Фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Вопросы и ответы о фотоаппарате Nikon Coolpix B500

Задайте вопрос по этой модели и кто-нибудь обязательно ответит 13 августа 2016, 13:40 # Как открыть диафрагму максимально в этой модели7→ Здравствуйте! Никак. Фотоаппарат не поддерживает режим приоритета диафрагмы. 18 августа, 00:27 # Что можно сделать с помощью Bluetooth? NFC в нем нет?→ Можно приконнектиться к телефону, для обмена информацией с фотоаппаратом. 26 сентября 2020, 15:58 # Фото об’єктив→ До дпного апарату можна докупляти та встановлювати обєктиви? 24 июля 2020, 23:07 # Приветствую, как снимать на данный фотоаппарат гиперлапс (таймлапс)? Здравствуйте. Никак. Только потом программно ускорять или замедлять. 15 февраля 2018, 23:08 # у данной модели объектив съемный?→ По нашей информации нет. 26 октября 2017, 14:58 # как настроить, чтоб печаталась дата но фото→ нужно, чтоб на фото были даты https://many-instructions.ru/wp-content/uploads/2016/06/Nikon-Coolpix-B500.pdf ознакомьтесь с инструкцией стр.99 30 августа 2017, 06:00 # В днс и м видео он еще дешевле→ Вы говорите что у вас дешевле нет вранье в днс и мвидео на 1000 он стоитдешевле Мы не интернет-магазин и не занимаемся продажами. Наш ресурс — это каталог, на котором выставляют свои цены различные магазины. Наша цель — помочь посетителям выбрать товар дешевле. Но по всем вопросам нужно обращаться именно к магазинам. Вы найдёте их на странице с описанием товара, на закладке «Где купить». Для того чтобы попасть на сайт магазина, нажмите на кнопку «Перейти в магазин» напротив его названия. 18 ноября 2016, 18:50 # Поддерживается ли формат RAW?→ 28 сентября 2020, 14:22 # Он заряжается от шнура или нужно будет докупать зарядку к аккумуляторам?→ [email protected] 20 января 2019, 13:11 # фотоаппарат Никон р510 не включается.→

от 16 900  до 22 180 р.

МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка морского пейзажа: nikonofficial — LiveJournal

Море не бывает одинаковым. Оно каждый день разное, меняется в зависимости от погодных условий, от времени года, от времени суток. Спокойное или штормовое, утреннее или дневное, каким бы море ни было, оно всегда прекрасно и служит для фотографа источником вдохновения.

Что следует знать о профессиональной и полупрофессиональной съёмке на море? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с профессиональными фотографами. Своими секретами поделятся Алексей Агеев, Илья Бунин и Дмитрий Подкопаев.

И традиционный конкурс: ждем ваши красочные работы в комментариях здесь до 10 июня! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon!

Автор лучшего, по мнению жюри, снимка получит фирменные сувениры от Nikon! Всем удачи и яркого настроения!

Автор: Дмитрий Подкопаев

Алексей Агеев:

“Я пейзажный фотограф. И зачастую именно море и берег становятся главным изобразительным центром пейзажной фотографии. Именно здесь фотограф-пейзажист находит свежие идеи, вдохновение и активное применение своих навыков! В современной фотографии этот вид пейзажа технически мало отличается от других, но имеет свои нюансы и особенности. О съемке морского пейзажа сегодня и поговорим.

● Поиск места

Пейзажная фотография в целом требует определенной подготовки, прежде чем вы окажетесь на месте и начнете саму съемку. Морские пейзажи не исключение. Современные технологии дают фотографу возможность заранее изучить местность, спланировать время и место съемки. Вы можете сами подобрать удобный для вас набор ресурсов, но лично я использую для этих задач такие инструменты:

— фото-сайты могут помочь определиться с тем, что вы хотите снимать. И не стесняйтесь искать вдохновение в чужих работах, изучайте и повторяйте их, ищите свое видение того же кадра или той же местности. На подобных ресурсах иногда присутствует карта и можно посмотреть в каком месте сделаны снимки.

— Wikimapia — отличный ресурс для поиска информации о местности, можно посмотреть спутниковую карту, изучить особенности места, в некоторых случаях присутствуют описания, фотографии и ссылки на другие ресурсы с информацией о конкретных объектах и местах.

— Google Earth — незаменимая программа для поиска ракурсов. Позволяет приблизительно оценить вид из точки съемки.

Картографические ресурсы помогут заранее выстроить маршрут движения и прикинуть время, которое требуется для преодоления маршрута. Также пригодятся картографические и навигационные программы в вашем смартфоне или отдельный туристический навигатор. Я пользуюсь программой Osmand и туристическим навигатором Garmin Oregon.

Все это даст достаточно информации для планирования ваших действий и сэкономит уйму времени и сил непосредственно в процессе съемки. А время, как мы знаем, зачастую играет решающее значение в съемке пейзажа.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/500
ISO: 100
Фокусное расстояние: 48 мм

● Время

Морской пейзаж, как и любой другой вид пейзажа, чаще всего предполагает съемку на рассвете или закате. «Золотой час» длится примерно час после восхода или до захода солнца; «синий час» начинается примерно за час до восхода, а заканчивается за 10-15 минут до восхода, на закате все наоборот: начало после захода солнца через 10-15 минут. Именно в это время можно поймать самые яркие краски и свет. Но не убирайте камеру сразу после захода солнца, возможно все самое интересно еще только начинается!

Старайтесь прибыть на место съемки за час-полтора до нужного времени. Это даст возможность сориентироваться на местности, выбрать заранее точки и ракурсы съемки. Это же правило касается и съемки ночью — в темноте очень сложно правильно выстроить композицию и подобрать ракурсы, желательно побывать на месте в светлое время суток.

Для оценки положения солнца и расчёта «режимного времени» можно воспользоваться специальными ресурсами или (что лучше) иметь с собой смартфон со специальной программой. Я использую для этого Sun Surveyor.

Не забывайте, что выбранная местность может быть удачной для рассветной съемки и неудачной для закатной, и наоборот. Это также следует выяснить заранее.

Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/14
Выдержка: 20
ISO: 200
Фокусное расстояние: 22 мм

● Погода

Предугадать заранее красивый рассвет, или закат, или выразительные облака — практически невозможно. Это зачастую элемент везения. Но все же не следует надеяться только на удачу.

Посмотрите заранее прогнозы погоды, силу и направление ветра, облачность, оцените изменения погоды в последние дни и постарайтесь подобрать интересный момент. С таким подходом шансов на везение будет куда больше.

Морской пейзаж также интересен тем, что его можно снимать в любую погоду. Пасмурная или штормовая погода подойдет иной раз даже больше, чем чистое небо или красивые облака на закате.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/80
ISO 100
Фокусное расстояние: 24 мм

● Настроение.

Море — большой, живущий своей жизнью, организм. Оно разное в разное время года и суток, бывает мрачное, драматичное, но при этом спокойное или штормящее, но пронизанное лучами яркого солнца. Бывает искристое и ласковое, радующее яркими цветами и прозрачной водой…

Постарайтесь почувствовать настроение моря. Подберите необходимые инструменты и приемы и с их помощью передайте это настроение в ваших снимках. Именно настроение сделает ваши работы особенными и уникальными.

● Оборудование

Я снимаю при помощи камеры Nikon D800 и объективов AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, AF ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED. Также у меня всегда с собой штатив, пульт, фильтры: поляризатор и нейтрально-серый ND500.

В большинстве случаев, я использую широкоугольный объектив AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR. Широкий угол позволяет показать всю полноту и красоту вида или эффектно выделить передний план. Также в этом объективе есть стабилизатор, что иной раз очень выручает в ситуации, когда некогда доставать и устанавливать штатив.

Но морское побережье не всегда позволяет оказаться столь близко к месту съемки, как хотелось бы. В этом случае выручает «штатный» AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED или телеобъектив. Также телеобъектив позволяет выделить интересный объект и показать его масштабы, несколько «сжимая» пространство.

Но не так важно какая у вас камера или набор объективов. Можно снимать на «фиксы» или «зумы», профессиональной или любительской камерой. Помните: решающее значение имеет свет, композиция и мастерство фотографа.

Светосильная оптика при съемке пейзажа не в ночное время не требуется, т.к. для получения необходимой глубины резкости диафрагма должна быть прикрытой. При съемке на широкий угол это могут быть значения от f/5.6 до f/16, в зависимости от расстояния до переднего плана. При средних и теле- диапазонах от f/11 до f/16. Я не рекомендую закрывать диафрагму более f/16, это может привести к потере детализации.

Снимайте в формате RAW, и если вы не владеете навыками базовой обработки фотографий в RAW, то я настоятельно рекомендую вам этот пробел заполнить.

Выше я, по сути, перечислил стандартный набор пейзажиста: широкий угол, средние фокусные и «телевик», плюс фильтры и штатив. Что же необходимо иметь с собой именно при съемке моря?

Запаситесь тряпочкой из микрофибры (а то и не одной), или сухими и чистыми салфетками. На фотографии ниже я только и успевал протирать объектив от брызг!

Пригодится специальная груша, чтобы сдуть пыль и песок с оптики и самой камеры.

Также вам понадобится ветрозащитная одежда, шапка и относительно непромокаемая обувь (возможно даже летом!). Погода на море меняется часто, а на рассвете и закате может быть весьма прохладно и ветрено.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/5
ISO: 800
Фокусное расстояние: 22 мм

● Безопасность

Море дарит нам свежий воздух, отличные виды и отдых, но для камеры море — агрессивная среда. Важно помнить, что техника и вода не совместимы. В нашем случае мы еще имеем не просто воду, а соленую воду и наполненный влагой и солью воздух.

Если ваша камера и объективы имеют защиту от пыли и влаги — отлично, если нет — старайтесь минимизировать время пребывания техники на открытом воздухе. И помните, что полноценное «купание» ваша камера скорее всего не переживет!

Снимая непосредственно у кромки воды, важно не забывать о волнах. Волны могут быть разные по силе, даже если в данный момент ни одна волна до вас не доходит, все может непредсказуемо измениться.

Особенно внимательным нужно быть, если вы расположились на скалах или камнях, выступающих из воды.

Вернувшись домой или в гостиницу обязательно проведите профилактическую чистку техники. Сдуйте пыль, протрите влажными салфетками корпуса камеры и объективов. Если на объектив попали брызги, очистите переднюю линзу с помощью специальных салфеток, или жидкости и тряпочки. Не забудьте и о штативе, его можно помыть в проточной воде или протереть влажной тряпкой. Чем лучше вы ухаживаете за вашей техникой — тем дольше и надежнее она будет вам служить!

● Съемка в дневное время

Есть совершенно верная точка зрения: пейзаж нужно снимать в режимное время. Однако, довольно часто нет возможности оказаться в том самом месте в нужный момент. Подберите нужный ракурс, передний план, продумайте композицию. Старайтесь избегать большого количества резких темных теней. Ваша задача — свести к минимуму тот высокий контраст в кадре, что дает дневное солнце.

Используйте технику HDR (снимайте с брекетингом и минусовой поправкой экспозиции, с последующей сборкой кадров в один при обработке), чтобы сохранить детали в светах и глубоких тенях.

Попробуйте сделать снимок с использованием нейтрально-серого фильтра высокой плотности и сгладить поверхность моря (подробнее о работе с нейтрально-серыми фильтрами мы поговорим чуть ниже). Можно использовать фильтр поляризатор — он позволит притемнить небо и убрать лишние блики с поверхности моря.

Используя поляризатор, важно помнить о следующем:

— На широких углах съемки можно получить неравномерную яркость в кадре, особенно это заметно на небе. Следите за этим.

— Поляризатор наиболее эффективно работает при направлении съемки перпендикулярно источнику света.

— Даже если направление съемки далеко от перпендикулярного, фильтр может помочь убрать паразитные оттенки и выровнять цветовую температуру кадра.

— «Полярик» увеличивает экспозицию на 1-2 ступени (иногда это свойство можно использовать само по себе для удлинения выдержки).

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 15
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

● Съемка на длинной выдержке

Один из приемов съемки воды — длинная, или сверхдлинная выдержка. Море в данном случае не исключение. Использование длинных выдержек позволяет создать особое настроение в кадре — ощущение покоя, обособленности от окружающего мира, безмятежности, или наоборот передать ощущение движения, при этом сделать кадр более художественным.

Вы можете использовать сверхдлинные выдержки (от 20-30 сек), чтобы получить гладкое зеркало воды, разлетающиеся облака, туман вместо бурных волн. Или использовать выдержки от 1/5 до нескольких секунд, чтобы показать движение в кадре.

Важно подобрать передний план, который создаст глубину перспективы в кадре. Ищите растения, камни и скалы, выброшенные морем коряги, остатки пирсов и причалов. Очень выгодно смотрится контраст между ярко выраженной текстурой переднего плана и гладким водным пространством, полученным с помощью длинной выдержки.

Если в кадре есть растения, лучше подождать безветренной погоды, дабы получить резкое изображение.

На закате или рассвете при ясном небе не вводите в кадр солнце, за время характерное для длинных выдержек положение солнца весьма заметно меняется.

● Технические особенности

Длинную выдержку можно получить, прикрыв диафрагму, и понизив чувствительность ISO. Если этого недостаточно, можно использовать специальный ND-фильтр.

Также вам понадобится пульт и штатив. С помощью пульта можно установить выдержки длиннее 30 сек (режим Bulb в камере, далее отсчет времени самим пультом или по таймеру в смартфоне).

ND-фильтр — это нейтрально серый фильтр определенной плотности. Плотность обозначается в стопах экспозиции или числом, соответствующим степени затемнения. Например, фильтр ND500 снижает интенсивность света в 500 раз, или 9 ступеней экспозиции.

В большинстве случаев достаточно иметь при себе фильтры ND16 и ND500, в некоторых случаях может пригодиться ND64, а если вы часто снимаете днем или на сверхдлинных выдержках, то и ND1000.

Существуют фильтры переменной плотности, но я не рекомендую их использовать из-за высокой стоимости и возможности получить артефакты на снимке. Также хочется предостеречь вас от покупки дешевых «китайских» фильтров, которые зачастую дают очень некачественный результат.

Используя одновременно фильтры поляризационный и нейтрально-серый, важно помнить, что каждый из них так или иначе ухудшает качество картинки, а на широких углах возможно заметное виньетирование из-за большой толщины такого «бутерброда». Поляризатор также увеличивает экспозицию еще на 1-2 ступени. И обязательно снимите ваш защитный фильтр, если вы собираетесь использовать другие фильтры.

— Подберите ракурс, композицию и параметры экспозиции заранее.

— Можно использовать привычный режим приоритета диафрагмы A и экспокоррекцию. Установите необходимое значение диафрагмы и запомните значения настроек.

— Сфокусируйтесь в автоматическом режиме, после чего отключите автофокусировку.

— Если вы фокусируетесь вручную по Live view, не забудьте максимально открыть диафрагму на время фокусировки.

— Переведите камеру в ручной режим M. Установите значения, полученные камерой ранее, пересчитайте и установите выдержку с учетом степени затемнения фильтра. Можно изменить значение ISO, если выдержка получается слишком длинной или короткой.

— Посмотрите получившийся кадр, возможно придется немного удлинить выдержку.

— Быстро и просто посчитать новые значения настроек экспозиции поможет программа-калькулятор для смартфона. Я использую Photo Tools.

— Если вы снимаете днем или в условиях яркого заката или рассвета, вы также можете использовать брекетинг.

— После того, как вы начнете использовать затемняющий фильтр, камера скорее всего не сможет автоматически навестись на резкость и выставить правильные значения экспозиции, да и вы ничего не сможете увидеть в видоискатель или Live view.

— Длинная выдержка может помочь получить очень эффектную картинку. Но хочется сказать — не увлекайтесь. Любой прием хорош, когда он к месту и в меру.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 30
ISO: 640
Фокусное расстояние: 16 мм

● Короткие выдержки — движение в кадре

Море переменчиво и подвижно. И далеко не всегда стоит сглаживать на снимке все нюансы жизни. Перекаты волн, брызги, пена, рябь на поверхности, переливы света в волнах на закате — иногда хочется заморозить мгновение, показать все это великолепие живого моря. Здесь нам помогут короткие выдержки.

Не бойтесь повышать значения ISO, чтобы получить короткую выдержку. Даже любительские современные камеры дают вполне достойную картинку на относительно высоких значениях чувствительности.

Если вы снимаете на широкоугольную оптику и передний план не под ногами, можно попробовать приоткрыть диафрагму.

Значения выдержек, которые вам понадобятся от 1/30 и короче. Можно использовать и более длинные выдержки. В промежутке между 1/30 и 1/4 секунды движение будет немного размытым, что может выгодно подчеркнуть динамику, в этом случае вам понадобится штатив и пульт.

Постарайтесь подобрать такое значение выдержки, чтобы наиболее выгодно показать выбранный Вами момент.

Ловите разные фазы волн. Возможно придется сделать не один десяток кадров, чтобы получить один, с наиболее выгодным положением волн. Старайтесь не снимать волны «в лоб», выбирайте ракурс под углом к волне или линии побережья, и не забываете о технике безопасности.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/3
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 мм

● Что еще можно найти у моря?

Как-то весной мне довелось побывать на месте проведения фестиваля «Казантип». Побережье в тех местах ровное и однообразное, время было в самый разгар дня. Изначально я был настроен скептически: «Ну, что там снимать?». Но, оказавшись на месте, кардинально изменил свою точку зрения.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Следы человеческой деятельности даже на самом простом пляже могут дать интересные результаты на снимках. Главное помнить, что вы должны иметь четкое представление о том, какая у вас задумка и что вы хотите получить в результате, а не просто фотографировать «эти интересные штуки».

Как-то на совершенно диком пляже, на который я приехал поздно ночью, утром обнаружился телевизор! Кто-то его выкинул, это нехороший поступок, но представляете, как можно обыграть такую находку в кадре.

Постарайтесь заранее увидеть конечный результат вашей работы. Приведу пример. Когда я снимал серию кадров на месте фестиваля, я четко понимал, что отснятый материал я буду делать в ЧБ и мне нужны снимки темные и с высокой контрастностью. Соответственно, я снимал в ручном режиме, ориентируясь по экспонометру камеры, выставляя экспозицию меньше нормальной и не боясь потерять детали в тенях.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

● Это актуально всегда

Ищите закономерности, связи объектов, линии и геометрию, или наоборот абстракцию. Попробуйте из обычной пляжной раздевалки сделать «космический корабль» или из шезлонга — историю. Не забывайте о композиции. Смелее экспериментируйте. Приезжайте на одно и тоже место несколько раз в погоне за нужным светом и настроением!”

Илья Бунин:

“Привет всем из Сочи, меня зовут Илья. Уже более пяти лет я путешествую по Сочинской природе. Занимаюсь пейзажной и природной фотографией. Хочу через объектив камеры поделится красотой Южного Кавказа и Черноморского побережья.

Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/400
ISO: 200
Фокусное расстояние: 300 мм

● Время

Когда живёшь на берегу Черного моря и увлекаешься фотографией, то невозможно не стать поклонником морского пейзажа. Его можно снимать в любую погоду как любителям так и профессионалам, и получить множество прекрасных кадров. Но самыми интересными будут те, что сделаны в вечернее время: когда солнце показывается нам после дождя и на небе можно заметить много облаков.

Камера: Nikon D850
Объектив: Nikon 24-70
Диафрагма: f/,71
Выдержка: 1/640
ISO: 500
Фокусное расстояние: мм 58

“Золотой час” для фотографа наступает примерно за 30-50 минут до заката. “Голубой час” наступает после того, как солнце скрывается за горизонтом. “Волшебное” время для фотографа наступает во время заката и продолжается в течение 30-ти минутного периода после него. В это время есть возможность получить отличные кадры при естественном освещении.

Сейчас я пошагово расскажу о технике съёмки заката, которой обычно пользуюсь. Эти советы подойдут для всех: начинающих, просто любителей и даже опытные фотографы смогут открыть для себя что-то новое.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/400
ISO: 100
Фокусное расстояние: 25 мм

● Техника

Во время съёмки любых пейзажей, в том числе и морских, штатив — очень полезная вещь. Есть риск смазать все хорошие снимки, особенно в зимнее время года, когда темнеет очень быстро. Когда отправляешься на съёмку, лучше не лениться и захватить штатив с собой.

Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 100
Фокусное расстояние: 12 мм

● Береги камеру от брызг

Соленая морская вода опасна для любой техники, в том числе для фотоаппарата и объективов. Очень важно не приближаться к воде — хорошие кадры можно сделать с любого ракурса. Если хочется снимать воду поближе (брызги воды и волны), то рекомендую использовать телеобъектив. Он позволит делать фотографии на безопасном расстоянии. Важно ещё следить за приливами и отливами. Наиболее удачные кадры те, что сделаны в момент, когда волна отступает от берега.

● Приходи на съёмку заранее!

Почему? Чтобы сделать хороший снимок, нужно ознакомиться с ракурсами, выбрать наиболее подходящие. Я обычно приезжаю за час, чтобы оценить, как будет смотреться горизонт с разных точек, поискать интересные объекты и предметы в море или на суше поблизости (корабль, причал с рыбаками и т.д.)

Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/100
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Важно заранее позаботится о свободном месте на карте памяти. Ради одного хорошего кадра всегда придется сделать десяток, а то и сотню.

Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм

● Снимай в формате RAW

При съёмке закатов сталкиваешься с расширенным динамическим диапазоном света, поэтому светлые места будут яркими, а тени — очень темными. Тебе не придется думать об этих тонкостях, а также о балансе белого — все можно будет откорректировать позже. Съёмка в формате RAW даёт больше шансов не потерять важные детали и получить в итоге отличную фотографию.

Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/8
Выдержка: 8
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм

● Снимай в режиме приоритета диафрагмы

Так как при съёмке закатов условия освещения меняются постоянно, то настраивать вручную камеру очень неэффективно. В современных камерах экспозамер работает очень точно и справляется с большинством условий разного освещения. Обычно я ставлю ISO на 100, диафрагму между f/9 и f/11, а выдержку доверяю автоматическому выбору камере.

Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм

● Устанавливай экспозицию по светам

Если мы говорим о съёмке ландшафтной фотографии, то не стоит забывать про правило установки экспозиции по самым ярким участкам сцены. Особенно это актуально при съемке закатов. При постобработке всегда можно восстановить темные места, но если потеряются детали светлых участков (такие как небо и солнце), то их восстановить не удастся.

Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм

● Во время съёмки следи за бликами

Многим известно, что при прямом попадании солнечных лучей в объектив, на снимке появляются блики. Иногда они могут выступать в качестве художественного элемента, но в большинстве случаев выглядят как дефект или ошибка и могут испортить потенциально интересный кадр. Их трудно контролировать. Тут все зависит от угла, под которым лучи входят в объектив и качества самого объектива. Уменьшить блики можно слегка сдвинув камеру, изменяя тем самым угол лучей.

Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/800
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм

● Используй пульт дистанционного управления или двухсекундную задержку

Во время съёмки заката сцена постепенно становится всё темнее, и камера автоматически подстраивается под новые условия, которые удлиняют выдержку. Есть риск получить смазанный кадр даже при легчайшем движении. Чтобы избежать этой проблемы, я предлагаю использовать пульт дистанционного управления камерой или спуск затвора с двухсекундной задержкой. Последняя функция есть практически у всех современных моделей камер и проста в использовании.

Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/2000
ISO: 200
Фокусное расстояние: 70 мм

● Не уходи с места съёмки до окончания “голубого часа”

Самая распространённая ошибка среди новичков — заканчивать съёмку, как только солнце опустилось за горизонт. Для фотографа самое интересное начинается минут через 5-10 после захода солнца. И, напоследок, несколько советов для постобработки.

Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/50
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм

● Техника HDR хороша для съёмки любых ландшафтов

Также, это способ сделать фотографию интереснее. Обязательно нужно сделать с её помощью несколько кадров (для последующей обработки).

● Фильтры

Кажется, без них в современном мире очень трудно обойтись. Какие фильтры я использую при съёмке закатов? Градиентные фильтры «Cookin», с их помощью я затемняю верхнюю часть кадра (с солнцем).

Градиентные фильтры помогут сделать фотографию с одинаковым уровнем засветки, так как на оригинале нижняя часть кадра (с морем) всегда будет оставаться темнее верхней части.

Удачных кадров!”

Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/2500
ISO: 250
Фокусное расстояние: 180 мм

Дмитрий Подкопаев:

“Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Подкопаев, я пейзажный фотограф. Живу в Приморском крае и снимаю преимущественно морские пейзажи. Фотографирую в самых красивых местах нашего края, выбираясь в поездки выходного дня и более длительные фото-поездки на несколько недель. Хотелось бы поделиться своим опытом по съемке морского пейзажа и дать общие советы, которые пригодятся для любого вида пейзажной съемки.

● Точки съемки

Приехав в очередное красивое место съемки, нужно заранее определиться с возможным ракурсами и точками съемки. Это поможет сэкономить время, когда начнется “золотой час” и сделать большее количество хороших кадров. Присматриваем будущие кадры для съемки заката и рассвета, чтобы максимально продуктивно провести съемку в месте отдыха.

Я стараюсь снимать в сторону заката или рассвета, чтобы солнце было в кадре или немного за пределами кадра. Таким образом, ловим наиболее яркие краски и красивый контровый свет. Хорошо использовать для этого различные приложения на смартфон, например, Sun Surveyor, чтобы понимать, где будет находиться солнце в то или иное время.

Не стоит также пренебрегать, так называемым, “синим часом”. Это то время, когда солнце еще не появилось из-за горизонта, но при этом вокруг достаточно светло. Зачастую, именно в это время можно поймать самые невероятные краски по оттенкам и насыщенности. Тоже самое можно наблюдать на закате, когда солнце уже спряталось за морем. Чтобы все это заснять, приходится вставать очень рано. Чем дальше идти до места съемки, тем раньше. К тому моменту, когда начнет светлеть, вы должны стоять на месте съемки, поставить штатив, выставить все настройки на камере и сделать пару тестовых кадров, чтобы избежать “сюрпризов”. А пока краски еще не появились,можно немного постоять наслаждаясь природой и выпить немного кофе. Главное, не забыть взять термос и шоколадку. 🙂

Панорама из 3 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1
ISO: 80
Фокусное расстояние: 30 мм

Панорама из 2 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/13
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 20 мм

● Выдержка

Для придания фотографии более художественного вида, я стараюсь снимать воду на длинных выдержках, чтобы добиться эффекта “размытия”. Не очень длинные выдержки в диапазоне: 1/30-1 сек хорошо подходят для получения слегка смазанных волн, пойманных в динамике. Штормовое море, снятое на длинных выдержках, дает эффект тумана, ползущего по камням. Но также такое море отлично смотрится, пойманным в динамике. Для увеличения выдержки, зажимаем диафрагму и снижаем значение ISO до минимума. К тому же, это лучшим образом скажется на глубине резкости и качестве фотографии. Главное, не переборщить и не зажимать диафрагму слишком сильно, чтобы не получить дифракцию!

Если и этого не достаточно для желаемого эффекта, необходимо использовать нейтрально серые фильтры. В моем арсенале таких два ND16 и ND1000 (для длинных выдержек). Если ND-фильтров нет, немного увеличить выдержку поможет поляризационный фильтр. Он также удалит блики с воды, “проявив” камни или водоросли у берега. Тем самым, у вас появляется интересный передний план. Съемка на таких выдержках подразумевает обязательное использование штатива и желательно спускового тросика. Тросик позволит избежать мелкой вибрации от нажатия на кнопку затвора и поймать волну в необходимой фазе движения.

Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-70mm f/2.8 ED-IF
Диафрагма: f/20
Выдержка: 60
ISO: 50
Фокусное расстояние: 28 мм

Панорама из 2 горизонтальных кадров, кроп
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/10
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

● Панорамная съемка

Зачастую, трудно передать окружающую красоту одним кадром, даже если вы снимаете на широкоугольный объектив. На помощь приходит панорамная съемка. Чтобы получить широкий охват, но при этом сохранить приятные для восприятия пропорции кадра, горизонтальные панорамы снимаем вертикальными кадрами. Такая панорама смотрится вполне естественно, будто снята одним кадром. Если художественный замысел требует вертикального кадра, но одним кадром не удается снять задуманное, можно использовать технику съемки вертикальных панорам или по другому верторам. Снимается такая панорама горизонтальными кадрами. В результате получаем почти классический вертикальный кадр или кадр близкий к квадрату. К тому же, съемка верторамы дает возможность по-другому показать окружающее пространство. В качестве переднего плана можно использовать то, что находится буквально у вас под ногами.

Панорама из 6 вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/8
Выдержка: 10
ISO: 400
Фокусное расстояние: 15 мм

Панорама из 4 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 14 мм

Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/3
ISO: 50
Фокусное расстояние: 14 мм

Панорама из 3 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/250
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 14 мм

Наиболее оптимальный комплект для съемки панорам, это: панорамный ротатор, который устанавливается на штативную голову или вместо нее, нодальная планка, чтобы, двигая ее найти ту самую заветную точку, и L-образная планка, которая крепится к камере. С этим комплектом можно без всяких неудобств быстро переходить как от съемки с рук к съемке со штатива (в том числе и панорам), так и наоборот. Если к этому комплекту приобрести вертикальный ротатор, то появится возможность качественно снимать верторамы.

Съемка всегда ведется с применением эксповилки. 2 или 3 кадра покроют весь динамический диапазон, что позволит в дальнейшем при обработке получить хорошо “читаемый” ландшафт и не пересвеченное небо. При съемке панорам, сфокусировавшись на нужной точке, перевожу фокусировку в ручной режим. Это не позволит камере при съемке последующих кадров панорамы сместить точку фокусировки, например, с бесконечности на передний план. Снимая верторамы, использую фокус стекинг. Сначала фокусируюсь на переднем плане. С каждым кадром, смещая камеру вверх, выбираю точку фокусировки все дальше от переднего плана. При обработке в фотошопе вручную или автоматически сшиваем кадры по фокусу. Получаем резкую панораму от переднего до заднего плана”.

Панорама из 2 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/9
Выдержка:1/160
ISO: 500
Фокусное расстояние: 15 мм

Ручной режим фотоаппарата: преимущества и недостатки

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

• Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
• Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
• Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
• Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
• Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца.

Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как изменить диафрагму на Nikon D3000 и D5000

У меня много вопросов по поводу изменения диафрагмы на камерах Nikon D3000 и D5000 и почему диафрагма иногда изменяется автоматически на некоторых объективах. Это очень быстрый совет о том, как изменить диафрагму как на D3000, так и на D5000 (вид сверху идентичен для обоих).

Как изменить диафрагму на камерах Nikon D3000 и Nikon D5000

1. Убедитесь, что диафрагма вашего объектива может быть изменена с помощью камеры. Если вы используете старый объектив с кольцом диафрагмы, убедитесь, что диафрагма на объективе установлена ​​на максимальное значение.На линзе должен быть фиксатор, чтобы удерживать это число. Если вы получаете сообщение об ошибке на заднем ЖК-дисплее камеры при нажатии кнопки «Информация», вам следует вернуться и убедиться, что кольцо диафрагмы установлено правильно. Это не проблема для большинства новых объективов, а последнее поколение объективов Nikon, помеченных буквой «G», вообще не имеет этого кольца. Например, ни у Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6G VR, ни у объектива Nikon 35mm f / 1.8G DX нет кольца диафрагмы.
2. Изменить диафрагму в режиме приоритета диафрагмы очень просто — просто убедитесь, что диск в верхней части камеры установлен в положение «A», затем поверните задний диск управления влево, чтобы уменьшить диафрагму, и вправо, чтобы увеличить это. В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму объектива вручную, а камера выбирает для вас правильную выдержку.
3. Изменить диафрагму в ручном режиме немного сложно. Сначала убедитесь, что диск в верхней части камеры установлен в положение «M».
4. Затем нажмите и удерживайте кнопку +/-, расположенную прямо под затвором камеры, затем поверните задний диск управления, чтобы изменить диафрагму. Вращение влево уменьшает диафрагму, а вращение вправо увеличивает диафрагму.

Когда вы уменьшаете диафрагму, установка диафрагмы останавливается на максимальной разрешенной диафрагме. Например, у объектива Nikon 35mm f / 1.8G диафрагма будет равна f / 1.8. Также существует ограничение на минимальную диафрагму для каждого объектива, и вы также не можете превышать этот предел. Типичные минимальные значения диафрагмы объектива — f / 16, f / 22 и f / 36.

Диафрагма объектива работает с зум-объективами немного по-другому, а минимальная / максимальная диафрагма зависит от того, какое фокусное расстояние вы используете на объективе. Например, если вы используете объектив Nikon 18-55 мм f / 3,5 и увеличили масштаб до 18 мм, наименьшее значение диафрагмы, которое вы можете использовать, — f / 3,5. Однако, если вы увеличите масштаб до 55 мм, диафрагма будет ограничена до f / 5,6, и вы не сможете опускаться ниже этого значения. Тот же принцип работает со всеми другими зум-объективами с переменной диафрагмой.

5 шагов к съемке фотографий в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы — D7500

Использование D7500

5 шагов к фотосъемке Начало работы в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы

D7500 — ваш лучший помощник при съемке внезапных столкновений, поскольку расположение его кнопок и регуляторов обеспечивает интуитивно понятное управление.Возможность плавного управления камерой имеет решающее значение, но первый шаг к достижению этого — освоить использование «Авто с приоритетом диафрагмы», режима, который обычно используется многими профессиональными фотографами. Далее я объясню основные шаги для создания изображений с использованием автоматического режима с приоритетом диафрагмы, а также соответствующие настройки камеры. (Фото и отчет Коджи Уэда)

Плавная работа камеры с D7500

При создании фоторабот важно убедиться, что полученное изображение максимально приближено к тому, что задумал фотограф.Для этого необходимо будет выполнить серию шагов по съемке. Кнопки и диски на D7500 расположены таким образом, что позволяет пользователю легко изменять настройки, при этом конфигурация меню также интуитивно понятна. Возможность плавно выполнять серию этапов съемки означает, что у вас будет больше шансов запечатлеть объект по своему желанию. Давайте разделим последовательность операций на пять этапов ниже и изучим последовательность создания намеченного изображения.

Изучите 5 шагов для создания желаемого изображения

5 шагов профессионалов для создания фоторабот
ШАГ 1: Установите диск режимов в положение «Авто с приоритетом диафрагмы»
ШАГ 2: Определите композицию
ШАГ 3: Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие из-за дрожания камеры
ШАГ 4: Измените настройки в соответствии с желаемым изображением
ШАГ 5: Сделайте снимок и выполните компенсацию экспозиции

ШАГ 1: Установите диск режимов в положение «Авто с приоритетом диафрагмы».

Установите режим съемки на ШАГЕ 1.Начните с установки «Авто с приоритетом диафрагмы». Этот режим позволяет фотографу установить значение диафрагмы, и он пригодится, когда вы хотите контролировать область, которая находится в фокусе (то есть глубину резкости) на изображении.

При съемке необходимо принять решение о том, хотите ли вы установить фокус на весь объект или хотите размыть фон, оставив в фокусе только часть объекта. Если вы хотите, чтобы весь объект был в фокусе, используйте большое число f, например f / 8 или f / 11; если вы хотите размыть фон, используйте небольшое число f, например f / 1.4 или f / 1.8.

Как выбрать автоматический режим с приоритетом диафрагмы

Нажмите и удерживайте фиксатор диска переключения режимов (обозначен желтым кружком) и одновременно поверните диск выбора режимов, чтобы совместить его с «A».

Как изменить значение диафрагмы

Поверните вспомогательный диск управления (обозначен желтой рамкой), расположенный на передней части корпуса камеры. Устанавливаемое значение диафрагмы зависит от прикрепленного объектива.

Как проверить значение диафрагмы и настройки выдержки

После установки значения диафрагмы соответствующая выдержка также отображается на верхней панели управления, в видоискателе и на ЖК-мониторе. Проверьте, получена ли выдержка, эквивалентная «1 / фокусное расстояние». Это значение скорости затвора, необходимое для предотвращения сотрясения камеры. Также убедитесь, что светочувствительность ISO не была увеличена непреднамеренно.

ШАГ 2: Определите состав

Затем на ШАГЕ 2 определите состав.Многие пользователи не знают, как сделать снимок в уличной фотографии, поскольку не знают, что снимать. Мы можем найти множество объектов на улицах, но изображение может оказаться плохо скомпонованным, если главный объект не определен четко, потому что вы пытаетесь запечатлеть все в кадре.

Начните с наблюдения глазами, чтобы определить, что привлекает ваше внимание больше всего. Затем посмотрите в видоискатель и поверните кольцо трансфокатора трансфокатора, чтобы отрегулировать фокусное расстояние, пока объект не будет выделяться в композиции.При компоновке кадра попробуйте использовать композицию «Правило третей», чтобы облегчить расстановку основных и второстепенных предметов.

Наблюдайте за объектом глазами

Наблюдайте за объектом собственными глазами, чтобы выяснить, что привлекает ваше внимание, прежде чем решить, что вы хотите запечатлеть в качестве объекта.

Посмотрите в видоискатель и определите композицию

После того, как вы приблизительно определили фокусное расстояние, посмотрите в видоискатель.Поверните кольцо зума и одновременно настройте фокусное расстояние, чтобы определить композицию.

Как использовать зум-объектив

Поверните кольцо трансфокатора в сторону широкоугольного конца (A), чтобы захватить более широкую область, и в сторону телефото (B), чтобы захватить увеличенное изображение объекта.

Изучите композицию «Правило третей»

Композиция «Правило третей» делит изображение на девять частей с двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, равномерно расположенными друг от друга.Размещение основного и второстепенного объектов в точках пересечения вертикальной и горизонтальной линий позволяет легко составить хорошо сбалансированный снимок.

ШАГ 3. Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие из-за дрожания камеры

Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие, которое может быть вызвано дрожанием камеры на ШАГЕ 3. После компоновки кадра следующим шагом будет фокусировка. Ключ к фокусировке лежит в той части объекта, на которой вы хотите сфокусироваться, и в том, как вы это делаете.

D7500 использует два режима — режим автофокуса и режим зоны АФ. Для режима автофокусировки выберите «AF-S», если объект неподвижен, и «AF-C», если он движется. Чтобы выбрать режим зоны АФ, просто решите, хотите ли вы снимать объект с помощью «точки» или «плоскости». Выберите «Одноточечная АФ», если вы снимаете объект с помощью «точки», и «Автофокусировка по зоне», «АФ с динамической зоной», «3D-слежение» или «АФ по групповой зоне», если вы снимаете. это с «самолетом».

При создании изображения, поскольку точка, находящаяся в фокусе, станет основным объектом, вам необходимо будет точно установить фокус в соответствии с вашим фотографическим намерением.При этом вы должны проверить выдержку, которая рассчитывается на основе установленного значения диафрагмы. Если выдержка может вызвать размытие из-за дрожания камеры, минимизируйте его, увеличив чувствительность ISO.

Как установить режим автофокусировки

После установки переключателя режима фокусировки на «AF» нажмите и удерживайте кнопку режима AF (обозначена желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней части тела. Выберите предпочтительный режим автофокусировки из «AF-A», «AF-S» и «AF-C».

Как проверить настройку режима автофокусировки

Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что режим автофокусировки был изменен на предполагаемую настройку.

Как установить режим зоны АФ

После установки переключателя режима фокусировки на «AF» нажмите и удерживайте кнопку режима AF (обозначена желтым кружком) и поверните вспомогательный диск управления на передней части корпуса.Выберите предпочтительную настройку режима зоны АФ из «Автофокуса зоны АФ», «Одноточечной АФ», «АФ с динамической зоной», «3D-слежения» и «АФ по групповой зоне». (* Доступные для выбора параметры зависят от выбранного режима зоны АФ.)

Как проверить настройку режима зоны АФ

Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что режим зоны АФ был изменен на предполагаемую настройку.

Как установить чувствительность ISO

Нажмите и удерживайте кнопку ISO (обозначенную желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней стороне корпуса, чтобы выбрать желаемое значение.

Как проверить настройку чувствительности ISO

Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что чувствительность ISO была изменена на предполагаемое значение.

Точка фокусировки

Объект в этом примере неподвижен, поэтому я использовал «AF-S» и «Одноточечный AF», чтобы установить фокус на точке в центре изображения, обозначенной желтым кружком.

ШАГ 4. Измените настройки в соответствии с желаемым изображением

В ШАГЕ 4 измените настройки в соответствии с изображением, которое вы хотите создать. Вы можете настроить цвета, используя баланс белого и настройки Picture Control. Общая идея состоит в том, чтобы отрегулировать общий цвет с помощью баланса белого и добавить изюминку изображению с помощью Picture Control, чтобы изменить такие детали, как насыщенность и контраст. В зависимости от того, хотите ли вы точно воспроизвести цвета, теплые или холодные тона, вы можете выбрать предустановленный вариант, например, «Прямой солнечный свет», «Облачно», «Лампа накаливания» и «Флуоресцентный» в соответствии с вашими предпочтениями.

Между тем, изменение настройки Picture Control изменяет такие аспекты, как насыщенность, контраст и резкость изображения. В зависимости от того, хотите ли вы создать более красочное впечатление или приглушенную атмосферу, вы можете выбрать наиболее подходящую настройку из ряда предустановленных параметров Picture Control, таких как «Авто», «Стандартный», «Яркий» и «Пейзаж».

Как установить баланс белого

Нажмите и удерживайте кнопку WB (обозначенную желтым кружком) на задней стороне корпуса и одновременно поверните главный диск управления сзади, чтобы выбрать предпочтительную настройку баланса белого.

Как проверить настройку баланса белого

Проверьте ЖК-дисплей, чтобы убедиться, что баланс белого изменен на заданное значение.

Как установить Picture Control

Нажмите кнопку i (обозначенную желтым кружком) на задней стороне корпуса и выберите предпочтительную настройку Picture Control в «Set Picture Control».

Как проверить настройку Picture Control

Проверьте ЖК-дисплей, чтобы убедиться, что для Picture Control было установлено нужное значение.

ШАГ 5: Сделайте снимок и выполните компенсацию экспозиции

Наконец, в ШАГЕ 5 сделайте снимок и отрегулируйте яркость изображения. После того, как вы выполнили шаги до ШАГА 4, попробуйте сделать снимок. Если полученное изображение ярче или темнее, чем вы ожидали, выполните компенсацию экспозиции для точной настройки яркости.

Высокоточный экспонометр фотокамеры D7500 позволяет получить оптимальную яркость в самых разных сценах. Однако вы не сможете получить желаемый уровень яркости, если объект очень белый или черный.В этом случае вы можете использовать компенсацию экспозиции и установить ее на положительную сторону, чтобы увеличить яркость, или на отрицательную сторону, если вы хотите затемнить изображение.

Как установить компенсацию экспозиции

Нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции (обозначена желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней стороне тела, чтобы выбрать предпочтительное значение компенсации экспозиции.

Как проверить настройку компенсации экспозиции

Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что значение компенсации экспозиции было изменено на предполагаемое значение.

Камера: D7500
Объектив: AF-S DX NIKKOR 16-80mm f / 2.8-4E ED VR
Фокусное расстояние: 50 мм (эквивалент 75 мм в формате FX / 35 мм)
Режим экспозиции: Авто с приоритетом диафрагмы
Диафрагма: f / 8
Выдержка: 1 / 80сек
Компенсация экспозиции: EV + 1
Чувствительность ISO: ISO 200
WB: Прямой солнечный свет
Управление изображением: Яркий
Режим фокусировки: AF-S
Режим зоны АФ: АФ по одной точке

На этом снимке запечатлен ряд домов ярких цветов.Очарование красочных зданий, которые здесь являются предметом фотографии, было бы скомпрометировано, если бы я включил в композицию окружающий вид. Здесь я использовал зум-объектив 50 мм (эквивалент 75 мм в формате FX / 35 мм) и применил композицию «Правило третей», чтобы объект четко определялся на изображении. Цвета были плохо воспроизведены, поскольку дома были затенены, но я смог передать яркие цвета, изменив Picture Control на «Яркий».

Просто освоив эти пять шагов для создания изображения, уровень совершенства ваших фотографий будет значительно повышен.С D7500 эти операции можно выполнять интуитивно и плавно. Попробуйте освоить технику съемки, используя автоматический режим с приоритетом диафрагмы.

Как держать фотографии групп животных в фокусе с помощью диафрагмы — Kevin Lisota Photography

Для фокусировки глаз всех трех таранов требовалась диафрагма f / 16. Nikon D500, 460 мм, f / 16, ISO 800.

Фотографы дикой природы часто хотят снимать группы животных. При использовании длиннофокусных объективов необходимо изменить диафрагму, чтобы все животные в группе были в фокусе, поскольку фокальная плоскость телеобъективов часто может быть довольно неглубокой.

Я часто делаю эту ошибку во время фотосессии дикой природы, снимая группу животных, которые все четко отображаются на маленьком экране камеры. Вернувшись домой и просмотрев изображение на большом мониторе компьютера, я иногда разочаровываюсь, что животные в задней части группы не совсем резкие. Понимание глубины резкости и диафрагмы — способ исправить это.

Диафрагмы f / 9 недостаточно для того, чтобы в фокусе был медвежонок слева. Nikon D850, f / 9, 500 мм, расстояние до объекта 50 м, глубина резкости 5 мА, диафрагма f / 5.6 недостаточно для того, чтобы олень, прячущийся справа, был крутым. Nikon D850, f / 5,6, 250 мм, расстояние до объекта 30 м, глубина резкости 4,8 м

Широко открытая диафрагма для съемки дикой природы

Очень распространенной настройкой для съемки фотографий дикой природы является съемка с широко открытой диафрагмой. Это означает использование самой широкой диафрагмы, которую поддерживает ваш объектив, часто f / 2,8, f / 4 или f / 5,6.

Использование широкой диафрагмы с длинным зум-объективом может иметь много преимуществ для дикой природы. Широкая диафрагма позволяет изолировать объект на фотографии, размывая фон с красивым боке и выделяя объект на фотографии.

Диафрагма f / 5,6 позволяет сфокусировать голову тюленя с красиво размытым фоном. Nikon D850, f / 5,6, 340 мм, расстояние до объекта 18 м, глубина резкости 1 м

Поскольку вы не можете контролировать движение животных, вы часто получаете занятый или неинтересный фон. Размытие фона может сделать фотографию более привлекательной.

При f / 5.6 в фокусе находится только голова медведя, а насыщенный фон красиво размывается. Nikon D850, f / 5,6, 500 мм, расстояние до объекта 20 м, глубина резкости 50 см.

Однако крупным животным или группам животных может потребоваться меньшая диафрагма, чтобы получить резкую фокусировку на соответствующей части сцены.

Используется диафрагма f / 7.1, чтобы держать обоих медведей в фокусе. Nikon D850, f / 7,1, 500 мм, расстояние до объекта 60 м, глубина резкости 6 м

Понимание глубины резкости при различных фокусных расстояниях и настройках диафрагмы

Глубина резкости (DoF) — это расстояние между ближайшей и самой дальней точками на изображении, которое кажется резким. На глубину резкости влияет несколько факторов: фокусное расстояние объектива, диафрагма и расстояние до объекта.

По мере увеличения фокусного расстояния объектива глубина резкости становится меньше.Более широкая диафрагма означает меньшую глубину резкости. Глубина резкости также становится меньше по мере уменьшения расстояния до объекта.

Максимальная резкость ваших фотографий также определяется размером сенсора, окончательным разрешением изображения и расстоянием просмотра окончательной фотографии. Например, группа животных, которая выглядит резкой при ширине 800 пикселей на мониторе компьютера, может выглядеть нечеткой и не в фокусе, например, на большом отпечатке размером 24 x 36 дюймов.

Математика, лежащая в основе расчета глубины резкости, может быть сложной и непрактичной в полевых условиях, если у вас нет инструментов, помогающих с расчетами.

Одним из таких инструментов является приложение PhotoPills. Это приложение предлагает широкий набор инструментов для фотографов и может быть быстрым способом расчета сложных вещей, таких как глубина резкости и гиперфокальное расстояние. Давайте воспользуемся PhotoPills для расчета некоторых примеров глубины резкости.

Калькулятор глубины резкости PhotoPills позволяет ввести модель камеры, фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до объекта для расчета глубины резкости. Калькулятор глубины резкости PhotoPills показывает ближний и дальний предел глубины резкости в зависимости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния до объекта.

В этом примере я использую полнокадровую камеру с различными фокусными расстояниями, диафрагмами и расстояниями до объекта.

Фокусное расстояние: 50 мм

(164 фута)

Диафрагма	Расстояние до объекта	Глубина резкости
f / 4	10 метров (33 фута)	12 м (39 футов)
бесконечное
f / 8	10 метров (33 фута)	218 м (715 футов)
f / 16	10 метров (33 фута)	бесконечное

Фокусное расстояние: 200 мм

Диафрагма	Расстояние до объекта	Глубина резкости
f / 2. 8	10 метров (33 фута)	0,4 м (16 дюймов)
	50 метров (164 фута)	10,7 м (35 футов)
f / 5,6	10 метров (33 фута) )	0,83 м (3 фута)
	50 метров (164 фута)	22 м (73 фута)
f / 8	10 метров (33 фута)	1,2 м (4 фута) )
	50 метров (164 фута)	33 м (108 футов)
f / 16	10 метров (33 фута)	2.4 м (8 футов)
	50 метров (164 футов)	93 м (305 футов)

Фокусное расстояние: 500 мм

(164 фута)

Диафрагма	Расстояние до объекта	Глубина резкости
f / 4	20 метров (66 футов)	0,4 м (4 дюйма)
2,4 м (8 футов)
f / 5,6	20 метров (66 футов)	0. 5 м (21 дюйм)
	50 метров (164 фута)	3,4 м (11 футов)
f / 8	20 метров (66 футов)	0,8 м (30 дюймов)
	50 метров (164 футов)	5 м (16 футов)
f / 16	20 метров (66 футов)	1,5 м (5 футов)
	50 метров (164 футов) )	10 м (31 фут)

Очевидно, что комбинации расстояния до объекта, фокусного расстояния и диафрагмы безграничны, и эти таблицы представляют собой лишь несколько примеров, иллюстрирующих ключевые моменты.Я рекомендую фотографам использовать такое приложение, как PhotoPills, чтобы исследовать различную глубину резкости для своих объективов на разных расстояниях до объекта.

При использовании зум-объективов с большим фокусным расстоянием глубина резкости, когда объекты находятся близко, может быть довольно мала и измеряется в дюймах при широкой диафрагме. Это может быть проблематично для групп животных, а также проблематично для более крупных животных, если глубина их морды или головы превышает вашу глубину резкости.

На очень близком расстоянии f / 5.6 достаточно только для фокусировки на глазах пингвина.Nikon D850, f / 5,6, 500 мм, расстояние до объекта 5 м, глубина резкости 3 см

Также помните, что значение глубины резкости распространяется спереди и сзади объекта, на котором вы сфокусировались. Например, если вы сфокусируетесь на глазах животного с глубиной резкости 1 м, резкая область вашей фотографии будет расширяться на 0,5 м спереди и 0,5 м за глазом.

Чтобы добиться большей глубины резкости и сфокусировать группу животных, потребуются гораздо меньшие диафрагмы, поскольку часто невозможно изменить расстояние между вами и объектом при съемке дикой природы.

Апертура для съемки крупных животных

При фотографировании мелких одиночных животных широкая диафрагма, как правило, позволяет сфокусировать все животное целиком. Это также может быть верно при съемке бокового профиля более крупных животных.

Крупным одиночным животным, таким как медведи, бараны, карибу, бизоны, львы или бегемоты, может потребоваться меньшее отверстие для фокусировки на всей морде животного. Даже меньшие диафрагмы необходимы, если вы хотите, чтобы животное было в фокусе, поскольку оно приближается прямо к вам под перпендикулярным углом.

Используется диафрагма f / 7.1, чтобы сфокусировать рыло и рога барана. Nikon D850, f / 7,1, 500 мм, расстояние до объекта 15 м, глубина резкости 37 см

Например, если вы фотографируете морду медведя на расстоянии 500 мм, то есть на расстоянии 13 м от вас, будет получена диафрагма f / 5,6. при глубине резкости всего 22 см. Этого недостаточно, чтобы сфокусировать и глаза, и морду, поэтому потребуется меньшая диафрагма, чтобы сфокусировать все лицо.

При f / 5,6 глаза и морда медведя в фокусе, а морда — нет.Nikon D5, f / 5,6, 500 мм, расстояние до объекта 13 м, глубина резкости 22 см

Диафрагма для съемки групп животных

Фотографии групп животных дикой природы могут быть весьма интересными. Отображение взаимодействия матери и детенышей или выделение группового поведения и взаимодействия часто делает фотографии вызывающими повышенный интерес.

Однако, если вы пытаетесь обеспечить фокусировку всей группы животных, вы должны сделать диафрагму достаточно малой, чтобы добиться нужной глубины резкости, позволяющей захватить всю группу животных.

Иногда я творчески решаю, что животные на заднем плане кадра могут быть размыты, и в этом случае я оставляю диафрагму на самом широком или близком к нему значении.

Пингвины на спине намеренно размыты с использованием диафрагмы f / 5.6. Nikon D850, f / 5,6, 260 мм, расстояние до объекта 8 м, глубина резкости 83 см

В случаях, когда я хочу сфокусировать группу из двух или более животных, я делаю диафрагмы все меньше и меньше, переходя от f / 4 до f /7.1, f / 8, f / 11 или f / 16 по мере необходимости.

Расчет глубины резкости в реальном времени невозможен при съемке дикой природы.Также может быть трудно измерить глубину группы животных спереди назад. На расстоянии 0,5 м друг от друга? 2 м друг от друга? Нет времени выяснять это с какой-либо степенью уверенности.

Для того, чтобы свиноматка и оба детеныша были в фокусе, необходима диафрагма f / 13. Nikon D850, f / 13, 500 мм, расстояние до объекта 40 м, глубина резкости 4,8 м

Когда я снимаю группы животных, я регулирую диафрагму, используя несколько основных наблюдений. Во-первых, сколько животных в группе? Больше животных обычно означает, что они расположены в шахматном порядке на большей глубине и требуют меньших отверстий.

Во-вторых, группа животных выстроена в линию по прямой линии, или мне кажется, что они смещены на разной глубине? Чем глубже они расположены в шахматном порядке, тем меньше диафрагма.

В-третьих, насколько близко находятся животные и как долго я использую зум-объектив? Если я снимаю с использованием относительно широкоугольного объектива, скажем, моего 24-70 мм, глубина резкости обычно не является проблемой. Но если я использую объектив 500 мм, а животные находятся всего в 20 м, я знаю, что мне нужны довольно маленькие диафрагмы, чтобы сфокусировать группу животных.

Исходя из этих факторов, я уменьшу диафрагму. f / 7,1 или f / 8 с меньшей группой и меньшим смещением в своих положениях. f / 9, f / 11 или f / 13, когда животных больше и их положение более шаткое. Я подниму до f / 16 или f / 18 для группы, охватывающей значительную глубину, или когда они находятся особенно близко при использовании длиннофокусного объектива.

Для глубокого покачивания зубров потребовалась диафрагма f / 18. Nikon D850, f / 18, 340 мм

Если группа животных неподвижна, я часто делаю серию фотографий в быстрой последовательности, используя все меньшие и меньшие диафрагмы.Загрузив фотографии в компьютер, я могу выбрать оптимальную резкость.

Если я фотографирую группу животных, я стараюсь уменьшить диафрагму, если хочу, чтобы все они были в фокусе.

Диафрагма f / 6,3 для учета глубины медведей в шахматном порядке. На этой диафрагме чайка не резкая. Nikon D850, f / 6,3, 500 мм, расстояние до объекта 50 м, глубина резкости 3,8 м

Диафрагма — мое главное творческое решение при съемке дикой природы

При съемке дикой природы я буду устанавливать выдержку в зависимости от конкретных животных, которых я снимаю, и скорости их движения. Это может быть 1 / 320–1 / 500 с для относительно неподвижных животных, 1/1000–1 / 1600 с для более быстро движущихся объектов и 1 / 2000–1 / 2500 с для очень быстрых действий, таких как птицы в полете.

Я обычно позволяю камере выбирать ISO с помощью Auto ISO, чтобы мне не нужно было думать об этой настройке.

Мое главное творческое решение при съемке дикой природы, помимо кадрирования и композиции, — это выбор диафрагмы для фотографии. Иногда это будет широко раскрыто, чтобы изолировать одно животное, но для групп животных или крупных животных я должен постоянно напоминать себе, чтобы мои отверстия были меньше, чтобы поддерживать адекватную глубину резкости.

13 советов по съемке при слабом освещении: как делать фотографии при слабом освещении — 2021

Съемка при слабом освещении — сложная задача, потому что вы растягиваете каждый элемент треугольника экспозиции до предела. Понимание треугольника экспозиции — важный шаг к пониманию того, как пользоваться камерой, особенно при съемке при слабом освещении. У вашей камеры есть три способа контролировать количество света, попадающего на ее сенсор:

1. Выдержка : это продолжительность открытия затвора, выраженная в единицах измерения времени.Например, 1/100 означает, что ваш затвор открыт на 1/100 секунды. Выдержка позволяет заморозить или размыть движущийся объект.
2. Диафрагма : насколько велико отверстие, через которое проникает свет, выражается в диафрагмах. F-стопы противоречат здравому смыслу, потому что чем больше число, тем меньше отверстие. Например, f / 2.8 пропускает в камеру вдвое больше света, чем f4, и в 16 раз больше света, чем f11. Диафрагма влияет на глубину резкости: большие отверстия создают меньшую глубину резкости, а меньшие отверстия обеспечивают большую часть изображения в фокусе.
3. ISO : Степень чувствительности сенсора камеры к свету, выраженная числом. Чем выше число ISO, тем более чувствительной будет ваша камера к свету. Но увеличение ISO также приведет к увеличению цифрового шума на ваших изображениях, поэтому вы обычно хотите, чтобы ваш ISO был как можно ниже, чем исходная настройка для вашей камеры. Многие фотографы рекомендуют использовать диапазон значений ISO 1600 и ISO 3200 для получения резких изображений без излишнего шума.

Все три из этих переменных работают вместе друг с другом, чтобы получить правильную экспозицию для ваших изображений.Например, если вы открываете диафрагму, чтобы пропускать больше света, вам потребуется либо более высокая скорость затвора, либо более низкий ISO, чтобы компенсировать этот дополнительный свет.

При съемке в условиях низкой освещенности динамический диапазон или разница между самыми темными и самыми светлыми частями объекта мала. Приоритет любой части треугольника подверженности требует компромиссов. Вы часто будете выбирать между размытием (более длинная выдержка) и шумом (более высокое ISO), в то время как широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости, затрудняя фокусировку.

Nikon FM — Основные операции камеры

Введение

Поскольку вы переходите на этот сайт, существует большая вероятность, что либо вы ищете бывшую в употреблении камеру или уже существующего пользователя FM, который хочет почувствовать назад о вашем теле. Как я уже сказал, FM — очень удобная камера. Чтобы эффективно обращаться с Nikon FM, вы, конечно, должны знать, как пользоваться этой камерой. Изучите эти основные шаги, пока вы не освоите их достаточно хорошо, чтобы получить от них удовольствие.

1. Установите батареи.

Просто установите две свежие кнопочные ячейки тип оксидно-серебряных батарей 1,5 В или двух щелочных элементов 1,5 В или одной литиевой батареи 3 В (Эти ячейки с кнопками с цифрой «76» подойдут, если вы не так уверен) на съемный (с монеткой) батарейный зажим в опорной пластине камеры. аккумуляторный отсек. Убедитесь, что клеммы батареек правильно совмещены с плюс (+) и минус (- ) индикации (полярности) в зажиме, затем закрепите зажим с монетой на месте снова.

2. Проверьте заряд аккумулятора.

После установки батареи, из Потому что приятно проверить, правильно ли это было сделано. Не волнуйтесь, камера все еще работают, даже если вы установили их неправильно, питание предназначено только для измерительная ячейка). Чтобы убедиться в этом, просто переместите рычаг продвижения пленки на 30 °. позиция противостояния (красный точка обычно скрыта рычагом, когда камера не используется, будет раскрыта этим действием), и чтобы убедиться, что посмотрите в окуляр, чтобы увидеть хотя бы один из светодиодных индикаторов внутри видоискателя камеры загорается.

3. Если вы купили камеру в магазине велики шансы, что он уже пришел с установленным объективом. Но в противном случае необходимо установить объектив на корпус камеры. Во-первых, сделав конечно, вы купили объектив с байонетом Nikon, линзы Nikkor — это их торговля название для их линз. Для этого при установке рычаг муфты дозатора (4) находится в правильном положении. Чтобы установить объектив, имеет обычное средство Al, просто установите объектив в крепление камеры вместе с объективом установочный индекс (2) совмещен с соответствующим индексом на корпусе камеры (3), затем поверните объектив против часовой стрелки. (6) до щелчка и фиксации.

Для установки объектива без Устройство Al: заблокируйте рычаг (4) вверх, нажав на муфту. рычаг освобождения (5) и вручную подняв рычаг, затем установите Объектив. Ты не Эту часть необходимо выполнять, если ваши линзы относятся к более новой партии, так как эти процедуры предназначены для установки старых объективов Nikkor который не имеет выступа (7) на линзе. Кнопка фиксатора объектива (1) предназначен для снятия объектива, нажмите на него и поверните по часовой стрелке (в противоположном направлении от (6)) освободит линзу из крепления.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше что такое Non-AI, AI, AI-S и AF Nikkors.

4. Откройте камеру сзади.

После установки объектива у вас есть загрузить пленку в камеру. Сдвиньте предохранительный замок (1) назад и поднимите ручку перемотки пленки (2) до тех пор, пока задняя часть камеры не откроется. Действие двойного действия, чтобы предотвратить открывание спины.

5.Загрузите фильм.

Поместите кассету в камеру для пленки и зафиксируйте ее, нажав ручку перемотки пленки на место. Вытащить медленно выдвиньте ведущую часть пленки и вставьте ее конец в одну из приемных катушек пленки. три слота. Поверните катушку (по направлению к кассете с пленкой), убедившись, что пленка перфорация сцепляется со звездочками. Затем закройте камеру, надавив на нее. на нем, пока он не встанет на место.

Во-первых, серия FM камера не имеет функции автоматического распознавания кодирования DX, а это значит, что вам нужно установить пленку ускориться.Купите и загрузите тип пленки, который вы собираетесь использовать, сначала откройте камеру обратно сюда, как показано выше. НО осторожно: после того, как спина открыта, вы должны быть чрезвычайно осторожно НЕ касаться открытых створок затвора / шторки, особенно пленка проходит и покрывает занавес, лидер пленки для завивки при первом натяжении из картриджа с пленкой также может легко поцарапать тонкий слой затвора лезвия, у меня есть видели слишком много осторожного обращения, что привело к повреждению или деформации шторки, это применимо к любым камерам, а не только к FM, обсуждаемым здесь. Хотя авто Кодирование DX делает это менее непреднамеренным опытом. НИКОГДА не пытайтесь применить силу Если вы загрузили фильм безуспешно при первой же пробе, практика приведет к совершенству.

6. Продвигайте пленку, поглаживая рычаг продвижения пленки и сделайте две пустые экспозиции, накрыв объектив рука или ее передняя крышка; это избавит от первоначальной части пленки, экспонированной во время загрузки и установите счетчик выдержки на кадр 0.Когда вы толкаете рычаг, убедитесь, что ручка перемотки пленки вращается в направлении, противоположном выгравированной стрелке; это будет означать, что пленка загружена правильно и продвигается.

7.

Перед автомобилем Кодирование DX, практически все камеры имеют этот специальный держатель на задней стороне камеры. Это предназначено для напоминания на задней панели камеры для удобного хранения любых соответствующая информация, особенно о пленке, используемой внутри корпуса камеры — ЕСЛИ вы работаете с несколькими телами и различными пленками в комбинации, это может быть удобной функцией, так как размер держателя точно соответствует размеру отрываемого торцевого клапана картонной пленки в качестве напоминания. для ключевой информации о типе загруженной пленки в камере — светочувствительность пленки ASA и общее количество доступных кадров. Это послужит полезным напоминанием о типе пленки, загруженной в камеру.

Конечно, с новое автоматическое кодирование скорости пленки DX, многие из этих неудобств неправильной скорости пленки настройка уменьшилась до гораздо меньшего масштаба. А хранитель памятки уменьшил свою значительную роль. Тем не менее, поскольку все модели Nikon до Nikon F301 были ручными, пользователь определенная установка светочувствительности пленки, этот держатель для памяток пригодится во многих фотографических ситуации.

8. Установите чувствительность пленки ASA

Поднимите рифленое кольцо регулировки скорости пленки ASA, и поворачивайте, пока треугольный красный индекс не совместится со значением ASA пленки. загружается в камеру.

Как чувствительность пленки к свет (так называемая «светочувствительность») зависит от типа пленки, настройки камеры Схема замера важна для обеспечения равномерного экспонирования при любых условиях (Внимание! Неправильно установленная чувствительность пленки с соответствующим пленка при использовании приведет к неправильной или неравномерной экспозиции, НЕТ моделей серии FE / FM / FA обеспечивают любое автоматическое кодирование DX).

Таким образом, пленка-светочувствительность Для этого предусмотрена настройка. Nikon FM поставляется с встроенный механизм безопасности, предотвращающий случайное смещение циферблата во время стрельба. Потому что тебе нужно поднять кольцо, прежде чем вы сможете изменить настройку. Я полагаю, вы новичок или не очень опытны в них, но все, что я могу вам сказать, эта новая функция, встроенная в FM, очень доставляет большое удовольствие по сравнению с более ранними моделями Nikkormat, для которых настройка ASA находится под креплением объектива.

9. Теперь по завершении всего несколько шаги, эй. Вы готовы сделать снимок с помощью камеры! Просто составьте картинку и надежно сфокусируйтесь, глядя в видоискатель.

Для фокусировки с помощью дальномера с разделенным изображением пятно, поверните кольцо фокусировки объектива до совпадения двух половин пятна. отлично. Для фокусировки с помощью сетки микропризмы или матового поля поверните кольцо пока часть изображения, появляющаяся в этой области, не станет резкой.

10. Установите выдержку и / или диафрагму объектива, или наоборот, пока не загорится светодиодный индикатор правильной экспозиции. Ставня скорость, выбранная поворотом диска выдержки камеры, появится слева. сторона изображения в видоискателе для справки; диафрагма выбирается поворотом кольцо диафрагмы объектива появится на верхней части. Этот шаг предполагает, что Установленный на фотоаппарат объектив имеет элемент Al. Если у используемого объектива нет Функция Al: нажмите и удерживайте рычаг предварительного просмотра глубины резкости, затем установите выдержку и / или диафрагмы объектива, пока не загорится светодиодный индикатор правильной экспозиции.

Видите, как я вам сказал, это легко настроить FM для использования. Что касается шага № 10, я знаю, что трудно понять сочетание и взаимосвязь между выдержкой и значениями диафрагмы. Есть два способа на этом сайте, чтобы помочь вам лучше их понять. Во-первых, использовать камеру руководство и следующий вариант — проверить другую статью, которую я подготовил здесь, на этом сайте фотографии.

| Далее | Разберитесь в некоторых технических деталях (6 частей) Часть 1/7

Индексная страница | Страница 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр.7 | Спецификация | Основная справочная карта

Скачать копию камеры Работа Руководство — PDF Файл (647k)

| Назад к Указатель Nikon FM, страница |
| Назад на номер Nikon FM серии Главная страница указателя |

Детализация его Basic Операции с камерой (Руководство по эксплуатации)
Детализация его Технические Применение его характеристик ( 6 частей)

Полный Спецификация компании Nikon FM | Главный ссылку Карта Nikon FM — HTML | PDF ( 288k )

Стандартный серийные модели Nikon FM Series : — Nikon FM | Nikon FM2 | Nikon FM2n | Nikon FM10 | Nikon FM3a |
Известный варианты : — Nikon FM золото | Nikon FM2 / T | Nikon FM2N Тропический набор | Nikon FM2 / T, ограниченная серия | Nikon FM2N LAPITA | Нион FM2n Миллениум 2000

Общий Ресурсы: MD-11 | MD-12 | Фокусировка Экраны | Титан Ставни | Вспышки — SB-16 | SB-15 | SB-10 или другие опции | База данных | Nikkor крепление объектива (связанная информация )

Инструкция Руководство : Nikon FM (HTML | PDF ) | Nikon FM-10 (HTML) | Nikon FM2n’s Руководство пользователя доступно только в формате HTML (6 части) | Nikon FM3A (HTML)
Технические характеристики : Nikon FM , FM-10 , FM2 , FM2n и FM3A / Главное Справочная карта : (HTML) Nikon FM , FM2 , FM-10 , FM2n (применимо к FM2T, FM2 «Год Собаки»; Millennium 2000 «) и Nikon FM3A

| Доска сообщений | для ваш любимый Nikon FM Series SLR модели
| Сообщение Доска | для вашего Nikon Оптика в общей среде
| Доска сообщений | Специально для Утилизируйте или Ищу для Nikon / Nikkor Фотографическое оборудование

---

Nikon Автофокус Объективы Nikkor: — Основные Индексная страница
Nikon Ручная фокусировка Объективы Nikkor : — Объективы Fisheye-Nikkor — Круглые | Полный кадр | Ultrawides Линзы — 13 мм15 мм18 мм20 мм | Широкоугольные линзы — 24 мм28 мм35 мм | Стандартные линзы — 45 мм 50 мм 58 мм | Телеобъектив Линзы — 85мм105мм135мм180мм и 200мм | Супертелеобъектив Объективы — 300 мм 400 мм 500 мм 600 мм 800 мм 1200 мм |

MF Объективы Zoom-Nikkor : 25 ~ 50 мм | 28 ~ 45 мм | 28 ~ 50 мм | 28 ~ 85 мм | 35 ~ 70 мм | 36 ~ 72 мм E | 35 ~ 85 мм | 35 ~ 105 мм | 35 ~ 135 мм | 35 ~ 200 мм | 43 ~ 86 мм | 50 ~ 135 мм | 50 ~ 300 мм | 70 ~ 210 мм E | 75 ~ 150 мм E | 80 ~ 200 мм | 85 ~ 250 мм | 100 ~ 300 мм | 180 ~ 600 мм | 200 ~ 400 мм | 200 ~ 600 мм | 360 ~ 1200 мм | 1200 ~ 1700 мм Телеконвертеры : TC-1 | TC-2 | TC-200 | TC-201 | TC-300 | TC-301 | TC-14 | TC-14A | TC-14B | TC-14C | TC-14E ​​ | TC-16 | TC-16A | TC-20E

Рекомендуемые ссылки для получения более подробной технической информации связанных с байонетом Nikkor F и серийным номером производства:
http: // rick_oleson. tripod.com/index-153.html по: мой друг, Рик Олесон
http://www.zi.ku.dk/personal/lhhansen/photo/fmount.htm автор: Hansen, Ларс Холст
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/nikonfmount/lens2.htm
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html

В А Р Н И Н G : The Новые объективы Nikkor серии G не имеют кольцо диафрагмы на объективе, они НЕ МОГУТ РЕГУЛИРОВАТЬ АПЕРТУРУ с любой из этих ручных фокусировок Nikon Модели зеркальных фотоаппаратов серии FE; пожалуйста, игнорируйте некоторую часть содержания здесь этот сайт, где он имеет отношение.

| Назад | Главная страница-указатель Nikkor Resources
| Назад | Главная страница указателя изображений История зеркальных фотоаппаратов Nikon

| Доска сообщений | для вашего Nikkor оптика (« общий » потому что я действительно хочу, чтобы некоторые из вас также открылись для других. Не правда ли печальное состояние видеть фотографию приходится сегментировать на разные лагеря в зависимости от использования различных этикеток)

около это фотографический веб-сайт

Home — Фотография в Малайзии

Кредит : Всем добра люди, поделившиеся своим опытом, ресурсами или добрые Достаточно предоставления нам разрешения на использование их изображений появилось на этом сайте. MC Lau ®, который помог переписать часть контента появилась на этом сайте. Патрон Hester ®, который помогал я вместе с разработкой всех этих сайтов Nikon; Ларс Холст Хансен , ‘Соколиный глаз’ кто разделяет ту же страсть, что и я; Ms Rissa , менеджер по продажам Nikon Корпорация Малайзия за предоставление разрешения на использование некоторых официальных материалов; Ted Wengelaar , Голландия, который помог предоставить много полезной информации, касающейся старых объективов Nikkor; Некоторые ссылки серийные номера продукции, используемые на этом сайте, были взяты с веб-сайта Roland Vink ; Hiura Shinsaku от Nikomat Club Япония. т это также сайт, чтобы вспомнить давно потерянного друга в сети. Примечание : определенное содержание и изображения, представленные на этом сайте, были либо отсканированы из официальных рекламных буклетов, либо брошюры, руководства по продажам или публикации, изданные Nikon за последние годы и / или вклад серферов, заявивших об оригинальности своей работы, в образовательных целях. Создатель сайта не несет ответственности за возможные неточности, связанные с такой спор, кроме их устранения после проверки.Зарегистрированы « Nikon », « Nikkormat », « Nippon Kokagu KK » и « Nikkor ». торговое название Nikon Corporation Inc., Япония. Сайт сделан на Apple I Mac .

Как изменить выдержку, диафрагму на Nikon D3100

Для начинающих фотографов или тех, кто мечтает о фотографии, Nikon D3100 действительно отличный выбор. Почему мы так предположили? Причина в том, что производитель представляет эту модель, в основном, для новичков с обычными стрелками, а не для тех, кто любит исследовать хардкор или профессионалов. Если вы используете D3000, вы поймете, что у них один и тот же интерфейс. Таким образом, он очень прост в использовании и управлении всеми функциями, и в конечном итоге вы можете настроить все, что захотите, несмотря на то, что вы не являетесь экспертом в фотографии.

Как вы знаете, способ управления экспозицией изображений — один из важнейших факторов, который фотографы должны знать. Наверняка, вы все привыкли узнавать, что такое экспозиция? Это все количество света, уловленного матрицей камеры во время фотосъемки.Обычно в большинстве цифровых фотоаппаратов есть три метода регулировки количества света; это ISO затвора и диафрагма. На этой странице мы хотим показать вам, как изменить выдержку и диафрагму в модели Nikon D3100, которая является одной из самых продаваемых моделей на рынке. Надеюсь, вам понравится!

Nikon D3100 Выдержка

О выдержке

Прежде чем рассказывать, как изменить выдержку, мы предполагаем, что вы должны знать, что такое выдержка и как она работает в деталях. У всех камер есть «штора», в которую входит сенсор камеры.Его миссия заключается в том, что световой щель проходит через линзу и достигает сенсора вашей камеры. Мы знаем, что вы встречались с ситуацией, когда ваши снимки получаются размытыми при слабом освещении или при быстром движении объекта на вашем изображении. Причина — короткая выдержка. Следовательно, вы должны знать, как эффективно управлять выдержкой, чтобы безошибочно получить идеальный снимок.

Nikon D3100 Выдержка

Как изменить выдержку на Nikon D3100

Не дай больше ждать! Мы укажем, как управлять выдержкой прямо сейчас.Во-первых, вы должны убедиться, что ваша камера в порядке. Чтобы включить камеру DSLR, вам нужно щелкнуть переключателем на шкале включения / выключения, чтобы включить, после чего вы увидите, что экран включится. Если внезапно экран исчезнет, ​​вы нажмете кнопку информации вверху, и он вернется. После этого, чтобы изменить выдержку, вам просто нужно переместить диск, расположенный справа от экрана, влево или вправо. Затем вы увидите изменение скорости затвора на экране, и вы можете выбрать, продолжать движение, пока у вас не будет правильная экспозиция, указанная экспонометром.Это так просто, правда? Вы вполне можете это сделать, хотя вы только новичок. Скорость затвора зависит от того, какой объект вы хотите снять. Если вы хотите, чтобы ваше изображение не было размытым, вы должны выбрать не более 1/30 секунды для удержания рукой, 1/80 для движущихся объектов и 1/500 для быстро движущихся объектов.

Nikon D3100 Выдержка

Примечание:

Используйте электронный дальномер в видоискателе для съемки в режиме ручной фокусировки. Это способ отключения вспомогательной подсветки автофокуса камеры в условиях низкой освещенности.

Внимательно прочтите руководство

Вам следует уделять больше времени практике в реальных ситуациях.

Nikon D3100 Диафрагма

О диафрагме / диафрагме объектива Nikon D3100

Подобно тому, как узнать способ изменения выдержки, первое, что вам нужно сделать, это узнать, что такое диафрагма. Это своего рода круглое отверстие, через которое свет проникает в датчик. Меньшее отверстие будет ограничивать свет и пропускать меньше света, поэтому это поможет вам создать более темную фотографию.Как правило, на вашей камере диафрагма работает с диафрагмой. Например, если вы хотите сделать снимок своего рода красивого кремового размытия, вы можете использовать диафрагму 3,5, но с пейзажным изображением, и вам нужно сосредоточиться на всем, что вам нужно, используя диафрагму 11 или 12.

Nikon D3100 Aperture / Fstop

Способ управления диафрагмой / диафрагмой

Теперь мы начинаем изучать, как настроить диафрагму на Nikon D3100. Прежде всего, убедитесь, что ваша камера включена. Затем вам нужно нажать кнопку рядом со спуском затвора и кнопку информации в верхней части камеры.Вы должны нажать и удерживать эту кнопку сразу, пока вы перемещаете циферблат влево или вправо. Вы должны помнить, что на Nikon D3100 он даст вам визуальный физический размер на диафрагме, а также число диафрагм. Диафрагма на экране изменится. Это тоже легко, не правда ли? Если вы выберете низкие значения диафрагмы 3,5, это позволит получить много света, тогда как высокие значения диафрагмы, такие как 11 или 12, позволят меньшему количеству света достигать сенсора, и вы получите темное изображение. Подводя итог, можно сказать, что низкая диафрагма обеспечивает много света при небольшой глубине резкости.Большая светосила при небольшом освещении сделает всю фотографию в фокусе.

Nikon D3100 Aperture / Fstop

Вывод:

Судя по этой странице, вы можете увидеть, что регулировка выдержки и диафрагмы объектива Nikon D3100 очень проста. Выдержка и диафрагма — это главное, что вам нужно знать, когда вы хотите сделать снимок, а с D3100 это становится еще проще. Вам просто нужно знать функции всех кнопок на этой камере, вы можете полностью управлять всей камерой.Если вы новичок в сфере фотографии, вам стоит впервые рассмотреть эту модель. Делайте все легко с Nikon D3100!

Nikon FE не позволяет регулировать диафрагму

1. Привет,
   Я только что взял Nikon FE и Non-Ai Nikkor 55mmf1. 2. Я бывший владелец FM2. Вот проблема:
   Перед тем, как прикрепить объектив, я настраиваю диафрагму на f / 16 и смотрю, как лезвия объектива сходятся до f / 16. Затем я поднимаю рычаг сцепления на FE, чтобы можно было прикрепить объектив.
   Когда я прикрепляю его, прямо перед тем, как он защелкнется, лезвия убираются, и объектив теперь широко открыт, хотя объектив показывает f / 16. Поэтому любая регулировка диафрагмы, сделанная для объектива, когда он прикреплен к камере и защелкивается, ничего не делает, поскольку объектив застрял на широко открытой диафрагме.
   Я что-то не так делаю? Есть у кого-нибудь идеи? Спасибо!

2. Если вы перевернете маленькое соединение на камере, это просто повлияет на замер. Вам нужно будет остановить метр камеры. Однако похоже, что ваш объектив работает нормально. Нажмите рычаг остановки вниз и посмотрите, закрывается ли линза. Он должен быть широко открытым, пока вы в него не выстрелите.

3. Все объективы на всех 35-мм зеркальных фотоаппаратах, выпущенных примерно с 1960 года, работают точно так же. Объектив остается широко открытым для фокусировки, пока не будет нажата кнопка предварительного просмотра глубины резкости или не сработает затвор. В этом весь смысл SLR-камеры: вы смотрите через яркий полностью открытый объектив, который останавливается только на время, необходимое для съемки.Вы не заметили этого на своем FM2?
   Как указывалось ранее, что вы теряете с объективом pre-Ai на FE, так это возможность измерения без остановки объектива (используя рычаг предварительного просмотра сбоку от крепления объектива). Nikon, вероятно, все еще может преобразовать объектив в Ai по цене, и есть сторонние услуги по преобразованию, которые немного дешевле. Есть также некоторые дешевые кольца конвертера, доступные из китайского источника, но они могут не иметь подходящего для этого конкретного объектива.

4. Спасибо за ответы.Да, на моем FM2 объектив оставался широко открытым до тех пор, пока не была сделана экспозиция.
   Итак, по сути, с объективом без AI автоматический режим на FE будет давать правильные показания только на широко открытой диафрагме. Это правильно?
   Я основываю эту мысль на том факте, что выдержка, используемая камерой в автоматическом режиме, одинакова для данной сцены, независимо от того, использую ли я f / 1.2 или f / 16. Я знаю это, потому что могу отличить звук, издаваемый затвором с выдержкой 1/60 до 2 секунд.
   Итак, если я попытаюсь снимать на f / 16 в автоматическом режиме, будет 7.Недоэкспонировано на 5 ступеней.
   Если это правильно, мне лучше взять линзу AI’d.
   Любые ответы приветствуются, пожалуйста, дайте мне знать, если это не имеет смысла, спасибо
   Grant

5. Не снимайте в автоматическом режиме. Используйте кнопку «стоп вниз», чтобы найти совпадение выдержки / диафрагмы с помощью зеленой и черной игл. Единственный известный мне корпус Nikon, который использовал автоматический режим (приоритет диафрагмы) с объективами NAI, был Nikkormat EL.FE отлично работает с NAI Nikkors.

6. Спасибо, Гэри, теперь я полностью понимаю. Мне нужен этот объектив AI, я полагаю,
   Grant

7. Вы не обязательно должны получать это AI.Вы можете сделать следующее …
   

   1. Compose,
   2. Нажмите на предварительный просмотр глубины резкости, который ограничивает объектив до требуемого значения диафрагмы.
   3. Удерживайте фиксатор экспозиции, который зафиксирует экспозицию на измеренном значении, когда объектив остановлен.
   4. Отпустите кнопку предварительного просмотра глубины резкости и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

      No related posts.