, чем 125 (меньшее число), к примеру, на выдержке 60, картинка получается светлее, но сложнее удержать камеру, чтобы она не дернулась во время съемки и не получился смазанный кадр, так что лучше использовать выдержки от 125, если не уверены в своей стальной хватке камеры. Для длительных выдержек можно использовать штатив. В других случаях штатив ― просто бесполезная фигня. 
Регулируется выдержка колесиком 2 (под указательным пальцем), а значение выдержки на дисплее показывается в окошке 3.(см. Пример 1)

3. ДИАФРАГМА 

Диафрагма ― это «дырка» в объективе, через которую на сенсор (пленку) фотоаппарата попадает свет. Её размер регулируется (лепестками, которые находятся в объективе) в зависимости от освещенности.  

ЧЕМ МЕНЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА ОТКРЫТА И ТЕМ СВЕТЛЕЕ СТАНОВИТСЯ КАДР и наоборот.
К примеру диафрагма 2,8 пропускает света больше, чем диафрагма 5, 6, а диафрагма 1.2 пропускает больше света чем первые 2 варианта. У всех объективов светочувствительность разная, поэтому чем меньше значение диафрагмы, тем больше ценятся объективы.
 

Пример 2 Что такое диафрагма? 

БОЛЬШЕ ЧИСЛО → ТЕМНЕЙ КАДР (Лучше прорисовка, больше глубина резкости.)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО → СВЕТЛЕЙ КАДР (Более размытый задний план, меньше глубина резкости: сфокусировался на носу — глаза уже не в фокусе.)

К примеру, на нашем фото стоит значение 4.5 (Пункт 4 на рисунке Пример 1), самые популярные объективы начинаются обычно с 2.8 или 4.0.

В помещениях, вечером или когда пасмурно, лучше использовать минимальные значения диафрагмы, а на солнце ее лучше закрывать, увеличивая число. При этом, в некоторых случаях можно даже не трогать выдержку, настроив экспозицию кадра диафрагмой.
Регулируется диафрагма большим колесиком — 7, а значение на дисплее показывается в окошке — 4.

4. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO) 

Чаще всего стоит минимальное значение ― 100-200. (На картинке «Пример 1» на дисплее стоит 200 — пункт 5.)
ISO — это чувствительность фотоаппарата к свету. Чем больше число, тем чувствительнее он к свету, тем светлее кадр. 
Для солнечных и светлых дней достаточно оставить 100, в пасмурную погоду или вечером можно поставить 200-400 или даже 800, в сумерках или в помещении можно увеличить и выше, к примеру, до 800 или даже 1500, зависит от возможностей камеры. 

Когда ISO уже выше 800 (а на большинстве камер и 400), фотографии начинают терять качество и становиться  «зернистыми», так что лучше остановиться, по крайней мере, до 1000.

БОЛЬШЕ ЧИСЛО ISO = СВЕТЛЕЕ КАДР
Регулируется нажатием кнопки 8 (см. Пример 1) и затем поворотом колесика 2, на дисплее показывается в окошке 5.

5. БАЛАНС БЕЛОГО (WB)

Конечно, можно оставить на АВТО или использовать варианты (солнечный день / пасмурно / лампа накаливания и т.п.), но я советую научиться, это просто. Выбираем ручной Баланс Белого по Кельвинам (единицы измерения температуры цвета).  
По умолчанию чаще всего стоит 5500 (дневной свет / часто студийные вспышки), если с этим значением вы сделаете кадр в помещении с лампами накаливания или галогенками, то кадр получится желто-красный и нужно будет уменьшить значение примерно до 2500-3000 К. 

Самое простое, это сделать кадр и посмотреть: получился желтый (теплый), значит сделать значение меньше, а синий (холодный) ― увеличить число. Таким образом, пасмурную и серую погоду можно сделать регулировками баланса белого вполне приятным «солнечным днем». 

БОЛЬШЕ ЧИСЛО — ЖЕЛТЕЙ КАДР (ТЕПЛЕЙ)

МЕНЬШЕ ЧИСЛО — СИНЕЙ КАДР (ХОЛОДНЕЙ)

СОВСЕМ КОРОТКО:

1) ФОКУСИРОВКА ДЕЛАЕТСЯ УДОБНОЙ ТОЧКОЙ И ПО ГЛАЗАМ

2) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ВЫДЕРЖКИ (маленькое колесико 2) ― ТЕМНЕЕ КАДР

3) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ (большое колесико 7) ― ТЕМНЕЕ КАДР

4) БОЛЬШЕ ЧИСЛО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ISO ― СВЕТЛЕЕ КАДР

ну и наоборот. ..

Прочитали? Теперь поняли почему лучше снимать на телефон? ))))

P.S. Конечно же, это только техническая часть в примитивной форме. Все остальное зависит только от вас. Советую прочитать книгу или статьи по законам композиции ― это азы фотографии. А потом много фотографируйте то, что вам действительно нравится. Если главня цель ― зарабатывание денег, то вам будет сложнее.  Не ищите знания на форумах фотографов, там сумасшедший дом. Да и вообще, фотографы, это как художники ― 97 из 100 фотографов просто феерические неадекваты…

Успехов!

Если какие-то вопросы, замечания или исправления — пишите в комментариях!
 

Фотография

Учимся работать с «зеркалкой». Часть 2.

Учимся работать с «зеркалкой».
Часть 2

13 декабря 2012
Фото:Gleb Tarro
Текст:Валерий Солодовник

Продолжая разговор о том, как научиться фотографировать зеркалкой, давайте вспомним, какой снимок мы будем считать «качественным». Наш снимок должен быть правильно скадрирован, то есть — иметь организованные границы и масштаб; сюжетно важная часть его должна быть передана с достаточной резкостью при выбранной глубине резко изображаемого пространства (ГРИП).

В предыдущей части статьи мы уже рассмотрели особенности и способы кадрирования как первого шага к получению фотоснимка. Следующий важный шаг — это фокусировка объектива вашей «зеркалки» на объекте, который вы хотите передать резким. Качество работы системы автоматической фокусировки является важнейшей характеристикой зеркальной камеры, и часто — определяющим фактором при выборе марки или модели DSLR камеры. Остановимся на этом подробно, потому что даже небольшие ошибки фокусировки сведут на нет все дальнейшие усилия, и просто-напросто испортят ваши кадры.

Современные зеркальные камеры имеют два основных способа фокусировки: автоматический и ручной. В обоих вариантах конечным действием является механическое перемещение оптического блока объектива: в первом случае осевое перемещение оптического блока обеспечивает микродвигатель, управляемый системой AF, а во втором — поворот фокусировочного кольца на объективе вручную. Автоматическая фокусировка (AF) используется в большинстве случаев и может работать в нескольких режимах. Несмотря на наглядность фокусировки, реализация AF является достаточно сложной технической задачей, для работы которой используют специальные датчики. В простых моделях обычно имеется один крестообразный (наиболее точный) и 8 — 14 вертикальных датчиков AF. Датчики AF могут работать как по отдельности, так и совместно, что определяется настройками камеры.

Настройки камеры позволяют пользователю выбрать для фокусировки любой из датчиков, или предоставить это автоматике камеры. В последнем случае камера сфокусируется на самый близкий или самый контрастный объект, что не всегда соответствует замыслу снимка. Выбор точки фокусировки в младших моделях Nikon осуществляется селектором на задней панели, в камерах Canon для выбора нужно сначала нажать кнопку под значком, а в камере Sony — кнопку Fn, и выбрать режим «Местная АФ». Подробности о выборе точки или зоны фокусировки вы найдете в руководстве к вашей камере.

Режимы работы автоматической фокусировки

AF-S (auto focus single) — режим AF, в котором при «поджатии» кнопки спуска, камера наводится на резкость, и прекращает фокусироваться. В камерах Canon — это режим «One-Shot AF». При каждом неполном нажатии камера снова фокусируется. Этот режим используют, когда объект неподвижен.

AF-C (auto focus continuous) в камерах Canon — это режим «AI SERVO» — следящий (продолжительный) режим AF. При поджатии кнопки спуска камера непрерывно пытается сфокусироваться на объекте. При удержании кнопки система AF постоянно отслеживает фокусировку. Этот режим используют, когда объект (объекты) съемки перемещаются, или меняется кадрирование.

AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо в режиме AF-C. В камерах Canon — это режим «AI Focus AF». Хороший режим для начинающих пользователей.

M (MF — manual focusing) — ручной режим фокусировки. Выбирается с помощью переключателя на корпусе камеры рядом с креплением объектива, либо на самом объективе, или же в меню настроек камеры. В этом режиме наводка на резкость производится вращением от руки фокусировочного кольца на объективе с контролем подтверждения фокусировки в видоискателе и по звуковому сигналу камеры. Этот режим Вашей зеркальной камеры окажется очень полезным ночью, в случаях, когда система AF не может выполнить фокусировку из-за низкого уровня освещения, наличия источников света в кадре, или малоконтрастного сюжета.

С фокусировкой тесно связана глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), которая является выразительным инструментом как фотолюбителя, так и мастера фотографии при съемке самых разнообразных сюжетов. Все, наверное, видели портреты с красиво размытым задним планом и снимки ландшафта с великолепной резкостью по всей глубине кадра. Об этом будет подробнее рассказано в разделе о выборе параметров экспозиции. А сейчас просто запомним одну важное правило ГРИП, которое всегда следует учитывать при использовании как автоматической, так и ручной фокусировки. Правило гласит: глубина резко изображаемого пространства перед находящимся в фокусе объектом будет составлять 1/3, а за объектом 2/3 всей протяженности ГРИП.

Глубиной резкости непосредственно оперируют такие сюжетные режимы, как «Портрет» и «Пейзаж», в которых автоматика камеры устанавливает диафрагму, исходя из маленькой глубины резкости при съемке портрета, и большой глубины резкости при съемке пейзажа.

Блокировка AF и использование центрального датчика фокусировки может оказаться полезной в режиме AF-S, когда требуется точная наводка AF на объект, расположенный не по центру кадра. Типичный пример такой ситуации — съемка портрета, при которой резкость обычно устанавливается по глазам портретируемого. Можно, конечно, заранее выбрать точку фокусировки слева или справа от центра, но так как центральный датчик AF является крестообразным, лучше использовать его. Для этого нужно повернуть камеру так, чтобы центральный датчик был направлен на сюжетно важную деталь объекта, в нашем случае — это глаз портретируемого. При половинном нажатии на кнопку спуска камера настроит резкость, и если не отпускать кнопку, то эта настройка сохранится (AF заблокируется) до момента полного нажатия, или полного отпускания кнопки. При полунажатой кнопке спуска можно повернуть камеру для изменения положения объекта в кадре и произвести спуск затвора.

Блокировка AF может быть также выполнена при нажатии/удержании кнопки AF-L (AE-L, при назначенной функции), при этом кнопку спуска можно отпустить, а также и нажимать несколько раз, чтобы сделать серию кадров при установленной фокусировке. Различные модели камер имеют свои особенности блокировки AF, в т.ч. и при съемке фото из видеорежима. Несмотря на первоначальную сложность использования этой функции, особенно при переходе с компактной камеры на зеркальную, при небольшой тренировке это действие выполняется машинально. Применение блокировки AF позволяет использовать все возможности объектива и матрицы камеры для получения исключительной детализации снимков.

В темноте не все кошки серы или Зачем нужен баланс белого

Камера «видит» цвета не такими, как человеческий глаз, который (вместе с мозгом) способен исключительно гибко адаптироваться к различному освещению. Это иногда является причиной разочарования при просмотре отснятых кадров на мониторе, и особенно — при печати на фотобумаге. Куда-то пропадают переливы оттенков цвета, так радовавшие во время съемки, цвета становятся «холодными», или наоборот, красноватыми с приглушенным зеленым. При неправильном балансе белого не поможет и коррекция в фоторедакторе, особенно, если снимки сохранялись в формате JPG.

Для правильного отображения цветов на снимке камера должна передать белый цвет именно белым, если конечно, это не противоречит идее снимка. Все цифровые зеркальные камеры имеют предустановленные режимы баланса белого (WB) для типичных условий съемки, таких, как солнечный день, свет от ламп накаливания или люминесцентных ламп, и др. Чаще всего используется автоматический режим WB, который в современных моделях справляется с большинством сюжетов, а для точной настройки используют ручную коррекцию WB. Выбор настройки WB обычно производится мультиселектором на задней панели камеры.

Для начала будет очень полезно снимать в RAW формате, который позволит при дальнейшей обработке в RAW-конвертере в достаточно широких пределах исправлять как баланс белого, так и экспозицию и другие ошибки, неизбежные для периода знакомства с зеркальной камерой.

О настройках экспозиционных параметров и выборе режимов съемки и замера экспозиции, а также и о ГРИП будет рассказано в продолжении этой статьи.

Как освоить цифровую зеркальную камеру за один день. Руководство для начинающих

Я считаю, что фотография — одна из самых уникальных форм изобразительного искусства. Как фотограф, вы должны обладать способностью визуального самовыражения, а также технически владеть инструментами своего ремесла.

К счастью, технология относительно проста для понимания. Учитывая небольшое количество времени, любой может очень быстро освоить механику своей DSLR. Я имею в виду техническую сторону фотографии, а точнее, как пользоваться камерой.

Уверен, вы согласитесь, что цифровые зеркальные камеры — весьма привлекательные приспособления. Они постоянно развиваются с новыми наворотами, блестящими привлекательными кнопками и циферблатами, но по своей сути камера — это просто коробка, которая улавливает и записывает свет через маленькое отверстие. Свет попадает в камеру и попадает на датчик в течение определенного периода времени, и все. Слишком много света, и фотография будет переэкспонирована (слишком яркой). Недостаточно света, и фотография будет недоэкспонирована (слишком темна). К концу этой статьи, если вы почувствуете, что застряли в автоматическом режиме, вы сможете вырваться на свободу и дать волю своему истинному творчеству!

Итак, как узнать, когда у вас оптимальное количество света? К счастью, когда вы снимаете в ручном режиме, ваша камера имеет встроенный экспонометр, который показывает, будет ли ваша экспозиция слишком темной, слишком яркой или идеальной. Вам просто нужно знать, как контролировать количество света, попадающего в камеру, и как долго сенсор подвергается воздействию этого света.

Начните прямо здесь — узнайте, как освоить свою цифровую зеркальную камеру

Существует три способа управления количеством света, попадающего в камеру, и все три используются для того, чтобы сделать фотографию ярче или темнее.

Треугольник экспозиции

Первый — это размер отверстия, через которое проникает свет, называемого апертурой объектива. Следующим параметром является продолжительность времени, в течение которого сенсор вашей камеры подвергается воздействию света, который называется выдержкой. Последний параметр определяет, насколько чувствительна камера к свету, известная как ISO. Все эти три элемента управления взаимодействуют друг с другом в отношениях отдачи и получения, и следующий «Треугольник экспозиции» — отличный инструмент, который поможет вам понять динамику этих отношений.

Хитрость заключается в том, чтобы сбалансировать эти три параметра для достижения идеальной экспозиции. Как правило, вы выбираете два способа управления тем, как свет попадает в камеру, а затем идете на компромисс с третьим. Два выбора, которые вы делаете, продиктованы исключительно эстетикой, которую вы хотите достичь. Размер диафрагмы, скорость затвора и ISO имеют индивидуальные преимущества, но они также приводят к побочным эффектам, которые придают собственный эстетический компонент. Давайте рассмотрим, как они работают более подробно.

Часть первая – Диафрагма

Размер «отверстия», через которое свет попадает в вашу камеру, называется апертурой. Механически диафрагма представляет собой небольшую диафрагму внутри объектива, которую вы можете расширить или сузить, указав камере, какую диафрагму вы хотели бы использовать. Число f — забавное измерение, потому что маленькое число f (например, f/2.0) соответствует широкому отверстию, тогда как большое число f (например, f/22) соответствует маленькому отверстию. Как вы понимаете, большое отверстие позволяет большему количеству света попасть в камеру, что делает фотографию более яркой, а маленькое отверстие пропускает меньше света, что приводит к более темной фотографии. Довольно простые вещи до сих пор не так ли?

Побочный эффект диафрагмы

Эстетический эффект изменения диафрагмы заключается в том, что свет, попадающий в широкое отверстие, приводит к уменьшению резкости между передним планом и фоном на фотографии. Вот как фотографы размывают фон на своих фотографиях. Если вы хотите изолировать объект, размывая фон, вы должны использовать широкую диафрагму.

Свет, проходящий через меньшую, более узкую апертуру, более сфокусирован, чем свет, проходящий через широкую апертуру, а более сфокусированный свет преобразуется в более четкую фокусировку благодаря глубине от переднего плана к фону на фотографии. Поэтому, если вы хотите, чтобы все было как можно более резким в глубине вашей сцены, вам следует использовать узкую диафрагму.

Часть вторая – Скорость затвора

Затвор представляет собой небольшую шторку, которая открывается и закрывается за проемом. Он может быть открыт в течение длительного периода времени (например, секунды, минуты или даже дольше) или короткого периода времени (например, короткие доли секунды). Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света улавливается матрицей, что приводит к более яркому изображению. Чем короче выдержка, тем меньше захватывается света, что приводит к более темному изображению.

Побочный эффект скорости затвора

Эстетический эффект здесь заключается в том, что короткая выдержка позволяет «заморозить» любое движение в сцене, тогда как более длинная выдержка размывает любое движение. Представьте, что вы фотографируете падающую каплю воды. Если скорость затвора установлена ​​на 1/1000 секунды, затвор будет открыт на такой короткий промежуток времени, что при фотографировании капля будет казаться застывшей в воздухе.

В качестве альтернативы, если вы установите более длинную выдержку, например полсекунды, движение падающей капли будет захвачено как размытие.

Обмен

Как правило, при короткой выдержке требуется большая апертура сенсора, чтобы захватить достаточно света для получения хорошо экспонированного снимка. И наоборот, длительные выдержки, как правило, требуют меньшей апертуры, чтобы ограничить количество света, попадающего в кадр в течение более длительного времени. Вы можете видеть, как все эти факторы начинают работать вместе.

Часть третья – ISO

Третий способ регулировки общей яркости вашей фотографии — это ISO, который определяет, насколько чувствителен датчик камеры к свету. Низкое значение ISO (например, 100) дает более темную фотографию, а высокое значение ISO (например, 6400) дает более яркую фотографию.

Побочный эффект ISO

Конечно, здесь тоже есть компромисс. Эстетический компромисс использования более высокого значения ISO означает, что, хотя вы получите более яркое изображение, более высокое значение ISO также внесет больше зернистости (или «шума») в цифровую фотографию.

Обычно вы сначала выбираете диафрагму и скорость затвора, основываясь на сочетании их эстетических эффектов с вашим видением конечного изображения, стремясь при этом сохранить значение ISO как можно ниже. Если вы знаете, что вам нужна определенная выдержка и определенная диафрагма, а результирующее изображение все еще слишком темное, тогда вы увеличиваете ISO.

Вообще говоря, когда вы снимаете в темноте или при слабом освещении, вам нужно поднять ISO, чтобы сделать матрицу более чувствительной к свету. Когда условия освещения яркие, вы можете оставить низкую чувствительность ISO.

Все дело в поиске баланса между этими настройками для достижения наилучшей экспозиции. Как только вы выберете одну или две из этих настроек, камера потребует некоторой компенсации для другой.

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции — отличная ссылка для демонстрации того, как увеличение или уменьшение любого из этих трех параметров влияет на экспозицию изображения. Этим вещам можно научиться довольно быстро, но лучше всего поэкспериментировать с этими настройками, чтобы увидеть, как они работают в реальном мире. Это поможет вам получить техническое понимание того, как использовать вашу камеру, но вам еще предстоит пройти долгий путь в отношении создания фотографий, которые будут общаться. Помните, что фотография — это визуальный язык. Как только вы научитесь пользоваться камерой, вы сможете научиться воплощать свое видение в увлекательные фотографии.

Заключение

Как технические, так и художественные аспекты играют важную роль в создании красивой фотографии. В CLARITY мы показываем нашим читателям, как быстро освоить техническую сторону, но мы идем еще дальше, чтобы научить важности развития вашего творчества. Мы покажем вам пошаговые приемы создания сильных фотокомпозиций и расскажем, что делать, если вы чувствуете, что ваше видение и результаты не совпадают. Присоединяйтесь к другим читателям DPS, и мы дадим вам все, что вам нужно знать, чтобы с легкостью делать отличные фотографии в любой ситуации.

10 советов по фотосъемке с помощью цифровой зеркальной фотокамеры для получения более качественных фотографий

Не поймите меня неправильно, я определенно являюсь поклонником автоматических возможностей моего Canon EOS Rebel T3i, поскольку они обычно дают хорошо экспонированный и четкий снимок. Но в цифровой зеркальной камере есть гораздо больше, чем полностью автоматический режим и режимы сцены (портретный режим, ландшафтный режим и т. д.), и не использовать и не использовать в своих интересах его удивительные инструменты было бы похоже на съемку очень дорогим «точечным и стрелять.» Когда вы научитесь использовать эти функции, вы заметите, что ваши снимки стали еще лучше! Если вы еще не готовы перейти в полностью ручной режим, но вам нужно немного больше познакомиться с вашей цифровой зеркальной фотокамерой, вот мой список из 10 советов по улучшению фотосъемки с помощью цифровой зеркальной фотокамеры (используйте руководство к вашей камере в сочетании с этими советами, так как механика разных производителей камер различается):

полный ручной режим)
Если ручной режим кажется вам пугающим в этот момент, ваша камера может мягко облегчить вас с помощью Режим приоритета диафрагмы и Режим приоритета выдержки режим , также известный как полуручной или полуавтоматический режимы ( Примечание: Некоторые профессионалы предпочитают снимать в основном в режиме приоритета диафрагмы, а другие предпочитают ручной режим). Диафрагма — это размер отверстия в объективе, когда вы делаете снимок, и определяет количество света, попадающего в камеру. В режиме приоритета диафрагмы (часто обозначаемом символом «A» или «Av» на вашей камере) вы управляете размером диафрагмы, в то время как камера заботится о скорости затвора, получая хорошо экспонированные фотографии.

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, позволяя свету попадать на матрицу вашей камеры (она также известна как время экспозиции ). В режиме приоритета выдержки (часто обозначаемом символом «S» или «Tv» на вашей камере) вы можете вручную управлять выдержкой затвора, в то время как ваша камера автоматически позаботится о размере диафрагмы, чтобы вы могли получить хорошо экспонированный снимок. .

Что можно делать с этими режимами?
Режим приоритета диафрагмы — мой любимый. Я обожаю фотографировать, когда объект или часть объекта четко в фокусе, а фон мечтательный и размытый. Это известно как малая ГРИП (глубина резкости). Я добиваюсь этого, устанавливая большую диафрагму (обозначается меньшим числом f). Неглубокая глубина резкости хорошо подходит для портретов, фуд-фотографий и натюрмортов. Если вы установите диафрагму на меньший размер (обозначается большим числом f), вы можете достичь того, что известно как глубокая глубина резкости, при которой как передний план, так и фон будут четкими, четкими и в фокусе. Вы захотите использовать глубокую глубину резкости для пейзажных снимков.

Люди обычно используют режим приоритета выдержки, когда хотят запечатлеть движение определенным образом. Они используют короткую выдержку, чтобы «заморозить» во времени быстро движущийся объект. Более медленная скорость затвора покажет последовательность движения, что приведет к размытому изображению объекта.

2. Приобретите качественный штатив.
Я заметил, что у меня повышенная способность сохранять неподвижность при съемке с более длинной выдержкой :), но я осознаю свои ограничения. Вот когда пришло время для надежного штатива. Они очень удобны для ночных длинных выдержек, фотосъемки фейерверков и подобных спецэффектов. Я использую встроенный таймер моей DSLR вместе со штативом (чтобы не трясти камеру, нажимая кнопку самостоятельно). Иногда мой кабель для дистанционного спуска затвора действительно пригодится для тех фотографий, которые я хочу запечатлеть в данный момент.

3. Узнайте о возможностях автофокусировки вашей камеры (режим автофокусировки).
Когда вы смотрите в объектив камеры, вы видите множество точек фокусировки. Центральная точка фокусировки (самая чувствительная точка) должна быть направлена ​​прямо на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем, если хотите, измените композицию кадра (поскольку объект не обязательно должен находиться в мертвой точке вашей композиции), а затем сделайте снимок. Если ваш объект находится далеко от центра, вы получите более четкий снимок, если выберете точку фокусировки не по центру, которая совпадает с вашим объектом. При использовании широкой диафрагмы, такой как f/2.8, не используйте метод блокировки фокуса/перекомпоновки, так как ваш объект может стать размытым. Вместо этого выберите точку фокусировки, ближайшую к объекту, чтобы обеспечить четкость.

Существует два основных режима автофокусировки — «Один снимок» и «Непрерывный». В моем Canon есть режим «Один снимок» и режим «Al Servo» (непрерывный), а также режим «Al Focus», который действительно похож на режим «Один снимок» с автоматическим датчиком, который позволяет ему переходить в режим Al Servo при обнаружении движения. Греческий? Позвольте мне облегчить вам задачу. При съемке неподвижного объекта используйте режим One Shot. Если у вас есть движущийся объект, который вы хотите запечатлеть в фокусе, установите камеру в режим непрерывной фокусировки (на моем Canon это Al Servo), чтобы она постоянно фокусировалась на движущемся объекте.

4. ИСО рулит!
ISO Auto может работать отлично, но больший контроль над этими настройками скорости (100, 200, 400, 800 и 1600+) может помочь вам добиться лучшей экспозиции. Я устанавливаю в камере низкую чувствительность ISO для ситуаций с ярким освещением и более высокую чувствительность ISO для ситуаций со слабым освещением. Чем выше число ISO, тем более чувствительной к свету становится ваша камера и тем короче будет скорость затвора. Вот несколько общих правил, которым необходимо следовать:

• Значение ISO 100 идеально подходит для очень солнечных условий.
• ISO 200–400 работает при пасмурном дневном свете, в тени на улице или в помещении, где сцена хорошо освещена.
• ISO 800 иногда можно использовать при слабом освещении на улице или в помещении без вспышки. Помните о скорости затвора — если она становится слишком медленной, вы можете либо увеличить ISO, чтобы сделать ее быстрее, либо использовать штатив, чтобы приспособиться к более медленной скорости затвора, либо использовать вспышку.
• В условиях слабого освещения в помещении и на улице без вспышки часто требуется чувствительность ISO 1600 или выше. Однако будьте осторожны, так как ваши фотографии могут стать зернистыми при высоком значении ISO (по этой причине я стараюсь не подниматься выше ISO 400). Чтобы избежать зернистости в таких условиях низкой освещенности, установите низкое значение ISO и установите цифровую зеркальную камеру на штатив, чтобы получить четкий снимок. Или вы всегда можете использовать высокое значение ISO (чтобы увеличить скорость затвора до уровня, достаточного для съемки с рук) и наслаждаться творческой зернистостью! Мне нравится преобразовывать зернистые фотографии при слабом освещении в черно-белые в Photoshop и называть это «зернистостью пленки».

5. Режимы замера экспозиции
Ваша камера имеет встроенную функцию автоматического управления экспозицией, но иногда бывают ситуации, когда вам нужно больше контролировать экспозицию, например, если вы снимаете при ярком дневном свете. и ваша камера автоматически затемняет общую фотографию, оставляя объект недоэкспонированным. В подобных ситуациях самое время посетить режимы замера экспозиции вашей камеры и выбрать один из них, который поможет вам контролировать экспозицию (и я хотел бы добавить, что это намного проще, чем вы думаете). Мой Canon имеет режим оценочного замера (называемый оценочным/матричным замером на некоторых камерах), режим частичного замера, режим точечного замера и режим центрально-взвешенного среднего замера. Цифровые зеркальные фотокамеры по умолчанию настроены на режим оценочного замера, который в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей. Что делать, если это не так? Вот небольшой сценарий, который поможет мне объяснить… сейчас вечер — насыщенный золотой свет — идеальный фон для фотосессии с моей дочерью. В режиме оценочного замера камера оценивает общую экспозицию фотографии с учетом контрового света. Если я использую этот режим, моя дочь выйдет слишком темной. Чтобы обеспечить правильную экспозицию моего объекта, я просто выбираю режим частичного замера или режим точечного замера — эти режимы сделают объект ярче, несмотря на контровое освещение (режим точечного замера дает немного больше контроля, чем режим частичного замера). Режим центрально-взвешенного среднего замера представляет собой комбинацию режимов оценочного и частичного/точечного замера и, вероятно, наименее используемый из всех режимов. Он оценивает всю сцену, но отдает приоритет центральной части кадра (поэтому ваш объект всегда должен находиться в центре кадра при использовании этого режима).

6. Компенсация экспозиции
Думайте о своей камере как о роботе. Он выполняет работу с помощью искусственного интеллекта, давая в большинстве случаев успешные и приятные результаты. Но бывают случаи, когда вам, , фотографу-человеку, нужно переопределить машину, чтобы добиться идеальной экспозиции для вашей фотографии, особенно в случаях, когда в вашей сцене либо в основном белые тона, либо в основном черные тона. Например, снежные пейзажи естественно яркие для невооруженного глаза, особенно на ярком солнце. Если оставить на усмотрение только камеру, машина автоматически затемнит сцену, потому что она запрограммирована на усреднение тонов до 18% серого каждый раз, когда делает снимок. Вы можете легко исправить такую ​​неправильную экспозицию, перейдя к функции «скользящая шкала +/-» (имеющейся на большинстве цифровых камер) и соответственно вручную увеличив или уменьшив экспозицию (в этом случае со снежным пейзажем вы увеличите ее). Для сцен с черными тонами камера также усреднит их до 18% серого, поэтому уменьшите компенсацию экспозиции, чтобы получить истинные черные тона. Независимо от того, увеличиваете вы или уменьшаете экспозицию, рекомендуется перемещать на одну-две полные ступени. С компенсацией экспозиции очень интересно поэкспериментировать. Мне особенно нравится играть с ним во время фотосессий поздним днем ​​или ранним вечером, когда используется богатая золотая подсветка — я увеличиваю его, чтобы осветлить лица объектов (альтернатива использованию режима точечного замера, упомянутого в № 5).

7. Используйте настройки баланса белого, чтобы фотографии выглядели более естественно.
Различные источники света создают на наших фотографиях различные цветовые оттенки, не все из которых выглядят очень естественно. Камеры DSLR имеют настройки баланса белого на выбор, чтобы помочь противодействовать этим проблемам. Некоторые из наиболее распространенных настроек баланса белого: «Авто», «Дневной свет», «Тень», «Облачно», «Лампы накаливания», «Флуоресцентные лампы» и «Вспышка». Попробуйте поэкспериментировать с этими настройками в разное время суток и в разных ситуациях. Возможно, вы даже обнаружите некоторые интересные эффекты.

8. Используйте программы для редактирования фотографий, такие как Photoshop, чтобы получить максимум от ваших фотографий и добавить специальные эффекты.
Мне нравится «снимать из нутра», интуитивно щелкая, не всегда тщательно продумывая настройки камеры, хотя в последнее время я заставляю себя снимать либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полном ручном режиме. Мои фотографии лучше для этого, потому что у меня гораздо больше контроля. Я использую Photoshop для исправления и настройки на этапе постобработки, а также для добавления специальных эффектов (Adobe предлагает бесплатные 30-дневные пробные версии своих программ). Мне нравится обучать других навыкам Photoshop с помощью серии онлайн-семинаров VisualPoetry.

9. Заполните карту памяти.
Этот совет неразрывно связан с моим менталитетом «стрелять из нутра».