Как снять панораму: Снимаем панораму. Часть 2. Практика / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

Снимаем панораму. Часть 2. Практика / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В предыдущей части мы выяснили, какие возможности даёт фотографу панорамная съёмка и какие инструменты будут необходимы для неё. Сегодня же мы затронем практические стороны вопроса. Как снимать отдельные кадры панорамы так, чтобы при её склейке всё сошлось воедино без проблем?

Делаем снимки для склейки панорамы

Итак, мы на месте съёмки и хотим сделать панорамную фотографию.

Продумываем кадр. С чего начать? Как всегда, с художественного замысла. Представьте композицию будущего снимка: выберите объект, передний план и тому подобное. Сложность панорамной съёмки в том, что мы не можем увидеть итоговый кадр прямо через видоискатель или экран камеры: там уместятся лишь его фрагменты, из которых и будет собрана панорама. Поэтому для такой съёмки очень важно развить особый навык — видеть готовый кадр без помощи фотоаппарата. Отметьте для себя границы будущего снимка: что вы хотите включить в него, а что оставите за его границами. Например, так: «Я сниму панорамный кадр начиная от того деревца слева до того камня справа так, чтобы этот живописный домик расположился в итоговом изображении согласно правилу третей». Такой мысленный план поможет эффективно действовать дальше, а не просто щёлкать камерой во все стороны, пытаясь снять кадр с максимально возможным углом обзора. Отсутствие продуманной композиции — основная проблема большинства панорам, сделанных новичками, поэтому внимательно продумайте ваш будущий кадр перед тем, как приступить к съёмке!

Штатив. Чтобы снятые кадры сошлись в единую панораму, важно делать их строго с одной точки. В этом поможет штатив. Кроме того, это приспособление позволит снимать на длинных выдержках. Это особенно важно, если у вас есть передний план, расположенный близко к фотоаппарату (что почти всегда так).

Из чего состоит панорама? Ясное дело, панорамный снимок состоит из нескольких отдельных кадров! Но как правильно сделать эти фотографии, чтобы они потом хорошо сошлись в единое изображение? Для этого нужно снимать «внахлёст», поворачивая камеру на штативе. Каждый последующий кадр должен захватывать определённую часть предыдущего снимка. Естественно, чем меньше они накладываются один на другой, тем меньше кадров потребуется для итоговой панорамы, но при этом выше шанс допустить огрехи при съёмке.Панорама, снятая на скорую руку, может не сложиться в единое изображение. Поэтому, чтобы кадры уверенно сошлись, наложение одного кадра на другой должно быть не меньше одной трети. И чем оно будет больше, тем лучше. Сколько всего должно быть кадров в панораме? Сколько угодно — решать только вам. Отталкивайтесь не от количества кадров, а от снимаемого сюжета: просто сделайте нужное количество снимков с необходимым наложением.

Варианты съёмки «внахлёст» с разной величиной наложения кадров. Все эти варианты допустимы. Но первый вариант хорош тем, что из итоговой склейки можно убрать промежуточный снимок без последствий. Это удобно в том случае, если один из кадров панорамы оказался бракованным (например, с «шевелёнкой»). Тогда его можно просто выкинуть из серии и панорама склеится без него.

Если вы попытаетесь снимать панораму встык, без наложения кадров один на другой, то вы её никогда не склеите.

Съёмка изображений с недостаточным наложением друг на друга — основная причина, по которой у начинающих фотографов не склеивается итоговая панорама. Так что уделите этому моменту особое внимание.

Внимательный читатель может заметить, что в большинстве примеров панорамы собраны из вертикальных кадров. Ничего принципиального здесь нет: вы можете склеивать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии. Но мне работа с вертикальными кадрами кажется более удобной. Особенно если речь идёт об однорядной панораме: в этом случае мы можем получить более детализированное изображение (так как узкой стороной панорамного кадра становится широкая сторона снятых кадров). Кроме того, вертикальный кадр позволяет более точно оценивать общую экспозицию сюжета (в кадре у нас достаточно неба, достаточно земли). Также при съёмке вертикальных кадров гораздо удобнее использовать градиентные фильтры.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.8G NIKKOR

«Многоэтажные» панорамы. Часто для того, чтобы при съёмке получить достаточный угол обзора, склеить в ряд несколько вертикальных кадров недостаточно. Серьёзно расширить возможности панорамы позволяет склейка многорядных панорам. Этот метод мало чем отличается от описанного выше. Просто в процессе съёмки мы делаем не один ряд кадров, а несколько. Так можно добиться любого угла обзора. Плюс многорядной панорамы — возможность серьёзно увеличить угол обзора при съёмке, равно как и разрешение готового изображения. Но есть и минусы. Например, при съёмке многорядной панорамы гораздо сложнее пользоваться градиентными фильтрами.

Примерная схема съёмки трёхрядной панорамы. Разумеется, на практике вы можете сделать большее количество кадров и рядов, снять отдельные кадры не горизонтальными, а вертикальными — этого никто не запрещает!

Многорядные панорамы несколько сложнее снимать и склеивать. Поэтому я советую сначала попрактиковаться с однорядными панорамами и уже потом переходить к более сложным, «многоэтажным» вариантам.

Пример многорядной панорамы.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Параметры экспозиции, брекетинг и HDR. Параметры экспозиции при панорамной съёмке настраиваются точно так же, как и при работе с одиночными кадрами. Важно лишь одно: все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковыми параметрами экспозиции. Поэтому панораму необходимо снимать в ручном режиме (М), при отключённой функции автоматического определения ISO. Иначе итоговые снимки получатся разными по яркости, и вы замучаетесь их приводить к одинаковому виду.

Меню настройки функции ISO-Auto в фотоаппарате Nikon D810. При съёмке панорам эта функция должна быть отключена. Для этого просто выберите Off напротив пункта «Автоматическое управление чувствительностью ISO».

В старших моделях фотоаппаратов Nikon (Nikon D5, Nikon D810, Nikon D610. Nikon D500, Nikon D7200) отключить или включить функцию ISO-Auto можно проще: зажав на аппарате кнопку ISO и покрутив переднее колесо управления. Выбранное значение ISO указано на дисплее вашего аппарата. В младших моделях (Nikon D5500, Nikon D3300) — с помощью экранного меню, вызываемого кнопкой i.

Обратите внимание, что на вашем панорамном сюжете, скорее всего, будет большой перепад яркостей: может так случиться, что на одних кадрах панорамы будет лишь земля и тень, а на других — красочное небо с рассветным солнцем. Но параметры экспозиции при этом, как мы уже говорили, должны быть везде одинаковы. Поэтому важно настроить экспозицию так, чтобы были хорошо проработаны детали как в самых светлых, так и в самых тёмных участках панорамы. Современные аппараты Nikon D810, Nikon D750, Nikon D610, да и более простые модели обладают широчайшим динамическим диапазоном. А значит, при грамотной экспозиции зачастую из одного кадра можно вытянуть детали как в тёмных, так и в светлых участках. Однако для этого необходимо мастерски точно настроить экспозицию, что не всегда возможно в полевых условиях. Чтобы застраховать себя от ошибок, я рекомендую снимать каждый кадр будущей панорамы с брекетингом экспозиции (когда камера делает серию снимков с определённым шагом экспозиции).

В итоге получится серия из кадров с разной яркостью. При хорошем стечении обстоятельств вы сможете без проблем вытянуть все детали из самого удачно проэкспонированного кадра такой серии. В противном случае вы можете из этой серии склеить HDR-снимок, а из подготовленных HDR-изображений уже собирать панораму. Кроме того, качественно проэкспонировать кадр помогут градиентные фильтры: они способны затемнить яркое небо, не тронув остальную часть кадра.

RAW или JPEG? Поскольку при панорамной съёмке предполагается компьютерная обработка изображений, разумеется, удобнее будет работать с форматом RAW. Тем не менее, если вы хотите лишь потренироваться в панорамной съёмке, можно работать и с JPEG, но тогда рекомендуется включить в меню камеры коррекцию искажений и виньетирования объектива, чтобы впоследствии ваши снимки сошлись один с другим. Отметим, что такая коррекция через меню аппарата будет доступна лишь при использовании родной оптики Nikon.

К слову, при работе с форматом RAW вы тоже сможете корректировать искажения оптики в один клик. Такой механизм реализован, например, в RAW-конвертере для камер Nikon Capture NX-D.

Баланс белого. Если вдруг вы решили снимать панораму не в формате RAW, а в JPEG, проследите, чтобы и баланс белого на всех фото был одинаков. Я однозначно рекомендую снимать панорамные кадры в RAW: этот формат значительно более гибок в обработке, да и баланс белого он позволит настроить уже после съёмки, при работе с изображениями на компьютере.

Фокусировка. Как и в случае с экспозицией кадра, фокусироваться при съёмке панорам можно точно так же, как и при работе с одиночными снимками. И точно так же на всех кадрах панорамы фокусировка должна быть одинакова. Если фокус будет «гулять», скорее всего, склеить их воедино не получится. Поэтому, сфокусировавшись однажды, непосредственно перед съёмкой конкретной панорамы автофокус лучше вообще отключить. И следить за тем, чтобы случайно не сдвинуть кольцо фокусировки объектива. Если фокусировка сбилась, лучше всё переснять с самого начала. При съёмке пейзажной панорамы удобно фокусироваться на гиперфокальное расстояние. Если вы хотите сделать панорамный портрет с малой глубиной резкости, то, разумеется, фокус должен всегда оставаться на вашей модели.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Сложности при панорамной съёмке

Панорамная съёмка — очень мощный приём в арсенале фотографа, однако есть сюжеты, которые снять как панораму очень затруднительно. Помните: если в вашем кадре много движения, в особенности на переднем плане (например, если вы снимаете лес и дует сильный ветер, раскачивая ветви деревьев), то лучше такой сюжет снять без панорамной склейки, одним кадром. Иначе будет сложно сводить вместе ветки, оказавшиеся на разных кадрах в разном положении. То же касается и сюжетов с динамичной водой, прибоем, людьми и животными. Если вы снимаете волны, на разных кадрах они будут выглядеть совершенно по-разному и склеить их будет максимально затруднительно. Исключения из этого правила есть. Например, кадры с зеркальной водной гладью легко склеиваются друг с другом. Ещё одно исключение — вода, движущаяся равномерно, без перепадов. Если в морском прибое набегающие волны немного разнятся по своей силе и высоте, то поток в горной реке движется абсолютно стабильно, без резких перепадов в своём движении. Это позволяет снимать кадры с горными реками и водопадами в склейку, не боясь особых проблем.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Простое решение проблемы с движением — разместить подвижный объект в пределах одного кадра панорамы, чтобы он не полностью в него помещался. Мы сможем взять его изображение с этого кадра и избежим описанных проблем.

Неравномерное затемнение неба при использовании поляризационного фильтра

Проблема со съёмкой морского прибоя. При съёмке левого кадра пришла маленькая волна, а при съёмке правого — чуть больше. В итоге кадры панорамы невозможно нормально склеить.

Кроме этого, не стоит снимать панорамы с использованием поляризационных и нейтрально-серых фильтров с переменной плотностью. Такие фильтры на широкоугольной оптике могут давать неравномерное затемнение кадра: в результате на итоговой панораме вы можете получить, например, пятнистое небо.

Параллакс и борьба с ним

Прежде чем окунаться в теоретические дебри, скажу: начать снимать панорамы вы можете без всех приспособлений, описанных ниже! Они нужны далеко не всегда, в большинстве случаев хватит только камеры, штатива и вашего вдохновения! Современные программы склейки панорам в большинстве случаев отлично «переваривают» кадры с параллаксом и выдают достойный результат. Также небольшие огрехи в склейке можно поправить путём ретуширования фотографий в графическом редакторе.

Параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Этот эффект может сыграть с фотографом очень злую шутку. Если сюжет включает в себя близко расположенный передний план, его детали на разных кадрах могут менять своё положение относительно объектов на фоне. Всё это грозит тем, что итоговая панорама соберётся с ошибками или не соберётся вовсе.

Эффект параллакса: будучи в центре кадра, игрушка на переднем плане пересекается с человечком на фоне.

Но стоит подвинуть камеру влево или вправо, они сильно изменят своё взаимное расположение.

Общий вид панорамного снимка

Огрехи в склейке, вызванные параллаксом

Как же быть? Есть распространённый стереотип о том, что с параллаксом можно бороться лишь с помощью специальных панорамных штативных головок. Однако такие головки сложны в использовании, громоздки, дороги. Да, они помогут избавиться от параллакса, но использование их в полевых условиях сопряжено с огромным количеством трудностей. При этом реально нужны они лишь в очень сложных случаях: например, при создании шаровых панорам с обзором 360 градусов.

Панорамная головка Nodal Ninja NN4 w/ RD16-II Advanced Rotator считается недорогим решением. Её цена на момент написания статьи — $359,90.

Нодальная планка длиной 140 мм. Куплена в китайском интернет-магазине за $18.

Для обычной панорамной (как пейзажной, так и интерьерной) съёмки подойдёт и более простое приспособление — нодальная планка (Nodal Plate). О ней мы и поговорим подробнее.

Параллакс возникает потому, что камера на штативе поворачивается не вокруг особой нодальной точки, а вокруг места крепления к штативу. Нодальная точка — это воображаемая точка на оптической оси фотоаппарата, в которой происходит пересечение лучей света. Если аппарат будет вращаться вокруг нодальной точки, параллакс наблюдаться не будет. Обычно эта точка расположена где-то между механизмом диафрагмы и передней линзой объектива.

Как работает нодальная планка? На одном её конце закрепляется фотоаппарат. Чтобы закрепить на ней камеру, потребуется штативная площадка распространённого стандарта Arca-Swiss. В моём случае это штативная площадка типа L-plate Она позволяет фиксировать камеру на штативе в вертикальном положении. Другой конец нодальной планки крепится на штативной головке (тоже совместимой со стандартом Arca-Swiss) вашего штатива. Расположение нодальной точки сильно зависит от объектива, установленного на камере.

Камера Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor и нодальная планка на штативе

Фиксация камеры в вертикальном положении с помощью площадки типа L-plate

Как найти нодальную точку для вашего фотоаппарата? Вам понадобится два любых узких вертикальных предмета (например, два карандаша). Один поставьте максимально близко к фотоаппарату, а другой — в нескольких метрах от него таким образом, чтобы карандаши пересекались друг с другом на фото. Экспериментальным путём найдите то положение аппарата с нодальной планкой на головке штатива, при котором выбранные вами предметы не изменяют своего расположения друг относительно друга, в каком бы месте кадра (с краю или по центру) они не оказались. Запомните это значение или нанесите на нодальную планку соответствующую пометку. Положение нодальной точки изменится, если вы смените объектив. Поэтому её нужно найти для каждого вашего объектива отдельно.

Камера на нодальной планке. Как видите, эффекта параллакса не наблюдается.

Объекты не меняют своего взаимного расположения независимо от позиции в кадре.

Нодальные планки бывают разной длины. При съёмке панорам я пользуюсь компактным и лёгким объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, и мне хватает короткой нодальной планки 140 мм, но если вы пользуетесь крупными широкоугольными объективами (например, Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor или Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED), лучше взять модель подлиннее (например, 200 мм).

Процесс съёмки панорамы с использованием штатива, нодальной планки и градиентного фильтра.

Итак, мы познакомились с основными практическими аспектами съёмки панорам. Если всё получилось правильно, в итоге на карте памяти вашего фотоаппарата будут грамотно снятые кадры, из которых получится собрать панорамный кадр на компьютере. Тому, как и в каких программах можно работать с панорамами, будет посвящён наш следующий урок. Следите за обновлениями на сайте!

Склейка панорам и HDR в Adobe Lightroom / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Есть две распространённые проблемы при фотосъёмке, которые можно решить путём совмещения воедино нескольких исходных кадров.

  • Нехватка угла обзора. Часто наш сюжет просто не помещается в кадр. Конечно, отчасти эту проблему может решить широкоугольный объектив. Однако оптика с действительно широким углом обзора подчас дорога, сложна в использовании и имеет крупные размеры. А если вы не профессиональный пейзажист или интерьерный фотограф, то пользоваться подобной оптикой будете, скорее всего, не слишком часто. Ну и даже самых широкоугольных объективов порой не хватает для некоторых сюжетов. Увеличить же угол обзора на своих снимках можно с помощью панорамной съёмки. Панорама — это не обязательно длинная «колбаса», какой она получается в панорамных режимах съёмки на телефонах. Панорама может иметь любые соотношения сторон — её основная особенность в том, что состоит она из 2-х и более отдельно снятых кадров.
  • Нехватка динамического диапазона. Следующая распространённая проблема — не получается проработать одновременно яркие участки и детали в тенях на снимках с большим контрастом освещения. Например, при съёмке закатного пейзажа то небо проработано, а вместо переднего плана — чёрные пятна, то передний план детализирован, а небо пересвечено.

Проблема в том, что человек видит мир не так, как камера. Мы воспринимаем любой сюжет целостно, со всеми деталями, от яркого неба до тёмных деревьев на переднем плане. У камеры же таких возможностей восприятия нет — это машина для записи света, причём не всегда совершенная технически. Наверняка вы не раз слышали фразу: «Никакая камера не способна передать красоту этих мест». Так вот, мы попробуем сделать так, что камера сможет показать на снимках всё очарование и детали определённого сюжета.

Сбалансировать экспозицию на фотографии тоже можно разными способами. Если вы серьёзно занимаетесь пейзажной фотосъёмкой, то наверняка пользуетесь градиентными светофильтрами (и лично я предпочитаю этот вариант). Однако светофильтры есть не у всех, да и не во всяком сюжете их можно использовать. Тут на помощь приходит возможность склейки изображений, совмещение нескольких кадров разной яркости: из тёмного берутся проработанные светлые участки, а из яркого — тёмные. Так работает функция HDR. Эта функция будет интересна и обладателям камер с узким динамическим диапазоном: то, что владелец современной полнокадровой камеры сможет вытянуть из одного RAW-кадра, хозяин старенькой кроп-камеры сможет сделать с помощью HDR.

RAW-конвертер Adobe Lightroom Classic предлагает базовые возможности склейки панорам и неплохо создает HDR-изображения. К тому же, результирующие файлы создаются в формате цифрового негатива DNG и, по сути, с ними можно продолжить работу как с обычными RAW-файлами.

В этом уроке мы познакомимся с возможностями склейки панорам и HDR в Adobe Lightroom Classic. Отличительная особенность функций созданий панорам и HDR — требовательность к ресурсам компьютера. На слабых системах процесс склейки фото может занять продолжительное время. Поэтому для подготовки этого фотоурока мы выбрали новый ноутбук-трансформер ConceptD 3 Ezel, оснащённый мощным современным «железом». Благодаря процессору Core i7 10750H (6 ядер, 12 потоков) с тактовой частотой 2,6 ГГц (до 5 ГГц в турбо режиме), достаточному количеству оперативной памяти (16 Гб DDR4) и мощной дискретной видеокарте GTX 1660 Max-Q, он идеально подходит для тяжёлых задач типа панорамной склейки или создания HDR. От скорости работы системы зависит комфорт и результативность обработки.

ConceptD — серия устройств, разработанных для создателей визуального контента, в том числе фотографов. А для работы с подобным контентом необходим, разумеется, качественный экран. Все экраны ноутбуков и мониторов ConceptD имеют сертификат соответствия Pantone. Это говорит о том, что они обладают точной цветопередачей и подходят для работы с фото и компьютерной графикой. К тому же ConceptD 3 Ezel с диагональю экрана 14 дюймов является устройством портативным. Его удобно брать с собой в поездки.

Благодаря особой конструкции, ноутбук можно легко превратить в планшет, что пригодится при отборе фото. А перо, которое спрятано в корпусе устройства, поможет создавать точные маски при ретушировании и, конечно, заниматься цифровой живописью.

Создание панорамного снимка

Хотя статья у нас посвящена обработке уже снятого материала, дадим несколько базовых советов по съёмке исходных кадров для панорамы.

  • Панорама может состоять из любого количество отдельных кадров. Снимать их можно как горизонтально, так и вертикально — это не принципиально. Если вы делаете горизонтальную панораму, следите, чтобы камера перемещалась от снимка к снимку строго горизонтально, а в случае вертикальной — строго вертикально. В противном случае панорама склеится наискось, с большими белыми полями по бокам.

  • Чтобы исходные кадры сошлись воедино, их необходимо снимать внахлёст. К примеру так, чтобы детали правой части первого кадра попадали на левую часть второго. Чем больше наложение между кадрами, тем лучше. Обычно снимают так, чтобы наложение составляло 30–70%

  • Необходимо, чтобы фокусное расстояние объектива и фокусировка были одинаковы на всех кадрах. Для этого стоит, единожды сфокусировавшись на первом кадре, далее вовсе отключить автофокус или зажать кнопку блокировки фокусировки. Кадры, где фокусировка «пляшет» от снимка к снимку, хорошо не склеятся.

Три исходных кадра, снятых с наложением.

Итоговая панорама

  • Экспозиция всех кадров обязательно должна быть одинакова. Так что либо в процессе съёмки держим зажатой кнопку блокировки экспозиции, либо переводим камеру в ручной режим и отключаем авто-ISO. Отметим, что Lightroom умеет неплохо подгонять друг к другу кадры разной яркости, но искушать судьбу не стоит.
  • Качественную панораму можно снять только со штатива. Это обеспечит достойные исходники и плавное перемещение между кадрами. С рук панорамы снимать можно, но в таком случае проследите, чтобы на фото не было «шевелёнки». Из-за неизбежного движения камеры в руках кадры будут сняты не строго с одной точки. Поэтому не используйте при съёмке с рук композиции с близко расположенными передними планами. Если передний план в вашем сюжете расположен в 5 метрах от камеры или ближе, следует использовать штатив, а ещё лучше — нодальный рельс или панорамную голову для устранения негативных эффектов от параллакса.
  • Снимать панорамы — просто. Попробуйте! Если вы способны сделать несколько кадров с одинаковыми настройками, у вас всё должно получиться! А вот чтобы овладеть этой техникой в совершенстве, придётся потренироваться.

Отлично, когда в ноутбуке имеется картридер. Таким образом импорт фотографий становится быстрее и удобнее!

Итак, мы сделали исходники для склейки панорамы. Кадры сняты с одинаковыми настройками, внахлёст. Импортируем их в Adobe Lightroom. Чтобы исходники для панорамы не потерялись в остальном отснятом материале, их можно добавить в отдельную коллекцию или обозначить цветовой меткой.

Процесс создания панорамного снимка в этой программе невероятно прост! Выделим все исходные снимки панорамы. Дополнительных манипуляций с ними не требуется, как-то обрабатывать их не нужно. В контекстном меню выберем пункт Photo Merge → Panorama. Или просто нажмём горячее сочетание клавиш ctrl + M.

Откроется окно предпросмотра панорамы. Самое главное на данном этапе — выбрать необходимую проекцию. Lightroom предлагает на выбор сферическую, цилиндрическую и прямолинейную (перспективную) проекции. Посмотрите, в какой из них ваш снимок смотрится наиболее выгодно. Как правило, сферическая проекция лучше работает для многорядных панорам, цилиндрическая — для панорам, снятых в один ряд, а перспективная — для телеобъективов.

Кстати, с помощью проекций можно по-разному передавать перспективу на фото. Это выгодно отличает панорамную съёмку от обычной съёмки широкоугольным объективом, который таких возможностей не даёт. Практика показывает, что для большинства сюжетов лучше всего работает цилиндрическая проекция, а для панорамы, снятой телеобъективом, — прямолинейная.

Давайте посмотрим, что ещё можно настроить в окне предпросмотра панорамы. Выбрав пункт Auto Settings, вы примените к готовой панораме автонастройки (их потом можно убрать или изменить). Выбрав Auto Crop, вы сможете обрезать неизбежные белые поля, возникающие на краях панорамы. Если вы владеете обработкой в Adobe Photoshop, эти поля можно также подправить с помощью инструментов Warp, Liquify. Для заполнения белых полей служит и пункт Fill Edges.

Попытка использования функции Fill Edges: на снимке появились артефакты в виде лишних деталей на небе (повторяющихся облаков).

Это контенто-зависимый инструмент, который на основе вашего снимка попытается дорисовать края. Несмотря на заманчивость данной функции, она не всегда работает корректно.

Ползунок Boundary Warp позволит исказить панораму так, чтобы она заполнила все белые поля. Увлекаться и ставить его на максимум не стоит, ведь тогда искажения геометрии в кадре будут очень заметны. Немного подкрутить его можно в пейзажных кадрах, где нет прямых линий и архитектуры. Для интерьерных же и городских снимков эта функция противопоказана.

Работа с функцией Boundary Warp чаще всего приводит к искажению геометрии в кадре. Причём это часто заметно даже на пейзажных фото — в нашем случае нарушена линия горизонта.

Последний пункт Create Stack поможет вам сгруппировать все кадры, относящиеся к нашей панораме, в стэк — своеобразную стопку снимков, где кадры будут всегда вместе и мы их не растеряем. В любой момент стэк можно разгруппировать.

Итоговые манипуляции с кадром: правим геометрию с помощью панели Transform, кадрируем. Далее работать с панорамным фото можно так же, как и с любой другой фотографией.

Расставив нужные галочки, нажмем кнопку Merge и подождём, пока программа создаст готовый панорамный кадр. Тут важна производительность ПК. Чем быстрее девайс, тем меньше придётся ждать. Итак, панорама создана. Далее с ней можно работать, как с обычным RAW-снимком. О том, как обрабатывать кадры в Lightroom, мы уже рассказывали в отдельных статьях. С панорамой можно делать всё то же самое! Отдельно отметим, что частенько на панорамном снимке необходимо отрегулировать перспективные искажения, так как программа не всегда корректно работает с перспективой. Здесь выручает панель инструментов Transform.

Создание HDR

Опять же, сначала дадим несколько базовых советов по съёмке HDR, а далее поговорим о том, как легко создать изображение с широким динамическим диапазоном в Lightroom.

При съёмке исходников для HDR фотограф должен сделать несколько кадров с разной яркостью. Основная задача в том, чтобы на самом тёмном снимке были проработаны самые яркие участки изображения (в случае пейзажа — небо). На самом светлом кадре должны быть проработаны самые тёмные участки сцены. Если же на самом тёмном кадре у вас большое белое пятно вместо неба (пересвет), никакого толка от создания HDR не будет.

Съёмку лучше вести со штатива, чтобы все исходные кадры были сняты с одной точки и при наложении друг на друга точно совпадали.

Фокусировка и фокусное расстояние не должны меняться. Снимков в серии делается столько, сколько необходимо для проработки всех деталей. Чем сильнее перепад яркости, тем больше потребуется кадров. Как правило, для вечернего городского пейзажа с небольшим перепадом яркости требуется всего два кадра, а для ярчайшего рассвета в горах необходимо от 5 до 9 кадров! Начните с простого: попробуйте делать по два кадра, а достигнув успеха, увеличивайте их количество, снимайте более сложные сюжеты.

Самый светлый кадр: проработаны детали в темных участках.

Кадр с «нормальной» экспозицией. Проработаны средние по яркости оттенки.

Самый тёмный кадр: проработаны детали в светлых участках, на рассветном небе.

Итоговый кадр, полученный с помощью HDR.

При съёмке HDR главное, чтобы в процессе съёмки исходных кадров не менялось значение диафрагмы. ISO также желательно не менять, хоть это и не столь принципиально. То есть, лучшим вариантом будут режимы A (Av) или M. Кадры должны чередоваться с одинаковым шагом экспозиции. Если у вас камера начального уровня, придётся яркость каждого снимка настраивать вручную. В режиме А — с помощью экспокоррекции, а в режиме М — с помощью выдержки. Снимки делаются с шагом экспозиции в 1–2 ступени. По умолчанию шагу в 1 ступень экспозиции будет соответствовать 3 щелчка колёсика настройки параметров.

Если в вашей камере есть функция брекетинга экспозиции, то всё ещё проще: активируем её, задаём нужное количество кадров и шаг экспозиции — камера сама сделает подряд снимки. Проверьте в настройках камеры, с помощью какого параметра аппарат меняет экспозицию во время брекетинга. Это должно делаться за счёт выдержки, а не диафрагмы или ISO. По умолчанию это так и происходит.

Динамический диапазон современных полнокадровых аппаратов очень широк. В большинстве задач можно обойтись без HDR, просто грамотно экспонируя кадр. Фотографы часто снимают в RAW с недоэкспозицией. Таким образом получится сохранить детализацию светлых участков, а из затемнения при обработке “вытянуть” все детали. Но тут надо хорошо знать свою камеру, проверив на практике, сколько ступеней экспозиции в вашем случае можно вытянуть из теней, а сколько — из светлых участков, где тоже есть небольшой запас информации.

HDR не предназначен для съёмки движения. Если в сюжете что-то движется (машины, люди, ветви деревьев, облака на небе), то есть большая вероятность получения на итоговом кадре «призраков», полупрозрачных артефактов. Когда в кадре много движения, чтобы сбалансировать экспозицию, удобнее будет пользоваться градиентными светофильтрами.

Итак, мы сделали кадры с разной яркостью и загрузили в Lightroom. Дело за малым — выделяем их, в контекстном меню выбираем Photo Merge → HDR. Или можно просто нажать сочетание клавиш ctrl+H. Напомним, что горячие клавиши в Lightroom работают только в английской раскладке клавиатуры, так что не забудьте переключить язык!

Программа вскоре откроет окно с превью и минимальным количеством настроек.

Выбор пункта Auto Align позволит подогнать кадры друг к другу, если вы снимали без штатива. Имейте в виду, что на идеальный результат подгонки рассчитывать не приходится. Обратим ваше внимание на то, что при выборе Auto Align программа будет дольше склеивать итоговый кадр. Поэтому, если у вас слабый ПК, данную функцию стоит отключить.

При склейке HDR рекомендуется просматривать получающийся результат с увеличением на предмет «призраков» и при необходимости задействовать функции Deghost. Чтобы увеличить превью, просто щёлкните по нему мышкой.

Выбрав Auto Settings, вы примените к получившемуся кадру автонастройки. Потом их всегда можно будет поменять. В случае с HDR полезно использовать их, чтобы увидеть снимок уже с какой-то обработкой, иначе на превью может появиться просто очень тёмный кадр.

Deghost Amount — пункты, отвечающие за степень борьбы с «призраками». Теми самыми, которые получаются при наличии движения в кадре. Если программа обнаружит движение между снимками, она просто вырежет движущийся элемент из какого-то одного кадра. То есть весь снимок у нас будет иметь широкий динамический диапазон, а место с движением — нет. Там появятся шумы, потеря деталей в светлых или тёмных участках. Поэтому просто так, «впрок», Deghost Amount не включают, тем более не стоит рассчитывать на идеальную работу этой функции. Так что, если снимок сделан грамотно, без движения в кадрах, лучше всего поставить этот пункт в положение None.

Активация пункта Create Stack даст возможность создать стэк из кадров, имеющих отношение к нашей HDR-склейке. Его лучше включить. Итак, расставив нужные галочки, жмём кнопку Merge и через некоторое время получаем результат.

Итоговое HDR-изображение в Lightroom. Теперь его можно обрабатывать так же, как обычный RAW. В данном кадре помимо базовых коррекций были использованы и градиентные маски. Так, небо затемнено с помощью градиента, чтобы не воздействовать на остальной кадр.

В Lightroom готовый HDR-кадр не будет ничем отличаться от обычного RAW. Возможно, после склейки вы получите какую-то неказистую, тёмную картинку. Ничего страшного! Начинайте её обрабатывать! Теперь в тенях и светлых участках получится проработать гораздо больше деталей, а ползунок Exposure позволит поднять или опустить экспозицию не на 5 EV (как для обычного RAW-файла), а на целых 10!

HDR Panorama

Adobe Lightroom может создавать панорамы, где каждый исходный кадр является ещё и HDR-изображением. Причём делает он это практически автоматически! Эта функция очень полезна, если надо, допустим, снять панораму рассветного или закатного пейзажа. Или, скажем, интерьер с видом из окна: перепад яркости в помещении и за окном будет велик, без склейки тут не справиться!

Конечно, лучше сначала попробовать снять простую панораму, потом простой HDR и только после этого браться за создание HDR-панорам. С другой стороны, тут всё не так сложно, как кажется!

Просто снимем каждый элемент панорамы с брекетингом экспозиции и загрузим полученные кадры в Lightroom. Тут важно ни один из них не потерять. В этом помогут коллекции и пометка всех исходных кадров отдельным цветом.

Теперь выделим все наши исходные кадры и в уже знакомом меню выберем пункт Photo Merge → HDR Panorama.

Программа задумается и покажет уже знакомое нам окно настройки панорамы. Обратите внимание, что при создании HDR-панорамы HDR создаётся без устранения «призраков» (параметр Deghost Amount в положении None) и со включённой функцией Auto-Align. Выберем необходимую проекцию и нажмём кнопку Merge. Поскольку программа сразу склеивает и панораму, и HDR, задумается она чуть надольше, чем обычно — тут тоже всё зависит от производительности вашего ПК.

Окно создания HDR-панорамы. Как видим, настройки здесь те же самые, что и при работе с простой панорамой.

Функция HDR Panorama значительно ускоряет процесс обработки комплексных изображений. Быстро, просто, результат получаем сразу в DNG и можем с ним далее работать, как с RAW, — очень удобно!

Благодаря мощной начинке и хорошему экрану ConceptD 3 Ezel отлично подходит даже для ресурсоёмких процессов обработки. А благодаря небольшим габаритам и функциям трансформации с ним удобно работать в любом месте: и сидя дома на диване, и в путешествии.

Возможности склейки панорам и HDR полезны в работе практически каждого фотографа. Даже репортёрам или свадебщикам нет-нет да и надо, например, суметь сделать общий план большого помещения. В пейзажных, интерьерных, архитектурных съёмках эти приёмы используются очень часто и, конечно, стоит ими овладеть, если вы хотите преуспеть в этих направлениях. Это не сложно: попрактикуйтесь сначала с видом из вашего окна или на интерьере квартиры, и вы быстро подружитесь с этими функциями!

Как фотографировать панораму. Часть 1

Снимая архитектуру, пейзажи и даже людей, фотографы часто желают повысить детализацию и разрешение изображения, захватить широкий угол или создать уникальную фотографию, которую невозможно получить с помощью стандартного фотооборудования. В такие моменты на помощь приходит панорамная съёмка – эта техника отлично подходит для достижения таких целей. Хотя концепция и техника панорамной съёмки достаточно проста, она смущает многих фотографов.  Наиболее часто у фотолюбителей возникают вопросы о том, какое конкретно оборудование стоит приобрести для съёмки отличных панорам. И это, безусловно, один из самых больших мифов о панорамной фотографии — ведь такое оборудование вам редко когда понадобится! Большинство панорам, что я снял к настоящему времени, я отснял без специализированного панорамного оборудования. И, хотя у меня есть панорамная штативная головка, я редко её использую. Ниже вы узнаете почему.

Панорама Забриски-пойнт. Это самая крупная панорама, отснятая мной к настоящему времени. С разрешением в 400 Мп это изображение настолько детализировано, что его можно распечатать на всю стену с довольно хорошим dpi. Даже с современной цифровой камерой с высоким разрешением я не смог бы создать подобное изображение за один кадр. Кстати, данный снимок был сделан с использованием обычного штатива.

Нужна ли панорамная головка?

Давайте начнём с самого главного мифа, связанного с панорамой – необходимости использования панорамной головки. Многие фотографы утверждают, что её наличие для съёмки панорам просто необходимо. Это, конечно же, не так, и я стараюсь держаться подальше от таких утверждений. Фактически, панорамная головка требуется только в том случае, когда на переднем плане сцены присутствуют объекты близко расположенные к камере, или если вы используете технику съёмки, отличающуюся от поворота или наклона объектива. Когда вы фотографируете с высокой точки или точки, объекты переднего плана которой расположены в зоне фокуса на бесконечности, у вас не должно возникнуть никаких проблем с параллаксом. Таким образом, можно легко снять большую панораму без специального оборудования. Например, фотография, которую вы видели в начале статьи, также была отснята без использования панорамной головки.

Итак, почему я не использую штатив и панорамную головку, когда я мог бы их использовать? На то есть несколько причин – давайте рассмотрим их подробно.

Закат в дюнах. Панорама. Эта панорама была снята с рук. Условия освещения из-за ветра и облаков менялись очень быстро, так что времени на установку штатива не было. Хотя, во время съёмки было приложено максимум усилий для наиболее плавного поворота камеры и уменьшения вибраций, всё же при редактировании в  Photoshop пришлось подчищать кое-какие нежелательные артефакты.

Отсутствие времени для подготовки к съёмке панорамы

Нехватка времени является одной из самых веских причин, чтобы отказаться от использования панорамной головки. Хотя, до начала съёмки я делаю всё возможное для подготовки к фотосъёмке (как правило, я заранее исследую место, где я планирую фотографировать), у меня не всегда есть время для полной установки и настройки оборудования для панорамы. К сожалению, как только вы начинаете снимать сложные панорамы, особенно, состоящие из нескольких линий, вы понимаете, что подготовка, установка и настройка оборудования занимает много времени. Кроме того, если вы снимаете панораму с объектами на переднем плане или на больших фокусных расстояниях, то параллакс может стать потенциальной проблемой, так что вам придётся убедиться, что вы вращаете камеру вокруг нодальной точки объектива (которую вам нужно узнать заранее). И не дай бог, если вы решите изменить первоначально выбранное фокусное расстояние, не найдя новую нодальную точку – это верный рецепт потенциальной катастрофы.

Короче говоря, съёмка и сшивание сложных панорам требует много времени и терпения, и вы должны быть готовы ко встречи с трудностями, поджидающими фотографа на этом пути.

Ветер — главный враг панорамной съёмки

Ветер – это еще одна причина, по которой стоит отказаться от съёмки панорам. Если погода ветреная – забудьте о панораме. Ветер не только раскачивает такие объекты, как деревья и трава, делая процесс сшивания крайне сложным, но и может вызывать вибрацию всей вашей установки, что потенциально может привести к размытию изображений. Одно из самых больших разочарований, поджидающих фотографа при съёмке панорам – обнаружить, что одно из последовательно отснятых изображений размыто! У меня есть немало замечательных панорам, которые остались незавершёнными только потому, что одно или пара изображений из серии были полностью  непригодны для использования. Почему я не уделяю этому моменту достаточно внимания непосредственно при съёмке? Весь вопрос во времени, и об этом – ниже.

Кива Меса Верде. Панорама. Эта панорама была снята вручную, без какого-либо панорамного оборудования – для него просто не было места. Изображение нельзя назвать идеальным – если вы приглядитесь внимательно, то найдете некоторые ошибки параллакса. Кроме того, форма кивы (кива – ритуальное помещение у индейцев – прим. spp-photo.ru)  получилась весьма странной и перекошенной.

Изменяющиеся условия освещения и облака – выдержка, сроки и темп при съёмке панорамы

При съёмке таких критических моментов, как восход и заход солнца, когда всё происходит слишком быстро, вы быстро можете испытать разочарование от рения снимать панораму. Почему? Потому что сцена слишком быстро изменяется, и вы не успеете заснять её при помощи панорамной установки, особенно если серия включает в себя больше, чем 5-6 кадров. Если вы фотографируете в условиях низкой освещённости – которые обычно сопровождают восход или закат – на длинной выдержке (например, дольше, чем 1/2  сек.), то съёмка панорамы может быть плохой идеей. Прежде всего, в такие пиковые моменты уровень освещённости меняется слишком быстро. Даже если вы снимаете в полностью ручном режиме или заблокировали экспозицию (это обязательное условие при съёмке панорам), к тому времени, как вы снимите всю серию кадров, яркость сцены может резко измениться, что сделает невозможным сшивание панорамы. Кроме того, длинные выдержки слишком изменяют сцену! Например, если в кадре присутствуют облака, то даже выдержка в полсекунды может быть слишком длинной для съёмки панорамы, так как на последнем кадре серии облака будут в месте, совершенно отличающемся от того, в котором они были на первом.

Так что, если вы решите снимать панораму с изменяющимися условиями, то вам следует заранее продумать, как всё сделать в очень быстром темпе. Если же снимаемая сцена изменяется очень быстро, то панорамная съёмка может стать пустой тратой времени.

Закат в песчаных дюнах. Панорама. Ещё одна панорама, которую я отснял с рук, без какого-либо панорамного оборудования. Во время съёмки я стоял на вершине дюны, так что я мог не беспокоиться об объектах на переднем плане и проблемах с параллаксом. Погода была холодной и ветреной, так что мне пришлось увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Отвлекающие элементы и сцены, нежелательные для съёмки панорамы

Многим фотографам, в том числе и мне, с опытом приходит умение определять сцены, снимать панорамы которых не стоит. В одних случаях сама сцена не очень фотогенична или в ней присутствует слишком много отвлекающих элементов, в других – её освещение слишком плоское. У меня есть немало панорам, которые я не довёл до конца, потому, что не был доволен результатом. Одно дело, когда вы снимаете панораму для практики, и совсем другое – когда вы нацелены на какой-то результат, а в итоге получаете изображение, мало чем отличающееся от среднестатистической неудачной фотографии.

Иногда гораздо полезнее потратить время на поиски интересного места для съёмки, чем возиться с расчётом нодальной точки или потеть над сшиванием панорамы и удаления нежелательных артефактов.

А как насчет траты денег на дорогое панорамное оборудование, которое, к тому же слишком тяжёлое, чтобы постоянно таскать его с собой? Я ценю своё время и если я вижу сцену, абсолютно непригодную для съёмки, я не буду её снимать. Чем больше мусора вы снимаете, тем больше времени вы тратите.

Бессмысленная панорама. Это одна из первых моих панорам. Почему я её снял? Потому что в то время я понятия не имел, что делал.

Требования к накопителю и компьютеру при панорамной съёмке

Еще одна причина, по которой вы, возможно, захотите держаться от панорам подальше – требования к хранилищу и производительности компьютера. Хотите знать, сколько примерно весит 400-Мп панорама Забриски-пойнт? Почти 4 Гб! Да, это размер всего лишь одного файла. На самом деле, даже Lightroom не мог справиться с таким файлом, поэтому мне пришлось сохранить его в другом формате (PSB) – файлы более 2 Гб не могут быть сохранены в формате TIFF. Но это не самое худшее – процесс сшивания панорамы доставил немало хлопот. Поскольку для сшивания панорам я предпочитаю использовать Lightroom (так как, начиная с 6 версии, он способен создавать DNG файлы, которые могут быть обработаны, как RAW), то обработка многорядных панорам может занять много времени, а в некоторых случаях и вызвать зависание и вылет Lightroom. Процесс сшивания панорамы Забриски-пойнт мне пришлось повторить около 10 раз, прежде чем панорама, наконец-то, была сшита без проблем. Я пробовал работать с PTGui, и, хотя, в целом этот редактор показал очень хорошие результаты, он не может сохранять изображение в DNG.

Вторая волна неприятностей поджидала меня на стадии редактирования. И Photoshop, и Lightroom превратили мой суперпроизводительный компьютер в настоящее барахло. Я быстро понял, что 32 ГБ оперативной памяти для обработки такого изображения просто недостаточно. Всё, чего бы мне хотелось в тот момент – вернуться в прошлое и снять панораму с меньшим разрешением. Помните об этом. Если только вы не снимаете панораму, состоящую из нескольких кадров, то будьте готовы к тому, что загрузив изображения на компьютер, вы можете столкнуться со множеством трудностей. Мне даже сложно представить, через что проходят такие фотографы, как Аарон Прист, сшивая многорядные панорамы, отснятые в HDR (кстати, не забудьте познакомиться с его прекрасной статьёй о съёмке Млечного Пути)!

Читать: Как фотографировать панораму. Часть 2>

Автор и фото: Насим Мансуров / Photographylife. com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях

 

Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как фотографировать панораму. Часть 2

Читать: Как фотографировать панораму. Часть 1>

Зачем снимать панорамы?

Прочитав о тех причинах, по которым я часто отказываюсь от съёмки панорамы, вы, возможно, решили, что я против панорамной съёмки. Но это не так. Я снимаю панорамы, когда для этого имеются подходящие условия, и я редко сожалею о своём решении после того, как доведу дело до конца.

Панорамная фотография имеет множество преимуществ. Возможность изменить точку зрения, увеличить разрешение изображения для ультракрупной и детализированной печати являются  одними из основных причин, по которым я иногда снимаю панорамы.

Со временем я научился отыскивать места для панорамной съёмки, предвидеть условия освещения, а также быстро подготавливать оборудование для съёмки однорядных или многорядных панорам. Как только вы начнёте пробовать свои силы в этой технике фотосъёмки, вы сразу же поймёте, какие советы вам подходят, а какие – нет.

Несмотря на все сложности и недостатки, указанные в первой части статьи, я бы всё равно порекомендовал каждому попробовать панорамную съёмку!

Просто взгляните на кроп панорамы Забриски-Пойнт:

При разрешении в 400 Мп она настолько детализирована, что я мог бы распечатать её на всю стену.

Параллакс и необходимость использования панорамного оборудования

Теперь, поговорив о случаях, когда панорамная головка вам не понадобится, давайте поговорим о ситуациях, которые требуют использования такого устройства. Как я уже отметил ранее, если есть потенциальные проблемы с параллаксом (например, если на переднем плане есть объекты), то следует использовать панорамную головку. Почему вы должны переживать из-за параллакса? Для наглядности, посмотрите на близкорасположенный объект сначала одним, а затем другим глазом – вы заметите, как изменяется задний план. То же самое происходит и тогда, когда ваш объектив вращается вокруг точки, в которой установлена камера. Изображение ниже, любезно предоставленное Википедией, демонстрирует это явление:

Когда объектив перемещается вокруг штатива, на котором установлена камера, то фон по отношению к объекту, расположенному на переднем плане, будет выглядеть по-разному на снимках, сделанных в различных положениях объектива. Хотя многие современные программные пакеты способны справляться с незначительным параллаксом, сильный параллакс способен затруднить сшивание панорамы, а иногда даже сделать сшивание невозможным.

Решение этой проблемы заключается в использовании панорамного оборудования, позволяющего вращать камеру с объективом вокруг нодальной (беспараллаксной) точки объектива. Правильно рассчитав беспараллаксную точку и настроив оборудование так, чтобы камера с объективом вращалась вокруг неё, вы избавитесь от проблем, вызываемых параллаксом, а программное обеспечение сможет без труда сшивать ваши панорамы.

Из-за объектов на переднем плане эта панорама не могла быть корректно сшита, если бы при съёмке не использовалось панорамное оборудование

Какую выбрать панорамную головку?

Если вы серьёзно нацелены снимать большое количество панорам, или же если вы архитектурный фотограф, как правило, имеющий дело с объектами на переднем плане, то вам, несомненно, понадобится качественная панорамная головка. И инвестиции в её приобретение будут вполне оправданы. Когда дело касается панорамной съёмки, вы легко можете потратить и меньше 50 долларов на обычную панорамную головку и больше нескольких тысяч долларов на новейший моторизированный девайс. Рынок предлагает штативные головки разнообразных производителей: Nodal Ninja, Manfrotto, Cambo, Bushman Panoramic, GigaPan, Really Right Stuff, Kirk Enterprises, Agnos, Novoflex и многих других. Так какую из них выбрать?

Если у вас уже есть надёжный штатив, типа Arca-Swiss, то я бы порекомендовал начать с приобретения качественной штативной головки производства, например, Really Right Stuff. Закрепив камеру в штативной головке, вы можете затем сместить её по направляющей до беспараллаксной точки и начинать снимать. Если вы хотите приобрести бюджетный вариант панорамной установки, то я бы порекомендовал вам приобрести штативную головку Sunwayfoto FB-44II Ballhead, а к ней – панорамные салазки Sunwayfoto DMP-200R. Если вы снимать панорамы с широкоугольными объективами выберите модель DMP-140R вместо DMP-200R, а лучше купите обе. Такая установка обойдётся вам не дороже 250 долларов: 160 долларов за штативную головку и по 55-70 долларов за салазки.

Штативная головка Really Right Stuff PG-02

Если цена, размер и вес панорамного оборудования не являются для вас проблемой, и вы собираетесь зарабатывать себе на жизнь, продавая отпечатки фотографий, размером со стену, то вы можете присмотреться к полноразмерным панорамным головкам, например, таким, как Nodal Ninja Ultimate M2 (цена около 700 долларов) или Nodal Ninja Ultimate M2 Giga (цена около 1000 долларов). По моему мнению, использование таких штативных головок в полевых условиях не очень практично, поскольку они не только прибавляют веса вашему фоторюкзаку, но и занимают драгоценное место в нём и в багаже при перелётах.

Всегда делайте резервный снимок перед фотосъёмкой!

Всякий раз, прежде чем начать снимать панораму, сделайте «резервный снимок», включающий сцену, которую вы собираетесь фотографировать. Это позволит вам не остаться с пустыми руками, если с панорамой что-то пойдёт не так, а условия для съёмки были идеальными. Снимая в полевых условиях, я всегда делаю и панорамные и непанорамные фотографии, и я рекомендовал бы вам придерживаться такой же практики – это позволит вам избежать разочарования из-за упущенного момента и испорченной панорамы.

Снимайте в портретной ориентации и с увеличением для получения более детализированных панорам

Я всегда снимаю панорамы в портретной ориентации камеры. Почему? Потому что таким образом я могу получить изображение с большим разрешением. Если я буду снимать в пейзажной ориентации, то я смогу запечатлеть всю сцену за 3-4 кадра. Если я изменю ориентацию на портретную, то мне нужно будет отснять в 2 раза больше кадров, но результат того стоит – я получу от каждой строки панорамы гораздо большее разрешение.

Ещё один совет – избегайте съёмки панорамы на слишком широких фокусных расстояниях. Если вы снимаете при помощи широкоугольного объектива (особенно такого, который сильно искажает изображение) вы, как правило, не только добавите сцене слишком много мусора (пустое небо, слишком много переднего плана, и т. д.), что приведёт к потере разрешения из-за необходимости кадрирования, но и потенциально добавляете искажения при сшивании панорамы. Я считаю, что для съёмки панорам оптимально подходят фокусные расстояния в диапазоне от 35 мм до 70 мм на полном кадре (24 мм — 50 мм на камерах с APS-C матрицей). При съёмке панорам, состоящих из нескольких линий, вы можете использовать ещё большие фокусные расстояния, что позволит получить ещё более детализированные изображения.

При съёмке нескольких линий, убедитесь, что не сойдёте с ума, снимая небо, занимающее отдельную линию. Кроме того, если у вас в кадре есть разнообразные облака, не двигающиеся слишком быстро, вам может доставить трудности процесс их сшивания. Снимая небо, я стараюсь, чтобы в кадре было хотя бы немного земли – так программному обеспечению гораздо проще сшивать панораму.

Надеюсь, что эти советы помогут вам в ваших грядущих панорамных съёмках.

Автор и фото: Насим Мансуров / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как снимать панорамы | Блог о фотографии и микростоках

 Хорошая фотография скрывает в себе историю, живущую не только в кадре, но и за его пределами, а окончание этой истории каждый зритель придумывает для себя сам.

Панорамы по восприятию сильно отличаются от “обычных” кадров. Разглядывая удачную панораму, зритель мысленно переносится на место фотографа и становится активным участником картины, незаметно вовлекаясь в окружающее его пространство.

Из статьи вы узнаете, как снимать панорамы, об оборудовании, необходимом для этого вида съемки, также я озвучу программы для создания панорам и, конечно же, расскажу о тех проблемах, с которыми я столкнулся при создании примеров, приведенных в этой статье.

Надеюсь, вы не будете совершать моих ошибок и тем самым сэкономите свое время =)
Логичнее всего начать с оборудования.

Оборудование для съемки панорам.

  • Фотоаппарат. Здесь ограничений никаких нет – подойдет и “мыльница” и “зеркалка”.
  • Объектив для съемки панорам также можно выбрать любой, но предпочтение лучше отдать широкоугольным моделям. Преимущество таких объективов в том, что нет необходимости делать слишком много снимков, охват по вертикали получается больше, и как следствие, фотография не будет выглядеть как “узкая щель”. Выбирайте объектив с фокусным расстоянием до 80 мм. 
  •  Штатив. Можно конечно обойтись и без него, но могут возникнуть ненужные трудности, проявляющиеся в виде шевеленки, цифрового шума, но это на самом деле мелочи – основные проблемы могут возникнуть при сборке изображения. Использование штатива позволит вам сэкономить массу времени на обработке, если вы, конечно, настроены на качественный результат. Профессиональный подход требует применения панорамной головки. Новичкам она в принципе не нужна по причине высокой цены и немалого веса. 
  • Если ваш штатив не оснащен уровнем, его можно приобрести отдельно. Он устанавливается в разъем для вспышки.
  • Спусковой тросик или пульт ДУ помогут избежать смазанности изображения, но их наличие совсем не обязательно.

Все необходимое оборудование для съемки панорам я перечислил.

Еще один момент о котором стоит поговорить, до того как выйти на фотоохоту – композиция. Она важна не только в “обычной” фотографии, но и при съемке панорам.

Чтобы фотография выглядела живее и выразительнее, желательно присутствие переднего плана.
Панорамная съемка поля, моря, озера будет скучной и однообразной, потому что глазу не за что зацепиться. Объекты расположенные на переднем, среднем и заднем плане придадут объем изображению. В качестве таких объектов можно использовать людей, деревья, камни, скалы и другие вещи – передний план способен “оживить” картинку и сделать ее выразительнее.

Горизонтальные линии в панорамной съемке выглядят достаточно скучно – оживить картинку способны вертикальные линии (деревья, столбы, здания).

В “обычной” фотографии мы ищем и “вычленяем” интересные вещи из общего целого и передаем сюжет в одном кадре, оставляя за его пределами массу всего интересного, а может даже целую историю.

Для панорамной съемки необходимо развитие навыка “панорамного видения”, чтобы научиться красиво передавать объекты в единстве, так сказать, чтобы рассказать, зачем они все вместе собрались. Сложность развития этого навыка заключается в том, что угол обзора человеческого глаза приблизительно 45 градусов, а панорамы могут включать и 180 и 360 градусов окружающего пространства.

Композиционная уравновешенность изображения также играет важную роль. Крайний левый (начало истории) и крайний правый (ее завершение) фрагменты панорамы должны по возможности ее завершать, чтобы взгляд зрителя не выскальзывал за ее пределы. Для этой цели можно использовать тяжелые вертикальные линии, способные ограничить композицию.

Линию горизонта можно расположить по правилу золотого сечения (правило третей).

Идеальное время для съемки – режимное время – пол часа, после того как солнце встало из-за горизонта ранним утром, и пол часа до того, как солнце опустилось за горизонт вечером. Это время считается идеальным для съемки пейзажей и дикой природы.

Вы уже наверное полны решимости взять фотоаппарат и пойти снимать, но ответ на вопрос “как снимать панорамы?” еще не окончен =) осталось еще несколько важных моментов.

Перед тем как начать практиковаться – прочитайте еще немного теории – так вы совершите меньше ошибок и сэкономите время.

Как снимать панорамы? Правила съемки панорам.

После того как вы определились с местом и временем действовать нужно следующим образом:

  1. Установите фотоаппарат на штатив, при этом с помощью уровня нужно проконтролировать правильность установки – горизонт должен быть “горизонтальным”, вертикали также не должны уходить в стороны. Покрутите камеру влево – вправо и проверьте, везде ли соблюдается это правило. Вы, конечно, можете махнуть рукой на него и не выполнять, тогда могут возникнуть проблемы: при сборке панорамы – здания и деревья могут быть завалены в сторону, горизонт может “уйти” вверх или вниз от своего “нормального” положения, или же вообще, после сборки он будет напоминать волнистую линию.
  2. Камеру лучше расположить вертикально (портретная ориентация). Пусть потребуется большее количество кадров, зато итоговое изображение будет интереснее и гармоничнее. При горизонтальной ориентации получиться “узкая полоска”.
  3. Настройки фотоаппарата. Для того, чтобы определиться с настройками нужно понять, чего мы хотим добиться в идеале. Нам необходимо, чтобы все кадры, составляющие панораму были одинаковыми по яркости, оттенкам цвета, глубине резкости, масштабу – так мы максимально облегчим себе жизнь при сборке.Для того, чтобы добиться этих результатов желательно использовать ручной режим M, или режим приоритета диафрагмы. Чтобы уменьшить число кадров в серии обычно используют самое короткое фокусное расстояние объектива, при этом оно не должно меняться на всех кадрах серии. Фокусируемся на бесконечности, после чего автофокус можно отключить. Значение диафрагмы 8-16 (максимальными значениями лучше не увлекаться, во избежание дифракции). Значение выдержки можно установить средним для всех кадров (можно сказать – “средняя температура по больнице”), минус этого метода – утрата деталей в ярких областях и тенях. Если присутствует яркое солнце, то экстремальных перепадов яркости не избежать. С этой проблемой можно попробовать справиться, используя технологию HDR (снять один и тот же кадр с разной экспозицией и вытащить детали из теней и пересветов).  Также от яркого солнце можно спрятаться в тени, так можно избежать еще одной проблемы – бликов. 
  4. Каждый кадр должен перекрывать следующий на 30-50%. Большее перекрытие позволит сгладить различия в освещении и цвете.
  5. Светофильтры в панорамной съемке лучше не применять, во избежание лишних бликов и неоднородности цвета. Поляризационный фильтр может улучшить качество отдельной фотографии, а панораму может испортить – при изменении угла объектива к солнцу изменяется поляризация, и как следствие, изменяется цвет, в результате небо может получить неравномерный “прокрас” по всей длине панорамы. 
  6. Движущиеся объекты желательно полностью помещать в границах одного кадра, иначе может возникнуть ситуация, когда на одном фрагменте половина объекта есть, а на втором нет, потому что она уже от нас далеко убежала. 
  7. Если ваша камера позволяет снимать в Raw, то лучше использовать эту возможность – это даст большую гибкость в подгонке двух соседних фрагментов по яркости, контрасту, насыщенности и другим параметрам.

Процесс сборки панорамы на компьютере занимает значительно больше времени, чем сама съемка, при этом его продолжительность напрямую зависит от качества отснятых фрагментов. Сам собой напрашивается вывод – лучше потратить больше времени на съемку, сделав ее максимально качественной, чем на компьютере исправлять совершенные ошибки.

Как снимать панорамы – вы теперь знаете, давайте уделим немного времени процессу сборки.

Собирают обычно из фрагментов, начиная с крайнего левого. Существует множество программ, для упрощения и автоматизации этого процесса.

Программы для создания панорам.

  1. Adobe Photoshop
  2. PTGui
  3. Autopano Giga
  4. Panorama Maker
  5. Panorama Factory
  6. PanoramaStudio Pro

Это далеко не полный список, но больше думаю и не надо =)
Для создания панорам, приведенных в этой статье я пользовался программой Adobe Photoshop CS6 бета версии.

После того, как вы придете домой после фотосъемки будет достаточно сложно вспомнить, где начинается одна панорама и заканчивается другая, поэтому перед началом съемки панорамы я фотографирую один палец, после того как панорама завершена, я фотографирую два пальца – простой, но действенный и интуитивно понятный метод.

По приходу домой я импортирую фотографии в Adobe lightroom и разбираю, какие изображения к какой панораме относятся.

Далее определившись с тем, что я буду собирать, добавляю изображения в отдельную коллекцию, убираю дисторсию и хроматические аберрации. После я просматриваю все фрагменты и выравниваю настройки экспозиции соседних фотографий, чтобы они на глаз выглядели одинаково.

Далее экспортирую фотографии в формате Tiff (16bit).

Может быть логичнее для каждого отдельного фрагмента проработать детали в тенях, убрать пересветы, если таковые имеются, настроить контраст и насыщенность, но этого я не делал. Сначала я склеил все фрагменты, потом уже обрабатывал собранный файл.

Панорама, приведенная в самом начале статьи, собрана из 35 файлов, после экспорта из Raw в формат Tiff каждый файл имеет размер 70 Мбайт. Для склейки я использовал Adobe Photoshop CS 6 бета версию.

Для склейки фрагментов идем в File – > Automate -> Photomerge…

Функции “Vignette Removal” (удаление виньетирования) и “Geometric Distortion Correction” (удаление дисторсии) можно отключить, так как их мы уже исправили в лайтруме.

После клика по кнопке “Ok” фотошоп все сделает в автоматическом режиме. Мой компьютер (процессор Core i7, оперативная память – 6 GB ) потратил на склейку 26 минут – все считал, считал…. считал… достаточно утомительно и долго на самом деле =)

Естественно получилось все не с первого раза, поначалу фотошоп просто зависал на середине процесса. Сначала я не понимал в чем дело.

Решение, как всегда было простым – не хватало памяти на диске “С” (было свободно 45 Гбайт), а ему для расчетов нужно было порядка 55 Гбайт. Для решения проблемы были изменены настройки – добавлены другие логические диски

После изменения настроек программа отрабатывала корректно.

Результат работы в авто режиме получился достаточно хорошим (результат работы в PTGui в авто режиме мне понравился меньше, но с ее настройками я не разбирался и не экспериментировал). Функционал фотошопа и результаты его автоматической работы меня полностью удовлетворили.

После склейки панорамы я просматриваю результат и если он меня устраивает, то объединяю слои и сохраняю результат для дальнейшей обработки.
Еще одна проблема с которой пришлось столкнуться – размер файлов.

Размеры достаточно огромные (иногда больше 4 Гбайт) и фотошоп просто отказывается сохранять такие файлы в традиционных форматах.

Ограничение по размеру файла “PSD” – 2 Гбайта, Tiff – 4 Гбайта.

Для того, чтобы сохранить фаылы больше 4 Гбайт со всеми слоями нужно использовать формат “PSB” – он фактически без ограничений по размеру (4 милиона терабайт его ограничение… думаю до таких размеров нам еще долго не дожить). К сожалению “PSB” файлы лайтрум не поддерживает.

После склейки всех слоев и сохранения файла я обработал его в LightRoom, изменил баланс белого, при помощи инструментов локальной коррекции подправил небо, после чего передал файл для дальнейшего редактирования в Photoshop.

Итоговый размер файла со всеми слоями – 2,7 Гбайта, после сведения – 1,1 Гбайт.

После окончания сборки вы увидите примерно такую картину

Параметры съемки: камера Nikon D90, объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm, поляризационный фильтр (к сожалению я его не снял), фокусное расстояние – 18 мм, ISO 250 (забыл изменить с предыдущей съемки), диафрагма f/11, на камере включен режим приоритета диафрагмы. Значения выдержки на всех фрагментах меняются, причем очень сильно изменения заметны на фрагментах с солнцем (что вполне логично). Крайний правый фрагмент – выдержка 1/40, при повороте к солнцу ее значение постепенно увеличивается 1/50, 1/125, 1/160, 1/200, 1/320, и на солнце она достигает 1/1600 и 1/2000, потом постепенное уменьшение в крайнем правом фрагменте до 1/60. Думаю если фотографировать в ручных одинаковых настройках (режим M), то кадр с солнцем получился бы сильно засвеченным.

После объединения всех слоев и кадрирования панорама будет выглядеть следующим образом

Оттенки на фотографии достаточно холодные и грустные, мне захотелось придать изображению тепла, насыщенности и позитива, в итоге получилось следующая картинка

Панорамы Вологды. Вид на церковь Сретения Господня.

В более высоком разрешении фотографию можно посмотреть здесь, в 3D виде здесь (есть возможность масштабирования и прокрутки влево-вправо при помощи мыши).

Следующая панорама состоит из 17 фрагментов, после сборки и кадрирования выглядит следующим образом.

Параметры съемки: камера Nikon D90, объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm, поляризационный фильтр (к сожалению я его не снял), фокусное расстояние – 18 мм, ISO 250 (забыл изменить с предыдущей съемки), диафрагма f/11, на камере включен режим приоритета диафрагмы. Значения выдержки меняются не так сильно, как в первом примере крайний левый 1/25, далее 1/13, 1/20, 1/15 … крайний правый 1/5.

В обоих примерах автофокус был включен.

После обработки и кадрирования получилась следующая картинка

Панорамы Вологды: Памятник 850-летию Вологды.

В более высоком разрешении фотографию можно посмотреть здесь.

В заключении, хочу сказать, что снимать и обрабатывать панорамы достаточно интересно, но для их обработки нужен достаточно мощный компьютер и целая уйма времени =) Думаю оно того стоит =)

Зарабатывайте на своих фотографиях, продавая свои изображения на микростоках. Регистрируйтесь в микростоках Fotolia, Dreamstime, BigstockPhoto, 123rf, Crestock, Лори.

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Зарегистрируйся на тренинг и стань успешным “Трамплин к успеху“

Правильно снимаем панораму | Статьи

Панорамными принято называть фотографии особого формата, когда соотношение сторон составляет 1:3 и более. В таких пропорциях очень выигрышно и гармонично смотрятся красочные природные пейзажи, архитектурные сооружения, не вмещающиеся в стандартный формат. Такие снимки – прекрасный исходный материал, чтобы в дальнейшем изготовить различные фотоподарки для родных, друзей и коллег: замечательные фото на холсте, удобные и полезные настенные и настольные фотокалендари.

Задумывались ли Вы, в чём секрет магической привлекательности панорамы? Отчего взгляд непроизвольно выхватывает из множества фотографий панорамный снимок, выделяя среди прочих? Отчего обычный, казалось бы, кадр, растянутый до соотношения сторон 1:3, так активно стимулирует наше сознание? Ответ прост. И основывается он не на особой магической силе панорамного снимка, а на специфике нашего зрения и законах оптики.
Дело в том, что панорамное фото по углу обзора в наибольшей степени приближено к естественному для человека изображению при взгляде двумя глазами.

Как снимать

Панорамные снимки подразделяют на несколько видов:

  • Обычные линейные. Характеризуются соотношением сторон 1: 3 и более;
  • Вертикальные. Панорама развёрнута не вдоль горизонта, а перпендикулярно ему;
  • Мозаичные. Панорама имеет ломаную конфигурацию и состоит из отдельных горизонтальных и вертикальных участков;
  • Круговая панорама. Кадры для неё снимают с одной точки, последовательно перемещая камеру по кругу на полный оборот. Съёмка завершается там же, где и начиналась.

Как осуществляется панорамная съёмка?

  • Для начала определитесь с сюжетом будущего шедевра.
  • Выберите удобную для съёмки точку и установите штатив.
  • Вращая камеру на штативе, внимательно просмотрите через видоискатель будущую панораму по отдельным кадрам и сосчитайте их количество. Не забывайте, что каждый следующий кадр должен перекрывать предыдущий примерно на треть.
  • Приступайте к съёмке.

Многие опытные фотографы, специализирующиеся на панораме, производят покадровую съёмку камерой в вертикальном положении. Они считают, что таким образом расширяют пространственное восприятие изображения. К тому же, из таких кадров проще скомпоновать панораму. Лишнее всегда можно отрезать. Попробуйте такой приём, правда количество кадров придётся сделать заведомо больше.

Сколько кадров следует делать

Количество кадров для «склеивания» панорамы не должно быть менее 3-х. А лучше 4-х, если учитывать необходимый «перехлёст» соседних кадров на 30-50%.

Если Вы планируете сделать круговую панораму, то кадров потребуется больше - от 6 до 9, смотря на какую величину «перехлёста» кадров Вы ориентировались. И это при стандартном, горизонтальном положении фотокамеры. Если же Вы предпочли её вертикальную ориентацию, то снимков понадобится ещё больше – не менее 12.
Многие считают лучшим для панорамной съёмки 50-ти миллиметровый объектив. С таким объективом для полноценной панорамы Вам придётся выполнить не менее 16 горизонтальных или 24 вертикальных снимков.

Несколько общих рекомендаций

  • Штатив с поворотным механизмом в значительной степени облегчит Вам жизнь при съемке панорамы;
  • Все кадры, составляющие панораму, должны быть одинаково экспонированы и сняты с постоянной фокусировкой;
  • Движущиеся объекты в кадре могут сильно испортить качество изображения, избегайте их;
  • Контролируйте горизонт. Не допускайте, чтобы камера «заваливалась» во время съёмки;
  • При построении кадра не размещайте важных для сюжета объектов поблизости от его верхней и нижней границ. Просто они могут быть потеряны или некрасиво обрезаны при компоновке панорамы.
  • Освещённость. Практически все источники информации сходятся в одном: лучшее время для съёмки панорам (городских и природных пейзажей, объектов архитектуры) – это утренние или вечерние часы, когда солнечный свет не такой резкий и контрастный, как днём. Серию снимков для панорамы следует снимать достаточно быстро, чтобы освещённость составных фрагментов будущей панорамы была одинаковой.
  • Доверяйте электронике. Некоторые операции вполне можно доверить автоматике. Чтобы избежать случайных толчков камеры при нажатии на спуск, стоит использовать такое простое устройство, как спусковой тросик. Или довериться автоматической съёмке в режиме автоспуска.
  • «Склейте» панорамный снимок в Фотошопе из отдельных отснятых кадров. Для тех, кто не имеет Фотошопа или не владеет им, в Интернете существует множество простейших программ по созданию панорам.

Главное – не сдерживайте фантазию, дайте ей волю.
Нарабатывайте приёмы, накапливайте опыт.
Не бойтесь эксперимента – и мир вокруг станет интересней и красочнее!

6 бесплатных инструментов для создания потрясающих панорамных фотографий

В хорошую погоду самое время попрактиковаться в съемке на открытом воздухе. Если вы найдете подходящую точку обзора, вы также можете сделать несколько снимков пейзажа, а затем использовать онлайн-приложение, чтобы объединить эти фотографии и создать панораму.

Если вы хотите создать панораму из нескольких фотографий, вот несколько отличных инструментов, которые вы можете использовать, с рейтингом от одного (самый низкий) до пяти (самый высокий).Кроме того, мы также оценили эти инструменты по трем конкретным категориям:

  • Удобство использования.
  • Возможности, которые они предлагают.
  • Качество финального панорамного файла.

Примечание. Если вы собираетесь попробовать любой из этих инструментов, убедитесь, что вы сохранили все фотографии, которые будут составлять вашу панораму, в папку на рабочем столе. Мы рекомендуем называть эти фотографии 1, 2, 3 и т. Д. В том порядке, в котором они должны отображаться в вашем окончательном файле.

Теперь перейдем к инструментам, которые мы рекомендуем для создания панорамных фотографий. ..

Если ваши навыки фотографии немного устарели, не волнуйтесь. Наш первый инструмент в списке, Image Composite Editor для Windows, с легкостью сделает панорамные фотографии.

Редактор Microsoft Image Composite Editor (или ICE) лежал на кладбище программного обеспечения, прежде чем компания решила возродить его.Мы благодарны за это решение, потому что это самая простая в использовании программа с наилучшими результатами.

Image Composite Editor может создавать панорамы как для изображений, так и для видео: все, что вам нужно сделать, это сделать свой выбор при запуске программы.

Редактор составного изображения содержит четыре кнопки вверху, которые проведут вас через каждый этап процесса: Import , Stitch , Crop и Export . Вы также увидите дополнительные параметры справа, которые позволят вам еще больше улучшить вашу панораму.

Чтобы экспортировать файл, обратите внимание на множество различных форматов файлов и настроек качества.Не забудьте изменить раскрывающееся меню Quality на Superb перед экспортом панорамы.

Простота использования: 5

Характеристики: 5

Результат: 5

Опять же, если вы чувствуете, что ваши навыки фотографии немного устарели, не бойтесь. Вот список лучших онлайн-курсов фотографии для начинающих.

Второй инструмент в нашем списке - это Panorama Mini Stitcher. Как и ICE, Panorama Mini Stitcher невероятно прост в использовании и позволяет создавать великолепные панорамные фотографии. Mini Stitcher позволяет сшивать только пять фотографий за раз, но делает это с минимальными ошибками.

Фотографии легко масштабировать, и вы также можете сохранить панораму в различных форматах файлов.

Платная версия Mini Stitcher --- Panorama Stitcher --- предлагает дополнительные функции. Однако для простых изображений Mini Stitcher по-прежнему отлично работает.

Простота использования: 5

Характеристики: 3

Результат: 4

Autostitch - это более старый инструмент, который вы можете загрузить для Mac или Windows, и есть бесплатная демоверсия. После запуска Autostitch щелкните значок папки и загрузите отдельные изображения. Когда вы это сделаете, программа автоматически создаст панораму, сшив ваши фотографии вместе.

Наш вердикт? Результаты оказались лучше ожиданий.Ошибок сшивания почти не было, а пользоваться приложением было невероятно просто.

NB: Когда вы просматриваете панораму, Autostitch автоматически открывает изображение в программе просмотра фотографий по умолчанию и сохраняет его на рабочем столе.Вы можете изменить эти настройки по умолчанию, щелкнув значок «шестеренка».

Простота использования: 5

Характеристики: 3

Результат: 4

Hugin - это продвинутая программа для редактирования панорам. Он позволяет сшивать фотографии, снятые с разных камер. У Hugin также есть варианты калибровки линз для создания изображений с обзором на 360 градусов. Кроме того, вы можете объединить несколько рядов фотографий (сверху и снизу), чтобы создать панораму большего размера, чем обычно.

После импорта изображений вам необходимо точно выровнять их в программе, а затем вручную исправить любые ошибки, обнаруженные программой. После этого Хугин творит чудеса.

Конечный результат - когда мы, наконец, дошли до него - стоил долгого процесса.

Простота использования: 1

Характеристики: 5

Результат: 3

5. Dermandar [Неработающий URL-адрес удален]

Dermandar - это веб-сайт, который объединяет фотографии для создания панорамы. Несмотря на то, что он чрезвычайно прост в использовании, его результаты по-прежнему хороши, и в конечном итоге получаются потрясающие панорамные фотографии.

Дермандар существует уже много лет.Однако он не только выдержал испытание временем, но и превратился в высоко оцененный набор приложений для создания панорам для Android и iOS.

Это похвально, потому что обе мобильные операционные системы, на которых работают эти приложения, имеют функцию Panorama, встроенную в приложения камеры по умолчанию.

Чтобы использовать Dermandar, перейдите на веб-сайт и выберите один из двух вариантов: 360 View или Wide Angle . Затем выберите и загрузите свои изображения, затем подождите несколько секунд, пока Dermandar соединит их вместе.

В итоге у вас должно получиться великолепное изображение, на котором вы сможете перемещаться с одной стороны фотографии на другую.Кнопка Параметры позволяет загрузить файл в формате JPEG на свой компьютер.

Простота использования: 5

Характеристики: 2

Результат: 3

Google Фото стал службой хранения фотографий по умолчанию для миллионов пользователей. Вы можете использовать его на Android, iOS и в веб-браузере. Кроме того, есть возможность создать панораму в Google Фото, хотя этот вариант имеет некоторые очень серьезные оговорки.

После загрузки фотографий в Google Фото включается полезная функция Ассистента:

  • Эта функция анализирует ваши фотографии и ищет лучшие способы их улучшения, например создание истории из фотографий, сделанных в похожих местах.
  • Ассистент также автоматически определяет соседние фотографии, сделанные с одной и той же точки обзора, и соединяет их вместе, чтобы создать панораму в Google Фото.

Недостатком этого является то, что вы поймете, что Google Фото создал панораму только после того, как она пошла и сделала это. С этим сложно иметь дело, и это очень непоследовательно, когда дело доходит до обнаружения фотографий, которые можно сшить.Мы не всегда могли заставить его работать.

Простые ошибки, такие как неправильная съемка отдельных фотографий, также могут заставить приложение предположить, что изображение не является частью панорамы. Это, в свою очередь, приводит к тайм-ауту помощника.

Плюс этого приложения в том, что когда оно действительно делает панораму - и это большое «если» - результаты просто великолепны.Приложение автоматически обрезает ненужные области и выдает файл с высоким разрешением.

Это действительно все, что вам нужно знать о том, как создать панораму в Google Фото. После того, как Google создаст его, просто нажмите Сохранить , когда увидите уведомление о сохранении этого файла или когда оно появится в вашей библиотеке.

Если вам нравится приложение так же сильно, как и нам, прочитайте об удивительных функциях Google Фото, о которых вы, вероятно, не знаете.

Простота использования: 0

Характеристики: 0

Результат: 3

Съемка панорамного снимка обычно не является вашим первым инстинктом, когда вы находитесь на улице, особенно если условия освещения не идеальны. Однако - в зависимости от ситуации, объекта и контекста - панорамы могут запоминать лучше, чем стандартные фотографии.

Как только вы усовершенствуете свое искусство, вы даже сможете получать прибыль, лицензируя свои панорамы. Имея это в виду, вот самые выгодные места для продажи ваших фотографий в Интернете.

7 подземных торрент-сайтов для получения контента без цензуры

Вам нужны специализированные поисковые системы, чтобы найти легальные торренты, закрытые дома, публичные записи и даже НЛО.Войдите в даркнет.

Об авторе Шианн Эдельмайер (138 опубликованных статей)

Шианн имеет степень бакалавра дизайна и имеет опыт работы в подкастинге.Сейчас она работает старшим писателем и 2D-иллюстратором. Она освещает творческие технологии, развлечения и производительность для MakeUseOf.

Ещё от Shianne Edelmayer
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Как сделать панораму

Если у вас есть серия фотографий, сделанных под одинаковым горизонтальным углом, PaintShop Pro позволяет легко собрать ваши фотографии в одно бесшовное панорамное изображение. Для этого типа проекта отдельные фотографии следует делать со штативом, чтобы вертикальные углы были одинаковыми.

Щелкните любое из изображений ниже, чтобы просмотреть его в полном размере.

Сначала откройте изображения в PaintShop Pro и убедитесь, что вы находитесь в рабочем пространстве Edit .Перейдите в окно > Плитка по горизонтали , чтобы отобразить все изображения сразу без перекрытия. Затем используйте колесо прокрутки мыши для увеличения каждого изображения до одинакового размера и перетащите, чтобы расположить их в том порядке, в котором они должны отображаться на панораме.

Эти фотографии будут размещены на чистом холсте, размеры которого будут подходить для финальной панорамы. Чтобы создать новое изображение, перейдите в Файл > Новый или нажмите Ctrl + N .В окне Новое изображение вы найдете несколько предустановленных групп, каждая из которых имеет несколько стандартных размеров. Но для нашей панорамы потребуется размер, не указанный здесь. Для этого нестандартного размера установите размеры изображения дюймов, и введите 40 для ширины и 10 для высоты. Ничего страшного, если размер слишком большой; мы можем обрезать части изображения после завершения панорамы. Чтобы сохранить этот размер в качестве предустановки, которую можно будет использовать в будущем, щелкните значок « плюс ».

Назначьте имя, например «Panorama_Large», и нажмите ОК .

Затем нажмите OK еще раз, чтобы создать собственный образ. Это будет чистый холст, на котором мы разместим четыре фотографии.

Чтобы добавить первую фотографию, выберите ее, щелкнув по строке заголовка.

Фоновый слой этой фотографии появится в палитре Layers .

Перетащите слой из палитры Layers прямо на пустое изображение.По умолчанию изображение размещается в центре холста. И размер холста хороший - вокруг есть пустое пространство, которое можно обрезать после завершения панорамы.

Чтобы переместить это изображение, освобождая место для других, активируйте инструмент Pick .

Перетащите изображение влево.

Продолжайте вводить остальные фотографии таким же образом: выберите каждую фотографию и перетащите ее слой на холст. Пока Pick остается активным инструментом, каждое изображение можно перемещать на место в правильном порядке.

Панорамное изображение теперь имеет пять слоев: собственный пустой фоновый слой плюс один слой для каждого из импортированных изображений.

Теперь мы можем начать выравнивать изображения друг относительно друга. Мы начнем со второго изображения и совместим его с первым. Находясь в инструменте Pick , щелкните второе изображение, чтобы активировать его слой.

В палитре Layers уменьшите непрозрачность этого слоя.

Теперь мы можем аккуратно провести полупрозрачным вторым изображением поверх непрозрачного первого изображения, используя объекты, которые появляются на обоих изображениях, для общего размещения.

Для более точного размещения второго изображения увеличьте масштаб объекта, общего для обоих изображений. Перетащите изображение как можно ближе к двум объектам.

Для точной настройки размещения изображения вы можете использовать поля Position X и Position Y на панели свойств Interactive .

Вы также можете использовать клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы переместить изображение на место. Одно нажатие на кнопку со стрелкой переместит изображение на один пиксель.Нажатие Ctrl со стрелкой перемещает 10 пикселей, а нажатие Shift со стрелкой перемещает 50 пикселей. Когда выравнивание идеальное, ничего не должно выглядеть размытым.

Когда второе изображение будет на месте, уменьшите масштаб и верните непрозрачность слоя до 100%. Между первым и вторым изображениями не должно быть видимых швов.

Выполните те же действия, чтобы выровнять оставшиеся изображения.

Теперь мы можем обрезать изображение, чтобы удалить пустые части холста.Мы рассмотрим два метода для этого.

Для первой техники активируйте инструмент Crop .

Инструмент «Кадрирование» имеет несколько предустановленных стандартных размеров, но наша панорама не подходит ни к одному из них. Так что выберите вариант Free Form .

Перетащите углы границ обрезки, чтобы они соответствовали панораме, затем щелкните галочку Применить для завершения.

Теперь изображение содержит только панораму.

Другой способ обрезать это изображение - использовать инструмент Selection .

Перетащите окно выбора, чтобы заключить панораму.

Перейти к Изображение > Обрезать выделенное .

Чтобы уменьшить изображение до одного слоя, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши любой слой и выбрать Объединить > Объединить все . Теперь изображение можно сохранить.

Предыдущий пример был довольно прямолинейным в плане выстраивания изображений - были четкие края и четко определенные объекты.Но иногда не совсем понятно, где совпадают изображения. В нашем втором примере мы будем использовать эти три фотографии горного озера.

Я могу использовать тот же размер холста, что и раньше. После запуска нового изображения размер «Panorama_Large» можно найти в группе User Preset .

Для другого метода переноса изображений на пустой холст выберите первую фотографию и нажмите Ctrl + C , чтобы скопировать ее.

Затем выберите холст и используйте Ctrl + V или Ctrl + L , чтобы вставить его.Это вставляет изображение на отдельный слой, и, как и раньше, изображение помещается в центр холста.

Введите остальные изображения таким же образом и расположите их по порядку.

В этом примере первое и второе изображения уже выровнены ниже; горы на заднем плане - легкие ориентиры. Второе и третье изображения также довольно легко выровнять, но предположим, что нет четкого места или объекта для выравнивания. (Это может относиться к однородным объектам, таким как деревья или поле, без объектов фона или переднего плана.) При размещении, показанном ниже, где горы не выровнены правильно, между двумя изображениями будет четкий шов.

В таком случае вы можете потратить время на повторное выравнивание или закрыть шов с помощью инструмента Eraser .

Увеличьте масштаб области шва и отрегулируйте размер кисти Eraser , нажав клавишу Alt при перетаскивании мыши. Вы также можете настроить жесткость и непрозрачность кисти на палитре параметров инструмента, что может помочь при смешивании.

Осторожно проведите ластиком Eraser по шву и по любым другим областям, где наблюдается несовпадение.

Уменьшите масштаб, и ничего не появится. Теперь мы можем кадрировать, объединять слои и сохранять.

Учебное пособие по созданию панорамных фотографий

Панорамная фотография

Панорама - это обычно изображение с большим углом обзора. Часто у него одна сторона намного длиннее другой. Существуют разные способы создания панорамы в зависимости от имеющегося оборудования и того, чего мы пытаемся достичь:

  • Если все, что вам нужно, - это удлиненное изображение и не важны ни высокое разрешение, ни экстремальный угол обзора, самый простой способ - это обмануть , обрезав изображение до широкого соотношения сторон.Изображение внизу слева - это изображение с соотношением сторон 15 MP 3: 2. Справа то же изображение было обрезано до соотношения сторон 4: 1, уменьшив его разрешение до 4,5 МП.
  • , если вам нужно очень большое поле зрения без высокого разрешения, то некоторые цифровые камеры могут автоматически создавать панорамные фотографии. Ищите функцию Motion Panorama (Fuji), Sweep Panorama (Sony) или Automatic Panorama, в зависимости от марки вашей камеры. Это изображение в формате 360 °, созданное непосредственно в цифровой камере Fuji:
  • Если ни один из вышеперечисленных случаев не подходит, вам нужно сшить несколько изображений вместе , что является предметом данного руководства.Этот метод позволяет создавать полные сферические панорамы (угол обзора 360 ° x180 °) и изображения размером более тысячи мегапикселей или 1 гигапикселя. Ниже представлена ​​панорама 360 °, состоящая из пятнадцати изображений с разрешением 15 МП.

Сшивание изображений не ограничивается созданием широкоугольного изображения или крайнего угла изображения. Хотя это наиболее распространенные варианты использования этой техники, иногда она просто используется для создания изображения сверхвысокого разрешения.

Обзор процесса

Как правило, создание панорамной фотографии состоит из двух этапов:

  1. Захват изображений : делается достаточно фотографий, чтобы охватить желаемое поле зрения.Изображения делаются осторожно, смежные изображения частично перекрываются.
  2. Сшивание : Специальное программное обеспечение используется для создания панорамных фотографий из захваченных изображений. Программное обеспечение панорамы может быть полностью автоматическим, частично автоматическим или в основном ручным.

Для более сложных панорам могут потребоваться два дополнительных шага. Один из них - замаскировать ненужные части изображения и удалить геометрические искажения перед процессом сшивания. Другой - управлять выводом, чтобы удалить проблемы, оставленные программным обеспечением для сшивания.

Захват изображений для создания панорамы

Цель этапа захвата изображения - собрать изображение, которое программа склейки может использовать для сборки цельной панорамы. Объединение изображений вместе - довольно сложная операция для программного обеспечения, и многие потенциальные проблемы могут помешать созданию правильной панорамы. Чем больше внимания уделяется на этапе захвата, тем больше шансов получить бесшовную панораму.

Наложение изображений

Самое важное правило - убедиться, что изображения перекрываются для всех смежных краев .Посмотрите на три изображения слева и получившуюся панораму справа. Обратите внимание, что правая сторона первого изображения имеет то же содержимое, что и левая сторона второго изображения. Правая сторона второго изображения также дублирует содержимое левой стороны третьего изображения.

Эти области перекрытия используются программным обеспечением для панорамирования, чтобы определять способ сшивания изображений. Обычно рекомендуется перекрытие от 20% до 30%. Что еще более важно, очень важно, чтобы области перекрытия включали фиксированные резкие отчетливые детали.Следовательно, проблемы возникнут, если:

  • Объекты в области перекрытия переместились между кадрами. Ни один движущийся объект не может использоваться для связывания изображений.
  • Детали в нахлесте повторяются. Повторяющиеся детали униформы могут ввести программу в заблуждение и привести к неправильной вышивке.
  • Детали нечеткие или не в фокусе. Программное обеспечение требует четких деталей для точного совмещения изображений.

В некоторых случаях невозможно избежать всего вышеперечисленного.Для таких случаев существуют программные функции, но успех не может быть гарантирован. Движущиеся объекты, такие как люди и автомобили, как правило, являются наиболее проблемными, и их труднее всего избежать.

Согласованность изображения

Второе правило захвата изображений: сохранять все как можно более постоянным между кадрами . Для цифровой камеры все следующее должно быть зафиксировано:

  • Точка обзора: Все снимки должны быть сделаны с одной и той же позиции камеры. Подробнее об этом позже .
  • Фокусное расстояние: Объектив и зум не должны меняться между снимками.
  • Фокусное расстояние: Расстояние, на котором фокусируется объектив, должно быть постоянным.
  • Глубина резкости: Чтобы сохранить постоянную глубину резкости, нельзя изменять ни диафрагму, ни фокусное расстояние.
  • Экспозиция: Диафрагма, выдержка, ISO вместе определяют экспозицию. Уже должна быть установлена ​​диафрагма, чтобы избежать изменения глубины резкости.Остальные два параметра тоже следует исправить, иначе на фото панорамы будут видны несоответствия.
  • Пока-баланс: WB , включая любую точную настройку, должен быть установлен на фиксированное значение. Лучше всего использовать собственный баланс белого или выбрать температуру Кельвина. Предустановки хороши, если они не закреплены на вашей камере. Подробности см. В руководстве.
  • Параметры изображения: Цвет и детализация изображений должны совпадать, чтобы их можно было легко смешивать.Это означает, что любые параметры, такие как цветовой режим, цветовой стиль, цветовое пространство, стиль пленки, насыщенность, оттенок, контраст, тон, яркость и резкость, не должны изменяться между кадрами.
  • Динамический диапазон: Если на вашей цифровой камере регулируется динамический диапазон, его необходимо зафиксировать, чтобы избежать неожиданных сдвигов яркости в областях перекрытия.
  • Адаптивные функции: Любая адаптивная функция, которая автоматически изменяет реакцию камеры, должна быть отключена или установлена ​​на фиксированный уровень.Это включает в себя все, что имеет слова динамический , адаптивный , интеллектуальный или автоматический в названии, например DRO и Adaptive D-Lighting.

Обратите внимание, что если вы снимаете файлы RAW вместо изображений JPEG, то параметры WB и изображения не действуют. Опять же, если это так, вы, вероятно, все равно не возитесь с ними.

Практически все цифровые камеры можно использовать для создания панорамы, но Panorama Assist , AE-L или Ручное управление необходимы функции, чтобы все оставалось неизменным.Большинство камер с фиксированным объективом имеют режим Panorama Assist , в то время как все зеркальные камеры имеют ручное управление и кнопку AE-L.

Panorama Assist чрезвычайно полезен. На фотоаппарате наведи и снимай это обычно единственный способ сохранить постоянную экспозицию для нескольких изображений. В этом режиме блокируются все необходимые настройки, а иногда и слишком много. Он также предоставляет руководство по выравниванию изображений, часто в виде полупрозрачного фрагмента предыдущего снимка. Помимо настроек блокировки, Panorama Assist накладывает некоторые ограничения на панорамы.Конкретные ограничения зависят от модели камеры. Количество выстрелов обычно ограничено от 3 до 26. Направление последовательных выстрелов может быть ограничено одним или двумя способами. В настоящее время панорамы ограничены одной строкой изображений.

Ручное управление - самый простой способ гарантировать неизменную экспозицию. То же самое можно сделать, удерживая кнопку AE-L нажатой на протяжении всей последовательности. На некоторых камерах кнопка AE-L может работать как переключатель и может быть отпущена перед съемкой изображений.Точка спуска затвора на полпути часто запускает AE-L, но может не работать на всех изображениях.

Смотровая площадка

Панорама почти всегда создается из изображений, снятых с одной и той же точки обзора. Для максимальной точности необходима специальная панорамная головка или узловая рейка, прикрепленная к штативу. Хотя вы можете снимать панораму, не сохраняя постоянную точку обзора на 100%, это вызывает проблемы со стыковкой.

Целью сохранения постоянной точки обзора является получение максимально согласованных изображений.Любое смещение положения между кадрами может привести к изменению относительного расстояния между объектами или, что еще хуже, может показать различия в перекрытии объектов, что может привести к созданию изображений, которые невозможно собрать. Эта проблема гораздо сильнее проявляется у находящихся поблизости предметов.

Технически, точка обзора, которая должна оставаться на месте, - это входной зрачок линзы . Ее часто называют узловой точкой , и она расположена где-то внутри линзы. Нужно время, чтобы найти входной зрачок линзы.Процедура проста, ее лучше всего выполнять на штативе с помощью регулировочной рейки:

  1. Найдите сцену с двумя объектами, расположенными на разном расстоянии от камеры.
  2. Установите камеру на штатив и поместите оба объекта в кадр. На крайнем левом фото ниже одна шахматная фигура изображена прямо перед другой. Это начальное положение камеры.
  3. Глядя из видоискателя или ЖК-экрана, панорамируйте камеру. Если камера вращается правильно, объекты останутся выровненными, как показано ниже на средней фотографии.
  4. Если объекты меняют положение относительно друг друга, переместите камеру вперед или назад. Вот почему шахматные фигуры больше не выровнены на крайнем правом изображении ниже.
  5. Повторяйте шаги 3 и 4, пока взаимное положение объектов не изменится.

При съемке фотографий для объединения в панораму лучше всего вращать камеру вокруг входного зрачка . Это означает, что если вы держите камеру, вы должны перемещаться вокруг объектива, а не вращать камеру вокруг себя.Даже если вы не используете штатив и рейку или специальную панорамную головку, очень помогает стремление удерживать входной зрачок в одном и том же положении.

Идеальным инструментом для поворота камеры вокруг входного зрачка объектива является панорамная головка. Здесь показана модель 360Precision Adjust Giga . Такая головка позволяет точно вращать по горизонтали и вертикали для сшивания нескольких рядов изображений. Он также добавляет к штативу 1,1 кг или более 2 фунтов.

Более легкая альтернатива - использовать рейку.Большинство Rails предназначены для макросъемки, но могут использоваться для панорам с использованием широкоугольных и короткофокусных телеобъективов. Ниже представлена ​​направляющая Manfrotto 454 Positioning Rail .

См. Страницу «Панорамные головки» для получения информации о конкретных моделях штативных головок, подходящих для панорам. Головка штатива, очевидно, должна быть прикреплена к подходящей треноге. Для того, чтобы сделать панораму ровной панорамы, очень важно сохранять горизонт на одном и том же шаге при повороте камеры. При использовании панорамной головки или любого типа головки с независимым движением панорамирования ключ удерживает верхнюю часть штатива на уровне .Будьте осторожны, если верх штатива неровный, панорамирование изменит угол наклона камеры, даже если она изначально была ровной.

Каждую складную треногу можно выровнять, независимо контролируя длину каждой ножки. Это относительно легко сделать приблизительно, но довольно неудобно делать это с достаточной точностью. В качестве ориентира следует использовать как минимум пузырьковый уровень на основании штатива. Гораздо лучшее решение - использовать выравнивающую основу, которая проходит между штативом и головой.Выравнивающее основание позволяет без особых усилий разместить панорамную головку даже над наклонным штативом.

Экспозиция

Чтобы получить идеальную панораму без видимых швов между изображениями, яркость отдельных снимков должна совпадать по границе стежка. Для этого необходима постоянная экспозиция, но это не всегда возможно. Панорама должна быть выставлена ​​так же, как снимок, чтобы избежать засветки.

Чтобы установить экспозицию для панорамы, найдите самую яркую часть сцены, наведите на нее камеру и произведите замер для этого снимка.Если есть какая-то широта, сделайте замер как можно ярче без передержки. Это можно сделать несколькими способами:

  • Наведите и снимайте : перемещайте камеру до тех пор, пока самая яркая область не покроет хотя бы центр кадра. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы зафиксировать экспозицию. Если вы используете Panorama Assist , это обычно единственный вариант. Это также возможно с продвинутой камерой, включая DSLR или SLD, при использовании многосегментного или центрально-взвешенного измерения.
  • Spot & Compensate : Наведите камеру прямо на самый яркий объект, который будет частью панорамы. Выберите точечный замер и отрегулируйте EC примерно на + 2½ EV. Точное значение зависит от динамического диапазона вашей камеры. Чтобы выяснить это, необходимо немного поэкспериментировать. В зеркальных и SLD-камерах Olympus есть режим измерения Highlight Spot, который делает это автоматически. Зафиксируйте экспозицию с помощью кнопки AE-L или наполовину нажав спусковую кнопку затвора.
  • Руководство : Установите диафрагму на значение, обеспечивающее желаемую глубину резкости.Выберите желаемый ISO и установите выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Если ваша камера оснащена дисплеем с приоритетом экспозиции или гистограммой в реальном времени в реальном времени, используйте его, чтобы убедиться, что ничего не вылетает. Нажмите зеленую кнопку на зеркальной камере Pentax, чтобы установить параметры экспозиции на измеренное значение.

Невозможно правильно экспонировать каждую часть панорамы. Если солнце находится в стороне, это обычно будет большой проблемой. Для этого есть несколько решений. Один из них - вернуться в другое время, когда свет будет более равномерным.Другой - создание изображений HDR. Изображения HDR создаются путем объединения нескольких экспозиций в одно изображение. путем брекетинга каждого снимка. В отчаянные времена можно регулировать экспозицию между кадрами, но это потребует гораздо больше работы в процессе сшивания.

Объединение изображений для создания панорамы

После того, как все изображения будут захвачены, их нужно сшить, чтобы сформировать панораму. В большинстве случаев изображения могут быть обработаны как есть с помощью программного обеспечения. Файлы RAW должны быть преобразованы в формат, понятный программному обеспечению панорамы. Проверьте документацию к программному обеспечению.В случае сомнений используйте изображения в формате JPEG, сохраненные в самом высоком качестве. используя точно такие же параметры изображения.

Современное программное обеспечение для панорамирования позволяет легко сшивать изображения. Возможно использование более старого программного обеспечения, но этот процесс очень утомителен и подвержен ошибкам, поэтому в этом руководстве рассматривается только автоматическое сшивание. Поэтому перед началом убедитесь, что у вас есть подходящий брошюровщик. См. Поле Panorama Software Review в правом столбце для просмотра списка программного обеспечения, рассматриваемого здесь. Если у вас есть компьютер с Windows или виртуальная машина для запуска приложения Windows, вы можете начать работу с бесплатной демонстрацией Autostitch.

Autostitch - замечательное изобретение для панорамной фотографии. Бесплатная демоверсия минимальна, но ее основная технология была лицензирована для ряда компаний, которые создавали с ее помощью безупречные продукты. Шаги по использованию Autostitch:

  1. Запустить программу.
  2. Выберите размер вывода в меню Правка-> Параметры . Если не уверены, выберите Масштаб и 100% рядом с ним. Это даст максимальный размер.
  3. Откройте файлы с помощью меню Файл-> Открыть .Как обычно, используйте CTRL-Click или SHIFT-Click , чтобы выбрать несколько файлов.
  4. Шага 4 нет! Autostitch автоматически создаст панораму и откроет ее в редакторе изображений по умолчанию.

Шаг 4 может занять несколько секунд, несколько минут или даже часов, в зависимости от размера панорамы. Если не хватает памяти, вы можете повторить попытку после увеличения допустимого размера памяти, используя Edit-> Options . По умолчанию для Системная память - 0.25 , но можно установить значение 0,75 или 0,9 даже. Если память все еще заканчивается, то требуется другое программное обеспечение для прошивки.

По завершении шага 4 используйте программное обеспечение для редактирования изображений, чтобы обрезать и выровнять панораму, если необходимо. Затем сохраните результаты, и вот ваша панорама! Учитывая 3 небольших изображения выше, Autostitch создаст панораму справа.

Технология

Autostitch еще более волшебна. Чтобы испытать это, вам нужен коммерческий продукт.Он может автоматически находить, какие изображения являются частью панорамы, и собирать несколько панорамных фотографий из одного набора файлов.

С другим программным обеспечением для автоматической панорамы процесс аналогичен, за исключением большего количества опций и возможностей для настройки. Первым шагом после запуска программного обеспечения является выбор группы изображений. Затем нажимается кнопка для обнаружения панорам и создания предварительного просмотра с низким разрешением. Если предварительный просмотр выглядит правильно, нажмите кнопку, чтобы отобразить панораму.Может появиться диалоговое окно параметров, в котором будет запрашиваться имя файла и размер вывода среди других параметров. Если предварительный просмотр требует настройки, обычно существует режим Edit , позволяющий изменить такие параметры, как обрезка, выпрямление горизонта, изменения проекции и многое другое. Точные параметры зависят от выбранного программного обеспечения.

Решение проблем со сшиванием

Можно получить идеальный шов без вмешательства пользователя. Однако проблемы со стыковкой могут легко возникнуть даже с, казалось бы, простыми панорамами.Конечно, чем сложнее панорама по тематике и количеству изображений, тем больше проблем возникает.

Проблемы сшивания относятся к категории вход или выход . Проблема ввода должна быть устранена до начала процесса вышивания. Проблему вывода можно исправить, изменив параметры в программе для вышивания или используя инструмент для обработки фотографий, такой как Photoshop Elements.

Проблемы с вводом в худшем случае можно исправить без повторной съемки панорамы.Однако некоторые проблемы можно исправить. Для панорамы, на которой изображен изрезанный объект, например, полуавтомобиль, попробуйте обрезать входные изображения, чтобы исключить его. Только не забудьте оставить некоторое перекрытие после обрезки. Вы также можете кадрировать изображения с размытыми и темными углами из-за дефектов линз, чтобы избежать странных артефактов на выходе. Обрезка входных изображений также ускоряет процесс сшивания.

Проблемы с выводом могут возникать, если программа для создания панорамы неправильно сшивает изображения. Расширенное программное обеспечение часто позволяет пользователю устанавливать контрольные точки, которые совпадают между парами изображений.Некоторое программное обеспечение позволяет пользователю маскировать части изображений, чтобы они не учитывались в процессе сшивания. Это полезно для маскировки движущихся объектов, таких как люди, листья деревьев и облака.

Панорама может быть сшита иначе, чем нужно. В зависимости от программного обеспечения это может быть возможно настроить, указав центр панорамы, тип проекции или другие параметры. Для круговых панорам, охватывающих 360 °, ручной выбор центра может привести к более визуально приятной панораме.

Наконец, если выходные данные показывают аномалии, их можно исправить с помощью программного обеспечения для обработки фотографий. Общие аномалии включают видимые швы, погнутые предметы и сломанные края. Чтобы исправить это, требуются определенные навыки и много терпения, поэтому также можно попробовать другое программное обеспечение.

Заключительное слово и ресурсы

Панорамная фотосъемка проще, чем когда-либо, благодаря программному обеспечению автоматического сшивания. Чем осторожнее вы будете, тем больше у вас шансов создать чистую панораму с минимальными усилиями.Не каждый объект хорошо подходит для панорамной фотографии, и движение вызывает больше всего проблем, но когда это удается, панорама может быть потрясающей!

Для получения наилучших результатов при создании панорамных фотографий необходимы следующие параметры, а также подходящий объект:

Поделиться этим учебным пособием

Panorama Software Обзоры

Снимайте, открывайте, сшивайте - вот как создать панораму

Захватывающие широкоугольные кадры стали фаворитом еще со времен 35-мм пленки.Но как создать панораму, в которой изображения правильно переходят друг в друга, без видимых линий стыка между ними? Это проще, чем вы думаете. Вам просто нужны подходящие фотографии и несколько минут времени, и вы тоже можете сделать панораму.

Выбор правильного участка - это основа. Видите ли, не всякая локация будет хорошо смотреться в качестве панорамы. В конечном итоге вы можете сшить свои снимки, а затем обнаружить, что ваше последнее фото получилось мягким, и вам даже не нужно было делать эту панораму.Так что сначала хорошо все обдумайте - как если бы вы снимали на 35-миллиметровую пленку.

Как сделать снимки для панорамы

Есть несколько вещей, которые вам нужно сделать, чтобы ваша панорама выглядела хорошо. Во-первых, заранее переключите камеру в ручной режим (M) и установите значения экспозиции, которые хорошо подходят для данной сцены. Затем оставьте эти же значения для всех изображений.

Во-вторых, убедитесь, что ваши отдельные пары изображений перекрываются как минимум на треть.Это позволит очень легко сшить их вместе.

В-третьих, при съемке установите камеру в портретной ориентации. Если повернуть ее обычным образом, ваша панорама будет неприятно узкой «лапшой».

Существует 3 основных способа поворота камеры для съемки пейзажа при съемке исходных изображений:

  1. Вы можете крепко держать камеру в руках и вращать свое тело в желаемом направлении панорама для продолжения.У этого есть большое преимущество в скорости. Но вам придется рассчитывать на необходимость значительного редактирования, чтобы исправить искажение, возникающее, когда вы поворачиваете камеру по такой дуге.
  2. Закрепите камеру на штативе , затем включите ее на штатив. Это позволяет вам использовать более низкие ISO и длину экспозиции. Тогда свет будет лучше описывать пейзаж. Однако здесь вы по-прежнему поворачиваете камеру вокруг оси сенсора, а не вокруг объектива, поэтому вам все равно придется ожидать некоторого искажения.
  3. Используйте штатив с панорамной головкой , который позволит вам установить узловую точку . Это позволит вам избавиться от искажений и идеально связать фотографии друг с другом. Однако, помимо необходимости покупать дополнительное оборудование, это требует дополнительного времени на настройку. Тем не менее результат того стоит.

Лично я использую первые два из этих методов. Но в то же время я всегда делаю еще пару снимков, чтобы освободить место для возможного кадрирования и коррекции искажений.

Пример панорамной головки Manfrotto MH057A5-LONG. Фото: manfrotto.us

После того, как вы сделали исходные фотографии, не забудьте также проверить их экспозицию и резкость. В конце концов, есть некоторые ошибки, которые вам не удастся исправить на компьютере.

Как превратить фотографии в панораму

Теперь вам просто нужно объединить эти фотографии в одно изображение. Мы покажем вам, как это сделать, на примере с пятью снимками в портретной ориентации.

В Zoner Photo Studio перейдите в Менеджер и выберите изображения, которые вы хотите объединить.

Теперь нажмите «Меню»> «Создать»> «Панорама» или нажмите кнопку «Панорама» на боковой панели справа.

Откроется окно панорамы. Он состоит из нескольких шагов. Первый спрашивает, какие фотографии использовать. Он начинается со всех фотографий в текущей выбранной папке или любых фотографий из выбранной вами перед запуском. Подтвердите этот выбор или при необходимости измените его, а затем продолжите.

Если ваши изображения уже находятся в неправильном порядке, исправьте их здесь.

Теперь введите фокусное расстояние вашего объектива, чтобы ваши снимки можно было соединить как можно более плавно. Или пусть ZPS автоматически устанавливает фокусное расстояние - вот что я делаю.

На следующем шаге вы также можете настроить связи между отдельными фотографиями. Это позволяет легко удалить любые геометрические дефекты перед окончательным «живым» соединением изображений.

Как сделать панораму

Подготовить сцену

Место, которое вы хотите показать своим клиентам, должно быть в идеальном состоянии.Выбрасывайте мусор и ремонтируйте сломанные предметы. Очистите пол и любые поверхности; они должны сиять.

Расположите все предметы соответствующим образом. Их нужно разместить так, чтобы они выглядели естественно и в то же время «ждали» зрителя. Вам следует подумать о том, какое размещение мебели лучше всего с точки зрения камеры. Например, если стул лучше повернуть к камере, предлагая зрителю сесть. Также вы, вероятно, захотите убрать часть мебели, чтобы придать комнате дополнительное пространство.

Если вы снимаете на открытом воздухе, перед съемкой лучше всего прогуляться по местности. Возьмите с собой карандаш и бумагу и подумайте о размещении точек обзора и переходах между ними. Полезно иметь карту местности. Подумайте, где вы должны расположить точки обзора, чтобы переходы создавали эффект естественной ходьбы. Действительно, гуляй. Кто здесь живет? Как они ходят в реальной жизни? Какие объекты самые важные? Какие точки зрения наиболее интересны? Что бы вы хотели рассказать зрителю об этом месте? Что ищет человек, который хочет здесь жить? Какие достижения вы хотите им показать?

Если вы хотите снимать в помещении, подумайте, какое освещение вам нужно.Даже если у вас нет специального осветительного оборудования, подумайте о местных светильниках. Что нужно включить, а что выключить? Стоит ли переместить некоторые источники света?

Если вы снимаете на открытом воздухе, помните, что солнечный свет быстро меняется, поэтому вам следует запечатлеть одну точку за короткий промежуток времени. Иногда облака также движутся с большой скоростью. Если вы снимаете с нескольких точек зрения, не забывайте, что переход от лужайки в полдень к лесу на закате будет выглядеть довольно странно.Если солнце яркое, попробуйте снимать в полдень, чтобы длинная тень от штатива не испортила снимок (или сделайте это в Photoshop позже).

Подумайте, как высоко вы должны разместить камеру. Возможно, изменив высоту, можно избавиться от некоторых предметов в окне или убрать блики.

Если вы хотите снимать панораму без людей, вам следует выбрать время, когда локация не будет многолюдной. Если вы хотите снимать людей, подумайте, какой день и час будут лучше всего. Также вы должны учитывать настроение людей в это время.Будут ли они счастливы или устали?

Подумайте, что вы хотите передать с помощью панорамы. Какая должна быть атмосфера? В какое время и при каких условиях освещения нужно снимать? Хотите, чтобы за обедом ваше кафе было полно бизнесменов?

Или вы хотите показать пару в вечерних нарядах, обедающих при свечах?

Подумайте, что должен видеть зритель, открывая панораму: это не должна быть скучная стена.

Настройки камеры

Выберите ручной режим камеры.Отключите автоэкспозицию и авто-ISO, иначе снимки будут иметь разную яркость. Вы можете наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы измерить экспозицию по всей сцене, а затем сделать значение немного меньше среднего значения измерения. Выберите фиксированное фокусное расстояние для всех снимков. Не меняйте зум во время съемки. Исправьте баланс белого. Для резкости панорамы следует использовать маленькую диафрагму (f \ 8 и т. Д.).

Иногда каждый снимок делается с использованием мультиэкспозиции (брекетинга), что позволяет сделать панораму HDR.Это будет полезно, когда у вас есть большая разница в яркости для одной и той же сцены (например, в сцене с ярким прямым солнечным светом).

Старайтесь избегать использования бликов: это сделает свет на каждом снимке разным, и у вас возникнут проблемы с объединением панорамы.

Лучше снимать в формате RAW, а не jpeg. Это даст больше возможностей для пост-обработки, например, изменение баланса белого без снижения качества.

Используйте режим панорамы камеры, если он существует.Он показывает предыдущий снимок, чтобы вы могли сопоставить снимки перед съемкой. Также он фиксирует экспозицию для всех снимков.

Фотосъемка

Ищите ножки штатива: они вам не нужны в кадре.

Если вы снимаете без штатива, держите локти прижатыми к груди. Не откидывайтесь назад и держите камеру близко к голове. Вы можете попытаться поймать линзу где-нибудь между передней частью линзы и серединой линзы, а затем повернуть линзу вокруг узловой точки (которую вы зацепили пальцами), но это довольно сложно.Однако это вызовет меньшую ошибку параллакса.

Если у вас есть головка штатива с уровнем, установите штатив так, чтобы пузырек находился посередине, когда вы поворачиваете головку штатива на полный круг в горизонтальной плоскости.

Сначала вы должны сделать полный круг по часовой стрелке на горизонтальной плоскости. Снимать следует после равного угла поворота. При необходимости сделайте второй ряд вертикальных фотографий. После этого снимите камеру со штатива и снимите небо (прямо вверх) и поверхность под штативом (прямо вниз).

Каждый снимок должен перекрывать предыдущий примерно на 30% для лучшего сшивания. Не забудьте перекрыть последний снимок первым. Будет проще, если вы будете держать в уме объект посередине правой стороны кадра и поворачивать камеру так, чтобы объект оказался посередине левой стороны.

Будьте осторожны с людьми и машинами, которые движутся так быстро, что они окажутся сразу в двух точках панорамы. Иногда это выглядит как прозрачный «призрак» на панораме.Программа для сшивания способна исправить двойники, но все же зачем беспокоиться? Снимайте человека только в одном месте (попросите его не двигаться или стрелять быстро) или сделайте дополнительный снимок пустого пейзажа. Также будьте осторожны с деревьями и другими объектами, на которые влияет ветер. Вы, вероятно, сможете хотя бы снимать движущиеся объекты в одной фазе.

После съемки проверьте все кадры на качество.

Сшивание

Теперь по фотографиям сделаем панораму.Для сшивания фотографий можно использовать Photoshop или PTGui.

Как это сделать в фотошопе? Выберите «Открыть файл> Автоматизация> Photomerge». Нажмите «Добавить файлы», выберите снимки и слева выберите «Сферический». Нажмите «Коррекция геометрического искажения» и «Смешение изображений». Затем вы можете вручную перемещать слои, если что-то не получается автоматически, и кадрировать.

Также в Lightroom вы можете выбрать «Редактировать в> Объединить с панорамой в Photoshop».

Если вы хотите, чтобы мы склеили ваши панорамы, мы это сделаем.Однако, если вы не использовали штатив, согласиться сшить их будет для нас слишком рискованно: мы не можем гарантировать хорошее качество. Если вы не профессионал и использовали штатив, мы, вероятно, сможем обеспечить наилучшее качество вышивки из предоставленных материалов. Напишите нам на [email protected], чтобы узнать больше.

Создание виртуального тура

MakeVT позволит вам сделать полный виртуальный тур из ваших панорам. См. Учебное пособие, в котором мы шаг за шагом объясняем весь процесс.В разделе «Быстрый старт» учебного пособия вы можете узнать все, что вам нужно для создания виртуального тура. Если вам нужны дополнительные функции, прочтите о них в «Учебном пособии». Также вы можете быстро начать работу с помощью видео.

Как создать панораму из видео

Панорама - это распространенная техника фотографирования, обычно используемая для съемки сверхшироких пейзажей. В цифровом мире панорамная фотография обычно состоит из серии фотографий, снятых камерой, горизонтально панорамирующей в определенном направлении.

В PhotoDirector вы можете объединить серию фотографий, снятых под вертикальным или горизонтальным углом, в сверхширокую панораму! Для этого вы можете найти эту функцию в Edit> Photo Merge> Panorama .

Кроме того, с помощью PhotoDirector вы также можете объединять панорамные фотографии с помощью инструмента Video-to-Photo . Например, вы можете снять пейзажное видео по горизонтали, а затем вы можете захватить разные кадры из этого видео, а затем объединить их в одну панораму.В этом уроке мы покажем вам, как создать свою собственную панораму с помощью инструмента Video-to-Photo .

Шаг 1. Запустите инструмент Video-to-Photo

Во-первых, просто перетащите видеофайл в интерфейс библиотеки PhotoDirector. При обнаружении видео PhotoDirector запускает интерфейс Video-to-Photo . В этом примере вы выберете Create a Panorama Photo .

Шаг 2. Захват фотографий из видео

Теперь вы находитесь в интерфейсе инструмента Video-to-Photo .В этом интерфейсе вы можете воспроизводить видеофайл и захватывать кадры прямо из видео. Если вы хотите сделать снимок кадра, нажмите кнопку.

Чтобы создать панораму, мы рекомендуем вам сделать не менее 5 фотографий из вашего видео и (для еще лучших результатов) между двумя соседними фотографиями иметь перекрытие около 20%. Когда закончите захват, нажмите кнопку Go to Library в правом нижнем углу экрана.

Шаг 3. Объедините панораму

Теперь вы используете инструмент Panorama на вкладке Edit и просто нажимаете кнопку Merge в центре экрана, чтобы объединить вашу панораму.

Теперь ваша фотография была объединена в один панорамный снимок, но чтобы придать вашей новой фотографии еще более изысканный вид, есть уникальная функция инструмента PhotoDirector Panorama : Auto-Fill Boundary . Чтобы проиллюстрировать это, обратите внимание (ниже), что есть лишние пиксели, которые обрезаются, но если вы хотите включить эту область в свою окончательную панораму (при заполнении затемненной области), вы можете изменить размер обрезанной и установите флажок Граница автозаполнения в левой части экрана.

Уникальный механизм Content-Aware Filling

PhotoDirector проанализирует узор и цвет краев вашей фотографии и автоматически заполнит ранее несуществующие области!

Теперь вы можете взглянуть на свою последнюю фотографию, созданную с помощью PhotoDirector!

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *