Для чего служит затвор: НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ПИСТОЛЕТА
Для чего служит затвор автомата Калашникова?
Затворная рама с газовым поршнем предназначена для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма. Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона).
Для чего служит затвор Акс 74у?
Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола Page 11 разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы.
Что в АК 74 служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи?
НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АК74
ДУЛЬНЫЙ ТОРМОЗ-КОМПЕНСАТОР служит для повышения кучности боя при стрельбе очередями из неустойчивых положений (на ходу, стоя, с колена) и уменьшения энергии отдачи. ГАЗОВАЯ КАМОРА служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы.
Для чего служит ударно спусковой механизм автомата Калашникова?
Ударно-спусковой механизм предназначен для спуска курка с боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения стрельбы, предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата на предохранитель.
В чем разница между АК 47 и АК 74?
АК 47 и АКМ были рассчитаны на большие винтовочные патроны калибра 7.62 мм. АК 74 использует промежуточные патроны калибра 5.45 мм. К слову, промежуточный патрон менее мощный, а потому обладает лучшим останавливающим действием и точнее. … Приклад АК 47 направлен вниз.
Как расшифровывается автомат акс?
Использование АКС(Автомат Калашникова Складной)отменялось из-за патрона 7.62,который заменялся патроном 5,45.
Что входит в состав возвратного механизма Акс 74у?
Возвратный механизм (рис. 39) служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение. Он состоит из возвратной пружины, направляющего стержня, подвижного стержня и муфты.
Для чего предназначена принадлежность автомата и что к ней относится?
Принадлежность автомата предназначена для чистки и смазки, а также для разборки и сборки автомата.
К ней относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, шпилька, пенал и масленка. Шомпол применяется для чистки и смазки канала ствола, каналов и полостей других частей автомата.
Сколько патронов в магазине АК 74?
Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью: у автомата — на 30 патронов, у пулемета — на 45 патронов. Магазины автомата и пулемета взаимозаменяемы. на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору. Прицельная дальность стрельбы, м.
Какая часть автомата Калашникова служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку?
магазин служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку. штык-нож служит для поражения противника в бою. В комплект автомата входят: пенал с принадлежностями, ремень и сумка.
Для чего служит шептало одиночного огня?
Шептало одиночного огня находится на одной оси со спусковым крючком и служит для удержания курка после выстрела в крайнем заднем положении, если при ведении одиночного огня спусковой крючок не отпущен, Оно имеет пружину, отверстие для оси и вырез, в который входит сектор переводчика при ведении автоматического огня и …
Для чего служит затвор?
Затвор (рис.
26) служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод.
Для чего нужен замедлитель курка?
замедлитель курка — это средство для борьбы с отскоком затворной рамы в переднем положении, на технический темп стрельбы он не влияет. … А предназначен для того, чтобы ствол успел принять положение, близкое к первоначальному, после удара по нему затворной рамы с затвором.
Почему так назвали АК 47?
Финалистами конкурса стали автомат Калашникова и самозарядный карабин Симонова. В 1949 году на вооружение был принят автомат Калашникова под индексом АК-47, так как удовлетворял потребности армии, был удобен в использовании, имел простую конструкцию и мог вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями.
В чем разница между Сайга и Калашников?
В отличие от автомата АК-47 и сделанного на его основе карабина «Сайга» ударно-спусковой механизм последнего карабина Калашникова заключен в отдельную коробку, которую можно вытащить целиком. … Но главная функция коробки — она делает невозможным кустарную доработку механизма для стрельбы очередями.
Сколько килограмм весит автомат Калашникова?
Вес одного автомата Калашникова составляет 3,4 килограмма. Таким образом, общий вес только 30 АК-74 составляет 102 килограмма. ПМ весит 810 граммов, то есть 27 пистолетов Макарова — это примерно 22 килограмма.
характеристика, устройство и обращение с ним / Библиотека / Арсенал-Инфо.
рф2.1. Назначение и устройство частей и механизмов пистолета
Кожух-затвор (Рис. 12) штампованный выполнен из углеродистой стали, служит для досылания патрона из магазина в патронник, запирания канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод.
Снаружи затвор имеет прицельные приспособления, состоящие из целика и мушки, мушка выполнена цельно с затвором, целик установлен в пазу типа «Ласточкин хвост»; окно для удаления стреляных гильз; насечки для удобства отведения затвора рукой; паз для выбрасывателя; гнездо для гнетка с пружиной выбрасывателя; вырез для курка; прилив-трубка для возвратной пружины.
Пистолет Ярыгина 6ПЗ5
МР 446 «Викинг»
Рис. 12. Кожух-затвор:
1 — целик; 2 — паз для выбрасывателя; 3 — окно для удаления гильзы; 4 — мушка; 5 — насечки; 6 — вырез для предохранителя; 7 — прилив-трубка для возвратной пружины; 8 — регулируемый целик.
Внутри затвор (Рис.
13) имеет: канал для помещения ствола, штока и возвратной пружины; чашечку затвора, в дно которой упирается гильза патрона; канал под ударник; гребень; досылатель для досылания патрона из магазина в патронник; направляющие пазы для планки; продольные пазы для направления движения затвора по выступам рамки.
Рис. 13. Затвор:
1 — чашечка затвора; 2 — гребень; 3 — досылатель; 4 — продольные пазы для направления движения затвора по выступам рамки; 5 — направляющие пазы для планки; 6 — канал под ударник.
Для обеспечения удобного прицеливания в сумерках имеется возможность установки капсул с люминофором на мушке и целике (Рис. 14). В обычном исполнении вместо капсул используются вставки из пластмассы белого цвета.
Рис. 14. Прицельные приспособления пистолета с капсулами люминофора на целике и мушке
Ударник (Рис. 15) служит для разбивания капсюля. Он помещается в канале затвора и закрепляется с помощью планки. Ударник имеет на передней части боек, упор для пружины и сзади головку.
Для исключения возможности инерционного накола капсюля-воспламенителя, досылаемого в ствол патрона, на ударник надевается пружина.
Рис. 15. Ударник:
1 — планка, 2 — пружина, 3 — головка, 4 — упор для пружины, 5 — ударник, 6 — боек.
Выбрасыватель (Рис. 16) служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем. Он имеет зацеп, который заскакивает в кольцевую проточку гильзы и удерживает гильзу (патрон) в чашечке затвора, и пяточку для соединения с затвором; в задней части пяточки выбрасывателя сделан уступ для помещения головки гнетка. Зацеп выбрасывателя имеет скос (Рис. 16А), и вместе с жестким отражателем гильзы, смонтированным на рамке ближе к левой стороне, обеспечивает отражение гильзы вверх и вправо. При заряжании пистолета передний конец выбрасывателя выступает за верхнюю плоскость затвора, выполняя роль указателя наличия патрона в патроннике как визуально, так и на ощупь (Рис. 16Б).
В задней части выбрасывателя находится выемка для удобного утапливания гнетка выступом шомпола[2] при отделении выбрасывателя от затвора.
Выбрасыватель вставляется в паз в затворе. Гнеток в головной части утолщен. В утолщенную часть упирается передней конец пружинки выбрасывателя, надетой на заднюю часть гнетка (меньшего диаметра). Гнеток с пружиной выбрасывателя вставляется в гнездо в затворе. Под действием пружины зацеп выбрасывается постоянно наклонен к чашечке затвора.
Рис. 16. Выбрасыватель:
1 — выбрасыватель; 2 — зацеп; 3 — пяточка для соединения с затвором; 4 — уступ для помещения головки гнетка; 5 — выем для удобства утапливания головки гнетка; 6 — указатель наличия патрона в патроннике; 7 — гнеток; 9 — пружина выбрасывателя.
А — скос выбрасывателя; Б — передний конец выбрасывателя, выполняющий роль указателя наличия патрона в патроннике
Рамка (Рис. 17) служит для соединения всех деталей и механизмов в единую конструкцию пистолета. Рамка с основанием рукоятки составляет одно целое. Спусковая скоба служит для предохранения спускового крючка от случайного нажатия и для опоры второй руки при стрельбе с двух рук.
В передней части рамка имеет желоб для размещения штока с возвратной пружиной и трубки кожуха-затвора, отверстие для оси замыкателя, вырез для затворной задержки, отверстие для фиксатора магазина, окно для размещения спускового крючка. В задней части рамка имеет отверстия для оси предохранителя, курка и шептала, окно для размещения курка, шептала с пружиной и толкателя. В передней и задней части рамки имеются продольные выступы для направления движения по пазам кожуха-затвора.
Основание рукоятки служит для закрепления рукоятки и помещения магазина. Оно имеет боковые окна (правое и левое) для уменьшения веса пистолета; нижнее окно для помещения магазина; на задней стенке — приливы для крепления защелки стопора рукоятки; отверстие для стопора рукоятки и отверстие для крепления пистолетного ремешка.
А — левая сторона
Б — правая сторона
Рис. 17. Рамка пистолета Ярыгина:
1 — основание рукоятки; 2 — отверстие для фиксатора магазина; 3 — спусковая скоба; 4 — отверстие для оси замыкателя; 5 — вырез для затворной задержки; 6 — отверстие для оси предохранителя; 7 — отверстие для оси курка; 8 — отверстие для оси шептала; 9 — продольные выступы для направления движения по пазам кожуха-затвора; 10 — желоб для размещения штока с возвратной пружиной и трубки кожуха-затвора; 11 — прилив для крепления защелки стопора рукоятки; 12 — боковые окна (правое и левое) для уменьшения веса пистолета; 13 — отверстие для стопора рукоятки; 14 — отверстие для крепления пистолетного ремешка.
Фиксатор магазина (Рис. 18) служит для удержания магазина в рукоятке рамки.
Защелка фиксатора магазина кнопочного типа расположена сзади спусковой скобы пистолета и может быть установлена как с правой, так и с левой стороны рукоятки (рамки). После воздействия на защелку магазин под собственным весом выпадает из рукоятки пистолета, что способствует быстрой смене магазина. Рукоятка пистолета состоит из защелки магазина, стопора защелки магазина, фиксатора защелки магазина, пружины защелки магазина.
Рис. 18. Фиксатор магазина:
1 — стопор защелки магазина, 2 — защелка магазина; 3 — пружина защелки магазина; 4 — фиксатор защелки магазина.
Предохранитель (Рис. 19) служит для обеспечения безопасности при обращении с оружием.
Рис. 19. Предохранитель двусторонний, расположен на рамке
А — вид с левой стороны под правую руку;
Б — вид с правой стороны под левую руку
Предохранитель (Рис. 20) имеет: флажок для перевода предохранителя из положения «огонь» в положение «предохранение» и обратно; фиксатор флажка предохранителя; фиксатор для удержания предохранителя в приданном ему положении; ось, на которой сделан выем для свободного хода шептала при нажатии на спусковой крючок, когда предохранитель переведен в положение «огонь»; ребро для запирания затвора с рамкой при постановке предохранителя в положение «предохранение»; выступ для запирания шептала в положении «предохранение».
Рис. 20. Предохранитель:
1 — флажок предохранителя; 2 — фиксатор флажка предохранителя; 3 — фиксатор для удержания предохранителя; 4 — ось; 5 — выем; 6 — ребро; 7 — выступ.
Ствол (Рис. 21) служит для направления полета пули.
Рис. 21. Ствол:
1 — ствол; 2 — большой выступ для запирания ствола за окно для выброса гильз в затворе; 3 — муфта; 4 — патронник; 5 — окно для выбрасывателя; 6 — два направляющих скоса для патронов, досылаемых из магазина
Он размещается в кожухе затвора и соединяется с рамкой при помощи замыкателя. Внутри ствол имеет канал с шестью нарезами, вьющимися слева вверх направо, нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстоянием между двумя противоположными полями (по диаметру) определяется калибр ствола. С казенной части канал ствола гладкий и большего диаметра, он служит для помещения патрона и называется патронником, оканчивается двумя направляющими скосами для патронов, досылаемых из магазина, и окном для выбрасывателя.
Ствол из нержавеющей стали имеет один большой выступ в казенной части для запирания ствола за окно для выброса гильз в затворе (выброс осуществляется посредством его перекоса в вертикальной плоскости).
Снижение казенной части ствола для расщепления с затвором осуществляется при помощи кулачкового паза на муфте под стволом, взаимодействующего с осью замыкателя.
Шток (Рис. 22) возвратной пружины служит для направления дульной части ствола при движении затвора. Он имеет фигурную головку с вырезом под ось замыкателя, опорный поясок, который упирается в муфту ствола. На шток надевается возвратная пружина.
Рис. 22. Шток:
1 — фигурная головка с вырезом под ось замыкателя; 2 — опорный поясок; 3 — шток
Возвратная пружина (Рис. 23), витая цилиндрическая, располагается под стволом на штоке, она служит для возвращения затвора в переднее положение.
Рис. 23. Возвратная пружина
Ударно-спусковой механизм пистолета (Рис.
24) двойного действия, с открыто расположенным курком, позволяет вести стрельбу только одиночными выстрелами, как самовзводом, так и с предварительным взведением курка. Ударно-спусковой механизм состоит из курка; шептала с пружиной; спускового крючка; тяги спуска; боевой пружины; толкателя. Спусковой крючок и тяга спуска имеют пружину спуска и соединены между собой осью тяги. Спусковой крючок и тяга спуска вставляется в рамку и фиксируется осью спускового крючка. Курок и шептало с пружиной соединяются с рамкой при помощи штифтов.
Рис. 24. Части ударно-спускового механизма:
1 — тяга спуска; 2 — курок; 3 — спусковой крючок; 4 — ось тяги; 5 — пружина спуска; 6 — шептало; 7 — пружина шептала; 8 — ось спускового крючка; 9 — штифт шептала; 10 —штифт курка; 11 — боевая пружина; 12 — толкатель.
Курок (Рис. 25) служит для нанесения удара по ударнику, имеет головку с насечкой для взведения курка рукой; на передней плоскости — вырез для выступа предохранителя, который обеспечивает свободный ход курка при спуске его с боевого взвода; в основании курка — два уступа: нижний — боевой взвод; верхний — предохранительный взвод; между боевым и предохранительным уступом — выточку для предохранителя; справа — зуб самовзвода для взведения курка зубом самовзвода тяги спуска; в нижней части курка — площадку для направления хода тяги спуска при стрельбе самовзводом; отверстие для соединения с рамкой штифтом курка.
Внутри курок имеет паз для помещения толкателя и штифт для малой проушины толкателя. Курок помещается в задней верхней части рамки.
С боков курок закрыт выступами затвора, что позволяет избежать зацепления взведенного курка за элементы одежды при извлечении оружия из кобуры.
А — левая сторона
Б — правая сторона
Рис. 25. Курок:
1 — головка с насечкой; 2 — вырез; 3 — боевой взвод; 4 — предохранительный взвод; 5 — выточка; 6 — зуб самовзвода; 7 — отверстие; 8 — площадка; 9 — паз; 10 — штифт.
Шептало с пружиной (Рис. 26) служит для удержания курка на боевом и предохранительном взводе. Оно имеет: носик для сцепления с уступами курка; зуб, на который действует выступ тяги спуска. На передней части шептала надета пружина. Соединение пружины шептала с шепталом сделано разъемным — конец пружины входит в специальный выем. Пружина прижимает носик шептала к курку. В задней части шептала имеется проточка для толкателя. Шептало имеет отверстие для штифта, с помощью которого крепится к рамке.
Рис. 26. Шептало:
1 — отверстие; 2 — штифт; 3 — зуб; 4 — носик шептала; 5 — пружина шептала; 6 — выем; 7 — проточка.
Спусковой крючок (Рис. 27) служит для спуска курка с боевого взвода, взведения курка при стрельбе самовзводом. Спусковой крючок соединяется с рамкой пистолета осью. Он имеет: хвост; отверстие для соединения с рамкой; отверстие для соединения с тягой спуска; паз для пружины спуска.
Рис. 27. Спусковой крючок:
1 — отверстие для соединения с тягой спуска; 2 — отверстие для соединения с рамкой; 3 — хвост; 4 — паз для пружины спуска.
Тяга спуска (Рис. 28) служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка. В передней части она имеет отверстие для соединения со спусковым крючком; вырез для пружины спуска; паз для соединения со спусковым крючком; разобщающий выступ тяги спуска предохраняет от спуска курка при не полностью закрытом затворе; выступ, который действует на зуб шептала при стрельбе самовзводом; вырез на выступе, который действует на зуб шептала при спуске курка с боевого взвода; зуб самовзвода тяги спуска, который взводит курок при нажиме на хвост спускового крючка.
Рис. 28. Тяга спуска:
1 — отверстие для соединения со спусковым крючком; 2 — вырез для пружины спуска; 3 — паз для соединения со спусковым крючком; 4 — разобщающий выступ; 5 — выступ; 6 — вырез на выступе; 7 — зуб самовзвода тяги спуска.
Толкатель (Рис. 29) приводит в действие курок. Верхняя часть толкателя имеет большую и малую проушину. Малая проушина заходит за штифт курка, большая проушина заходит в паз курка; в средней части толкателя имеется выступ для боевой пружины; нижняя часть толкателя имеет отверстие для штифта, она крепится в гнездо защелки стопора рукоятки.
Рис. 29. Толкатель:
1 — малая проушина; 2 — большая проушина; 3 — выступ; 4 — отверстие.
Боевая пружина (Рис. 30) приводит в действие толкатель. Верхний конец боевой пружины упирается в выступ толкателя, нижний конец боевой пружины заводится в гнездо защелки стопора рукоятки.
Рис. 30. Боевая пружина
Магазин (Рис. 31) служит для хранения и подачи патронов на линию досылания в патронник.
Магазин состоит из корпуса, подавателя, пружины подавателя и крышки магазина.
Рис. 31. Магазин:
1 — отверстия; 2 — крышка магазина; 3 — подаватель; 4 — пружина подавателя; 5 — корпус магазина; 6 — вырез для защелки фиксатора.
Корпус магазина (Рис. 32) соединяет все части магазина. Верхние края боковых стенок корпуса загнуты внутрь для удержания патронов и подавателя, а также для направления патронов при подаче их в патронник затвором. На правой стороне боковой стенки магазина имеются отверстия для визуального определения количества патронов в магазине. В нижней части имеются загнутые ребра для крышки магазина. В передней части корпуса магазина находится вырез для защелки фиксатора магазина.
Рис. 32. Корпус магазина:
1 — отверстия; 2 — загнутое ребро; 3 — вырез для защелки фиксатора.
Подаватель (Рис. 33) служит для подачи патронов. Он имеет два отогнутых конца, которые направляют его движение в корпусе магазина. Внутри подавателя имеется загиб для фиксации пружины подавателя.
Рис. 33. Подаватель:
1 — отогнутые концы; 2 — загиб.
Пружина подавателя (Рис. 34) служит для подачи вверх подавателя с патронами при стрельбе. Нижний конец пружины отогнут для запирания крышки магазина.
Рис. 34. Пружина подавателя
Крышка магазина (Рис. 35) имеет пазы, которыми она надевается на загнутые ребра корпуса магазина, и отверстие для отогнутого (нижнего) конца пружины подавателя.
Рис. 35. Крышка магазина:
1 — пазы; 2 — отверстие.
Рис. 36. Замыкатель:
1 — выступ флажка; 2 — лопасть; 3 — площадка с насечкой; 4 — стержень.
Замыкатель (Рис. 36) стержнем соединяет затвор со стволом в рамке пистолета.
Он состоит из выступа (или зуба) флажка замыкателя, лопасти, площадки с насечкой, стержня.
Выступ (зуб) флажка замыкателя служит для удержания затвора в заднем положении до момента израсходования всех патронов из магазина.
Площадка с насечкой служит для освобождения затвора нажатием руки.
Отражатель (Рис. 37) служит для выбрасывания гильз (патронов) через окно в затворе. Отражатель имеет в передней части отверстие для соединения с фиксатором предохранителя и в задней части — вырез, который вводится в паз рамки.
Рис. 37. Отражатель:
1 — отверстие; 2 — вырез.
Рукоятка (Рис. 38) прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке. Она имеет отверстие для стопора рукоятки, который крепит рукоятку к основанию рамки.
Рис. 38. Рукоятка:
1 — стопор рукоятки; 2 — отверстие стопора рукоятки.
Защелка стопора рукоятки (Рис. 39) служит для крепления рукоятки. В нижней части защелки стопора рукоятки имеется вырез для стопора рукоятки; гнездо для упора нижнего конца боевой пружины и отверстие, в которое входит толкатель, когда курок находится на боевом взводе; верхняя часть защелки стопора рукоятки имеет отверстия по бокам для стопора защелки рукоятки.
Стопор защелки рукоятки служит для фиксации защелки стопора на основании рамки.
Рис. 39. Защелка стопора рукоятки:
1 — стопор защелки рукоятки; 2 — гнездо; 3 — отверстие для толкателя; 4 — вырез; 5 — отверстия для стопора рукоятки.
Назначение частей и механизмов пистолета
Назначение частей и механизмов пистолета
|
Читайте также:
|
Рамка служат для соединения всех частей пистолета. Рамка с основанием рукоятки составляет одно целое.
Ствол служит для направления полета пули и придания ей вращательного движения.
Основание рукоятки служит для крепления рукоятки, боевой пружины и для помещения магазина.
Спусковая скоба служит для предохранения хвоста спускового крючка от нечаянного нажатия на него.
Затвор служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания капала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод.
Ударник
Выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем.
Предохранитель служит для обеспечения безопасности обращения с пистолетом.
Целик вместе с мушкой служит для прицеливания.
Возвратная пружина служит для возвращения затвора в переднее положение после выстрела.
Курок служит для нанесения удара по ударнику.
Шептало служит для удержания курка на боевом и предохранительном взводе.
Спусковая тяга с рычагом взвода служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка.
Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при стрельбе самовзводом.
Боевая пружина служит для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги.
Рукоятка с винтом прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке.
Затворная задержка удерживает затвор в заднем положении по израсходовании всех патронов из магазина, в верхней части — отражатель для отражения наружу гильз (патронов) через окно в затворе.
Магазин служит для помещения восьми патронов.
Нормативы для пистолета Макарова
| № п/п | Наименование норматива | Условия (порядок) выполнения норматива | Оценка по времени(сек.) | ||
| Отл. | Хор | Уд. | |||
| Изготовка к стрельбе из различных положений стоя с колена лежа из — за укрытия | Пистолет в кобуре. Магазин, снаряженный учебными патронами, находится в рукоятке пистолета.
Руководитель указывает огневую позицию, положение для стрельбы и подает команду “Огонь ”. Обучаемый изготавливается к стрельбе, имитирует досылание патрона в патронник и производит прицельный выстрел “вхолостую”.
| ||||
| Неполная разборка оружия | Оружие на столе. Обучаемый находится у оружия. Норматив выполняется одним обучаемым. | ||||
| Сборка оружия после неполной разборки | Оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно разложены на столе. Обучаемый находится у оружия. Норматив выполняется одним обучаемым. | ||||
| Снаряжение магазина патронами | Обучаемый находится у стола, на котором лежит магазин и 8 учебных патронов (россыпью).
| 17 | 20 | 23 | |
| Разряжание оружия | Обучаемый находится у стола. Пистолет снаряжен одним учебным патроном (в патроннике). Еще два учебных патрона находятся в магазине пистолета. По команде “Разряжай” обучаемый извлекает магазин из основания рукоятки пистолета, извлекает патрон из патронника и кладет оружие на стол. Расснаряжает магазин и вставляет его в основание рукоятки пистолета. | ||||
| Смена магазина Из различных положений СТОЯ С КОЛЕНА ЛЕЖА | Неснаряженный магазин в рукоятке пистолета. Пистолет на затворной задержке в руке у обучаемого. Запасной магазин, снаряженный одним учебным патроном, в кармашке кобуры. Руководитель указывает цель, огневую позицию, положение для стрельбы и подает команду «Огонь». Обучаемый извлекает магазин из основания рукоятки пистолета и кладет его в кобуру (или карман), достает запасной магазин и вставляет его в основание рукоятки пистолета. Снимает пистолет с затворной задержки и производит прицельный выстрел по цели «вхолостую».
|
Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения
| Задержки | Причины задержек | Способы устр. задерж |
| 1. Осечка.Затвор в крайнем переднем положении, курок спущен, но выстрела не последовало.
2.Недокрытие патрона затвором.Затвор остановился, не дойдя до крайнего переднего положения; спуск курка произвести нельзя.
3. Неподача или непродвижение патрона из магазина в патронник.
Затвор находится в переднем положении, но патрона в патроннике нет;
затвор остановился в среднем положении вместе с патроном, не дослав его в патронник.
4.Прихват (ущемление) гильзы затвором. Гильза не выброшена наружу через окно в затворе и заклинилась между затвором и казенным срезом ствола.
5. Автоматическая стрельба.
| 1. Капсюль патрона неисправен. 2. Сгущение смазки или загрязнение канала под ударник. 3. Мал выход ударника или забоины на бойке. 1. Загрязнение патронника, пазов рамки и чашечки затвора. 2. Затруднительное движение выбрасывателя из-за загрязнения пружины выбрасывателя или гнетка. 1. Загрязнение магазина и подвижных частей пистолета. 2. Погнутость верхних краев корпуса магазина. 1. Загрязнение подвижных частей пистолета. 2.Неисправность выбрасывателя, его пружины или отражателя. 1. Сгущение смазки или загрязнение частей ударно-спускового механизма. 2. Износ боевого взвода курка или носика шептала. 3. Ослабление или излом пружины шептала. 4. Касание полочки уступа предохранителя зуба шептала. | 1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу.
2. Осмотреть и прочистить пистолет.
3. Отправить пистолет в мастерскую.
1. Дослать затвор вперед толчком руки и продолжить стрельбу.
2. Осмотреть и прочистить пистолет.
1. Перезарядить пистолет и продолжить стрельбу. Прочистить пистолет и магазин.
2. Заменить неисправный магазин.
1.Выбросить прихваченную гильзу и продолжить стрельбу.
2. При неисправности выбрасывателя с пружиной или отражателя отправить пистолет в мастерскую.
1. Осмотреть и прочистить пистолет.
2. Отправить пистолет в мастерскую.
|
ОСМОТР ПИСТОЛЕТА В СОБРАННОМ ВИДЕ
Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав
| Изготовка для стрельбы в положении лежа с удержанием пистолета одной рукой (стандартная). | Дыхание | Прицеливание | Управление спуском | Техника стрельбы с переносом огня по фронту | Сведения о физиологических и психологических механизмах при производстве выстрела | Неоднообразное прицеливание | Ожидание выстрела (реакция на выстрел) | Слишком осторожный спуск || | | следующая страница ==> | |
| Длительная задержка спускового крючка в заднем положении после выстрела | | | Упражнения стрельбы из ПМ (КС-2000) |
Урок по теме «Автомат Калашникова АК–74»
Цели:
- Сформировать у обучающихся преставление о
назначении, боевых свойствах АК-74, устройстве его
частей и механизмов, а так же умение и навыки при
обращении с оружием.
Задачи урока:
Образовательные
- Познакомить обучающихся с назначением, боевыми свойствами АК-74 и устройством его частей и механизмов.
- Сформировать представления об автоматическом действии автомата АК-74.
- Научить выполнять неполную разборку и сборку после неполной разборки автомата АК-74.
Развивающие
- Развивать интеллектуальные качества обучающихся, познавательный интерес и компетенции в области военной подготовки.
- Развивать волевые качества обучающихся, самостоятельность, умение преодолевать трудности, используя для этого проблемные ситуации, творческие задания, дискуссии.
Воспитательные
- Воспитывать у учащихся патриотические
качества, позитивное отношение к военной службе,
прививать ценностное отношение к Отечеству.
Учебные вопросы:
- Назначение, боевые свойства, общее устройство АК-74.
- Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки АК-74.
- Порядок работы частей и механизмов АК-74
Время: Место: Метод: Материальное обеспечение:
- Руководство по 5,45 мм автомату Калашникова. — М.: Военное издательство, 1976
- Аудиовизуальная информация в виде слайдов, видеофрагментов.
- Мультимедийная приставка, компьютер.
- Раздаточный материал. — 20 шт.
- Учебное оружие АК — 74 — 20 шт.
Ход урока
I. Вводная часть
— Организационный момент.
— Опрос домашнего задания.
Во время, каких событий на Руси появились первые упоминания об огнестрельном оружии?
Кто и в каком году изобрёл лучшую в мире трёхлинейную винтовку и как она называлась?
Назовите наиболее известных конструкторов русской и советской школы, создавших первоклассные образцы автоматического оружия?
Назовите самое известное автоматическое оружие в мире?
— Сообщить тему урока, учебные цели, учебные вопросы, подлежащие изучению.
II. Основная часть.
Сообщение: «Михаил Тимофеевич Калашников - выдающийся конструктор стрелкового оружия» суворовец Критский. И
1-й учебный вопрос
Назначение, боевые свойства, общее устройство
АК-74.
5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК 74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный НСПУ.
Для стрельбы из автомата (пулемета) применяются патроны с обыкновенными (стальной сердечник) и трассирующими пулями.
Обыкновенная пуля состоит из оболочки, стального сердечника и свинцовой рубашки; трассирующая — из оболочки, свинцового сердечника, стаканчика и трассирующего состава; бронебойно-зажигательная — из оболочки, наконечника, стального сердечника, свинцовой рубашки, цинкового поддона и зажигательного состава.
Гильза служит для соединения всех частей
патрона, предохранения порохового заряда от
внешних влияний и для устранения прорыва
пороховых газов в сторону затвора. Она состоит из
корпуса, дульца и дна.
Пороховой заряд служит для сообщения пуле поступательного движения. Он состоит из пироксилинового пороха.
Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведётся короткими (до5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью - 30 патронов.
Возможность АК — 74 поражать цели противника определяется его боевыми свойствами.
Боевые свойства АК-74
1. Калибр АК-74 -5,45 мм
2. Прицельная дальность (Расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией прицеливания) стрельбы из автомата — 1000 метров.
3. Наиболее действенный огонь (степень соответствия результатов стрельбы поставленной огневой задачи):
— по наземным целям — до 500 метров
— по воздушным целям (по самолетам, вертолетам,
парашютистам) -до 500 м.
4. Сосредоточенный огонь (огонь нескольких автоматов, а так — же огонь одного или нескольких подразделений, направленный по одной цели или по части боевого порядка противника) по наземным групповым целям ведется на дальности до 1000 метров.
5. Дальность прямого выстрела (выстрел при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении)
— по грудной фигуре — 440 м.,
— по бегущей фигуре — 625 м.
6. Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.
7. Боевая скорострельность (число выстрелов, которое можно произвести в единицу времени при точном выполнении приемов и правил стрельбы, с учетом времени, необходимого для перезаряжания оружия, корректирования и переноса огня с одной цели на другую)
— при стрельбе очередями — до 100 в\мин,
— при стрельбе одиночными выстрелами — до 40 в\мин.
8. Вес автомата без штык — ножа со снаряженным
пластмассовым магазином- 3. 6 кг., вес штык — ножа с
ножнами 490 г.
Общее устройство автомата АК-74
Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:
1 — ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; 2 — дульный тормоз-компенсатор;3 - крышка ствольной коробки; 4 — затворная рама с газовым поршнем; 5 — затвор; 6 — возвратный механизм; 7 — газовая трубка со ствольной накладкой; 8 — цевье; 9 — магазин; 10 — штык-нож; 11 - шомпол; 12 — пенал принадлежности.
Назначение частей и механизмов АК-74:
Ствол служит для направления полета пули.
Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора.
Крышка ствольной коробки предохраняет от
загрязнения части и механизмы автомата,
помещенные в ствольной коробке.
Прицельное приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по целям на различные расстояния и состоит из прицела и мушки.
Приклад и пистолетная рукоятка обеспечивают удобство стрельбы из автомата.
Затворная рама с газовым поршнем предназначена для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.
Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона).
Возвратный механизм предназначен для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.
Газовая трубка со ствольной накладкой служит для направления движения газового поршня и предохранения рук от ожогов при стрельбе.
Ударно-спусковой механизм предназначен для
спуска курка с боевого взвода или с взвода
автоспуска, нанесения удара по ударнику,
обеспечения ведения автоматического или одиночного
огня, прекращения стрельбы, предотвращения
выстрелов при незапертом затворе и для
постановки автомата на предохранитель.
Цевье служит для удобства действий с автоматом и для предохранения рук от ожогов.
Магазин предназначен для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.
Штык-нож присоединяется к автомату перед атакой и служит для поражения противника в рукопашном бою, а также может использоваться в качестве ножа, пилы (для распиловки металла) и ножниц (для резки проволоки).
1 вопрос: Для чего предназначен автомат Калашникова?
2 вопрос: Перечислите боевые свойства АК-74.
3 вопрос: Из каких основных частей и механизмов состоит автомат?
4 вопрос: Какие патроны применяются для стрельбы из автомата?
5 вопрос: Для чего предназначена принадлежность автомата и что к ней относится?
2-й учебный вопрос
Порядок неполной разборки и сборки после
неполной разборки АК-74.
Разборка автомата может быть неполная и полная:
— неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата;
— полная-для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте.
Разборку и сборку автомата производить:
— на столе или чистой подстилке или специальном столе;
— части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.
Неполная разборка автомата АК-74
1. Отделить магазин.
2. Проверить, нет ли патронов в патроннике и спустить курок с боевого взвода.
3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.
4. Отделить шомпол.
5. Отделить дульный тормоз-компенсатор.
6. Отделить крышку ствольной коробки.
7. Отделить возвратный механизм.
8. Отделить затворную раму с затвором.
9. Отделить затвор от затворной рамы.
10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка после неполной разборки автомата АК-74
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор.
8. Присоединить шомпол.
9. Вложить пенал принадлежности в гнездо приклада.
10. Присоединить магазин к автомату.
| Нормативы | «отл» | «хор» | «удовл» |
| №13 «Неполная разборка» | 15 с | 17 с | 19 с |
| №14 «Сборка после неполной разборки» | 25 с | 27 с | 32 с |
1 вопрос: Какие виды разборки АК-74 существуют, и где они производятся?
2 вопрос: В какой последовательности производится неполная разборка автомата АК -74?
3 вопрос: Назовите порядок неполной сборки
АК-74 после неполной разборки.
3-й учебный вопрос
Порядок работы частей и механизмов АК-74.
Принцип действия автоматики АК-74 основан на
отводе пороховых газов через отверстие в стволе
с последующим их воздействием на поршень
затворной рамы, которая под действием этих газов
отходит, поворачивая сам затвор вокруг оси
(боевые выступы выходят из соответствующих им
пазов), тем самым отпирает его и отводит его за
собой. Двигаясь назад, затвор отражает гильзу, а
рама взводит курок. Далее под действием
возвратной пружины рама с затвором двигаются
обратно — вперед, вытаскивая очередной патрон из
магазина и отправляя его в ствол, затвор
останавливается (упирается в ствол). Дальнейшее
движение рамы приводит к повороту стебля затвора
вокруг оси, при этом боевые выступы входят в
ответные пазы в затворной коробке, как правило
(курок пока под рамой — взведен). Затвор заперт.
Рама останавливается. Если спусковой крючок
отпущен, то курок встает на шептало, если нет, то
курок под действием боевой пружины бьет по
ударнику — происходит выстрел и все начинается с
начала…
1 вопрос: На чём основан принцип действия частей и механизмов автомата Калашникова?
III. Заключительная часть
Оценка деятельности обучающихся на уроке, выставление оценок с комментариями.
Домашнее задание
Выучить назначение, боевые свойства, общее устройство, порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки, и работу частей и механизмов АК-74.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
|
Стр 1 из 2Следующая ⇒ Где в пистолете Макарова расположен отражатель? — в затворе; — в рамке; — в магазине; + на затворной задержке.
Где в пистолете Макарова расположен выбрасыватель? + в затворе; — в рамке; — в магазине; — на затворной задержке.
Назвать деталь магазина пистолета Макарова? — возвратная пружина; + подаватель; — патрон; — боевая пружина.
17. Назначение шептала с пружиной ПМ: — приводит в действие спусковую тягу с рычагом взвода; + удерживает курок на боевом или предохранительном взводе; — снимает курок с боевого взвода; — удерживает гильзу в чашечке затвора до встречи с отражателем.
18. Назначение боевой пружины ПМ: — возвращает затвор в переднее положение после выстрела; — служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка самовзводом при нажиме на спусковой крючок; — удерживает курок на боевом или предохранительном взводе. + служит для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги.
Назначение спусковой тяги с рычагом взвода ПМ: — для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги; — удерживает гильзу в чашечке затвора до встречи с отражателем; + служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка самовзводом при нажиме на спусковой крючок; — снимает курок с предохранительного взвода.
Для чего служит затвор в ПМ? — для подачи патрона из магазина в патронник, спуска курка с боевого взвода, взведения курка самовзводом при нажиме на спусковой крючок и постановки курка на предохранитель; — удерживает курок на боевом или предохранительном взводе; + для подачи патрона из магазина в патронник, запирание канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечение патрона) и постановки курка на боевой взвод; — для подачи патрона из магазина в патронник, запирание канала ствола при выстреле и приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги, постановки курка на боевой взвод.
21. Время отводимое для неполной разборки ПМ: — 6 с., 7 с., 8 с.; — 7 с., 8 с., 9 с.; + не более 9 с.; — 9 с., 10 с., 11 с.
22. Время отводимое для неполной разборки автомата: — 18с., 22с., 26с.; — 20с., 25 с., 30 с.; — 22 с., 28с., 34с.; + не более 18 с.
23. Время, отводимое для сборки ПМ после неполной разборки: — 9с, 10с, 11с.; + не более 11 с; — 8с, 9с, 11с.; — 7 с., 8 с., 9 с.
24. Время, отводимое для сборки автомата после неполной разборки: + не более 28 с.; — 22с., 28с., 34с.; — 30с., 35с., 40с.; — 35с., 40с., 45с.
Вес ПМ с магазином без патронов: — 680 гр.; — 920 гр.; — 810 гр.; + 730 гр.
26. Вес ПМ со снаряженным магазином: — 680 гр. — 920 гр.; + 810 гр.; — 730 гр.
27. Вес АКС74У с магазином без патронов: — 2.0 кг.; + 2.7 кг.; — 3.0 кг.; — 3.5 кг.
Вес АКС74У со снаряженным магазином: — 2.0 кг.; — 2.7 кг.; + 3.0 кг.; — 3.5 кг.
Вес патрона ПМ: — 9 гр.; — 6,1 гр.; — 13,2 гр.; + 10 гр.
Вес пули ПМ: — 9 гр.; + 6,1 гр.; — 13,2 гр.; — 10 гр.
Высота ПМ: — 93 мм.; — 161 мм.; + 126,75 мм.; — 210 мм.
Длина ПМ: — 93 мм.; + 161 мм.; — 126,75 мм.; — 123,45 мм.
33. Длина патрона ПМ: — 20 мм.; — 15 мм.; — 30 мм.; + 25 мм.
34. + 18 мм.; — 20 мм.; — 22 мм.; — 19 мм.
Боевая скорострельность ПМ: — 20 в/м; — 40 в/м.; — 50 в/м; + 30 в/м.
Боевая скорострельность АКС74У, одиночными: — 30 в/м; + 40 в/м.; — 50 в/м; — 60 в/м.
Боевая скорострельность АКС74У, очередями: — 30 в/м; — 50 в/м.; — 70 в/м; + 100 в/м. 38. Начальная скорость полета пули ПМ: — 300 м/с.; + 315 м/с; — 345 м/с.; — 425 м/с.
39. Начальная скорость полета пули АКС74У: — 300 м/с.; — 500 м/с; + 735 м/с.; — 1500 м/с.
40. До какого расстояния сохраняется убойная сила пули ПМ: — 300 м.; + 350 м.; — 400 м.; — 500м.
41. + 1100 м.; — 2000 м.; — 1350 м.; — 3000 м.
42. Прицельная дальность стрельбы из автомата АКС74У: — 300; — 350 м.; + 400 м.; — 500м.
Тип патрона ПМ: — 9х19; + 9х18; — 9х21; — 9х17.
Предельная дальность полета пули АКС74У: — 1000 м.; — 2000 м.; + 2900 м.; — 4000 м.
С чего начинается неполная разборка ПМ? — снять с предохранителя; — проверить нет ли патрона в патроннике; + извлечь магазин из основания рукоятки; — отделить затвор от рамки. В каком направлении на огневом рубеже сотруднику необходимо держать оружие? — вверх под 90 град.; + в направлении своей мишени; — в сторону людей; — вниз под 90 град. Что такое «Огневой рубеж»? + место, с которого разрешено ведение огня по условиям выполняемых упражнений; — место для построения и подготовки очередной смены; — место учета, выдачи и сдачи неизрасходованных боеприпасов; — место для осмотра мишеней и оценки результатов стрельб. Что такое «Исходный рубеж»? — место, с которого разрешено ведение огня; + место для построения и подготовки очередной смены, которое размещается в тылу на безопасном расстоянии (3-5 м) от огневого рубежа; — место учета, выдачи и сдачи неизрасходованных боеприпасов; — место для осмотра мишеней и оценки результатов стрельб.
Вес патрона ПМ: — 9 гр.; — 6,1 гр.; — 13,2 гр.; + 10 гр.
74. Длина ПМ: — 93 мм.; + 161 мм.; — 126,75 мм.; — 123,45 мм.
Ширина ПМ: — 35 мм.; + 30 мм.; — 25 мм.; — 18 мм.
Боевая скорострельность ПМ: — 20 в/м; — 40 в/м. — 50 в/м; + 30 в/м.
76. До какого расстояния сохраняется убойная сила пули ПМ: — 300 м.; + 350 м.; — 400 м.; — 500м.
Высота ПМ: — 93 мм.; — 161 мм.; + 126,75 мм.; — 210 мм.
Где в пистолете Макарова расположен отражатель? — в затворе; — в рамке; — в магазине; + на затворной задержке.
12Следующая ⇒ |
Выбрасыватель – служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем — Студопедия.Нет
⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
| Выбрасыватель имеет:
1 — зацеп;
2 — пяточка для соединения с затвором;
3 — гнеток;
4 — пружина выбрасывателя.
|
Предохранитель—служит для обеспечения безопасности обращения с пистолетом.
| Предохранитель имеет: 1 — флажок предохранителя; 2 — фиксатор; 3 — уступ; 4 — ребро; 5 — зацеп; 6 — выступ. |
Возвратная пружина – служит для возвращения затвора в переднее положение после выстрела.
Крайний виток одного из концов пружины имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками. Этим витком пружина при сборке надевается на ствол, чтобы обеспечить её надежное удержание на стволе при разборке пистолета. Снимается со ствола скручивающим на себя движением, взяв двумя пальцами у крайнего узкого витка. Надевается на ствол пистолета натягивающим движением.
Рукоятка с винтом–прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке. Имеет антабку для пристегивания пистолетного ремешка. Винт — для крепления рукоятки к основанию пистолета.
| Рукоятка имеет: 1 — пазы; 2 — отверстие; 3 — антабка; 4 — винт. |
Затворная задержка – удерживает затвор в заднем положении по израсходованию всех патронов из магазина.Это необходимо для быстрого перезаряжания пистолета.
| Затворная задержка имет: 1 — выступ; 2 — кнопка с насечкой; 3 — отверстие; 4 – отражатель. |
Магазин – служит для помещения 8 патронов (ПММ12 – 12 патронов).
Магазин имеет: 1-корпус магазина; 2-подаватель; 3-пружина подавателя; 4-крышка магазина. | Корпус магазина: 1-окно; 2-загнутое ребро; 3-выступ; 4-вырез; 5-желоб. | |||
| Подаватель: 1-отогнутые концы; 2-зуб (для включения затворной задержки). | Крышка магазина: 1- отверстие; 2-пазы. | |||
Подаватель – служит для подачи патронов. На одном из отогнутых концов подавателя с левой стороны имеется зуб для включения затворной задержки по израсходовании всех патронов из магазина.
Пружина подавателя–служит для подачи вверх подавателя с патронами при стрельбе.
Назначение частей ударно-спускового механизма (УСМ)
Спусковой крючок – служит для спуска курка с боевого взвода, и взведения курка при стрельбе самовзводом.
| Спусовой крючок имеет: 1 – цапфа; 2 – отверстие; 3 – хвост. |
Спусковая тяга с рычагом взвода – служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка.
| Спусковая тяга с рычагом взвода имеет: 1 — спусковая тяга; 2 — рычаг взвода; 3 — выступ; 4 — разобщающий выступ рычага взвода; 5 — вырез; 6 — выступ самовзвода; 7 — пяточка рычага взвода. |
Курок– служит для нанесения удара по ударнику.
| |||||
Шептало с пружиной – служит для удержания курка на боевом и предохранительном взводе.
Ло с пружиной – служит для Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 843; ⇐ Предыдущая1234 Мы поможем в написании ваших работ! | |||||
Что такое скорость затвора в фотографии?
Скорость затвора камеры — это измерение времени , в течение которого датчик подвергается воздействию света вашей сцены — таким образом создается ваша фотография. Это не только важная часть полного понимания ручного режима, но и ваш затвор также отвечает за многие творческие эффекты.
Например… замораживание быстрых движений или сглаживание текстуры при длительной выдержке — это прямой результат знания того, как работает ваш затвор и какую выдержку использовать, что позволяет вам полностью преобразовать содержимое вашего изображения простым изменением настроек.
Понимание скорости затвора становится ОЧЕНЬ простым, когда для вас изложены основы, поэтому я создал это простое (но всестороннее) руководство.
Содержание
- 1. Что на самом деле делает затвор?
- 2. Что такое затвор камеры?
- Принцип работы затвора зеркальной фотокамеры
- Принцип работы затвора беззеркальной фотокамеры
- Роллинг и глобальный затвор
- Механические и электронные затворы
- 3. Почему важна скорость затвора
- Скорость затвора и свет
- Скорость затвора и движение
- Замораживание быстрого действия с помощью скорости затвора
- Почему не следует всегда использовать низкую скорость затвора113 9000 900 при слабом освещении
- Скорость затвора одновременно управляет светом и движением
- 4. Творческое использование скорости затвора
- Панорамирование фотографии для передачи движения
- Фотография с длинной выдержкой для интереса и контраста
- 5. Проблемы с выдержкой
- Как дрожание камеры вызывает размытость изображения
- Какая скорость затвора необходима для получения четких изображений?
- Правило взаимности не всегда работает
- Размер сенсора и дрожание камеры
- Стабилизация изображения и подавление вибраций
- Предотвращение сотрясения камеры на штативе
- Задержка затвора и чувствительность камеры
- Примечание о резкости изображения
- 6. Поиск и изменение скорости выдержки
- Нахождение настройки скорости выдержки
- Изменение скорости выдержки
- 7. Лучшая скорость затвора для Landscape Photography
- 7. Лучшая скорость затвора для Landscape Photography
- 7.
1. Что на самом деле делает затвор?
Фотография создается путем воздействия на датчик света. И то, сколько света требуется датчику для правильной визуализации вашего изображения (не слишком темного или слишком яркого), зависит от того, что вы фотографируете, в частности, от яркости вашей сцены (сколько доступного света).
Цель здесь состоит в том, чтобы выставить на сенсор правильное количество света для данной сцены.
Например: очень темная сцена потребует больше времени, чтобы свет «поглотился» датчиком. Однако, если в вашей сцене много солнечного света, сенсору не потребуется много времени, чтобы поглотить этот свет.
Для создания фотографии в камере есть два инструмента, которые можно использовать для управления количеством света, попадающего на датчик:
- Диафрагма, , который контролирует, сколько света (объема) проходит через объектив и попадает на датчик.
- И затем у нас есть скорость затвора , которая определяет, как ДОЛГО датчик подвергается воздействию света — «время экспозиции».
Таким образом, с этими двумя инструментами у нас теперь есть полный контроль над объемом и временем воздействия света.
Хорошей аналогией для создания изображения является ведро с водой, которое нужно наполнить определенным количеством воды. Ваша апертура — это скорость потока из крана, а выдержка — это то, как долго кран открыт. Как только «ведро» заполнено, на вашей фотографии будет достаточно света для правильного создания.
Если вы расширите апертуру, скорость светового потока увеличится… так что потребуется МЕНЬШЕ времени, чтобы заполнить ведро (или создать фотографию). Если вы сузите апертуру, скорость потока будет медленнее… поэтому для заполнения того же ведра потребуется БОЛЬШЕ времени.
И эта взаимосвязь работает в обратном порядке: если вы увеличиваете или уменьшаете время, в течение которого течет вода (или как долго датчик подвергается воздействию света), вам нужно будет закрыть или открыть кран (отверстие), чтобы заполнить это ведро должным образом.
В любом случае, это «ведро» нужно заполнить, чтобы получить пригодную для использования фотографию.
Главный вывод здесь заключается в том, что, изменяя скорость затвора, вы контролируете, сколько времени сенсор подвергается воздействию вашей сцены или света.
Однако затвор также отвечает за движение …в частности, замораживание или размытие. Объекты, которые двигаются во время экспозиции, будут визуализированы с уникальными качествами, в зависимости от количества движения, которое произошло во время экспозиции.
Это движение также является причиной непреднамеренного размытия и отсутствия резкости, чего вы, вероятно, не хотите на своем изображении.
Итак, чтобы свести все воедино: фотография — это средняя яркость (количество света) и движение, которые были обнаружены сенсором в течение определенного периода времени… который определяется выдержкой.
Если вы все еще не знаете, что такое выдержка или как она работает, не беспокойтесь: скоро все станет ясно. Это просто введение, прежде чем мы углубимся в конкретные детали.
Вот что мы рассмотрим в этом уроке:
- Во-первых, мы поговорим о том, что такое затвор камеры, где он расположен и как он работает.
- Почему вам может понадобиться изменить скорость затвора и эффект, который это произведет на вашу фотографию.
- Как найти и изменить настройки скорости затвора.
- Как движение (как ваше, так и ваших объектов) влияет на изображение, которое вы хотите создать.
- Как использовать затвор для управления художественными качествами изображения (т. е. длительной выдержкой).
- Проблемы с выдержкой: в частности, как избежать дрожания камеры и непреднамеренного смазывания.
- Профилактические меры для получения четких фотографий.
- «Лучшая» выдержка для пейзажной фотографии.
2. Что такое затвор камеры?
Принцип работы затвора зеркальной фотокамеры
В отличие от диафрагмы, которая находится внутри объектива, механизм затвора является частью камеры и служит для отделения (или блокирования) света от попадания на матрицу, пропускаемого объективом, в частности , открытие диафрагмы.
Затвор камеры — это «привратник» для датчика вашей камеры — барьер, который определяет, как долго датчик подвергается воздействию света того, что вы фотографируете, действуя как «занавес». Когда вы будете готовы сделать снимок, шторка затвора откроется, чтобы собрать столько света, сколько необходимо для правильной экспозиции вашего изображения… а затем снова закроется, чтобы завершить процесс фотосъемки.
На изображении выше шторка затвора открывается (сверху вниз), открывая датчик камеры. Происходящий механический процесс очень похож на открывание и закрывание оконных жалюзи.
Этот процесс также создает знакомый звук «щелчка» при съемке фотографии… и это также то, что на самом деле инициируется кнопкой спуска затвора на вашей камере. После ввода настроек (вручную или в автоматическом режиме) вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы открывать и закрывать его с выбранной вами скоростью.
Теперь, если вы работаете в автоматическом режиме, скорость затвора выбирается автоматически на основе предполагаемой яркости вашей сцены. Однако эта скорость не всегда точна, поэтому при необходимости вы можете установить скорость вручную.
Также вы можете выбрать другую скорость затвора из эстетических соображений и творческого замысла, которые камера не может учитывать в своих расчетах.
Время, в течение которого затвор экспонирует вашу фотографию, измеряется выдержкой, которая указывается в долях секунды (т. е. 1/2000 = время экспозиции 1/2000 секунды). На экране вашей камеры она обычно указывается без дроби, поэтому в качестве выдержки вы увидите «2000».
Для экспозиций, превышающих доли секунды, время будет сопровождаться кавычками, обозначающими полные секунды. Например, выдержка 2,5 секунды будет записана как 2″5 на вашей камере.
Обратите внимание на кавычки, так как вы можете принять 10-секундную выдержку (10″) за 1/10-ю секунды (10).
То, как долго затвор остается открытым, зависит от многих различных переменных, которые мы обсудим позже… но главное здесь то, что затвор отвечает за фактическое создание вашей фотографии.
Чтобы лучше понять, как на самом деле работает затвор, вы можете посмотреть это замедленное видео ниже. Время начала просмотра — 1:15, чтобы увидеть затвор в действии.
Вы также можете увидеть, как работает затвор на разных выдержках на отметке 2:50.
Обратите внимание, как зеркало сначала поднимается, чтобы начать процесс съемки, а шторка за ним закрывается, предотвращая попадание света на матрицу.
Фактический процесс рендеринга изображения начинается, когда первая шторка затвора опускается, открывая датчик освещенности. Затем следует вторая шторка затвора, чтобы завершить экспозицию и снова закрыть датчик. Наконец, зеркало опускается, чтобы вы могли видеть через видоискатель.
Так работает механический затвор , и весь процесс (от поднятия зеркала до его опускания) известен как «приведение в действие».
СКОРОСТЬ затвора измеряется с момента, когда датчик подвергается воздействию света, между открытием первой шторки и закрытием второй шторки.
Как работает затвор беззеркальной камеры
В беззеркальной камере матрица должна подвергаться воздействию света, чтобы видеть нашу сцену через видоискатель, поскольку в ней отсутствует внутреннее зеркало, которое отражает сцену, на которую мы смотрим, в видоискатель. . В беззеркальных камерах сенсор поглощает сцену и отображает ее на ЖК-экране, чтобы мы могли ее увидеть (так же работает просмотр в реальном времени на зеркальных фотокамерах). Это означает, что первая шторка затвора не может быть «опущена», чтобы заблокировать датчик до начала экспозиции.
Фактический процесс экспонирования немного отличается от SLR. Когда вы будете готовы создать фотографию с помощью беззеркальной камеры, первый затвор закроется, чтобы подготовить матрицу к фотографии, а пиксели матрицы будут «включены» для поглощения света.
Затем откроется первая шторка затвора, чтобы начать экспозицию, а затем вторая шторка затвора, чтобы завершить экспозицию. По завершении вторая шторка затвора опустится, чтобы снова открыть датчик и вернуться в режим просмотра в реальном времени.
Как вы можете видеть на видео выше, фактический процесс, через который проходит затвор, немного сложнее, чем в SLR:
- Первая шторка затвора опускается и снова поднимается.
- Происходит экспонирование.
- Вторая шторка затвора подходит для завершения экспозиции.
- И, наконец, вторая шторка затвора снова опускается, чтобы вернуться в режим просмотра в реальном времени.
Это в два раза больше движения по сравнению с зеркальной фотокамерой, но здесь нет зеркала.
Rolling Shutter по сравнению с Global Shutter
В видео ниже на отметке 3:05 обратите внимание, как на определенных скоростях затвор не открывается и не закрывается, как жалюзи… волна сверху вниз?
Когда время выдержки мало (обычно 1/500 или быстрее), открывающиеся и закрывающиеся шторки затвора следуют друг за другом так близко, что создается эффект «перекатывания». Зазор, создаваемый между каждой шторкой затвора, меньше, чем сам датчик, поэтому в определенное время экспонируется только небольшой горизонтальный ряд.
Однако общая экспозиция затвора будет происходить при более длинных выдержках. У первого затвора достаточно времени, чтобы полностью очистить датчик, прежде чем второй затвор последует за ним, устраняя эффект перекатывания.
Проблема с рольставнями заключается в том, что если вы фотографируете очень быстрые объекты или быстро двигаетесь сами (например, из движущегося автомобиля), они могут искажаться, поскольку вы создаете изображение последовательными рядами… и к тому времени, когда вы достигаете В нижнем ряду объект можно расположить по-разному — даже при очень коротких выдержках.
В приведенном выше примере фотография была сделана из движущегося автомобиля со скоростью 50 миль в час. Поскольку забор был близко к камере, он стал перекошенным, так как его положение в кадре сместилось к моменту, когда экспозиция затвора дошла до нижней части сенсора.
Существуют и другие незначительные различия между скользящими и глобальными шторками, но главный вывод здесь заключается в том, что может быть разница в том, как визуализируется изображение.
Механические и электронные затворы
Не все камеры имеют физические шторки затвора, которые открываются и закрываются. Меньшие устройства, такие как iPhone, Android и компактные камеры… и теперь некоторые беззеркальные камеры имеют так называемые «электронные затворы».
При использовании электронных затворов сенсор всегда экспонируется, как и в беззеркальных камерах или в режиме просмотра в реальном времени… и пиксели просто отключаются для визуализации экспозиции.
Однако, когда вы готовы создать фотографию, датчик просто включает эти пиксели, чтобы начать экспозицию, и снова «выключает», чтобы завершить экспозицию. Никаких шторок затвора и движущихся частей.
Полностью электронный затвор имеет несколько преимуществ. Во-первых, камера совершенно бесшумна! Если вы свадебный фотограф или вас раздражает знакомый звук затвора «щелчок-щелчок», электронный затвор будет большим преимуществом.
Примечание. Если вы слышите звук затвора с электронным затвором (например, iPhone), это просто воспроизведение звука, подтверждающее, что фотография была сделана. Там нет фактического движения затвора.
Электронные затворы также могут работать с более короткой выдержкой – до 1/32000. С механическим затвором вы обычно ограничены выдержкой 1/8000 или медленнее.
Это означает, что вы можете легко остановить быстрое движение и фотографировать очень яркие сцены с широкой апертурой без потери деталей.
Однако одним из ограничений электронных затворов является то, что в настоящее время большинство из них работают только в движении. Они будут экспонировать вашу сцену рядами пикселей, потому что проще создать изображение построчно, чем «включать» весь сенсор глобально.
Глобальные электронные затворы становятся доступными для корпусов камер профессионального уровня, но мы все еще далеки от широкого распространения.
Электронные жалюзи также могут производить больше шума, чем механические жалюзи.
Я по-прежнему предпочитаю механические затворы, так как обычно мне не нужна бесшумная работа или короткая выдержка.
У каждого жалюзи есть свои плюсы и минусы, и если вы только начинаете… вам не стоит сейчас об этом беспокоиться. Я просто хочу, чтобы вы знали, что есть два механизма затвора.
3. Почему важна скорость затвора
Теперь, когда вы знаете, что такое затвор, давайте обсудим, почему скорость затвора так важна для вашей фотографии, особенно если вы хотите освоить ручной режим.
Скорость затвора определяет два очень важных элемента вашей фотографии:
- Количество света, попадающего на сенсор.
- Как визуализируется движение.
Это может показаться простым списком, но продолжительность экспозиции вашего сенсора может оказать существенное влияние на качество, четкость и мощность вашей фотографии.
И знание того, КОГДА использовать определенную скорость затвора, является ключом к легкому созданию желаемых фотографий.
Скорость затвора и свет
Как упоминалось ранее, скорость затвора определяет, как долго свет вашей сцены подвергается воздействию сенсора. Поскольку количество доступного света отличается для каждой сцены, необходимо изменить скорость затвора, чтобы компенсировать эти различия.
В темных условиях (например, в помещении или на улице в пасмурные дни) требуется более длинная выдержка, чтобы привлечь достаточно света и правильно экспонировать изображение.
В приведенном ниже примере скорость затвора 1/800 была слишком короткой, поэтому света было недостаточно. света, чтобы правильно экспонировать фотографию… поэтому очень короткая выдержка ограничит количество света.
В приведенном выше примере выдержка 1/50 была слишком длинной, и на матрицу попадало слишком много света, что приводило к передержке фотографии.
Среднее изображение имело скорость затвора 1/200, что хорошо соответствовало окружающей среде, которую я фотографировал.
Примечание: апертура определяет скорость света, проходящего через объектив, но выдержка — это то, что на самом деле определяет общее количество света, попадающего на матрицу.
Таким образом, цель здесь с выдержкой (и экспозицией в целом) состоит в том, чтобы согласовать ваши настройки с тем, что вы хотите запечатлеть…
И чем больше вы практикуетесь с ручными настройками в полевых условиях, тем легче это будет для вас. найти этот баланс.
Скорость затвора и движение
Выдержка не только определяет, как долго свет попадает на матрицу, но и является основной настройкой камеры, которая управляет движением — или, скорее, тем, как движение объектов в кадре отображается на фотографии.
Когда ваш затвор открыт, любой объект, который движется в это время, будет расплываться — если скорость затвора достаточно медленная, чтобы движение происходило во время экспозиции.
Обычно при съемке при ярком солнечном свете доступного света достаточно, чтобы получить достаточно короткую выдержку, чтобы «заморозить» действие И правильно экспонировать изображение (достаточно яркое, чтобы запечатлеть все детали).
Хотя на примере изображения выше вода двигалась довольно быстро, доступного солнечного света было достаточно, чтобы заморозить БОЛЬШУЮ часть движения при выбранной мной выдержке.
Однако вы можете увидеть небольшое размытие волн на переднем плане, когда они разбиваются о камни, что указывает на то, что часть воды движется БЫСТРЕЕ, чем скорость затвора. Это известно как «размытие в движении».
Размытость изображения становится проблемой, когда:
- Объекты движутся очень быстро и/или
- Недостаточно света, чтобы заморозить действие, поэтому движение происходит в течение фактического времени экспозиции (когда затвор открыт).
На примере изображения ниже количество доступного света очень мало, так как оно было снято ночью. Это означает, что затвор должен быть открыт дольше, чтобы пропустить достаточно света для правильной экспозиции изображения.
Обратите внимание, как быстро движущиеся автомобили оставляют полосу света от своих хвостовых/фар… которая показывает фактическое расстояние, которое они проехали по кадру, когда шторка затвора была поднята.
А на примере изображения ниже затвор был открыт дольше… это означает, что транспортные средства преодолели большее расстояние по кадру за время экспозиции.
К этому моменту транспортные средства проехали так далеко, что теперь сами транспортные средства сильно размыты и стали полупрозрачными.
Призрачный вид вызван тем, что во время экспонирования транспортные средства находились в этом месте лишь небольшой процент времени.
Другими словами, транспортное средство проехало по дороге только, скажем, 20% времени экспозиции. Это означает, что объединенная детализация для этого конкретного места составляет 20% транспортных средств и 80% дорог… вот почему вы видите больше дорог, чем транспортных средств.
Быстрое действие и скорость затвора
Теперь, если вы хотите заморозить любое движение, которое было размыто во время экспозиции, вам потребуется выполнить одно (или несколько) из следующих действий:
- Отрегулируйте ручные настройки, чтобы увеличить яркость изображения (широкая диафрагма и/или более высокое значение ISO), что позволит вам выбрать более короткую выдержку.
- Увеличьте доступный свет.
- Уменьшить скорость передвижения.
Для нас, фотографов-пейзажистов, варианты 2 и 3 обычно не подходят… поэтому нам приходится полагаться на свои навыки работы с камерой, чтобы сделать изображение ярче, если мы хотим заморозить это движение.
Общая цель здесь — получить достаточно короткую скорость затвора, чтобы она соответствовала или превышала скорость движения в кадре.
На приведенном выше примере изображения обратите внимание, насколько размыт падающий снег при выдержке 1/40. Это несоответствие: выдержка недостаточно короткая, чтобы «заморозить» действие, поэтому снежинки двигаются во время экспозиции.
Однако при выдержке 1/320 и короче снежинки застывают на месте… так что эта выдержка необходима для захвата отдельных падающих хлопьев.
Чтобы создать больше света и увеличить скорость затвора, мне пришлось расширить диафрагму… за счет меньшей глубины резкости.
Вообще говоря, «быстрая» выдержка составляет 1/800 или быстрее… но опять же, ваша способность заморозить действие в резких деталях полностью зависит от доступного света и скорости движения.
При падающем здесь снеге выдержка 1/320 не всегда будет той, что требуется для фотографирования падающих снежинок. В зависимости от тяжести, скорости снегопада и доступного света… мне может потребоваться более быстрое или более медленное время экспозиции.
Тогда почему бы не всегда использовать короткую скорость затвора?
Теперь вам может быть интересно, почему бы нам не использовать короткую выдержку все время, на всякий случай.
Это может работать в большинстве ситуаций… но в конечном итоге вы столкнетесь с ситуацией, когда эта короткая выдержка окажется слишком короткой для (1) количества доступного света и/или (2) размера выбранной вами диафрагмы ( который определяет скорость или объем света, попадающего на датчик).
В конце концов, вам понадобится более длинная выдержка, чтобы «заполнить» матрицу достаточным количеством света для правильной экспонирования изображения.
Низкая скорость затвора при слабом освещении
Если вы фотографируете в помещении, ночью или иным образом работаете при слабом доступном освещении… вам придется достаточно уменьшить скорость затвора, чтобы получить правильное время экспозиции. для вашей среды. В противном случае ваше изображение будет недоэкспонировано.
На этом изображении у меня почти не было доступного света для работы. Это было сделано ночью, и лунный свет был скрыт тонким слоем облаков. Несмотря на то, что моя диафрагма была полностью открыта (f/1. 4), мне понадобилась выдержка 327 секунд, чтобы собрать достаточно света для пригодного для использования изображения.
Поскольку моя сцена была стационарной, мне не нужно было беспокоиться о размытии движения здесь… но если бы у меня были движущиеся объекты, было бы невозможно визуализировать их без значительного размытия.
Скорость затвора одновременно управляет светом и движением
Распространенная проблема при фотографировании движущихся объектов заключается в том, чтобы:
- Правильно экспонировать датчик для нужного количества света для сцены, И
- Создать нужное количество движения — будь то преднамеренное размытие движения или замораживание на месте.
Чем медленнее скорость затвора, тем больше движения передается И тем больше света попадает на матрицу (в результате получается более яркое изображение с возможным размытием).
И наоборот, если увеличить скорость затвора, изображение станет темнее… и в то же время уменьшится размытость при движении.
В большинстве случаев вам захочется заморозить действие… поэтому вы просто устанавливаете достаточно короткую выдержку, чтобы запечатлеть неподвижное движение.
Однако количества доступного света может быть недостаточно для достижения необходимой скорости затвора.
Это может представлять собой уникальную проблему при попытке компенсировать обе переменные: движение и свет.
В приведенных ниже примерах изображение правильно экспонировано на 0,3 секунды (слева), но движение воды — это не то, что я хотел запечатлеть. Рябь размыта и не добавляет интереса к кадру.
Тем не менее, более короткая выдержка 1/50 была достаточно быстрой, чтобы запечатлеть рябь, движущуюся по воде… но со значительным уменьшением освещенности. Это изображение потребует серьезной обработки, чтобы вернуть недоэкспонированные детали… и будет иметь более низкое качество.
Для этого изображения мне пришлось бы либо открыть диафрагму, либо увеличить ISO, чтобы компенсировать уменьшение света и сохранить выдержку 1/50. Поскольку мне нужна была большая глубина резкости, лучшим вариантом для меня было бы увеличение ISO.
Теперь, если происходит обратное, когда вам нужна МЕДЛЕННАЯ скорость затвора, но изображение уже яркое… у вас есть лучшие варианты.
Просто добавьте фильтр нейтральной плотности, который действует как солнцезащитные очки для вашего объектива. Это ограничит количество света, попадающего в объектив, что позволит вам выбрать более длинную выдержку, не передергивая сцену.
Помните: практика делает совершенным! Теперь, когда вы знаете, как скорость затвора влияет на свет и движение, самый простой способ освоиться в выборе правильной скорости затвора для вашей сцены — это просто попрактиковаться в полевых условиях.
4. Творческое использование выдержки
Цель выдержки не всегда состоит в том, чтобы заморозить действие на месте. В зависимости от вашего творческого замысла вы можете целенаправленно использовать более длинную, чем необходимо, скорость затвора, чтобы:
- Передать движение и плавность в неподвижном изображении.
- Смягчение деталей и усиление контраста между высокими и низкими фокусными точками текстуры.
- Добавьте интереса к кадру и улучшите атмосферу, которую вы хотите создать.
Панорамирование фотографии для передачи движения
Популярный творческий прием с выдержкой заключается в том, чтобы создать впечатление движения объекта. Создавая преднамеренное размытие движения, вы можете передать движение объекта, который в противном случае выглядел бы неподвижным, если бы он был сфотографирован с короткой выдержкой.
Вместо этого вы намеренно используете более длинную выдержку, одновременно «панорамируя» камеру из одной точки. Например, если вы следите за движением проезжающей машины, стоя на месте, вы можете создать фотографию, предполагающую движение, в формате, отличном от видео.
Изображение предоставлено Википедией Пример изображения выше был сделан с выдержкой 1/125. Обратите внимание, что фон несколько размыт, как и шины… но машина в фокусе.
Это достигается за счет того, что объект остается в одном и том же положении в кадре, а камера физически перемещается, чтобы следовать за быстро движущимся объектом во время экспозиции.
Фон размыт, так как он был перемещен во время экспозиции, и колеса размыты, так как они также были перемещены… двигаясь круговыми движениями против горизонтального движения камеры.
Это размытие означает, что машина движется. Если бы здесь использовалась более короткая выдержка, фон и колеса были бы в резком фокусе… и выглядели бы так же, как если бы машина была припаркована.
Вы можете увидеть, что действие панорамирования еще более преувеличено здесь с выдержкой 1/80.
Изображение предоставлено ВикипедиейНа изображении выше фон и колеса немного более размыты, чем в первом примере. Обратите внимание, что кажется, что машина движется быстрее, хотя на самом деле скорость обеих машин может быть одинаковой.
Это искусство передачи движения… и оно весьма полезно для динамичной и спортивной фотографии.
С другой стороны, приведенный ниже пример изображения НЕ передает движение. Хотя машины двигались быстро, очень короткая выдержка останавливала действие на месте. Кроме того, камера была стационарной, поэтому фон не размывался.
На этом изображении отсутствуют контекстные признаки движения, поэтому кажется, что автомобили просто припаркованы на трассе.
Изображение предоставлено: UnsplashПримечание: панорамирование не следует путать с «отслеживанием», которое относится к перемещению камеры параллельно движущемуся объекту.
Например: фотограф фотографирует велосипедиста, высовывающегося из движущейся машины рядом с ним.
Как правило, вы должны использовать очень длинный объектив (300 мм +) для достижения хороших результатов панорамирования, поскольку больший радиус действия даст вам меньшую глубину резкости, чтобы изолировать ваш объект… что также даст вам более сильное размытие.
Скорость объекта тоже имеет значение. Чем медленнее объект, тем медленнее должна быть скорость затвора, чтобы следовать за объектом и панорамировать… и этого может быть недостаточно, чтобы создать размытие и намекнуть на движение.
Кроме того, ваше перемещение из стороны в сторону может стать неустойчивым при замедлении. Вот почему я рекомендую использовать штатив, когда это возможно, для панорамной фотографии.
Съемка с длинной выдержкой для добавления интереса и контраста
Увеличение скорости затвора (уменьшение ее) для передачи движения и/или сглаживания текстуры — это фантастический способ «творческого подхода» к фотографии.
Целенаправленно используя более длинную выдержку, чем требуется для четкой передачи движения, вы можете создать неземную атмосферу и добавить интерес к обычным, приземленным предметам.
На изображении выше быстро движущиеся облака были сняты с выдержкой 2 минуты 55 секунд… НАМНОГО дольше, чем обычно требуется для правильной экспозиции этого изображения при выбранной мной диафрагме f/16.
На изображении выше скорость затвора была 1/8… это была самая быстрая скорость затвора, позволяющая получить достаточно света.
Однако, посмотрите, насколько больше интереса было добавлено к текстуре облаков и гладкости воды? Для меня более длинная выдержка — более привлекательная фотография, потому что она полностью меняет настроение и атмосферу (с помощью некоторых тональных и цветовых настроек).
Длительная выдержка — это больше, чем просто способ добавить интереса. Если держать затвор открытым во время движения, это также может улучшить общую композицию за счет усиления «контрастности текстуры».
Не вдаваясь слишком глубоко в отношения контраста и цвета… фокусные точки с высокой текстурой выделяются больше, когда они окружены областями с низкой текстурой.
Таким образом, сглаживая облака и воду, пирс (с высокой текстурой) выделяется больше и становится более сильным фокусом по сравнению с ним.
В кадре с выдержкой 1/8 сильно текстурированные облака и вода соревнуются за внимание, а пирс немного теряется в композиции.
Другими словами, вы контролируете вес (или мощность) элементов в кадре, улучшая или смягчая текстуру.
Я вижу фотографов, которые хотят знать «наилучшую» выдержку для длинных выдержек (т. е. от 5 до 10 секунд), но в игре слишком много переменных, чтобы упаковать изображение таким образом.
Лучше не зацикливаться на определенной скорости, а поэкспериментировать с разной длиной, чтобы увидеть, что дает нужные результаты… и при необходимости отрегулировать в полевых условиях.
Точный диапазон выдержек, который считается «длинной» выдержкой, сильно зависит от сцены. Например, на изображении ниже я хотел использовать увеличенную выдержку, чтобы преувеличить движение воды, чтобы передать движение, И добавить немного текстурного контраста, чтобы выделить эти интересные скалы на переднем плане.
Поскольку эта сцена была наполнена ярким солнечным светом, мне потребовалась выдержка всего 0,4 секунды, чтобы преобразовать эти волны в плавные полосы.
Это не типичная выдержка для «длинной выдержки»… но она была достаточно медленной, чтобы создать изображение, которое я хотел.
Здесь я должен упомянуть, что штатив абсолютно необходим для длинных выдержек.
Это не только помогает со стабилизацией камеры (я немного расскажу о важности этого), но также помогает создавать неудобные перспективы, которые в противном случае были бы неудобными.
На изображении выше верхушки деревьев качались на ветру, и я хотел запечатлеть это движение. Тем не менее, угол был очень неудобным, поэтому мне очень помог штатив с моей 400-секундной выдержкой.
Как вы узнаете из следующего раздела, длительные выдержки требуют стабилизации, чтобы избежать нежелательного смазывания из-за дрожания камеры. На этом изображении, хотя я и хотел размыть листья и верхушки деревьев, чтобы передать движение, сам ствол дерева должен был быть четким… поэтому понадобился прочный штатив.
Я также использовал очень широкую апертуру, чтобы добиться такой малой глубины резкости… что позволяло МНОГО света попадать на матрицу. Чтобы ограничить количество света и позволить мне использовать такую длинную выдержку, я наложил два фильтра нейтральной плотности для этого изображения.
5. Проблемы с выдержкой
Как дрожание камеры приводит к размытости изображений
Вы когда-нибудь делали снимок только для того, чтобы разочароваться в общей размытости деталей? Это очень распространено в фотографии, особенно когда камера ручная.
«Дрожание камеры» относится к незначительным (или не очень) вибрациям, которые воздействуют на камеру во время экспозиции. Даже если вы думаете, что держите камеру совершенно неподвижно, любое незначительное движение вашего тела может смягчить детали и добавить размытия.
Чем длиннее ваша выдержка, тем более размытыми будут ваши фотографии из-за этих микродвижений.
1/8 выдержкиРезультат очень похож на размытие в движении, но затрагивается весь кадр… и это почти всегда нежелательный побочный эффект.
Что вызывает дрожание камеры?
Дрожание камеры является проблемой не потому, что вы фотографируете с рук, а потому, что ваша выдержка слишком медленная для движений, которые влияют на стабильность камеры.
В отличие от размытия в движении, когда объекты в кадре движутся, а камера неподвижна… дрожание камеры вызвано движением КАМЕРЫ. А когда камера перемещается, то же самое происходит и с контентом в вашем кадре, что снижает резкость.
Это означает, что вам нужно либо стабилизировать камеру, либо уменьшить вибрации/движения.
Очевидно, что не все фотографии, снятые с рук, получаются размытыми из-за дрожания камеры. Это связано с тем, что четкие фотографии, сделанные с рук, имеют достаточно короткую выдержку, чтобы захватить изображение до того, как любые вибрации могут повлиять на резкость.
При размытии движения скорость затвора должна быть короче, чем у движущегося объекта, чтобы запечатлеть действие в четких деталях. При дрожании камеры скорость затвора должна быть меньше вибрации, чтобы изображение было четким.
В 99% случаев вам не нужно беспокоиться о сотрясении камеры при съемке при ярком солнечном свете. Света будет достаточно, чтобы получить достаточно короткую выдержку.
Дрожание камеры является более частой проблемой при съемке в помещении, в пасмурные дни, в сумерках или при недостаточном доступном освещении.
Другие факторы могут вызывать дрожание камеры, и мы обсудим их позже… но наиболее очевидной причиной является непреднамеренное движение при съемке с рук.
Решение здесь состоит в том, чтобы (1) установить достаточно короткую выдержку, чтобы полностью предотвратить сотрясение камеры, и/или (2) стабилизировать камеру, чтобы вибрации не влияли на резкость изображения.
Примечание. Размытость из-за дрожания камеры — это не то же самое, что неправильно сфокусированное изображение. Вы всегда должны убедиться, что ваше изображение правильно сфокусировано, прежде чем определить, что виновато дрожание камеры. Я видел, как многие фотографы напрягались из-за резкости и стабильности изображения только для того, чтобы обнаружить, что они неправильно сфокусировали свою сцену.
Какая скорость затвора достаточна для резких изображений?
Теперь, когда мы установили, что съемка с рук может привести к размытию изображений, если ваша скорость затвора слишком длинная, вам, вероятно, интересно, при какой самой длинной выдержке вы можете снимать резкие изображения? Каков этот порог, ниже которого вы не должны опускаться, когда держите его в руках?
Прежде чем мы продолжим, я не могу не подчеркнуть, что штатив будет здесь вашим лучшим другом. Когда ваша камера надежно закреплена, вам не нужно беспокоиться о минимальной выдержке, поскольку дрожание камеры исключено.
Будут и другие потенциальные причины дрожания штатива (о них мы поговорим позже), но позвольте мне сказать вам по опыту… со штативом жизнь намного проще, особенно если вы фотограф-пейзажист.
Однако использование штатива не всегда возможно. А иногда лучшее, что вы можете сделать, это укрепить руки и работать с тем, что у вас есть.
Теперь, чтобы определить самую медленную скорость затвора, которую вы можете снимать с рук, И сохранить четкие детали, вам нужно учитывать максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Короче говоря, чем длиннее ваш объектив, тем легче размыть изображение из-за дрожания камеры.
Таким образом, хотя конкретного порога скорости затвора, применимого ко всем объективам, не существует, существует общее правило, которому необходимо следовать:
При съемке с рук всегда выбирайте скорость затвора, которая короче, чем максимальное фокусное расстояние для вашего объектива.
Например: если вы снимаете с объективом 100–300 мм, максимальное фокусное расстояние составляет 300 мм. Это означает, что для сохранения четкости изображения при съемке с рук самая медленная скорость затвора не должна опускаться ниже 1/300.
А поскольку 1/300 не является выдержкой для выбора, вам придется округлить это значение до 1/320.
Это очень общее правило известно как правило взаимности, которое было введено для рассмотрения взаимосвязи между фокусным расстоянием и дрожанием камеры.
Чем больше увеличение вашего кадра, тем легче размыть детали, так как мелкие движения легче уловить при увеличении.
Вы когда-нибудь замечали, что ваш кадр становится менее устойчивым при работе с большими фокусными расстояниями? Вот почему у нас есть правило взаимности.
Хотя это «правило» дает приблизительную оценку, существуют и другие факторы, которые могут размыть изображение из-за дрожания камеры. В частности, насколько крепки ваши руки и содержание вашего изображения.
Например: попытка сфотографировать каждый закоулок в стволе дерева с идеально резким фокусом потребует более короткой выдержки, чем предполагает правило взаимности.
Всегда ли работает правило взаимности?
Теперь, если вы должным образом подготовите себя и свою камеру, вы, вероятно, сможете избежать наказания за соблюдение обратного правила. Но если у вас немного трясутся руки, я бы порекомендовал удвоить рекомендуемую выдержку, чтобы скорость затвора была быстрее любых вибраций, создаваемых неустойчивым креплением.
Если вы снимали тем же объективом, что и выше, самая длинная выдержка должна быть 1/600. Опять же, поскольку 1/600 не является фактической выдержкой, вы должны округлить ее до 1/640.
Это особенно важно для пейзажной фотографии, поскольку мы часто снимаем в условиях ограниченного освещения и с малой диафрагмой… и то, и другое требует от вас выбора более длинной скорости затвора для правильной экспозиции.
Влияет ли разрешение на правило взаимности?
Да, это так. Проще говоря, датчики с более высоким разрешением имеют больше пикселей, упакованных в определенное пространство. Когда плотность пикселей более компактна, размытие становится более заметным, поскольку между пикселями остается меньше пространства для дыхания.
Разница невелика, но в определенных ситуациях может отвлекать.
Влияет ли размер сенсора на дрожание/размытость камеры?В очень незначительном смысле, да… но недостаточно, чтобы реально повлиять на правило взаимности.
Допустим, у вас есть две камеры, обе с 20-мегапиксельным сенсором. Одна камера имеет кроп-сенсор (APS-C), а другая — полнокадровый сенсор. У обоих одинаковый СЧЕТЧИК мегапикселей, но ПЛОТНОСТЬ пикселей больше распределена на полнокадровой матрице.
Если вы сравните два идентичных изображения, снятых каждой камерой, полнокадровый сенсор будет иметь меньшее размытие при просмотре в масштабе 100%, поскольку плотность пикселей меньше. Так что это еще одна (второстепенная) причина использовать полнокадровый сенсор.
Это приятное дополнительное преимущество, но есть и другие веские причины для использования полнокадровой матрицы (особенно для пейзажной фотографии).
Означает ли это, что я должен использовать очень короткую выдержку при использовании маленьких датчиков, чтобы противодействовать этому размытию?
Обратное «правило» не должно меняться, чтобы компенсировать размер сенсора. Например, если вы используете iPhone для фотографирования пейзажа, вы используете сенсор гораздо меньшего размера, чем корпус полнокадровой камеры… а это означает, что ваш iPhone будет практически бесполезен при больших фокусных расстояниях. Это совсем не так.
Важно помнить, что правило взаимности — это всего лишь «эмпирическое правило», а не математическое правило, которому нужно следовать. Он работает в большинстве случаев и в большинстве ситуаций… но не может компенсировать все возможные сценарии.
Как и большинство «правил» в фотографии, они приводят вас к общему примерному положению… но вам всегда нужно адаптировать их к вашей конкретной ситуации и никогда не ожидать, что результаты будут статичными.
Вот почему для пейзажной фотосъемки часто рекомендуется использовать штатив, поскольку он исключает вероятность того, что вы не заметите размытия из-за дрожания камеры, пока вы не вернете изображение домой и не увеличите его на экране компьютера.
Стабилизация изображения и подавление вибраций
На некоторых длиннофокусных объективах (в первую очередь Canon и Nikon) есть внутренние компоненты объектива, которые компенсируют вибрацию при съемке с рук… и это делает правило взаимности более гибким. Стабилизация изображения может быть особенно полезна при фотографировании портретов или дикой природы с рук, поскольку использование штатива иногда может быть обременительным.
Хотя эта функция, безусловно, может дать вам несколько дополнительных остановок для работы, прежде чем начнется размытие, эффективность полностью зависит от (1) переменных вашей среды и (2) качества вашего оборудования.
Другими словами, не существует установленного количества ступеней, для которых эффективна стабилизация изображения; Вам еще предстоит поэкспериментировать и убедиться, что четкость изображения сохранена.
Как предотвратить дрожание камеры при установке на штатив
Хотя штатив гарантирует, что ваше изображение не будет размытым из-за дрожания камеры из-за движений вашего тела, все же могут быть другие причины вибрации, которые вам необходимо компенсировать – даже на штативе.
Для зеркальных камер простое движение зеркала вверх, чтобы начать экспозицию, может вызвать вибрацию самой камеры. Большинство зеркальных фотокамер позволяют «зафиксировать» зеркало на месте ДО того, как фактическая экспозиция начнет компенсировать это.
После того, как эта функция включена, вы должны сначала нажать кнопку спуска затвора один раз, чтобы перевернуть зеркало, и еще раз, чтобы начать экспозицию.
Кроме того, если вы используете режим просмотра в реальном времени для компоновки кадра, зеркало уже поднято, так что это не проблема.
Физическое нажатие кнопки спуска затвора также может вызвать дрожание камеры. Чтобы противодействовать этому, я рекомендую приобрести дистанционный спуск затвора, который позволяет нажимать кнопку спуска затвора отдельно от физического корпуса камеры.
Лично я считаю беспроводные дистанционные спуска затвора слишком громоздкими из-за проблем с подключением, поэтому я предпочитаю использовать проводную кнопку. Просто следите за тем, чтобы съемный затвор не болтался на камере — ветер может вызвать его раскачивание и вибрацию камеры.
Вам также необходимо отключить любую стабилизацию изображения/подавление вибраций, которая может быть у вашего объектива. Поскольку вы установлены на штативе, эта функция вам не поможет… а небольшие внутренние движения, которые объектив выполняет, чтобы компенсировать дрожание камеры при съемке с рук, на самом деле могут вызвать дрожание камеры, когда она установлена на месте.
Вы также должны знать об окружающей среде и активно искать возможные причины вибраций. Слабые, хлипкие штативы легко сдвинуть при сильном ветре.
Если вы фотографируете на пляже или ваш штатив установлен на рыхлой почве, простое хождение вокруг штатива может непреднамеренно сдвинуть землю и сдвинуть ножки штатива.
Даже если ваш штатив прочный и хорошо сделанный, сильный ветер может сдвинуть его, если центр тяжести смещен (например, если камера направлена прямо вверх). Это также может произойти, если ваша камера очень тяжелая. Убедитесь, что вес вашего штатива пропорционален и стабилен. У большинства штативов есть крючок под центральной стойкой, на который можно повесить сумку для фотоаппарата или другие утяжеленные предметы для большей устойчивости камеры.
Теперь для очень коротких длинных выдержек (0,5 секунды или менее) эти меры предосторожности, вероятно, не нужны. Однако чем больше время выдержки, тем выше риск размытия… поэтому всегда проверяйте результаты вручную в полевых условиях.
Хотя может показаться, что это слишком много для проверки, это гарантирует, что ваше изображение будет четким независимо от скорости затвора… что может значительно расширить ваши творческие возможности.
«Задержка затвора» и чувствительность камеры
При съемке динамичных сцен (например, дикой природы или спорта) каждая миллисекунда на счету, чтобы зафиксировать движение на месте. В зависимости от чувствительности вашей конкретной модели камеры может быть небольшая (или не очень) задержка между нажатием кнопки спуска затвора и фактическим началом экспозиции.
Хотя некоторая задержка срабатывания затвора (около 1/10 секунды) неизбежна, она все же может быть существенной, если на вашей камере включена автофокусировка… и эта задержка еще более усугубляется, если вы фотографируете в условиях низкой освещенности. Это может быть особенно сложно при фотографировании движущегося объекта и вызывать задержку срабатывания затвора на целую секунду (или более).
Чтобы предотвратить это, вы всегда должны выполнять предварительную фокусировку изображения… предпочтительно с помощью кнопки «Назад». Для достижения оптимальной производительности рассмотрите объектив более высокого качества с отличными возможностями фокусировки.
Примечание о резкости изображения
Хотя вы всегда должны стараться избегать дрожания камеры, не упускайте возможности создать фотографию, если размытие незначительное. Я вижу фотографов, которые увеличивают масштаб на 100% на своем ЖК-экране или компьютере, видят некоторое размытие и думают, что изображение непригодно для использования… но это не всегда так.
Во-первых, цифровая фотолаборатория прошла ДОЛГИЙ путь искусственного повышения резкости изображений с мягкими деталями. Photoshop, Lightroom и специальные плагины для повышения резкости могут проделать фантастическую работу по уменьшению размытия, вызванного дрожанием камеры.
Во-вторых, поиск резкости пикселей может привести вас в бесконечную кроличью нору. Если вы фотографируете 45-мегапиксельной камерой, увеличение до 100%, вероятно, всегда будет выглядеть немного размытым — и это вполне приемлемо. При оценке резкости изображения необходимо учитывать результат: каков окончательный размер просмотра и будет ли размытие заметно в его окончательной форме (будь то цифровой или физический отпечаток)?
Например, небольшое размытие на 45-мегапиксельном изображении, напечатанном как 16 x 20, будет незаметным, поскольку вы не будете просматривать это изображение в масштабе 100%. Однако, если вы планируете печатать фотообои, резкость может стать более важной.
Суть в том, что… да, вы должны ПОПЫТАТЬСЯ получить максимально четкое изображение. Но не зацикливайтесь на незначительных улучшениях резкости, так как в большинстве случаев вы не заметите разницы в конечном изображении.
6. Определение и изменение скорости затвора
Определение скорости затвора
Первое, на что следует обратить внимание, — это руководство к камере, так как место установки скорости затвора может различаться в зависимости от модели. Однако большинство профессиональных камер отображают текущую настройку скорости затвора на верхнем ЖК-экране рядом с кнопкой спуска затвора.
Для уже снятых изображений вы можете просмотреть использованную выдержку (а также другие настройки EXIF) либо на заднем экране во время просмотра изображения, либо как часть метаданных изображения на вашем компьютере.
Изменение скорости затвора
В автоматическом режиме скорость затвора будет изменяться автоматически в зависимости от замера освещенности во время предварительной фокусировки.
Однако вы можете вручную изменить скорость затвора в ручном режиме. Опять же, вам нужно будет обратиться к руководству по эксплуатации вашей камеры… но обычно это делается путем поворота одного из циферблатов на корпусе камеры.
Вы также можете использовать режим приоритета выдержки, который работает как полуавтоматический режим. Это позволяет вам вручную установить выдержку, а камера автоматически отрегулирует диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.
Однако я не рекомендую использовать этот режим, если выдержка не имеет абсолютного значения. Лично я предпочитаю использовать полностью ручной режим или приоритет диафрагмы, так как предпочитаю ручное управление глубиной резкости.
Для длинных выдержек я рекомендую использовать полностью ручной режим и делать тестовые кадры, чтобы найти оптимальный баланс экспозиции, не забывая следить за гистограммой. Скорее всего, вам придется использовать фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, попадающего на матрицу — по крайней мере, для длительных дневных выдержек.
Большинство моделей камер имеют ограничение скорости затвора для длинных выдержек — обычно 30 или 60 секунд. Для изображений с более длинной выдержкой можно переключиться в «режим ручной выдержки». Это позволяет начать экспозицию нажатием кнопки спуска затвора, но не завершит экспозицию до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска затвора.
Для очень длинных выдержек удерживать кнопку спуска затвора нажатой может быть довольно утомительно… но большинство устройств дистанционного спуска затвора имеют «блокировку», позволяющую удерживать кнопку нажатой до тех пор, пока вы снова не отпустите блокировку (подобно тому, как бензонасосы позволяют заблокировать спусковой крючок, пока бак заполняется).
7. Какая выдержка лучше всего подходит для пейзажной фотографии?
Этот вопрос я часто слышу от тех, кто плохо знаком с ручным режимом… и он естественно приходит мне на ум. Однако, как вы, вероятно, поняли из этого руководства, не существует «наилучшей» скорости затвора для определенного типа изображения. Также нет лучшей диафрагмы, фокусного расстояния, ISO, режима замера или других ручных настроек. В этой области нужно учитывать слишком много переменных… не говоря уже о самой динамичной и важной переменной из всех — вашем личном вкусе и творческом видении.
Вы хотите заморозить действие или преувеличить его за счет длительного времени экспозиции?
Сколько света в вашей сцене и как ваша диафрагма влияет на количество света, попадающего на матрицу (и, следовательно, на выдержку)?
Можете ли вы достичь желаемой скорости затвора И правильно экспонировать изображение? Если нет, то какие методы можно использовать для компенсации изменения скорости затвора (ISO, фильтры нейтральной плотности и т. д.)?
Попытка уместить ваши фотографии в определенный диапазон выдержек не только ограничивает ваши творческие возможности, но и вредит вашему развитию как фотографа. Без понимания того, ПОЧЕМУ стоит определенная скорость затвора, вы редко обнаружите, что ваши изображения приносят творческое удовлетворение, и ваша фотография просто застопорится.
Вместо этого спросите себя, каких РЕЗУЛЬТАТОВ вы хотите достичь…. И ЗАТЕМ используйте свои знания и опыт, чтобы определить «наилучшую» скорость затвора, чтобы получить конкретный результат в уникальных условиях вашей среды.
Хотя поначалу обучение использованию камеры вручную может показаться пугающим, вам будет намного легче, если вы сосредоточитесь на конкретных настройках независимо друг от друга и поэкспериментируете в полевых условиях.
Например, возьмите то, что вы узнали здесь о скорости затвора, и ТОЛЬКО экспериментируйте с этими знаниями, не пытаясь использовать другие ручные настройки. Когда вы сосредотачиваетесь на конкретных шагах в процессе, обучение использованию камеры вручную становится естественным результатом.
Практическое обучение всегда будет лучше, чем все, что вы можете прочитать в книгах (или в Интернете)… и каждое занятие будет на один шаг приближать вас к освоению вашей камеры.
Что такое скорость затвора и ее роль в треугольнике экспозиции?
Определение скорости затвора
Объяснение скорости затвора
Камера делает снимок, экспонируя пленку (или цифровой датчик) на свету. Затвор действует как барьер — он остается закрытым, чтобы не пропускать свет, когда вы не делаете снимок. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, чтобы сделать снимок, затвор открывается и захватывает изображение, а по завершении он закрывается.
Это основная функция затвора камеры. Как и любую другую функцию камеры, существуют творческие способы ее использования, о которых мы вскоре поговорим. А пока вот определение скорости затвора, чтобы дать нам отправную точку. Это может показаться очевидным, но «Что такое скорость затвора» — это общий вопрос. Ответ прост, но эффекты немного сложны.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКИ Что такое скорость затвора? Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подвергая изображение воздействию света, обычно измеряется от миллисекунд до минут. Если затвор остается открытым в течение длительного времени, внутрь попадает много света, что может привести к передержке изображения. Если на фотографии есть движущиеся объекты, длинная выдержка может привести к размытию изображения в движении. Если скорость высокая, скорее всего, изображение получится слишком темным.
Эти скорости измеряются в долях секунды. ½ означает «одна половина секунды», а 1/250 означает «одна двести пятидесятая секунды». Чем меньше число (чем выше знаменатель), тем короче выдержка. И наоборот, более высокое число, как и целые числа от 1 до 30 секунд, считается длинной выдержкой.
Что управляет скоростью затвора?
- Экспозиция — в зависимости от условий освещения, медленная выдержка сделает изображение ярче, а короткая — затемнит его.
- Движение — чем длиннее скорость затвора, тем сильнее размытие при движении. Чем быстрее затвор, тем движение будет резким и дрожащим.
Большинство беззеркальных и зеркальных камер имеют широкий диапазон выдержек. Обычно это зависит от качества камеры. Большинство зеркальных фотокамер могут работать от 1/4000 до 30 секунд. В то время как некоторые могут подняться до 1/8000, в зависимости от модели. Это лишь одно из различий между зеркальными и беззеркальными камерами.
Эффекты скорости затвора
Установив определение скорости затвора, давайте перейдем к некоторым техническим аспектам. К ним относятся типы затворов камер, механические, цифровые или гибридные, а затем мы рассмотрим творческие применения медленной и быстрой скорости затвора.
Понимание скорости затвора
Типы затворов камер
Хотя общий процесс изменения скорости затвора одинаков для фотографии и видео, а также для аналоговых и цифровых камер, типы затворов камер требуют небольшого пояснения. Начнем с механических жалюзи.
Затвор с поворотным диском
В старые добрые времена производства целлулоидных фильмов камеры и проекторы использовали так называемый затвор с поворотным диском. Это диск с одним или несколькими отверстиями, который вращается, блокируя и разблокируя свет от диафильма.
Затвор поворотного диска
Отверстие на этом диске обычно устанавливается на 180 градусов (подробнее об этом позже), но обычно его можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 360 градусов. На этом видео вы можете увидеть, как происходит регулировка.
Поворотный дисковый затвор в действии
Затвор в фокальной плоскости
В фотографии камеры обычно имеют затвор в фокальной плоскости. Они работают с двумя ставнями — один опускается, обнажая раму, прежде чем второй ставень снова заблокирует свет. В этом видео вы увидите этот процесс в замедленной съемке.
Фокальный затвор в действии
Листовой затвор
Есть еще один тип механического затвора, который следует обсудить — лепестковый затвор. Они функционируют аналогично апертуре объектива, поскольку несколько лепестков расширяются или сжимаются в центре плоскости изображения. Вот еще одно замедленное видео, иллюстрирующее это.
Листовой затвор в действии
С появлением цифровых камер появился новый тип затвора. На самом деле скорость затвора в цифровых камерах больше зависит от сенсора камеры. Датчик камеры заполнен тысячами рецепторов, называемых пикселями. Они отвечают за сбор света во время записи изображений, но до тех пор они «выключены».
При нажатии кнопки спуска затвора пиксели включаются и выключаются в течение заданного времени, так работает скорость затвора в цифровом мире.
Многие цифровые камеры используют как механический, так и цифровой затвор, и существует два основных типа настроек затвора, которые необходимо знать: скользящий и глобальный.
Rolling Shutter
При использовании Rolling Shutter пиксели включаются последовательно, например, из левого верхнего угла вниз в правый нижний угол или сверху вниз по горизонтали. Известно, что рольставни создают меньше «шума» на изображении, а также имеют более широкий динамический диапазон, что может придать более «кинематографический» вид.
Rolling Shutter
Проблема с Rolling Shutter заключается в том, что поскольку они записывают свет последовательно, существует вероятность искажения изображения. Захватывается равное количество света, но каждый пиксель фиксирует свой момент. Разница может составлять доли секунды, но ее достаточно заметить.
Искажение из-за скользящего затвора
Глобальный затвор
При использовании глобального затвора каждый пиксель включается одновременно. Это в основном устраняет нежелательные искажения от рольставней. Недостатком использования глобального затвора является то, что они часто имеют меньший динамический диапазон и не работают так же хорошо в условиях низкой освещенности.
Общий затвор
Как упоминалось ранее, большинство цифровых камер имеют как механический, так и цифровой затвор. Но почему оба? Разве одного или другого недостаточно? Короткий ответ заключается в том, что цифровые затворы имеют определенные требования к мощности и захвату. Добавление механического затвора позволяет снизить энергопотребление и дает пикселям дополнительное время для более быстрой передачи информации на карты памяти.
Угол затвора Объяснение
Угол затвора в зависимости от скорости затвора
По правде говоря, угол затвора и выдержка — это одно и то же, просто измеряются они по-разному. Скорость затвора измеряется во времени (обычно доли секунды), а угол затвора измеряется в градусах. По большей части скорость затвора больше применима к фотосъемке, в то время как угол затвора используется в кино и видео.
Объяснение угла затвора
Это видео отлично объясняет, почему угол затвора лучше, чем скорость затвора, когда дело доходит до видеосъемки.
Угол затвора в зависимости от скорости затвора
Преимущество использования угла затвора в зависимости от скорости затвора заключается просто в том, чтобы избежать сложных математических вычислений. Поскольку скорость затвора измеряется в долях секунды, любая регулировка частоты кадров потребует такой же регулировки затвора.
Допустим, вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду с выдержкой 1/48 секунды (угол затвора составляет 180 градусов). Если вы хотите увеличить частоту кадров до 48 кадров в секунду и хотите такой же уровень размытия движения, вам придется настроить скорость затвора на эквивалентную скорость. Поскольку мы удвоили частоту кадров, мы должны удвоить скорость затвора с 1/48 до 1/9.6-й.
Или, если вы используете угол затвора, вы можете просто оставить настройку на 180 градусов, и независимо от того, какую частоту кадров вы выберете, ваша камера будет поддерживать фиксированное соотношение между частотой кадров и выдержкой.
Кинематографическая скорость затвора
Правило затвора на 180 градусов
При съемке фильма или видео существует определенный «взгляд», который нужен многим создателям изображений. Вы, наверное, слышали о «кинематографическом видео» или способе захвата движения, который имитирует реальный фильм. Чтобы получить это, все, что вам нужно сделать, это следовать правилу затвора на 180 °.
Правило объясняет взаимосвязь между скоростью затвора и частотой кадров. Частота кадров (кадры в секунду или FPS) — это частота (скорость), с которой на дисплее появляются последовательные изображения, называемые кадрами. Давайте определим правило и посмотрим, как скорость затвора и частота кадров работают вместе.
180
° Правило затвора Определениечто такое правило затвора на 180 градусов?
Правило 180 градусов гласит, что скорость затвора должна быть установлена на удвоение частоты кадров. Это стандарт киноиндустрии, который иногда называют «кинематографической выдержкой затвора».
*Большинство зеркальных фотокамер имеют возможность снимать с выдержкой 1/50, но не 1/48, поэтому, если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, лучше всего установить выдержку на 1/50.
Регулировка угла затвора — это способ «нарушить» правило 180°. Помните, что это не следует путать с правилом 180°, относящимся к постановке вашей сцены.
Если у вас широкий угол затвора, где-то от 270° до 360°, ваш снимок будет выглядеть дрожащим и будет иметь большее размытие движения. Это может быть полезно для творческих целей в зависимости от повествования или истории, которую вы пытаетесь рассказать.
Конечно, верно и обратное — снимая с более узким углом затвора, тем меньше размытие движения от кадра к кадру. Вот видео, которое прекрасно иллюстрирует эти концепции.
Узнайте скорость затвора для видео
Напомним, более высокая скорость затвора придаст отснятому материалу немного неестественный вид, а иногда это то, что вам нужно. Чтобы получить более кинематографический вид, держите скорость затвора на уровне 1/50 секунды.
Треугольник экспозиции может показаться сложной концепцией, но у нас есть ресурс, который все объяснит. Загрузите наше БЕСПЛАТНОЕ «Полное руководство по экспозиции» и приступайте к съемке!
Бесплатный загружаемый бонус
БЕСПЛАТНАЯ загрузка
Полное руководство по экспозиции
Треугольник экспозиции — это то, чем должен овладеть каждый фотограф и кинематографист. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и учебные пособия по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.
Когда дело доходит до создания изображений, помимо скорости затвора необходимо учитывать и другие факторы. В этой статье мы не будем углубляться в эти другие компоненты, но они не менее важны. Скорость затвора — это всего лишь одна из трех настроек, составляющих треугольник экспозиции. Давайте быстро вспомним две другие важные настройки: диафрагму и ISO.
ДиафрагмаДиафрагма означает отверстие объектива. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, открывается отверстие для захвата изображения. Отверстие равно размеру этой дыры. Чем больше, тем больше света попадает, чем меньше, тем меньше света. Они измеряются в «диафрагмах». Переход от одной диафрагмы к другой либо удваивает размер, либо уменьшает его вдвое.
Вот краткое описание роли диафрагмы в создании глубины резкости.
Что такое Диафрагма? • Подпишитесь на YouTube
По мере увеличения числа размер отверстия на самом деле становится меньше. Вы увидите число вроде f/2.8, которое указывает на большую апертуру, тогда как что-то вроде f/22 будет очень маленькой апертурой.
ISO
ISO измеряет амплитуду или усиление цифрового датчика камеры по отношению к свету (или чувствительность пленки, если используется традиционная пленочная камера). Чем выше число, тем более чувствителен датчик к свету: 100, 200, 400, 800 и т. д.
100 считается стандартным. Более высокие числа лучше всего подходят для более темных ситуаций. Но имейте в виду, что более высокое значение ISO может привести к зернистости изображения. Использование всех трех значений ISO, диафрагмы и скорости затвора помогает сбалансировать это. Вот краткий обзор роли ISO в треугольнике экспозиции.
Полное руководство по ISO • Подпишитесь на YouTube
Более высокое значение ISO также подойдет, если вы снимаете спортивное мероприятие в условиях недостаточной освещенности. Если ваш объект движется быстро, вы не можете использовать длинную выдержку, иначе изображение будет размытым. Если вам нужно четкое, хорошо освещенное изображение, вы можете увеличить ISO для света и оставить короткую выдержку, чтобы заморозить изображение.
Посмотрите видео ниже, где все три компонента — выдержка, диафрагма и ISO — работают вместе.
Совместное использование выдержки, ISO и диафрагмы
Мы кратко упомянули частоту кадров относительно выдержки для видеосъемки. В следующем посте мы расскажем, как управлять частотой кадров и контролировать ее для получения наилучшего результата.
Бесплатный загружаемый бонус
БЕСПЛАТНАЯ загрузка
Полное руководство по экспозиции
Треугольник экспозиции — это то, чем должен овладеть каждый фотограф и кинематографист. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и учебные пособия по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.
Наверх Далее Как работает диафрагма объектива В этой статье упоминается диафрагма и как она работает с выдержкой. Но если вы хотите больше контролировать свои фотографии и видео, вам нужно пойти немного глубже. Знание всех трех точек треугольника экспозиции имеет решающее значение для полного понимания ваших возможностей с камерой.
Наверх Далее: Что такое диафрагма? →
Затвор камеры и скорость затвора
Функция затвора камеры заключается в том, чтобы освещать датчик изображения камеры светом, проходящим через объектив камеры, когда нажата кнопка спуска затвора камеры. (датчик изображения в современных цифровых камерах заменил пленку, которая использовалась в старых камерах).0253 количество времени , в течение которого затвор открыт или активирован, называется скоростью затвора. Свет, собранный датчиком изображения, становится изображением или изображением, которое будет сохранено на карте памяти камеры.
Таблица выдержек затвора: Наиболее часто используемые выдержки затвора камеры обычно выражаются в долях секунды, как показано ниже. «B» означает Bulb и представляет собой настройку, которую фотограф может использовать, чтобы оставить затвор открытым столько, сколько необходимо.
Camera Shutter Speed Full Stops
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/ 8 1/4 1/2 1 с B
Вышеперечисленные значения выдержки являются стандартными значениями полной остановки. Изменение скорости затвора с любой из этих настроек на соседнюю либо удвоит, либо сократит вдвое время, в течение которого затвор камеры остается открытым. (или количество времени, в течение которого датчик изображения активен.
Например, при выдержке 1/125 датчик изображения подвергается воздействию света вдвое дольше, чем при выдержке 1/250. С другой стороны, при выдержке 1/125 датчик изображения подвергается воздействию света примерно в два раза меньше времени, чем при выдержке 1/60.
Обратите внимание, что, помимо перечисленных выше значений выдержки, в вашей камере вы увидите приращение выдержки, которое находится между указанными выше значениями.
Как скорость затвора влияет на внешний вид изображения? Выдержка затвора, установленная во время съемки, в первую очередь влияет на две вещи. Это будет экспозиция изображения и вид движения на изображении.
Под экспозицией изображения понимается, является ли изображение слишком темным (недоэкспонированным), слишком светлым (переэкспонированным) или как раз подходящим для фотографа. Что касается внешнего вида любого движения на изображении, оно может быть размытым или замороженным.
Во-первых, взгляните на изображения ниже, чтобы увидеть примеры того, как установленная скорость затвора может повлиять на экспозицию изображения. В следующем разделе показано, как скорость затвора влияет на вид движения на изображении.
Изображение №1, выдержка 1/250 секунды, диафрагма F11, ISO 800 | Изображение №2, выдержка 1/125 секунды, диафрагма F11, ISO 800 | Изображение №3, выдержка 1/60 секунды, диафрагма F11, ISO 800 |
Затвор камеры и экспозиция: Затвор камеры, диафрагма объектива и настройки Iso работают вместе для создания изображений, которые «правильно» экспонируются или экспонируются в соответствии с предпочтениями фотографа. Эти три функции обычно называют «треугольником экспозиции». Посетите страницу Основы экспозиции камеры, чтобы узнать больше о том, как они работают вместе.
Взгляните на три изображения выше. Все настройки камеры остались прежними, кроме скорости затвора. Как видите, изображение №1, снятое с выдержкой 1/250 секунды, темнее изображения №2, снятого с выдержкой 1/125 секунды.
Это связано с тем, что время, в течение которого свет попадал на матрицу затвора камеры с выдержкой 1/250 секунды, составляло примерно половину времени, в течение которого свет попадал на матрицу с выдержкой 1/125 секунды. Кроме того, вы можете видеть, что изображение №3 было снято с выдержкой 1/60 секунды, и оно светлее, чем оба предыдущих изображения.
Итак, что касается экспозиции изображения, настройки скорости затвора можно отрегулировать так, чтобы камера создавала более светлые или более темные изображения, увеличивая или уменьшая продолжительность времени, в течение которого датчик изображения подвергается воздействию света.
Примечание. Если вы используете камеру в автоматическом режиме, камера выберет запрограммированную выдержку для снимаемой вами сцены. Обычно это будет правильно, но могут быть случаи, когда вам может потребоваться вручную отрегулировать скорость затвора, чтобы получить правильную экспозицию для вашего изображения. (если возможно с вашей камерой)
Скорость затвора камеры и движение: Помимо того, что свет достигает датчика изображения, затвор камеры влияет на то, как любое движение в сцене будет отображаться на вашем изображении. Движение на фотографии может быть «заморожено» или размыто. Взгляните на фотографии двух автомобилей ниже.
Изображение № 4, выдержка 1/60 секунды, показывает размытие в движении. F16, ИСО 100 | Изображение № 5, выдержка 1/400 секунды, замораживание движения. F5.6, ISO 100 |
Автомобиль на фото №1 двигался со скоростью 30-35 миль в час. Обратите внимание, что почти все на изображении находится в фокусе, кроме автомобиля. Это пример того, что известно как размытие в движении.
Автомобиль не в фокусе, потому что выдержка 1/60 секунды была недостаточно короткой, чтобы «заморозить» его движение. В некоторых случаях этот тип размытия может быть желателен, потому что он фактически передает ощущение движения. Однако, если вы хотите, чтобы ваш движущийся объект был в фокусе, вам нужно будет использовать более короткую выдержку, которая заморозит движение.
Автомобиль на снимке № 2 также двигался со скоростью около 30 миль в час, однако автомобиль и все остальное в сцене находятся в фокусе. Это потому, что в этом случае использовалась более короткая выдержка (1/400 сек). Скорость затвора была достаточно короткой, чтобы заморозить движение без размытия. В этом случае выдержка 1/400 хорошо сработала, чтобы заморозить движение, но при съемке быстро движущихся объектов лучше выбрать выдержку 1/500 или выше.
Изображение № 6, выдержка 1/1000 секунды, ISO 100, F4,5 | Изображение №7, выдержка 1/15 секунды. |
Еще один пример того, как скорость затвора влияет на вид движения на изображении, показан на двух изображениях фонтанов выше. Изображение №6 было снято с довольно короткой выдержкой 1/1000 секунды. Как видите, большинство капель воды «заморожены» в воздухе.
С другой стороны, снимок №7 был сделан с довольно длинной выдержкой 1/15 секунды, и вода выглядит как шелковистое размытие. Вы можете увидеть этот эффект, обычно используемый на фотографиях водопадов. Обе используемые скорости затвора были эффективны для создания хороших изображений. Выбор, использовать ли очень короткую или длинную выдержку, зависит от эффекта, который хочет получить фотограф.
Выбор скорости затвора : Если вы снимаете сцену без движения и с достаточным освещением (например, дневной пейзаж), скорость затвора становится менее важной. Однако вам может потребоваться отрегулировать скорость затвора, чтобы получить желаемую экспозицию. (Для справки взгляните на изображения 1, 2 и 3 в начале этого руководства)
Если вы держите камеру в руках, попробуйте использовать выдержку 1/60 или меньше, чтобы уменьшить вероятность размытия изображения из-за дрожания камеры. (Можно получить довольно резкие изображения, держа камеру в руках, используя выдержку до 1/30 с, но это не рекомендуется). Руки одного человека могут быть не такими устойчивыми, как у другого, и в результате изображение может быть не таким четким. .
Если в снимаемой вами сцене есть движение, оптимальная выдержка будет зависеть от скорости этого движения или желаемого эффекта движения. (объект заморожен или размыт)
Взгляните на приведенную ниже справочную таблицу выдержек, чтобы получить рекомендации по начальным точкам выдержки для часто фотографируемых объектов или сцен. (они называются начальными точками, потому что количество доступного света в сцене может варьироваться, и вам может потребоваться отрегулировать скорость затвора, чтобы получить правильную экспозицию)
Затем взгляните на примеры изображений под справочной таблицей скорости затвора.
Справочная таблица скорости затвора
Если ваше изображение получается переэкспонированным или недоэкспонированным при использовании желаемой/выбранной выдержки, вы всегда можете изменить настройку диафрагмы камеры или ISO камеры, чтобы получить желаемую экспозицию. Прочтите статью «Основы экспозиции камеры», чтобы узнать больше о том, как использовать «Треугольник экспозиции»
Изображение № 8, 1/200 с, ISO 100, F10 | Изображение №9, 1/500 секунды, ISO160, F4,5 |
Пейзажный снимок №8 выше был сделан с выдержкой 1/200. Однако его также можно было бы снять с более длинной выдержкой и регулировкой ISO или диафрагмы*
*В зависимости от доступного освещения может потребоваться регулировка диафрагмы объектива и настроек ISO для использования желаемой скорости затвора. . Ознакомьтесь с учебным пособием по основам экспозиции камеры, чтобы узнать, как можно выполнять корректировки .
На изображении № 9 выше показаны марафонцы. Движение заморожено, потому что использовалась выдержка 1/500 секунды. Как указано в справочной таблице выдержек, выдержка 1/250 также сработала бы.
Используйте штатив для более длинных выдержек: Важно отметить, что при использовании очень длинных выдержек (1/30 секунды или медленнее) рекомендуется использовать штатив. Дрожание камеры и связанное с ним размытие значительно усиливаются при более длинных выдержках. Когда камера держится в руках и используется очень длинная выдержка, например 1/15 секунды, существует большая вероятность того, что все изображение будет не в фокусе из-за дрожания камеры.
Бывают случаи, когда длинная скорость затвора более желательна или необходима, особенно в условиях низкой освещенности и ночью. Изображения фейерверка и следов от автомобильных фонарей ниже являются классическими примерами ситуаций, когда требуется штатив.
Изображение № 10, выдержка 4,0 секунды, F1,8 ISO 125 | Изображение №11, выдержка 15 секунд, F14, ISO 100 |
Как видите, используемые выдержки составляли 4 секунды и 15 секунд соответственно. Невозможно получить резкое, четкое изображение, когда камеру держат с рук при таких выдержках. Так что штатив — необходимая инвестиция, если вы хотите делать четкие снимки ночью. Ознакомьтесь с разнообразием штативов, доступных на Amazon, и найдите надежный, который будет соответствовать вашему бюджету.
Если вы используете цифровую зеркальную камеру, например Canon EOS Rebel T7i, вы сможете установить выдержку вручную. Вы также сможете вручную установить скорость затвора камеры, если вы используете передовую компактную камеру, такую как Sony DSCH X80 или любую из новых беззеркальных компактных системных камер.
Многие из новых камер смартфонов теперь имеют возможность использовать простые ручные настройки экспозиции. Дополнительные сведения см. в руководстве к телефону с камерой.
Все камеры, которые только что были упомянуты, также позволяют вам вручную устанавливать диафрагму объектива, настройку ISO и многие другие функции, чтобы вы могли более творчески управлять своими снимками.
Если вы используете очень простую компактную камеру, вы, вероятно, не сможете вручную отрегулировать скорость затвора. Однако базовые компактные камеры имеют автоматические сюжетные режимы, которые можно настроить в соответствии с типом снимаемой сцены.
Камера автоматически установит наилучшую выдержку для данного типа сцены. Пожалуйста, ознакомьтесь с учебным пособием по автоматическим режимам съемки, чтобы узнать немного больше об этом.
То, как работает каждый тип затвора, может быть довольно техническим, и нет необходимости знать все подробности того, как именно они работают. Просто будьте уверены , что, скорее всего, любой из современных затворов камеры будет хорошо работать для среднего фотографа, который не работает над каким-либо специализированным или профессиональным проектом.
Типы затворов фотоаппаратов: Сегодня цифровые камеры оснащены механическими затворами, электронными затворами или их комбинацией. (Многие беззеркальные камеры имеют комбинированный механический/электронный затвор.) Механические затворы состоят из физических частей, которые открываются и закрываются , чтобы подвергать датчик изображения воздействию света, проходящего через объектив камеры.
Технически электронные затворы вовсе не затворы. «Электронный затвор» не имеет движущихся частей, но датчик изображения активируется электронным способом на установленное время выдержки при нажатии кнопки спуска затвора. Камеры смартфонов/сотовых телефонов имеют электронные затворы. Это связано с тем, что камеры смартфонов/мобильных телефонов слишком малы, чтобы в них можно было встроить дополнительные необходимые части затвора камеры.
Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на мобильном телефоне, вы можете услышать щелчок, который может указывать на то, что затвор открылся и/или закрылся, чтобы сделать снимок. Однако это электронно-генерируемый звук, который может быть включен или выключен по желанию фотографа.
То, как работает каждый тип затвора камеры, может быть довольно техническим, и нет необходимости знать все технические детали того, как именно они работают. Просто будьте уверены , что, скорее всего, любой из современных затворов подойдет обычному фотографу, который не работает над каким-либо специализированным или профессиональным проектом.
Надеюсь, теперь вы хорошо понимаете функцию затвора камеры. Потренируйтесь использовать различные скорости затвора в зависимости от ситуации, а затем добавьте свой творческий подход. Ваши фотографии должны быть в порядке!
Определение скорости затвора. Что такое скорость затвора от SLR Lounge
Таблица выдержек
Техническое объяснение скорости затвора Выдержка — один из трех основных факторов экспозиции камеры, часть треугольника экспозиции. (Наряду с диафрагмой и ISO) Изменение только скорости затвора всегда приводит к увеличению или уменьшению скорости затвора.
Выдержка, как и диафрагма, часто (но не всегда) измеряется дробью. Вот почему выдержка 1/10 секунды на самом деле ярче, чем выдержка 1/100 или 1/1000. ПРИМЕЧАНИЕ: К сожалению, камеры часто не четко обозначают часть числителя (1/x) дроби, и может возникнуть некоторая путаница, поскольку между выдержками затвора в целых секундах и дробями существует перекрытие. Например, 30 секунд и 1/30 сек. Для обозначения целой секунды камеры обычно используют одну кавычку, например, 30 дюймов. К счастью, новые камеры иногда обозначают дробь, в зависимости от того, какой ЖК-дисплей просматривается, что устраняет путаницу. Говоря о путанице: подобно тому, как фотографы по-разному ссылаются на изменение диафрагмы, существует множество способов, которыми фотографы описывают выдержку. Быстрее, короче и выше обозначают темнее скорость затвора, в то время как обратные термины медленнее, длиннее и ниже обозначают
ярче скорость затвора.
Как работает затвор камеры
Если затвор камеры находится внутри камеры, то это затвор в фокальной плоскости. Затвор в фокальной плоскости на самом деле представляет собой два отдельных затвора, каждый из которых подпружинен, чтобы двигаться в направлении, чтобы создать реальную экспозицию. Один из затворов выполняет «открытие» затвора для экспонирования изображения, а второй затвор выполняет «закрытие», следуя за затвором поперек сенсора или области пленки. Для многих более длинных выдержек эти две последовательности открытия и закрытия происходят в разное время, даже если это всего лишь доля секунды. Это означает, что затвор открывается полностью, экспонирует датчик или пленку в течение отведенного времени (скажем, 1/60 секунды), а затем затвор закрывается. Однако для достижения чрезвычайно коротких выдержек действия открытия и закрытия могут происходить не одновременно. Это связано с тем, что самим затворам требуется определенное время для открытия или закрытия, скажем, 1/200 секунды. Если затвор может открываться или закрываться только так быстро, то как он достигает скорости затвора 1/500 с или 1/1000 с? Ответ заключается в том, что закрывающаяся заслонка начинает закрываться до того, как открывающаяся заслонка полностью откроется. Это позволяет выдержке (эффективной скорости затвора) быть быстрее, чем сама физическая скорость затвора.
Съемка со вспышкой и высокоскоростная синхронизация выдержки
Однако из-за того, что затвор в фокальной плоскости обеспечивает высокую скорость затвора, возникают проблемы при попытке использовать вспышку. Если датчик изображения или пленка никогда не экспонируются полностью в любой момент времени с выдержкой затвора, одиночная вспышка «вспышка» осветит только часть изображения, а остальная часть будет казаться темнее или полностью черной из-за того, что затвор блокирующий свет. Эта проблема создает так называемую скорость синхронизации вспышки для камеры. Выдержка синхронизации вспышки — это самая короткая выдержка, которая возможна при использовании обычных вспышек и однократного хлопка вспышки. На большинстве современных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/200 или 1/250 сек. Помимо этой скорости синхронизации вспышки, для любых более коротких выдержек потребуется вспышка, поддерживающая высокоскоростную синхронизацию. Высокоскоростная синхронизация — это когда сама вспышка пульсирует вспышками, которые равномерно освещают изображение, в то время как открывающиеся и закрывающиеся затворы перемещаются по фокальной плоскости.
Общие скорости затвора
Есть много часто используемых выдержек, которые создают различные эффекты. Вот несколько выдержек и их эффекты или цели: Миллионные доли секунды или микросекунды используются для фотографирования пуль и ядерных взрывов. Тысячные доли секунды , такие как 1/8000 или 1/1000, являются более распространенными скоростями затвора, легко достигаемыми современными камерами, и могут заморозить движение почти любого «обычного» быстро движущегося объекта или последовательности действий. Сотые доли секунды , такие как 1/100 или 1/500, можно использовать для фиксации большинства обычных движений, а также для предотвращения размытия изображения, вызванного дрожанием камеры. Десятые доли секунды , например 1/10 или 1/60, обычно используются, когда начинает действовать размытие при движении, в зависимости от движения объекта или камеры. Например, 1/10 или 1/30 с являются полезными значениями выдержки для преднамеренного панорамирования в зависимости от движения объекта. Целые секунды , например 1 дюйм или 10 дюймов, используются, когда желательна различная степень размытия движения. Например, ходьба человека, вождение автомобиля и движение воды. Длинные выдержки , такие как 30 дюймов или 1 минута, используются для съемки при очень слабом освещении, такой как пейзажная астрофотография, или для дневного размытия движения при использовании очень темного фильтра нейтральной плотности. Nikon D800e, Rokinon 14mm f/2. 8, выдержка 30 с, ISO 6400, f/2.8.
Пейзажная фотография
10 советов по фотосъемке зимних пейзажей для получения лучших фотографий
Dawn Gilfillan, 8 месяцев назад 7 минут чтения
Хотите научиться делать отличные фотографии зимних пейзажей? Что ж, мы собрали число…
Основы фотографии
Взаимное правило для скорости затвора и как его использовать
Pye Jirsa, 12 месяцев назад 6 мин чтения
Почему изображение получается размытым? У вашей камеры были проблемы с фокусировкой? У вас слишком низкая скорость затвора? И…
Советы и рекомендации
6 идей для фото старшеклассников для парней
Дон Гилфиллан, 1 год назад 5 минут чтения
Фотографии старшеклассников знаменуют собой важную веху в жизни, но правильно подобрать позы для фотографий старшеклассников может быть…
Как фотографировать новорожденного дома от начала до конца
Пье Джирса, 2 года назад 6 минут чтения
Мы объединились с Adorama, чтобы предложить вам серию руководств по фотографии под названием «Master Your Craft», которые будут размещены на их…
Фотография
Узнайте, как фотографировать молнии с помощью этих 7 основных советов
Дон Гилфиллан, 2 года назад 11 минут чтения
Попытка сфотографировать молнию может быть сложной задачей, но полученные изображения будут очень полезными. Нет двух молний…
Фотография
Вдохновляющая макросъемка цветов Портреты + советы
Шон Льюис, 2 года назад 6 мин чтения
Готовы принять вызов? Старайтесь НЕ вдохновляться этими макрофотографиями цветов.
Фотография
Как стать спортивным фотографом в 2021 году
Элис Хьюстонс, 2 года назад 6 минут чтения
Спортивная фотография — одна из самых динамичных областей фотографии, которыми вы можете заниматься. Вам нужно не только…
Оригинальные видео
Как получить правильную экспозицию без экспонометра
Pye Jirsa, 2 года назад 7 мин чтения
Вы когда-нибудь задумывались, как получить правильную экспозицию без использования экспонометра? Вот некоторые инструменты и процесс для этого!
Скорость затвора и выразительность | Ноу-хау цифровых камер | Цифровая камера | Цифровой AV | Поддержка
Текст начинается отсюда.
Скорость затвора выполняет две основные функции. |
Скорость затвора относится к промежутку времени от
момент открытия затвора (чтобы позволить свету проникнуть в
камеры) до момента закрытия затвора. Следовательно
настройка скорости затвора управляет количеством света,
достигает ПЗС (или пленки в пленочной камере).
|
| Выдержка и экспозиция |
| |
| Здесь установка диафрагмы была сохранена, а выдержка изменена… |
| Значение диафрагмы: F11 | ||
|---|---|---|
| Скорость затвора: 1/15 с. | Скорость затвора: 1/60 с. | Скорость затвора: 1/250 с. |
| При установке длинной скорости затвора слишком много света делало изображение белесым. | Соответствующая скорость затвора | Установка короткой скорости затвора привела к недостаточному освещению, что сделало изображение темным. |
| Изменяя настройку скорости затвора, движение объекта можно заморозить или просто подчеркнуть движение. |
| Медленная выдержка (1/15 с) | Высокая скорость затвора (1/500 с) | Сверхвысокая скорость затвора (1/3000 с) |
|---|---|---|
При съемке водопада с длинной выдержкой динамический поток падающей воды подчеркивается, и вода выглядит так, как будто это один лист белой ткани.
| Когда для съемки водопада выбрана высокая скорость затвора, вода в движении кажется застывшей.
| Сверхвысокая скорость затвора позволяет получать четкие изображения очень быстро движущихся объектов.
|
Скорость затвора, частота кадров и правило 180°
Самое важное в съемке плавного видео — это понимание взаимосвязи между выдержкой и частотой кадров. В зависимости от освещения, в котором вы снимаете, а также от вида и настроения, которые вы хотите передать, вы можете использовать
более короткая или медленная скорость затвора. Но опять же, не только скорость затвора определяет, как выглядит ваше видео, но и частота кадров, поэтому давайте обсудим несколько взаимосвязей между скоростью затвора и частотой кадров.
повлиять на видео.
Правило 180 градусов является стандартом в киноиндустрии и объясняет взаимосвязь между выдержкой и частотой кадров при записи движения в видео. Чтобы имитировать движение таким же образом, как человеческий глаз воспринимает его в реальной жизни,
Правило 180 градусов гласит, что скорость затвора должна быть установлена так, чтобы удвоить частоту кадров. Когда вы слышите, как люди говорят о «кинематографической скорости затвора», они имеют в виду этот стандарт, в котором скорость затвора устанавливается на двойную частоту кадров.
или как можно ближе. (Большинство цифровых зеркальных камер имеют возможность снимать с выдержкой 1/50, но не 1/48, поэтому при съемке со скоростью 24 кадра в секунду установите выдержку на 1/50).
Правило 180° можно нарушить, чтобы подражать определенной киноэпохе, или использовать, чтобы сделать видео преднамеренно шатким или откровенно резким. Чем шире угол затвора, от 270° до 360°, тем больше размытие при движении и тем уже угол затвора. (менее 180°), тем меньше размытие движения воспринимается от одного кадра к другому.
Поскольку большинство цифровых камер имеют шторный затвор, а не поворотный затвор пленочного типа, угол затвора 180° соответствует съемке со скоростью затвора, вдвое превышающей частоту кадров, или, технически, 1/[2xfps]. В цифре
Другими словами, угол затвора — это скорость затвора камеры по отношению к частоте кадров. На цифровых зеркальных фотокамерах и других цифровых камерах обычные углы затвора 180 ° включают 1/50 секунды при 24 кадрах в секунду или 1/60 секунды при 30 кадрах в секунду.
Помните, что короткая выдержка создаст более темное изображение с небольшим размытием в движении или вообще без него (в зависимости от скорости объекта), в то время как длинная выдержка создаст более светлое изображение с более выраженным размытием в движении.
Понимание каденса
Поскольку угол затвора 180° является стандартом в кинематографии, перенесенным со времен кино, мы социально привыкли смотреть фильмы определенным образом, то есть с определенной степенью размытия движения от кадра к кадру. Например,
Кинематографисты могут использовать меньший угол 45 ° при тех же 24 кадрах в секунду для съемки быстрых сцен в драме или взрывов в военном фильме, а не использовать стандартный угол 180 °, который вдвое увеличивает частоту кадров. В этом
Например, угол 45° выглядит более реалистично. Это явление или движение, которое воспринимается между каждым видеокадром, является ритмом фильма. Если бы одна и та же сцена взрыва была снята с
в
180°
угол затвора
, ритм взрыва будет выглядеть нереально плавным и размытым, а не резким и резким, как взрыв в реальной жизни. Но если вы хотите замедлить взрыв, используйте угол затвора 180°.
(или больше)
который делает движение более плавным кадр за кадром.
Традиционно соотношение выдержки и частоты кадров также было разницей в том, как выглядят телепередачи или документальные фильмы, по сравнению с тем, что мы видим при просмотре художественного фильма в кино. Телевидение или документальные фильмы, на которых мы выросли,
большая часть снята с короткими выдержками и
довольно часто
страдать
ред. из
Плохо
стробинг или заикание
при трансляции.
Но поскольку мы привыкли к этому ритму, режиссеры часто снимают сцены воспоминаний или кинохронику с более высокой скоростью затвора, чтобы имитировать этот прерывистый вид.
старых телешоу, новостных передач или документальных фильмов.
Поскольку сегодня телевизионный и онлайн-контент приобретает большую производственную ценность, мы все больше привыкаем видеть «кинематографическую» каденцию с углом затвора 180° во всех типах цифрового видео.
Прежде чем менять диафрагму или ISO при съемке видео, сначала подумайте о выдержке и частоте кадров, а затем используйте правило 180°, чтобы получить естественную скорость размытия при движении, или сломайте его, чтобы добиться собственной эстетики.
