Оборудование для макросъемки / Устройство фототехники / Уроки фотографии

Дата публикации: 25.01.2008

Страница 1

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

• Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
• Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
• Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
• Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru, а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru. Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.

z

Rollei X-ACT2

Парная вспышка Nikon R1C1

z

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

z

Набор переходных колец Kenko

Макронасадка Olympus MCON-40

z

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

z

Оюъектив 105 mm f:2.8G AF-S VR Micro-Nikkor

Объектив Canon EF 180 mm f:3.5 L Macro USM

z

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150–200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50–100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

z

Объектив 200 mm f:4D ED-IF AF Micro-Nikkor

Объектив Canon EF 100 mm f:2.8 Macro USM

z

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

z

Объектив Olympus Zuiko Digital ED 50mm f:2.0 Macro

Объектив Tokina ATX PRO D AF 100 mm f:2.8 Macro

z

	МДФ	Увеличение	Конструкция	Габариты	Фильтры	Примечания
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM	0,2 м	1x	12 линз в 8 группах	73 x 70 мм, 335 г	52 мм	для цифровых камер (кроп 1,6х)
Canon EF 100 mm f/2.8	0,31 м	1x	12 линз в 8 группах	79 x 119 мм, 600 г	58 мм	ультразвуковой мотор (USM)
Canon EF 180 mm f/3.5 L Macro USM	0,48 м	1x	14 линз в 12 группах	82,5 x 186,5 мм, 1100 г	72 мм	один из лучших в линейке Canon
60 mm f/2.8D AF Micro-Nikkor	0,22 м	1x	8 линз в 7 группах	70 x 74,5 мм, 440 г	62 мм	очень резкий
105 mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor	0,31 м	1x	14 линз в 12 группах	83 x 116 мм, 720 г	62 мм	встроенный стабилизатор (VR)
200 mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor	0,50 м	1x	13 линз в 8 группах	76 x 104,5, 1190 г	62 мм	для съемки мелкой живности
Olympus Zuiko Digital 35 mm f/3.5	0,15 м	1x	6 линз в 6 группах	71 x 53 мм, 165 г	52 мм	резкий, дешевый, компактный
Olympus Zuiko Digital ED 50 mm f/2	0,24 м	0,52x	11 линз в 10 группах	71 x 61,5 мм, 300 г	52 мм	красивый рисунок
Pentax D FA Macro 50 mm f/2.8	0,2 м	1x	8 линз в 7 группах	67,5 x 60 мм, 265 г	49 мм	редкий объектив
Pentax D FA Macro 100 mm f/2.8	0,3 м	1x	9 линз в 8 группах	67,5 x 80,5 мм, 345 г	49 мм	аналог Tokina 100 mm
SAL-50M28 50 mm f/2.8	0,2 м	1x	7 линз в 6 группах	71,5 x 60 мм, 295 г	55 мм	сложно найти в продаже
SAL-100M28 100 mm f/2.8	0,35 м	1x	8 линз в 8 группах	75 x 98,5 мм, 505 г	55 мм	дорогой, резкий
Sigma Macro 50 mm F2.8 EX DG	0,19 м	1x	10 линз в 9 группах	71,5 x 66,5 мм, 315 г	55 мм	недорогой, но качественный
Sigma Macro 105 mm f/2.8 EX DG	0,31 м	1x	11 линз в 10 группах	55,2 x 102,9 мм, 470 г	58 мм	приятный рисунок
Sigma APO Macro 150 mm f/2.8 EX DG HSM	0, 38 м	1x	16 линз в 12 группах	80,5 x 142,4 мм, 920 г	72 мм	красивый рисунок
Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro	0,29 м	1x	10 линз в 9 группах	71,5 x 97 мм, 405 г	55 мм	резкий и недорогой
Tokina ATX PRO D AF 100 mm f/2.8 Macro	0,3 м	1x	9 линз в 8 группах	73 x 95 мм, 540 г	55 мм	резкий, солидный

z

prophotos.ru

Макросъемка. Несколько способов обеспечения освещения при съемке небольших объектов «в поле»

Фотографирование малых объектов это съемка в большом масштабе. Можно снимать издалека с помощью телеобъектива, можно снимать обычным объективом с малого расстояния — следствием большого масштаба будет малая глубина резкости (статья о глубине резкости). Чтобы весь объект был в фокусе, приходиться сильно диафрагмировать объектив, снимать объект строго «фронтально» или с наклоном плоскости матрицы/пленки относительно оси объектива (статья о наклонах и сдвигах). При сильном диафрагмировании (нормальные значения для макросъемки зеркальной камерой f/16 и больше) недостаток света можно компенсировать длинными выдержками и съемкой со штатива, либо светом дополнительных источников.

Снимая со штатива, без дополнительного рисующего света не всегда можно обойтись. Как правило, при макросъемке малый объект освещен равномерно и выглядит скучно. Оживить его можно дополнительной подсветкой. Для этого вовсе не обязателен источник света — достаточно отражателя. Его можно изготовить из небольшого листа пластика или картона белого цвета. Но рассеянного матовой поверхностью света для «оживления» изображения не достаточно. Наклеив на одну сторону отражателя мятую фольгу, получим эффективный «подсветитель». Конечно, он пригоден только в том случае, если снимаемая сцена не динамична и позволяет спокойно выбрать ракурс, установить камеру на штатив, «поиграть» со светом. Использовать осветитель можно не только в солнечный день. «Затенив» им поглощающую свет поверхность в кадре, даже в пасмурную погоду удается получать «солнечные» лучи.

Примеры снимков, сделанных при использовании пластикового отражателя размером 30×30 см с фольгой на рабочей поверхности. Приведены уменьшенные фотографии без кадрирования:

Если за снимаемыми объектами приходится охотиться, то пользоваться отдельным отражателем не удобно. Один из приемов использования отражателя при макросъемке — крепление небольших отражающих поверхностей на держателе непосредственно к камере «вокруг» объектива.

Более сложный способ подсветки при макросъемке связан с применением вспышки (статья о насадках на вспышку, в том числе, и для макросъемки). Встроенную в камеру вспышку использовать не всегда можно. Во-первых, ее свет затеняется объективом, а во-вторых, направление его неизменно. Встроенная вспышка применяется, если съемка ведется с помощью телеобъектива, то есть с относительно большой дистанции, когда на предмет не падает тень объектива, а сам снимаемый объект не бликует.

Обычно, внешняя вспышка устанавливается на специальном держателе непосредственно за объективом (для не длиннофокусного объектива). Держатель можно изготовить из металлической пластины, изогнув ее в соответствии с размерами вспышки, расстоянием до штативного гнезда и типом объектива. Несколько отверстий для крепления к камере и вспышке обеспечат системе некоторую «гибкость» в изменении взаимного положения камеры и осветителя. (При съемке не динамичных сюжетов вспышку вообще можно располагать независимо на отдельном штативе.)

Так как внешняя вспышка устанавливается близко к объекту съемки, то от нее не требуется большая мощность. Лучше если вспышка будет легкой и с несколькими ступенями мощности (но это не обязательно, мощность света можно уменьшить с помощью рассеивающей насадки). В экспоавтоматике так же необходимости нет — можно заранее подобрать мощность импульса и диафрагму, так как положение вспышки относительно камеры и объекта заранее задано конструкцией крепления. Размер светового пучка даже маленькой вспышки, как правило, намного больше объекта съемки, поэтому никаких отражателей и рассеивателей не требуется. Они могут пригодиться, если свет слишком жесткий или объект съемки бликует. Маленький конверт-кулек из молочно-белого материала (обычный непрозрачный продуктовый пакет) зачастую позволяет преодолеть названные трудности.

Если нет желания делать жесткий держатель под конкретную вспышку, камеру и оптику, можно приобрести гибкий универсальный держатель для фотоприспособлений. Его использование позволяет менять направление света в кадре, но на практике такая «гибкость» оборачивается громоздкостью конструкции и меньшей надежностью. А так как снимать приходится в режиме «охоты», то «осечка» будет очень неприятной.

Два варианта крепления вспышки (Sigma EF 500 DG Super) к камере при макросъемке:

Примеры снимков, сделанных с использованием внешней вспышки:

Вспышка сверху

Вспышка спереди-сбоку

Не смотря на то, что при макросъемке размер объекта так невелик, что многие его детали становятся заметны только на увеличенной фотографии, набор оборудования, необходимого для получения такой фотографии хорошо оттягивает плечи. Для тех случаев, когда макросъемка не является основной темой фотопрогулки, был сделан рассеиватель-насадка для встроенной вспышки зеркальной камеры.

Материалы и инструменты, которые потребуются для изготовления рассеивателя: тонкий пластик (пластиковые папки для документов), фольга или фольга с клеевой основой, двусторонняя липкая лента, изолента, молочный полиэтилен, степлер. Конструкция (иллюстрации ниже) состоит из трубки — «световода» квадратного сечения в форме буквы «г» (\___), надеваемой на вспышку, и рассеивателя на трубке чуть большего сечения (первая трубка должна входить во вторую с небольшим усилием). Изнутри трубки оклеены фольгой. Трубка рассеивателя надевается на трубку, насаженную на вспышку. Телескопическая конструкция позволяет менять длину конструкции, что дает возможность использовать ее с разными объективами.

Форма рассеивателя — «лопата». Для того чтобы предмет можно было освещать не только сверху, но и с боков, у рассеивателя имеются боковые шторки, так же оклеенные фольгой. Для дополнительного сглаживания светового потока к отражателю стоит добавить рассеивающий свет клапан, например из молочного полиэтилена. Боковые шторки и молочный клапан имеют хвостики для крепления к трубке рассеивателя (на иллюстрации они прихвачены резинками).

Выше приведены фотографии рассеивателя с разной конфигурацией шторок и рассеивающего клапана. Слева вверху (1) — «открытый» вариант, предмет будет освещен со всех сторон, фоном для предмета будет белый клапан. Справа вверху (2) — «открытый» вариант, предмет освещается слева и справа, свет дополнительно рассеивается молочно-белым клапаном. Слева внизу (3) — предмет освещается сверху и слева. Справа внизу (4) — предмет освещается в основном слева и, в меньшей степени, сверху. Меняя длину рассеивателя (выдвигая одну трубку из другой) можно менять характер освещения — от переднебокового до контрового. В зависимости от длины рассеивателя и условий съемки может потребоваться экспокоррекция вспышки.

Насадку рассеивателя без рассеивающей «лопаты» можно использовать для увеличения дальности работы встроенной вспышки. Эффект есть, но не очень сильный. Если насадку надеть на вспышку не до конца, то можно менять угол наклона вспышки и надетой на нее насадки, а следовательно, и светового луча:

Так выглядит насадка на камере в случае освещения объекта слева со шторкой (основное изображение) или только сверху (фрагмент внизу):

Примеры фотографий, полученных с помощью самодельного рассеивателя и встроенной вспышки:

Освещение сверху и с боков, рефлектор «раскрыт» (на фотографиях рассеивателя, которые приведены выше, это правое верхнее изображение 2). Заметно, что эффективность боковых шторок при большом открытом рефлекторе не велика и по характеру освещение «верхнее».

Освещение с полузакрытым рассеивателем (правая шторка почти закрыта и свет более равномерно распределяется сверху и с левой стороны; изображение 3 на иллюстрации, приведенной выше).

Оценить возможности рассеивателя для встроенной вспышки камеры Canon EOS 350D можно по приведенным далее снимкам (приведены уменьшенные полные кадры). На камере установлен объектив 50 мм с макрокольцами. Объект находится непосредственно перед объективом. Столбец слева — на объективе одно макрокольцо, справа — комплект.
Условия освещения, конфигурация насадки:
1. Освещение встроенной вспышкой без насадки. При небольшом масштабе и сравнительно большой дистанции результат вполне удовлетворителен, при большом масштабе — объектив затеняет вспышку.
2. Освещение насадкой сверху (с убранными боковыми шторками и убранным молочным клапаном-рассеивателем).
3. Освещение насадкой сверху с рассеивателем (с убранными боковыми шторками и надетым молочным клапаном-рассеивателем).
4. Освещение насадкой справа и сверху (с молочным клапаном-рассеивателем и полузакрытой левой шторкой, отражающей свет на правую шторку, вариант зеркальный к 3 на иллюстрации, приведенной выше).
5. Освещение насадкой со всех сторон, работают обе шторки, молочный клапан-рассеиватель убран.
6. Освещение насадкой со всех сторон, работают обе шторки и молочный клапан-рассеиватель (вариант 2).

Конечно, эффективность самодельного рассеивателя не так высока, как внешней вспышки на кронштейне-держателе. Возможности управления направлением света ограничены. Но так как рассеиватель существенно легче, то не только уменьшается вес груза на плечах, но и повышается комфорт съемки, а с ним и количество снимков.

www.ixbt.com

11 советов по макросъемке для начинающих

Фотограф Кирилл Кривошеев делится своими секретами макросъемки, главный из которых — уважение к природе.

За поразительным снимком насекомого не нужно ехать в далекие страны или за город. Поэтому самое главное — это умение наблюдать и большое терпение.

Совет 1. Крупнее не значит лучше

Не стоит гнаться за увеличением как за главным атрибутом макросъемки. Кадры с небольшим масштабом, но интересным сюжетом будут смотреться гораздо привлекательнее, чем снимки на большом увеличении.

Кирилл Кривошеев

Совет 2. Оборудование

Для гениальной картины не всегда нужны дорогие краски. Поэтому не ставьте целью покупку и так недешевого оборудования, особенно если вы не имеете полного представления о макросъёмке. Для получения интересного кадра достаточно бюджетного объектива, простого макрокольца или даже обычной “мыльницы”.

Кирилл Кривошеев

Совет 3. Экспериментируйте

Если в вашем арсенале нет ни макрообъектива, ни даже макролинз, используйте обычный объектив, подсоединив его передней линзой к байонету камеры при помощи реверсивного кольца (кольцо, которое накручивается на резьбу светофильтра одного объектива и служит для присоединения к телу камеры или другому объективу. — Прим. редакции). Таким образом можно превратить любой объектив в макрообъектив.

Кирилл Кривошеев

Совет 4. Лучшее освещение

Приходите пораньше и уходите попозже. Самое лучшее освещение — это утреннее и вечернее. Утро подарит вам ровный свет без пересветов и провалов в тенях. А вечером можно получить более драматичное и красочное освещение. Но если решили фотографировать днём, то идеальным будет облачный день. Облака будут рассеивать яркий солнечный свет, как софтбокс, избавляя от жестких теней.

Кирилл Кривошеев

Совет 5. Поведение насекомых

Наблюдайте за повадками и изучайте насекомых Это поможет в их поиске, правильному подходу для съёмки различных видов. Как и у любых животных, у насекомых есть свои особенности поведения. И дело даже не в пугливости одних и спокойствии других, а в знании того, как они охотятся, маскируются, где ночуют, как ведут себя при освещении. Понимание этих мелочей позволит создавать по-настоящему великолепные снимки. А так же избежать возможной опасности, если насекомое ядовито.

Кирилл Кривошеев

Совет 6. Макровспышки

Часто при макросъёмке объектив подносится близко к насекомому, используется короткая выдержка, а диафрагма закрывается выше среднего. Все это может сильно снизить освещение на снимке. Справиться с этим помогут специальные макровспышки, которые надеваются на объектив. Они создадут объёмное освещение, а кольцевая вспышка может дать еще и необычный световой эффект. Макровспышки — дорогое удовольствие, поэтому подойдут и бюджетные варианты от малоизвестных производителей. Они дают вполне приемлемый результат.

Кирилл Кривошеев

Совет 7. Диафрагма

Для получения снимков с большей глубиной резкости приходится сильно прикрывать диафрагму, но не стоит ставить значение диафрагмы больше чем f/11 на кроп-камерах, а на полном кадре более f/14 — f/16. Если сужать диафрагму сильнее, то будет возрастать дифракция. Она “съест” все мелкие детали объекта, и снимок станет “замыленным”. Идеальным будет значение диаф

nat-geo.ru

Оборудование для макросъемки

Макросъемка – это фотографирование мелких предметов крупным планом с близкого расстояния. Без сомнения, это один из самых интересных и увлекательных жанров современного фотоискусства. Макросъемка при больших увеличениях дает возможность показать на снимке или ЖК-экране не только видимые, но и неразличимые невооруженным глазом детали или структуру предмета. Это интересно не только фотографам, но и исследователям, поэтому макросъемка в настоящее время используется в различных областях науки. Но для осуществления макросъемки требуется соответствующее оборудование и приспособления. К их числу относятся и раздвижные меха, о которых стоит поговорить более подробно.

Особенности использования оптики при съемке мелких объектов

При макросъемке обычно используют цифровую зеркальную камеру, способную обеспечить превосходную детализацию и высокое качество изображения. Зеркальный фотоаппарат отличается универсальностью и может легко адаптироваться к особым условиям макросъемки. Если с фотоаппаратами, которые можно применять для съемки объектов с близкого расстояния, все более-менее понятно, то вот с оптикой, подходящей для осуществления макросъемки, дело обстоит несколько сложнее.

В данном случае масштаб фотоизображения зависит от относительного выдвижения объектива, то есть от его выдвижения применительно к фокусному расстоянию. Например, если Вы хотите получить изображение предмета равное 1/10 от его натуральной величины, то необходимо выдвинуть объектив на 1/10 фокусного расстояния. Если Вы снимаете на 50 мм объектив, то выдвижение, соответственно, составит 5 мм. В большинстве случаев оправы обычных объективов позволяют это сделать.

Но что делать, если Вы хотите получить масштаб изображения 1:1? Это означает, что Вам потребуется выдвинуть объектив на размер его фокусного расстояния. Безусловно, это не так просто. Например, при использовании 100 мм объектива Вам придется выдвинуть его на 10 сантиметров. В этой связи обычные объективы вряд ли позволят Вам получить масштаб изображения крупнее, чем 1:4 или 1:5. Даже несмотря на то, что по своим оптическим характеристикам они вполне пригодны для осуществления макросъемки. Поэтому фотографам, профессионально занимающимся макросъемкой, приходится дополнительно приобретать дорогостоящие макрообъективы, которые лишены этого недостатка за счет использования сложной внутренней фокусировки.

Согласитесь, что если Ваше увлечение фотографией не ограничивается только съемкой мелких предметов крупным планом, и Вы часто фотографируете в других жанрах, то покупка специального макрообъектива станет просто расточительством. Ведь он стоит гораздо дороже других типов оптики.

Макрообъективы имеют большое фокусное расстояние, что не всегда требуется при пейзажной съемке. В портретной съемке макрообъектив также будет не слишком востребован, поскольку обычная оптика имеет более мягкий фокус и дает менее контрастную картинку, что позволяет лучше передавать на фотографиях эластичность, тон и мягкость кожи. Одним словом, макрообъектив – это не универсальная оптика, а объектив, ориентированный на выполнение узких, конкретных задач.

Приспособления для макросъемки

Чем же можно заменить дорогостоящий макрообъектив, если Вы решили заняться макросъемкой? Оказывается, что существует множество приспособлений для зеркальных фотокамер, позволяющих увеличить масштаб изображения при использовании обычных объективов. Суть этих приспособлений заключается в обеспечении дополнительного выдвижения объектива. Они предоставляют фотографу возможность сфокусироваться на самых мелких деталях и заглянуть в микромир глубже. Причем с этими приспособлениями можно использовать и макрообъективы, чтобы еще больше увеличить масштаб изображения и запечатлеть на фотоснимках  действительно уникальные детали.

Комплект удлинительных колец

Сразу нужно сказать, что набор приспособлений для превращения универсального или портретного объектива в макрообъектив достаточно широкий, причем каждое из таких приспособлений обладает как своими плюсами, так и минусами. И выбор того или иного оборудования зависит, главным образом, от конкретных условий съемки, требуемого качества изображения и Ваших финансовых возможностей. Дополнительное выдвижение можно, в частности, получить за счет использования удлинительных колец. Но их толщина, к сожалению, фиксирована и невелика.

Другой вариант – это оборачивающее или реверсивное кольцо. Такое кольцо является, пожалуй, самым недорогим устройством, адаптирующимся под объектив для осуществления макросъемки. Оно просто накручивается вместо светофильтра, а затем объектив присоединяется к тушке обратной стороной. Это довольно компактное и экономичное решение, которое не ухудшает качество картинки и не влияет на светосилу объектива. Однако при использовании реверсивного кольца отсутствует возможность изменения масштаба макросъемки по желанию фотографа. Кроме того, такое приспособление ограничивает функциональность камеры — не работает автофокус и встроенная автоматика. 

Реверсивное кольцо для Canon

Продаются также наборы линз для макросъемки. Такие линзы часто называют макрофильтрами, поскольку они просто навинчиваются на резьбу для фильтра. Применяя две и более линзы можно подобрать нужный Вам масштаб изображения, точно так же как при использовании удлинительных колец.

Макрофильтр

Преимущество наборов линз для макросъемки состоит в том, что Вам не требуется снимать объектив. Это очень удобно при съемке на природе, когда нежелательно или нет времени на то, чтобы снимать оптику. Что немаловажно, при использовании линз полностью работает вся встроенная автоматика объектив – камера. Но, к сожалению, это приспособление нередко приводит к ухудшению качества картинки вследствие возникновения хроматических аберраций.

Удлинительные или раздвижные меха

Одним из лучших приспособлений, направленных на обеспечение возможности использования универсальной оптики для макросъемки, являются удлинительные или раздвижные меха. Меха могут обладать самой разнообразной конструкцией, но все они выглядят как стандартная «гармошка» из плотного кожаного или тканевого мешка. Меха для макросъемки устанавливаются между объективом и зеркальным фотоаппаратом, вследствие чего объектив может выдвигаться на нужное расстояние и, тем самым, фокусироваться на более мелких деталях.

Раздвижные меха с рельсами

Этой своеобразной «гармошкой»  фотограф может легко управлять – чем больше Вы ее раздвигаете, тем крупнее получается масштаб фотографируемого объекта на изображении. Собственно, главным преимуществом использования мехов как раз и является то, что они позволяют бесступенчато, плавно изменять масштаб.

Нужно отметить, что подобные конструкции с растяжением меха, сложенного гармошкой, использовались фотографами еще очень давно, можно сказать на заре становления фотографии. В частности, в 1840 году была выпущена фотокамера конструкции Пьера-Армана Сегье, имевшая кожаное приспособление для наводки на фокус. Прообразом же создания мехов для макросъемки являлись кузнечные меха и музыкальная гармошка, которая появилась в начале XIX века, незадолго до официального рождения фотографии.

Конструкция раздвижных мехов оказалась настолько удачной и универсальной, что начала широко использоваться фотографами в камерах самых разных форматов. В течение многих десятилетий меха были представлены в ассортименте многих компаний, занимавшихся выпуском приспособлений и аксессуаров для фотографии. Однако в настоящий момент ассортимент подобной продукции уже не так широк. Среди наиболее известных производителей выпуском раздвижных мехов для макросъемки занимается сегодня немецкая компания Novoflex.

Пользоваться мехами для макросъемки достаточно удобно. Степень увеличения изменяется раздвижением меха, а наводка на резкость путем продольного перемещения всей конструкции. Наводка на резкость представляет определенную трудность для фотографа, но если использовать еще и специальные микролифты, по которым можно аккуратно перемещать камеру, то никаких сложностей не возникает.

При макросъемке камера и объектив никак не связаны между собой и существуют в автономном режиме. Вы открываете полностью диафрагму на объективе, наводите фотоаппарат на резкость, далее закрываете диафрагму до рабочего значения и делаете снимок. Современные меха для макросъемки позволяют, ко всему прочему, использовать функции наклона и сдвига объектива для предотвращения искажения перспективы, что иногда случается и при съемке малых объектов.

Кроме того, меха способны передавать все электрические сигналы между фотоаппаратом и объективом. Ведь из-за того, что меха отделяют объектив от фотокамеры, многие важные функции просто перестают работать. Это приводит к необходимости делать все операции, что называется, в механическом режиме, либо докупать специальные устройства, передающие электрические сигналы от камеры к объективу. Но сегодня выпускаются меха, в которых эта проблема полностью решена. Правда, такие системы разрабатываются только для использования с конкретными моделями фотокамер, например, для семейства фотоаппаратов CanonEOS.

Единственным недостатком мехов для макросъемки является то, что вся конструкция (камера – меха – объектив) получается довольно громоздкой, ведь, помимо самих мехов, здесь приходится использовать специальные кольца-адаптеры для крепления мехов к камере. Требуется также набор рельсов для фокусировки, оборудованных микролифтом. По причине такой громоздкости конструкции макросъемку с использованием мехов вряд ли можно проводить в «полевых» условиях. Скорее, это исключительно студийное и лабораторное оборудование. Не стоит также забывать о том, что чем больше Вы раздвигаете меха, то есть чем больше масштаб изображения, тем сильнее уменьшается светосила используемого объектива.

Несмотря на эти недостатки, раздвижные или удлинительные меха отлично подходят для макросъемки. Они предоставляют возможность изменять масштаб изображения ровно так, как хочет фотограф. И при этом не ухудшают качество итоговой картинки. Если Вы не хотите приобретать отдельный объектив для макросъемки, то имеет смысл присмотреться к более доступным раздвижным мехам, с помощью которых Вы сможете снимать мелкие предметы и объекты на универсальный или портретный объектив, уже имеющийся в наличии.

www.fotokomok.ru

Секреты макросъемки

Ниже, вашему вниманию представлено несколько профессиональных советов для хорошей макросъемки.

1)Используйте штатив

То, насколько удачным и привлекательным получится макроснимок, очень часто зависит от того, используете вы штатив или нет. Вес корпуса вашей камеры вместе с объективом для макросъемки может быть достаточно большим, а время ожидания удачного кадра долгим и беспокойным, поэтому штатив может быть очень уместен. Кроме того, что бы избежать дрожания камеры в период съемки, лучше всего установить её на штатив. К тому же с его помощью вы можете продолжительное время оставаться на одной местности, что даст вам возможность изучить её лучше. Если профессионального штатива у вас нет, то можно использовать все что угодно, в качестве опоры.

Источник: Shikhei Goh

2) Приоритет диафрагмы

Красивое боке нравится всем, но как сделать его красивым – большой вопрос. Удивительно, но достичь этого можно полностью открыв диафрагму, к тому же, в этом случае вы получаете в свое распоряжение больше света. Большая выдержка, так же способствует красивому боке.

Источник: AimishBoy

3) Композиция

Только композиционно правильный снимок может считаться произведением искусства в фотографии. Макро съемка не является исключением. Никогда не забывайте о композиции, и о тех правилах, выполнение которых делает фотографию сбалансированной.

Источник: Syuwandi Lie

4) Фокусировка

Наиболее важным и сложным моментом при макросъемке является хорошая фокусировка на объекте. Это может быть очень сложно, но как только вам удалось сфокусироваться на глазах, или щупальцах насекомого, или другого объекта – снимайте. Переключение между Автоматической и ручной фокусировкой может помочь вам сделать хороший снимок.

Источник: Shikhei Goh

5) Дополнительные крепления

Совсем не обязательно, что все эти прекрасные макроснимки, которые вы видите, были сняты на макрообъектив. Очень часто профессионалы используют различные фильтры и макротрубки, или даже метод реверсивного объектива. Реверсивный объектив – отличное, недорогое решение для макросъемки. В этом случае используется телеобъектив, к которому с помощью реверсивного адаптера прикреплен простой объектив. С помощью такой установки можно получить шестикратное приближение объекта.

Источник: Dusan Beno

6)Освещение

К сожалению, естественное освещение может быть не лучшим вариантом для макросъемки. Никто не сможет вам гарантировать хорошее освещение, подходящее для съемки. Кольцевая вспышка, установленная в конце объектива, в этом случае идеально подходит. Такие вспышки равномерно освещают предмет, не создавая нежелательных теней. К сожалению, использование такой вспышки не всегда удобно – с ней может быть сложно, сфокусироваться на объекте. Поэтому следует выделить еще один вариант освещение. Светодиодное освещение (LEDы) – дает непрерывный источник света, при этом не требуют высокого напряжения. Если такое освещение покажется вам слишком резким, вы можете использовать самодельные пластиковые рассеиватели света.

7) Терпение

Ни какой другой жанр фотографии не требует такого терпения, как макросъемка. Если вы решили посвятить себя этому жанру, будьте готовы попотеть. Не исключено, что вам придется полдня проваляться в грязи, что бы в итоге получить один удачный снимок крыльев бабочки в движении. Занимаясь макро, необходимо уметь выжидать, полностью полагаясь на свой инстинкт и интуицию.

Источник: Nordin Seruyan

15 восхитительных примеров макросъемки

Источник: Heri Wijaya

Источник: Uda Dennie

Источник: Yoshiaki Oikawa

Источник: Nordin Seruyan

Источник: Magdalena Wasiczek

Источник: Fabien BRAVIN

Источник: Magi K

Источник: Juliana Nan

Источник: Thanit Koolkoksoong

Источник: Peter Cakovsky

Источник: Robertus A S

Источник: Arief Perdana

Источник: Krzysztof Winnik

Источник: Adam Papik

Источник: Magdalena Wasiczek

 

cameralabs.org

9 советов по макросъёмке для начинающих

1. Объектив

Есть несколько вариантов хороших решений для оптики, применяемой в макросъёмке. Вы можете использовать удлинительные трубки, макрокольца в сочетании с нормальным объективом. Это даст некоторое увеличение. Вы также можете пользоваться простыми реверсивными кольцами, чтобы развернуть оптику или купить реверсивные кольца с поддержкой автофокусировки.

Самый удобный и гибкий вариант, особенно для новичка в макрофотографии – это покупка специального макрообъектива.

Наиболее популярные модели имеют фокусные расстояния между 90-105mm и имеют коэффициент масштабирования 1:1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 или 60mm, но они имеют более короткие рабочие расстояния, что означает, что вы должны подобраться очень близко к объекту съемки и рисковать испугать его. Увеличение 1:1 означает, что, когда вы сосредоточены настолько близко, насколько это возможно, ваш объект съёмки будет такой же большой на датчике, как в реальной жизни. Так что, если у вас полнокадровый датчик 36×24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снимать будет иметь размер примерно 36мм, если вы уместите его в кадре полностью.

Если вы используете камеры с датчиками APS-C или Micro Four Thirds, вы получите ваш объект с увеличением, кратным кроп-фактору вашей камеры. Для APS-C он составит 1,5x (Canon — 1,6х), а для MFT – 2x. Макро-линзы выпускаются большинством крупных брендов, таких как Sigma 105mm, Canon 100mm, Nikon 105mm, Samyang 100mm, Tamron 90mm, Sony 90mm и Tokina 100mm. Они стоят около $400-$1000.

Многие из этих линз имеют стабилизацию изображения, которая является хорошей вещью для макросъёмки, так как это упрощает работу, требуя меньше стабильной фиксации. При таком виде съёмки малейшее движение будет заметно и только стабилизация или очень качественный штатив помогут зафиксировать кадр.

2. Расположение и погода

В макросъёмке наиболее распространено фотографирование жуков и насекомых. Цветы и различные растения также интересны в близком рассмотрении. Макрофотографы чаще всего работают на природе в тёплую погоду. Очень хорошо для макросъёмки подходят ботанические сады.

Лучшее время для съёмки насекомых и жуков – это дни, когда температура воздуха составляет около 17° C или теплее, так как насекомые имеют тенденцию быть более активными, когда тепло на улице. С другой стороны, если вы хороши при обнаружении насекомых, где они отдыхают, то можно делать интересные кадры и в более холодную погоду, но поиск насекомых в своих гнёздах – это не простое занятие. Часто фотографы выходят на охоту рано утром, когда насекомые после ночи только просыпаются и выбираются из своих убежишь. В это время они не слишком активны и их можно легко заставить позировать, а не убегать из кадра.

В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Это стоит учитывать при планировании съёмки.

3. Вспышка

Если вы снимаете очень маленькие предметы, такие как насекомые, зона резкости будет очень узкой. Она составит несколько миллиметров или около того. Таким образом, вы должны закрыть диафрагму по крайней мере до значения F16, чтобы иметь возможность захватить в зоне резкости всё насекомое.

У вас остаётся потребность в высокой скорости затвора, чтобы сделать резкий снимок, но при малом отверстии диафрагмы света будет не хватать. Это значит, что нужно использовать дополнительный источник света. Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки. В большинстве случаев даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок может работать хорошо, но лучше всего работать со специальным светом, как, например, Meike MK-300.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. Если сцена позволяет использовать широко открытую диафрагму или работать с брекетингом фокусировки с последующей сборкой кадра на основе нескольких снимков, то можно обойтись естественным светом.

Не стоит рассчитывать на получение хороших снимков без вспышки. Если вы собираетесь снимать объекты крупным планом, обязательно подсвечивайте их. Насекомых иначе не сфотографировать.

4. Диффузор

Если вы используете вспышку для вашей макрофотографии, применяйте рассеиватель. В качестве диффузора подойдёт любой белый полупрозрачный материал, который вы сможете найти. Расположите его между вспышкой и объектом съёмки и всё готово.

Чем больше источник света, тем более гладкая и мягкая тень на фотографиях. Вот почему огромные софтбоксы очень популярны в портретной фотографии. И именно поэтому вы должны использовать рассеиватель в макросъемках: он делает размер света от вспышки гораздо большим, и, таким образом, свет на фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвет выйдет лучше.

Для начала вполне подойдёт белый лист бумаги. Можете вырезать в нём отверстие и продеть сквозь него объектив.

Также вы можете сделать рассеиватель из ткани, который будет крепиться на вспышку и давать мягкий свет.

5. Скорость затвора

В макросъемки вы увидите, что небольшого колебания от ваших рук при удержании камеры будет достаточно, чтобы сделать весь снимок размытым. Объедините это с попыткой сфотографировать насекомое, которое сидит на колеблющемся на ветру растении, и у вас появляется реальная проблема.

Высокая скорость затвора поможет в данном случае. Начинайте с выдержки 1/250 секунды и ускоряйте её, если этого будет недостаточно.

Однако, импульс света очень короткий и он может заморозить кадр даже если выдержка будет не слишком быстрой, например, 1/100 секунды. Суть вспышки заключается в том, что импульс поможет заморозить один момент даже если вы будете трясти камеру.

С коротким фокусным расстоянием на макрообъективе вы можете получить резкий снимок даже при выдержке 1/40 секунды.

Преимущество использования медленной скорости затвора заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который часто получается в макро-фотографиях, сделанных со вспышкой. Вместо этого, вы можете получить некоторые цвета на фоне, что делает фотографию немного лучше.

Начинайте с высокой скорости затвора и постепенно замедляйте её, пока фотографии не начнут становиться размытыми.

6. Фокусировка

Прежде всего, вы можете забыть про автофокусировку сразу. Автофокусировка большинства макрообъективов не достаточно быстрая, чтобы не отставать от тряски и движения объекта съёмки при увеличении 1:1. Вам следует отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала, и научиться фокусироваться вручную вместо этого.

Во-вторых, забудьте о штативе, если вы работаете с насекомыми. Штатив пригоден только в студийной работе с неподвижными объектами. При работе на улице штативы очень непрактичны в макросъемке.

Для съемки насекомых или цветов на улице вы будете тратить много время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру делают фото размыты в любом случае. Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит или уползёт, пока вы будете устанавливать камеру.

Существуют методы, уменьшающие тряску камеры. Вы можете взять камеру обеими руками и прижать локти к бокам или к ногам, чтобы придать ещё большую стабильность. Затем поверните кольцо фокусировки примерно до значения, где фокус будет оптимальным, но возможно, не точным. Затем внимательно наблюдайте за резкостью изображения и не трогайте кольцо фокусировки. Вместо этого слегка наклоняйтесь вперёд или отстраняйтесь назад. Это позволит сместить область фокусировки. Спустите затвор в нужный момент. Можете работать в режиме серийной съёмки. Малые колебания сместят фокус и один снимок из серии скорее всего будет сфокусирован в нужной области. Но не рассчитывайте на случай, всегда контролируйте результат.

Если вы можете получить один из 5 снимоков в хорошей резкости и нужном месте фокусировки, считайте, что это хороший результат. Рассчитывайте на то, что очень много фотографий будут получаться плохо.

7. Фокальная плоскость

Как я уже упоминалось выше, близкое расстояние фокусировки будет означать чрезвычайно узкую фокальную плоскость. И так как мы не рассчитываем на передовые методы брекетинга фокусировки, которые есть лишь в малом количестве камер, вы увидите, что в макрофотографии можно использовать узкую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) для получения творческого эффекта, подобно портрету при съёмке людей.

Попробуйте найти предметы, которые являются плоскими, и уместить их в фокальной плоскости. Примерами являются маленькие, плоские цветы или бабочки, сфотографированные со стороны, или жуки с довольно плоскими спинами.

В творческой составляющей данного метода съёмки можно фокусироваться на отдельных частях насекомых, чтобы сконцентрировать на них внимание зрителя. Это даёт интересный и эстетический эффект.

8. Угол съёмки

Распространенной ошибкой новичков является фотографирование с удобного ракурса, примерно 45 градусов сверху по отношению к насекомым или цветам. Из-за этого ваша фотография будет выглядеть так же, как и снимки других новичков: она будет скучной.

Попробуйте найти необычные углы обзора, такие как съёмка насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте ваш откидывающийся экран, если вы не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении, попробуйте наклониться так, чтобы сделать снимок на фоне неба, это даёт интересный угол и более красивый фон.

9. Увеличение

Многие новички стараются сделать насекомое в кадре как можно крупнее. Они думают, что чем крупнее детали, тем это более сильная макрофотография. Но правда в том, что вы часто можете найти более красивое или интересное фото, если немного отдалитесь. Насекомое при этом может стать мелким, но появится сюжет, добавится фон и атмосфера.

www.takefoto.ru

Постановочная макрофотография: Выбираем материалы

Постановочная макрофотография дает гораздо больше возможностей для художественной  и техничной макросъемки,  чем  съемка «в полях». Она прекрасно подходит для работы с растениями, мхом, грибами и малоподвижными моделями, например улитками и гусеницами. Сразу хотелось бы обратить внимание, что съемку мертвых или замороженных насекомых я считаю не этичной и бессмысленной, поэтому о ней говорить тут не буду.

Что нужно для постановочной макросъёмки

 

Вам потребуется предметный стол, и несколько источников света. Вариантов съемки — огромное количество! Всё зависит  от возможностей студии и вашего терпения.                                                                           

 

С лета можно заготовить «волшебный чемоданчик» с сухими веточками, кусочками коры, песком, семенами одуванчика и прочим материалом. Он  поможет воссоздать в студии  маленький кусочек живой природы.

 

 

Что же касается фонов, то и здесь вариантов — огромное множество.   Новогодний «дождик» даст удивительное боке, голубой полиэтиленовый пакет – водную гладь, а белый – туманную дымку.

 

О полиэтиленовых пакетах, пожалуй, стоит рассказать отдельно. Конечно, сейчас продается множество всевозможных фильтров, рассеивателей и других материалов.  Но всё вы, в любом случае, не купите, а полиэтилен – вполне доступен. Надетый на вспышку, он прекрасно рассеивает свет. Сминая и расправляя пакет, вы быстро получите нужный вам эффект.

 

 

У меня,  к сожалению, нет студии, а в квартире — весьма тесновато. Так что приходится снимать в условиях 5-метровой кухни.

 

Я кладу зеркало на стол,и уже потом выстраиваю все остальное. Зеркало дает возможность снять «водоем», оживляет кадр. К тому же, с него удобно всё убирать.

 

Для этой фотографии (на обложке) использовалось зеркало, новогодний синий дождик, немного коры и земля. Три источника света. За фоном — соты, софтбокс — сверху, узконаправленный — слева.

 

 

Источники света

 

В студии можно работать и с весьма активными моделями, но для этого целесообразно использовать лайткуб, создав небольшой живой уголок внутри куба. Размеры зависят от моделей. Ваши комары потеряются в кубе 60 x 60 см, а лягушке он будет мал.

 

 

Это снято в лайткубе 90 x 90 см.  Три  источника света  — соты за фоном и 2 софтбокса по бокам. Не учла окраску бабочек и поставила сиреневые цветы,  пришлось мудрить с   обработкой. Это исходник, без обработки:

 

 

Фоны

 

Я  уделяю очень большое значение фонам при съемке в студии. Как я уже сказала, их – огромное количество. Замечательно использовать фоны для аквариумов, они полупрозрачные, поэтому при подсветке получается очень интересный эффект.

 

Люблю сетку, в которую упаковывают букеты цветов. Она дает неровность, очень похожую на природный фон, как например,  тут:

 

 

К сожалению, мои вспышки мои то и дело выходят из строя. Одну из вспышек я порой заменяю зеркалом, который служит отражателем. При наличии можно использовать  лайтдиск.

 

Еще раз хотелось бы отметить, что снимать в студии можно всех насекомых, в том числе — и весьма подвижных. Главное, создать им комфортные условия и тогда, ваши модели будут охотно позировать!

 

 

Об авторе

 

Имя, фамилия, возраст: Ирина Козорог, 35 лет.

Web-сайт:  www.kozorog.ru

Tехника: Pentax K10D, объектив SMC PENTAX-DFA MACRO 1:2.8 100mm WR

 

 

 

 

 

___________

Читайте также:

Игорь Шпиленок: фотография как способ защитить природу

Фотографируем еду: 6 советов

Макросъёмка насекомых: безопасность прежде всего!

rosphoto.com