Экспозамер какой лучше: Режимы замера экспозиции фотоаппаратом

Содержание

Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер - это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям - они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно * 18% яркости:
18% серого 18% красного 18% зелёного 18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

   
Центровзвешенный   Частичный   Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта: cambridgeincolour.com

Экспозиция и экспозамер | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул...

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.

Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только фокусировочный экран, так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.

Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света


Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.

Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — Xrite ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker'e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker, переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже
[lock][download id=179]
[download id=180]
[download id=181]
[/lock]

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic, благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Sekonic 758D

Перечислять можно долго...Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Отсюда следует моя рекомендация для мануальной оптики — пользоваться экспонометром.

Для пользователей мануальной оптики рекомендую к прочтению статью Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и фокусное расстояние вашего объектива и тип вашего фокусировочного экрана!

UPDATE

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

кнопка фиксации замера экспозиции

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается...

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про боке...

Всем удачных и правильно экспонированных снимков! 🙂

Встроенная автоматика фотоаппарата. Определение экспозиции и баланс белого

Современная цифровая фотокамера представляет собой сложное электронное устройство, где всю работу по выбору и отработке экспозиции призвана выполнять встроенная автоматика. Пользователю остается только сфокусировать камеру на снимаемом объекте и выбрать сюжетную программу, которая бы в наибольшей степени соответствовала представлениям об оптимальной экспозиции и фокусировке для конкретной сцены. Собственно, об уровне цифрового любительского фотоаппарата сегодня судят не только по качеству используемой в нем оптики, но и по степени сложности автоматики с электроникой. Встроенная автоматика играет важную роль и в профессиональных зеркальных камерах.

 Экспозамер

Любому профессиональному фотографу хорошо известно, что для получения качественного фотоснимка очень важно правильно выбрать экспозицию. Что такое экспозиция? Это определение того количества света, которое должно попасть на светочувствительный сенсор фотоаппарата в момент съемки кадра. От того, сколько света, в конечном счете, попадет на матрицу фотокамеры, напрямую зависит, каким выйдет снимок – получится ли он слишком темным или, наоборот, ярким.

 В частности, если на сенсор попадет недостаточное количество света, то фотография получится слишком темной. И даже с помощью продвинутого компьютерного редактора улучшить отснятый кадр будет очень не просто. Если же на матрицу попадет слишком много света и кадр окажется просвеченным, то редактор уже вообще не спасет, поскольку все детали окажутся безнадежно потерянными. При выборе правильной экспозиции, когда на матрицу попадает оптимальное количество света, снимок получится хорошо проработанным, со всеми деталями в светлых и темных участках изображения.

Еще в пленочной фотографии для измерения освещенности сюжета использовался особый прибор – экспонометр. Он встраивался в камеру и измерял освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, который падал на снимаемый объект. В современных цифровых фотоаппаратах используется встроенная автоматика с экспонометрическими устройствами, которые замеряют интенсивность отраженного от объекта света. В этом плане у них есть определенный изъян, который заключается в том, что автоматика камеры может лишь примерно догадываться, какое количество света действительно попадает на объект съемки, поскольку она измеряет только отраженный свет. Проблема в том, что отражающая способность предметов в реальном мире разная.

Экспонометр

Как бы то ни было, все встроенные экспонометры цифровых камер для определения освещенности того или иного сюжета основываются на шкале яркости света, от абсолютно черного до ослепительно белого. Какой же оттенок указывал бы наилучшим образом на освещенность сцены и обеспечивал бы, таки

Замер экспозиции в фотоаппарате | [ПРО]ФОТО

Замер экспозиции — это сбор данных фотоаппаратом об уровне освещенности в кадре. В современных камерах имеет различные режимы работы для определения правильной экспозиции и используется в зависимости от условий освещения.

На ранних этапах развития фототехники, в фотокамерах параметры экспозиции устанавливались фотографом исходя из показаний встроенного в фотокамеру, или внешнего селенового экспонометра, использовавшего для замера всю площадь светового окна. С повсеместным внедрением в камеры продвинутых датчиков экспозамера, изначально замер экспозиции производился почти также, и параметры выставлялись согласно «средней температуре по больнице».

Со временем, с развитием технологий, к усредненному замеру добавились и другие. В этой статье мы рассмотрим  типы экспозамера, доступные в современных камерах.

Усредненный замер

Англ. Average meteringкак писалось выше, при усредненном замере датчики регистрируют яркость освещения по всей площади кадрового окна, а затем программно высчитывается средний показатель, и экспозиция выставляется согласно ему.

Метод экспозамера хорош в случае фотосъемки не сильно контрастной сцены, когда все объекты освещены равномерно, и очень часто ошибается в ситуациях с очень резкими переходами яркости между объектом съемки и задним фоном. То есть, при съемке, в котором учавствует, например, земля и яркое небо, правильную экспозицию получить не представится возможным — одна из зон окажется пересвеченной.

Центрально-взвешенный замер

Англ. Center-weighted Metering, Center-weighted Average Meteringпрактически у всех производителей реализован одинаково. При использовании этого режима замер осуществляется по центру кадра, с плавным переходом к краям. Впервые такой режим был реализован в фотоаппарате Nikon F, при этом центральная часть занимала около половины светочувствительной площади экспонометра.

Такой подход позволял более точно замерять уровень освещения объектов, и неплохо справлялся со съемкой портретов в сложных условиях, а также репортажной съемке, до появления оценочного замера. 

Оценочный, матричный, многозонный замер

Англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering — основан на разделении площади кадрового окна на несколько частей, данные с которых снимаются одновременно, а электроника камеры выставляет параметры экспозиции, основываясь на заранее введенных изготовителем данных. Впервые появился на фотоаппарате Nikon FA в 1983 году, где кадровое окно делилось на пять зон экспозамера.

Ныне — является основным у большинства цифровых камер, и зон измерения стало намного больше (32 у фотоаппарата Canon-1Ds 2004 года и 252 у современных флагманов типа 1D X, 7D mark II 2012 и 2014 года выпуска), причем, добавилась возможность выбора основной точки замера вместе с точкой фокусировки, а в профессиональных моделях и возможность замера плотности потока красного, зеленого и синего цвета. В самых сложных датчиках экспозамера учитывается не только освещенность зон, но и цвет изображения, расстояние до объекта и объем сцены, имеется алгоритм распознавания лиц.

Впервые сложный алгоритм экспозамера реализовала компания Nikon в фотоаппарате Nikon F5. Этот вид экспозамера достаточно универсален при съемке на автомате, но дает совершенно непредсказуемые результаты на полуавтомате. В пленочной фототехнике вид многозонного экспозамера реализовывался группой линз, находящихся перед фоторезистором экспонометра или светочувствительной матрицей.

Точечный, утонченный точечный замер

Англ. Spot-Metering, Fine-Spot Metering — в этом режиме экспозамер осуществляется центральной частью в кадре, но имеющий площадь от одного до семи процентов от всей площади кадра. Как правило, зона такого экспозамера отмечена по центру видоискателя. При этом, информация за границей зоны замера отсекается. Во многих камерах реализован механизм возможности точечного замера из нескольких зон.

Результаты замера запоминаются камерой и на их основании выводится среднее значение требуемой экспозиции. Например, мы поочередно фиксируем экспозицию кнопкой на корпусе камеры в светах, тенях и зонах средней освещенности — камера вычисляет среднюю величину экспозиции. Утонченный точечный замер фиксирует площадь еще меньшую, чем точечный (1-2%). Отлично подходит для съемки статичных объектов, и уступает матричному в оперативности.

Частичный замер

Англ. Partial Metering — охватывает зону чуть большую, чем используется в точечном замере — как правило, это около 12-15 процентов в центре кадра. Как отдельный режим доступен в фотоаппаратах Canon, в моделях некоторых других фирм задается увеличением зоны чувствительности точечного замера. Впервые точечный замер был реализован в зеркальной фотокамере Pentax Spotmatic, до этой камеры возможностью замера с использованием узкого угла обладали только внешние экспонометры. В отличие от оценочного замера, частичный замер удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки (контрового света).

Какой экспозамер использовать?

Вывода однозначно здесь никак не сделать — все опирается на опыт и на вкус фотографа, а также зависит от текущих условий съемки. Если вы новичок, и для вас немного непонятно, как работать со всеми режимами — выставьте в параметрах камеры матричный или оценочный замер. Он подойдет для большинства ситуаций — в том числе и при репортажной съемке.

Точечный, частичный замеры могут использоваться при съемке статичных сцен, при наличии определенного опыта. В репортажной съемке использовать их оперативно достаточно проблематично, хотя и не возбраняется. Использование ручной правки параметров экспозиции поможет получать фотографии на много качественнее тех, что вы увидите при съемке на автомате.

Курсы для фотографа:

Экспозиция фотографии. Автоматический экспозамер

Автоматический экспозамер облегчает процесс фотосъемки любителям и профессионалам настолько, что они даже не представляют как раньше фотографы обходились без этой функции. В современных фотокамерах на основе данных экспозамера и работают все режимы съемки, автоматические и полуавтоматические.

Правильная экспозиция – это точное измерение нужного количества света, который должен попасть на матрицу фотоаппарата, пока открыт затвор фотоаппарата, т.е. в момент съемки кадра.


Следует учитывать, что динамический диапазон цифрового фотоаппарата уже, чем пленочного, поэтому правильные измерения экспозамера еще более важны.

Если на светочувствительный элемент (матрицу) фотоаппарата попадет нормальное количество света, то фотография получится хорошо проработанной в деталях, как в светлых тонах, так и в темных. Если на матрицу попадает слишком много света, то фотоснимок получится засвеченным. Части кадра, которые получились пересвеченными, вернуть уже вряд ли получится и они пропадут безвозвратно. И соответственно, если на сенсор попадает недостаточно света, то снимок получится темным. Детали, оказавшиеся в черных участках вернуть можно, но сложно. И при этом будет очень заметен цифровой шум, зернистость, будут искажены цвета.

В пленочную эпоху применялись два способа замера экспозиции: определение интенсивности света, попадающего на объект и определение интенсивности отраженного от объекта света. В связи с тем, что сейчас экспонометр – это встроенная функция фотокамеры, применяется второй метод – измерение количества отраженного света.

Типы экспозамера

Итак, типы экспозамера бывают:

  • матричный;
  • центрально-взвешенный;
  • точечный;
  • многоточечный.

Матричный экспозамер

Это тип еще называют оценочным или мультизонным. Он в фотокамерах используется по умолчанию. В большинстве ситуаций матричный экпозамер даст вам правильную экспозицию, за исключением небольшого количества случаев. Его рекомендуется использовать начинающим фотографам и тем, кто еще не совсем понимает разницу между различными типами.

Матричный экспозамер сгодится в ситуациях, когда освещенность всей сцены примерно равномерная. Экпозиция делается по среднему значению, поэтому для сцен с высоким контрастом он не подойдет. Подходя к фотографии более серьезно, вы должны познакомится и с другими разновидностями экспозамера. Так у вас снимки будут более выразительными.

Точечный экспозамер

Этот режим обязательно будет присутствовать во всех камерах где есть ручные настройки параметров съемки. Он обеспечивает наиболее точный результат для нужной сцены. Экспонометр измеряет количество отраженного света на небольшом участке кадра (в зависимости от модели камеры обычно это 2-5% от всей площади).

Стандартно измерение происходит в центральной точке кадра. Если объект съемки должен находиться не в центре кадра, то нужно сперва навести центральную точку на объект, нажать кнопку спуска затвора наполовину и перекомпоновать кадр по вашему усмотрению. Однако, во многих камерах точку экспозамера можно перемещать вместе с автофокусом. Это в каком-то смысле облегчает процесс фотосъемки, хотя некоторым может показаться не очень удобным. В зеркальных фотокамерах и некоторых просьмерках также есть кнопочка AE-L, которая блокирует измеренную экспозицию. Т.е. вы измеряете экспозицию, блокируете полученные данные нажатием кнопки AE-L, компонуете кадр как вам нужно и делаете кадр.

Несложно догадаться, что точечный экспозамер рекомендуется использовать при съемке контрастных объектов. Часто фон получается пере- или недоэкспонированным, но зато главных объект съемки получится хорошо, с максимальным количеством деталей.

Центрально-взвешенный экспозамер

Данный тип совмещает в себе матричный и точечный. Фотокамера учитывает общую яркость кадра, но приоритет отдает центральной части (примерно 10% от всей площади). Рекомендуется применять при портретной съемке или когда снимаемый объект занимает на плоскости большую часть кадра.

Многоточечный экспозамер

Этот метод можно увидеть нечасто, т.к. он присутствует в профессиональных зеркальных фотокамерах. Из названия видно, что замер проводится по нескольким точкам на кадре, а потом камера берет среднее значение.

Какой режим замера экспозиции лучше? Режимы экспозамера.

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров - у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

  1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
  2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с

• Замер экспозиции - касательные

Методика замера экспозиции
Режимы замера камеры | Компенсация экспозиции
Другие статьи по замеру экспозиции

Суть достижения хорошей и последовательной техники экспозиции состоит в том, чтобы решить, какой на самом деле объект в сцене, которую вы фотографируете… и затем провести для этого экспозицию. Точно так же, как вы решаете, на каком фактическом объекте вы хотите сфокусировать камеру, вам также необходимо решить, какой объект (или область объекта) вы хотите правильно экспонировать.

Если вы посмотрите на эту первую фотографию, там нет больших темных или затемненных участков, а также нет участков, которые были бы ярко освещены по сравнению с остальными. Это изображение имеет "средние" тона и цвета.

Нет больших участков, которые были бы слишком яркими или слишком темными. Немногочисленные разбросанные темные участки более или менее сбалансированы с более светлыми участками. Не должно быть камеры или фотографа, у которых возникли бы проблемы с правильной экспозицией для такой сцены.


А как насчет сцен, которые не так равномерно освещены?

А теперь самое важное ... взгляните на следующую фотографию.

Что здесь за тема ?? Конечно, двое мужчин, стоящих в полосе солнечного света. Не в темных областях. Тени просто образуют естественную границу вокруг двух мужчин, и мне нельзя позволять вообще влиять на мои показания счетчика.

Мне нужно правильно экспонировать для выбранного мной объекта - двух мужчин - так, чтобы они не казались ни слишком темными, ни слишком светлыми в этой конкретной обстановке.Если основывать экспозицию на двух мужчинах в солнечном свете, тени станут темными.

Мой фактический метод экспозиции для мужчин состоял в том, чтобы перевести камеру в режим ручного замера, а затем я переместил камеру, чтобы указать на другой объект, который был полностью освещен солнцем, и соответственно установил показания экспозиции. В этом конкретном случае я использовал обычный центрально-взвешенный замер, потому что это был единственный вариант замера на этой камере.

Если бы у камеры, которую я использовал, была опция точечного измерителя, я мог бы использовать ее для выборочного измерения в освещенной солнцем области.Я мог заблокировать показания счетчика либо с помощью ручного режима, либо с помощью блокировки счетчика в одном из автоматических режимов. Я предпочитаю всегда снимать в ручном режиме, где могу, поскольку это дает мне наибольшие шансы на согласованность изображений.

В данном случае я специально не использовал чисто автоматический замер. Большие области в тени обманули бы любой измеритель камеры. Центровзвешенные измерители экспозиции почти для всей сцены. У него нет возможности отличить мой настоящий предмет.С преобладающими теневыми областями на этой фотографии измеритель камеры дал бы всей сцене среднее значение экспозиции, что было бы слишком много для реального объекта - двух мужчин - и они были бы сильно переэкспонированы. (Даже матричный замер может только «догадываться» о предмете и пытаться правильно экспонировать на основе алгоритма.)

Поэтому мне пришлось контролировать свою экспозицию - в данном случае заблокировав соответствующее показание прибора в ручном режиме . Благодаря этому я теперь могу сделать серию фотографий, все правильно экспонированные и согласованные.

Работа с цифровым

Эти страницы изначально были написаны с целью экспонирования для слайд-пленки (прозрачной пленки).

Слайд-пленка не допускает ошибок, в отличие от негативной пленки (цветной или черно-белой). Если вы, как цифровой фотограф, подойдете к измерению экспозиции с тем же мышлением, что и пользователь слайд-пленки, у вас гораздо меньше шансов столкнуться с тем же разочарованием, которое обычно возникает у пользователей негативных пленок, когда они впервые переходят на цифровой формат.

Несмотря на то, что для цифрового фотографа доступны и другие методы, такие как объединение различных экспозиций в виде слоев в одно изображение и, таким образом, устранение множества проблем, связанных с измерением экспозиции, метод, описанный здесь, остается важной основой.

Цифровые фотографы обладают удивительным преимуществом благодаря быстроте отображения гистограммы и мигающих световых участков. Это два основных инструмента, которые должен знать каждый серьезный фотограф.

Кроме того, каждый серьезный фотограф в конечном итоге должен будет познакомиться с Системой зон или ее элементами. Метод, который я описываю здесь, является его дистилляцией. Я определенно рекомендую всем, кто интересуется измерением экспозиции, углубиться в Систему зон.


Дополнительные примечания

Обратите внимание: для простоты объяснения на этой странице я не принимал во внимание тональность или отражательную способность различных областей, а только то, как свет падает на сцену и объект.(Учет отражательной способности объекта и сцены - это просто продолжение того же подхода и мыслительного процесса, но я не хотел делать объяснение слишком сложным.)

Есть определенные причины, по которым я не просто использовал автоматический замер и установил компенсацию экспозиции , но выбрал ручной режим.

Еще нужно принять во внимание то, что замер с зумом с переменной диафрагмой может быть проблематичным, если он выполняется с максимальной диафрагмой и вы увеличиваете и уменьшаете масштаб.

Я более подробно объясню на следующей странице, когда выбирать между режимами замера с центрально-взвешенным , оценочным (матричным) и точечным измерителем .

Усреднение различных показаний точечного измерителя - это еще один альтернативный метод, о котором иногда упоминается, когда вы измеряете точечные участки в темных и светлых областях, а затем устанавливаете экспозицию как золотую середину. На мой взгляд, иногда это может сработать, но в большинстве случаев вы обнаружите, что ваш фактический объект будет по-прежнему недоэкспонирован или переэкспонирован - просто потому, что рассчитанное таким образом значение экспозиции отличается от настроек, необходимых для правильной экспозиции для актуальный предмет.

Даже если вы хотите обеспечить правильную экспозицию в сложных ситуациях путем брекетинга экспозиций, использование последовательного метода, подобного этому, гарантирует, что вы сделаете брекетинг с определенной идеей и, скорее всего, в любом случае будете очень близки к правильной экспозиции.

Привыкнув к определенному способу измерения и оценки воздействия, вы избавляетесь от случайных догадок и постепенно переходите к последовательному и воспроизводимому методу точного и правильного измерения.


Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка


Что такое точечный замер? (И как использовать его для получения лучших фотографий!)

Часто ли вы случайно фотографируете силуэты? Сцены с высокой контрастностью часто сбивают с толку вашу камеру.Следовательно, вы получаете плохо экспонированные изображения.

К счастью, вы можете изменить режим замера камеры на точечный, чтобы избежать этой проблемы.

Но что такое точечный замер? А как им пользоваться? Прокрутите вниз, чтобы узнать!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Что такое режимы измерения?

Есть много способов измерить свет, попадающий в камеру. Режимы замера позволяют измерять освещенность в определенных областях кадра. У вас есть возможность выбрать всю сцену или небольшую область в кадре.

Большинство компактных камер не позволяют выбирать режимы замера. В большинстве случаев они используют только оценочный замер (подробнее об этом ниже), который вы вообще не можете изменить.

В общем, только зеркалки и беззеркальные камеры позволяют вручную изменять экспозамер.Но есть компактные камеры высокого класса, такие как Canon G7 X Mark II, которые обладают этой полезной функцией.

Ниже приведены четыре режима замера, общих для цифровых фотоаппаратов:

  • Evaluative (Canon) / Matrix (Nikon) - собирает данные по всему кадру.
  • Режим частичного замера - данные собираются из небольшой круглой области в центре кадра. Он покрывает примерно 10-15% всей сцены.
  • Центрально-взвешенное среднее - как частичный и точечный замер, только область, в которой происходит замер, намного больше.
  • Точечный замер - как и частичный замер, использует только точку в центре, которая составляет менее 5% кадра.

Эти режимы входят в стандартную комплектацию независимо от того, какую марку и марку камеры вы используете. Символы, обозначающие каждый режим, также одинаковы при съемке с замером света.

Так где же можно найти кнопку режима замера? В большинстве случаев он находится на задней или верхней части камеры. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, как найти эту функцию на вашем устройстве.

Что такое точечный замер?

Точечный измеритель позволяет вашей камере измерять крошечные области сцены. Размер этой области составляет от 1 до 5% видоискателя. И это мало! Так что это идеальный выбор, позволяющий выделять мелкие детали в кадре.

Вы видите точку фокусировки в кадре? Помимо фокусировки, он также выбирает область, которую вы хотите измерить.

По умолчанию точечный измеритель находится в центре видоискателя. Но вы можете изменить положение точки фокусировки на желаемый измеренный свет.

Помните, что если вы используете точечный замер, ваша камера не будет измерять свет в остальной части кадра. Он концентрируется только на выбранной вами небольшой области.

Хотя это верно только при использовании точечного и других режимов выборочного замера. Но если вы выберете оценочный замер, он будет считывать свет во всей сцене, где бы вы ни сфокусировались.

Как вы используете точечный замер?

После выбора режима точечного замера все, что вам нужно сделать, это наполовину нажать кнопку спуска затвора.Затем ваше устройство измеряет свет и меняет экспозицию за вас.

Все вышеперечисленные режимы замера работают в большинстве режимов съемки. Помимо полностью автоматического режима и программы, он также работает с приоритетом диафрагмы или скорости.

Однако использование ручного режима отключает автоматический учет. Почему? Потому что режимы замера - это автоматические функции камеры. Хотя вы можете выбрать, где получать показания экспозиции, ваш глюкометр по-прежнему определяет значения экспозиции за вас.

В ручном режиме вы выбираете параметры экспозиции вообще без помощи автоматического замера.

NB. Все эти режимы замера более подробно описаны в статье Как понять режимы замера вашей камеры.

Почему следует использовать точечный замер?

Мы уже указывали, что точечный замер не учитывает остальную часть сцены. Таким образом, он позволяет измерять свет в мельчайших деталях.

Этот режим наиболее эффективен в условиях высокой контрастности. Вы можете использовать его, если сцена с контровым освещением превращает ваш объект в силуэт.Если вы поместите точечный измеритель на лицо объекта, ваша камера, скорее всего, получит правильную экспозицию.

Но этот вариант измерения также вызывает несколько проблем. Хотя он может правильно экспонировать лицо, он также может дать вам переэкспонированный фон.

Итак, что вам нужно делать? Если у вас есть переэкспонированные или недоэкспонированные детали, попробуйте вместо этого попробовать другие режимы замера.

Когда вы используете точечный замер?

Точечный замер лучше всего подходит для корректировки экспозиции в условиях высокой контрастности.Использование этого режима гарантирует, что ваша камера правильно экспонирует объект, а не фон.

Портретная фотография - отличная область для этого. Примеры включают хедшоты, актеров в театральной обстановке, семейную фотографию или даже портреты уличной фотографии.

Но этот режим замера полезен и в других типах фотографии. Некоторые из лучших применений для него - спорт и фотография натюрморта. Конечно, это также очень помогает при фотографировании Луны и других небесных объектов.

Короче говоря, вы можете использовать его в любой ситуации с сильными бликами и тенями.

Я фотографирую группы, чтобы заработать себе на жизнь. И хотя это захватывающе, для меня здесь много проблем с освещением.

Чаще всего сценическое освещение ужасно. Они либо слишком сильны, либо отсутствуют вовсе. Используя точечный замер, я могу создавать изображения, на которых музыкант правильно выставлен.

Оценочный замер по умолчанию не работает с сильным контрастом, потому что он измеряет всю сцену.Оценочный замер может сделать объект слишком темным или слишком светлым. В большинстве случаев сцена для небольших групп непривлекательна.

К счастью, точечный замер помогает мне уменьшить влияние плохого освещения. Используя этот параметр, я могу точно определить деталь, которую хочу правильно выставить.

Заключение

Фотография - это во многом «лошади на курсы». Выбранные вами настройки должны отражать то, что вы фотографируете.

Оценочный замер отлично подходит для

Точечный замер и различия в одноточечной автофокусировке

В чем разница между точечным замером и одноточечной автофокусировкой?

Во время недавней фотопрогулки начинающий фотограф спросил меня, в чем разница между точечным замером и одноточечным автофокусом.Я был немного озадачен этим вопросом, потому что когда фотографируешь довольно долгое время, легко забыть, как это было вначале. Как только вы поймете разницу, вам она тоже покажется очень очевидной.

Варианты отличные, но они также могут сбивать с толку!

Это частый вопрос для начинающих фотографов, пытающихся понять точечный замер и автофокусировку, когда они начинают отходить от автоматического режима всего. Это так…

  • Вы смотрите в видоискатель
  • и видите маленький квадрат или что-то подобное
  • Вы знаете, что вам нужно сосредоточиться на чем-то
  • , но вам также нужно что-то сделать с экспозицией
  • Там только один маленький квадрат ... ну, как он может делать две разные вещи?

Что делать, если вы смотрите в видоискатель и не видите маленького квадрата? Как сфокусироваться на чем-то или измерить свет? Вот когда возникает путаница, и все, что вы знали, становится немного запутанным.

Также я должен упомянуть, что мы говорим об автофокусе, а не только о фокусировке, потому что мы не фокусировались вручную. Я объясню через минуту.

Замер и фокусировка - о чем он спрашивал

Я спросил его, что он имел в виду. Он сказал: «Ну, если маленький квадрат, который я вижу, когда смотрю в видоискатель, предназначен для замера экспозиции, как мне установить фокус?»

Я спросил его, какой режим зоны автофокусировки он использует. Он посмотрел на свою камеру, Nikon D300, и назвал ту, с точкой посередине.Это одноточечный автофокус.

Я спросил его, какой режим замера экспозиции он использует, и он ответил, что это тот, с точкой посередине. Это точечный замер.

Что ж, неудивительно, что для человека, изучающего фотографию, точечный замер и одноточечный автофокус совсем не очевидны!

Дополнительная литература: Когда использовать точечный замер?

Не все камеры имеют подвижный точечный замер.

В то время как у фотокамер Nikon есть подвижный точечный замер, у многих марок камер его нет, и в этом случае область точечного замера будет в самом центре экрана.Если у вас более продвинутая камера, велика вероятность, что у нее будет подвижный точечный измеритель. Если вы не уверены, посмотрите, что написано в инструкции к вашей камере о точечном замере. Если вы не можете переместить его, вам нужно будет измерить, зафиксировать экспозицию, изменить композицию и затем сфокусироваться.

Это будет иметь немного больше смысла, когда вы продолжите читать.

Ваши вопросы онлайн

Когда я пришел домой с фото прогулки, я погуглил, чтобы узнать, был ли это общий вопрос.

Я нашел несколько форумов по фотографии, где люди спрашивали о разнице между точечным замером и одноточечным автофокусом.Их смущали режимы экспозиции и режимы зоны автофокуса.

Именно тогда я понял, что вопрос о точечном замере / автофокусе сбивает с толку немало начинающих фотографов.

Шпаргалка по области замера и автофокусировки, которую нужно загрузить

Прежде чем мы продолжим, вот удобная шпаргалка, которая поможет устранить путаницу между режимами замера и режимами области автофокусировки. Он такой же, как тот, который вы можете увидеть ниже в этой статье. Хотя это и для фотоаппаратов Nikon и Canon, значок не сильно различается между брендами, поэтому он будет полезен и для других брендов.

Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и "рассылать спам" нам.

Посмотрев шпаргалку, вы увидите, как возникла путаница.

Режимы замера экспозиции и режимы зоны автофокусировки - 2 пункта на заметку

1. Основное отличие

Первое, что следует отметить, это то, что режимы замера экспозиции и зоны автофокусировки - это две совершенно разные функции.

  • Экспозиция - это то, насколько светлая или темная сцена.
  • Фокус - это выбор того, какая часть изображения должна быть резкой, а затем наведение на нее

2.Значки

Во-вторых, значки, используемые для режимов замера экспозиции и для режимов фокусировки, выглядят так, как будто они могут означать одно и то же.

Крошечные значки на камере для обеих настроек представляют собой точку или квадрат в центре квадрата. Они очень похожи, особенно когда они такие маленькие. Кроме того, когда вы смотрите в видоискатель, вы видите только одну маленькую точку или один маленький квадрат.

Вот таблица, о которой я упоминал, вы можете загрузить значки режима замера экспозиции и значки режима области автофокусировки для Nikon и Canon.

Это очищает значки. Они выглядят примерно одинаково, но делают очень разные вещи.

Ответы на часто задаваемые вопросы по замеру экспозиции и автофокусировке

Я подумал, что отвечу на самые частые вопросы, которые я видел на форумах по экспозиции и автофокусировке, чтобы объяснить разницу между: режимы замера экспозиции и зоны автофокусировки

Вопрос 1:
Если я выбираю точечный замер, выбирает ли камера ту же точку для автофокусировки?

№Вы выбираете режим зоны автофокусировки. Это может быть одноточечный автофокус, автофокус с динамической областью и автофокусировка с автофокусом для Nikon. Для Canon вы можете выбрать автофокусировку по одной точке, расширение точки автофокусировки или автофокусировку с фокусом AI.

Выбор режима замера экспозиции и режима зоны фокусировки - это две отдельные функции, управляемые разными кнопками. Иногда возникает путаница, потому что при точечном замере измеряется область вокруг фокальной точки.

Слово предупреждения.Не все камеры имеют подвижный точечный замер. Все Nikon и некоторые Canon делают. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, подходит ли ваша модель камеры. Если точечный замер неподвижен, камера измеряет экспозицию с очень маленькой области в центре кадра.

Пошаговое руководство: как использовать режим точечного замера и режим одноточечной автофокусировки вместе

  • Используйте квадрат / точку, чтобы сначала измерить экспозицию.
  • На основании показаний в ручном режиме установите диафрагму и выдержку.
  • Или, в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, установите желаемую настройку диафрагмы или выдержки (в зависимости от того, в каком режиме вы находитесь).
  • Нажмите и удерживайте кнопку AE-L / AF-L, чтобы зафиксировать экспозицию.
  • Расположите точку фокусировки на той части сцены, которую вы хотите сфокусировать, и частично нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться, а затем полностью, чтобы сделать снимок.

Вопрос 2:
Если я использую точечный замер, какой режим области автофокусировки мне следует использовать - точка является точкой автофокусировки?

Вы можете использовать любой режим зоны автофокусировки с точечным замером.Пятно также служит точкой автофокусировки только при использовании одноточечной автофокусировки.

Только потому, что квадрат, на который вы смотрите, одинаков для обеих функций, не обманывайте себя, думая, что режимы замера экспозиции и режимы автофокусировки одинаковы. Вы по-прежнему используете разные кнопки для управления разными функциями.

Вы можете использовать точечный замер и режим автофокуса автофокуса. В этом случае камера решит, где сфокусироваться, но будет использовать показания экспозиции из точечного замера, маленького квадрата, который вы видите в видоискателе.

То же самое с динамической автофокусировкой (Nikon) и расширением точки автофокусировки (Canon), которые являются идеальными режимами автофокусировки для использования при фотографировании движения. Область вокруг точки фокусировки фиксируется и отслеживает объект. Какая часть площади зависит от ваших настроек.

Пошаговое описание: как использовать точечный замер с режимом динамической области автофокусировки или расширением точки автофокусировки

  • Сначала измерьте экспозицию, направив камеру на объект
  • На основе считывания в ручном режиме установите ваша диафрагма и выдержка
  • Или, в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, установите желаемую диафрагму или выдержку (в зависимости от того, в каком режиме вы находитесь)
  • Расположите точку фокусировки на части сцены вы хотите сфокусироваться и нажмите кнопку спуска затвора частично, чтобы сфокусироваться, а затем полностью, чтобы сделать снимок

Пошаговое руководство: как использовать точечный замер в режиме автоматической автофокусировки

  • Сначала измерьте экспозицию, наведя камеру на предмете
  • На основе показаний в ручном режиме установите диафрагму и выдержку
  • Или, в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, установите либо диафрагму, либо скорость затвора d (в зависимости от того, в каком режиме вы находитесь) до желаемой настройки
  • Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, затем полностью, чтобы сделать снимок

Вопрос 3:
Если я перемещаю квадрат / точку, чтобы измерить часть изображения, изменит ли это точку автофокусировки на эту часть изображения?

Да, если вы используете автофокусировку по одной точке и автофокусировку с динамической областью (Nikon) или расширение точки автофокусировки (Canon).

Нет, если вы используете автоматическую область автофокусировки (Nikon) или автофокусировку с AI-фокусом (Canon).

Вопрос 4:
Когда точка не используется для замера экспозиции?

При использовании центрально-взвешенного замера измеряется центр изображения независимо от того, где находится ваша точка фокусировки.

Это также относится к матричному или оценочному замеру, когда измеряется экспозиция всей сцены.

Вопрос 5:
В чем смысл использования разных режимов замера экспозиции?

В разных ситуациях требуются разные способы измерения освещенности.

Фотографирование человека в помещении перед окном - яркий тому пример. Ваши три варианта замера экспозиции:

  • Точечный замер на лице человека измеряет только свет на человека, поэтому они будут правильно экспонированы, а яркий фон будет переэкспонирован
  • Центровзвешенный замер измеряет середину сцены , поэтому яркий фон будет немного переэкспонирован, а человек - немного недоэкспонирован.
  • Матричный / оценочный замер измеряет всю сцену.Яркий фон будет ярким, а ваш человек в тени будет недоэкспонирован

Для более детального ознакомления с режимами замера экспозиции прочтите: Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Точечный замер (заостренный на освещенной стороне его лица) использовался для измерения экспозиции для изображения выше, чтобы убедиться, что мальчик был правильно экспонирован. На изображении ниже использовался матричный замер, чтобы мать и ее ребенок выглядели как силуэты.

Вопрос 6:
В чем смысл разных режимов зоны автофокусировки?

В разных ситуациях требуются разные способы фокусировки на объекте.

  • Автофокусировка по одной точке фокусируется на очень конкретной части изображения - глазу вашей модели или центре цветка
  • Автофокусировка по динамической области / расширение точки автофокусировки n отслеживает область вокруг точки фокусировки, чтобы помогает поддерживать фокусировку на движущихся объектах
  • Режим автоматической зоны автофокусировки предназначен для случаев, когда вы не беспокоитесь о том, где будет фокусироваться камера, поэтому вы оставляете ее самой решать, что важно и что должно быть в фокусе.Не делайте этого - есть большая вероятность, что ваша камера не может читать ваши мысли, независимо от того, насколько вы ее любите

Для более глубокого взгляда на режимы области автофокусировки, вот некоторые дополнительные материалы: выстрел!

Оставить комментарий

Если у вас возникли какие-либо затруднения по поводу использования точечного замера и точечной автофокусировки, сообщите нам об этом в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по фотографии помогли вам понять, как работать с режимами замера экспозиции и области автофокусировки, поделитесь и этим.

Как читать экспонометр вашей камеры

Управление экспозицией: как использовать экспонометр

Изучение того, как контролировать экспозицию, является одним из самых больших препятствий для новичков, когда они впервые начинают использовать цифровую камеру. К сожалению, это также одна из тех вещей, которые, как только вы это понимаете, кажутся такими простыми. Продолжайте работать над тем, чтобы узнать, как контролировать экспозицию, и вы добьетесь цели. Первый шаг к овладению фотографией - это понимание того, как пользоваться экспонометром.

Это первое из серии руководств, в которых вы познакомитесь с основами управления настройками экспозиции на камере.Каждое руководство будет способствовать развитию ваших знаний, и, прежде чем вы это узнаете, вы сможете использовать ручной режим.

Если вы не знакомы с треугольником экспозиции и тем, как работает экспозиция, сначала будет полезно прочитать эту статью: Треугольник экспозиции - почему это так важно знать?

Если вы когда-либо использовали только автоматический режим, программу, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, вы не привыкнете видеть индикатор экспозиции в нижней части кадра, когда вы смотрите через камеру.Индикатор экспозиции также называется экспонометром.

Это может быть то, что удерживает вас от использования ручного режима.

Никогда не увидеть экспонометр, конечно, сделало бы саму идею установки экспозиции очень пугающей!

Итак, вот, пожалуйста, познакомьтесь с вашим экспонометром (индикатором экспозиции). Я включил примеры Nikon и Canon, так как это самые популярные бренды. Если у вас камера другой марки, она не будет сильно отличаться от этой.

Как читать экспонометр / индикатор

Теперь давайте посмотрим, как читать этот очень простой инструмент - экспонометр. Возможно, сейчас самое время взять камеру, чтобы вы могли читать и делать одновременно.

Переведите камеру в ручной режим.

Если вы находитесь в программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или режиме приоритета выдержки, экспонометр не будет отображаться, потому что вам не нужен измеритель, чтобы сказать вам, в порядке ли экспозиция.ЕСЛИ вы не установили компенсацию экспозиции. Затем он будет указывать либо больше, либо меньше, в зависимости от того, что вы установили.

Давайте пока не будем вдаваться в подробности. Давайте сначала поймем, как читать экспонометр, чтобы делать точно экспонированные фотографии.

Посмотрите в видоискатель камеры. Неважно, к чему вы стремитесь, просто не целитесь на свет, это не идеально для ваших глаз. Кроме того, вам необходимо снять крышку объектива - я знаю, что говорю об очевидном.Слегка нажмите кнопку затвора, чтобы камера сфокусировалась и измерила то, на что вы указываете.

Вы видите экспонометр внизу кадра?

Знак «плюс» может быть слева или справа. У меня мой набор находится справа, потому что для меня просто имеет смысл, что минус находится слева, а плюс справа.

Если вы хотите изменить его, вы можете сделать это с помощью меню камеры. Ищите «обратный индикатор».

Итак, вернемся к тому, что мы делали.Вы находитесь в ручном режиме, наводя камеру на все, что вам нравится, но смотрите на экспонометр в видоискателе.

Если у вас есть такие отметки под экспонометром, значит, вы переэкспонировали.

Если отметки на экспонометре идут в другую сторону, например, здесь, значит, вы недоэкспонированы.

Как контролировать экспозицию

Итак, как вы контролируете экспозицию?

Давайте начнем с примера передержки.

Измените выдержку на более высокую скорость или настройку диафрагмы на более высокое значение f (большая глубина резкости).

Возможно, вам придется немного изменить его, в зависимости от того, на что настроена ваша камера, по сравнению с тем, сколько света вокруг вас. Это может быть даже настолько зашкаливает, что вы сначала не можете этого увидеть, но вы увидите. Продолжайте, пока индикатор экспозиции не выровняется посередине.

Вы либо сократили время открытия затвора, установив более короткую выдержку. Или вы уменьшили размер отверстия, через которое проходит свет, установив более высокое значение диафрагмы. Таким образом, вы уменьшили количество света, попадающего на датчик, до точки, в которой оно было правильным.

Теперь о недоэкспонированном показании.

Смотря в видоискатель, измените или скорость затвора на более низкую, или настройку диафрагмы на более низкое значение f (меньшая глубина резкости). Опять же, вам может потребоваться немного изменить его, в зависимости от ваших настроек, но продолжайте поворачивать, пока индикатор не выровняется.

В этом случае вы могли бы увеличить время, в течение которого затвор может быть открыт, установив более длинную выдержку. Или вы увеличили размер отверстия, через которое проходит свет, установив меньшую диафрагму.Таким образом, вы увеличили количество света, попадающего на датчик.

Имеет смысл?

Более медленный затвор или более широкая диафрагма = больше света. Более быстрый затвор или меньшая диафрагма = меньше света. Нажмите, чтобы твитнуть

Если вы это понимаете, вы будете впереди всех. Это так красиво и просто, но поначалу может сбивать с толку. Если вы будете продолжать, я обещаю вам, что однажды это будет просто.

Следующие этапы понимания того, как управлять экспозицией

Теперь, когда вы знаете, как считывать показания экспонометра и настраивать экспозицию вручную, вы на полпути к съемке в ручном режиме.Все, что вам нужно сделать, это:

Часть 2 - узнать, какой тип режима замера использовать

Иногда нам нужно измерить экспозицию всей сцены, иногда крошечной части сцены. Поэтому у нас разные режимы замера.

Перейти к разделу: Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Часть 3 - узнайте, когда использовать компенсацию экспозиции

Систему замера экспозиции на вашей камере можно обмануть, например, при фотографировании в снегу.

Мы выясняем, какие ситуации могут сбить с толку вашу камеру, и что вы можете с этим сделать. Для этого вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Часть 4 - узнайте, как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости? Камера не знает, как добиться творческих результатов, она только знает, как дать точное значение средней экспозиции для измеряемой области.

Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим для творческих результатов и контролируемой экспозиции.

Перейдите к разделу: Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Часть 5 - узнайте о плюсах и минусах и о том, как использовать автоматический ISO

Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая автоматическая помощь.

Мы рассмотрим преимущества и ограничения использования автоматического ISO - даже в ручном режиме!

Перейти к: Auto ISO - плюсы, минусы и способы его использования

Не пропустите

Если вы не хотите пропустить, когда будут опубликованы новые уроки фотографии, укажите свой адрес электронной почты ниже .Вы сразу же получите нашу памятку по диафрагме, а каждый понедельник мы также будем отправлять вам бюллетень с полезными советами и руководствами по фотографии.

Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и "рассылать спам" нам.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как читать экспонометр для контроля экспозиции на вашей цифровой камере, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по использованию экспонометра вашей камеры (индикатор экспозиции) помогли вам понять, как контролировать экспозицию, поделитесь и этим.

Управляйте своими фотографиями! Основы измерения экспозиции

Оценочный замер
Матричный замер

, интеллектуальный замер, оценочный замер - или как это называет ваш любимый бренд - удивительно хороши, полностью способны обеспечить точную экспозицию во многих сложных условиях освещения.

Современные оценочные системы замера экспозиции камеры используют предустановленные инструкции в компьютерном мозгу камеры, основанные на оценке тысяч изображений, для автоматической компенсации широкого диапазона сложных ситуаций освещения.Это верно независимо от того, работаете ли вы в полностью автоматическом режиме программы или снимаете вручную, но полагаетесь на измеритель в камере или любой промежуточный режим экспозиции.

При оценочном замере компьютерный процессор камеры сканирует все на всей сцене. Компьютер распознает определенные образцы света и тьмы в сцене и сравнивает эти образцы с инструкциями, которые он имеет в отношении тысяч и тысяч подобных образцов. Точки автофокусировки также могут быть учтены. Затем он выбирает экспозицию, которая должна соответствовать сцене.

Вместо простого усреднения света и темноты, он активно оценивает конкретную фотографическую ситуацию, в которой вы находитесь, и автоматически корректирует настройки экспозиции, чтобы обеспечить правильно экспонированное изображение. Это режим замера по умолчанию для полностью автоматической работы камеры.

У большинства основных брендов будет аналогичный значок на ЖК-дисплее или метка рядом с кнопкой или переключателем.

  • Используйте оценочный замер при съемке быстрых действий или в быстро меняющихся условиях освещения.
  • Для большинства ситуаций он на удивление точен. Не думайте об этом как о режиме для новичков или о режиме измерения снимков.
Режим усреднения или центрально-взвешенного усреднения

Иногда, однако, вы не хотите, чтобы камера отменяла ваши решения об измерении экспозиции. Итак, вы можете переключить настройку замера камеры на усреднение. Часто это фактически центрально-взвешенное усреднение, придающее центру кадра большее значение, чем внешним частям.

В течение многих лет это был режим измерения площади по умолчанию.Если вы научились фотографировать на 35-мм пленочных зеркальных фотокамерах с ручной фокусировкой, то, вероятно, это тот режим измерения площади, к которому вы очень привыкли. Это хороший режим для большинства фотографий общего назначения.

  • Используется для групповых портретов и портретов головы и плеч при любом освещении, кроме сильного контрового света.
  • Также подходит для пейзажа, например, для осенней листвы.
Точечный или частичный режим

Некоторые камеры также имеют точечный замер или режим, который позволяет вам снимать несколько точечных измерений для объединения и усреднения.Измеряется только небольшая часть сцены. Для некоторых крупных брендов это может быть либо большое пятно (12 процентов), также известное как частичное, либо очень маленькое пятно (один процент).

Если вы хотите, чтобы экспозиция основывалась только на очень небольшой части изображения, этот режим замера - ваш лучший выбор.

  • В некоторых камерах для профессионалов или опытных энтузиастов небольшая точка для замера может быть связана с определенной точкой датчика фокусировки.
  • Для объекта, освещенного прожектором, это лучший режим измерения площади.

Режимы экспозиции камеры

Режимы фокусировки, режимы замера, режимы автоэкспозиции, режимы движения, конечно, в наших камерах много режимов. Мы только что рассмотрели режимы замера площади, теперь давайте посмотрим на режимы автоматической экспозиции, поскольку они связаны с замером.

Ручной (М) режим

Вы сами настраиваете все, что связано с экспозицией. Выдержка, диафрагма объектива (f-ступень) и ISO устанавливаются вами, и они останутся такими, пока вы их не измените.

  • Показания встроенного счетчика можно использовать или игнорировать.
  • Игнорируйте это, если вы используете портативный глюкометр или имеете в виду особую технику или метод.
  • Ручной режим - лучший режим для съемки HDR или панорам.
  • Также используйте ручной режим для астрофотографии или других ситуаций с очень длинной выдержкой.
Режим приоритета диафрагмы (Av)

Вы устанавливаете диафрагму объектива, и камера решает использовать выдержку в зависимости от условий освещения и используемого ISO.Этот режим был самой популярной автоматизацией во время бума автоматизации экспозиции 60-х, 70-х и 80-х годов, вероятно, потому, что его легко адаптировать ко всем видам объективов.

  • Режим Av часто является лучшим режимом при использовании старых объективов, не имеющих современных разъемов для камеры, или при использовании переходников для байонета объектива. Например, это позволит использовать автоматическую экспозицию при использовании специального портретного объектива 60-летнего возраста на беззеркальной цифровой камере.
  • Это также режим, который следует использовать, когда глубина резкости наиболее важна.Например, небольшая диафрагма (f / 16) для максимальной глубины в пейзаже или широкая диафрагма (f / 2,8) для портрета, когда в фокусе находится только человек.
Режим приоритета выдержки (ТВ)

Вы сами решаете, какую выдержку использовать, а камера устанавливает диафрагму. Этот режим требует, чтобы объективы были согласованы с элементами управления камеры механическими или электронными средствами.

  • Используйте этот режим при съемке боевых действий. Медленная выдержка размывает движение; короткие выдержки замораживают движение.
  • Панорамирование с движущимся объектом для создания размытия фона.
  • Держите камеру неподвижно, чтобы создать размытие объекта.
Программный или запрограммированный (P) режим

И диафрагма, и скорость затвора регулируются камерой. Компьютерный чип камеры имеет предварительно запрограммированный набор комбинаций экспозиции для заданного значения освещенности. Современные производители фотоаппаратов используют программный режим разными способами. Некоторые из них позволяют пользователю изменять используемые комбинации настроек.

Это также тот режим экспозиции, в котором вы находитесь, когда устанавливаете камеру в полностью автоматический режим с зеленой точкой. Помните, что автоматический режим с зеленой точкой управляет практически всем в камере - режимом фокусировки, режимом замера, режимом двигателя, режимом экспозиции. Вы не можете ничего изменить, кроме фокусного расстояния вашего зум-объектива.

Селектор режима экспозиции показывает автоматический режим с зеленой точкой. Фото Билла Макчесни через Flickr Commons (CC BY 2.0)
Flash Automation (TTL и другое)

Производители предоставляют фотографам множество вариантов экспонирования изображений с помощью вспышки или стробоскопа.

Одно из самых значительных усовершенствований в фотографии со вспышкой появилось в конце 1970-х - начале 1980-х годов несколькими производителями: измерение вспышки OTF TTL. TTL означает через объектив, OTF - вне плоскости пленки. Этот метод измерения широко используется в современных цифровых камерах от начального уровня до профессиональных моделей высшего класса.

Датчик считывания света размещается внутри камеры, направляя его либо на датчик, либо на пленку, либо вверх на заднюю часть объектива. Измеряется свет, попадающий в камеру во время экспозиции вспышки.Это наиболее точный способ замера при использовании вспышки.

  • Некоторые режимы замера экспозиции включают расчет фокусного расстояния для полностью сбалансированной экспозиции вспышки и внешнего освещения. Также известен как автоматическая заполняющая вспышка.
Компенсация экспозиции

Если ваша камера находится в любом из режимов экспозиции, кроме полностью автоматического режима, вы можете использовать этот параметр, чтобы переопределить показания измерителя для большей или меньшей экспозиции. Вы делаете это, устанавливая значение (-1, +2 и т. Д.) Для компенсации экспозиции на шкале или в меню камеры.

Этот элемент управления чаще всего используется для лучшего управления в сложных условиях освещения и сцен, таких как сцены с высоким или низким ключом, выделенные ранее.

Найдите время, чтобы поэкспериментировать с камерой в различных условиях освещения, используя все режимы экспозиции. Затем отметьте, в каких ситуациях получались постоянно переэкспонированные или недоэкспонированные изображения. Используйте компенсацию экспозиции для этих условий при будущих фотосессиях.

Вы все под контролем

Когда дело доходит до режимов замера площади, режимов экспозиции или используемой выдержки, диафрагмы или ISO, все в ваших руках.Важно делать хорошие изображения.


Наконечник Pro

Получите максимально возможную экспозицию в камере вместо того, чтобы думать «Я могу исправить это в Photoshop». Другими словами, используйте постобработку для улучшения ваших изображений и прекратите попытки сохранить плохое изображение (если только это не единственная ваша фотография важного предмета или события).


Однако вы используете это искусство и искусство рисования со светом, настройки экспозиции и замера являются неотъемлемой частью вашего изображения.

Я настоятельно рекомендую вам опробовать некоторые из этих режимов на ваших камерах, которые вы, возможно, не используете регулярно. Купите старый экспонометр на распродаже в поместье или в любимом местном магазине фотоаппаратов и поиграйте с ним. Прочтите руководство к своему текущему оборудованию, чтобы узнать, на что оно способно. И присоединяйтесь к PHLEARN Phamily, чтобы делиться своим опытом и получать полезные советы и отзывы.

Что такое режимы замера и как они влияют на ваши фотографии?

Чтобы получить идеальную экспозицию на фотографии, необходимо объединить множество вещей, включая правильную диафрагму и выдержку, состояние окружающего света и эффективный замер.Замер - одна из вещей, которую начинающие фотографы часто не очень хорошо понимают, но она может иметь огромное значение для ваших фотографий, поэтому стоит потратить некоторое время на изучение.

Вот все, что вам нужно знать о режимах замера на вашей камере, о том, как они влияют на ваши фотографии и как вносить изменения.

Что такое замер?

Короче говоря, замер помогает вашей камере получить правильную экспозицию на фотографии.Ваша камера анализирует светлые и темные точки сцены, определяет, какой части фотографии отдать приоритет, а затем пытается получить правильную экспозицию для этой части сцены. Это одна из многих вещей, которые ваша камера делает автоматически, чтобы помочь вам делать лучшие снимки.

Поскольку режимы замера производят автоматические настройки, вы можете подумать, что они важны только в автоматическом или полуавтоматическом режимах вашей камеры, но они также могут быть полезны в ручном режиме.Даже в ручном режиме ваша камера предоставит вам информацию об экспозиции, которую вы получаете на фотографии, и то, как она интерпретирует сцену с помощью экспонометра, зависит от режима замера.

Поэтому независимо от того, как вы снимаете, неплохо иметь хорошее представление о режимах замера и сознательно выбирать, какой из них использовать.

Как замер влияет на фотографии?

В оставшейся части статьи вы увидите, как именно различные режимы замера влияют на фотографии, но в целом разные режимы замера отдают приоритет различным частям вашей фотографии для правильной экспозиции .

Конечно, «правильная экспозиция» - это субъективный термин, но когда я говорю об этом в этой статье, я имею в виду получение максимально возможных деталей в определенной части фотографии (на фото ниже, для Например, многие камеры компенсировали бы яркий закат, сделав человека на переднем плане очень темным, исключив важные детали).

Поскольку в режимах замера приоритет отдается различным частям сцены для правильной экспозиции, знание разницы между ними может означать разницу между получением отличного снимка вашего объекта или слишком ярким или тусклым объектом.

Выбор правильного режима замера особенно важен, когда ваша сцена освещена неравномерно, что довольно часто встречается в пейзажной фотографии, портретной съемке и натюрмортах.Вы всегда можете скорректировать экспозицию в Photoshop, но если сделать все правильно с первого раза, качество фотографий будет намного выше.

Считывание экспонометра

Прежде чем мы перейдем к различным режимам замера, я собираюсь объяснить, как считывать показания экспонометра.Экспонометр подскажет, правильно ли экспонировано ваше фото, пере- или недоэкспонировано. Это линия с «0» посередине, «+» с одной стороны и «-» с другой. Если измеритель смещен в сторону «+», он переэкспонирован. В сторону «-» недоэкспонировано. Рядом с "0" выставлено правильно. Это все, что нужно сделать.

Точно, когда и где ваша камера отображает экспонометр, может варьироваться (у меня, например, отображается только тогда, когда объект сильно переэкспонирован или недоэкспонирован), поэтому вам нужно обратиться к руководству по эксплуатации камеры, чтобы найти его.

Вы можете увидеть пример экспонометра на изображении выше, который является видом из моего видоискателя Nikon (он также отображается в режиме live view).

Кроме того, помните, что «правильная экспозиция» определяется программно вашей камерой - если счетчик установлен на 0, это означает, что свет в области измерения среднего значения становится нейтральным серым.Это полезно знать, но это не обязательно означает, что это лучшая экспозиция для вашего снимка. Вам понадобится много практики, чтобы развить глаз и хорошую экспозицию.

Разобравшись со всем этим, давайте посмотрим на различные режимы измерения.

Оценочный замер

Оценочный замер, также называемый «матричным» замером на камерах Nikon, обычно является настройкой по умолчанию на камерах, так как он принимает во внимание большую часть информации при попытке оптимизировать экспозицию.Он смотрит на всю сцену , присутствующую в видоискателе, и, согласно руководству пользователя моей камеры, «устанавливает экспозицию в соответствии с распределением тона, цветом [и] композицией». С некоторыми объективами также учитывается информация о расстоянии. Короче говоря, он пытается сделать за вас как можно больше работы.

Поскольку более яркий фон этого тестового изображения занимает большую часть фотографии, более темная деревянная деталь недоэкспонирована, что затрудняет выделение деталей.По большей части, оценочный замер будет хорошо работать, если у вас нет больших контрастов между светлыми и темными частями сцены.

Центровзвешенный замер

Если вам нужен больший контроль над тем, как ваша камера экспонирует снимок, центрально-взвешенный замер - хороший вариант.Вместо того, чтобы смотреть на всю сцену в видоискателе, он делает акцент на центр фотографии и ее непосредственное окружение. Это часто хороший вариант замера, когда ваш объект находится в центре кадра и значительно ярче или темнее фона.

Как видите, тестовое изображение значительно ярче, так как более темные цвета деревянной детали подчеркнуты центральным утяжелением.Центровзвешенный замер - это обычный выбор для портретов и натюрмортов, если объект находится в центре кадра. Если это где-то еще или окружающий свет по-прежнему не позволяет сделать хороший снимок, вы захотите перейти к следующему варианту.

Частичный / точечный замер

В камерах Nikon есть три режима замера: матричный, центрально-взвешенный и точечный.Канонов же четыре: оценочный, центрально-взвешенный, частичный и точечный. Разница между частичным и пятнистым незначительна. Режимы частичного и точечного замера Canon учитывают примерно 6,5% и 2,5% сцены, а точечный замер Nikon учитывает примерно 5% сцены.

Если вы не скажете камере выбрать другую точку для замера, она сфокусируется на центре изображения, и вы получите результат, аналогичный центровзвешенному, как вы можете видеть на фотографии выше.Однако вы также можете указать камере, чтобы она выставляла экспозицию для определенной точки вдали от центра фотографии, что полезно, если ваш объект находится с одной стороны кадра.

На фотографии выше экспонометр все еще смотрел в центр сцены и не принимал во внимание более темное дерево.Для изображения ниже я настроил точку фокусировки по центру дерева, что привело к лучшей экспозиции для этой части изображения.

Точечный замер часто используется, когда ваш объект сильно освещен сзади , и эта подсветка мешает центрально-взвешенному замеру.И, как показано выше, хорошо, когда ваш объект находится не в центре фотографии (что в любом случае обычно является хорошей практикой композиции).

Настройка режима замера на камере

Теперь, когда вы понимаете режимы замера, вам нужно знать, как использовать их на своей камере.Я буду демонстрировать свой собственный Nikon и делать некоторые дополнительные комментарии к фотографиям с Canon моей жены, но если кто-нибудь может дать рекомендации, как это сделать с другими камерами (или если я делаю что-то не так с Canon), поделитесь пожалуйста в комментариях!

На Nikon есть два способа настроить режим замера.Сначала войдите в меню и войдите в меню съемки .

В меню съемки прокрутите вниз, пока не увидите Metering , затем выберите его и выберите свой режим измерения.

Чтобы изменить режим "на лету", войдите в представление информационного дисплея, нажав информационную кнопку (на ней есть буква "i"), и прокрутите до этого поля:

Щелкните здесь и выберите свой режим измерения.

Чтобы изменить режим замера на Canon, войдите в меню и перейдите ко второй панели меню.

Выберите Metering mode , затем выберите, какой режим вы хотите использовать:

Практикуйте свои навыки измерения

Лучший способ понять, как разные режимы замера влияют на ваши фотографии, - это сделать много снимков в разных режимах, чтобы увидеть, что происходит.

В конце концов вы узнаете, какой режим измерения лучше всего подходит для каких ситуаций и какой из них вы будете использовать чаще всего.Если у вас есть какие-либо другие вопросы о замере или советы о том, как получить наилучшую экспозицию в различных режимах, оставьте их в комментариях ниже!

Изображение предоставлено ne3p через Shutterstock.com, izuboky через Shutterstock.com,

Насколько легко взломать смартфон в открытой сети?

Используете ли вы общедоступный Wi-Fi? Вы - большая цель для хакеров, поэтому вот как защитить себя.

Об авторе Данн Олбрайт (Опубликовано 519 статей)

Данн - консультант по контент-стратегии и маркетингу, который помогает компаниям генерировать спрос и потенциальных клиентов.Он также ведет блог о стратегии и контент-маркетинге на dannalbright.com.

Ещё от Dann Albright
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *