Как фотографировать звёзды и метеоры: kot_de_azur — LiveJournal

Статья о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.

Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не будем, это отдельная тема.

У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.

Объектив для ночных съёмок

Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд.

Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. например, кадры с 30-секундной выдержкой можно снимать на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволит избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.

Для удобства составлена таблица. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик

Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа

• 10мм — 40с — 30с


• 14мм — 35с — 25с


• 18мм — 25с — 15с


• 24мм — 20с — 12с


• 35мм — 12с — 8с


• 50мм — 8с — 6с

Как пользоваться таблицей? Очень просто. Находите в левом столбике фокусное расстояние своего объектива (например, 18мм), затем, если у вас полноформатная камера (если это так, то вы это и так знаете), тогда смотрите второй столбик — это будет максимальная выдержка для вас. Если же у вас кропнутая камера (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000 и др., Canon 1000d, 50d, 7d и др.), то смотрите третий столбик, там будет указана ваша максимальная выдержка.

Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.

Эльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно

Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба

Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на  d90 ни за что не выставляйте светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!

Диафрагма при съёмке звёзд

В съёмках звёздного неба, а особенно метеоров, нам нужно заполучить максимальное количество света в кратчайшие промежутки времени, поэтому диафрагму придётся открыть. У всех объективов своё максимальное значение диафрагмы, обычно это f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 — если вы не знаете, что это такое, то рассмотрите внимательно свой объектив. Оно там написано =)

Чем меньше число, тем больше света попадает на матрицу. НО! У всех объективов при максимально открытой диафрагме качество картинки хуже, чем при закрытой. Например, снимая небо на диафрагме f/1. 4, вы можете сильно разочароваться: вместо звёзд получатся печальные блямбы. Сделав один кадр, увеличьте его на 100% и внимательно изучите. Если звёзды нерезкие и имеют вид блямб, то сначала проверьте точность фокусировки, а уж затем прикройте диафрагму, например, до 2.8. Снимки станут темнее, но качество картинки вырастет. Если у вас дешёвый китовый объектив, то не парьтесь, ставьте максимально допустимые 3.5 и снимайте! Хуже уже не сделаете.

Фокусировка при фотосъёмке неба

С этим бывают проблемы, причём большие. Дело в том, что у большинства объективов полжение значка «бесконечность» на кольце фокусировки не соответствует реальной бесконечности. В этом очень просто убедиться: в солнечный день выйдите на улицу, найдите максимально удалённый объект или горизонт, сфокусируйтесь и посмотрите на кольцо фокусировки. Вы будете удивлены тем, что значок бесконечности не точно совпадает с отметкой. Запомните это положение, а лучше наклейте на объектив полоску пластыря, на которой маркером сделайте отметку. В темноте вам не придётся делать тридцать пять тысяч кадров, лихорадочно вертя кольцо фокусировки из стороны в сторону, пытаясь поймать резкость и упуская падающие метеоры. И не надейтесь, что в полной темноте камера сумеет сфокусироваться на автомате. Только ручками!

Ещё вам понадобится штатив и пульт дистанционного управления (ну или хотя бы задержка спуска). Но, надеюсь, вы и так об этом догадывались. Впрочем, можно снимать звёзды без пульта и не пользоваться задержкой спуска: вам понадобятся  — очень жёсткий штатив, твёрдые руки, да и при съёмках чёрного неба мелкие вибрации камеры в течение первой секунды вообще ни на что не влияют.

Ну-с, мы изучили техническую часть вопроса, теперь приступим к практике.

Где снимать звёзды и млечный путь?

Прежде всего, собираясь фотографировать звёзды, помните: в городе ловить нечего. Город создаёт очень много света, который подсвечивает влагу и пыль, взвешенную в атмосфере. Само по себе это явление не мешает видеть нам самые яркие звёзды, но Млечный путь из города увидеть невозможно (если не произошла энергетическая катастрофа с тотальным отключением всего и вся). Поэтому прежде всего позаботьтесь о месте съёмки. От населённых пунктов нужно уезжать как можно дальше, дальше, и ещё дальше. Даже с Бермамыта отлично видно световое загрязнение от городов КМВ:

Как видите, нижняя часть неба над горизонтом оказалась засвечена огнями городов (а в городах вообще была дымка, и звёзд почти не видно, ха-ха). Хотя на Бермамыте такое явление уже не способно помешать, а лишь украшает кадр. В городе при тех же параметрах съёмки мы получили бы ярко-жёлтое небо без единой звезды.

Когда лучше фотографировать звёздное небо?

Когда на звёздном небе нет луны!

Да, луна способна очень сильно подпортить вам ночную жизнь, особенно полная луна в Зените. Поэтому, собираясь отправиться на звёздную охоту, ознакомьтесь с лунным календарём. Например, во время поездки на Бермамыт месяц был совсем молодой и висел низко над горизонтом, а потом и вовсе скрылся, оставив лишь интересную оранжевую полосу на горизонте и красивый отблеск на склонах Эльбруса. И это хорошо.

Вид с верхней части плато после заката

Помимо луны, вам придётся позаботиться о хорошей погоде. Как вы будете делать это, ни кому не известно. Кому-то помогает принести жертву богам, кому-то помолиться, некоторым удача способствует, если погладить кота, а отдельные чудаки даже пользуются прогнозами погоды. Но факт остаётся фактом: нам нужно ясное небо!

В какой области неба искать падающих звёзд?

Говорят, что самая удачная часть неба для съёмки падающих метеоров — 45 градусов от зенита. Это где-то посреди между горизонтом и линией, идущей точно вверх (да простят мою дремучесть астрономы). Однако, интересных результатов можно добиться, если делать снимки вертикально вверх широкоугольным объективом. А если вы снимаете Персеиды, то логично будет повернуть объектив в сторону созвездия Персея, вот пример:

Приведённый кадр снят на Nikon d7000, ISO6400, выдержка 15 секунд. НО! Не обольщайтесь, не все метеоры попали в кадр сразу. Об этом — чуть ниже. Вот где точно не стоит искать падающих метеоров, — на горизонте. Во-первых, оптические свойства атмосферы не дадут почти ничего увидеть, во-вторых, горизонт обычно светел.

Как найти созвездие Персея? Вот вам картинка из интернета:

Как найти созвездие Персея

Как поймать метеор в кадр?

Навести камеру на одну точку, заставить её непрерывно снимать, и ждать, и ждать, и ждать. Рано или поздно метеоры начнут попадать в ваш объектив, а вам останется из тысячи кадров выбрать те самые 30 штук с треками падающего космического мусора, и свести их воедино. И это не шутка! В приведённом выше примере автор сделал около 1200 кадров, из них выбрал 38 с метеорами, а затем соединил снимки воедино. Такое возможно, если вы ведёте съёмку по направлению Полярной звезды. Тогда при вращении кадров вокруг воображаемого центра — Полярной звезды — они будут точно совмещаться друг с другом. Что-то лишнее подрежем, и останется вот такая розочка метеорного потока.

В любом случае, терпение, труд и убитый затвор всё перетрут!))

Удачных кадров!

Текст и фото Павел Богданов http://pavelbogdanov.ru/08-2013/kak-fotografirovat-zvezdy-i-meteory.html

_______________________________________________________________________________
В тему поста:
Советы для путешествующих с фотоаппаратами
Фотоштучки (шпаргалки)
Звездопад на Бермамыте. Персеиды и Млечный путь.
Расписание звездопадов на 2013 год 28-29 июля 2013, Дельта Аквариды Как и Эта-Аквариды…
Поймать Персеиды (часть 1)
Поймать Персеиды (часть 2)
Как фотографировать звёзды и метеоры

«Как фотографировать звезды. Практический гид по астрофотографии» Андрей Кузнецов

Добавить В избранное В избранном

№ 101088399

Андрей Кузнецов, 2021

Оставить отзыв

Добавить В избранное В избранном

27,85 р.

Уже в корзине

В наличии у поставщика. Поставка 1 июня

Современные телескопы и современные фотокамеры – сложные системы, но гармонизация их технических особенностей в буквальном смысле подарит вам целую Вселенную – космический мир галактик, туманностей и звездных скоплений.

«Муки тонкой настройки», переживаемые многими начинающими астрофотографами, поможет преодолеть автор, за плечами которого съемки на пленочную камеру, работа с самым современным оборудованием и тысячи профессиональных фотографий. Книга, которая поможет сохранить память о главных астрономических событиях отпуска, года и целой эпохи.

Мобильное приложение OZ работает как бонусная карта. Получайте бонусные баллы и повышайте свой кешбэк, совершая покупки в приложении и в розничных магазинах. При оформлении заказа в приложении доставка в выбранный вами магазин бесплатная.

Скачать в Google PlayСкачать в App StoreСкачать в AppGallery

Преимущества приложения

• Покупайте товары через приложение, копите бонусные баллы и оплачивайте ими до 30% стоимости покупки.
• При покупке в магазинах OZ просто покажите продавцу экран «Мой кешбэк» с QR-кодом для списания или начисления бонусных баллов.
• Узнавайте о скидках, уникальных акциях и распродажах.
• Публикуйте отзывы на товары с фотографиями.
• Покупки в магазинах, сделанные через приложение, участвуют в бонусной программе, общей с интернет-магазином OZ.by.

Купите комплект

27,85 р.

К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя

Ольга Примаченко, 2022

25,77 р.

53,62 р. за комплект

Комплект уже в корзине

Серия	Как наблюдать за звездами
Издательство	АСТ
Год издания	2021
Страниц	192
Переплет	Твердый переплет
Формат	60х90/16 (145х215 мм, стандартный)
ISBN	978-5-17-117387-6
Вес	390 г
Возрастные ограничения	12+
Изготовитель	Творческое кооперативное объединение «АСТ». 129085, РФ, г. Москва, б-р Звездный, 21, стр. 1
Импортер	ООО «Приносим радость», 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, каб. 36.
Доставка	Самовывоз — бесплатно. Курьером по Минску — 7,00 р., бесплатно при заказе от 80,00 р. Срок доставки устанавливается после оформления заказа. Подробнее о видах доставки, доступных в вашем населенном пункте,  — в разделе «Виды доставки».
Все параметры

Андрей Кузнецов Автор

C этим товаром покупают

• Общая астрофизика

  Константин Постнов, Анатолий Засов, 2021

  78,59 р.

• Многоканальная астрономия

  Анатолий Черепащук, 2022

  94,08 р.

• Иллюстрированный атлас. Вселенная

  Марк Гарлик, 2022

  52,91 р.

• Атласы звездного неба

  Оксана Абрамова, 2021

  31,32 р.

• Секреты крутых фото на iPhone

  Скотт Келби, 2021

  71,93 р.

• Вселенная. Лучший иллюстрированный гид

  Оксана Абрамова, 2021

  50,38 р.

Как снимать звезду Интервальная съемка

Интервальная съемка — отличный способ запечатлеть ночные сцены. Демонстрация миллиардов звезд, сияющих над головой, никогда не надоедает, но, добавляя их движение по небу, в то время как Земля вращается вокруг своей оси, сцена оживает.

Не говоря уже о добавлении движущихся элементов в остальную часть кадра, таких как приливы и облака, — тогда это верный рецепт для динамичной последовательности. Каждая ночная съемка уникальна, поэтому вам нужно будет учиться и приспосабливаться к условиям. Это придет с опытом и творчеством, но я надеюсь, что эта статья поможет вам окунуться в мир цейтраферной фотографии.

В наши дни программное обеспечение в корпусах камер становится все более совершенным. Камеры имеют встроенные функции интервальной съемки, которые после настройки нескольких параметров будут снимать, обрабатывать и предоставлять вам видеофайл с интервальной съемкой. Хотя они полезны, чтобы увидеть, что возможно, и их легко сделать, они ограничены в своем выходном разрешении и качестве.

Лучший способ создания таймлапсов с максимальной гибкостью и качеством — это взять серию изображений, отредактировать их в пакетном режиме, экспортировать обработанные изображения, поместить их в программное обеспечение для редактирования видео в виде последовательности перед экспортом очень высокого качества. видео в разрешении.

Да, работы больше, но результат лучше. По сути, создание простой покадровой съемки звезд, движущихся по небу, очень похоже на фотографирование обычных звездных следов, поэтому, если вы уже сделали это, вы уже на полпути!

В любом случае, мы проработаем идеи, стоящие за этим, оборудование, настройки и технику.

Оборудование для звездной покадровой съемки

Для начала рассмотрим необходимое оборудование. Есть несколько основных требований для съемки цейтраферных последовательностей, но в целом это возможно сделать с большинством камер и содержимым обычной сумки для камеры.

1. Камера 

Для ночной съемки предпочтительна цифровая камера с хорошими высокими характеристиками ISO. Использование высокого значения ISO позволит вам захватить больше информации в условиях низкой освещенности.

2. Объектив

Лучше всего подходят широкоугольные объективы, поскольку они позволяют вместить в кадр больше неба. Кроме того, я рекомендую чем быстрее, тем лучше, когда речь идет об объективах: объектив с максимальной диафрагмой f/2,8 или выше действительно поможет вам собрать свет ночью.

3. Интервалометр

Самая важная часть цейтраферной фотографии заключается в том, чтобы позволить кому-то другому сделать всю работу! Шучу, конечно, но интервалометр играет очень полезную роль.

Это маленькое устройство, которое подключается через порт дистанционного отсоединения кабеля. Это позволит вам набрать выбранную вами задержку, продолжительность, интервал и общее количество изображений, которые вы хотите сделать. Вы можете запустить его, а затем вернуться, когда он закончится.

У удаленных интервалометров обычно есть следующие опции, которые вы можете набрать:

• DELAY/SELF – указывает интервалометру начать съемку изображений после установленной задержки.
• ВНУТР. – интервал между двумя кадрами (включите сюда и ваше ДЛИТЕЛЬНОЕ время).
• LONG – выбранная вами выдержка.
  
  Вышеуказанные значения устанавливаются пользователем как часы : минуты : секунды, как требуется.
• N/FRAMES – общее количество требуемых изображений.

Также будет кнопка СТАРТ/СТОП, чтобы начать или закончить действие. При использовании вышеупомянутого удаленного интервалометра вам нужно будет перевести камеру в режим BULB, чтобы пульт дистанционного управления мог контролировать длину выдержки.

В наши дни многие камеры имеют встроенные функции интервалометра, которые являются отличным дополнением и избавляют вас от болтающихся на ветру кабелей, ударов о штатив и т. д. Эти режимы обычно можно найти в меню. система.

Некоторые из встроенных интервалометров имеют максимальное количество 99 наборов изображений, или вы можете выбрать неограниченное количество. В этом случае я всегда выбираю неограниченное количество и просто слежу за прошедшим временем и/или просматриваю, сколько изображений камера сделала на месте. Я заканчиваю интервальную съемку в нужное время, просто выключая камеру.

4. Прочный штатив

При съемке таймлапсов ночного неба каждый кадр почти наверняка будет с длинной выдержкой.

Кроме того, вам нужно, чтобы ваша камера находилась в одном и том же положении в течение часа или более, поэтому прочный штатив необходим, когда речь идет о получении изображений без размытия, которые не меняют композицию на протяжении всей последовательности.

Подробнее: Как правильно выбрать штатив

5. Аккумуляторы

Вы будете удивлены, насколько сокращается срок службы аккумулятора ночью на морозе. Кроме того, поскольку вы будете фотографировать много изображений подряд, это очень сильно расходует заряд аккумулятора. Поэтому всегда убедитесь, что вы начинаете последовательность с полностью заряженной батареей, которая имеет достаточную мощность для завершения последовательности.

Последнее, что вам нужно, это разрядка батареи во время съемки таймлапса. Убедитесь, что у вашего интервалометра достаточно заряда батареи. Вы также не хотите этого провала.

6. Память

В наши дни это, вероятно, не так уж и важно, так как карты памяти больше и дешевле, чем раньше. Однако стоит отметить, что вы должны отформатировать карту перед съемкой последовательности и убедиться, что на этой карте достаточно места для хранения заданного количества изображений, которые вы будете делать (например, 500 изображений).

Подробнее: Лучшее оборудование для фотосъемки звезд

Другие факторы, которые следует учитывать 

1. Фокусировка в темноте

дальний сильный свет.

Для этого поверните камеру/объектив в режим ручной фокусировки и в режиме LiveView увеличьте сцену в области света, чтобы точно настроить фокус.

Таким образом, вы можете быть уверены, что звезды на ваших последних снимках будут четкими.

Подробнее: Как получить четкие и сфокусированные звезды в фотографиях Starscape

2. Световое загрязнение

Ночные таймлапсы можно снимать где угодно, но для самого темного неба держитесь подальше от городских огней или любого светового загрязнения. это может повлиять на ваши изображения.

Также следите за фазой луны; вы также можете снимать луну, путешествующую по небу, в режиме замедленной съемки, но только для звездного неба вам нужно рассчитать время съемки вокруг новолуния.

3. Запотевание объектива 

Если вы снимаете ночную интервальную съемку, рекомендуется использовать нагреватель росы вокруг объектива. Когда температура воздуха приближается к точке росы (температура, при которой образуется роса), камера и объектив могут собирать конденсат, покрывая все поверхности влагой. Это в конечном итоге затуманивает передний элемент вашего объектива, что в конечном итоге испортит изображение.

Это распространенная проблема при ночной съемке во влажных условиях. Вы можете приобрести специальный нагреватель росы или даже грелку для рук, удерживаемую резинкой вокруг объектива.

г. Зимний Млечный Путь проносится над замком Кэрью в Пембрукшире, Уэльс, с изображением созвездия Ориона и звездного отражения в пруду приливной мельницы.

Выбор интервала и длительности

Перед тем, как начать фотографировать эпизод, предназначенный для цейтраферной обработки, рекомендуется определить, что вы снимаете:

• выдержка, необходимая для каждого кадра,
• интервал между выстрелами,
• общая продолжительность.

Также стоит подумать о скорости воспроизведения. Видеозапись обычно воспроизводится с одной из трех «базовых скоростей», измеряемых в кадрах в секунду (для краткости — кадров в секунду). В Великобритании стандарт составляет 25 кадров в секунду. В США стандартом является 30 кадров в секунду, а для кино — 23,98 кадра в секунду.

При создании покадровой последовательности вы хотите воспроизвести эту частоту кадров в финальном видео. Однако разница между интервальной съемкой и записью видео заключается в том, что вы снимаете кадры отдельно и также контролируете интервал между кадрами!

Например, вы можете снимать одно изображение в час, одно каждые пять минут или одно каждые пять секунд; это полностью зависит от вас, чтобы выбрать и чего требует последовательность. Затем, когда вы сделали все свои кадры (изображения), вы воспроизводите их со скоростью 25 кадров в секунду, создавая видео, демонстрирующее ускоренное течение времени.

Грубо говоря, когда пространство между каждым кадром (изображением) снимается с большим интервалом, это означает, что визуально захваченное движение в режиме интервальной съемки будет отображаться быстрее при воспроизведении. Итак, чтобы финальная последовательность выглядела как можно плавнее и естественнее при воспроизведении, я предпочитаю делать минимальный интервал между кадрами.

Какова оптимальная продолжительность интервала для съемки звезды?

Прежде чем отправиться в путь или даже обдумывать места, стоит решить, как долго будет длиться видеоклип, который вы будете создавать, или как долго он вам нужен, особенно если этот клип является частью большого фильма.

Как правило, я стремлюсь к 15-20-секундному выходному видео (для воспроизведения со скоростью 25 кадров в секунду) для каждой последовательности, так как это позволяет захватить хороший диапазон движения в реальном времени. Также полезно иметь много отснятого материала на выбор, чтобы найти лучшие части, или, для творческого / продвинутого удовольствия, реализовать линейное изменение скорости (ускорение воспроизведения последовательности).

По сути, ночная съемка зависит от скорости затвора, поэтому хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы думать, что в большинстве случаев вам потребуется 20-30-секундная выдержка для любого ночного снимка.

Еще одним фактором является движение, которое вы снимаете. Земля вращается довольно медленно, поэтому вам понадобится хороший час или около того, чтобы запечатлеть приличное движение звезд, когда они движутся по небу. Интервал между кадрами определяет, насколько быстро небо будет двигаться в кадре.

Млечный Путь прочерчивается над погребальной камерой Пентре Ифан в горах Пресели, Пембрукшир. Камерная гробница так называемого «портального дольмена», относящаяся к периоду неолита.

Пример расчета 

Итак, допустим, вы будете снимать изображения с 20-секундной выдержкой и оставляете 30-секундный интервал между кадрами (начальный). Это означает, что вы будете делать 2 изображения в минуту.

Если вы хотите получить 20-секундный видеоклип в качестве конечного результата, это означает, что 20 секунд x 25 кадров в секунду (кадров в секунду) для сбора необходимого количества кадров (изображений) = 500 изображений.

500 изображений, разделенных на 2 изображения в минуту = 250 минут или чуть более 4 часов фактического времени съемки.

Выполнение этих расчетов перед планированием съемки имеет жизненно важное значение, так как вы можете рассчитать, есть ли в вашем расписании время для этого и достаточно ли темноты. При необходимости вы можете изменить свой план на более короткий период времени, изменив количество необходимых изображений и/или настройки камеры.

К счастью, есть приложения, которые сделают эти расчеты за вас, например, PhotoPills. Но стоит запомнить хорошую формулу:

Интервал x 25 кадров в секунду x продолжительность конечного видеоклипа = общее время записи

30 x 25 x 20 = 15 000 секунд, что соответствует 250 минутам или 4 часам 10 минутам.

Когда вы будете довольны выдержкой, временем интервала и количеством изображений, вы можете запрограммировать все это в свой интервалометр, расслабиться и позволить камере сделать всю работу.

Лучшее в съемке таймлапсов ночью то, что, как правило, условия освещения не меняются на протяжении всего эпизода (если только не восходит луна/ съемка в полумраке и т.  д.). Таким образом, вы можете оставить камеру в ручном режиме, используя настройки, которые вы определили в начале последовательности.

Совет: При расчете интервала дайте камере время на буферизацию между снимками, чтобы изображение завершило запись на карту памяти, прежде чем будет готово к съемке следующего изображения. Вы же не хотите, чтобы буфер конфликтовал. Обычно добавляют несколько секунд, чтобы быть в безопасности.

Подробнее: Как сделать интервальную видеосъемку дня и ночи

Композиция из звездных фотографий

Я предлагаю скомпоновать ваши сцены так же, как обычно для любого пейзажного изображения. Тем не менее, стоит отметить, что в качестве конечного вывода будет видео, а форматы видео, как правило, 16:9.в соотношении сторон. Так что хорошей практикой является составление ваших сцен с учетом этого.

Я имею в виду, что не включайте какие-либо важные элементы в самый верх или низ вашего обычного размера кадра (3:2), так как они будут обрезаны при обрезке до 16:9. Лучший способ — использовать встроенные параметры соотношения сторон в вашей камере, чтобы помочь визуализировать и кадрировать ваши снимки.

Одним из способов решения этой проблемы является съемка немного шире, чем обычно. Большинство цифровых камер в наши дни снимают в разрешении, эквивалентном 5K или более, поэтому это оставляет много возможностей и гибкости для кадрирования, когда речь идет о разрешении видеовыхода.

Например, формат HD покрывает около 50% среднего сенсора камеры, так что вы можете видеть, что есть много возможностей для обрезки или добавления движений в постобработке.

Последнее, на что следует обратить внимание, это творческая сторона дела. Это включает в себя, куда направить объектив и включать ли разные объекты, так что экспериментируйте. Хорошим предложением может быть фотографирование знаковых пейзажей или достопримечательностей на фоне звездного неба.

Настройки камеры

Всегда снимайте в формате RAW, так как это даст вам максимальную гибкость при редактировании последовательности изображений. Это особенно полезно при редактировании таймлапса, так как экспозиция окружающей среды может меняться на протяжении всего эпизода.

Снимайте в ручном режиме или, при использовании интервалометра, используйте режим ручной выдержки, чтобы интервалометр мог контролировать время экспозиции. Чтобы рассчитать оптимальные настройки камеры для ночной фотосъемки, используйте правило 500.

Правило 500

Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, любое ночное изображение с длинной выдержкой будет фиксировать движение или, в данном случае, видимый след звезд. Для фотосъемки звездного следа это идеально, так как это основная цель, но в замедленном видео звезды вы хотите, чтобы звезды отображались как четкие точки света, а не линии.

Здесь вступает в действие Правило 500. Чтобы применить Правило 500, разделите 500 на используемое вами фокусное расстояние. Это даст вам приблизительную скорость затвора, которую вы можете использовать для борьбы с любым следом звезды.

Например, если вы используете фокусное расстояние 16 мм на полнокадровой камере, будет подходящей выдержка в районе 31,25 секунды (500/16 = 31,25). Поскольку большинство камер указывают выдержку в целых числах, вы должны округлить это значение до 30 секунд. 30 секунд станут вашим «ДЛИННЫМ» временем, если вы используете интервалометр.

При фокусном расстоянии 50 мм на той же камере выдержка будет около 10 секунд. Не забудьте отрегулировать это значение, если вы используете камеру с кроп-сенсором, умножив фокусное расстояние на кроп-фактор перед расчетом.

Опять же, такие приложения, как PhotoPills, помогут вам рассчитать настройки, необходимые для сохранения звездочек размером с булавку.

Выбор ISO 

После того, как вы определили выдержку на основе фокусного расстояния, установите максимально широкое значение диафрагмы и выберите значение ISO. При ночной съемке всегда выбирайте повышенную чувствительность, а не беспокойтесь о видимом шуме, особенно при интервальной съемке, которая в любом случае может быть уменьшена до HD.

Видимая разница в уровне шума при более высоких значениях может быть незначительной, и существует отличное программное обеспечение для подавления шума, которое может помочь вам сгладить любую зернистость.

Начните с ISO 1600, сделайте снимок и проверьте изображение на ЖК-экране. Если он выглядит немного недоэкспонированным, увеличьте ISO до 3200 и продолжайте увеличивать ISO, пока не будете довольны результатом. В большинстве случаев я буду использовать ISO 3200, но у меня были хорошие результаты и при ISO 6400 и выше.

Подробнее: Как использовать гистограмму для улучшения фотографий звезд

Помните, что сенсоры всех камер по-разному справляются с высокими значениями ISO и шумом, поэтому выберите правильную настройку, подходящую для вашей камеры.

Редактирование интервального видео со звездами

С учетом всего вышеизложенного предположим, что вы вышли из дома и сняли серию прекрасных ночных изображений, готовых для покадровой обработки. Моя любимая программа для редактирования — Lightroom. Вы можете ознакомиться со всеми другими моими статьями по редактированию Lightroom на Nature TTL для получения дополнительной информации.

После того, как вы импортировали папку с изображениями, проще всего выполнить пакетное редактирование. Таким образом, при воспроизведении не будет неприятных изменений экспозиции и цвета, что создаст приятное для просмотра видео.

Внесите изменения в первое изображение в последовательности, включая контрастность, баланс белого, уровни, обрезку до 16×9 и т. д., а затем синхронизируйте эти же настройки со всеми остальными файлами в последовательности. Затем вы получите отредактированную всю последовательность изображений, готовую к экспорту в формате JPG.

Затем, используя выбранное вами программное обеспечение для редактирования видео (я использую Adobe Premiere Pro), создайте новую последовательность, определяющую частоту кадров и разрешение, например, HD при 25 кадрах в секунду, и импортируйте серию изображений, нажав «Импорт», выбрав первое изображение, а затем нажмите «Последовательность изображений».

Таким образом, Premiere Pro обнаружит, что все изображения должны быть помещены на временную шкалу в виде интервальной съемки. Отсюда вы экспортируете свое видео, и вот оно!

Для гораздо более продвинутых методов редактирования интервальных съемок (таких как интервальная съемка дня и ночи) я использую программу под названием LRTimelapse, которая работает вместе с Lightroom и допускает всевозможные настройки при редактировании для профессионального использования.

В заключение

Создавать таймлапсы невероятно увлекательно, и незнание того, как они получатся, добавляет удовольствия от их создания. Добавьте к этому величие ночного неба, и эти таймлапсы действительно раскроют уникальные перспективы повседневных пейзажей.

Как вы сейчас понимаете, они требуют тщательного предварительного планирования, даже не учитывая погодных условий, креативности и показателей успеха. Тем не менее, при достаточной настойчивости и большом количестве практики, я уверен, вы будете на пути к созданию захватывающих таймлапсов ночного неба. Удачи!

Научитесь фотографировать метеоры

Хотите научиться фотографировать метеоры? Вот метеор Геминиды, сделанный Генри Шоу/SummersMagic Photography.

Генри Шоу из SummersMagic Photography в Балтиморе, штат Мэриленд.

[Примечание редактора: Метеоритный дождь идет сейчас и продлится до середины августа! Мы уже получаем фотографии метеоров Персеид и Дельта-Акварид. Для общей справки, вот руководство EarthSky по метеорному потоку на 2022 год.

Хотите сфотографировать метеоры?

Вы когда-нибудь были на улице ясной ночью и испытывали неожиданное удовольствие, наблюдая, как мимо проносится падающая звезда?

Вы когда-нибудь хотели попробовать запечатлеть на камеру падающую звезду, которую также называют метеором?

В этом посте мы рассмотрим оборудование, которое вам нужно, и шаги, которые вы должны выполнить, чтобы поймать свой собственный метеор. Итак, ознакомьтесь с приведенными ниже шагами, чтобы узнать больше о том, как фотографировать метеоры или падающие звезды.

Сначала… составьте план

По сути, первый шаг в создании изображения падающей звезды — это планирование . Однако вы увеличите свои шансы на успех, если отправитесь в ночь, которая совпадает с метеоритным дождем.

Итак, чтобы найти идеальный метеорный поток, ознакомьтесь с гидом по метеорному потоку EarthSky. Наряду с датами предстоящих метеорных потоков в этом году вы найдете пиковую дату и ожидаемую частоту метеоров в час вблизи прогнозируемого пика. Плюс узнайте, где найти лучистую точку метеоритного дождя в небе, и, может быть, подробности прошлых выступлений.

После того, как вы выбрали метеоритный дождь, прежде чем отправиться в путь, необходимо учесть три фактора: место, откуда вы будете стрелять, погода и фаза луны. Потому что все это будет иметь прямое влияние на ваш успех.

Щелкните здесь, чтобы получить индивидуальный календарь восхода и захода солнца. Установите флажки для фаз луны и времени восхода/захода луны.

Прежде всего, вам нужно снимать вдали от города и окружающего света. Государственные парки — отличный выбор, но заранее проверьте, открыты ли они после наступления темноты и горит ли в них свет ночью. Кроме того, заранее осмотрите место для кемпинга, чтобы найти место, откуда открывается самый открытый вид на ночное небо.

Критическая погода. Вам нужна очень ясная ночь.

Если луна взошла и полная, старайтесь снимать до восхода или после захода луны, потому что свет от луны блокирует более половины метеоров, которые вы бы увидели в противном случае.

метеора Леонид через Генри Шоу / SummersMagic Photography.

Далее… собери свое снаряжение.

Наконец, вы выбрали место, вы знаете лучшую дату и время для наблюдения, вы проверили погоду и фазу луны во время метеоритного дождя. Что теперь?

Затем возьмите сумку с камерой и выберите аппаратное обеспечение, которое вы будете использовать. Ниже приведен базовый контрольный список минимальных требований для съемки падающей звезды.

• Корпус цифровой зеркальной фотокамеры
• Все аккумуляторы для камеры или удлиненная рукоятка, если она у вас есть
• Светосильный широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием или зумом (f2,8 или больше) с установленным УФ-фильтром или светофильтром
• Тяжелый штатив
• Расцепитель троса или интервалометр (см. ниже)
• Хороший фонарь с красным фильтром для защиты ночного зрения
• Средства для очистки линз
• Удобное кресло для отдыха на открытом воздухе

Почему я предлагаю широкоугольный объектив, а не телеобъектив? Вероятность . Потому что чем больше неба вы освещаете, тем больше вероятность поймать падающую звезду. Кроме того, вы можете охватить в два раза больше неба с помощью объектива 24 или 28 мм, чем с объективом 50 мм, и чем длиннее объектив, тем существеннее будет разница. Хотя вам может повезти, и вы выберете правильное место с телеобъективом, ваши шансы на получение идеального снимка значительно возрастут, когда вы охватите большую часть неба.

Интервометр похож на тросик на стероидах. Кроме того, с тросиком вы снимаете только один кадр за раз. Но с помощью интервалометра вы можете запрограммировать длину экспозиции и задержку между кадрами. Кроме того, он позволяет запрограммировать количество кадров, которые вы хотите снять.

Метеор Геминиды 2012 года через Генри Шоу / SummersMagic Photography.

Наконец-то… фотографируйте метеоры!

А теперь рассмотрим сам процесс захвата.

Ниже приведен контрольный список для настройки камеры:

• Установка и выравнивание штатива.
• Установите камеру и оцените, где лучше всего снимать с позиции и под каким углом.
• Астрономическое приложение на вашем смартфоне может помочь найти расположение созвездий.
• Установите скорость затвора на «B» или Bulb.
• Снимайте изображения в формате RAW для лучшей обработки, используйте JPEG, если у вас ограниченная память.
• Установите переключатель управления фокусировкой на объективе в положение «MANUAL», это предотвратит поиск бесконечности в темноте.
• Установите диафрагму на широкое открытие.
• Прикрепите расцепляющий трос или интервалометр.
• Установите фокус на бесконечность , вручную совместив метку бесконечности на объективе с точкой фокусного расстояния на используемом корпусе.
• Для начала установите ISO на 800 или 1600 (экспериментируйте оттуда).
• Если в вашей камере есть блокировка зеркала, используйте ее (это уменьшит вибрацию, вызванную зеркалом).
• Проверьте настройки экспозиции (рекомендуется экспозиция 30 секунд, чтобы избежать движения звезд).
• Нажмите кнопку запуска или отпускания.
• Проверьте фокусировку первого кадра, увеличив масштаб ЖК-дисплея и при необходимости отрегулировав.

Проверьте свои первые снимки на наличие необходимых настроек

После съемки первого кадра проверьте фокусировку. Бесконечность может быть не совсем уместной для вас, когда ваш объектив широко открыт. Отрегулируйте фокус соответствующим образом.

Затем проверьте экспозицию. Если в кадре есть окружающий свет, вы можете сократить время экспозиции для лучших результатов. При отсутствии окружающего освещения оптимальная базовая выдержка составляет 30 секунд. Через 30-45 секунд ваш звездный фон будет выглядеть как ночное небо. Еще немного, и вы начнете получать движение в звездах. Чем дольше выдержка, тем больше вращения Земли вы собираетесь захватить и начать показывать звездные следы. Не меняйте диафрагму, так как это предотвратит отпечаток на сенсоре всех, кроме самой яркой падающей звезды.

Как только вы начнете снимать, внимательно следите за питанием вашей камеры. Низкие температуры быстро разряжают вашу батарею, поэтому будьте на шаг впереди.

Что делать в холодную погоду

Холодная температура быстро разряжает аккумулятор. Прежде всего, планируйте быстро разряжать батареи. Аккумуляторы плохо держат заряд при минусовых температурах. Литиево-ионного аккумулятора хватит примерно на 1,5 часа почти непрерывной съемки. Если вам повезет, набор из шести батареек АА продлится 45 минут. Держите батареи близко к телу, внутри пальто, чтобы они оставались теплыми.

Низкие температуры также могут привести к инею на фильтре объектива. Вы можете ясно увидеть это на ЖК-дисплее в виде дымки или свечения вокруг более ярких звезд в кадре. Не используйте какие-либо влажные или чистящие растворы; он просто замерзает и усугубляет ситуацию. То же самое с попыткой использовать свое дыхание. У меня был ограниченный успех при использовании сухой стеклоткани Norwex, но лучшее решение — установить переносной пропановый нагреватель или другой источник тепла в общей зоне камеры, чтобы поддерживать температуру выше нуля.

Холод влияет не только на аккумуляторы и фильтр. После нескольких ночей, когда я отмораживал свои булочки, я начал носить несколько слоев одежды, включая пуховую парку и термоперчатки. Я объединил это с утепленным спальным мешком и заправленным внутрь нагревательным одеялом. Мне повезло, что у меня есть доступ к власти там, где я снимаю. Планируйте соответственно, чтобы оставаться в тепле. Вы можете оставаться в машине, если используете интерволаметр, но мне нравится быть рядом с моим оборудованием, чтобы я мог часто проверять свою мощность и объектив.

Съемка метеоритных дождей в летние месяцы намного проще. Помимо оборудования, все, что вам нужно, это репеллент от насекомых… много репеллентов от насекомых. Тем не менее, возьмите с собой много теплой одежды, даже летом ночи могут быть прохладными.

Защитите свой штатив и другие советы по фотосъемке метеоров

Будьте в курсе, где находятся ваш штатив и камера, а также где вы находитесь по отношению к другим людям, если они присутствуют. Я видел, как не одна камера оказывалась на земле после того, как кто-то споткнулся в темноте о черный штатив и черную камеру. Если это произойдет, вы будете благодарны за то, что у вас есть фильтр, защищающий объектив.

Кстати, современные сотовые телефоны также способны делать снимки ночного неба и метеоров. Они могут делать выдержки по времени и часто имеют настройки ночного времени. В цифровом мире вы можете сразу увидеть, есть ли у вас «хранитель» или какие настройки вам нужны для идеального снимка.

Последняя рекомендация: получайте удовольствие! И если у вас получится хорошая фотография, подумайте о том, чтобы поделиться ею с EarthSky на Facebook или с фотографиями сообщества EarthSky.