Ферротипия: ФЕРРОТИПИЯ — это… Что такое ФЕРРОТИПИЯ?

Содержание

Тинтайп (ферротипия) — База знаний Zen Designer

Тинтайп, или ферротипия, — технология и формат фотопечати середины 19 века на металлической пластине, покрытой амбулином.

Тинтайп впервые заявил о себе в 1856-м году и позиционировался как «фотография для масс«. Технология разработана профессором химии из Огайо Гамельтоном Смитом в промежуток времени, когда даггеротип еще не вышел из моды, а большинство фотографов отдавало предпочтение амбротипии. Зато тинтайп использовался гораздо чаше и охватил безграничный спектр визуального изображения предметов. Метод подчас сравнивают с пожилым дедушкой, видавший виды. Просуществовав чуть более 15-ти лет, технология постепенно стала сдавать художественные и коммерческие позиции вследствие чрезвычайно низкого качества светочувствительной эмульсии, приготавливаемой из амбулина (природного белка). К тому же в 60-х годах химики изобрели инновационный метод печати на бумаге, значительно снизивший себестоимость фотоснимков и позволявший делать множество копий с единственного фотоснимка.

Образец типичного ферротипа образца 1870 г.

Ферротипия как искусство фотографии охватывает широкий тематический спектр: классический постановочный портрет, групповой потрет, жанровые сцены. Огромное количество фотоснимков запечатлевает жестокость эпохи гражданской войны в Америке. Существуют документальные фотоснимки солдат, ужасающих последствий войны и реалий Дикого Запада, созданные фотографами-путешественниками, работающими в целях безопасности из окон вагонов поездов.

Особенности ферротипии

Фотография получается методом экспонирования светочувствительного слоя эмульсии, нанесенного на тонкую металлическую пластину. Светочувствительная эмульсия приготавливалась на основе амбулина — природного белка, имевшего свойство изменять цвет от желтого до коричневатого оттенка сепии, получивший название «шоколадного«.

Ферротип легко распознается, поскольку это обыкновенная тонкая пластина металла, прилипающая к магниту. Тем не менее ферротип часто путают с амбротипом в том случае, если фотоснимок оформлен в футляре и прижат стеклом.

Фотоизображение крайне нестабильно, плохо поддается реставрации. Даже самая мягкая кисть способна серьезно испортить фотографию, поэтому для очистки при реставрации применяется сжатый воздух, подающийся посредством компрессора.

Распространенные размеры (приблизительно, см.): 1/4 пластины — 8.2 х 10.8, 1/6 пластины — 6.6 х 8.2, 1/9 пластины — 5 х 3.8.

На иллюстрации: тинтайп в картушной рамке слева и «шоколадный» тинтайп справа.

Оформление фотографий

Тинтайп специальным образом оформлялся вплоть до 1860-х. Картуш появился примерно в 1863-г и представлял собой рамку из тонкого картона с прорезным окном обычно овальной формы и декоративным бордюром. Декоративная отделка производилась чаще типографским способом, иногда применялось тиснение и фольгирование, а сам декоративный орнамент был настоящим произведением искусства. Тиснение приобрело популярность в период гражданской войны в Америке. Технология запатентована в 1865 г. и повсеместно распространилась с 1870 г.

Картуш оставался популярным всего несколько лет. После 1866-г редко использовался.

Автор: Коллектив авторов. Компиляция: Hyosan. 22 марта 2013 в 14:10
Тэги: Технология фотографии (профессиональная, прикладная)

Альтернативные способы фотопечати

Интерес к старым технологиям съемки и печати в последние годы значительно вырос. Доказательство тому — выставка «Кунсткамера» в галерее «Меглинская» в ЦСИ «Винзавод». Каких только техник там не увидишь: платиново-палладиевая печать с камерного негатива или контактная палладиевая печать, литпринт, ойлпринт, темперапринт, гумойль. Есть еще работы, выполненные в таких техниках, как цианотипия, платинотипия, резинотипия, бромсеребряная печать, гуммиарабиковая печать. К нечасто употребляемым техникам съемки можно отнести амбротип на черном или прозрачном стекле, съемку пинхолом (камера-обскура) и камерой Holga, съемку в инфракрасных лучах, монокль, мультиэкспозицию и панорамирование. Мы обратились к известному фотографу Людмиле Зинченко, зная, что она увлечена старыми техниками печати и съемки, с просьбой поделиться рецептами и секретами.

 

Роман Минаев. Портрет Бойса. Цианотипия. Кока-кола. Бумага.

Рассказ  Людмилы Зинченко

Я расскажу о некоторых процессах печати, которые получили название альтернативных — альтернативных цифровой фотографии или обычной аналоговой. Вы можете получить представление об этих вещах, однако, чтобы заниматься, надо подготовиться более серьезно, используя специальную литературу и интернет-ресурсы. Но и это не главное. Как, например, невозможно научится играть на скрипке, зная только нотную грамоту, не разучивая гаммы, так и научиться печатать можно только путем постоянных тренировок.

Нужна практика. Чтобы концертировать, надо постоянно музицировать. Не огорчайтесь, если у вас не получится сразу. Я, например, около двух лет, уже под насмешки друзей и коллег, не могла освоить гумбихромат… Самое главное — иметь терпение. Итак начали.

 

Цианотипия

Цианотипия — самый простой и, пожалуй, самый распространенный сейчас способ печати. Как и большинство альтернативных процессов печати, он известен давно. Если открыть фотографический справочник начала прошлого века, то можно встретить и другое его название — ферротипия. Это по названию железа, которое используется в этом процессе. Рецепт приготовления светочувствительного раствора прост.

Первый раствор:

• 30 г лимоннокислого аммиачного железа (цитрат железа) на 100 г воды. Из этого мы получим первый запасной раствор.

Второй раствор:

• 10 г калия железосинеродистого (он же красная кровяная соль, или, в просторечии, кровянка) на 100 г воды.

Два этих запасных раствора хранятся достаточно долго, чего не скажешь о рабочем растворе, который следует приготовить непосредственно перед нанесением. Рабочий состав состоит из одинакового количества первого и второго растворов. Для составления лучше использовать шприцы и в плоскую баночку налить одно и то же количество железа и кровянки. Дальше взять бумагу или ткань (наверное, возможны и другие носители) и при неярком свете кистью нанести светочувствительный раствор на поверхность. Оставить сохнуть также при слабом освещении.

Разумеется, для начала лучше взять бумагу. Ее качество не играет принципиальной роли, подойдет любая плотная акварельная бумага, впрочем, можно взять и ватман.

Чтобы напечатать фотографию, нужен негатив. Если, конечно, вы не делаете фотограмму. Фотограмма — это занимательный процесс, который можно делать на улице, в лесу, у моря и т. д. Намазываете бумагу в глубокой тени, а еще лучше сделать это заранее, так как очувствленная бумага может храниться — в черном пакете, разумеется. Мой «личный» максимальный срок хранения — около двух недель. Потом на бумагу можно положить какие-то предметы, допустим, найденные в лесу или на море либо собственную соломенную шляпу, подержать на солнце минут 10, промыть — и картинка готова.

В остальных случаях делается негатив. Не смущайтесь, если у вас нет аналоговой камеры, в данном случае она и не нужна. Альтернативные способы тем и хороши, что вы можете сделать отпечаток, снятый на что угодно: телефон, цифровой фотоаппарат любого уровня, пинхол и т. д. Можно даже нарисовать этот рисунок и перевести его в негатив.

Берете прозрачную пленку для принтера (я покупаю ее на Савеловском рынке). Негатив делается в «Фотошопе» простым способом инвертирования. Далее я подтягиваю кривую так, чтобы изображение было достаточно контрастным и достаточно плотным. Для печати больше подходит струйный принтер.

Подсохший черно-белый негатив вы кладете на светочувствительную бумагу, закладываете все это в рамку. Простейший ее вид: плотный задник и стекло, которое прижимает ваши фотоматериалы сверху. Скрепляете все это канцелярскими зажимами и экспонируете. Это называется контактная печать.

Для этого вам нужен ультрафиолетовый источник света. Он может быть как естественным — солнце, так и искусственным — УФ-лампа. Конечно, желательно, чтобы излучение лампы максимально покрывало поверхность негатива, иначе у вас будут недоэкспонированы края, которые станут потом слишком светлыми. Выдержка будет составлять 7–15 минут, в зависимости от плотности негатива. По истечении этого времени достаем проэкспонированную фотобумагу и промываем ее. Это лучше делать в кювете с проточной водой, следите только, чтобы струя не била на саму картинку, иначе на этом месте у вас появится светлое пятно, если не дырка. По окончании промывки лучше прополоскать фотографию 10–15 минут в растворе лимонной кислоты.

Теперь вы можете любоваться на прекрасную светло-синюю картинку. Это, собственно, и есть берлинская лазурь — вещество, которое получается после всех химических процессов, произошедших на бумаге. Если все же вас не устраивает цвет, который и дал название процессу, — цианотипия, то вы можете тонировать изображение. В качестве тонера чаще всего используют чай — черный или зеленый, где красит, собственно, входящее в него вещество танин, но поле для экспериментов широко, можно использовать даже кока-колу! После промывки и тонирования вы сушите изображение — и отпечаток готов.

Так же происходит процесс и с тканью. Правда, выдержка несколько длинней, чем на бумаге. Часто задаваемый вопрос в отношении ткани — о возможности стирки. В машине — нет, только ручная стирка с минимумом мыла. Что касается возможности носить это изделие, думаю, да, можно, потому что красная кровяная соль, небезопасная для организма, вымывается в процессе печати.

 

Соленая печать

Это самый старый способ печати фотографий, изобретенный Уильямом Генри Фоксом Тальботом в начале позапрошлого века. Он основан на взаимодействии соли и азотнокислого серебра. Его отличает мягкость тона, слабый контраст и, как следствие, широкий динамический диапазон.

Конечно, купить поваренную соль и желатин не составит труда. А вот азотнокислое серебро — очень дефицитный материал, и найти его сложно (конечно, если вы не готовы растворять серебряную ложку в азотной кислоте). Для начала лучше ограничиться приобретением набора для соленой печати в фотомагазине. Там, где продаются химикаты для печати, тонеры, фотобумага, возможно, есть и наборы для альтернативных технологий. Но в любом случае не мешает знать то, что вы делаете.

Для начала мы солим бумагу. Лучше брать акварельную бумагу весом 200–300 г с подходящей для вас фактурой. Для соления бумаги можно использовать такой раствор:

• 25 г поваренной соли

• 5% бихромата калия (ознакомьтесь с правилами его применения!)

• 2 г желатина

• вода до 1 л.

Листы бумаги держим в этом растворе около минуты, затем сушим. Соленые листы могут храниться долго. А вот очувствлять бумагу лучше непосредственно перед печатью. При слабом освещении наносим кистью раствор нитрата серебра (12 г на 100 г воды). Воду лучше брать дистиллированную, в противном случае вам придется держать этот раствор на ярком солнце, пока не осядет грязь в виде хлопьев на дне емкости. Чистота раствора влияет на контраст, а поскольку изображения и так будут очень мягкими, то с этой проблемой вы столкнетесь.

Теперь перейдем к негативу. Вы делаете его примерно так же, как и для цианотипии, но гораздо контрастнее. Далее поступаете так же, как и с первым процессом: кладете негатив на эмульсионную сторону высушенного листа бумаги, прижимаете стеклом и включаете УФ-лампу или же выносите на солнце.

Выдержки будут примерно 3–5 минут. Впрочем, все зависит от вашего источника света. Изображение будет меняться на глазах: к концу экспонирования, если все сделано правильно, оно станет темно-коричневым. Но не пугайтесь переэкспонирования, потому что после промывки оно сильно посветлеет. Дальше переходите к процессу фиксирования. Кладете картинку в раствор тиосульфата натрия (это, собственно, и есть черно-белый фиксаж) и держите ее там около 10 мин. Потом пятнадцатиминутная окончательная промывка — и отпечаток можно сушить.

Фотография будет светло-коричневого цвета. Если вы хотите дать другой оттенок, можно использовать тонеры. Я не буду здесь приводить их сложные рецепты, это можно узнать на сайтах по альтернативной фотографии.

 

Лит-процесс

До этого мы рассматривали процессы, основанные на печати под ультрафиолетовым светом с контактных негативов. Лит-печать же делается на обычном фотоувеличителе, с обычной фотопленки. Хотя некоторые студенты Школы имени Родченко научились печатать и с цифровых файлов, используя те же контактные негативы, сделанные на принтере. (Надо сказать, что для такого негатива и увеличитель не нужен — можно просто включать, например, настольную лампу).

И если цианотипия и соленая печать — более или менее предсказуемые процессы, то, занявшись лит-печатью, вы поймете, что предугадать, как будет вести себя ваш отпечаток в проявителе и что из него в конце концов получится, невозможно. Так же, как невозможно сделать пару одинаковых фотографий, пусть даже с одного негатива и с одинаковой экспозицией. Но дело того стоит!

Самое главное — подобрать фотобумагу для нужного вам эффекта. Как правило, это матовая баритовая бумага. Можно покупать бумагу Ilford, «Кент Мери», FOMA Bohemia и экспериментировать с ними.

Далее выбор проявителя. Самый простой и доступный — это Д-9. Его можно купить в фотомагазине, заказать на сайте «Фотоаптека» (www.d-76.ru) или приготовить самим. Кстати, для этого проявителя хорошо подходит бумага «Фомабром 112». Есть и другие, более дорогие проявители, с другими, разумеется, характеристиками. Специальную фотобумагу для лит-процесса я никогда не покупала, так же, как и мои знакомые, которые печатают постоянно.

Экспозиция при печати — не самая важная тема в лите. Она должна быть больше обычной в 2–3 раза. Самое главное — это проявка. Запаситесь терпением! Проявлять надо около 15 мин., постоянно покачивая кювету. Если вы подогреете проявитель до 25–30 градусов, процесс пойдет быстрее (для этого ставьте кювету в горячую воду). Через какое-то время вы увидите темные пятна на вашем сером отпечатке. Это значит, что пошло инфекционное проявление.

Суть процесса в том и состоит, что наряду с обычным идет второе — инфекционное — проявление. Оно-то и дает это крупное зерно, которое всем так нравится и которое, собственно, дало название процессу. В конце проявки наступит самый ответственный момент: необходимо вовремя достать отпечаток из проявителя и промыть его, иначе за несколько секунд ваш снимок превратится в темное пятно. Научить этому теоретически невозможно, все необходимо постичь на практике.

После фиксирования, кстати, для этого лучше взять обычный простой фиксаж отечественного производства, но в любом случае не «Илфорд», так как после него фотографии темнеют. Тон фотографий может иметь оттенки желтого, коричневого или быть обычным черно-белым. Это зависит от соотношения фотобумаги, проявителя и времени проявки.

Теперь мы переходим к еще более сложному процессу

 

Гумбихромат

Этот способ печати основан на свойстве гуммиарабика (смолы белой акации) в соединении с бихроматом калия или натрия становиться нерастворимым в воде под действием ультрафиолетового света. Для цвета используются акварельные краски. Если в предыдущих процессах мы могли получить только какой-то определенный цвет, то здесь нашу фантазию может сдерживать только отсутствие акварели. Для гумбихромата нужны только краски Winsdorf&Newton (по крайней мере все то, что я пыталась делать с другими красками, никуда не годилось). Для печати нам будет также нужен контактный негатив, но менее контрастный, чем в предыдущих разделах.

Для начала нужно подготовить бумагу. Если в соленой печати и цианотипии бумага не имеет решающего значения, то в гумбихромате правильно выбранная бумага — это залог успеха. Я использую офортную бумагу Rossapino итальянской фирмы Fabriano. Хорошие результаты дает французская бумага Arch Fine, некоторые сорта Monvale.

Перед печатью бумагу промазываем желатином (3 г на 100 г воды), сушим и затем промазываем светочувствительным раствором. Его составляем так:

Выдавливаем из тюбика червяк акварельной краски, размером примерно с сантиметр. С помощью шприца наливаем 3 мл разведенного заранее жидкого гуммиарабика (30 г сухого вещества на 100 г воды). Дальше шприцом добавляем 3 мл бихромата калия (заранее ознакомьтесь с условиями его применения!). Его раствор готовят исходя из 10 г вещества на 100 г воды.

Впрочем, соотношения этого состава можно варьировать в зависимости от нужного вам контраста. Если вы хотите получить достаточно мягкое изображение, то кладете в рабочий раствор больше бихромата. А если надо усилить контраст, то, наоборот, больше гуммиарабика. Такой способ позволяет печатать по светам и по теням и, если это надо, разными красками. То есть с одного черно-белого негатива вы можете получить или монохромное, с разными оттенками или вообще цветное изображение. Возможно, это не сразу понятно, я вот тоже долго не могла понять. Попробую объяснить печать монохромной фотографии.

Намазываете на бумагу первый слой. Допустим, это будет печать по светам какой-нибудь холодной краской, например, индиго. Составляете для этого раствор с преобладанием бихромата, например 6 г бихромата, 2 г гуммиарабика и червяк краски индиго. После высыхания экспонируете с контактного негатива минуты 2–3 и моете.

Да, не забудьте сделать крестики или надрезы на негативе и бумаге, чтобы потом могли их совмещать. Моете не в проточной воде, а в стоячей, в кюветах. Фотография лежит изображением вниз, и во время этой промывки происходит проявление. То есть незадубившиеся частицы светочувствительного раствора, куда не попал свет, будут вымываться. А там, где свет попал, будет изображение. Воду меняйте, сам процесс проявления в воде может продолжаться около часа.

Затем вы получите картинку. Но вряд ли она удовлетворит вас по качеству, потому что, скорее всего, она будет слишком серой и слабой. Но не забывайте: пока мы делали печать по светам. Второй этап лучше делать спустя несколько часов после высыхания фотографии. Сверху на это же изображение намазываете второй слой, куда кладете гуммиарабика, например, раза в 2 больше, чем бихромата. А краску для этой цели можно взять другую, ведь это печать по теням. Например, умбру или «Ванн Дейк», все это желто-коричневые цвета. Точно так же прокрашиваем и экспонируем, проявляем в воде и сушим. Если и это качество не устраивает, то для красочности можно добавить и третий слой, лучше на следующий день, куда вы добавите бихромат и гуммиарабик в одинаковых пропорциях. А краску возьмете, например, «слоновая кость».

Примерно таким образом я печатала свой проект «РАЙцентр», правда, в некоторых случаях делала по 4–6 слоев.

Получить цветное изображение с помощью этого способа делать будет не очень сложно, если вы освоите печать. Но, думаю, надо сразу отказаться от перспективы получения правильных цветов. На первом этапе это невозможно. Но и зачем вам правильные цвета? Их вы можете получить и в мини-лабе!

Цветное изображение вы можете сделать по системе RGB или CMYK. В первом случае делаете 3 цветоделенных черно-белых негатива, используя меню Split Channels палитры Channels в «Фотошопе». У вас получатся негативы для красного, синего и зеленого каналов. Дальше будет очень интересно: слой акварельной краски для каждого негатива должен быть ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ. Если негатив красного канала, то цвет акварельного слоя на бумаге должен быть голубым.

Синий Зеленый Красный

соответствуют

Желтому Пурпурному Голубому

При печати же по схеме CMYK вы не делаете противоположных цветов, а печатаете правильно: синий негатив — синий слой и т. д.

Удачных экспериментов!

 

Варя Геворгизова. Эманация тела. Цианотипия. Ткань.

 

Андрей Куницкий. Из проекта «Бездомные». Соленая печать. Бумага.

 

Кир Эсадов. Соленая печать. Бумага.

 

Ирина Манн. Ибица. Лит-процесс

 

Кир Эсадов. Из проекта «Интимный дневник отличника». Фотобумага Ilford.

 

Кир Эсадов. Из проекта «Интимный дневник отличника». Фотобумага Ilford.

 

Людмила Зинченко. «Баня». Лит-процесс. Фотобумага

 

Foma 112. Ирина Манн. Испания. 2009 г.

 

Людмила Зинченко. Из проекта «РАЙцентр». Гумбихромат. Офортная бумага.

 

Дмитрий Орлов. NY. Гумбихромат. Акварельная бумага.

«Тинтайп» и искусство уличной фотографии.

В наше время сделать фотографию не представляет никакой сложности. С появлением цифровых технологий сам процесс занимает секунды.
В конце XIX-го века появилась технология которая сделала фотоискусство доступным и не дорогим. Называлась эта технология тинтайп или по-научному ферротипия.

Тинтайп или ферротипия (англ. tin — олово, лат. ferrum — железо) — ранний фотографический процесс, использующий в качестве фотоматериала металлические пластинки, покрытые тёмным лаком и светочувствительным коллодием. Само слово «тинтайп» (англ. Tintype) ведёт своё происхождение от английского «жесть» (англ. Tin), но в реальной практике в качестве подложки использовалась тонкая листовая сталь, в обиходе также называемая жестью. Металлическая основа была достаточно эластичной и не требовала сушки и отделки, поэтому готовый ферротип после несложной лабораторной обработки почти сразу вручался заказчику, что предопределило коммерческий успех технологии.
из Википедии.


уличные фотографы в итальянском квартале Нью-Йорка.

Данная технология была впервые запатентована в Англии и США в 1856 году. Впоследствии фотокарточки по этой технологии стали очень популярны. Со второй половины XIX-го и почти до середины XX-го веков это был самый простой и дешевый способ получить фотокарточку для простого и небогатого человека. Особенно широкое распространение тинтайп получил в США.


Палатка фотографа на одной из ярмарок. На рекламном плакате видно, что процесс изготовления фотографии занимает 2 минуты и стоит услуга 10 центов.

Технологии тинтайп обязана своим появлением такая профессия, как уличный фотограф. Фотографы работали на улицах, на ярмарках. Появились странствующие фотографы, которые разъезжали по стране и предлагали свои услуги жителям отдаленный районов. Стоит признать, что работа этих людей была очень популярна. Сам процесс занимал несколько минут и стоил несколько центов.


фотограф в одном из сельских районов США.

Впоследствии с появлением массовых, компактных и доступных фотокамер спрос на тинтайп пропал. С ними исчезла и профессия странствующего фотографа. Произошло это на рубеже 40-х годов прошлого века.


Палатка фотографа. «Смотрите, смотрите, смотрите! Тинтайп. Дешево, красиво, прочно». Так гласит плакат справа.

Политические значки. Тинтайп и Ферроротипия.

Вы когда-нибудь задумывались, когда появились всякого рода политические значки? С портретами кандидатов, со слоганами и прочей шелупонью. Я не задумывалась, пока не увидела на выставке.  В середине 19 века ферротипия в США была уже так развита, что эти значки можно было изготавливать в больших количествах относительно недорого. Во как.

PS Тинтайп или ферротипия (англ. tin  — олово, лат. ferrum  — железо)  — один из видов моментальной фотографии на жестяных пластинках, покрытых асфальтом и коллодием. Этот фотографический процесс был разработан и запатентован в США в XIX веке. В то время фотографы работали на ярмарках и карнавалах, так как упрощенный процесс делал возможным получение фотографии спустя несколько минут.

В 1851 году Фредерик Скотт Арчер изобрел амбротипию — принципиально новый способ получения негативных фотографий. Процесс был значительно упрощенным, но дорогостоящим. По этой причине на протяжении нескольких десятилетий использования амбротипии предпринималось множество попыток удешевить процесс, не теряя при этом его преимуществ. В конце 19 века в США попытки увенчались успехом, когда был изобретен тинтайп (другое название — ферротип)

Тинтайп неизвестной афроамериканки, 1800-е гг.

Процесс был впервые описан французом Адольфом-Александром Мартином в 1853 году, и запатентован в 1856 году в США Гамильтоном Смитом и Уильямом Клоэном. К концу гражданской войны ферротипия полностью вытеснила амбротипию, и стала самым распространённым фотографическим процессом вплоть до введения пленочных процессов. Ферротипия продолжала использоваться до середины 1950-х годов.

Ферротипия является небольшим усовершенствованием амбротипии, где стеклянная пластина заменена на лист железа или олова, покрытый чёрной эмалью. Новые материалы позволили заметно снизить стоимость производства снимка, а также значительно увеличили срок хранения благодаря лаку на металлической поверхности. Ещё одной немаловажной особенностью ферротипии является зеркальность получаемого изображения.

История создания фотоотпечатка

В основе появления фотографического метода получения изображений лежали фундаментальные открытия ученых в области физики, химии и оптики. Только в первой половине XIX века был изобретен способ закрепления фотографического изображения и, таким образом, началось практическое развитие фотографии. В течение XIX столетия один за одним начали появляться самые разные способы получения изображений, основанные на применении в фотохимических реакциях солей, серебра, платины и железа. Сегодня многие фотографы обращаются к этим устаревшим методам в поисках вдохновения, формы и новых идей. Предлагаем Вашему вниманию знакомство со старинными технологиями получения фотоотпечатков, находивших свое применение еще на заре развития фотографии.

Калотипия

Официальной датой изобретения фотографии считается 7 января 1839 года, когда способ получения фотоизображений на солях серебра, открытый французом Луи Жаком Дагерром, был представлен на заседании французской Академии наук. Но в это же самое время, и даже немного раньше, свои эксперименты по получению негативного изображения на бумаге, пропитанной светочувствительным раствором, начал видный ученый того времени Генри Фокс Тальбот. В своих опытах он основывался на уже известном тогда феномене – уникальном свойстве серебра хранить свет.

Камера для калотипии. 1850 г.

Суть метода Фокс Тальбота заключалась в том, что он помещал бумагу в насыщенный раствор солей и затем после высушивания покрывал раствором нитрата серебра. Полученная бумага, в структуру которой непосредственно проникали химикаты, обладала высокой светочувствительностью. Изображение возникало после контактного экспонирования негатива. Далее следовало закрепить формирование фотографического изображения посредством тиосульфата натрия. Фотоотпечатки, полученные по методу Фокс Тальбота, отличались мягкостью, небольшой контрастностью и хорошей сохранностью. Несмотря на, то что калотипия оказалась более совершенным техническим способом получения фотографического изображения по сравнению с дагерротипией, она так и не получила очень широкого распространения. По одной простой причине – к моменту появления на массовом рынке подобных отпечатков дагерротипия уже пользовалась огромной популярностью.

Дагерротипия

Дагерротипия стала первым практически примененным способом фотографирования, изобретенным французским художником Луи Жаком Дагерром. Метод основывался на использовании отполированной медной пластинки, которая подвергалась в темноте действию паров иода. В результате этого на поверхности пластинки образовывался тонкий слой иодида серебра. Далее пластинку помещали в камеру-обскуру и экспонировали на свету, чтобы она воспринимала желаемое изображение. После чего подвергали действию паров ртути в темноте, получая на ней позитивное изображение снятого объекта. Закрепление изображения достигалось промытием пластинки в растворе сернокислого натрия для удаления остатков иодистого серебра.

В течение десятилетия дагерротипия оставалась самым популярным способом получения фотографического изображения, но уже в середине XIX века ее вытеснили из употребления другие, более совершенные методы. Время экспонирования дагерротипов было слишком велико, а сами пластинки обладали сравнительно малой чувствительностью. Кроме того, для получения нескольких копий изображения необходимо было повторное фотографирование, что затрудняло размножение фотоотпечатков.

Цианотипия

В 1842 году стал широко известен еще один практический способ получения фотографического изображения. Этот метод, изобретенный англичанином Джоном Гершелем, получил название цианотипия. Гершель решил использовать при создании негативов растворы, в которых главным ингредиентом является железо, а не серебро. Раствор железных солей проникал в волокна бумаги, и под воздействием света на ней возникало снятое изображение. Закрепление фотоизображения обеспечивалось простым промытием фотоотпечатка в проточной воде. Отпечатки, полученные таким способом, обладали характерным ярко-синим цветом в полутонах и тенях.

Первоначально Гершель изобрел этот способ для копирования математических таблиц, но простота и дешевизна процесса обеспечила цианотопии популярность у фотографов. Ведь это одноступенчатый процесс с использованием реактивов, которые были доступны и дешевы в то время. Также цианотопия сделала возможным печать на самых разных материалах, в том числе на ткани или даже дереве. Единственная проблема заключалась в том, что цианотипные отпечатки плохо сохранялись в обычных условиях окружающей среды.

Альбуминовые отпечатки

В 1850 году был получен патент на так называемые альбуминовые фотоотпечатки. Альбуминовая печать была предложена французом Луи Дезире. Данный метод заключался в том, что обычные бумажные листы покрывались эмульсией из смеси яичного белка (альбумина), поваренной соли и аррорута. Полученная поверхность бумаги после высыхания покрывалась раствором нитрата серебра для появления чувствительности к свету. Далее бумагу экспонировали в контакте с негативом, изготовленным по какой-либо другой известной тогда технологии. Фотографическое изображение на альбуминовой бумаге появлялось исключительно под воздействием света. В конце процесса изображение на отпечатке закреплялось в ванной с тиосульфатом натрия. Альбуминовые фотоотпечатки были широко распространены, начиная с середины 50-х вплоть до 90-х годов XIX столетия, пока им на смену не пришли желатиносеребряные отпечатки. Они позволяли осуществлять многократную печать с одного негатива при использовании обыкновенной бумаги.

Амбротипия

50-е годы XIX века также ознаменовались появлением мокроколлоидного процесса или амбротипии. Этот способ получения фотографического изображения способствовал массовому распространению фотографии. Традиционные для того времени дагеротипия и калотипия были не доступны широкому кругу людей из-за использования дорогостоящих компонентов на основе серебра. Англичанин Фредерик Скотт Арчер в 1851 году представил свое изобретение, суть которого состояло в применении фотопластинок с коллодионной эмульсией. Для получения такой эмульсии поверхность стеклянной пластинки покрывали раствором йодистого калия в коллодии. Далее ее обрабатывали раствором азотнокислого серебра, вследствие чего и возникала так называемая коллодионная эмульсия. Ее особенность заключалась в том, что она не проявлялась в сухом состоянии, поэтому осуществлять съемку необходимо было тогда, когда пластинка еще оставалась влажной. После экспонирования и проявления пластинки железным проявителем получалось позитивное изображение.

По сравнению с дагеротипией и калотипией, метод Фредерика Скотт Арчера позволял получать отпечатки с лучшей детализацией и более различимыми оттенками. Кроме того, позитивные коллодионные пластинки обладали лучшей сохранностью. Впрочем, амбротипия лишь ненадолго заняла место наиболее популярного способа получения фотоотпечатков и уже вскоре была также вытеснена более прогрессивными методами. Главный минус амбротипии заключался в том, что все манипуляции необходимо было проводить, пока пластинка еще оставалась влажной. Это обстоятельство создавало существенные неудобства для фотографов.

Ферротипия или тинтайп

Во второй половине XIX века амбротипия была вытеснена другим фотографическим процессом – ферротипией. Это способ получения устойчивого изображения, в котором стеклянная пластина была заменена на металлическую, покрытую черной или темно-коричневой эмалью. Использование тонких листов железа вместо стекла позволило еще более снизить стоимость производства снимка. В остальном же метод не претерпел каких-либо существенных изменений по сравнению с амбротипией. Единственное, что благодаря лаку на металлической поверхности удалось также добиться большей долговечности готовых фотоотпечатков. Невысокая стоимость и простота фотографического процесса обеспечили ферротипии или тинтайпу (от англ. слова tin – олово) огромную популярность. Тинтайпы использовались в течение долгого времени, практически до 50-х годов прошлого века.

Каллитипия

Как следствие усовершенствования метода цианотипии, в 1889 году возник новый способ получения фотографического изображения, предложенный химиком В. Николем из Бирмингема. Способ получил название каллитипии и основывался на применении смеси солей железа, щавелевой кислоты и нитрата серебра. Бумага покрывалась такими химикатами и затем экспонировалась на свету. Часть солей железа под действием света переходила в железистое состояние, а серебро, контактирующее с железистыми солями, в свою очередь переходило в металлическое состояние. На бумаге получалось фотографическое изображение, состоящее из маленьких крупиц металлического серебра. Отпечатки, полученные по методу В. Николя, отличались прекрасной градацией тонов и хорошей детализацией. Но каллитипия не получила широкого распространения, став предвестником появления нового фотографического метода – платинотипии.

Платинотипия

Платиновые фотоотпечатки появились в 80-е годы XIX века. Для их создания использовалась обычная бумага, которую подвергали воздействию солями железа и платины. Затем бумага экспонировалась через контактный негатив до появления изображения. Полученные платиновые отпечатки отличались очень высоким качеством с четким и контрастным изображением. Однако интерес к платиновым фотоотпечаткам сохранялся не так долго, как на это можно было надеяться, учитывая преимущества такой технологии. Дело в том, что платина в начале XX века стала резко дорожать и вскоре стала стоить в несколько десятков раз дороже, чем серебро. В результате, фотографы вынуждены были отказаться от использования платинового процесса для получения готовых снимков.

Эти и другие способы получения фотографического изображения оставили свой след в развитии фотографии. Совершенствуя методы получения фотоотпечатков, ученые и энтузиасты продвигали фотографию в массы, делая ее более доступной и интересной широкому кругу людей. В наши дни фотографы пытаются подчеркнуть в этих старинных фотографических методах нечто необычное и интересное, что могло бы использоваться в современной фотографии для получения действительно впечатляющих и ярких снимков.

Источник: Фотокомок.ру

Добавляем эффект ферротипии на фотографию в Фотошоп / Creativo.one

Ферротипией или тинтайпом называется ранний фотографический процесс, разработанный в 1852 году Адольфом Мартином, его использование было широко распространено в США до 50-х годов.

В этом уроке мы будем использовать Adobe Photoshop, чтобы через пару шагов получить эффект ферротипии.

Финальное изображение:

Скачать архив с материалами к уроку

Шаг 1

Для начала скачайте архив ресурсов, а затем импортируйте изображение в рабочий документ размером 2000 x 3000 px, Resolution (Разрешение) 300 dpi, цвета RGB 8bits.

Продублируйте слой, нажав сочетание клавиш Ctrl+J и примените фильтр размытия при малой глубине резкости, перейдя в Filter > Blur > Lens Blur (Фильтр > Размытие > Размытие при малой глубине резкости).

Затем примените фильтр Размытие в движение через меню Filter > Blur > Motion Blur (Фильтр > Размытие > Размытие в движении).

Шаг 2

Добавьте слой-маску через меню Layer > Layer Mask > Reveal All (Слой > Слой-маска > Показать все), затем перейдите на маску слоя, нажав на нее, возьмите мягкую Brush (Кисть) (B) черного цвета и закрасьте лицо, чтобы проявить слой ниже.

Затем нажмите сочетание клавиш Ctrl + Alt + Shift + E, чтобы получить копию объединяемых слоев, затем перейдите в меню Filter > Other > High Pass (Фильтр > Другое > Цветовой контраст).

Затем измените режим наложения на Overlay (Перекрытие)

Шаг 3

Добавьте корректирующий слой Channel Mixer (Микширование каналов), перейдя в меню Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer (Слой > Новый корректирующий слой > Микширование каналов), выберите монохромное поле перед изменением настроек.

Сделайте то же самое путем добавления корректирующего слоя Curves (Кривые)

Шаг 4

Добавьте корректирующий слой Levels (Уровни), перейдя в меню Layer > New Adjustment Layer > Levels (Слой > Новый корректирующий слой > Уровни).

Точно так же добавьте корректирующий слой Photo Filter (Фотофильтр).

Шаг 5

Вставьте текстуру ржавого металла в документ.

Затем измените режим наложения на Soft Light (Мягкий Свет) и уменьшите Opacity (Непрозрачность) до 48%.

Затем нажмите сочетание клавиш Ctrl + Alt + Shift + E, чтобы получить копию объединяемых слоев, затем перейдите в меню Filter > Other > High Pass (Фильтр > Другое > Цветовой контраст).

Затем измените режим наложения на Overlay (Перекрытие) и уменьшите Opacity (Непрозрачность) до 80%.

Шаг 6

Вставьте вторую текстуру ржавого металла в документ.

Измените его режим наложения на Overlay (Перекрытие) и уменьшите Opacity (Непрозрачность) до 21%.

А вот и финальный результат фотографии с эффектом ферротипии в Photoshop:

Автор: Grafolog

Источник: www.tutsps.com

Формула кино. Выставка «Россия. История в объективе. 1850-1940 годы»

Мумин Шакиров: Российскому государственному архиву кино и фотодокументов исполнилось 80 лет. В честь юбилея сотрудники этого ведомства организовали в Москве выставку, на которой представили самые значимые и уникальные материалы своего богатого собрания: фотоальбомы, документы, дагерротипы, кино и фотоаппаратуру. Название новой экспозиции — «Россия. История в объективе. 1850-1940 годы». В одном из залов архива на экране в режиме нон-стоп идут немые фильмы и документальная хроника начала XX века. Экскурсоводы рассказывают об истории кино и о мастерстве первых российских фотографов. Трудно поверить, но фотоизображения в России научились делать еще до отмены крепостного права. Вначале появились дагерротипы. О том, как фиксировали события полтора века назад, рассказывает научный сотрудник Росгосархива Елена Колоскова.


Елена Колоскова: Дагерротипы — это отпечаток на серебряной пластине. Отпечаток этот выполнялся в единственном экземпляре, оформлялся он в различные паспарту, в данном случае у нас оформлено в стеклянный паспарту. Мужской портрет. Москва, 1850 год. Автор – М. Абади. Очень известный мастер, ателье его находилось в Москве, очень много его работ было удостоено наград на различных отечественных и зарубежных выставках. Хочу сказать, что дагерротип — это очень хрупкий портрет, он очень подвержен климатическим условиям. И если, например, условия хранения его недостаточно стабильны, то он начинает «плакать», то есть происходит какая-то химическая реакция, и он может утратить свое изображение. И еще у нас экспонируется ферротипия. Это из последних поступлений архива, они небольшого размера, всего лишь 3 на 4 сантиметра . Это портреты членов семьи Косорез во время пребывания в США в конце XIX века. Это изображение на металле.


Мумин Шакиров: Негативов в ту пору еще не существовало. Художники всегда подписывали свои работы на фирменном бланке, указывали полученные премии, награды и звания. Фамилии некоторых мастеров были на слуху.


Елена Колоскова: Такие как С. Левицкий, В. Лапре, Л. Городецкий, А. Пазетти. Например, здесь у нас фирменный бланк фотоателье Маразовской — это первая женщина-фотограф в Российской империи, которая снимала в основном артистов, являлась фотографом Петербургской консерватории Императорского русского музыкального общества.


Мумин Шакиров: Наибольшую ценность на выставке представляют фотоальбомы 50-60-х годов XIX века, принадлежавшие императору Александру Второму. На них изображены павильонные портреты российского царя, его супруги Марии Александровны, детей и близких родственников. Позволить себе иметь фотографии в те годы могли преимущественно коронованные особы и очень богатые люди.


Елена Колоскова: Приезжали, как правило, в ателье с собственной мебелью, привозили с собой много костюмов, чтобы в течение дня запечатлеть себя в парадном платье, в пеньюаре. Привозили мебель, потому что они себя чувствовали более комфортно в этих условиях. Ателье располагало каким-то арсеналом мебели, от канапе до каких-то пуфов, диванчиков, для того чтобы человек, которому предстояло сфотографироваться, чувствовал себя как можно комфортнее. Выдержка была довольно длительная, и человек должен был долго позировать. Причем специальные кресла были изготовлены с поддержкой для головы, потому что нужно было держать осанку и очень долго сидеть выпрямившись.

В 1840-50-е годы широко была распространенна салонная и портретная фотография. Жанровой фотографии еще было мало, потому что в основном снимали в фотоателье. Репортажные фотографии первые появились, наверное, в последние десятилетия XIX века.


Мумин Шакиров: Сюжетом для первой киносъёмки в России стала коронация Николая Второго в 1896 году, и запечатлели это событие французские операторы камерой братьев Люмьер. В том же году в Петербурге на Невском проспекте был открыт и первый в стране кинотеатр. Вскоре кинохроника в России получила довольно широкое развитие. Картины в те годы снимали на 8-ми и 16-миллиметровую пленку. Отсчет художественных фильмов начался в 1908 году со знаменитой «Понизовой вольницы» Владимира Ромашкова. В основу сюжета легла народная песня о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Фильмы снимались исключительно на зарубежной технике.

На выставке представлены настоящие раритеты: французские камеры с приводной ручкой братьев Пате (Path o Fr o res) и фирмы «Гомон» (Gaumont & Cie), немецкие киноаппараты Эрнеманн (E rnemann ), английские «Прествич» (P restwich ). Кинокамеры с деревянными корпусами из красного дерева напоминают скворечники с видоискателем и глазком объектива. Первый исторический блокбастер того времени «Оборона Севастополя» снимали камерой братьев Пате уже на 35-миллиметровой пленке. Авторы — Александр Ханжонков и Василий Гончаров.


Елена Колоскова: Причем Гончаров, он не профессиональный кинодокументалист, предприниматель. Поэтому он прежде, чем приступить к этой работе, заручился поддержкой у императора Николая Второго, который разрешил съемки на натуре с использованием регулярных войск. Причем в этом фильме впервые были использованы комбинированные съемки. Все эти батальные сцены на море производились в небольшом водоеме с использованием игрушечных кораблей, тем не менее, на экране это выглядело довольно убедительно. И вообще, этот фильм критики называли в то время первым нашим супербоевиком. И бюджет у него был довольно приличный, и фильм был полнометражный. В последней части авторы снимают ветеранов обороны Севастополя. Те люди, которые защищали город-порт, подходят близко к камере по очереди и позируют, те, кто остался в живых. Съемки эти производились на натуре, на фоне уцелевших бастионов в Севастополе.


Мумин Шакиров: Скажите, вот эти камеры, которые здесь выставлены в качестве музейных экспонатов, они работающие?


Елена Колоскова: Я интересовалась этим вопросом у специалистов и хранителей этих музеев, и могу сказать совершенно четко, что все камеры, предоставленные Музеем кино, камера Пате вот эта, КС-2, они все действующие.


Мумин Шакиров: Настоящую революцию в русском кино совершил Яков Протазанов, когда снял в 1916 году камерой братьев Пате свою знаменитую «Пиковую даму» с Иваном Мозжухиным в главной роли. Режиссер впервые использовал панорамную съемку.


Елена Колоскова: Когда вслед за Германом поворачивалась камера. Как-то приспосабливались с технической точки зрения, и можно было не только статичную картинку снимать, когда в кадре бегают герои, заламывая руки и закатывая глаза, а когда уже было какое-то движение камеры, то возникал драматизм. Крупные планы стали снимать. Освещение было недостаточное, поэтому на натуре снимали очень мало, в основном в павильонах, и крыши были полностью стеклянные, для того чтобы проникал свет в павильон. И я знаю, что использовались крутящиеся какие-то площадки, как-то зашторивались окошки — можно было сделать день или ночь. В общем, использовались различные технические приемы.


Мумин Шакиров: Первые российские кинокамеры появились вначале 30-х годов. Они были изготовлены на заводах «Москинап» и «Кинап». Некоторые образцы представлены на выставке Политехническим музеем. В 1939 году в серийное производство вышла знаменитая 35-миллиметровая камера «Конвас» инженера Константина Васильева. Ее последние модификации используются в России и по сей день, хотя претензий к ней немало.

Современное игровое кино снимается преимущественно немецкими, японскими и американскими кинокамерами. Российские инженеры так и не смогли конкурировать со своими зарубежными коллегами ни до революции, ни после нее. Отсюда и обилие образцов зарубежной техники на выставке.

Моим собеседником по истории кино была научный сотрудник Российского госархива кино и фотодокументов Елена Колесникова.


Что такое фотография Tintype и как научиться технике

Неизвестный мужчина около 19 или 20 лет. Создан в 1890 и 1900 годах. (Фото: Библиотека Конгресса)
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, My Modern Met может получать партнерскую комиссию. Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

Сегодня мы получаем мгновенное удовольствие от просмотра только что сделанной фотографии, но первые дни фотографии часто требовали длительной выдержки и сложных методов проявления, прежде чем можно было увидеть результаты.Все изменилось с появлением tintype photography , процесса, который позволил фотографам вырваться из студии и начать снимать людей на улице.

Фотография Tintype достигла пика популярности в 1860-х и 1870-х годах, но продолжала практиковаться на протяжении всей истории и набирает популярность. Современные фотографы берут на вооружение этот метод, успешно проводя мастер-классы и фотоконкурсы, посвященные тинтайпу. В 2014 году фотограф Виктория Уилл запечатлела интимные цветные портреты знаменитостей, которые вызвали фурор в Интернете.С повышенным вкусом ко всему винтажному, все больше и больше людей учатся ценить малую глубину резкости, неравномерную экспозицию и низкий тональный диапазон, достигаемые этими изображениями.

Стиль настолько модный, что Hipstamatic только что выпустила новое приложение TinType для iPhone, которое придает вашим цифровым изображениям эффект старины. Есть даже такие компании, как TinType Photo Lab, которые превращают цифровые фотографии в цветные. Но если вы хотите запачкать руки, есть множество ресурсов, которые помогут вам на пути к тому, чтобы стать экспертом в фотографии с жесткими красками.Давайте посмотрим на историю этого процесса и на то, как он работает, прежде чем погрузиться в способы, с помощью которых вы можете начать свое путешествие в мир жесткой фотографии.

Неизвестный солдат в униформе Союза. Создан между 1861 и 1865 годами. (Фото: Библиотека Конгресса)

История жесткой фотографии

При создании первых фотоаппаратов главной проблемой было сделать фотографию доступной, портативной и доступной. Дагерротип и другие ранние формы фотографии имели недостатки из-за большого времени выдержки (которое требовало от натурщиков полностью неподвижного) и сложных методов проявления.Все это изменило изобретение тинтайпа в 1853 году французом Адольфом-Александром Мартеном.

Внезапно время экспонирования сократилось, а цены на материалы резко упали. Впервые фотографы могли сделать снимок и передать его клиенту всего за 10-15 минут. Это открыло двери для новых видов фотографии. Процесс, запатентованный отдельно в США и Великобритании, сначала назывался мелаинотипом , затем , затем , ферротипом и, наконец, оловянным типом.Название происходит от того, что изображения были обработаны на тонких листах металла, а не на стекле. Интересно, что обычно не использовалось олово — пластины обычно были железными.

Хотя полученные изображения были менее четкими, чем дагерротип, тинтайп стал популярным среди странствующих фотографов. Быстрая обработка сделала их новой «мгновенной фотографией», и фотографы стали продавать портреты в тонированном виде на ярмарках и карнавалах. Изобретение тинтайпа позволило фотографам времен Гражданской войны, таким как Мэтью Брэди, делать снимки в полевых условиях.Легкие и небьющиеся фотографии означали, что солдаты также могли отправлять портреты своим близким по почте.

Tintype в конечном итоге потерял популярность, так как были изобретены быстрые методы обработки и разработки, но в последнее время снова стали ценить освященную веками технику.

Неизвестный мужчина из Либерии в костюме и галстуке-бабочке. Создан между 1853 и 1890 годами. (Фото: Библиотека Конгресса)

Как создаются цветные фотографии?

Первоначальный метод создания фотографий на цветном носителе — это процесс на влажном коллодии .Коллодий представляет собой сиропообразный раствор нитрата целлюлозы в эфире и спирте. В случае олова влажный коллодий наносится на тонкую железную пластину, а затем покрывается нитратом серебра. Затем пластина должна быть загружена в специальную камеру в темной комнате, после чего она готова к экспонированию.

После того, как пластина обнажена, еще влажная, ее необходимо немедленно обработать. Полученное изображение представляет собой недоэкспонированный негатив, покрытый темным лаком или эмалью. После обработки фотографы либо помещали их в ящик, либо помещали в простые бумажные коврики, которые идеально подходили для переноски.

Существует также сухой метод, при котором вместо коллодия используется желатиновая эмульсия. Пластины необходимо подготовить заблаговременно, так как перед использованием они должны быть сухими. При использовании влажной или сухой техники конечный результат остается неизменным.

Групповой портрет, сделанный в Нантаскете Пиза, дата неизвестна. (Фото: Gawain Weaver Art Conservation через Википедию)

Начало работы с жесткой фотографией

Бум современной фотографии на жестких тонах означает, что у фотографов, желающих опробовать технику XIX века, все больше и больше ресурсов.Modern Collodion, базирующаяся в США, и Wet Plate Supplies, базирующаяся в Великобритании, продают широкий спектр расходных материалов для начинающих фотографов-фотографов.

Если вы ищете хороший стартовый комплект, набор Rockland Tintype Parlor даст вам все необходимое, чтобы погрузиться в процесс. Chemical Pictures: Книга по коллодию для влажных пластин — еще один отличный ресурс, наполненный подробными объяснениями того, как создавать многие типы фотографий влажного коллодия.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о науке о фотографии.

Далее: Как современные фотографы используют тинтайп сегодня.

амбротипов и тинтипов | Статьи и очерки | Семейная коллекция фотографий времен гражданской войны Лильенквист | Цифровые коллекции | Библиотека Конгресса

Изобретение в 1850-х годах технологии мокрой коллодионной фотографии позволило разработать два новых типа фотографий — амбротипы и тинтипы.Эти новые форматы имели много общих характеристик с более ранними дагерротипами, но были более быстрыми и дешевыми в производстве. В основном используется для портретной съемки, каждая фотография представляет собой уникальное изображение, экспонируемое камерой, и была доступна в следующих стандартных размерах. Самым распространенным размером была шестая пластина.

  • Пластина империала или мамонта — больше 6,5 x 8,5 дюймов
  • Целая пластина — 6,5 x 8,5 дюйма
  • Полупластина — 4,25 x 5,5 дюйма
  • Квартальная плита — 3.25 x 4,25 дюйма
  • Шестая пластина — 2,75 x 3,25 дюйма
  • Девятая пластина — 2 x 2,5 дюйма
  • Шестнадцатая пластина — 1,5 x 1,75 дюйма

Цена амбротипов и тинтипов в США колебалась от 25 центов до 2,50 долларов. (То, что стоило 0,25 доллара в 1861 году, будет стоить почти 6 долларов в 2009 году. То, что стоило 2,50 доллара в 1861 году, будет почти 60 долларов в 2009 году. Во время Гражданской войны в США южные фотографы, такие как Джордж С. Кук, брали целых 20 долларов.00 для портрета с шестой пластины.

Обложенные изображения обычно включают в себя пластину изображения и покровное стекло, обернутые вместе латунным матом, помещенные внутри кожаного или термопластичного футляра.

Амбротипы

Джеймс Амброуз Каттинг запатентовал процесс амбротипа в 1854 году. Амбротипы были наиболее популярны в период с середины 1850-х до середины 1860-х годов. Их заменили Cartes de visite и другие бумажные печатные фотографии, легко доступные в нескольких экземплярах.

Амбротип представляет собой недоэкспонированный стеклянный негатив, помещенный на темный фон.Темный материал основы создает позитивный образ. Фотографы часто наносили пигменты на поверхность тарелки, чтобы добавить цвета, часто окрашивая щеки и губы в красный цвет и добавляя золотые блики к украшениям, пуговицам и пряжкам ремня. Амбротипы продавались либо в футлярах, либо в декоративных рамах, чтобы обеспечить привлекательный вид продукта, а также для защиты негатива покровным стеклом и латунным ковриком.

Посмотреть все амбротипы в онлайн-каталоге Библиотеки Конгресса, эстампов и фотографий: Амбротипы

Примеры из коллекции Лильенквиста

Tintypes

Тинтипы, первоначально известные как ферротипы или мелаинотипы, были изобретены в 1850-х годах и продолжали производиться в 20-м веке.Фотографическую эмульсию наносили непосредственно на тонкий лист железа, покрытый темным лаком или эмалью, что давало уникальное позитивное изображение. Как и амбротип, тинотипы часто раскрашивались вручную. Клиенты покупали футляры, рамки или бумажные конверты для защиты и демонстрации своих изображений.

Типы жестов и амбротипы, найденные в корпусах и фреймах, бывает трудно идентифицировать. Магнит будет притягиваться к железной опоре, но если за амбротипом использовать лист металла, можно ввести в заблуждение, думая, что изображение является тинтипом.

Посмотреть все tintypes в онлайн-каталоге Библиотеки Конгресса, эстампов и фотографий: tintypes

Примеры из коллекции Лильенквиста

Как определить ферротип, также известный как оловянный (1855–1940-е гг.)

В нашем следующем посте о датировке ваших старых семейных фотографий Колин Хардинг покажет вам, как идентифицировать ферротип, более известный как тинтип.

Фотографические форматы, которые мы уже исследовали в этой серии, демонстрируя, как датировать свои старые семейные фотографии, — это дагерротипы и коллодиевые позитивы.Далее: ферротипы, также известные как тинтипы.

Семья на берегу моря, гр. 1880 г., Коллекция научного музея

Я покажу вам, как идентифицировать ферротип, используя всего несколько простых подсказок, а затем рассмотрю несколько примеров ферротипов в нашей коллекции.


О процессе производства ферротипов

Ферротипы

впервые появились в Америке в 1850-х годах, но не стали популярными в Великобритании до 1870-х годов. Их все еще делали бессмысленные уличные фотографы даже в 1950-х годах.

Процесс ферротипа представлял собой разновидность положительного коллодия и использовал процесс, аналогичный фотографии с влажной пластиной.

Получено очень недодержанное негативное изображение на тонкой железной пластине. Его почернели окраской, лаком или эмалью и покрыли коллодиевой фотоэмульсией. Темный фон придавал полученному изображению позитивный вид. В отличие от коллодиевых позитивов, ферротипы не нуждались в установке в футляре для получения позитивного изображения.

Мальчик позирует для своей фотографии в Epsom Derby, 1947 год, Уильям Джонс, коллекция Science Museum Group.Огромный фотоаппарат на этой фотографии — это Diamond Gun Ferrotype Camera, который был произведен компанией International Metal and Ferrotype Company, Чикаго, Иллинойс, и датируется 1920-ми годами.

Возможность использовать сильно недоэкспонированное изображение означало, что фотограф мог подготовить, экспонировать, проявить и покрыть лаком ферротипную пластину всего за несколько минут. Это, наряду с устойчивостью и дешевизной материала (железа, а не стекла), означало, что ферротипы вскоре вытеснили коллодиевые позитивы в качестве излюбленного «мгновенного» процесса, используемого странствующими фотографами.


Почему ферротипы также известны как тинтипы?

Процесс ферротипа был описан в 1853 году Адольфом-Александром Мартином, но он был впервые запатентован в 1857 году Гамильтоном Смитом в Америке и Виллианом Клоеном и Дэниелом Джонсом в Англии.

Уильям и Питер Нефф изготовили железо, используемое для изготовления пластин, которое они назвали «пластинами мелаинотипа». Конкурирующий производитель, Виктор Грисволд, сделал аналогичный продукт и назвал его «ферротиповыми пластинами».

Термин «ферротип» был обычным явлением, но публика, как правило, предпочитала менее формальный «металлический тип», подразумевая дешевый металлический вид материала.


Используйте эти подсказки, чтобы идентифицировать ферротип

Материал
Они были сделаны из тонкого листа железа, покрытого черной эмалью, и их можно идентифицировать с помощью магнита.

Изображение
Поскольку они не созданы с негатива, изображения переворачиваются (как в зеркале). Они очень темного серо-черного цвета, и качество изображения зачастую оставляет желать лучшего.

Ящик
Ферротипы иногда помещали в дешевые футляры из папье-маше или картонные оправы, но сегодня они часто оказываются незакрепленными.

Ферротип трех мужчин, c. 1885 г., собрание группы научного музея

Размер
Большинство ферротипов довольно маленькие, примерно 2 × 3 дюйма.

Пятна ржавчины
Поскольку ферротипы изготавливаются на тонких листах железа, на их поверхности часто видны следы пятен или пузырей ржавчины на поверхности, с которой эмаль начала отслаиваться.


Примеры ферротипов в нашей коллекции

Ферротип женщины, c. 1880, Собрание группы Музея науки Два мальчика в козьей телеге, ок.1880 г., собрание группы музея науки Семья на Хэмпстед-Хит, 9 июля 1876 г., собрание группы музея науки Ферротип портрет матери и ребенка, около 1875 г., собрание группы музея науки

Дополнительная литература и интересные ссылки

  • Эдвард М. Эстабрук, Ферротип и как его сделать , 1903
  • Одри Линкман, «Дешевая торговля оловом: портрет ферротипа в викторианской Британии», Photographica World , № 69, январь 1994 г.
  • Стивен Кашер, America and the Tintype , Steidl, 2008 г.
  • История фотографии в картинках
  • В этом видео Марк Остерман из George Eastman House демонстрирует, как сделать ферротип:

Еще в серии

Tintype photography: старинное искусство фотографии

Что нужно для изготовления красок.

Существует два типа тонировок: мокрые пластины и сухие пластины.

  • Для фотографии с мокрой пластины смесь коллодиевой эмульсии выливается на металлическую пластину непосредственно перед тем, как она экспонируется в камере. Когда создается экспонирование, пластина еще влажная.
  • Процесс сухой пластинки, современное новшество процесса tintype, использует фотоэмульсию желатина вместо жидкости и может быть применен заранее.

Все тонотипы отличаются от современной цифровой фотографии тем, что требуют специального оборудования, химикатов и определенных физических условий.Фотоаппарат тинтайп — это широкоформатный фотоаппарат с держателем тарелки, объективом и штативом. «Сами тарелки могут быть любого размера. Вы можете сделать 24 на 30 дюймов или 2 дюйма или 35 миллиметров », — говорит фотограф Дэвид Клиффорд.

Включая расходные материалы для фотолаборатории, химикаты, пластины и защитное снаряжение, сами материалы могут стоить от 2000 до 5000 долларов. Вам понадобится порошок нитрата серебра, коллодий, проявитель, закрепитель и смеси для лака. Если вы новичок в этом процессе, вы можете найти стартовые комплекты, в которые входит большая часть необходимых вам расходных материалов.

Вы также должны учитывать физические условия вашей фотосессии. «Это старый процесс. Химикаты должны иметь температуру около 68 градусов или комнатную температуру. Вчера снимал на улице, было 38 градусов. Было очень холодно, и мы сделали два образца, а потом ничего не получили, потому что было слишком холодно », — говорит Клиффорд.

Как сделать тинтайп.

Всего в процессе Tintype более 30 шагов, и на создание каждого изображения уходит около 15 минут.Вот некоторые из этих основ:

Подготовьте пластину.

Для процесса коллодии с мокрой пластиной каждая пластина должна быть подготовлена ​​непосредственно перед созданием фотографии. Это означает, что вам понадобится переносная фотолаборатория или палатка для фотолаборатории. Если вы планируете использовать процесс фотографирования с мокрой пластиной, подготовьте снимок или объект перед тем, как подготовить пластину, иначе вы поторопитесь с композицией фактического снимка.

Пластины Tintype обычно поставляются с пластиковой крышкой, поэтому снимите ее и тщательно очистите.Затем вылейте коллодий на тарелку и дайте ему застыть примерно на 20 секунд.

«В темной комнате приготовьте серебряную ванну, которая на девять процентов состоит из нитрата серебра, а остальное — дистиллированной воды», — говорит Клиффорд. Затем медленно опустите пластину в серебряную ванну на две-четыре минуты. «Это делает пластины светочувствительными», — добавляет Клиффорд. Дайте серебряной ванне упасть и загрузите пластину лицевой стороной вниз в светозащитный держатель для пластин.

Современный процесс окраски — AlternativePhotography.com

Современный оловянный тип также известен как ферротип, описанный Тиной Маас в этой статье с практическими рекомендациями. Также посмотрите, как сделать классические краски.

Писатель / Тина Маас


Всегда будьте осторожны при обращении с химическими веществами. Прочтите инструкции по охране труда и технике безопасности.

Примечание: Modern Tintype — это процесс жидкого света, который поставляется в комплекте, гораздо менее токсичен, чем процесс Classic Tintype, и больше подходит для начинающих.

Этот старый процесс был изобретен в конце 1800-х годов и был одним из фотографических процессов, которые позволили широкой публике сделать свой портрет.Поскольку Tintypes воспроизводились на металле, этот тип фотографии был сравнительно дешевым, и фотографы начали предлагать уличную фотографию, быстрые результаты которой стали очень популярными. Тинтипы были очень широко распространены в Америке во время американской гражданской войны, и иногда все еще можно найти тинтипы того периода на беговых рынках, изображая пионеров, которые сфотографировались перед тем, как отправиться на Дикий Запад, или показывать небольшие множественные изображения, которые использовались. натурщиком как своего рода ранняя визитка.

Tintype — это позитивное изображение на металлической пластине . Этот процесс похож на дагерротипы и амбротипы, которые представляли собой позитивные изображения на стекле, которые можно было увидеть, только если вы поместили позади них фон, например черный бархат, в противном случае они были негативными. В большинстве фотографических процессов поверхность, которую вы используете (наиболее обычным способом — белая фотобумага), будет светом вашего изображения, а серебряная эмульсия будет представлять различные оттенки черного на вашем изображении.При обращении опорная поверхность должна быть сначала окрашена в черный цвет, а светочувствительная эмульсия, которой вы ее покрываете, даст вам основные моменты вашего изображения. Поскольку эмульсия имеет желтый цвет, контраст внутри изображения обычно не такой сильный, как при обычной фотографии (черно-желтый, а не черно-белый), и в результате изображение выглядит старым и немного блеклым, однако это присущее качество может быть одной из причин специально использовать tintypes. Иногда желтоватая эмульсия превращается в разные цвета от красно-коричневого до зеленого и синего, что может создавать потрясающе красивые эффекты.

Вкратце: процесс tintype включает в себя получение подходящих металлических пластин, очистку и подготовку их поверхности, нанесение на пластины черной аэрозольной краски с последующим нанесением на них светочувствительной эмульсии, а затем экспонирование пластины и ее проявление с помощью специальной химии.

Я ни в коем случае не утверждаю, что я эксперт в tintypes, а просто делюсь своим опытом. Я должен сказать, что это не та техника, которую я бы рекомендовал абсолютным новичкам или фанатам контроля.Я обнаружил, что этот процесс полон неожиданностей и необъяснимых «побочных эффектов». По сути, разные вещи «идут не так» на разных этапах процесса каждый раз, когда я это делаю. Тем не менее, у меня тоже были прекрасные результаты, и я должен признать, что мне нравится эта неспособность контролировать и та неожиданность, которую она приносит с собой. Так что, если вы готовы поэкспериментировать, вы, безусловно, сможете получить уникальные результаты. И если вам случится узнать или найти более эффективные способы создания тинтайпов, не стесняйтесь делиться этой информацией, так как любые советы по улучшению будут очень благодарны.

Что нужно для изготовления красок

Чтобы сделать Tintypes, вам необходимо заказать набор tintype (или его компоненты) в Rockland Colloid Corporation в штате Нью-Йорк: PO Box 376, Piermont, NY 10968, телефон: (914) 359 5559. Я не знаю об этом. любая другая компания, которая производит Ag plus эмульсию или незаменимый реверсивный проявитель . Мне сказали, что AG plus — это просто серебряная эмульсия, в которой намного больше серебра, чем в других жидких эмульсиях, производимых Rockland, но примерно такое же количество серебра, как в «Luminos» Silver Print или «Black Magic» Cachet.Вам понадобятся все ваши изображения в виде позитивов (слайды или интерпозиты (большие позитивы)) или, в качестве альтернативы, используйте объекты для фотографирования. В дополнение к общему оборудованию для темной комнаты вам понадобится металла , если вы хотите создать свои собственные пластины, черной эмалевой аэрозольной краски , чтобы покрыть их, и коричневую бутылку для хранения для проявителя, которую вы должны смешать (ее хватит на около недели один раз перемешал). Единственный химический состав, который вам нужно будет смешать, — это реверсивный проявитель (он поставляется с инструкциями) и обычный бумажный фиксатор с отвердителем.Эмульсия уже приготовлена, и вам нужно только нагреть ее, чтобы использовать.

1 Подготовка пластины — металлическая основа
Теоретически можно использовать самые разные металлы. Я пробовал только нержавеющую сталь и алюминий . Я бы порекомендовал алюминий из-за большого веса большинства других металлов, что впоследствии затрудняет обращение с ним и транспортировку. Вам следует выбрать металл толщиной , который позволяет отдельным пластинам лежать абсолютно ровно (в противном случае эмульсия будет стекать с краев или концентрироваться в середине пластины во время высыхания).Я обнаружил, что необходимая толщина алюминиевого листа находится на грани того, что вы все еще можете разрезать ножницами для резки металла, поэтому, возможно, стоит разрезать их до нужного размера с помощью машины (хотя в некоторых местах берут целое состояние). Не забудьте нарезать пару тест-полосок , когда будете за это. Фактические размеры тарелок, естественно, зависят от размера ваших подносов и вашей смелости. Я успешно делал пластины размером до 11 × 14 дюймов, но рекомендую начинать с меньших размеров.

Важно очистить металлическую поверхность уайт-спиритом, чтобы удалить грязь и маслянистые вещества, препятствующие прилипанию эмульсии к ней. Один из способов проверить, чиста ли пластина, — это проверить, течет ли вода равномерно по пластине, не отталкиваясь от нее.

Мне также сказали, что придание шероховатости металлической поверхности металлической губкой помогает подготовить поверхность, чтобы аэрозольная краска хорошо держалась. (Одной из моих проблем было отрывание рисунка или аэрозольной краски от металла)

2 Аэрозольная краска
Чтобы изображение появилось, пластины должны быть черными.Раньше для этой детали использовали гудрон, но эмалевый спрей работает отлично. Матовая или глянцевая аэрозольная краска определит, будет ли ваш конечный результат матовым или глянцевым. Оба работали на меня в прошлом. Тем не менее, я пытался рисовать краски во многих разных странах, и у меня возникли проблемы с поиском подходящей аэрозольной краски. Распыляйте на свежем воздухе вдали от белых автомобилей и в идеальном месте, защищенном от ветра, потому что пыль и грязь будут переноситься на ваши идеальные тарелки и прилипать к поверхности.Извините, что даю все эти очевидные советы, но все это случилось со мной…. Кстати, один баллончик с краской не покрывает такое количество пластин (около 5 пластин размером 11 x 8,5 дюймов), поэтому, если вы готовите целую кучу пластин (что имеет смысл) , получите достаточно баллонов , так как это ужасно раздражает выбежать на полпути. Правильная аэрозольная краска должна высохнуть за 15-20 минут. Некоторые аэрозольные краски очень легко поцарапаются, так что будьте осторожны. Мне очень жаль, если кажется, что нужно преодолеть около сотни препятствий, прежде чем мы даже коснемся химии.Просто потерпи меня.

3 Покрытие пластин
Опять же, есть много способов покрытия. Мне очень нравится эмульсия AG plus , поставляемая Rockland Colloid. Вы также можете работать с обычной жидкой легкой эмульсией, но я обнаружил, что она намного более жидкая и ее труднее покрывать (текучая и в результате получается очень тонкое покрытие). AG plus имеет консистенцию блинного теста и прекрасно ложится. Но все зависит от индивидуальных предпочтений. Пока Rockland не выпустит свой секретный рецепт, вам все равно придется заказывать у них специального реверсивного разработчика.Люди давали мне рецепты, по которым я могу приготовить собственные смеси, но у меня это не сработало, поэтому мой совет: не тратьте на это время.

Покрытие должно производиться в темной комнате под red safelight (настолько темным, насколько это возможно, чтобы избежать запотевания в течение длительного периода, в течение которого вы готовите пластины). Эмульсия представляет собой твердый гель при комнатной температуре, который необходимо нагреть до состояния жидкости. Из-за отсутствия причудливой плиты я просто использую кипяток и наливаю его в мерный кувшин, а затем помещаю в него черную бутылку с эмульсией.Чтобы гель стал жидким, нужно время. Чтобы проверить, готов ли он, вы осторожно переверните бутылку вверх дном, и вы услышите движение жидкости (встряхивание бутылки создает пузырьки воздуха для тех, кто после этого). Я обнаружил, что температура эмульсии имеет решающее значение для хорошего и ровного покрытия. Я бы предпочел, чтобы эмульсия была достаточно теплой, когда она касается металла, потому что пластины обычно холодные и охлаждают эмульсию. Меньше всего вам нужно, чтобы эмульсия снова превратилась в гель во время нанесения покрытия.Вы можете использовать конфорку, чтобы слегка нагреть металл, или нагреть металл горячим феном прямо перед нанесением покрытия, но это делает процесс более трудоемким. Лично я переливаю небольшое количество эмульсии из черной бутылки в меньшую емкость, которую я также согреваю в банке с горячей водой между тарелками. Некоторым нравится наносить эмульсию кистью (вы увидите мазки), другие распыляют ее. Я просто пальцами выкладываю его (следует надеть перчатки). Как я уже сказал, это похоже на тесто для блинов (чем горячее, тем более жидкое), поэтому я наливаю немного в центр тарелки, а затем перемещаю ее пальцами, чтобы покрыть все области, а затем пытаюсь разгладить, медленно опрокидывая всю тарелку. в противоположных направлениях.Некоторая эмульсия будет стекать с краев (на самом деле все это довольно грязно), поэтому я обычно кладу свою следующую тарелку под первую и таким образом улавливаю большую часть стока (сначала закройте всю рабочую область газетой).

4 Сушка пластин и хранение
Имейте плоскую поверхность для размещения пластин с покрытием (я не рекомендую прислонять пластину к стене, потому что эмульсия со временем стечет). Эмульсия имеет в темноте серо-желтоватый цвет; Обычно он тоньше по краям, и это нормально.Если вы хотите сэкономить время, используйте фен в холодном режиме, чтобы высушить пластины (теплый будет продолжать разжижать гель). Будьте готовы к тому, что это займет много времени. Однако (я обнаружил, что в среднем для 25 тарелок 2-3 часа). Если вы сушите тарелки на воздухе, выключите весь свет и оставьте их на ночь.

Для безопасного хранения поместите пластины в несколько светонепроницаемых черных пакетов для фотографий или в бумажный сейф. Чтобы защитить каждую тарелку от следующей, я использую кухонные полотенца между ними, но очень важно, чтобы тарелки были полностью сухими (иначе бумажное полотенце прилипнет к ним).Не ждите слишком долго между нанесением покрытия и открытием пластин, потому что вы рискуете, что эмульсия станет «запотевшей» или станет менее чувствительной.

5 Экспонирование пластин
Я не экспериментировал с помещением пластин в камеры-обскуры или широкоформатные камеры. Так что я даю только инструкции по использованию фотолаборатории. Вы можете использовать только положительные моменты для процесса разворота. Либо используйте слайды, проецируемые с помощью увеличителя, либо делайте контактную печать промежуточных изображений (больших позитивов, сделанных из листовой пленки).

Цветные и черно-белые слайды работают хорошо, хотя цветные слайды обычно имеют гораздо более длительную выдержку. При работе с увеличителем я полностью открываю диафрагму и начинаю с тест-полоски с несколькими 10-секундными интервалами . На цветные слайды в среднем требуется вдвое больше времени, потому что они более плотные и темные. Для некоторых положительных результатов может потребоваться 5-минутная выдержка. Как правило, время экспозиции увеличивается с пластинами большего размера, потому что расстояние между позитивом в увеличителе и пластиной увеличивается.

Контактная печать обычно требует меньшего времени экспонирования. , потому что большой позитив помещен на пластину с покрытием. Используйте кусок стекла, чтобы обеспечить надежный контакт во время экспонирования. Я обнаружил, что время выдержки при контактной печати изображения размером 8,5 x 11 дюймов составляет около 5 секунд при диафрагме 3,5. Но это лишь краткое руководство к тому, с какими настройками начинать эксперименты. Вначале может быть очень неприятно, если вы сделаете пару тест-полосок и не сможете найти изображение ни на одной из них. Есть много других решающих факторов, таких как размер вашего изображения, тип увеличителя, толщина и ровность вашего покрытия, а также плотность вашего позитивного (чем темнее позитив, тем больше время экспозиции) и т. Д.

Поскольку это обратный процесс, вы должны знать, как корректировать свои результаты. Если вы проявите пластину, не экспонировав ее, она должна получиться черной (так же, как обычная фотобумага будет белой). Вы можете сделать тест перед печатью. Поэтому, если ваши тарелки «запотели», они будут слегка серыми.С другой стороны, если вы намеренно чрезмерно экспонируете пластину, она будет цвета ее эмульсии: желтоватой. Так что , если изображение на вашей последней пластине получилось слишком светлым, дайте ему МЕНЬШЕ выдержки . Если было слишком темно, УВЕЛИЧИТЕ выдержку. Это может быть трудно понять, потому что это полная противоположность обычной печати, которая стала почти интуитивно понятной.

Каждая пластина оригинальная . Вы никогда не сможете сделать определенные выводы из предыдущего воздействия так, как вы это делаете при работе с бумагой с промышленным покрытием.Я напечатал одно и то же изображение 5 раз с одинаковой экспозицией и получил очень разные результаты. Это одна из причин, по которой стоит приготовить много пластин (чтобы вы чувствовали себя более непринужденно, открывая их). Тест-полоски могут лишь дать вам представление о том, каким должно быть ваше воздействие. Их основная функция — обеспечить видимое изображение. И имейте в виду, что пластины могут снова измениться, когда они высохнут, по моему опыту, они довольно сильно потемнели, поэтому печатайте немного на светлой стороне.Из-за всех задействованных переменных иногда кажется невозможным почувствовать, что у вас есть какой-либо контроль над этим процессом, но если вы напечатаете несколько версий каждого изображения, выйдет что-то интересное. Просто оставьте свои ожидания на низком уровне, и вы будете приятно удивлены .

6 Проявление
Проявитель смешивается из мешка с порошком, который вы растворяете в горячей воде, и бутылки с жидкостью, которую вы добавляете в раствор. Порошок не должен быть коричневым, когда вы открываете пакет, это означает, что это старая химия , и вам следует заменить ее. После того, как вы добавили жидкость, она пахнет очень плохо, как аммиак , что (к сожалению) является способом сказать, что химический состав свежий. Смешайте проявитель по инструкции и дайте ему заранее хорошо остыть.

Вам понадобится 4 лотка . Один для разработчика разворота. Затем водяная баня. Затем закрепите бумагу отвердителем, а затем снова водой. Стоп-ванна не используется. Убедитесь, что ваша вода (и химический состав) холодная. Даже немного теплая вода, чем 20 градусов (70 по Фаренгейту), начнет смывать эмульсию с вашей тарелки.

Всегда используйте красный безопасный свет, потому что эмульсия очень светочувствительна. Сделайте комнату темнее, чем обычная темная комната, потому что тона затуманиваются быстрее, чем обычная черно-белая бумага .

7 После экспонирования поместите экспонированный планшет в лоток с проявителем и осторожно встряхивайте в течение примерно 2 минут.
Вы не увидите изображения, не волнуйтесь, это нормально. После некоторого опыта вы можете увидеть, что пластина слегка посерела. Поскольку пластины тяжелые, обычные щипцы бесполезны, поэтому я рекомендую использовать руки (носить перчатки).Но все же будьте осторожны, чтобы не размазать теперь мягкую эмульсию по бокам тарелки.

Я обнаружил слабое изображение, которое начало появляться уже в чистой воде. Но не оставляйте его там надолго (максимум от 15 секунд до полминуты).

8 Переместите в исправление
Вы увидите, как чудесным образом появляется изображение. Оставьте его на 3 минуты при легком перемешивании.

9 Затем промойте фиксатор под проточной водой в течение 10 минут.

На этом этапе поверхность ощущается как кожа при прикосновении.

Держите пластину сушкой на плоской поверхности лицевой стороной вверх. Любые пластинки, которые вам не нравятся, можно использовать повторно после смывания эмульсии горячей водой.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы, пишите Тине Маас, и я постараюсь помочь. Удачи всем и присылайте интересных результатов на AlternativePhotography.com.

Примечание. Эти краски представляют собой современные краски для сухих пластин. Существует несколько различных типов красок: фон — свинец, а основа — алюминий, медь, цинк или что-то еще, покрытое черной глянцевой краской.

Сухая жестяная пластина была представлена ​​публике в 1891 году — быстрее и проще, чем мокрые пластины. Комплекты компании Rockland — это сухая, а не влажная тарелка.

Рекомендуемая литература по современным типам красок:

Обработка фотографий — полное наглядное руководство по альтернативным методам и процессам

, автор — Джилл Энфилд

Определенный ресурс для освоения альтернативных методов фотоизображения. Из печати.

Как использовать приложение TinType для создания красивых винтажных фотографий iPhone

TinType — это новое приложение для фотографий, созданное на основе старых фотографических процессов более ста лет назад.В этой статье вы узнаете больше о приложении TinType и о том, как с легкостью создавать потрясающие фотографии в винтажном стиле на iPhone.

Что такое TinType?

TinType — это новое приложение от Hipstamatic, которое можно использовать для быстрого и простого воспроизведения потрясающих старинных фотоэффектов. Вы можете выбирать между высококонтрастным черно-белым изображением конца 1800-х годов или цветным изображением с ручной тонировкой, которое стало популярным до изобретения цветной пленки.

Приложение TinType можно загрузить из App Store за 0 долларов США.99. Если вы уже используете приложение Hipstamatic, вы знаете, что можете приобрести пакеты пленок и объективов, которые позволяют применять различные эффекты к снимаемым фотографиям.

Эффекты, которые можно применить в приложении TinType, очень похожи на использование TinType SnapPak в Hipstamatic, но есть два преимущества использования автономного приложения TinType.

Первое преимущество заключается в том, что приложение Tintype имеет дополнительные функции настройки, которых нет в Hipstamatic.

Во-вторых, TinType позволяет импортировать фотографии, уже находящиеся в вашей фотопленке, а также делать фотографии прямо в приложении.Приложение Hipstamatic не позволяет импортировать существующие фотографии.

TinType можно использовать с любым изображением. Старые здания, подобные приведенному ниже, отлично смотрятся с нанесением черно-белой текстуры. Эффект очень аутентичный — они действительно выглядят как старые фото!

Но TinType действительно подходит для портретных фотографий, и приложение было специально разработано с учетом этого. Функции приложения позволяют быстро создавать потрясающие портреты с винтажным эффектом.

Одной из отличительных особенностей приложения, которая делает портретную фотографию TinType мгновенно узнаваемой, является параметр «Интенсивность глаз». Это позволяет сделать акцент на резкости глаз на фото.

Еще одна функция, которая важна для портретных фотографий, — это опция глубины резкости. Это позволяет размыть передний и задний план, сохраняя в фокусе только важные черты лица.

Другие параметры в приложении позволяют обрезать прямоугольное изображение до квадратного формата, регулировать степень зернистости и выбирать границу для края фотографии.

Как использовать приложение TinType

Приложение TinType очень простое в использовании, и вы можете создавать типы изображений, показанные выше, менее чем за минуту. Итак, давайте взглянем на основные функции приложения.

Когда вы впервые открываете TinType, вы видите себя в видоискателе. Это потому, что приложение было разработано для создания отличных автопортретов в винтажном стиле.

Если вы хотите сфотографировать себя, просто нажмите кнопку спуска затвора в нижней части экрана (вы не можете установить точку фокусировки или настроить экспозицию в TinType).

Чтобы сделать снимок с помощью основной камеры, коснитесь значка переключения камер справа от кнопки спуска затвора.

Если вы хотите использовать существующую фотографию, уже находящуюся в фотопленке, коснитесь значка эскиза изображения слева от кнопки спуска затвора и выберите фотографию.

Когда ваша фотография появится на экране, к ней будет применен черно-белый стиль. Чтобы изменить стиль на цветной, коснитесь круглого значка в нижнем левом углу экрана и выберите цветовой стиль.

Если вы работаете с прямоугольным изображением и хотите обрезать его до квадратного формата, нажмите соответствующую кнопку кадрирования справа.

Когда вы будете довольны выбором цвета, нажмите квадратный значок под фотографией. Используйте ползунок «Зернистость пластины», чтобы изменить степень зернистости изображения.

Коснитесь значка рамки, чтобы изменить границу по краю изображения. Есть только два варианта границы, и она изменится, как только вы нажмете кнопку.

Если вы работаете над портретной фотографией, на которой глаза видны на изображении, коснитесь значка глаза под фотографией (этот параметр будет недоступен, если приложение не может обнаружить глаза на фотографии) .Отрегулируйте ползунок «Интенсивность глаз» до тех пор, пока не получите желаемый эффект.

Последний эффект, который вы можете применить, — это размытие. Коснитесь значка «Размытие» справа, затем отрегулируйте ползунок «Глубина резкости», чтобы изменить степень размытия вокруг лица.

Когда вы довольны своим винтажным изображением, вы можете сохранить его в фотопленке, нажав «Сохранить». Появится сообщение с вопросом, хотите ли вы разрешить TinType изменять эту фотографию.

Обратите внимание, что когда вы сохраняете изображение, созданное в TinType, оно заменяет исходную фотографию в вашей фотопленке.Вы можете в любой момент отменить изменения, чтобы вернуть исходную фотографию, но тогда вы потеряете отредактированную винтажную версию.

Это один из недостатков приложения, и я надеюсь, что они изменят его в будущем, чтобы сохранить отдельную отредактированную версию, сохранив оригинал в фотопленке.

Итак, если вы хотите сохранить изменения, которые вы только что внесли в TinType, не забудьте нажать «Изменить» в сообщении, показанном выше.

Если вы закончили работу с изображением, нажмите Готово.В качестве альтернативы вы можете использовать параметры внизу, чтобы поделиться через Instagram, почту, сообщение и т. Д.

Если вы когда-нибудь захотите вернуть изображение TinType в исходное состояние, просто откройте его в своей фотопленке и перейдите в меню «Правка»> Вернуть> Вернуться к исходному состоянию.

Ранние фотографические процессы — Tintype

Ранний Фотографические процессы

Тип олова

или Ферротипы

1856-1940 (в основном в 19 веке)

Дискавери

Tintype фото, как название подразумевается, были фотографии с изображением на металлической поверхности, а не на стекло или бумага.

В процесс tintype или ферротип процесс развился из амбротипия. Это было изобретено профессором Гамильтоном Смитом из Огайо в 1856 году.

Изображения амбротипов представляли собой негативы коллодия. на стекле на фоне черной поверхности. Типы жестов были отрицательными на утюг, покрытый черной краской, лаком или эмалью.

Оба процесса основывались на том, что коллодиевый негатив выглядел как позитивное изображение при просмотре на темном фоне. поверхность. Тубротип было намного дешевле производить, чем амбротип, и был более прочным.

Tintypes будут показаны, пока сенсибилизированный коллодий на металле был еще влажным и подлежал переработке сразу после разоблачения — таким образом, производя раннюю версию «мгновенное фото».

При установке в ящики, амбротипы и tintypes могут казаться похожими. Однако два типа могут быть отличили, проверяя их сильным магнитом, приложенным к центру стекла.

Процесс tintype был запатентован американцем Гамильтоном Л. Смитом.

Процесс tintype был дешевым процессом, который использовался в основном пляжными фотографами и другими странствующие фотографы.

Результаты часто были низкого качества, поэтому студии, как правило, не использовали тинтипы, за исключением случаев, когда небольшие изображения типа «драгоценный камень» (около 1 дюйма x 1 ins) были установлены в визитная карточка размер карты.

Вопрос 1

Tintypes в Великобритании и Америке

США tintype

Человек, отправивший это фото, спросил когда его могли взять. Пожалуйста, нажмите на изображение, чтобы узнать больше.

Tintypes были производился в США с 1856 г. и стал популярным с 1860-х гг. Они оставался популярным в 1900-х и вплоть до 1920-х годов. Типы жестов в США обычно были приличного размера (не как в Великобритании) и достаточно большими, чтобы увидеть некоторые хорошие детали.

В Великобритании амбротип (на стекле) было гораздо более распространенным после упадка более дорогой дагерротип.

Введено Tintypes. коммерчески (американцами) в Великобританию в начале 1870-х гг. будучи очень маленькими (около 15 мм в диаметре — самоцвет; и 35 мм в поперечнике — Виктория). К концу десятилетия они стали довольно популярными среди дешевый конец рынка, и они были помещены в карту того же размера, что и вездесущий Carte de Visite и поэтому прекрасно вписывается в семью альбомы.

Большие цвета в Великобритании чаще создавались странствующими фотографами (на море и т. д.) потому что жестяная банка была легкой и небьющейся, а формы стали все больше и больше был более популярен в 1880-х и 1890-х годах и просуществовал до 1930-х годов. на некоторых пляжах. [Рон Cosens]

Вопрос 2

США или Европа?

Майк Мальц, Хьюстон, Техас, США, прислал это жестяное изображение. мне.(Нажмите, чтобы увеличить.)

Майк особенно заинтересован в том, чтобы выяснить, это изображение, вероятно, пришло из Европы в США. Если у вас есть любые мнения по этому поводу, пожалуйста, напишите мне.

Спасибо. — Питер Стаббс.

Tintype в гражданской войне

В Америке тинтипы были используется путешествующими фотографами, следящими за армиями гражданских война.Олово (или на самом деле тонкий лист железа) было разрезано по размеру фотографы. Затем лист был покрыт чем-то вроде смолы. Этот процесс был дешевым, и результаты можно было отправить домой без ломка.

[Кен Ватсон]

Процесс

— Покройте тонкий почерневший лист железа влажным коллодием с одной стороны.

— Сделайте фото с помощью специальной камеры (до 36 линз).

— Процесс еще влажный

— Нарежьте небольшие прямоугольники, по одному на фото.

— Возможно крепление на карту для размещения альбома carte de visite ИЛИ

— Возможно, поместится в дешевый футляр, возможно, с стекло

Камеры Tintype

Камеры Tintype обычно содержат стопка необработанных жестяных пластин внутри камеры.Они бы иметь такое устройство, как резиновая присоска и подвижный рычаг, чтобы поднять каждый из пластины в свою очередь подвергаются воздействию.

После экспонирования пластина падала через щель в основании камеру в резервуар с химикатами для немедленной обработки изображение. Эти химикаты были бы высокопрочным раствором, который проявить и закрепить изображение. Это было разработано так, чтобы разработчик будет работать быстрее фиксатора, и изображение будет готово к стирке примерно через минуту.

Изображение обычно переворачивается слева направо, но некоторые камеры включал зеркало или призму, которые заставляли изображение казаться «правильным».

В качестве альтернативы фотограф мог повторно сфотографировать свой оригинальный тинтип. фото, чтобы получить правильное изображение.

[Подробности в первых двух абзацах выше основаны на статье Джона Коатупа в Photographica World, журнал Клуба коллекционеров фотографии Великобритании: Нет 125, 2008/3, стр.24-29]

Результат

Образ

Изображение амбротипа будет либо обратным (слева направо), либо «нормальным» в зависимости от того, как стекло было установлено.

Однако изображение оловянного всегда быть обратным.

Тем не менее, т г Процесс тинтайп широко использовался для портретной съемки, являясь самой дешевой формой портрета в наличии.Его часто использовали в путешествиях фотографы, в том числе морские фотографии.

Были обнаружены некоторые привлекательные оттенки в футлярах, но обычно фото тинтайп было плохого качества, с ограниченным диапазоном тонов, более светлые тона без жизни.

Хлорид ртути иногда использовался для осветления изображения. Это о самый смертельный яд, который мы знаем сегодня.
[Кен Ватсон]

Презентация

А tintype, вероятно, будет маленьким, возможно, 1,5 x 2,5 дюйма или всего 1 x 0,5 ins в случае оловянного камня.

Это может быть:

— обрамлена в более простом футляре, чем используется для амбротипов OR

— закреплен на карточке того же размера, что и визитная карточка поместиться в альбом с фотографиями в викторианском стиле ИЛИ

— помещается в медальон

В Эдинбург

Tintypes на берегу моря

Всего было найдено фотографий Tintype. часто производится пляжными фотографами.Эдинбург расположен недалеко в Портобелло, популярный морской курорт около 1900 года. у фотографов были студии на Променаде в Портобелло, но я не нашел ни одной фотографии подтипа Портобелло.

Tintypes на выставке Empire

Однако у меня есть более недавний недавний портрет в тонкой серебряной рамке измерение
2 1/2 дюймаx 3 входа, маркировка:

Photomatic ТОВАРНЫЙ ЗНАК USA

Британский Автоматика Ко. Лтд.

Империя Выставка — Шотландия — 1938.

Gem Portraits

Ниже два портрета самоцвета — небольшая фотография на жесткой обложке, установленная за карт-де картонное крепление Visite размера.Крепление часто было пастельного оттенка, с рисунком.

На обоих портретах с драгоценными камнями выше производства студии на Принцесс-стрит, 75 — у подножия Ганновер-стрит напротив галерей Королевской шотландской академии.

Дополнительная информация

Gem и Carte de Посетить
Фото Tintype

Для получения дополнительной информации о Фотографии окраски Gem и Carte de Visite см. веб-сайт Фотоисторика, Марсель Сафье, Голландский парк, Квинсленд, Австралия.

Этот веб-сайт дает краткое описание тинтипа и его происхождения. Относится к тинтипу альбомы и перечислены многие студии, производящие тинтайпы в Великобритании, США, Австралия и Новая Зеландия.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.