Во-первых, по real-time обработка изображения в этом приложении должна занимать 0.1 секунд или меньше. В нашем приложении работают три потока в дополнение к основному потоку. Один для получения…

Я хотел бы захватить живое видео в MATLAB и взять из него кадры фотографий, на которых будет произведена обработка изображений для идентификации определенных цветов в окружающей среде У меня нет…

Я использую видеопоток камеры для некоторой обработки изображений и хотел бы оптимизировать его для максимальной скорости затвора. Я знаю, что вы можете вручную установить продолжительность…

Я устанавливаю выдержку затвора, ISO и другие параметры камеры и снимаю изображение, используя приведенный ниже код. Если я устанавливаю ISO на что-то вроде 119, то в Exif-информации он отображается…

Как осуществляется обработка изображений? Я хочу сравнить два изображения и выявить различия между ними. Как определить разницу между двумя взятыми пикселями разных изображений?

Я собираюсь создать приложение, в котором пользователь может редактировать свои фотографии, такие как эффект цветового баланса, эффект серого листа , инвертный эффект, исправление эффекта красных…

Я ищу способ, чтобы изменить светочувствительность моего EVO для камер с 4G. Я знаю, что это не выдержка камеры, потому что это цифровая камера. Следующим наиболее важным аспектом является установка…

Я работаю над видеоприложением. Я хочу отбросить видеокадры, когда камера находится в автофокусировке. Во время автофокусировки захваченное изображение становится размытым, и обработка изображений…

Для упрощения у меня есть набор снимков, снятых с камеры. Эта камера была за акриловым куполом, и на этом куполе есть царапины. Царапины очень заметны на фотографиях. С помощью opencv я пытаюсь…

Работая с AVFoundation , я использую эти два свойства, чтобы узнать минимум и максимум ISO , которые может использовать камера устройства: AVCaptureDeviceFormat *activeFormat =…

совершенно новая камера / Хабр

В прошлом месяце мы уже писали о том, что нового в железе и программном обеспечении камер iPhone 11 и 11 Pro. И вы могли заметить, что изменения, произошедшие в оборудовании, были довольно скромными. Всё внимание было уделено программной обработке изображений.

И это действительно так: впечатляющие улучшения качества снимков в новых iPhone стоит отнести в основном на счёт программных усовершенствований. Я потратил некоторое время на изучение процесса получения изображения у iPhone 11, и, судя по всему, это одно из самых значительных улучшений, связанных с камерой, в линейке iPhone 11.

Что такое фотография?

Звучит так, будто мы решили сначала удариться в философию, или пишем сценарий для рекламы фотографии на iPad. Но чтобы подчеркнуть уникальные особенности камеры iPhone 11, нам нужно сначала понять, чего мы можем ждать от фотографии.

Уже довольно долгое время ваши фотографии делаете не вы. И это не пренебрежительное замечание в вашу сторону, дорогой читатель: когда вы нажимаете пальцем на кнопку спуска, iPhone 11 для уменьшения воспринимаемой задержки, берёт фотографию, уже сделанную им ещё до того, как вы прикоснулись к экрану.

Это делается за счёт своеобразного кольцевого буфера из фотографий, начинающего работать, как только вы открываете приложение Camera. Когда вы нажимаете на спуск, iPhone 11 выбирает самый резкий снимок из этого буфера. И сохраняет фото, которое, как думает пользователь, ничего не знающий об этом подлоге, он сделал сам. Нет, нет – вы просто намекнули, помогли камере выбрать одно фото из множества тех, что она делает сама.

Вы, конечно, можете заявить, что это всё равно был намеренный шаг. И без ваших действий фотографии бы не было.

Однако полученное фото не является результатом единственной экспозиции. iPhone 11 делает множество снимков – как говорят в презентации от Apple, дофига – и интеллектуально совмещает их.

В прошлом году в iPhone XS появился режим Smart HDR, комбинировавший передержанные и недодержанные фотографии, чтобы гарантировать повышенную детализацию на фрагментах снимка, которые оказались в тени, или сильно пересвеченными. HDR – это «расширенный динамический диапазон», и много десятилетий он служил недостижимой мечтой технологии фотографии.

Умный HDR становится ещё умнее

С тех самых пор, как люди впервые нанесли галогенид серебра на пластину, чтобы получить фотоснимок, мы разочаровывались ограниченными возможностями фотографии по фиксации деталей в ярких и тёмных областях изображения.

Сложно подобрать правильную экспозицию сразу и для фона и для самого здания. Изображение справа похоже на то, что видит глаз.

Наши глаза на самом деле неплохо с этим справляются. У них есть примерно 20 ступеней экспозиции динамического диапазона. Для сравнения, одна из новейших и величайших фотокамер, Sony A7R4, способна воспринимать 15 ступеней. У iPhone 11 их около 10.

Задолго до цифровой эры фотографы, использовавшие плёнку, сталкивались со сходными проблемами при переходе от плёночного негатива (13 ступеней) к бумаге (8 ступеней). Приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы проявить фотографию так, чтобы её можно было напечатать.

Хребет Титон и Змеистая река в национальном парке Гранд-Титон, 1942 год, Энсел Адамс. Этой фотографии требовалась олдскульная обработка, чтобы получить знакомый нам по HDR вид

Сегодня опытный фотограф может восстановить динамический диапазон из одного изображения формата RAW при помощи редактирования. Это ручной процесс, и в сложных ситуациях в нём можно столкнуться с ограничениями фотоматрицы.

Получение приемлемого изображения из хитрой экспозиции iPhone 11 Pro при редактировании. У RAW-файлов iPhone 11 впечатляющий динамический диапазон.

Smart HDR использует совсем другой подход, «хитростью» добиваясь увеличения ДД. Вам не нужна 15-ступенчатая матрица, способная улавливать больше деталей в светлых и тёмных областях одновременно. Вам нужна матрица, способная делать снимки достаточно быстро, и умный софт, способный совмещать их. «Редактирование» происходит в реальном времени, без участия фотографа.

Как мы писали в прошлом году, у этого подхода есть свои компромиссы. Если настраивать матрицу iPhone 11 на быстрое снятие кадров с небольшой экспозицией, мы будем получать изображения с шумом – и это подтверждают RAW-файлы с iPhone XS и XR. Поэтому нам потребуется уменьшение шума, побочным эффектом которого является потеря детализации.

Оригинал и сильное уменьшение шума в Lightroom. Кирпичи стены превратились в акварель.

Что интересно, это уменьшение шума привело к появлению обвинений компании Apple в применении сглаживающего кожу фильтра к каждому снимку. На самом же деле сглаживались все текстуры. По большей части фотографии из-за этого получались более красивыми, однако можно было заметить потерю детализации. Фотки выглядели размытыми:

iPhone XS RAW против Smart HDR HEIC

Это сделало съёмку в формате RAW привлекательным вариантом для искушённых фотографов, использующих iPhone. Детали сохранялись, и при помощи инструментов типа Halide Smart RAW или ручного редактирования от шума можно было почти избавиться. В редакторе RAW часто можно было восстановить динамический диапазон почти как у Smart HDR. Мне это нравилось больше, чем «обработанный» вид фотографий iPhone XS/XR.

Smart HDR

Отредактированное изображение iPhone XS RAW

Но после появления iPhone 11 я сразу же заметил потрясающее улучшение качества по сравнению с предшественником. Smart HDR стал «умнее».

На iPhone XS и XR Smart HDR иногда перегибал палку, сглаживая текстуры или делая подсвеченные места излишне плоскими. Иногда он вообще не справлялся, и отказывался оставлять передержанную фотографию просто передержанной.

Пример того, как Smart HDR тупил на iPhone XS

Это классическая проблема HDR. Иногда можно восстановить динамический диапазон, получив плоскую картинку без контраста. В худшем случае, фотки просто были испорчены. У Smart HDR было такое сильное предубеждение против подсветки, что стало очень легко распознавать фотографии, сделанные с iPhone XS и XR.

Не сильно плоский кадр. На фотках iPhone XS RAW есть достаточно динамического диапазона, но от зернистости никуда не деться

Камера iPhone 11 знает, что иногда вы хотите чрезмерной засветки. И это более умный Smart HDR.

Дьяволы деталей

Фотографии с iPhone 11 демонстрируют примечательную детализацию:

Обычное фото с сотового телефона

(Для этой статьи я буду оценивать обычные фотографии, сделанные на iPhone 11. С версии iOS 13.2 Apple иногда использует обработку Deep Fusion, которую мы рассмотрим в будущих статьях).

Детали – это то, чего нам всегда не хватает в снимках. Есть почти иррациональная погоня за чёткостью, нескончаемые требования к увеличению количества мегапикселей и постоянное обсуждение размера матрицы, необходимого для получения приемлемых снимков.

На iFixit (и нашей разборке) видно, что размер и количество мегапикселей матрицы iPhone 11 остались такими же, как у XS. Что делает Apple, чтобы достичь такого увеличения количества деталей?

Изменились две вещи.

Оборудование

Изменения в оборудовании небольшие, но под капотом (под объективом?) проведено несколько очевидных улучшений. В частности, улучшен диапазон ISO, прибавляющий 33% на основной камере и 42% на телеобъективе.

Что такое ISO? Это мера чувствительности к свету. В прошлом веке она обозначала чувствительность фотоплёнки. К примеру, ISO выше 800 очень чувствительна, и даже подвержена воздействию аэропортовского рентгена.

Сегодня ISO – это настройка матрицы. Если света мало, ISO можно увеличить. В результате вы можете делать снимки с большой скоростью затвора, и они получатся более резкими. Компромисс состоит в том, что повышение ISO повышает количество шума. Требуется усиление функции уменьшения шума, что понижает количество деталей.

Многие решили, что повышение максимальной ISO на iPhone 11 нужно лишь для ночного режима, но улучшение диапазона также значительно улучшает ситуацию с повседневным шумом. Чтобы увидеть разницу, не нужно использовать новое ISO на максимум. Вы увидите её в большинстве снимков.

Есть только одно исключение: минимальный ISO на iPhone 11 вырос, что означает, что на базовом уровне он немного шумнее, чем iPhone XS и XR. Однако:

iPhone XS RAW и iPhone 11 Pro RAW, на базовом уровне ISO (20 на XS, 32 на iPhone 11). Легко заметить улучшение детализации на рекламном щите на верху тёмного здания и солнечных панелях. Снято со штатива.

Судя по всему, матрица даёт больше детализации при небольшом добавочном шуме.

В то же время, у оборудования есть свои пределы. Люди сравнивали результаты снимков с iPhone 11 с DSLR или другими крупными камерами, однако вот, как выглядит матрица iPhone 11 по сравнению с матрицей Sony A7R4:

Да, для получения хороших кадров требуется волшебство. И в этом году волшебство стало ещё сложнее. Или, точнее, догадливее.

Серьёзное улучшение: выборочная постобработка

При редактировании фото вы можете решить применить фильтр ко всему изображению, например, сделать сцену поярче или увеличить резкость. Однако вы можете применять эффекты выборочно к части изображения, так, как частенько журналы сглаживают кожу модели, чтобы та выглядела более гладкой.

Apple добавила сходную ретушь к процессу получения снимков. iPhone 11 автоматически разбивает изображение на части и применяет к ним разное по силе уменьшение шума. Вы, возможно, не разглядите на этом снимке результаты уменьшения шума:

Если сильно выкрутить контраст, можно увидеть в облаках «акварельные» артефакты:

Обработанный HEIC и RAW

В небе шум устраняется агрессивнее. Поскольку небо обычно имеет однородную поверхность, iOS решает, что может применить более сильное уменьшение шума, сделав небо гладким без единого зёрнышка.

В других областях применяются другие уровни уменьшения шума. Кактусы и другие объекты, которые камера посчитала достойными детализации, остались почти без обработки.

Однако, и эта технология не идеальна. На оригинале не очень чёткие кусты потеряли детализацию. iOS не знает, где тут кактус, а где – небо. Она применяет уменьшение шума, судя по всему, на основе изначального количества деталей.

Один из способов, которыми компьютер видит детали

Распознавая лицо, iOS ведёт себя совсем по-другому. Она может специально сохранять детализацию текстуры кожи, волос и одежды.

Подредактировано, чтобы выделить те области, где семантическая разметка сохранила текстуру. Фоновые украшения довольно щедро размыты, но камера особенно позаботилась о том, чтобы текстура кожи и волос моего друга Крисе сохранились на изображении. Серая оконная рама за ним, обладавшая богатой текстурой, стала полностью «акварельным».

Apple называет это «сегментацией фотографий». Они используют машинное обучение для разбивания фото на кусочки и обработки каждого из них отдельно. Впечатляет то, что всё это проделывается мгновенно.

iOS 13 может специально выделять волосы, зубы, глаза, кожу и т.д.

Эта целевая постобработка и делает iPhone 11 совершенно новой камерой. Прошлогодний Smart HDR был не таким избирательным. Новое изменение процесса обработки редактирует все сделанные вами снимки, чтобы сохранить определённые области изображения или сгладить текстуры.

В ночном режиме iPhone 11 также можно заметить исчезновение деталей в некоторых областях. Однако обычно это происходит в тех частях изображения, до которых вам нет особенного дела. Ночной режим каким-то удивительным, и даже загадочным образом умеет получить иногда даже более резкое изображение, чем обычный режим, и сохраняет детали в частях изображения, выбранных камерой во время его обработки.

Иронично, что прошлогодний скандал Beautygate оказался ложным, поскольку в этом году iPhone 11 реально подравнивает некоторые части изображения сильнее, чем другие. Но поскольку камера теперь достаточно умна, чтобы делать это выборочно, и делать это там, где вы этого не заметите, никаких скандалов в этом году не возникло. Изображения просто выглядят резче и мягче.

Улучшение устранения шума

Довольно сложно объективно сравнить то, как избавляются от шума iPhone 11 и iPhone XS (семантическую разметку невозможно отключить), кажется, что у iPhone 11 уменьшение шума лучше сохраняет детали.

Можно было бы предположить, что новая система уменьшения шума использует машинное обучение для заполнения деталей, которые можно было бы иначе потерять – так делают многие сегодняшние технологии. И, тем не менее, такое улучшение можно только приветствовать.

Постобработка и сверхширокоугольные объективы

Мы уже упоминали, что расстроены невозможностью получить файл RAW от объективов с сверхширокоугольным углом зрения. Возможно, это исправить обновление ПО. На следующем фото вы можете видеть, как все детали по большей части размыты:

Сверхширокоугольные объективы – самые медленные из трёх задних объективов, поэтому им приходится использовать большее значение ISO. Если вы хотите увидеть результат их работы в реальном времени, покрутите это новое модное колёсико зума из приложенияи Camera сразу после начала заката. Как только вы опуститесь ниже значения 0,9х, вы начнёте замечать, как текстура, допустим, вашего ковра исчезает.

С уменьшением количества света результат работы сверхширокоугольных объективов делается очень размытым и выдаёт много артефактов уменьшения шума

У УШЛ есть одна уникальная трудность: хроматические аберрации, или говоря простым языком, фиолетовые края. У телеобъектива эта проблема ощущается меньше, но мы можем наблюдать её в его RAW. Обратите внимание на немного заметные розово-фиолетовые края листьев на этом снимке, сделанном в ботаническом саду Гонконга против солнечного света:

К этому привычны фотографы, снимающие «быстрыми объективами» (с большой апертурой; в диапазоне от f/2.0 до f/0.95, причём чем меньше число, тем больше апертура). Чем больше света впускает объектив, тем сильнее вероятность того, что она пострадает от этого эффекта. К счастью в приложениях типа Lightroom можно убирать такие края. А теперь автоматическая постобработка от Apple бережёт снимки от этой хроматической аберрации.

Результат выглядит гораздо лучше после быстрого применения магии Apple

Если у вас будет пример RAW, сделанного на сверхширокоугольные объективы, мне бы хотелось посмотреть на него без коррекции. Везде, от искажений «рыбий глаз» до краевых эффектов, я хочу видеть (уродливую) правду.

Убедительный соперник для зеркалок?

Произошедшие в этом году изменения весьма внушительны. Благодаря улучшениям железа, семантическим поправкам в каждом кадре, обновлению Smart HDR и подстройкам алгоритма удаления шума, iPhone 11 и 11 Pro стали реальными претендентами на трон среди камер смартфонов.

В прошлом iPhone делали отличные фотографии для соцсетей, однако при просмотре на большом экране они не выдерживали конкуренции. Поэтому я часто беру с собой в поездки «большую» камеру.

Но эти серьёзные улучшения в обработке кадров позволяют заявить, что iPhone 11 – это первый iPhone, реально соперничающий с фотоаппаратом.

Ах, это? Это просто кадр с главного объектива iPhone 11 Pro, ужатое на 50%. Ага.

Благодаря ловким алгоритмам обработки, чёткость и детализация дошли до уровня, пригодного для печати и просмотра на экранах высокого разрешения.

Один из снимков ниже был сделан камерой Sony A7R4 за $4000 – новейшей флагманской полнокадровой камерой, вышедшей в сентябре – на объектив G-Master за $1400 с длиной фокуса близкой к широкоугольному объективу iPhone (у камеры 24 мм, у iPhone 26 мм). Второй кадр был сделан на iPhone 11 Pro с телеобъективом 52 мм.

Возможно, вы поймёте, какой из них сделала какая из камер, однако вопрос не в достижении паритета, а в том, когда будет достигнуто «достаточно хорошее» качество. Производители камер должны напрячься.

Очевидно, изначальный кадр у Sony был гораздо крупнее, однако у него и матрица на 61 мп против 12 мп у iPhone 11. Изображение с iPhone 11 пришлось лишь немного уменьшить, чтобы привести в соответствие с частью кадра от Sony.

Значит ли это, что RAW уже не нужен?

Нет.

Казалось бы, со всеми этими деталями смысла снимать в RAW уже нет. Ведь если мы можем получить все детали без шума, какой смысл?

Однако смысл снимать в RAW на iPhone 11 всё ещё остаётся – если вам нужно вытянуть ещё больше из этого крохотного, но способного массива камер.

В RAW всё ещё прячется больше деталей

Это может вас удивить, но да: в RAW всё ещё прячется больше деталей. Особенно это заметно на мелких деталях, которые семантическая разметка и алгоритм уменьшения шума не считают за важные, и когда Smart HDR перебарщивает со слиянием деталей:

Слева — Smart HDR, справа – отредактированный RAW

Да, детали всё ещё лучше сохраняются в RAW. Посмотрите на этот участок кадра без масштабирования. На свитер, волосы, траву и даже деревья на фоне:

Smart HDR против RAW

Да, зернистость имеется. Но небольшая зернистость, которая возникает почти при любых условиях съёмки, по моему мнению, только улучшает снимок.

Раздражает ли зернистость в этом снимке, или добавляет ему шарма?

Конечно, вы всегда можете использовать ваше любимое приложение для того, чтобы позже убрать шум. Но это только одна из возможностей – в отличие от случая, когда у вас есть только изображение, с которого безвозвратно убрали весь шум, а с ним и часть деталей и текстур.

Гибкость в редактировании

Сохраняя картинку в JPEG или HEIC, алгоритм выбрасывает большой объём полезных для редактирования данных. Работа со светлыми и тёмными областями иногда обнаруживает странные участки и грани объектов:

Иногда при восстановлении подсвеченных участков небо выглядит странно; а дополнительные данные, содержащиеся в файле RAW, позволяют сделать естественно выглядящие градиенты:

Сейчас RAW-файлы у iPhone 11 склоняются к яркой и плоской картинке. И несмотря на этот, казалось бы, передержанный вид, агрессивное занижение экспозиции не выдаёт никаких новых деталей, которые могли бы быть потеряны в подсвеченных областях:

Для профессионалов привожу начальное состояние уровней:

Не нужен никакой HDR. Красивое и плавное уменьшение подсвеченных областей.

JPEG или HEIC со сходной экспозицией может выглядеть примерно так же при использовании Smart HDR, но менее гибок при редактировании.

Редактирование баланса белого – это сверхспособность

Камеры сталкиваются с различными типами освещения, и им приходится догадываться о том, что на снимке белого цвета. Вы можете сделать кадр с прекрасной снежной сценой в Рождество, и обнаружить, что на снимке снег будет синим или жёлтым. Вашу камеру сбивает с толку голубой отсвет неба на белом снегу, или оранжевое свечение заката.

Если вы делаете фото при помощи приложения Camera, баланс белого встраивается в снимок, и поменять его нельзя. Вы можете поменять все цвета, настраивая оттенок или тон [tint/hue], но не можете просто постфактум назначить баланс белого. В файлах RAW это сделать можно, и это даёт вам способность делать выразительные снимки с абсолютно разным настроением:

Или использовать очень творческий подход к цвету и цветовому балансу, создавая кадры, отлично вписывающиеся в сабреддит /r/outrun[посвящён ретрофутуристской эстетике 80-х с неоновыми огнями и хромом / прим. перев.]:

Чем больше камеры самостоятельно редактируют для нас снимки, тем чаще хочется отказаться от навязанной камерой эстетики и взять всё в свои руки. Ведь фотография, в конце концов, это искусство!

Выбирать не нужно

Если всё это звучит несколько сумбурно, то мы решили, что лучший способ дать вам возможность насладиться обеими мирами – магией обработки и неограниченными возможностями RAW – это дать вам доступ в оба мира сразу. Такие приложения, как Halide, могут одновременно снимать в RAW и обработанный JPEG, чтобы вы потом могли выбрать, что вам нравится больше. Если только вы не снимаете на сверхширокоугольный объектив.

Halide 1.15: умный и ещё умнее

У Halide 1.15 есть новая настройка: «включить умнейшую обработку». Это позволяет камере обрабатывать снимок так долго, как это необходимо, и выжать из неё весь динамический диапазон целиком.

Единственный минус состоит в том, что для этого нужно отключить снимки в RAW, поскольку невозможно одновременно снимать в RAW и заниматься обработкой изображения (это ограничение нам неподвластно).

Новая настройка доступна для устройств, работающих под iOS 13, и лучше всего её результаты видны на iPhone XS, XR, 11 и 11 Pro. Deep Fusion доступна только на iPhone 11 и 11 Pro, начиная с iOS 13.2.

Нам очень интересно дать вам поиграться сразу с RAW-изображениями и полностью обработанными снимками, и узнать, что вам больше понравилось.

6 советов по эффективному использованию ISO в вашей камере

Снято при ISO 800 (выдержка 30 секунд и диафрагма f / 8,0)

давно называют третьим углом треугольника экспозиции, но так ли это на самом деле? В дни кино вы не могли даже изменить ISO, кроме как поменять пленку. На заре цифровых технологий можно было менять ISO после каждого кадра, что было явным улучшением. Но если вы осмелитесь увеличить ISO, на вашем снимке, вероятно, будет много цифрового шума.Реальность такова, что большинство из нас ограничивалось очень узким диапазоном значений ISO при съемке экспозиции.

Но времена изменились. Новые камеры предлагают гораздо большую гибкость, когда дело доходит до ISO. Во-первых, они могут делать снимки при более высоких значениях ISO. Теперь камеры будут регулярно снимать при ISO 25600 (и выше), что было почти неслыханно всего пять или шесть лет назад. Во-вторых, когда новые камеры снимают при более высоких значениях ISO, они производят меньше цифрового шума. Взгляните на эту диаграмму от DxO Mark, показывающую способность камер снимать с более высокими значениями ISO без ущерба для шума:

На диаграмме показан максимально допустимый ISO для данных камер, представленных за последние 12 лет.Обратите внимание на то, как точки на графике тем выше, чем дальше вы идете вправо. Новые камеры находятся справа от графика, и тесты показывают, что они могут снимать при более высоких значениях ISO с меньшим цифровым шумом.

Вдобавок, очевидно, помня о желании фотографов чаще менять ISO, производители фотоаппаратов упростили изменение ISO на лету. Некоторые, например Fujifilm, даже поставили ISO на один уровень с выдержкой и диафрагмой, предоставив ISO собственный диск. В результате легче изменить ISO, и он действительно имеет статус равного партнера в треугольнике экспозиции.

Однако теперь у нас гораздо больше возможностей для удаления цифрового шума с наших изображений, чем камеры. Во многом это улучшение произошло благодаря Lightroom. С помощью быстрой регулировки ползунка мы можем устранить большой цифровой шум с наших изображений, не делая их размытыми. Кроме того, если у вас серьезная проблема с шумом, существуют специальные плагины, такие как Noiseware и Photo Ninja, предназначенные для уменьшения шума на ваших изображениях, которые продолжают улучшаться.

В результате всего этого у вас гораздо больше гибкости, когда дело доходит до ISO.Но как это действительно повлияет на вашу фотографию? А где ставить ISO в разных ситуациях?

Если вы только начинаете, цифры могут вас сбить с толку или, возможно, даже не знать, с чего начать. Если вы занимаетесь съемкой в ​​течение длительного времени, возможно, у вас есть какие-то привычки, которые укоренились до всех этих изменений в технологиях. В любом случае, вот несколько советов, которые помогут вам использовать ISO для улучшения ваших фотографий.

Совет 1. Начните с ISO 200

Если вы снимаете в течение длительного времени, у вас может быть привычка поддерживать ISO на уровне 100, чтобы на снимках не было шума.Как упоминалось выше, с учетом состояния технологий в камерах это было разумной практикой. Однако сейчас почти нет заметной разницы между снимками, сделанными при ISO 200 и ISO 100 на большинстве камер. Вы также можете использовать ISO 200 по умолчанию, чтобы получить дополнительную стойку света. Это приведет к лучшим изображениям. Как так? Одним из двух способов:

• Это позволит вам использовать более короткую выдержку, что сделает ваши фотографии более резкими, если вы держите в руке
  AND / OR
• Позволяет использовать меньшую диафрагму для увеличения глубины резкости.

Используя ISO 200 вместо 100, вы получите дополнительную гибкость в настройках экспозиции без увеличения цифрового шума.Это почти бесполезный случай.

Совет 2: используйте ISO 400 для облаков или сумерек

Не сомневайтесь, увеличивайте ISO до 400 (или даже выше, в зависимости от вашей камеры), когда возникает необходимость. Если вы находитесь на улице и есть какие-то облака, или если солнце начинает приближаться к горизонту, переходите к ISO 400. Вы обнаружите, что в большинстве камер на этом уровне наблюдается очень небольшое увеличение цифрового шума.

Несмотря на то, что это был яркий солнечный день, необходимость в сверхбыстрой выдержке означала, что мне нужно было увеличить ISO до 400, чтобы сделать этот снимок. Информация об экспозиции: 1/8000, f / 2,8, при ISO 400

Совет 3: проверните, чтобы остановить действие

Раньше вы сталкивались с дилеммой при попытке остановить действие. Если вы:

1. Увеличьте ISO и рискуете испортить изображение из-за шума, или
2. Сохраняйте низкое значение ISO и рискуете испортить изображение из-за размытия из-за более длинной выдержки, которую вам придется использовать?

Очевидно, ни один из вариантов не был идеальным. Но теперь, с лучшими камерами и инструментами шумоподавления, нет причин не увеличивать ISO, когда вы фотографируете действие (при условии, что вы не пытаетесь его размыть).В этом случае начните с увеличения ISO до 800.

Совет 4. Начните с ISO 1600 в помещении

Как только вы перейдете в помещение, увеличьте ISO до 1600 при достаточно хорошем освещении. Если освещение плохое, переместите его еще выше. В помещении намного меньше света, даже если он часто не так выглядит для вас (ваши глаза очень быстро приспосабливаются).

Невозможно было использовать штатив в Опере Гарнье в Париже. Следовательно, ISO 3200 для этого изображения (на самом деле изображений, поскольку это много изображений, сшитых вместе)

Примечание: Если у вас есть и вы можете использовать штатив, то по возможности держите ISO ниже (нет движущихся объектов).

Совет 5. Не бойтесь использовать 6400

Недавно я пытался сфотографировать школьный спектакль с участием моей дочери. Я столкнулся с токсичной комбинацией крайне слабого освещения и движущегося объекта (вспышка была запрещена). У меня был довольно светосильный объектив, полностью открытый до f / 2.8. Чтобы объект не размывался, мне нужно было использовать выдержку не менее 1/400 секунды. Чтобы получить правильную экспозицию, мне потребовалось ISO 6400. Я использовал его, а затем немного подавил шум в Lightroom, чтобы получить следующее изображение.

Информация об экспозиции: 1/500, f / 2,8, при ISO 6400

Идеально? Нет. Но если бы я вообще ограждался, это было бы размыто и полностью разрушено. Дело в том, что ISO 6400 может и не дать вам совершенства, но даст вам шанс, когда альтернативой является полное отсутствие кадра.

Совет 6: То же самое относится и к более высоким стандартам ISO

Никто не хочет использовать очень высокие значения ISO. Но когда вы сталкиваетесь с выбором снимка с ISO 6400 или 12800 (что, вероятно, будет иметь проблему с шумом), по сравнению с размытым снимком из-за слишком длинной выдержки, делайте шумный снимок каждый раз.У вас есть надежда излечить зашумленную картинку в Lightroom. У вас нет надежды исправить размытый объект.

Это было снято через окно изнутри Лувра, и использование штатива было невозможно. Так как я держал в руках, мне нужно было использовать ISO 3200. Мне не нравилось использовать такое высокое значение ISO, но это лучше, если вы не получите снимок вообще (или его размытость из-за слишком длинной выдержки). Информация об экспозиции: 1/8, f / 4, при ISO 3200

Заключение

Я понимаю, что в некотором смысле всю эту статью можно резюмировать следующим образом: Увеличивать ISO — это нормально.Однако это еще не все, и это особенно верно, если вы только начинаете или привыкаете к новой камере. В этой статье я использовал точные значения, чтобы дать вам значения по умолчанию для некоторых различных сценариев. При этом, конечно, каждая ситуация, с которой вы столкнетесь как фотограф, отличается. Просто используйте их как отправные точки и оттуда корректируйте. Со временем вы получите свои собственные отправные точки.

Кроме того, использование ISO будет зависеть также от вашей камеры. Очевидно, что более новые и дорогие камеры лучше работают при слабом освещении.Как у вас складывается? Для начала вы можете проверить рейтинг DxO Mark. Лучше всего протестировать камеру, что легко сделать, сделав один и тот же снимок при разных значениях ISO (при настройке выдержки для сохранения одинаковой экспозиции), а затем сравнив их на своем мониторе (при 100%). Сделав это, вы сможете использовать ISO для улучшения своих снимков.

Дополнительная литература : Узнайте больше об ISO в фотографии.

ISO 6 — Светочувствительность пленки камеры

Пленка камеры представляет собой гибкую ленту, покрытую химическими веществами, которые реагируют на свет.Часть этой ленты, размещенная за линзой, может записывать изображение во время реакции. Насколько быстро он реагирует на свет, можно судить по светочувствительности пленки. Чем выше число ISO, тем быстрее реакция.

Но до стандартизации ISO в 1979 году светочувствительности цветной пленки существовал ряд конкурирующих систем. Самый известный из них был разработан Американской ассоциацией стандартов, и буквы ASA часто встречаются на старинных фотоаппаратах с 1950-х по 1970-е годы. Между прочим, в 1969 году ASA сменила название на ANSI, член ISO от США.

что означают цифры?

Система ASA была заменена стандартами светочувствительности пленки ISO, такими как ISO 6, ISO 2240 и ISO 5800, но линейная шкала, установленная для описания светочувствительности пленки, сохраняется и по сей день. Таким образом, быстро реагирующая пленка обычно используется в условиях, когда меньше света или для быстро движущихся объектов. Потому что в камере меньше света или меньше времени для захвата изображения. Для более ярких условий или для статичных и медленно движущихся объектов лучше всего подходит более медленная пленка.Более медленные пленки, пленки с более низкими значениями ISO, например ISO 200 или ISO 400, как правило, дают более четкие изображения. Измеренная скорость реакции дает четкое, яркое изображение (при условии, что фотограф также выбрал правильную продолжительность и размер открытия апертуры, через которую изображение проецируется на пленку). В то время как более быстрая, более реактивная пленка, используемая в тех же условиях, может давать более зернистое, менее четкое и слегка пятнистое изображение. Фотографы называют это отсутствие четкости «шумом».Вот почему выбор светочувствительности пленки является важным элементом при получении хорошего снимка пленочной камерой.

Используется сегодня

Понятия «чувствительность ISO», «диафрагма», «время выдержки» были перенесены в цифровую фотографию, хотя многие модели, включая большинство камер смартфонов, разберутся с ними за вас. Профессионалы и энтузиасты, как правило, обращают внимание на эти параметры, в то время как остальные предпочитают просто наводить и снимать, полагаясь на цифровые фильтры или навыки ретуши фотографий, чтобы получить желаемый эффект.

В то время как технологии развиваются, и многие из нас носят с собой мощные цифровые фотоаппараты повсюду, куда бы мы ни пошли, основы превращения мимолетных моментов в долговечные воспоминания опираются на некоторые из самых известных стандартов ISO.

Iso Camera — Лучшая покупка

Описание продукта

Надежная и универсальная, Ricoh WG-70 — это компактная, прочная и универсальная камера наведения, предназначенная как для повседневных, так и для экстремальных приключений. Усиленная физическая конструкция делает его водонепроницаемым на глубине до 45 ° C.9 футов и ударопрочный с высоты 5,2 дюйма, а также морозостойкий, ударопрочный и пыленепроницаемый. Что касается возможностей обработки изображений, WG-70 оснащен 16-мегапиксельным 1 / 2,3-дюймовым CMOS-датчиком с задней подсветкой, который позволяет снимать фотографии с высоким разрешением и записывать видео в формате Full HD 1080p, а также имеет диапазон чувствительности до 6400 единиц ISO в соответствии с рабочими требованиями. Объектив с 5-кратным оптическим зумом также вносит свой вклад в эту гибкость, которая охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до телефото, эквивалентного 28-140 мм, и дополняется режимами Pixel Track, Movie и Digital SR, помогающими добиться большей резкости изображения при съемке с рук.Кроме того, WG-70 также включает 2,7-дюймовый ЖК-монитор с разрешением 230 тыс. Точек, в котором используется режим настройки наружного обзора для улучшения видимости в условиях яркого освещения, а также шесть светодиодных ламп, окружающих объектив, чтобы помочь осветить объекты крупным планом при работе с Режим цифрового микроскопа. Обладая 16-мегапиксельным 1 / 2,3-дюймовым CMOS-датчиком BSI, WG-70 может записывать фотографии с высоким разрешением и видео Full HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Датчик также обеспечивает диапазон чувствительности ISO 125–6400 для работы в различных условиях освещения, а его конструкция с задней подсветкой помогает снизить уровень шума для повышения четкости и точности цветопередачи.Кроме того, режим Handheld Night Snap можно использовать для автоматического смешивания нескольких изображений одной и той же сцены в одно составное изображение без размытия для большей универсальности при работе в условиях низкой освещенности. Объектив с 5-кратным оптическим зумом, охватывающий диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до телефото, охватывает эквивалентный диапазон 28–140 мм, что позволяет снимать самые разные типы объектов. Его оптическая конструкция включает серию асферических элементов для заметной резкости с контролируемым искажением, а Pixel Track SR (подавление дрожания), Movie SR и Digital SR помогают минимизировать появление дрожания камеры при съемке с рук.Для работы с удаленными объектами также можно использовать функцию интеллектуального масштабирования для достижения эффективного 36-кратного увеличения. Шесть светодиодных фонарей для макросъемки окружают объектив, чтобы обеспечить более яркое и равномерное освещение при работе с объектами крупным планом. Функция мгновенного улучшения освещения также позволяет работать с более высокими выдержками, мгновенно увеличивая яркость света при спуске затвора. Кроме того, светодиоды полезны для селфи в режиме автопортрета или просто в качестве осветительного устройства в режиме светодиодного освещения.Режим Enhanced Digital Microscope обеспечивает близкую фокусировку до 0,4 дюйма, а также выбор размера записи, от 12MP до 2MP с соотношением сторон 16: 9, в зависимости от того, является ли приоритетом разрешение или увеличение. Режимы съемки под водой и под водой оптимизируют цвет, контраст и настройки баланса белого для получения более четких и точных цветных изображений при работе под водой. Вспышку также можно использовать при работе под водой, и есть возможность брекетинга экспозиции: одна со вспышкой, а другая без.При работе с задним 2,7-дюймовым ЖК-монитором с разрешением 230 тыс. Точек яркость экрана на открытом воздухе автоматически повышается при работе в ярких, солнечных условиях для большей видимости. Усовершенствованная система распознавания лиц быстро и автоматически распознает до 32 лиц, а затем устанавливает приоритет фокусировка (AF с распознаванием лиц) и экспозиция (AE с распознаванием лиц) для получения оптимальных портретов.Эта система распознавания также включает функции захвата улыбки, обнаружения моргания, фильтра маленького лица и помощи при автопортрете.Режимы интервальной съемки позволяют записывать серию экспозиций с заранее заданными интервалами для создания покадровых изображений. Эффект перекрестной обработки был добавлен в настройки тона изображения, чтобы имитировать творческий процесс проявления пленки для создания драматических и стилизованных ложных цветов. Другие настройки оттенка изображения включают «Яркий», «Слайд-пленка», «Яркий», «Естественный» и «Монохромный». Цифровые фильтры включают: Ч / Б / Сепия, Игрушечная камера, Ретро, ​​Цвет, Выделение цвета, Акцент цвета, Высокий контраст, Звездообразование, Мягкий, Рыбий глаз, Яркость и Миниатюрный фильтр.

ISO Camera [от полной формы до практического примера Waterfall] — MEL365.com

Когда дело доходит до ISO, я уверен, что вы слышали достаточно о полной форме ISO и о шуме, вносимом более высокими числами, вероятно, достаточно, чтобы полностью надоесть.

Однако, если вы ищете лучший способ использования ISO в камере, как это на самом деле работает и, наконец, тематическое исследование с шелковистым водопадом, то вы находитесь в нужном месте в нужное время.

Давайте избавимся от камеры. Вопрос полной формы ISO: Международная организация по стандартизации.

Очень просто, просто сущность, определяющая числа (это гораздо больше, но давайте будем простыми)

Но подождите, это еще не все.

Если вам нужны советы по фотографии из путешествий, композиции, учебные пособия и многое другое, то почему бы не прочитать и не загрузить БЕСПЛАТНО (не нужно передавать электронную почту, нет беспокоит) это исчерпывающее руководство по фотографии из путешествий. Более 70 страниц, которые могут изменить ваш способ делать (а не просто фотографировать) во время путешествий.

БЕСПЛАТНО (адрес электронной почты не требуется) Справочник по туристической фотографии

Позвольте мне сказать, что лучший друг фотоаппарата — это свет.

Иногда он может быть слишком резким, иногда слишком тонким или, что еще хуже, в очень мрачном настроении.

Если вы полностью контролируете доступный свет и работаете с ним, вы перемещаете свои навыки с нуля на героя.

Если вы работаете в студии, фотограф должен перемещать и выравнивать источники света.

Однако, если вы, как и я, увлекаетесь фотографией из путешествий, вы не можете этого делать, хотя, конечно, вы можете перемещаться по сцене.

При фотосъемке и экспозиции у вас есть две настройки для управления естественным освещением в вашей камере и определения того, насколько ярким или темным будет изображение:

• диафрагма, насколько велико отверстие в вашем объективе; Я уверен, что вы уже знаете, что когда вы работаете с F2.0, ваш объектив широко открыт, и, наоборот, при F22 отверстие становится настолько маленьким, что сквозь него может пройти лишь небольшое количество света (это определяет СКОЛЬКО СВЕТА )
• выдержка, чем дольше выдержка, тем больше света проходит через объектив, это просто (это определяет НАСКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНОСТИ)

Две вышеуказанные настройки помогают контролировать доступный свет.

Затем идет ISO, который определяет, насколько чувствителен датчик к доступному свету.

Мне нравится сравнивать ISO с усилителем (мы так привыкли к музыкальным усилителям).

Увеличение ISO заставляет камеру усиливать свет.

Очевидно, что камера не может генерировать свет, и у процесса усиления есть недостаток (иначе мы всегда использовали бы максимальное значение ISO, не так ли 🙂).

В чем недостаток?

Это шум (подумайте, что это зерно в старых фильмах), и я уверен, вы понимаете, о чем я. В качестве примера добавляю фото ниже.

Большинство цифровых зеркальных или беззеркальных камер имеют диапазон ISO от 100 до 6400, и вы можете выбрать настройку вручную или позволить камера сделает это автоматически за вас.

Чем выше число, тем ярче, но шумнее фотография.

Переход от ISO 100 к ISO 200 означает, что у вас есть фотография с более яркой на одну ступень экспозиции.

У вас будет тот же результат, если вы снимете с выдержкой 1/250 с вместо 1/125 или с диафрагмой от F4 до F2,8

Позвольте мне сказать это еще раз по-другому:

• Установка выдержки от 1/250 до 1/125 с означает, что камера собирает в два раза больше света (затвор остается открытым вдвое дольше)
• Установка диафрагмы от F / 4 до F / 2,8 означает, что камера собирает в два раза больше света (отверстие объектива вдвое больше при F2.8 по сравнению с F4)
• Установка ISO на 200 из 100 означает, что камера «излучает» вдвое больше света

Любое из трех вышеперечисленных действий дает точно такой же результат, вдвое большую яркость.

Выбор того или другого — творческое решение фотографа.

Итак, как вы решите, какую настройку ISO использовать?

Как правило, вы должны стараться поддерживать как можно более низкое значение ISO.

Лично я не вижу большой разницы между ISO 100 и ISO 200, и именно здесь вы получаете изображения высочайшего качества.

Надо сказать, что с некоторыми цифровыми камерами, проданными за последние 2 года, вы можете даже перейти на ISO 800 и по-прежнему не увидеть разницы, если только вы не хотите углубляться в пиксельную «тщательную проверку».

С топовыми цифровыми камерами даже при ISO 1600 фотография получается настолько чистой, что почти не видно шума.

Могут ли новые камеры лучше обрабатывать ISO по сравнению с тем, что было пять лет назад?

Это отличный вопрос.Обычно краткий ответ — да, и позже я объясню почему.

Пришло время перейти к некоторым примерам и эффективному использованию различных уровней ISO.

Но давайте избавимся от простого вопроса, который мне задают регулярно.

Какой ISO следует использовать со штативом?

Всегда 100, без вопросов. Если только вы не занимаетесь фотографией звезд (правило 500, но мы поговорим об этом в другом посте).

Какой ISO следует использовать в течение дня?

Ответ может занять немного больше времени.

Позвольте мне сказать, что настройка «Авто» удобна в использовании, в этом нет ничего плохого.

Я часто использую его в своих путешествиях.

На самом деле я действительно рекомендую режим Auto ISO, когда условия освещения могут резко меняться в течение дня.

Представьте пасмурный день с очень ярким солнцем и довольно темными тенями.

Или вы находитесь на открытом рынке в середине дня и входите в тени и выходите из них.

Как правильно установить Авто ISO?

Большинство камер, особенно последние, имеют двухступенчатые под-настройки:

1. Установите ISO на Auto (вам также может потребоваться указать, в каком интервале будет работать Auto ISO, верхний и нижний предел)
2. Установите минимальную выдержку ISO Авто. Это очень важное значение, и оно говорит о том, когда Авто начнет работать в режиме диафрагмы
.

Наверное, лучше привести пример.

Предположим, мы находимся на рынке фотографий путешествий.

В этом случае я бы работал в режиме диафрагмы, вероятно, с F4 (или даже с F2.8, если доступно, чтобы получить красивый размытый фон).

Скорость затвора определяется камерой, находящейся в режиме диафрагмы.

Теперь, если я поставлю:

• верхний предел автоматического ISO при 6400
• нижний предел Auto ISO при 100
• ISO Авто Мин. Скорость затвора на 1/30 (мой предел — резкое фото с рук, ниже может быть сложно)

, то камера всегда будет снимать при ISO 100, пока выдержка не станет короче 1/30 с.

После этого, если камере нужно больше света, она начнет увеличивать ISO до 6400, чтобы получить правильную экспозицию.

Если достигнут предел ISO 6400, камера все равно будет снимать, но фотография, скорее всего, будет темной (некоторые камеры могут фактически не снимать).

«ISO Авто Мин. Скорость затвора »- важный предел, который нужно установить, и он зависит от вас (насколько устойчивы ваши руки и тело) и вашего оборудования (какая стабилизация).

Я использовал много фотоаппаратов / объективов и заметил, что с небольшим количеством комплектов оборудования я мог снимать резкие фотографии с рук даже с выдержкой 1/6 с, в то время как с другими у меня был предел 1/60 с.

Вам просто нужно попробовать и посмотреть, где ваш предел с вашим снаряжением.

Я также могу добавить, что с несколькими камерами вы можете установить только Авто, но без верхнего / нижнего предела.

«ISO Авто Мин. Скорость затвора »- обычная настройка, но только в последних камерах (в последние 2-3 года)

Пришло время пройти ручную настройку ISO, и если у вас есть какие-либо вопросы по автоматическому режиму, оставьте комментарий ниже 😉

Когда нужно переходить на ISO вручную?

Опять же, позвольте мне сказать вам, что когда я фотографирую в путешествиях, я редко использую ручной ISO.

Сейчас камера очень умная, я не хочу думать об ISO, я предпочитаю сосредоточиться на моем объекте и композиции.

Мои обычные настройки: Мин. ISO 100, Макс. ISO 102,400, Мин. SS 1/30 с

Я остаюсь в режиме Auto ISO, если что-то не работает в замере экспозиции.

Например, фотографии выглядят слишком яркими.

Я мог бы использовать компенсацию экспозиции, чтобы исправить это, однако я предпочитаю полностью ручной режим и просто уменьшаю ISO.

Иногда я делаю это даже для того, чтобы добавить немного настроения, особенно с черным и белым.

Понятно, что при использовании штатива (особенно для ночной съемки) я выбираю ручной ISO и устанавливаю его на 100.

Очевидно, это не имеет значения, если у меня на штативе выдержка 3 секунды.

Я также работаю с ручной настройкой ISO, когда снимаю водопады без фильтра нейтральной плотности, и я хочу добиться этого шелковистого эффекта. Но я расскажу об этом позже в сценариях финального тестового примера.

Это вопрос, который мне задавали много раз.

Одно из упражнений в моих мастер-классах по ночной фотографии — снимать уличное искусство без штатива и просто с высоким значением ISO.

Каждый раз, когда я получаю отзывы, я объясняю, какое положение является наилучшим для стабильной фотографии: «Вау, я действительно могу снимать при ISO 6400, 12800 или даже больше с отличным качеством!»

Я стараюсь делать то же самое и днем, если натыкаюсь на темный угол или внутри здания.

Моя цель — демистифицировать шум, создаваемый ISO.

Я обычно спрашиваю людей, посещающих семинары по фотографии, что они делают со своими фотографиями. Обычно это ответы:

• Публикация в социальных сетях как Facebook и Instagram, около 75%
• Опубликовать на сайте, около 15%
• Печать книг формата макс. A4 или меньшего размера, 7-9%
• Печать большого формата, 1-3%

Позвольте мне сказать вам, что если вы используете свои фотографии только в социальных сетях, вы можете поднять ISO почти до

То же самое, вероятно, применимо, если вы загрузите их на свой веб-сайт (иначе, если фотография будет слишком большой, люди не будут ждать загрузки)

Если печатать на максимальном формате A4, то даже ISO 12800 подойдет, вы этого не заметите.

Это зависит, однако, от оборудования вашей камеры (всегда лучше провести тест печати; например, с моей камерой я могу даже больше 12800)

Если вы печатаете в большом формате, вам нужно заботиться о своем ISO, но только если вы используете бумагу.

Обычно меньше проблем, если вы печатаете на холсте (еще раз проверьте перед любым крупным заказом).

Ранее в посте я сказал, что ISO работает как усилитель.

Это хороший пример, однако позвольте мне попытаться здесь быстро и упрощенно объяснить, как на самом деле работает ISO.

• Когда мы увеличиваем ISO, мы просто уменьшаем шкалу цветности, как на картинке ниже
• Электронный шум (нежелательные электрические колебания сигналов в схемах) практически не существует при базовом ISO (при 100 в приведенном ниже примере у меня всего 2% шума)
• Электронный шум увеличивается по мере уменьшения значения измерения (при ISO 200, в приведенном ниже примере мы уменьшаем масштаб на 50%, и, следовательно, уровень шума увеличивается до 4% от нового значения)

Если приведенное выше не имеет особого смысла, я предлагаю посмотреть более подробное видео ниже.

Камеры с более крупными сенсорами производят меньше шума при том же уровне ISO (фотосайты больше). Как сообщает Википедия, видимый шум примерно равен

• ISO 3200 на полнокадровом датчике
• ISO 800 на MFT
• ISO 100 на компактном (1 / 2,5 дюйма)

Сохраните это как практическое правило.

Я лично провел сравнение ISO камеры между Fujifilm X-Pro2 (датчик APS-C) и Nikon D600 (полный датчик), что ж, я нашел действительно интересные результаты.

Также верно, что новые камеры имеют меньше шума при том же уровне ISO по сравнению со старыми моделями (с тем же размером сенсора), скажем, Canon 5DIV по сравнению с Canon 5DII

Основная причина в том, что новые датчики имеют меньше нежелательных электрических колебаний в сигналах в схемах.

Если вы все еще не уверены, то рекомендую посмотреть видео ниже.

Это более подробное объяснение того, как работает ISO, где возникает шум и почему.

Это 10 минут, но стоит развеять любые сомнения.

Когда я хожу на водопады, я обычно беру с собой фильтр ND4 или ND6, чтобы я мог установить длительную выдержку и получить красивый шелковистый эффект воды (используя штатив).

Однако раньше бывало, что у меня не было фильтров.

Каким был обходной путь?

Я установил диафрагму на максимальное значение, скажем, F22 (или больше, если это возможно на вашей камере), то есть самое маленькое возможное отверстие.

Я установил минимально возможное значение ISO, в моем случае ISO 50.

Это не потому, что мне нужно фото без шума, а просто для уменьшения яркости

Я устанавливаю приоритет выдержки 1 / 10сек или 1 / 20сек, если снимаю с рук, или даже меньше, если у меня есть штатив.

Фотография может быть немного ярче, чем хотелось бы, и немного переэкспонированной, однако, если она всего на одну или две ступени, я легко могу это исправить при постобработке.

Обычно я делаю несколько фотографий, а дома работаю лучше всего. Переэкспонирование может быть нормальным, и его можно исправить позже, если это позволит мне получить приятную шелковистую воду.

Ниже приведен пример снимка при ISO 50, 1/10 с и F / 22 с рук.

Если вы думаете, что этот пост помог, и вы хотите узнать больше о туристической фотографии, то вам следует прочитать и загрузить БЕСПЛАТНУЮ Ultimate Путеводитель по туристической фотографии (электронная почта не требуется), файл PDF на 70 страниц.

Скачать БЕСПЛАТНЫЙ путеводитель по фотографиям из путешествий

Мне не нравится «продвигать маркетинг», и поэтому я не прошу взамен электронную почту, имя, телефоны, имена дедушек и т. Д.

Однако, если вы хотите быть в курсе новых подобных руководств, бесплатных руководств, электронных таблиц и многого другого, вы всегда можете подписаться на список рассылки.

PS Отписаться можно когда захочешь

Знаете ли вы максимально допустимое значение ISO для вашей камеры?

Современные камеры могут иметь очень высокие значения ISO. Но чем выше ISO, тем больше шума будет видно. Бывает момент, когда уровень шума становится выше допустимого.Вы знаете, какое высокое значение ISO все еще приемлемо для вас?

Раньше светочувствительность аналоговой пленки называлась ASA. Чем выше значение ASA, тем чувствительнее была пленка. Долгое время 400 ASA были самым высоким из доступных. Пленка с более высокой чувствительностью была очень редкой. Если вы его нашли, в этих пленках было много зерна, что делало их практически бесполезными для обычной фотографии.

Термин ASA устарел, и в наши дни мы используем ISO, когда говорим о чувствительности сенсора.Однако самое большое изменение с прежних времен — это возможность выбирать разные значения ISO для каждого изображения индивидуально. Но есть одна вещь, которая вообще не изменилась, и это увеличение шума при увеличении ISO, что очень похоже на увеличение зернистости на пленке.

Так много об истории. Сегодня у нас есть доступ к астрономически высоким значениям ISO, особенно по сравнению с прежними временами. Когда-то было сложно найти пленку с чувствительностью ISO 1600 (1600 ASA), но сегодня мы хмуримся, когда слышим о камере, которая имеет лишь легкий шум в этом диапазоне чувствительности.Производители фотоаппаратов часто хвастаются тем, на какую чувствительность ISO способны их фотоаппараты. Он может достигать значений ISO 102 400, ISO 409 600 и других. Но они не говорят о количестве шума, который возникает при этих астрономических значениях ISO. Осмелитесь ли вы использовать камеру с ISO 25600 или выше? Или вы боитесь шума?

Шум — забавная штука. То, как мы видим шум, зависит от многих вещей. Когда шумная фотография уменьшается в размерах и размере (например, для использования в Интернете), шум становится менее заметным.Когда вы смотрите на изображение на экране при 100-процентном увеличении, шум может сильно раздражать, но разрешение экрана также может влиять на появление шума. А уровень шума может быть совершенно другим при печати фотографии. Даже расстояние просмотра играет роль. Таким образом, существует множество переменных, которые определяют, приемлем ли шум на фотографии. И я забыл упомянуть самое главное: у каждого человека есть свои личные предпочтения.

На моих семинарах и мастер-классах я часто испытываю одни и те же беспокойства, когда дело доходит до ночной фотографии и фотографирования Млечного Пути, и каждый раз возникает один и тот же вопрос: может ли моя камера использовать такие высокие значения ISO? Многие фотографы боятся использовать ISO 3200 или ISO 6400.Часто они думают, что ISO 1600 является абсолютным пределом, и предпочитают держать свои настройки намного ниже этого предела. Когда я спрашиваю их, что они думают об уровне шума своей камеры, они не могут ответить. Затем я подталкиваю их выйти за пределы своей зоны комфорта, и в большинстве случаев они очень удивляются тому, какое качество может обеспечить их камера при экстремальных значениях ISO.

Итак, независимо от того, что производитель говорит о производительности ISO своей камеры или что другие говорят вам об этом, максимально допустимый уровень шума не установлен на камне и зависит только от того, что вы сами сочтете приемлемым.Поэтому очень важно определить, какое максимальное значение ISO можно использовать для вашей камеры.

Существует простой тест, который может определить ваш личный максимально допустимый уровень шума вашей камеры. Просто поместите его на штатив в тускло освещенной комнате и сфотографируйте что-нибудь неподвижное со всеми доступными значениями ISO. Просто начните с ISO 100 и поворачивайте диск на одну ступень выше с каждым снимком. Убедитесь, что вы не изменили диафрагму и просто компенсируете значение выдержки.Установите максимальное значение ISO, на которое способна ваша камера. Убедитесь, что экспозиция всех фотографий одинакова, и убедитесь, что уровень освещенности в комнате остается неизменным.

После этого загрузите все фотографии в свою любимую программу для редактирования фотографий и проверьте изображения без какой-либо пост-обработки. Сравните все изображения в полноэкранном режиме, а также при увеличении 150 и 200 процентов. Таким образом, вы легко можете определить, где находится ваш личный предел ISO.

С помощью этого небольшого теста вы узнаете, до какого значения ISO вы можете перейти, не рискуя получить фотографию, на которой, как вы обнаружите, слишком много шума.Вы даже можете установить ограничения для своей камеры, чтобы быть уверенным, что вы никогда не превысите свой собственный.

Вы можете изменить этот тест. Вы также можете выполнить некоторую пост-обработку, чтобы увидеть, как далеко вы можете зайти. Или вы можете отправить (не) обработанные файлы на свой принтер или в службу онлайн-печати, чтобы увидеть, как уровень шума будет на отпечатке 4×6 дюймов или 8×12 дюймов. Вы можете быть удивлены, насколько разные уровни шума отображаются на распечатанной фотографии.

Помните, как вы воспринимаете уровень шума — это очень личное.Не стоит слишком полагаться на чужой вердикт. Просто найдите пару часов и выясните, на что способна ваша камера, и определите, до какого ISO вы осмелитесь перейти.

На многих камерах можно установить ограничение на уровни ISO. Таким образом, вы не сможете выйти за пределы максимально допустимого значения ISO. Но будьте осторожны с этими ограничениями. Иногда лучше сделать фотографию со слишком большим количеством шума, чем вообще без фотографии. Особенно, когда у вас есть возможность сфотографировать что-то очень редкое или имеющее большую личную ценность.Память, запечатленная на фотографии, может быть намного важнее любого уровня шума.

Вы определили, как далеко может зайти ваша камера? Расскажите мне в комментарии ниже, какую камеру вы используете и каково ваше допустимое максимальное значение ISO.

Правители тьмы. 3 лучших камеры с отличным выходом ISO

Есть много хороших камер с высокими показателями ISO, но это наши фавориты.

Прежде всего, вы должны знать, что мы провели тесты печати.Правильно, когда дело доходит до высоких значений ISO, мы тестируем камеры совершенно по-другому. Просмотр ISO 6400 на экране Retina 5K сильно отличается от его печати. Итак, вот уже много лет мы делаем стандартную печать ISO 6400 на 17 × 22 дюйма. Отсюда мы нашли одни из лучших камер для фотосъемки с высоким ISO. Удерживает ли ваша камера конкурентов? Мы погрузились в наш индекс отзывов, чтобы найти три наших любимых.

Обзор различных продуктов Phoblographer осуществляется персоналом внутри компании.Наша философия проста: вы не получите отзыв о говяжьем стейке Wagyu от пожизненного вегетарианца. И вы не получите совета по фотографии от того, кто не прикасался к продукту. Мы рекомендуем только то снаряжение, которое мы тщательно проверили. Если вам интересно, почему ваш любимый продукт не попал в список, есть шанс, что он находится в другом списке. Если мы его не проверяли, мы не рекомендуем его. Благодаря этому методу наши списки всегда заполнены лучшими в отрасли знаниями.

Советы по повышению качества изображения ISO

Хотите получить максимальную отдачу от высокой светочувствительности ISO? Вот что вам нужно сделать:

• Включить шумоподавление в штатный режим.Для многих производителей камер это влияет как на RAW, так и на JPEG.
• Режимы высокого ISO могут быстрее разрядить аккумулятор камеры. Используйте их, только если они вам нужны.
• На цифровом экране изображения с высоким ISO могут выглядеть чистыми, но если вы их распечатаете, они расскажут другую историю.
• Нет ничего плохого в том, чтобы использовать предустановки черно-белого изображения или пленки, чтобы охватить шум высокого ISO.
• Высокое значение ISO никогда не должно заменять получение необходимого света. Попробуйте сначала пойти на свет.
• По мере увеличения значений ISO динамический диапазон уменьшается. Не ожидайте, что у вас будет полная скорость редактирования при ISO 6400.
• Никогда не пренебрегайте идеей использования хорошего штатива. Они пригодятся.

Sony a7s III: 12MP High ISO Glory

В нашем обзоре мы сказали:

Плюсы

• Приятное ощущение в руке
• Хорошее качество сборки
• Защита от атмосферных воздействий
• Фантастический автофокус
• Электронный видоискатель на 9,44 миллиона точек просто великолепен.
• Новая система сенсорного меню! Аллилуйя!
• Несмотря на наличие только 12-мегапиксельной матрицы, качество изображения отличное.
• Sony наконец-то добавила наклонный, подвижный экран
• Достойное время автономной работы при использовании для фотографий
• Неплохая цена

Минусы

• ЖК-дисплей маловат и мешает новой системе меню.
• Электронный видоискатель может запаздывать в условиях низкой освещенности даже при максимальной частоте обновления.
• Цвета приобретают довольно странные оттенки при очень высоких значениях ISO.

Купить сейчас

Canon EOS R6: все, что вам нужно для фотосъемки птиц и дикой природы

В нашем обзоре мы сказали:

Плюсы

• В камеры Canon вернулась фантастическая эргономика.
• Великолепное качество сборки, включая отличную защиту от атмосферных воздействий
• Невероятная система автофокусировки, не уступающая предложениям Sony
• Множество опций видео 4K для тех, кто в них нуждается
• Простая в использовании система меню с сенсорным экраном
• Превосходное качество изображения
• Невероятно эффективный IBIS
• Два слота для SD-карт UHS-II
• Невероятная производительность буфера (более 180 RAW и более 1300 JPEGS)
• Высококачественный электронный видоискатель и ЖК-дисплей с переменным углом наклона

Минусы

• Нет верхней ЖК-панели
• Его цена немного завышена — 2499 долларов.

Купить сейчас

Leica SL2s: выход высокого ISO для фотожурналистов

В нашем обзоре мы сказали:

Плюсы

• Самая быстрая автофокусировка на Leica ILC, которую я когда-либо видел. Сейчас он на одном уровне с Canon и Sony.
• Профили автофокуса — это круто!
• Надежное качество сборки
• Простота в использовании
• Прекрасное качество изображения
• Обнаружение людей — это замечательно.
• Функционально, кнопки фантастические, с хорошим расположением и предоставляют все необходимое.
• Камера, которую действительно хочется носить с собой повсюду.
• Объективы Panasonic и Leica имеют сопоставимую скорость автофокусировки.
• Необработанные файлы в Lightroom довольно универсальны.
• ФАНТАСТИЧЕСКАЯ возможность печати с высоким ISO

Минусы

• Немного дороговато. Но если учесть погодную герметичность, это неплохо.
• Хотелось бы, чтобы там была беспроводная зарядка Qi.
• Я бы хотел, чтобы у этого была выделенная функция распознавания лиц животных.
• Должна быть возможность никогда не допускать истечения времени ожидания дисплея.Это особенно актуально для режима расширенного электронного видоискателя.
• Нужен правильный ремешок для долгих прогулок по фото.
• По-прежнему нет режима мультиэкспозиции
• Я бы хотел, чтобы меню было сенсорным и чтобы оно либо переворачивалось, либо наклонялось / поворачивалось.

Купить сейчас

Вот как работает настройка «Расширенный низкий» ISO на вашей камере

Фотограф Крис Ли из pal2tech создал долгожданное продолжение своего технического анализа того, как ISO работает при съемке.В дальнейшем в качестве примера используются камеры Fuji, чтобы объяснить, как работает настройка «Расширенное низкое», или «L», ISO на вашей камере.

Это источник путаницы среди новичков, но на самом деле все довольно просто. Как объясняет Ли в видео, настройка расширенного низкого ISO работает путем простой съемки изображения с базовым ISO, а затем последующей обработки изображения в камере для уменьшения экспозиции на одну треть, две трети или одну полную ступень, в зависимости от того, какой Расширенная настройка низкого уровня, которую вы используете.

Предположим, что базовое значение ISO вашей камеры составляет 160, а вы используете расширенное значение ISO 80.

Если вы снимаете в полностью ручном режиме и в формате RAW, не должно быть разницы между использованием L для съемки фотографии или съемкой той же фотографии с базовым ISO и последующим опусканием ползунка экспозиции на одну ступень в Lightroom, Bridge или Capture. Один.

Если вы снимаете в одном из режимов автоэкспозиции, камера на самом деле переэкспонирует вашу фотографию на на одну ступень — потому что она делает вид, что используемый ISO на полную ступень ниже, чем то, что на самом деле происходит в уровень датчика — а затем постобработка на одну остановку в камере перед созданием файла.

Это может выявить больше деталей в тенях за счет выдувания некоторых из ваших светов, как вы можете видеть в этом сравнении, где некоторые из очень незначительных деталей ветвей полностью исчезают справа (ISO 80) по сравнению с левым (ISO 160). ).

Итак, когда вы можете захотеть использовать этот параметр? Большинство фотографов, вероятно, скажут вам «никогда», но если вы снимаете только в формате JPEG для удобства (или для того, чтобы рассердить), Extended Low — единственный способ обработать фотографию в камере до того, как будет преобразовано в 8- битовый файл.