Расчет грип глубины резко отображаемого пространства. Мощный калькулятор грип с симуляцией боке Полная формула расчёта гиперфокального расстояния

Калькулятор глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП) является полезным фотографическим инструментом для оценки того, какие параметры настройки камеры нужны для достижения требуемой степени резкости. Этот калькулятор более гибок, чем приведенный в главе о глубине резкости , поскольку в число параметров расчёта входят дистанция просмотра, печатный размер и сила зрения — тем самым предоставлено больше контроля над тем, что считается «приемлемо чётким» (максимальный допустимый размер кружка нерезкости).

Чтобы рассчитать глубину резкости, сперва необходимо задаться соответствующим значением максимального диаметра кружка нерезкости (КН). Большинство калькуляторов подразумевают, что для отпечатка 20х25 см, рассматриваемого с расстояния 25 см, для получения приемлемой чёткости достаточно сохранить детали до 0. 025 мм (0.01 дюйма). Этот подход зачастую не является корректным описанием приемлемой чёткости, поэтому данный калькулятор позволяет задать и другие варианты просмотра (хотя по умолчанию придерживается данного стандарта).

Использование калькулятора

С нарастанием дистанции просмотра нашим глазам сложнее различить мелкие детали на отпечатке, и таким образом глубина резкости увеличивается (вместе с диаметром КН). Наоборот, наши глаза могут различить больше деталей при увеличении печатного размера , и соответственно, ГРИП уменьшается. Фото, предназначенное для близкого рассматривания в большом размере (например, в галерее) наверняка будет иметь более жёсткие технические рамки, чем аналогичное изображение, предназначенное для открытки или большого рекламного щита на обочине дороги.

Люди с идеальным зрением способны различать детали примерно в 1/3 от размера, установленного производителями объективов в качестве стадарта КН (0.025 мм для отпечатка 20×25 см, рассматриваемого с 25 см).

Соответственно, смена параметра «зрение » оказывает значительное влияние на глубину резкости. С другой стороны, даже если вы различаете КН своими глазами, изображение всё ещё может восприниматься как «приемлемо чёткое». Этот расчёт может послужить лишь приблизительной оценкой условий, при которых детали более не могут быть различимы нашими глазами.

Тип камеры определяет размер кадра вашей плёнки или цифрового сенсора, и соответственно, насколько исходное изображение должно быть увеличено, чтобы достигнуть заданного печатного размера. Сенсоры большего размера обычно могут позволить КН большего диаметра, поскольку не требуют настолько сильного увеличения размера изображения, однако для достижения того же угла обзора им требуются большие фокусные расстояния. Сверьтесь с инструкцией или сайтом производителя вашей камеры, если вы не уверены в том, какой из предложенных вариантов типа камеры выбрать.

Фокусное расстояние объектива

соответствует числу мм, указанному на вашей камере, отнюдь НЕ «эффективному» (истинному) фокусному расстоянию (рассчитанному в эквиваленте для 35 мм камеры), которое иногда используется. В большинстве компактных цифровых камер используются вариобъективы (зумы), фокусное расстояние которых варьируется от 6-7 мм до примерно 30 мм (зачастую оно указано на передней стенке камеры со стороны объектива). Если вы используете для компактной цифровой камеры значение за пределами этого диапазона, скорее всего оно неверно. С зеркальными камерами в этом смысле проще, поскольку большинство из них используют стандартные объективы для кадра 35 мм, на которых чётко обозначено фокусное расстояние, но не пытайтесь умножать значение, указанное на объективе, на кроп-фактор своей камеры. Если снимок уже сделан, практически все цифровые камеры записывают действительное фокусное расстояние в данные EXIF в файле снимка.

На практике

Не стоит привязываться ко всем этим цифрам при съёмке. Я не рекомендую рассчитывать ГРИП для каждого изображения, а скорее предлагаю вам получить визуальное представление того, как диафрагма и дистанция фокусировки влияют на получаемое изображение. Получить его можно, только встав из-за компьютера и занявшись экспериментами с камерой. 2/(N*c) M увеличение M = Si/So, или M = (Si-f)/f N значение диафрагмы Ne эффективное значение диафрагмы Ne = N*(1+M) c максимально допустимый диаметр кружка нерезкости So расстояние от передней главной фокальной плоскости до объекта Smax расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой дальней резко отображаемой точки Smax = h * So / (h — (So — f))

Smin расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой ближней резко отображаемой точки Smin = h * So / (h + (So — f)) Si расстояние от задней главной фокальной плоскости до плоскости пленки

Фокальная точка это точка, в которой параллельные световые лучи от бесконечно далекого объекта сходятся после прохождения через объектив. Плоскость, перпендикулярная оптической оси, на которой находится эта точка, называется фокальной плоскостью. На этой плоскости, находящейся там, где расположена пленка в камере, объект виден резко и, как говорят, находится «в фокусе». При обычных фотообъективах, состоящих из нескольких линз, фокус можно отрегулировать таким образом, чтобы световые лучи от объекта, расположенного ближе, чем в «бесконечности», сходились в какой-то точке на фокальной плоскости.

Фокусное расстояние — это расстояние от главного фокуса до оптического центра.

Диафрагма — Фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр входного зрачка (видимого со стороны объекта), равно относительному отверстию N (численному значению диафрагмы). Hадпись f/4 обозначает 1/4 фокусного расстояния. Освещенность изображения на пленке обратно пропорциональна квадрату относительного отверстия. Глубина резкости увеличивается, но дифракция уменьшает резкость с увеличением значения диафрагмы.

Минимальное расстояние, на котором объекты изображаются резко, когда объектив сфокусирован на бесконечность h = f^2/(N*c)

Установка вашего объектива на гиперфокальное расстояние означает, что все объекты, расположенные на удалении от половины этого расстояния и до бесконечности, будут в фокусе. Иными словами, наводка на ГР позволяет добиться максимальной глубины резко изображаемого пространства (при резкой «бесконечности»).

Именно на ГР наводятся объективы дешевых фикс-фокальных «мыльниц», но знание и умение пользоваться ГР может быть полезным и серьезным фотографам с куда более мощными камерами. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива и выбранной диафрагмы. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм при диафрагме f/22 имеет гиперфокальное расстояние 1,37 м. Вы можете рассчитывать, что при установке объектива на 1,37 м глубина резко изображаемого пространства составит от 1,37:2=0,7 м до бесконечности. Еще пример: объектив 50 мм при f/16 установлен на 6 м (см. таблицу), тогда глубина резкости составит от 3 м до бесконечности.

Поскольку у всех объективов есть определенные аберрации и астигматизм, они не могут идеально сводить лучи от точки объекта, чтобы они образовывали истинную точку изображения (т.е. бесконечно малую точку с нулевой площадью). Другими словами, изображения образуются из комплекса точек, имеющих определенную площадь или размеры. Поскольку изображение становится менее резким по мере увеличения размеров этих точек, то эти точки называют «кругами нерезкости». Таким образом, один из факторов, определяющих качество объектива, это самая малая точка, которую он может образовать, или его «минимальный круг нерезкости». Максимально допустимый размер точки на изображении называется «допустимым кругом нерезкости». Для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм или с=1/1720 от диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.

Площадь съемочного плана, выраженная как угол, который может быть воспроизведен объективом в виде резкого изображения. Номинальный диагональный угол зрения определяется как угол, образуемый воображаемыми линиями, связывающими вторую главную точку объектива с обоими концами диагонали изображения (43,2 мм). Данные объектива с электронной фокусировкой обычно включают горизонтальный (36 мм) угол зрения и вертикальный (24 мм) угол зрения. 2 * (1 — (N*c)/(f*M)))

Задняя дистанция резкости равна бесконечности, если знаменатель равен нулю.

Аберрация — дефекты изображения, которые возникают из-за ограничений при проектировании и изготовлении объективов.

Изображение, cозданное идеальным фотообъективом, должно иметь следующие характеристики:

1. точка должна быть образована как точка;
2. плоскость (такая, как стена), перпендикулярная оптической оси, должна быть образована как плоскость;
3. изображение, образованное объективом, должно иметь такую же форму, как сам объект. Кроме того, с точки зрения выражения изображения объектив должен показать истинный цвет воспроизводимого объекта.

Практически идеальная работа объектива возможна только в том случае, если используются лишь лучи света, поступающие в объектив вблизи оптической оси, и если свет монохроматический (свет только одной конкретной длинны волны). Однако в случае с обычным объективом, где большая апертура используется для получения достаточной яркости и объектив должен сводить вместе лучи, проходящие не только вблизи оптической оси, но от всех частей изображения, крайне трудно создать вышеупомянутые идеальные условия в силу существования следующих помех:

1. Поскольку большинство объективов построено лишь из линз со сферическими поверхностями, лучи света от одной точки объекта не отображаются на изображении в виде идеальной точки. (Проблема, которой невозможно избежать при сферических поверхностях.)
2. У различных типов света(т.е., у волн различной длины) разные положения фокальной точки.
3. Есть много требований, связанных с изменениями угла зрения (в особенности в объективах с переменным фокусным расстоянием и в телефотообъективах).

Основные типы аберраций:

Действие всех аберраций (за исключением дисторсии и дополнительных цветов) можно уменьшить диафрагмированием. Кривизна поверхности не устраняется диафрагмированием.

Дифракция -явление, при котором световые волны попадают в район тени от объекта. В случае с фотообъективом экспозиция часто регулируется путем изменения размера диафрагмы объектива (апертуры), чтобы отрегулировать количество света, проходящего через объектив. Дифракция в фотообъективе происходит при малых диафрагмах, когда ребра диафрагмы мешают прохождению световых волн по прямой линии, в результате чего лучи света проходят близко к ребрам диафрагмы, огибая эти ребра на пути через диафрагму. Дифракция вызывает уменьшение контрастности и разрешающей способности изображения, в результате чего получается неконтрастное изображение. Хотя дифракция имеет тенденцию появляться тогда, когда диаметр диафрагмы меньше определенного размера, на самом деле она зависит не только от диаметра диафрагмы, но и от различных факторов, таких, как длинна волны света, фокусное расстояние и светосила объектива.

В программе можно открыть четыре окна.

Стартовое окно программы с включенной справочной информацией о размерах объекта, попадающего в кадр. Предназначено для работы с дистанциями фокусировки от 1 м до бесконечности.	Окно для работы с дистанциями меньшими одного метра. Переход на это окно осуществляется при изменении дистанции стрелками или перетаскивании человечка вплотную к камере.
Справочное окно для оценки допустимого круга нерезкости. Открывается при нажатии на знак вопроса.	Окно с информацией о версии программы. Открывается при нажатии на логотип. Если компьютер подключен к Интернету, то при щелчке по ссылке открывается данная статья.

Программой можно пользоваться как простым калькулятором. В этом случае стрелочками над и под значениями фокусного расстояния, диафрагменного числа и допустимого кружка нерезкости выбираем необходимые параметры, стрелочками внизу окна выбираем расстояние, на котором находится объект фокусировки, и считываем значение переднего и заднего плана. В нижней строчке красным цветом отображается положение до начала бесконечности и положение переднего плана при фокусировке на гиперфокальное расстояние. Программа позволяет графически представить полученные результаты. Так, точка фокусировки отмечена зеленым человечком на дороге. Глубину резкости можно оценить по тому, какие деревья резко изображены на обочине дороги. Если задний план находится в бесконечности, становятся видны горы на горизонте.

Расстояние можно изменять, и перетаскивая человечка вдоль дороги. Если расстояние становится меньше 1 м, то открывается окно, которое показывает значение глубины резкости, положение резких планов относительно цветка, который тоже можно перетаскивать по экрану. Красный флажок на дороге отмечает гиперфокальное расстояние, красная полоса на дороге – границу резко регистрируемого переднего плана при наводке на него. Эта часть программы не претерпела изменений с самой первой версии. Расчет ведется в соответствии с нижеприведенными формулами, дающими однозначный результат, если задано фокусное расстояние, диафрагма и круг нерезкости. Все изменения в программе связаны с дополнительной справочной информацией, облегчающей выбор допустимого круга нерезкости. Эта часть служит не для получения точного числа, а для грубой оценки и лучшего понимания критериев, определяющих выбор допустимого круга нерезкости. В последней версии программы добавлено окно, позволяющее оценить угол поля зрения и размер объектов, попадающих в кадр. Отображается горизонтальный угол зрения, обозначенный как hfov , и вертикальный, обозначенный как vfov . Углы рассчитываются для кадра, размер которого отображается в правом верхнем углу экрана красным цветом. Отображение углов и ожидаемой картинки на экране можно отключить, щелкнув по экрану камеры в левом нижнем углу экрана. Угол зрения полезен при съемке панорам для оценки необходимого числа кадров при заданном фокусном расстоянии и размере матрицы. Кроме того, этот параметр мне представляется существенно более разумным, чем используемое часто вместо него приведенное фокусное расстояние. Сегодня, когда процент людей с опытом работы с пленочными зеркальными камерами с комплектом объективов с разными фокусными расстояниями ничтожно мал по сравнению со снимающей публикой, это не облегчает жизнь фотографам со стажем и вводит в заблуждение новичков, поскольку к понятию фокусного расстояния, принятому в оптике, не имеет никакого отношения, и определяет не расстояние от линзы до точки, в которой сходится параллельный пучок, а угол, под которым виден объект, занимающий кадр целиком. Расчет углов в программе производится для нормальных (прямолинейных) объективов и не может быть применен к объективам типа «рыбий глаз». Фокусное расстояние в программе может быть изменено до значений нереальных для некоторых комбинаций нормальный объектив + матрица, и, следовательно, картинка, отображающая ожидаемое изображение на экране камеры, тоже будет нереальной:-) Так, нормальный объектив с фокусным расстоянием 15 при работе с кадром 36х24 мм дает горизонтальный угол зрения 100 градусов, а объектив «рыбий глаз» с аналогичным фокусным расстоянием уже 140 градусов. Подробнее о разнице в угле зрения объективов разной конструкции см. в статье «Сверхширокоугольный объектив Мир-47 «.

Оценка допустимого круга нерезкости осуществляется после нажатия на знак вопроса в верхнем правом углу. Для получения правильного значения необходимо сделать выбор в верхнем и одном из двух нижних выпадающих меню. Верхнее меню служит для задания размера кадра, следующее меню позволяет задать число пикселей в матрице, либо пункт AgBr, который подразумевает использование средней пленки с относительно хорошим объективом.

Если выбрать в верхнем меню размер кадра 36х24 мм и в следующем меню AgBr, то программа будет давать значения, близкие к нанесенным на оправу объективов. Самое нижнее выпадающее меню позволяет задать размер желаемого отпечатка. Его целесообразно использовать, если ваша камера имеет запас по числу пикселей, но вы не собираетесь печатать большие отпечатки. В этом случае оценка производится из условия печати, например, на сублимационном принтере с разрешением 300 точек на дюйм. Это близко к тому, что может увидеть глаз с расстояния наилучшего видения в 25 см. Во втором окне в этом случае будет отображаться число мегапикселей у матрицы, размер двух пикселей которой равен расчетному кругу нерезкости.

Я рекомендую сделать серию тестовых снимков мир, чтобы определить экспериментально допустимый кружок рассеяния для вашего аппарата. Весьма вероятно, что он будет определятся возможностями объектива, а не матрицы.

В программе, кроме допустимого кружка фокусировки, отображается также значение линейного предела разрешения (dp). Если линейный предел разрешения превысит заданный размер допустимого кружка фокусировки d, то фон под значениями диафрагмы допустимого кружка фокусировки и линейного предела разрешения станет розовым. В этом случае, чтобы получить реальные значения, надо изменить либо диафрагму, либо допустимый кружок фокусировки.

1. Фокусное расстояние
2. Диафрагма
3. Допустимый круг нерезкости
4. Линейный предел разрешения
5. Размер кадра
6. Число пикселей в матрице
7. Размер отпечатка
8. Дистанция
9. Положение переднего и заднего планов
10. Гиперфокальное расстояние
11. Положение переднего плана при фокусировке на гиперфокальное расстояние

Программу можно использовать, не выходя из этой статьи, можно записать отдельно и запускать с помощью Macromedia Flash Player или через обозреватель, запустив файл rezkost.html. Последняя версия программы при запуске на локальной машине позволяет редактировать стартовые значения. Для этого надо отредактировать файл datarzk. txt. Для матрицы можно задать значения недоступные из меню программы, они будут действовать пока вы не введете новые в меню. Форматы записи:

dn6=0.016&fn=35&dnr1=24&wc=3&hc=2&mp=9&
или
fn=35&dnr1=24&wc=3&hc=2&mp=9&

где fn=35& — означает, что начальное фокусное расстояние равно 35 мм, а dn6=0.016&, что допустимый кружок нерезкости равен 16 мкм. Данное значение круга нерезкости действует до тех пор пока, не нажата кнопка со знаком вопроса. После входа в меню оценки допустимого круга нерезкости приоритет будет отдан заданным в данном меню параметрам. Если допустимый кружок нерезкости не задан, то он рассчитывается из количества чувствительных элементов в матрице, задаваемом в Мп. dnr1=24& — размер длинной стороны кадра 24 мм, wc=3&hc=2& — отношение сторон кадра в данном случае 3:2, mp=9& — количество чувствительных элементов в матрице равно 9 Мп.

Использование КПК накладывает определенные ограничения, связанные с тем, что у вас нет правой клавиши мыши, и тем, что компьютер узнает о положении курсора только в момент касания пером экрана. Он не способен различить нахождение пера над кнопкой и собственно нажатие на кнопку, поэтому, возможно, при переходе от одной кнопки к другой придется делать лишнее нажатие.

В программе используется латинский шрифт, так как это позволяет, во-первых, воспользоваться без проблем шрифтами КПК и не тратить места на внедрение начертания букв в файл программы, а во-вторых, мне не удалось подобрать мелкий кириллический шрифт, который бы четко читался на КПК.

Теория и практика

Глубина резкости рассчитывается по довольно простым формулам, однако заниматься расчетами в процессе съемки не всегда удобно, за время вычислений пчела может и улететь. ; ; где p – расстояние между плоскостью изображения и плоскостью наведения, А — относительное отверстие, f — фокусное расстояние, d – допустимый кружок рассеяния, p 1 – положение переднего плана, p 2 – положение заднего плана.

Фотографическую разрешающую способность фотообъектива характеризуют числом параллельных штрихов (линий), которое данный объектив может воспроизвести на отрезке фотоматериала длиной 1 мм. Аналогично определяется и разрешение фотоматериала. Линейное разрешение фотообъектива – величина, обратная разрешению в линиях. Для оценки разрешающей способности фотообъектива с учетом разрешающей способности фотослоя линейные разрешения объектива и фотослоя следует суммировать. Для определения глубины резко изображаемого пространства предметов допустимый кружок расфокусировки должен соответствовать сумме линейных разрешений объектива и фотослоя. Однако как бы хорошо мы не сфокусировались на объекте, и как бы не была высока разрешающая способность объектива, предельная разрешающая способность оптической системы изображать раздельно две близко расположенные точки ограничивается дифракцией на границе зрачка. Согласно дифракционной теории светящаяся точка в силу дифракции на диафрагме изображается в виде кружка рассеяния. Этот кружок состоит из яркого центрального ядра, которое называется кружком Эйри, и окружающих его темных и светлых колец. Рэлей сделал вывод, что две равно яркие точки видны раздельно, если центр кружка Эйри одной точки совпадает с первым минимумом второй точки. Из критерия Рэлея следует, что разрешающая способность идеального фотообъектива при использовании миры абсолютного контраста и освещении монохромным светом зависит только от отношения фокусного расстояния к диаметру зрачка, то есть от диафрагменного числа. И линейный предел разрешения оптической системы равен:где K- диафрагменное число, f- фокусное расстояние, лямбда – длина волны. При длине волны 546 нм, получим для линейного предела разрешения значение, равное K/1500.

Применительно к матрице цифровой камеры можно считать, что 2 линии будут различимы, если диаметр кружка фокусировки меньше линейного размера двух чувствительных элементов. В этом случае, если изображение 2 белых линий ведется точно на центры двух несмежных чувствительных элементов, то сигнал на них будет максимален, в элементе же, находящемся между ними, — минимален. Конечно, малейший сдвиг изображения относительно матрицы приведет к тому, что мы не сможем различить линии. Если штрихи тест-объекта идут под некоторым углом к столбцам чувствительных элементов, то, рассматривая изображение построчно, можно увидеть чередующиеся сплошные и пунктирные линии. Получается структура, напоминающая ткань сорта муар.

Мои измерения системы объектив + матрица показывают, что реальное разрешение в полтора раза хуже предельного теоретического разрешения для одной матрицы, и для получения линейного разрешения надо размер двух чувствительных ячеек умножить на 1,6.

При съемке пейзажа очень важным является знание гиперфокального расстояния, или начала бесконечности. Этими терминами обозначается дистанция до объекта, при фокусировке на который задний резкий план находится в бесконечности. Если мы установим на шкале аппарата гиперфокальную дистанцию, то задний план будет лежать в бесконечности, а передний план находится вдвое ближе точки фокусировки. Если мы наведем аппарат на бесконечность, то передний план будет совпадать с гиперфокальной дистанцией. Т.о. наводя аппарат не на бесконечность, а на гиперфокальную дистанцию, мы вдвое приближаем границу резкого переднего плана.

Для ориентировки в допустимых кружках рассеяния в приведенной ниже таблице даны характерные значения линейных пределов разрешения типичных объективов, фотопленок и матриц.

	Размер кадра	Разрешающая способность	Линейный предел разрешения
		линий/мм
Матрица
ICX252AQ , 3 Мп	7,2х 5,35	145	7
1/27″, 6 Мп	5,3 x 4	280	3,5
1/25″, 7 Мп	5,75 x 4,31	265	4
1/23″, 10 Мп	6,16 x 4,62	295	3
1/23″, 12 Мп	6,16 x 4,62	325	3
1/1,8″, 6 Мп	7,2 х 5,35	200	5
1/1,8″, 12 Мп	7,2 х 5,3	280	3,5
1/1,7″, 10 Мп	7,6 x 5,7	240	4
1/1,6″, 12 Мп	7,78 x 5,83	255	4
2/3″, 6 Мп	8,8 х 6,6	170	6
2/3″, 12 Мп	8,8 х 6,6	230	4,5
4/3″, 6 Мп	18 x 13,5	85	12
4/3″, 12 Мп	18 x 13,5	110	9
APS, 6 Мп	23 х 15	65	15
APS, 12 Мп	23 х 15	85	12
APS, 15 Мп	23 х 15	105	9
APS, 18 Мп	23 х 15	115	9
36х24 мм, 12 Мп	36 x 24	55	18
36х24 мм, 21 Мп	36 x 24	75	13
36х24 мм, 24 Мп	36 x 24	85	12
Пленка
Kodak ProFoto II 100	36х24	125	8
Kodak Gold Plus 100	36х24	100	10
Kodak T-Max 100	36х24	200	5
ORWO NP-15	36х24	170	6
ORWO NP-27	36х24	85	12
ФОТО-32	36х24	200	5
ФОТО-64	36х24	150	7
ФОТО-250	36х24	100	10
Микрат-МФН	36х24	520	2
ДС-4	36х24	68	15
ЦО-32Д	36х24	60	17
Объектив
Индустар 100У	90х60	70	14
Волна-3	60х60	50	20
Гелиос 44	36х24	45	22
Мир 38	60х60	42	24
Индустар 61Л/З	36х24	42	24

На хорошей пленке можно различить до 100 линий на мм. Хорошие объективы для 35 мм пленочных камер имеют по центру разрешающую способность 40-60 линий на мм. Для оценки разрешения системы объектив + пленка линейные пределы разрешения для пленки и объектива складываются, т.е. в типичном случае можно зарегистрировать порядка 50 штрихов на мм. Т.е. допустимый кружок фокусировки для этой системы равен 20 микрон.

На объективы, предназначенные для ручной фокусировки, обычно наносится шкала глубины резкости. Воспользовавшись программой, легко решить обратную задачу и определить допустимый круг нерезкости, который был взят для расчета шкалы.

Шкала резкости на объективе Волна -3 для аппарата Киев 88 с F=80 мм. Шкала нанесена из расчета, что допустимый круг нерезкости равен примерно 65 мкм.

Таблица глубин резкости на фотоаппарате Welta с объективом Xenon F=50 мм. Таблица составлена из расчета, что допустимый круг нерезкости равен примерно 40 мкм

Я проанализировал шкалы и на остальных своих объективах, и вот что у меня получилось:

Объектив	Фокусное расстояние мм	Допустимый круг нерезкости мкм
Пеленг	8	15
Зенитар	16	25
Мир 47	20	28
Мир 24	35	30
Мир 1	37	40
Мир 26*	45	100
Xenon	50	40
Индустар 50-2	50	45
Юпитер 3	50	40
Canon EF 50/1,4	50	30
Индустар 61Л/З	50	40
Гелиос 44	58	40
Мир 38*	65	70
Индустар 58*	75	40
Волна-3*	80	65
Pentacon	135	45
* — помечены объективы для среднеформатных камер.

Как мы видим в большинстве случаев, шкала строится в предположении, что результатом будет отпечаток 10х15 см. Наибольший разброс в размерах круга нерезкости наблюдается у объективов среднеформатных камер. Т.о. если мы хотим получить максимум возможного из пленки и объектива, то следует учитывать, что глубина резко изображаемого пространства будет меньше диапазона, указанного на объективе. Скачать последнюю версию

Лицензионное соглашение

Сейчас принято предварять любую программу лицензионным соглашением. Следуя духу времени, сделал это в 2001 году и я. Обобщив чужой опыт написания подобного документа, я пришел к выводу, что все сводится к следующему заявлению:

Дорогой пользователь, кушай на здоровье.
Если подавился, то сам дурак.
Если будешь кормить других, забыв о поваре, то готовься к очной ставке с кузькиной матерью.

Данное лицензионное соглашение распространяется на все исполнимые модули программы. Последняя версия 2. 1 может быть скачена и с исходными кодами, и в этом случае я счел необходимым изменить свои пожелания по ее использованию и, следовательно, и лицензионное соглашение. Free Software Foundation проделала огромную работу по оттачиванию формулировок и я решил воспользоваться плодами их деятельности. Данная программа распространяется под лицензией, совпадающей с .

Попытаюсь пояснить, почему я просто не воспользовался лицензией GPL GNU.

1) Мое понимание выдвигаемых условий должно быть максимальным. Очевидно, что это надо делать на родном языке вне зависимости от уровня владения иностранным и доверия переводчику. Родной язык большинство знают лучше иностранного, а себе доверяют больше, чем любому другому:-).

2)В предисловии к переводу сказано:
«Настоящий перевод Стандартной Общественной Лицензии GNU на русский язык не является официальным. Он не публикуется Free Software Foundation и не устанавливает имеющих юридическую силу условий для распространения программного обеспечения, которое распространяется на условиях Стандартной Общественной Лицензии GNU. Условия, имеющие юридическую силу, закреплены исключительно в аутентичном тексте Стандартной Общественной Лицензии GNU на английском языке.»

Однако, в моем понимании, иерархия условий, определяющих деятельность Интернета, основывается сперва на а уж затем на всех документах, ей не противоречащих.

Декларация гласит:
«Правительства получают полномочия из согласия управляемых. Вы его не спрашивали, и не получали от нас. Мы не приглашали вас. Вы не знаете нас, вы не знаете наш мир. Киберпространство не находится внутри ваших границ. Не думайте, что вы можете строить его, как если бы это был проект общественной постройки. Вы не можете этого делать. Это — явление природы, и оно растет само по себе через наши коллективные действия.

Вы не участвовали в нашем огромном и растущем диалоге, вы не создавали богатства нашего рынка. Вы не знаете нашу культуру, нашу этику, наши неписаные законы, которые уже обеспечивают в нашем обществе больше порядка, чем могло быть получено от любого из ваших предписаний.

Вы утверждаете, что у нас есть проблемы, которые вы должны решить. Вы используете эту претензию как оправдание, чтобы вторгнуться в наши владения. Многие из этих проблем просто не существуют. Где имеются реальные конфликты, где имеются правонарушения, мы будем выявлять их, применяя к ним наши собственные средства. Мы формируем наш собственный Социальный Контракт. Это руководство возникнет согласно условиям нашего мира, но не вашего. Наш мир иной.»

Таким образом, вопрос о юридической силе отпадает. Нарушая мои пожелания, высказанные в данной лицензии, вы наживаете врага. Вы не можете знать, что существенно, а что нет, и какая реакция последует. Надо просто следовать букве лицензии или быть готовым, что последует, возможно, не адекватная в вашем понимании реакция. Люди разные — одни живут с лозунгом Свобода или смерть, другие готовы согласиться на шмон в аэропорту ради иллюзорного обеспечения безопасности. Как писал Бенджамин Франклин, один из творцов американской государственности: Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Похоже, его потомки не вняли его заветам, и не стоит идеализировать современное американское законодательство и следовать ему, распространяя с программой лицензию на английском языке.

• Версия 2.1 для настольного компьютера — (rezk21f1.html, rezk21f1.swf, datarzk.txt)
• Версия 2.1 с исходными кодами — Zip архив, включающий пять файлов (rezk21f1.html, rezk21f1.swf, rezk21f1.fla, datarzk.txt, GPL russian translation.htm)
• Версия 1.19 для старых КПК — Zip архив, включающий три файла (rezk19f4.html, rezk19f4.swf, datarzk.txt)

История версий

Версия 2.1 от 9 сентября 2009 г.

Добавлена справочная возможность отображать угол поля зрения и размер объекта, попадающего в кадр в плоскости фокусировки. Увеличено число задаваемых в файле datarzk.txt стартовых параметров. Слегка оптимизирован код.

Программа впервые распространяется вместе с исходными кодами. Причина этого шага, в первую очередь, заключается в том, что я постепенно полностью отказываюсь от использования в своей работе ОС семейства Windows. А поддержка технологии flash под Linux не позволяет продолжить ее разработку, поэтому если кто то решит улучшить или дополнить программу, то флаг ему в руки. Программа Flash5linux на сегодняшний день не позволяет открыть и редактировать текст данной программы. Для работы и ее модернизации, вероятно, надо приобретать программный пакет фирмы Adobe и работать под Windows, что в мои ближайшие планы не входит.

Версия 1.9 от 15 сентября 2007 г.

Исправлены некоторые проблемы, связанные с отображением при длительной работе без перезагрузки. Пополнен список матриц для выбора допустимого кружка рассеяния. Эта версия программы при запуске на локальной машине позволяет редактировать стартовые значения фокусного расстояния и допустимого кружка рассеяния. Для этого надо отредактировать файл datarzk.txt.

Версия 1.5 от 11 января 2005 г.

Версия 1.4 от 27 ноября 2004 г.

Изменены стартовые значения допустимого кружка рассеяния, фокусного расстояния и диафрагмы.

Добавлена возможность оценки допустимого кружка рассеяния по размеру матрицы и числу пикселей, либо желаемому размеру отпечатка в предположении, что печать происходит на сублимационном принтере или фотобумаге с разрешением 12 точек на мм. Оценка допустимого круга нерезкости осуществляется после нажатия на знак вопроса в верхнем правом углу. Для получения правильного значения необходимо сделать выбор в верхнем и одном из двух нижних выпадающих меню. Верхнее меню служит для задания размера кадра, следующее меню позволяет задать число пикселей в матрице, либо пункт AgBr, который подразумевает использование средней пленки с относительно хорошим объективом. Если выбрать в верхнем меню размер кадра 36х24 мм и в следующем меню AgBr, то программа будет давать значения, близкие к нанесенным на оправу объективов типа Индустар. Самое нижнее выпадающее меню позволяет задать размер желаемого отпечатка. Его целесообразно использовать, если ваша камера имеет запас по числу пикселей, но вы не собираетесь печатать большие отпечатки.

Версия предполагает использование Flash Player 6.

Версия 1.01 от 13 ноября 2001 г.

Для того, чтобы установить программу на КПК, достаточно распаковать архив, и его содержание (два файла, html и swf) поместить в произвольную директорию КПК. В установках Microsoft Internet Explorer должен быть выбран пункт «Fit to Screen». Этот выбор вступает в силу после перезагрузки страницы. При испытании на Cassiopeia Е-125 выяснилось, что, хотя процессор с тактовой частотой 150 МГц, казалось бы, довольно мощный, однако обработка графики вызывает у него существенные задержки. Видеосистеме КПК не нравятся полупрозрачные области и необходимость постоянно пересчитывать картинку. Конечно, здесь виноват не только компьютер, но и интерпретатор Flash.

Что такое ГРИП ? Пожалуй, все фотографы знают, что Г лубиной Р езко И зображаемого П ространства называется расстояние между ближней и дальней границами пространства, которое принято считать резким. Но как понять, где проходят эти границы?

ГРИП — условное понятие. Реально какой-либо конкретно очерченной глубины резкости не существует. Есть лишь плоскость фокусировки, в которой лучи, проходящие через объектив фокусируются чётко. Ближе и дальше от этой плоскости, изображение образуют пятна, которые называются «кружками нерезкости».

Чем дальше от плоскости фокусировки находятся предметы, тем большими пятнами нерезкости они будут формироваться на плоскости матрицы или плёнки. Но если кружок нерезкости увеличивается постепенно, то где пролегают границы ГРИП? Мы можем лишь условно определить минимальный размер пятна, которое мы будем считать нерезким, и отталкиваясь от этого, посчитать глубину резкости.

Сейчас, для 35мм плёнки этот стандарт определяется пятном нерезкости диаметром в ~30 микрон. Но, наиболее часто используется размер не в микронах. Самое распространённое значение кружка нерезкости — 1/1500 от диагонали матрицы или плёнки. Если перевести его в микроны, это будет примерно 28,8 µm. К сожалению, все эти стандарты безнадёжно устарели, и чтобы понять это, достаточно взглянуть на мою схему:

Оранжевым цветом тут обозначен пиксель матрицы цифрового фотоаппарата,такого
как Canon EOS 5D Mark II (синий квадратик — Canon EOS 7D). Зелёным — кружок
нерезкости диаметром в 30 микрон. Красная окружность — диаметр
кружка нерезкости, равного 1/1500 диагонали 35мм камеры (28 микрон).

Что может быть плохого в устаревших понятиях о кружке нерезкости? Дело в том, что от размера кружка нерезкости отталкиваются при расчёте ГРИП как фотографы, так и производители фототехники (например, при нанесении шкалы ГРИП на оптику), а также всевозможные калькуляторы ГРИП. В результате устаревших стандартов, при расчётах ГРИП, пользователь получает неверные данные, что может привести к браку во время важной съёмки. Безусловно, производители знают, что эти данные устарели, но почему же тогда никто не меняет стандарты? Ниже я привожу ответ на этот вопрос, от известнейшего производителя оптики, компании Carl Zeiss:

Carl Zeiss о стандартах кружка нерезкости:
(мой вольный перевод части статьи с англ.)

Представьте себе кончик булавки нулевого размера, который находится чётко в плоскости фокусировки. На плёнке он будет изображаться точно таким же размером, не увеличиваясь за счёт размытия объектива. Теперь переместите иголку в сторону камеры, и смотрите, как будет увеличиваться её изображение, из-за размытия. Как только диаметр кончика булавки вырастет до 30 µm, остановитесь. Это и будет передняя граница ГРИП. Теперь повторите тоже самое, но в противоположную сторону. Пройдя мимо плоскости идеальной резкости Вы упрётесь в дальнюю границу ГРИП.
Все школьные учебники в мире объясняют этот принцип и рассказывают похожие истории, хотя, возможно и с другими примерами. И все производители в мире, в том числе и Carl Zeiss должны придерживаться этих принципов и международных стандартов, при изготовлении шкалы ГРИП и таблиц. Но школьные учебники не говорят о следующих фактах:
Кружок нерезкости в 30 микрон, эквивалентен разрешению 30 пар линий на миллиметр (lp/mm). Стандарт кружка нерезкости был установлен еще задолго до Второй Мировой войны и ориентировался на «нормальное» качество, удовлетворительное для плёнки. Тем временем прошли десятилетия, и сегодняшние цветные плёнки легко разрешают 120 lp/mm и даже больше. Kodak Ektar 25 and Royal Gold 25 до 200 lp/mm.
Полноцветный процесс печати тоже значительно улучшился, повышая наши требования к качеству. Однако стандарт глубины резкости остался неизменным.
Все это абсолютно нормально, ведь большинство пользователей — любители. Они делают свои снимки без штатива, и печатают максимум 4 на 6 дюймов (10 на 15 см, прим.-Владимир Медведев). Имейте ввиду, что такие пользователи составляют 90% всех фотографов. Поэтому не стоит ожидать кардинального изменения стандартов ГРИП в ближайшее время, т.к. у производителей нет достаточно веских мотивов, чтобы изменять шкалу ГРИП.

Интересно, что несмотря на свой консерватизм и пессимизм по поводу «любителей, которые не печатают фотографии больше чем 10 на 15», в истории объективов Carl Zeiss, уже был прецедент по смене допусков для шкалы ГРИП. Если на старых объективах шкала рассчитывалась исходя из 1/1000 диагонали 35мм плёнки (или 43 микрона), то на новых, она рассчитывается уже исходя из 1/1500 диагонали матрицы (28 микрон), что, впрочем тоже не даёт достаточной точности. Тем не менее, прецедент интересный и заслуживает внимания, давайте посмотрим, как это выглядело.

У меня есть два объектива Carl Zeiss Distagon 21 mm F/2.8 T* . Один старого выпуска, другой — современный вариант. Сфокусируемся на обоих вариантах примерно на 0,6 метра, и посмотрим, что входит в ГРИП, согласно шкале объектива. Для наглядности, возьмём значение диафрагмы f/22.

Старая версия объектива
Согласно шкале старого объектива, в ГРИП попадают объекты, находящиеся от нас на расстоянии 0,4 м (с огромным запасом), 2 метра и дальше, вплоть до бесконечности!

Новая версия объектива
Ужесточив допуски в реинкарнации легендарного объектива, Цейсс вычеркнул из ГРИП и 2 метра, и бесконечность, и даже 0,4 метра балансирует на самой грани!

Хочу особо подчеркнуть, что даже новый объектив создавался исходя из кружка нерезкости в 1/1500 от диагонали матрицы, а это та самая огромная красная окружность на моей схеме в начале статьи. Поэтому даже показаниям этой, современной, шкалы, не стоит доверять ответственные расчёты.

Давайте посмотрим, как это всё выглядит на практике. Возьмём неплохой показательно-резкий объектив, тот же Carl Zeiss Distagon 21 mm F/2.8 T*, выберем самую обычную съёмочную ситуацию. Например, нам надо сфотографировать многоплановый пейзаж, чтобы в резкости был и передний план и, что важно, задний план. Для этого воспользоваться любым калькулятором ГРИП. По сути нам нужно определить гиперфокал. Пейзаж мы снимаем на относительно закрытой диафрагме, пускай это будет f/8. Большинство калькуляторов нам предложат навестись на 1,9 метра. В этом случае, по мнению калькуляторов, резкость будет от ~0,9 м до бесконечности.

Попробуем последовать их совету. Рулеткой отмеряем до стены 1,9 метра, ставим штатив и фокусируемся с помощью Live View. Потом закрываем диафрагму до f/8, переводим объектив на пейзаж (бесконечно-удалённые объекты) и снимаем не перефокусируясь. Для чистоты эксперимента лучше всего выставить преподъём зеркала и снимать с помощью пульта. После этого снова включаем Live View, и с его помощью перефокусируемся для достижения идеальной резкости на удалённых объектах. Снимаем ещё раз. Теперь сравним результаты.

Посмотрите внимательно на вырезанные мной 100% кропы с каждого кадра. Размытый кадр был сделан при фокусировке на 1,9 м, а резкий — на 4 метра. Из-за неправильного определения кружка нерезкости, калькулятор считает, что оба кадра полностью в резкости. Но это устаревшие стандарты.

Теперь взгляните на схему рядом. Я добавил там сетку пикселей моей камеры. При использовании устаревших стандартов в 1/1500 от диагонали матрицы, я, можно сказать согласился, что кружок нерезкости будет полностью перекрывать 9 пикселей моей матрицы (обведённых на схеме красным квадратом)! Более того, кружок серьёзно затрагивает ещё плюс 12 пикселей вокруг! И Вы готовы считать это резким? А ведь кружок в реальности не один — их множество, они пересекаются друг с другом, сливаются, и… в итоге мы получаем то, что получаем.

Это десятикратное увеличение фрагмента из фотографий выше.
Первый слайд: фокусировка на 4,0 метра
Второй слайд: фокусировка на 1,9 метра
Третий слайд: в точном масштабе показан кружок нерезкости.

Мы разобрались, что прежние стандарты не годятся для определения размеров кружка нерезкости. Но как тогда выбрать новые стандарты? Может 1/2000 диагонали? Или 1/3000? Предлагаю полностью отказаться от вычисления кружка нерезкости в зависимости от диагонали. Я думаю, что на сегодняшний момент логичнее всего отталкиваться от размера пикселей, если мы хотим получить максимум из той матрицы, за которую заплатили. Иначе зачем покупать 20-ти мегапиксельные матрицы, и не использовать их возможности? Я полностью обновил калькулятор ГРИП , рассчитав точные параметры для каждой матрицы , в чём мне помогла моя таблица характеристик матриц цифровых фотоаппаратов .

Так выглядит в масштабе новый кружок нерезкости, при проецировании на любую матрицу .

В заключение хочу сказать, что эта статья вовсе не позиционируется как революция в фотографии, бином Ньютона, или панацея от всех бед. Но теперь, пользуясь обновлённым калькулятором ГРИП , Вы можете быть уверены, что ГРИП не испортит Ваши снимки и Ваше впечатление от объективов. А помимо всех этих плюсов, пользоваться калькулятором теперь стало ещё проще, чем раньше.

В этой статье 1845 слов.

Навигация по записям

Глубина резко изображаемого пространства это расстояние между нерезким пространством до объекта фокусировки и нерезким фоном за объектом фокусировки.
Начинается плавно и в численном выражении есть различные субъективные мнения, ГРИП уже началась или еще нет.

ГРИП зависит от:

Фокусного расстояния объектива (также можно выразить в угле обзора объектива) ,
— относительного отверстия (для камер с кроп-фактором — эквивалентного. Для учета этого фактора я ввёл в формулу размер сенсора) ,
— дистанции фокусировки
— принятого кружка нерезкости.

Масштаб и фокусное расстояние

Вы можете также услышать, что влияет не , а масштаб объекта в кадре. Это будет формально (!) неверно т.к. масштаб не является характеристикой объектива. Тому, кто скажет, что не влияет на ГРИП предложите поставить телеконвертер не сходя с места и решить — влияет или нет. Уверяю, что влияет (масштаб тоже само собой больше станет).

Простейший тест со шкалой это доказывает. Расстояние до мишени одинаковое, камера та же самая, относительное отверстие одинаковое. Менялись только объективы.

Посмотрите на цифры 3-4-5-6 на обеих шкалах. На Canon 100/2.8L цифры сильно размыты, а на Canon 50/2.5 они вполне читаемы. Листья растения за шкалой тоже более резкие на снимке объектива с меньшим фокусным расстоянием.

Но вопрос не принципиальный — оба варианта дают одинаковый результат и можно рассчитывать ГРИП через масштаб. Удивительно, что по этому вопросу столько мнений и споров. Масштаб и фокусное расстояние — две стороны одной монеты.

Пример . Один говорит, что на сладкий вкус чая влияет положите вы в него сахар или нет, а другой, что важно только содержание глюкозы в чае. Оба по своему правы. Хотя сложно получить сладкий чай, если ничего в него не класть.

Существуют объективы разных фокусных расстояний, которые дают одинаковый масштаб. Например, Carl Zeiss Makro- 100/2.8 c/y дает масштаб 1:1 . Такой же масштаб даёт Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8 c/y . Но на разной дистанции! 100 мм объектив даёт масштаб 1:1 на расстоянии 45 см, а 60 мм объектив на расстоянии 24 см.

Более сложно становится понять правильность расчета с объективами с внутренней фокусировкой (про них написано ниже) т.к. если посчитать их реальное фокусное расстояние (зная масштаб и дистанцию фокусировки), то вы очень удивитесь. Например, Canon 180/3.5L имеет дистанцию фокусировки 48 см при масштабе 1:1, что говорит о его реальном фокусном расстоянии 120 мм на этой дистанции. Масштаб легко определить сфотографировав обычную линейку и поделив попавшую в кадр длину линейки на известную длину сенсора. Если масштаб больше, чем в реальной жизни, то он выразится в числах больше единицы (1.хх, 2.хх и т.д.), а если меньше, то в числах меньше единицы (0.хх).

Кроп-фактор

И можете услышать, что на ГРИП влияет кроп-фактор фотокамеры. Это спорное утверждение. Чисто формально можно сказать, что кроп-фактор не влияет на ГРИП т.к. если я вырежу с готового изображения кусочек (что и происходит с чисто физической точки зрения), то ГРИП не может физически поменяться.

НО! Всё кто считает, что кроп-фактор влияет на ГРИП выравнивают масштаб объекта в кадре относительно полнокадровой камеры тем, что отходят назад в случае с кроп-фактором больше единицы. Таким образом они сами себя обманывают т.к. увеличивают расстояние до объекта съемки, которое влияет на ГРИП очень сильно, увеличивая её.
Если же взять этот кусочек кадра от камеры с кроп-фактором и растянуть её на формат от полнокадровой с такой же плотностью пикселей, то выйдет, что ГРИП уменьшилась. Вот такая диалектика.

Варианты не совсем правильных и правильных сравнений камер

Вариант 1 — неправильный

Относительное отверстие без учета кроп-фактора — неправильно.
Результат — ГРИП на камере с бОльшим кроп-фактором явно больше.

Вариант 2 — правильный

Фокусное расстояние с учетом кропа — правильно.

Результат — ГРИП примерно одинаковый. Но он будет все равно визуально немного больше на кадре, который имеет меньшее общее количество пикселей. Зато нет влияния масштабирования.

Вариант 2 — правильный

Фокусное расстояние с учетом кропа — правильно.
Относительное отверстие с учетом кроп-фактора — правильно.
Результат — ГРИП примерно одинаковый. Но он будет чуть меньше на камере с бОльшим кроп-фактором за счет растягивания картинки до размера камеры с бОльшим сенсором.

Вы можете заменить объектив на объектив с другим фокусным расстоянием , тем самым увеличить или уменьшить ГРИП, если у вас объектив с фиксированным фокусным расстоянием и вы не меняете дистанцию до объекта съемки. Если у вас зум-объектив, то вы можете «зуммировать», меняя фокусное расстояние.

Мало кто знает, все объективы с внутренней фокусировкой («хобот» объектива не выдвигается вперед) меняют своё фокусное расстояние даже если они по сути (маркировке) являются объектами с фиксированным фокусным расстоянием. Например, объектив Canon EF 100/2.8L IS USM изменяет своё фокусное расстояние до 1.4 раз при фокусировке в макрорежиме (100 мм -> 75 мм).

сверху объектив Carl Zeiss 100/2.8 c/y, честно двигающий «хобот» и с постоянным фокусным расстоянием. Снизу объектив Canon 100/2.8L с внутренней фокусировкой. «Хобот» не выдвигается, фокусное меняется от 100 мм на бесконечности до 75 мм на масштабе 1:1

Этот момент усложняет подсчёт ГРИП т.к. мы точно не знаем, насколько он изменяет фокусное расстояние, пока не посчитаем его, исходя из известного масштаба и расстояния фокусировки.

Посчитать реальное фокусное расстояние вашего объектива, если он имеет внутреннюю фокусировку

Изменить относительное отверстие . Это цифра, которая выбирается в камере и определяет степень закрытости диафрагмы. Типичные значения: F1.2, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32.
Многие камеры позволяют устанавливать относительное отверстие в промежуточные значения.

изменение относительного отверстия

Это отверстие регулируется диафрагмой, шторками расположенными внутри объектива. Особенно хорошо их видно на старых объективах т.к. на новых они всегда открыты и закрываются только в момент съемки, а на старых их можно закрыть вручную до любого положения.

Загружаете снимок в Adobe Photoshop.

переключаете изображение в цветовое пространство Lab

создаёте дубликат слоя и маску слоя для него

идёте в image->apply image и выбираете «слой 1» и «яркость

«

грузим канал яркости в маску слоя

с нажатым ALT кликаем на маске слоя и она появляется на экране

Сейчас в ней канал яркости снимка.

идём в Filters->Stylize->find edges

применяем фильтр find edges и видим куда попала ГРИП

слева — само фото, справа: как распределилась ГРИП (где резко)

ГРИП также зависит от принятого кружка нерезкости

Кружок нерезкости — это максимальное рассеяние оптическое точки, при котором изображение кажется нам резким. Раньше кружок нерезкости привязывали к фотографическогму формату (на какой формат будет печататься и на какую пленку будут снимать) и расстоянию просмотра.
Дело в том, что человеческий глаз тоже видит не всё и чем дальше мы от отпечатка или чем он меньше — тем более резким он нам кажется (мы просто не видим разницу).
В цифровую эпоху мы имеем возможность увеличивать насколько угодно сильно на экране монитора и размер единичного элемента матрицы тоже стал меньше.
Потому мы отталкиваемся от размеров матрицы камеры и размера единичного сенселя (светочувствительного элемента).
Расчёт ГРИП для цифровой камеры смотрите ниже по ссылке.

Для расчётов по умолчанию стоит значение 0,030 мм, принятое производителями фотокамер как основное для расчёта ГРИП для полнокадровых камер.
Для камер с кроп-фактором 1.6х используйте 0,019 мм, как его использует компания Canon .

С другой стороны при этих значениях ГРИП будет теоретически не очень верна.

Теоретически правильное значение кружка нерезкости при просмотре со 100% увеличением на мониторе:

В формулах удобно использовать кружок нерезкости, а в сравнении камер плотность пикселей, т. е. сколько этих самых кружков нерезкости влезает на 1 мм.

Ок, но как это выглядит визуально? Чтобы понять разницу я подготовил вам пару иллюстраций.

Я взял две совсем разные камеры: Canon 5DsR и Olympus E-M1 .

У Canon 5DsR плотность пикселей довольно высокая, 248 пикс/мм и полный кадр.
У Olympus E-M1 плотность пикселей еще выше — 266 пикс/мм, но кроп-фактор 2.0 (размер сенсора 17,3 х 13 мм).

Таким образом, если бы сенсор Olympus E-M1 был такого же размера, как у Canon 5DsR , то картинка результирующая была бы больше при наложении кадров друг на друга, а ГРИП у Олимпуса меньше.
Но сенсор Olympus E-M1 физически намного меньше и поэтому, несмотря на некоторое увеличение картинки благодаря небольшому преимуществу в плотности пикселей, общий размер картинки на экране маленький. И соответственно при наложении картинки на кадр с 5дср оказывается, что ГРИП Олимпус значительно больше. В моём калькуляторе плотность пикселей учитывается с помощью кружка нерезкости (подставьте соответствующий камере), а физическая разница размеров — расчетом кроп-фактора.

Другой пример — Mamiya DF+ Credo 40 (40 Мпикс) с объективом Schneider 80/2.8 LS (эквивалент 60 мм на полном кадре 35 х 24 мм) и Canon 5DsR (50 Мпикс) с объективом ZEISS Otus 55/1.4 .

Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, относительное отверстие, дистанция фокусировки и принятый кружок нерезкости.

Камера 1

По умолчанию используются данные для полнокадровой фотокамеры 35 мм (кроп 1х)

Справка по размерам сенсоров

Светочувствительный элемент	Размер элемента, мм	Кроп-фактор, раз	Кружок нерезкости (CoC), мм
плёнка 35 мм	36 x 24	1	0,030
Nikon APS-C	23.7 x 15.6	1,5	0,019
Pentax APS-C	23.5 x 15.7	1,5	0,019
Sony APS-C	23.6 x 15.8	1,5	0,019
Canon APS-C	22. 3 x 14.9	1,6	0,019
Olympus 4/3″	18.3 x 13.0	2	0,015
компакт 1″	12.8 x 9.6	2,7
компакт 2/3″	8.8 x 6.6	4
компакт 1/1.8″	7.2 x 5.3	4.8
компакт 1/2″	6.4 x 4.8	5.6
компакт 1/2.3″	6.16 x 4.62	6
компакт 1/2.5″	5.8 x 4.3	6.2
компакт 1/2.7″	5.4 x 4.0	6.7
компакт 1/3″	4.8 x 3.6	7.5

Камера 2

По умолчанию используются данные для фотокамеры с кроп 2.0

Справка по размерам сенсоров

Светочувствительный элемент	Размер элемента, мм	Кроп-фактор, раз	Кружок нерезкости (CoC), мм
плёнка 35 мм	36 x 24	1	0,030
Nikon APS-C	23. 7 x 15.6	1,5	0,019
Pentax APS-C	23.5 x 15.7	1,5	0,019
Sony APS-C	23.6 x 15.8	1,5	0,019
Canon APS-C	22.3 x 14.9	1,6	0,019
Olympus 4/3″	18.3 x 13.0	2	0,015
компакт 1″	12.8 x 9.6	2,7
компакт 2/3″	8.8 x 6.6	4
компакт 1/1.8″	7.2 x 5.3	4.8
компакт 1/2″	6.4 x 4.8	5.6
компакт 1/2.3″	6.16 x 4.62	6
компакт 1/2.5″	5.8 x 4.3	6.2
компакт 1/2.7″	5.4 x 4.0	6.7
компакт 1/3″	4.8 x 3.6	7.5

Формулы для расчёта ГРИП

Передняя граница резкости

Задняя граница резкости

R — расстояние фокусировки
f — фокусное расстояние объектива (абсолютное, а не эквивалентное фокусное расстояние)
k — знаменатель геометрического относительного отверстия объектива
z — допустимый

Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, диафрагма и принятый кружок нерезкости.

Упрощённая формула расчёта гиперфокального расстояния

H — гиперфокальное расстояние
f — фокусное расстояние
k — относительное отверстие
z — диаметр кружка нерезкости

Полная формула расчёта гиперфокального расстояния

Для расчёта используется расстояние до ближней и дальней границы объекта, фокусное расстояние объектива и принятый кружок нерезкости.

A: Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.
Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, диафрагма и принятый кружок нерезкости.

Гиперфокальное расстояние, как и глубина резкости не зависит от размера сенсора камеры при прочих равных условиях.

Фокусировка на гиперфокальное расстояние часто используется в пейзажной съемке, а также в других ситуациях, когда нужно получить максимальную глубину резкости или нет времени на точную фокусировку на объекте съемки.

Многие дешевые фотокамеры снабжены объективами, жестко сфокусированными на гиперфокальное расстояние и не имеющими механизмов фокусировки.

Кружок нерезкости возникает при пересечении плоскости матрицы/плёнки (обозначена жёлтой линией) конусом лучей света, проходящих через объектив.
Фиолетовым обозначена — расстояние до матрицы и за матрицей, попадая в которое изображение будет „в фокусе“.

При выборе кружка нерезкости мы сталкиваемся с не очевидной задачей — ответить на вопрос, где и как мы будем просматривать снимок т.к. критерием резкости снимка является человеческий глаз и условия просмотра снимка, при которых он или реализует всю свою разрешаюшую способность или реализует её частично.

Разрешение глаза

Одна угловая минута
4 lp/mm на расстоянии 50см от мишени
8 lp/mm на расстоянии 25см от мишени

В 20-ом веке в качестве стандартных условий просмотра снимка были такие:

Размер отпечатка: 12×18см
Формат снимка: 35мм
Расстояние просмотра: 25 см

В этом стандарте используются самые благоприятные для человеческого зрения условия и человеческий глаз видит с разрешением 1/3000 от диагонали кадра. Это соответствует примерно 0.02мм кружку нерезкости.
Для удобства (не у всех идеальное зрение) был принят менее жесткий стандарт — 1/1500, что соответствует 0.03 мм кружку нерезкости.

В большинстве случаев используют именно 1/1500 диагонали кадра, чтобы определить кружок нерезкости для формата кадра. Но в наше время, эпоху развития цифровых технологий мы уже не можем исключать из расчетов разрешение самого светорегистрирующего элемента (пленка/матрица), как делали наши деды, потому что ныне существует большой разброс по разрешению этих элементов.

Будет показано, что в стандартный кружок нерезкости помещается уже довольно много пикселей камеры. Т.е. выбрав размер кружка нерезкости 0.03 мм и использовав его в расчетах ГРИП и гиперфокального расстояния мы увидим ошибочность расчётов.
Первейшей причиной этого будет то, что просматривать свои снимки мы будем не на отпечатке 12×18см, а на мониторе. Мало того, что монитор значительно крупнее стандартного отпечатка, имеет свою некую плотность пикселей, так на нём еще и можно увеличивать снимок, чем большинство фотографов и пользуется для того, чтобы убедиться, что снимок резкий.

HyperFocal

На днях установил на телефон приложение HyperFocal pro. Оно предназначено для фотографов и работает так: вы выбираете камеру, указываете фокусное расстояние своего объектива, рабочую диафрагму, расстояние до объекта съёмки, приложение рассчитывает глубину резкости, а также угол обзора и размеры сцены, которые попадут в кадр. Интересно поиграть с разными объективами и диафрагмами. Чем больше фокусное расстояние, чем шире открыта диафрагма и чем ближе к вам объект съёмки, тем меньше глубина резкости.

Поэтому портретисты любят светосильные длиннофокусные объективы, возьмём например объектив 90 мм 1:14 и представим, что фотографируем человека на расстоянии 5 метров. Зона резкости (она же ГРИП — глубина резко изображаемого пространства) составит всего 16 сантиметров. Т. е. лицо модели будет резким, а вот кусты за её спиной — размыты в ноль.

Пейзажные фотографы наоборот выбирают широкофокусные объективы и закрывают диафрагму. Объектив с фокусным расстоянием 10 мм и диафрагмой f/22 сделает резким всё, что вы снимаете: и цветы на первом плане и горы на дальнем. Именно этого-то и добиваются при съёмке пейзажа.

Однако не всё так просто. Как мы знаем из физики, свет — это не только поток частиц, но и волна. Когда свет проходит через узкое отверстие, то из-за дифракции резкость изображения на фотографии снова уменьшается. Поэтому пейзаж обычно снимают на диафрагмах f/8 — f13, в этом случае ГРИП меньше и возникает вопрос: а на каком расстоянии нужно фокусироваться, чтобы поле резкости было максимальным?

Его называют гиперфокальным расстоянием, и оно как и глубина резкости зависит от фокусного расстояния и диафрагмы объектива. Собственно приложение HyperFocal Pro и предназначено, чтобы вычислять гиперфокальное расстояние. Обычно я снимаю пейзаж с настройками 18 mm f/11, гиперфокальное расстояние в это случает составляет 1,536 м, а зона резкости начинается в 77 сантиметрах от объектива и уходит в бесконечность.

Казалось бы неплохо… но у меня в камере есть электронная шкафа фокусировки, и если верить фотоаппарату, то гиперфокальное расстояние при 18 mm f/11 должно быть около 6-и метров. Естественно, я задумался почему так? Минут через 15-20, спасибо интернету, я нашел ответ.

Дело в том, что резкость — свойство относительное. Есть такое понятие, как допустимый кружок нерезкости — максимальный кружок, которой на картинке выглядит как точка. Понять, что какое проще по картинке.

Допустимый кружок нерезкости обычно вычисляется как 1/1500 от диагонали кадра. Для плёночного кадра 36х24 мм он составлял 0,029 мм или 29 микрон (29 мк), и этого было вполне достаточно. Для моей камеры — это 18 мк, это значение и использует приложение, когда вычисляет гиперфокальное расстояние и зону резкости. При этом размер одного пикселя на матрице в три раза меньше — 4,8 мк. То есть, если я хочу добиться попиксельной резкости на фотографии, то кружок нерезкости не должен быть больше, чем сторона пикселя. Как оказалось шкала фокусировки в фотоаппарате рассчитана как раз на это. К счастью, в HyperFocal можно задать размер кружка нерезкости вручную и пользоваться приложением по-назначению.

И ещё один нюанс. Из камеры я получаю картинку с размерами 4952 х 3288 пикселей, в интернет выкладываю обычно с размером 1500 х 1000, а раз так то, допустимый размер кружка нерезкости при съёмки можно увеличить: 4,8мк * 4952/1500 = 15,8 мк, что не сильно меньше 18 мк. Вот так.

На многих фотоаппаратах шкалы, которая показывает глубину резкости — нет, а та, что нанесена на объектив — не очень точная. Поэтому калькулятор гиперфокальных расстояний может здорово пригодиться вам при пейзажной съёмке. Можно пользоваться им с настройками по умолчанию, а можно задать свои значения для кружка нерезкости. 10 мк — будет вполне достаточно.

Лучшие советы по пейзажной фотографии

Зачастую при пейзажной съемке целью становится сохранение резкости по всей сцене — от переднего до заднего плана — для демонстрации всех объектов с максимальной детализацией. Это называется максимальной глубиной резкости. Для достижения такого эффекта необходимо выбрать закрытую диафрагму (большое f-число). Приведенные выше примеры демонстрируют разницу при пейзажной съемке с открытой и закрытой диафрагмой.

Первое изображение создано с диафрагмой f/4. Дерево на переднем плане получилось резким, однако композиция заднего плана размыта. Второе изображение создано с диафрагмой f/16; передний и задний планы выглядят более четкими. Если ваша цель — выделить лишь один элемент пейзажа, попробуйте поработать с открытой диафрагмой, однако в большинстве случаев предпочтительна работа с закрытой диафрагмой и максимальной глубиной резкости. Вы можете легко настроить диафрагму для пейзажной съемки, выбрав режим Av, после чего прикрыв диафрагму до, например, f/16. Следите за выдержкой — при слишком длительной выдержке вам придется установить камеру на штатив или повысить ISO, чтобы избежать размытия.

Для создания наиболее четких пейзажей стоит обратить внимание на «лучшее значение» для вашего объектива. Общее правило заключается в том, что объектив обеспечивает максимальную резкость при выборе светосилы на две ступени меньшей, чем для максимально открытой диафрагмы. То есть при максимальной светосиле объектива f/2.8 это «лучшее значение» будет приблизительно равно f/5.6.

Пейзажные фотографы часто сталкиваются с одной проблемой — невозможностью обеспечить четкость заднего плана при фокусировке на объекте переднего плана. И наоборот — если выбрать для фокусировки задний план, элементы на переднем плане будут размыты. Гиперфокальная фокусировка позволяет обеспечить максимальную глубину резкости посредством обнаружения ближайшей точки, при фокусировке на которой фон получается достаточно резким. Это не так сложно, как может показаться, — калькулятор глубины резкости и гиперфокального расстояния в приложении Photo Companion рассчитает необходимое значение за вас.

ГРИП и гиперфокальное расстояние объектива

Многие из нас видели в Интернете прекрасные пейзажные снимки от профессиональных фотографов, на которых все объекты находятся в фокусе, начиная от расстояния всего в несколько десятков сантиметров перед объективом и заканчивая горизонтом. Такие пейзажи выглядят незабываемо, и всегда хочется повторить их. Но на практике на пейзажных фото получается то передний план не в фокусе, то размытые объекты на заднем плане. В чем же заключается секрет? Один из способов обеспечить создание красивых фото, на которых каждая отдельная деталь будет резкой – это фокусировка на гиперфокальном расстоянии. Чтобы понять, как это работает, необходимо разобраться с двумя понятиями: ГРИП и гиперфокальное расстояние объектива.

Что такое ГРИП

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – область пространства, охватывающая дистанцию между наиболее близким и далеким предметом, которые будут выглядеть на фотоизображении как резкие. Все, что размещается за пределами ГРИП, становится в кадре размытым. Согласно физическим законам, максимальная резкость может быть только в одной плоскости. Откуда же берется область? Вся проблема в том, что глаза человека устроены таким образом, что они способны замечать отдельную размытость картинки до определенных пределов. В частности, считается, что глаза не могут заметить размытости точки до 0,1 мм с дистанции 25 сантиметров. Под этой размытостью точки в фотографии понимают определенный кружок нерезкости. Вследствие того, что глаз не видит некоторую размытость, получается уже не плоскость, а именно область в пространстве, ограниченная допустимым размытием предметов. Под ней и подразумевается ГРИП.

Фокусное расстояние 50 мм (82 мм в 35 мм эквив.), диафрагма F4.0

Зачем фотографу вообще нужно об этом знать? Дело в том, что ГРИП — это уникальный инструмент, посредством которого Вы можете влиять на построение кадра и композицию. Изменяя глубину резкости, можно акцентировать внимание на отдельных деталях или объектах фотоизображения, которые являются наиболее значимыми с точки зрения выбранного композиционного решения. Кроме того. ГРИП предоставляет Вам возможность показать на фотографии перспективу.

Фокусное расстояние 50 мм (82 мм в 35 мм эквив.), диафрагма F22

Факторы, влияющие на ГРИП

На глубину резкости влияет несколько факторов. Пожалуй, ключевой из них – это значение диафрагмы. Здесь действует следующее правило: чем больше значение f, тем больше будет ГРИП. Другими словами, чем меньше отверстие, через которое проходят лучи света на сенсор фотокамеры, тем больше резкость вокруг фотографируемого предмета. Открытие диафрагмы позволяет размыть задний фон. Следующий фактор – фокусное расстояние. Чем больше ФР, тем меньше глубина резкости. Это значит, что используя длиннофокусные объективы, Вы увеличиваете картинку, в том числе и те самые кружки нерезкости. Наконец, на ГРИП также влияет дистанция до фотографируемого объекта. Чем ближе Вы будете подходить к фотографируемому предмету, тем будет меньше ГРИП, то есть задний план станет более мягким.

Малая величина ГРИП. Расстояние до объекта меньше метра. (ISO800, 300 мм, F5.8, 1/500c)

Управление ГРИП

Как используются эти знания на практике? Вы можете выбрать глубину резкости исходя из того, что хотите получить в кадре. Например, если Вам необходимо выделить объект съемки и эффектно размыть задний фон, то применяйте малую глубину резкости. Откройте диафрагму, насколько позволяет Ваш объектив, и по возможности установите самое большое из доступных Вам ФР. Благодаря этому Вы можете получить красивый портрет.

Большая глубина резкости применяется тогда, когда Вам требуется, чтобы фотографируемая сцена практически вся оказалась четкой, резкой. В этом случае диафрагму, конечно, стоит прикрыть. Но опасайтесь слишком больших значений f, поскольку размер отверстия становится настолько мал, что часто возникает эффект дифракции, портящий фотоизображение.

Что такое гиперфокальное расстояние объектива

Наконец, мы дошли до определения гиперфокального расстояния, которое тесно связано с тем же ГРИП. Под этим термином в фотографии понимается дистанция до передней границы ГРИП при сфокусированной оптике на бесконечность. Если во время съемки вы сфокусируете оптику на гиперфокальное расстояние, тогда Вы получите глубину резкости, которая распространяется от 1/2 этого расстояния и до бесконечности. То есть передняя граница ГРИП будет равна 1/2 этого расстояния. Существуют формулы расчета гиперфокального расстояния, которые, в частности, учитывают ФР используемой Вами оптики и диафрагму.

Раньше фотографы самостоятельно рассчитывали гиперфокальное расстояние или ориентировались по специальным таблицам, которые и сегодня можно найти в сети Интернет. Но в нынешние временам рекомендуем любителям фотографии все-таки воспользоваться более современными средствами. Имеется огромное число бесплатных или дешевых приложений, которые Вы можете загрузить на свой смартфон для расчета гиперфокального расстояния. Например, Hyperfocal Distance Plus или DOFMaster Hyperfocal Chart. Вам нужно только ввести сведения о своей камере и объективе, а также значение диафрагмы, после чего Вы получите готовый ответ.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии

Вернемся к началу нашего разговора о пейзажных снимках, на которых выглядят резкими как объекты на переднем плане, так и отдельные детали на заднем фоне. Добиться этого можно с помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии. Чтобы воспользоваться этим приемом, лучше взять с собой на съемку устойчивый штатив. Поскольку гиперфокальное расстояние связано с ГРИП, то наилучшие результаты Вы сможете получить, применяя широкоугольную оптику и большие значения диафрагмы. Определитесь со значением диафрагмы, не забывая, что уже со значения f/8 – f/11 могут проявляться эффекты дифракции. В этой связи не рекомендуется переходить за черту более одного – двух стопов от этого предела. Установив диафрагму, рассчитываем гиперфокальное расстояние.

Далее переходите в режим ручного фокуса, наведите оптику на резкость по вычисленному расстоянию. Оцените ГРИП снимаемой сцены в режиме предварительного просмотра. Когда Вы сфокусируетесь на заданной точке, все от 1/2 гиперфокального расстояния до бесконечности окажется в зоне резкости. Например, если гиперфокальное расстояние составляет 14 метров, то все что лежит в промежутке от 7 метров от фотоаппарата до бесконечности будет резким. Это превосходный вариант для пейзажной фотографии, чтобы получить резкими, детализированными объекты вплоть до горизонта.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии как способ достижения резкого изображения может послужить отличным инструментом для любителей фотографии, занимающихся ландшафтной или пейзажной съемкой.

Просто про гиперфокал.

В этой небольшой заметке поделюсь личным опытом применения гиперфокального расстояния в прикладной фотографии. Возможно, кто-то найдет его полезным и сможет использовать в своей практике.

О чем речь?

Итак, начать стоит с определения. Гиперфокальное расстояние — это дистанция фокусировки, используя которую можно добиться максимальной глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Резкость, при использовании гиперфокала, будет простираться от половины расстояния к точке фокусировки, до бесконечности.

А теперь то же самое, но простыми словами: хочется, чтобы на фотографии все было резко, от переднего плана до фона? Тут и поможет гиперфокальное расстояние. И если оно (условно), составит 2 метра, то резким будет все, начиная с 1 метра от вас (половина гиперфокала), и до горизонта (бесконечности).

Где может пригодиться?

Раньше, насколько мне известно, данный метод фокусировки имел бОльшее хождение, применялся в различных видах репортажа, стрит-съемке, пейзаже. На данный момент, благодаря повсеместному распространению автофокуса и его качественной работе, использование данного приема съемки уже не так актуально.

Если вернуться к моему опыту, то в абсолютном большинстве случаев использую гиперфокальное расстояние при пейзажной съемке.

Так как же его вычислить?

И снова побуду нудным, еще капелька теории.

Что (так или иначе) влияет на ГРИП, а потому и на гиперфокальное расстояние? Это кружок нерезкости, фокусное расстояние и значение диафрагмы. С кружком нерезкости в двух словах не получится, потому, в рамках данной заметки, ограничусь лишь определением: это искаженное изображение точки, которое формирует оптическая система. С фокусным расстоянием и диафрагмой проще: прикрываете диафрагму или уменьшаем фокусное расстояние, увеличивается ГРИП. И наоборот.

Формула же вычисления гиперфокала выглядит так:

И вроде бы все более-менее ясно, но как узнать пятно рассеяния (оно же кружок нерезкости) для своей камеры? Отвечу, все давно подсчитано. Если у Вас ФФ камера (Full Frame, FF), то берите значение 0.03, если кроп от Canon, то 0.019, а от Nikon – 0.02. Значения для камер других производителей вам охотно подскажет любой поисковик. К слову, в сети встречаются и калькуляторы гиперфокального расстояния, которые в принципе избавят вас от работы с формулой.

Ну а дальше – использовать полученные данные, что совсем просто. Находясь на месте, с камерой наготове, имея значение диафрагмы, фокусное расстояние и зная значения кружка нерезкости, получаете искомую дистанцию фокусировки (гиперфокал) и просто выставляете ее на объективе в мануальном режиме.

Небольшой совет.

Снова поделюсь опытом. Как упоминал, использую гиперфокал в основном при съемке пейзажа. А если иду снимать пейзаж целенаправленно, то со мной вместе идет и штатив. И, коли гонюсь за максимальной ГРИП, а дополнительных сюжетных ограничений нет, то, скорее всего, выберу диафрагму 11 (сильнее зажимать без веских причин не стоит, ввиду дифракции). Кроме того, у меня есть излюбленные фокусные расстояния для пейзажа (16, 24, 35. Сильно реже 50 и 85). Таким образом мне достаточно просто помнить 3-5 значений гиперфокального расстояния, чтобы оперативно навестись на резкость.

Так и вы, имея любимые фокусные расстояния и предпочитаемую диафрагму, можете держать в голове буквально несколько значений, которые упростят вам жизнь. Как вариант – можно распечатать небольшие таблички для нужных фокусных расстояний и просто положить их в кофр. Вместо выводов.

Освойте и применяйте на практике фокусировку по гиперфокалу, это и удобно, и может оказаться весьма полезно для сохранения резкости планов в пейзаже. А многоплановый пейзаж – он замечательный, правда ведь?)

Ну и еще пару слов. Это мой первый опыт публикации подобных заметок. Буду очень рад отклику. Мне любопытно и важно знать на сколько материал интересен, понятен, полезен. Кроме того, хотел бы понять что интересно для читателя и о чем стоило бы поговорить в дальнейшем. Пишите в комментариях, обязательно приму к сведению.

Спасибо за внимание. Надеюсь, продолжение следует.

#гиперфокал #гиперфокальноерасстояние #обучение #советыпосъемке

Фокусировка в пейзаже. Простой метод настройки на гиперфокальное расстояние

Одним из важнейших понятий в пейзажной фотографии является гиперфокальное расстояние. Бывают случаи, когда у фотографа не оказалось ни калькулятора глубины резкости изображаемого пространства, ни таблицы гиперфокальных расстояний. Это  типичная ситуация для новичков, и наши ученики часто спрашивают, как с этим справляться.

Раньше мы советовали классический способ “раздели пространство в кадре на три части и настройся на первую треть”. Однако этот способ очень грубый и совсем нам не нравится. Хорошенько поразмыслив, мы придумали новый способ наводки на гиперфокальное расстояние. До этого нигде, ни в книгах, ни в интернете мы его не встречали.

Несколько слов для тех, кто не знает, что такое гиперфокальное расстояние. Мы не будем приводить здесь формальное определение этого термина, так как по нему сложно понять практическую пользу. Поэтому, мы сформулируем определение именно с точки зрения практики:

Гиперфокальное расстояние – расстояние, сфокусировавшись на которое, вы получаете макисмальную глубину резкости изображаемого пространства (при заданных диафрагме и фокусном расстоянии).

Теперь перейдём к изобретённому нами новому способу (предполагается, что камера уже стоит на штативе, выдержка, диафрагма и светочувствительность выставлены правильно, режим фокусировки “ручной”):

1. Включаем режим

live view.

2. Увеличиваем (масштабируем) участок кадра, в котором находится наиболее удалённый объект (бесконечно удалённый объект).

3. Настраиваем объектив на минимальную дистанцию фокусировки

(картинка при этом станет нерезкой).

4. Включаем режим предпросмотра глубины резкости.

5. Медленно перефокусируем объектив

до тех пор, пока наш “бесконечно удалённый объект” не окажется резким (сразу остановиться, дальше кольцо фокусировки не крутить!)

Всё, вы настроены на гиперфокальное расстояние. Можете быть уверены, что бесконечность будет резкой, а ГРИП будет простираться от бесконечности до минимально близкой (на сколько это возможно) к вам точке. Если глубина резкости показалась вам слишком маленькой, то прикройте диафрагму и повторите процедуру.

Для большей наглядности мы сняли для вас видеоролик в котором последовательно демонстрируем все действия.

Важные дополнительные замечания:

• Данная инструкция создана по принципу солдатской и не даёт понимания причин, по которым этот способ работает. Поэтому, если будут пожелания (проявляйте активность в комментариях), мы можем написать об этом более развёрнуто с необходимым ликбезом о понятии гиперфокального расстояния.
• Наш способ не может полностью заменить таблицы гиперфокальных расстояний, так как не позволяет оценить расстояния, поэтому диафрагму придётся подбирать либо руководствуясь своим опытом, либо методом тыка.
• Способ действует только в том случае, когда в камере есть функция предпросмотра глубины резкости.
• Следует помнить, что чрезмерное закрытие диафрагмы приводит к ухудшению качества изображения из-за эффекта дифракции:

 

У нас ещё много интересных фотографических материалов на сайте, а также на других страницах в разных социальных сетях. Подписывайтиесь и следите а нами там, где вам удобно.

Калькулятор ГРИП — ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСТУДИЯ | БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Данный калькулятор служит для вычисления гиперфокального расстояния, а также для определения границ резко изображаемого пространства при различных дистанциях фокусировки и диафрагменных числах. Иными словами, он подсказывает вам, куда нужно навести объектив и какую установить диафрагму, чтобы вся снимаемая сцена оказалась в пределах ГРИП. Практическая ценность такого калькулятора достаточно сомнительна, но, несмотря на это, он может дать вам некоторое представление о свойствах ГРИП и о влиянии на неё различных съёмочных параметров. Как говорится: «Research Use Only». Впрочем, если вы захотите применить полученные данные в реальной съёмке – никто вас не осудит. Просто у самого автора обычно не хватает на это усидчивости.

Как пользоваться калькулятором ГРИП?

Пропустить инструкции

Вам нужно ввести параметры фотоматрицы и объектива, а затем нажать на кнопку «Построить таблицу». Столбцы таблицы соответствуют различным значениям диафрагмы, а строки – различным дистанциям фокусировки. Для каждой комбинации рассчитывается расстояние до ближней и дальней границ резко изображаемого пространства. В нижней строке таблицы указываются значения гиперфокального расстояния, соответствующие каждому из диафрагменных чисел.

Несколько замечаний касательно вводимых параметров:

Разрешение

Разрешение вашей фотокамеры в мегапикселях. Если камера позволяет снимать с разрешением меньше номинального, или если вы собираетесь уменьшить разрешение снимка при редактировании, то следует указать именно окончательное разрешение.

Кроп-фактор

Кроп-фактор указывает, во сколько раз матрица вашей камеры меньше полнокадровой матрицы. При использовании полнокадровой фотокамеры кроп-фактор будет равен единице.

Фокусное расстояние

Истинное фокусное расстояние вашего объектива. Не следует указывать эквивалентное фокусное расстояние, поскольку вы уже выбрали необходимый кроп-фактор и перерасчёт будет сделан автоматически.

Замечу также, что по мере увеличения фокусного расстояния целесообразность применения калькулятора ГРИП стремительно падает. Такого рода таблицы ориентированы, прежде всего, на широкоугольную оптику. Длиннофокусные объективы в принципе не предназначены для получения бесконечной глубины резкости.

Светосила

Минимальное число диафрагмы, т.е. максимальная величина относительного отверстия вашего объектива. Этот параметр не влияет на вычисления и нужен исключительно для выбора адекватного диапазона диафрагменных чисел. При использовании зум-объективов с переменной светосилой имеет смысл указать максимальную светосилу для выбранного ранее фокусного расстояния.

Диапазон дистанций фокусировки

При желании вы можете выбрать как нормальный диапазон (от 1 м), так и диапазон для съёмки крупных планов (от 10 см до 1м). Имейте, однако, в виду, что расчёт ГРИП для макросъёмки – занятие достаточно бессмысленное в силу крайне малой глубины резкости при близких дистанциях фокусировки. Данная опция присутствует здесь в иллюстративных целях.

Диаметр кружка рассеяния

По умолчанию размер кружка нерезкости равен диагонали пикселя матрицы. Таков мой личный стандарт. Тем не менее, вы вольны воспользоваться более традиционным подходом, согласно которому в основу вычислений кладётся не разрешение камеры, а длина диагонали кадра.

Дифракция

Большинство представленных в сети калькуляторов ГРИП не принимают дифракцию в расчёт, и это существенным образом снижает их точность. Настоящий калькулятор знает и о дифракции. При выборе опции «учитывать дифракцию» диафрагменные числа, превышающие дифракционно-ограниченное значение, будут выделены красным цветом, а в качестве диаметра кружка нерезкости для этих чисел будет использован диаметр соответствующего им диска Эйри. Таким образом, глубина резкости под влиянием дифракции хоть и будет возрастать, но лишь ценой падения общего разрешения. Обычно я стараюсь не закрывать диафрагму более чем на две ступени после дифракционно-ограниченной значения. Дальнейшее снижение резкости слишком сильно бросается в глаза.

***

Теперь можно перейти непосредственно к калькулятору.

Исходные данные

Матрица

Разрешение: Мп.

Кроп-фактор: 11,31,51,622,74,567,2 .

Объектив

Фокусное расстояние: мм.

Светосила: f/1f/1,1f/1,2f/1,4f/1,6f/1,8f/2f/2,2f/2,5f/2,8f/3,2f/3,5f/4f/4,5f/5f/5,6f/6,3f/7,1f/8 .

Диапазон дистанций фокусировки

нормальный (≥1 м)

макросъёмка (≤1 м)

Кружок рассеяния

диагональ пикселя

1 / диагонали кадра

учитывать дифракцию

Построить таблицу

Вернуться к началу формы

Все результаты подвергнуты достаточно либеральному округлению, поскольку я не вижу смысла оперировать числами, которыми вы не сможете воспользоваться в реальной жизни. Не лишним будет также напомнить, что в тех случаях, когда табличные данные противоречат здравому смыслу, предпочтение следует отдать последнему.

Спасибо за внимание!

По материалам vasili-photo.com

Бесплатный калькулятор и графики • PhotoTraces

Если вы изо всех сил пытаетесь понять гиперфокальное расстояние в фотографии , то вы попали в нужное место.

В этой статье я собираюсь объяснить все, что вам нужно знать о гиперфокальном расстоянии, и о том, как вы можете использовать его для фотографий, резких спереди назад.

На самом деле, если вы хотите получить максимально резкие пейзажные фотографии, вы должны овладеть гиперфокальным расстоянием , потому что без его точной оценки вы часто будете получать размытые передний план и / или фон.

Приступим.

Увеличение глубины резкости в пейзажной фотографии

Вот почему так важно гиперфокальное расстояние:

В пейзажной фотографии цель состоит в том, чтобы создать изображение с глубиной, которое привлекает зрителя к сцене. Это достигается за счет включения точек интереса на переднем, среднем и заднем планах.

См. Также : Передний план, Средний план, Фон в пейзажной фотографии

Объект на переднем плане привлекает внимание зрителя.

Объект среднего плана перемещает их дальше в сцену.

А фоновый объект — это последняя точка фокусировки, на которой глаз наконец-то может отдохнуть.

Однако недостаточно просто включить эти предметы.

Для получения наилучших результатов объект на переднем, среднем и заднем планах должен быть резким; в противном случае у зрителя не будет такого же побуждения к продолжению сцены, и он может не сразу понять , где нужно сосредоточить .

Государственный исторический парк Боди

(Обратите внимание, что это полная противоположность портретной фотографии, где целью является создание изображений с резким объектом и размытым фоном, чтобы фон подчеркивал главный объект, создавая четкое разделение между ним и моделью.)

Итак, если вы делаете пейзажный снимок с большой глубиной и ваша цель — сохранить резкость всей сцены, то должен сделать следующее:

Увеличьте глубину резкости.

Это гарантирует, что все в сцене, от ближайшего объекта на переднем плане до далекого неба на заднем плане, будет полностью в фокусе.

И именно здесь гиперфокальное расстояние действительно имеет значение.

Но прежде чем я объясню гиперфокальное расстояние более подробно, давайте рассмотрим основы глубины резкости:

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости (DoF) означает степень резкости вашего снимка, начиная с ближайшего резкого объекта и заканчивая самым удаленным резким объектом.

Обратите внимание, что глубина резкости может быть очень большой, и в этом случае вся сцена может быть резкой, от переднего плана до заднего плана.

Или же глубина резкости может быть очень маленькой, когда в фокусе есть только часть изображения, а остальная часть размыта.

Теперь давайте кратко рассмотрим факторы, которые на самом деле влияют на глубину резкости:

Что влияет на глубину резкости?

Глубина резкости определяется тремя переменными.

• Первый , фокусное расстояние вашего объектива влияет на глубину резкости, где большие фокусные расстояния приводят к меньшей глубине резкости, а более короткие фокусные расстояния приводят к большей глубине резкости, при прочих равных.

• Второй , диафрагма вашего объектива влияет на глубину резкости, где более широкая диафрагма (например, f / 2,8) приводит к меньшей глубине резкости, а более узкая диафрагма (например, f / 16) приводит к большей глубине поля — опять же, при прочих равных.

• И третий , расстояние между вашим объективом и точкой фокусировки влияет на глубину резкости, при этом более близкая точка фокусировки дает меньшую глубину резкости, а более удаленная точка фокусировки дает меньшую глубину резкости. .

Имеет смысл?

Что такое гиперфокальное расстояние? Определение гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние — это точка, в которой вы фокусируете объектив, чтобы максимизировать глубину резкости.

Другими словами:

Если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, вы получите резкость как можно большей части сцены.

Обратите внимание, что при использовании гиперфокального расстояния вы визуализируете все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности с приемлемой резкостью.

Как видите, гиперфокальное расстояние является чрезвычайно важным понятием, потому что вы можете использовать его, чтобы обеспечить резкость всего изображения (за счет максимальной глубины резкости).

И, возвращаясь к предыдущему разделу, гиперфокальное расстояние определяется фокусным расстоянием вашего объектива и значением диафрагмы вашего объектива. На гиперфокальное расстояние также влияет размер сенсора вашей камеры, поэтому вам нужно обратить внимание на то, используете ли вы полнокадровую (35 мм) камеру, камеру с датчиком кадрирования (APS-C) или совершенно другой тип камеры.

Что такое фокусировка на гиперфокальном расстоянии?

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии — это метод фокусировки на гиперфокальном расстоянии.

Это позволяет максимально увеличить глубину резкости сцены.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии обычно используется пейзажными фотографами, поскольку она позволяет получать резкие изображения от переднего плана до заднего плана.

Приземление ангелов в национальном парке Зайон

Как определить гиперфокальное расстояние?

Существует несколько методов определения гиперфокального расстояния, включая простое практическое правило (которое является относительно точным, но в некоторых случаях не работает), а также более точные методы, такие как диаграммы гиперфокального расстояния или калькуляторы.

Давайте рассмотрим каждый из вариантов:

Практическое правило

Самый быстрый способ оценить гиперфокальное расстояние — использовать это простое правило:

Сосредоточьтесь на одной трети сцены.

Правило одной трети фокуса

Таким образом, вы получаете приличную область перед гиперфокальным расстоянием в фокусе, а также значительное расстояние за ним.

Но вот проблема:

Хотя это практическое правило работает во многих случаях (около 80%), в конце концов оно дает вам приблизительный, а не идеальный результат.

И будут времена, когда у вас будет более сложная сцена с заметными интересными объектами на переднем плане.

В таких случаях вам понадобится более точный метод расчета вашего гиперфокального расстояния, и здесь пригодится следующая пара методов:

Использовать диаграммы гиперфокальных расстояний

Диаграммы гиперфокального расстояния — более точный метод расчета гиперфокального расстояния.

В зависимости от модели вашей камеры (что имеет значение благодаря разным размерам сенсоров) вы будете работать с определенной таблицей, которая сообщает вам гиперфокальное расстояние для определенных фокусных расстояний и диафрагм.

Нравится:

Хотя это очень точный метод расчета гиперфокального расстояния, в некоторых ситуациях он может не работать, потому что не обязательно будут учитываться все фокусные расстояния и диафрагмы.

Кроме того, диаграммы предоставляют ограниченную информацию — обычно только точное гиперфокальное расстояние и не более того.

Вот где пригодится следующий метод:

Калькулятор гиперфокального расстояния

Калькулятор гиперфокального расстояния позволяет ввести модель камеры, фокусное расстояние, диафрагму и даже расстояние до объекта (в случае, если есть определенная область кадра, которую вы обязательно должны получить резкость).

Калькулятор затем выдаст точное гиперфокальное расстояние , а также ближний и дальний предел для глубины резкости. Калькулятор гиперфокального расстояния часто также подскажет вам, где будут находиться пределы глубины резкости по отношению к вашему объекту, что неоценимо, когда вы пытаетесь удержать определенный объект в приемлемой области резкости.

Обратите внимание, что вы можете найти множество бесплатных онлайн-калькуляторов гиперфокального расстояния, хотя есть также отличные приложения для смартфонов (которые вы можете легко взять с собой и использовать в полевых условиях).PhotoPills — особенно популярное приложение, и его определенно стоит попробовать.

Недостатки гиперфокальной дистанционной фокусировки

Вот одна большая проблема с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии:

Хотя с технической точки зрения ближайшая точка переднего плана и самая дальняя точка фона будут оставаться достаточно резкими…

… эти области часто составляют всего , всего лишь в пределах допустимой резкости, поэтому они не будут такими резкими, как могли бы.

Это связано с тем, что резкость уменьшается при движении назад (и вперед) от точки фокусировки.

Таким образом, хотя область прямо вокруг точки фокусировки (то есть прямо на гиперфокальном расстоянии) будет сверхчеткой, области на краю диапазона глубины резкости станут намного мягче (хотя все еще в пределах допустимого диапазона). Четкость).

По этой причине, если вы снимаете сцену, в которой задействованы в основном удаленные объекты и нет заметных объектов на переднем плане, вы можете отказаться от техники фокусировки на гиперфокальном расстоянии и вместо этого просто сосредоточиться на удаленных объектах.Таким образом вы получите максимально резкие участки кадра — удаленные объекты.

Пейзажное фото, требующее увеличенной глубины резкости

Еще одна проблема, связанная с фокусировкой на гиперфокальном расстоянии, заключается в том, что вы можете столкнуться с ситуациями, когда ваша глубина резкости, даже при максимальной, недостаточна.

Другими словами:

Даже при самой совершенной технике фокусировки на гиперфокальном расстоянии вы все равно получите размытые области на вашем изображении.

Это связано с тем, что даже фокусировка на гиперфокальном расстоянии имеет свои пределы.Это не волшебным образом заставляет вашу глубину резкости охватить всю сцену; вместо этого он просто максимизирует доступную вам глубину резкости.

Вот где вступает в игру ключевая альтернатива фокусировке на гиперфокальном расстоянии:

Альтернатива гиперфокальной дистанционной фокусировке

Бывают случаи, когда гиперфокальное расстояние не достигает необходимой глубины резкости для резкого переднего, среднего и заднего планов.

Вот тогда вы захотите использовать другую технику:

Наложение фокуса.

Просто сфокусируйтесь на интересующей точке на переднем плане и сделайте снимок.

Затем сфокусируйтесь на бесконечности и сделайте еще один снимок.

Объедините два изображения в Photoshop, используя встроенный в Photoshop инструмент наложения фокуса или вручную (с простым маскированием).

Таким образом, вы сможете комбинировать резкие части каждого кадра для получения максимально четкого результата.

Заключение

Если вы хотите получать резкие изображения на всем протяжении, вам необходимо понимать фокусировку на гиперфокальном расстоянии.

К счастью, есть несколько простых методов определения гиперфокального расстояния даже во время съемки.

И если вы не можете получить желаемый результат с помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии, вы всегда можете вместо этого использовать стек фокуса!

Как найти и использовать гиперфокальное расстояние для резкого фона

Вы фотографируете пейзаж. У вас хороший передний план и задний план в кадре, и вы хотите как можно больше сфокусироваться. Вы устанавливаете маленькую диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости.Но все же вы знаете, что не все в вашем кадре будет резким.

Дело в том, что линзы просто не могут сохранить все — от того, что находится прямо перед вами, до горизонта — приемлемо резким одновременно. Вы можете сфокусироваться на чем-то очень близком, рискуя размыть фон. Или вы можете сосредоточиться на чем-то далеком и рискуете размыть элементы переднего плана.

Итак, на чем следует сосредоточиться? В частности, как близко вы можете сфокусироваться, сохраняя при этом резкость фона?

Это вопрос, с которым очень часто сталкиваются многие, особенно фотографы-пейзажисты.Об этом говорит концепция под названием «гиперфокальное расстояние». Это не так сложно, как кажется из названия. Гиперфокальное расстояние — это ближайшая точка, на которой вы можете сфокусироваться и при этом сохранить приемлемую резкость самого дальнего края фона.

Из этой статьи вы узнаете, как его рассчитать и как его использовать.

Какие факторы определяют гиперфокальное расстояние?

Прежде чем мы перейдем к реальным расстояниям, давайте поговорим о концепции в целом. Гиперфокальное расстояние зависит от трех факторов.Это те же три фактора, которые определяют глубину резкости, поэтому вам это может показаться знакомым.

1. Диафрагма: Первый фактор, как и следовало ожидать, — это настройка диафрагмы. Более широкая глубина резкости означает, что вы можете сфокусироваться ближе и при этом сохранить резкость фона. Таким образом, чем меньше диафрагма, тем ближе гиперфокальное расстояние.
2. Фокусное расстояние: Второй фактор — это фокусное расстояние. Чем меньше фокусное расстояние, т. Е. Чем шире угол обзора, тем ближе гиперфокальное расстояние.
3. Размер сенсора: Последним фактором, определяющим гиперфокальное расстояние, является размер вашего цифрового сенсора. Цифровой датчик большего размера приведет к уменьшению гиперфокального расстояния.

Иллюстрируя гиперфокальное расстояние

Старые линзы отлично подходят для объяснения гиперфокального расстояния, поэтому давайте начнем с одного из них.

На линзах времен кинематографии обычно напечатана шкала, позволяющая измерить приемлемую резкость расстояний при заданной настройке диафрагмы.Например, взгляните на этот объектив 50 мм:

Поскольку это объектив с постоянным фокусным расстоянием и предполагает использование 35-мм камеры, единственный из трех факторов, который может измениться, — это диафрагма.

Апертура определяет гиперфокальное расстояние

Если вы хотите получить гиперфокальное расстояние на объективе, подобном приведенному выше, вы можете легко сделать это, не выполняя никаких расчетов. Просто отметьте настройку вашей диафрагмы и совместите настройку бесконечного фокуса с этой диафрагмой. Ваша точка фокусировки теперь установлена ​​на гиперфокальном расстоянии!

В приведенном выше примере, если вы используете диафрагму f / 16, поместите символ бесконечности над 16.При этом гиперфокальное расстояние устанавливается за вас. Это примерно 5 метров или около 17 футов.

Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния

Пример выше полностью зависел от настройки диафрагмы. Однако, как упоминалось выше, гиперфокальное расстояние также зависит от вашего фокусного расстояния. Широкоугольные объективы будут иметь гораздо меньшее расстояние, чем среднефокусные и телеобъективы. Чтобы проиллюстрировать это, давайте повторим тот же пример, что и выше, с объективом 50 мм, но на этот раз покажем его на объективе 28 мм:

В обоих случаях диафрагма объектива была на f / 16, поэтому фокус устанавливается с помощью символа бесконечности над 16.В то время как гиперфокальное расстояние для объектива 50 мм составляло 5 метров (17 футов), для объектива 28 мм гиперфокальное расстояние составляет всего 1,5 метра (5 футов)!

Он работает и наоборот, и у телеобъективов гиперфокальное расстояние намного больше. Так что телеобъектив — не лучший выбор, если вы пытаетесь сохранить резкость всего в кадре.

Как определить гиперфокальное расстояние

В наши дни регулировка диафрагмы выполняется не на самом объективе, а внутри камеры, поэтому шкалы, напечатанные на объективах, похоже, ушли в прошлое.Но хорошая новость заключается в том, что в любом случае есть более эффективные способы определения гиперфокального расстояния.

Итак, перейдем к собственно определению гиперфокального расстояния. Есть несколько способов сделать это, не рассчитывая самостоятельно.

1. Интернет-ресурсы

В Интернете есть ряд бесплатных калькуляторов и приложений для вашего телефона. Например, в DOFMaster есть диаграмма и калькулятор, а также приложение для смартфона. Есть также ряд других ресурсов.Вы можете использовать их для определения гиперфокального расстояния либо на компьютере заранее, либо на телефоне во время съемки.

2. Диаграммы гиперфокальных расстояний

Однако, когда вы снимаетесь, у вас может не быть смартфона и почти наверняка не будет компьютера. Поэтому я рекомендую вам распечатать таблицу, сложить ее и держать в сумке.

Я подготовил для вас диаграммы. Поскольку гиперфокальное расстояние частично зависит от размера сенсора вашей камеры, я подготовил разные диаграммы в зависимости от размера вашего цифрового сенсора.Просто выберите диаграмму, подходящую для вашей камеры:

Чтобы использовать диаграммы, просто совместите фокусное расстояние и настройки диафрагмы, которые вы планируете использовать. Соответствующая цифра будет гиперфокальным расстоянием. Верхняя диаграмма представлена ​​в метрах, а нижняя диаграмма — в футах.

В любом случае математика не требуется!

Фокусировка с использованием гиперфокального расстояния

Итак, теперь вы знаете, как определять гиперфокальное расстояние. Что с этим делать?

Теперь вам нужно установить фокус на гиперфокальное расстояние.Есть несколько способов сделать это.

Чтобы установить фокус вручную, сначала убедитесь, что вы переключили объектив в режим ручной фокусировки. Затем просто поверните фокус, пока он не достигнет нужного расстояния в соответствии со шкалой в верхней части объектива (если у вас есть такая шкала). Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 35 мм при f / 11 на камеру APS-C, ваше гиперфокальное расстояние будет около 5,6 метра или 18 футов. Верх вашей линзы должен выглядеть так:

Если на вашем объективе нет такой шкалы, вам придется приблизить ее с помощью видоискателя.В этом случае вы просто сфокусируетесь на чем-то на расстоянии примерно 5,6 метра или 18 футов от вас.

Вы можете сделать то же самое, оставаясь в автофокусе. Просто сосредоточьтесь на чем-то примерно в 18 футах от вас.

Иногда передний план важнее фона, поэтому не стоит беспокоиться о гиперфокальном расстоянии. Но когда вы используете чрезвычайно широкий угол и маленькую диафрагму (как этот снимок с 14 мм и f / 18), ваше гиперфокальное расстояние может быть всего в футе.

Когда использовать гиперфокальное расстояние, а когда не использовать

Гиперфокальное расстояние наиболее полезно, когда нет определенной части вашего изображения, которая должна быть резче других.В таких случаях это удобный инструмент, и я рекомендую его использовать.

Но если на фото есть какой-то конкретный объект, забудьте о гиперфокальном расстоянии. Просто сосредоточьтесь на предмете. Это самое главное.

Если вам абсолютно необходимо, чтобы все части вашего изображения были резкими, вы можете также забыть о гиперфокальном расстоянии. В этом случае вам, вероятно, следует попробовать наложение фокуса. Гиперфокальное расстояние — это все, что нужно для сохранения приемлемой резкости фона в одном кадре.

Если вы установите фокус точно на гиперфокальное расстояние, вы поместите самые удаленные части фотографии на самый дальний край приемлемой резкости.Если эта часть изображения особенно важна, то самого края резкости может быть недостаточно. Так что в некоторых случаях вы можете захотеть сфокусироваться немного дальше гиперфокального расстояния.

Наконец, когда вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, вы жертвуете резкостью переднего плана ради резкости фона. Вся суть гиперфокального расстояния заключается в том, чтобы определить точку, в которой вы можете удерживать фон в фокусе, а передний план вообще не думает. Однако во многих случаях на самом деле важнее, чтобы ваш передний план был резким, чем фон.Так что это не на все случаи жизни.

Заключение

Определение гиперфокального расстояния может быть отличным инструментом для обеспечения резкости нужных частей изображения. Это наиболее полезно для пейзажной фотографии, когда вы часто хотите сохранить резким удаленный фон. В таких случаях диаграммы гиперфокального расстояния должны помочь вам сосредоточиться.

Через некоторое время вы, вероятно, почувствуете правильные настройки и то, на чем вы хотите сосредоточиться.Глядя на гиперфокальные расстояния, вы тоже можете развить это чувство. Так что держите под рукой таблицу гиперфокальных расстояний. Не следуйте ему рабски, но обращайтесь к нему время от времени, и я думаю, вы найдете его полезным справочником.

Объяснение гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние может сбивать с толку как начинающих, так и опытных фотографов. Однако, если вы хотите делать максимально резкие изображения, особенно пейзажные фотографии, это просто бесценно. В этой статье я объясню гиперфокальное расстояние и дам несколько методов для получения максимально резких фотографий с максимальной глубиной резкости.В этой статье рассматриваются диаграммы гиперфокального расстояния, а также другие, более простые методы определения вашего гиперфокального расстояния.

Понимание гиперфокального расстояния чрезвычайно важно при включении в сцену близких объектов, особенно в пейзажной фотографии. На фотографии выше скалы на переднем плане, а также деревья сагуаро и горы на заднем плане выглядят достаточно резкими.

(Обратите внимание: хотя методы, которые мы представляем в этой статье, довольно просты для понимания, само гиперфокальное расстояние может быть сложной темой.Если вы новичок, я настоятельно рекомендую прочитать про диафрагму и глубину резкости, прежде чем углубляться в эту статью).

1. Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние, проще говоря, это расстояние фокусировки, которое дает вашим фотографиям максимальную глубину резкости. Например, представьте пейзаж, в котором вы хотите, чтобы все — передний план и задний план — выглядело резким. Если вы сфокусируетесь на переднем плане, фон на изображении будет выглядеть размытым. А если вы сосредоточитесь на заднем плане, передний план будет выглядеть не в фокусе! Как это исправить? Просто: вы фокусируетесь на определенной точке между передним планом и фоном, что делает и передний план, и фоновые элементы сцены достаточно резкими.Эта точка фокусировки называется гиперфокальным расстоянием.

В оптическом мире гиперфокальное расстояние немного более тонкое. Техническое определение — , минимальное расстояние фокусировки , которое позволяет объектам, находящимся на бесконечности, быть достаточно резкими . Под «бесконечностью» я подразумеваю любой далекий объект — например, горизонт или звезды ночью.

1. Согласно одной интерпретации, гиперфокальное расстояние вашего объектива будет зависеть от диафрагмы. Почему? Подумайте об этом так: если у вас широкая диафрагма, например, f / 2, вам нужно будет сфокусироваться довольно далеко, чтобы объекты, находящиеся на бесконечности, оказались в фокусе.Однако при небольшой диафрагме f / 11 или f / 16 удаленные объекты будут оставаться резкими, даже если ваш объектив сфокусирован более близко. Итак, в этом случае гиперфокальное расстояние приближается к вашему объективу, поскольку вы используете меньшую диафрагму.
2. Однако согласно другой интерпретации, гиперфокальное расстояние , а не , зависит от диафрагмы. Почему нет? В этой интерпретации гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, которое обеспечивает , равную резкости между передним и задним планами. Это не то, что меняется при изменении диафрагмы (даже если и передний план, и фон становятся все более и более не в фокусе при широкой диафрагме).
3. Причиной этих разных интерпретаций является ключевая фраза «приемлемо резкая» в определении гиперфокального расстояния. Для некоторых людей приемлемая резкость является точным значением, в то время как для других «приемлемо резкость» означает, что фон равен по резкости переднему плану. Ни одна из интерпретаций неверна, и определение гиперфокального расстояния позволяет нам использовать любую из них. Тем не менее, вторая интерпретация имеет то преимущество, что предлагает самую резкую общую фотографию спереди назад, поскольку она не ставит резкость заднего плана выше резкости переднего плана.

Ваше фокусное расстояние также оказывает огромное влияние на гиперфокальное расстояние. По мере увеличения масштаба ваше гиперфокальное расстояние перемещается все дальше и дальше. Для объектива 20 мм вам может потребоваться сфокусироваться всего в нескольких футах от объектива, чтобы горизонт (дальний фон на бесконечности) был достаточно резким. С другой стороны, для объектива 200 мм ваше гиперфокальное расстояние может составлять сотни футов.

Важно отметить, что если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, ваша фотография будет резкой от до половины , указывающих до бесконечности.Итак, если ваше гиперфокальное расстояние для данной апертуры и фокусного расстояния составляет десять футов, все от пяти футов до горизонта будет казаться резким.

Sony RX100 IV + 24–70 мм F1,8–2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11

2. Когда использовать гиперфокальное расстояние

Не все фотографии требуют фокусировки объектива на гиперфокальном расстоянии . Рассмотрим, например, вид на далекую гору. Если вы стоите на вершине смотровой площадки и на вашем переднем плане нет объектов, было бы глупо пытаться вычислить гиперфокальное расстояние, поскольку ближайший к вам объект фактически находится на бесконечности.Просто сосредоточьтесь на далеких горах! И ваша диафрагма тоже не имеет значения — поскольку ближайший объект находится так далеко, вы можете снимать на широко открытой диафрагме, если хотите (вероятно, не очень хорошая идея, так как большинство объективов не такие резкие при широкой диафрагме, но это просто теоретически). Гиперфокальное расстояние важно для расчета только тогда, когда у вас есть объекты близко, и , находящиеся на расстоянии от вашего объектива, которые должны быть резкими. Поскольку вы фактически фокусируете между этими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «достаточно резкие».

Точно так же даже гиперфокальное расстояние не придет на помощь, если у вас есть объекты, которые находятся на слишком близко от вашего объектива. Например, удаленный объект не может быть резким одновременно с объектом, который находится всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если вы не снимаете с помощью специального оборудования, такого как объектив с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, объектив, прикрепленный к сильфоны и т. д.). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать наложение фокуса (сделать несколько фотографий с разным расстоянием фокусировки, а затем объединить их вместе при постобработке) или вы можете отодвинуть камеру подальше от ближайшего объекта.Последнее часто предпочтительнее, потому что наложение фокуса — непростой метод, и у него есть свои недостатки и ограничения.

При съемке далеких пейзажей без элементов переднего плана не нужно беспокоиться о гиперфокальном расстоянии, поскольку фокусировка установлена ​​на бесконечность.

3. Дополнительная справочная информация

В приведенных выше разделах есть некоторые упрощения, чтобы облегчить понимание темы новичками. В этом разделе мы рассмотрим более подробную справочную информацию.Их не так важно понимать, поэтому не стесняйтесь пропустить этот раздел, но я хочу внести ясность, если вы искали лучшее понимание гиперфокального расстояния.

На самом деле формула, которая определяет гиперфокальное расстояние объектива (согласно интерпретации №1), выглядит следующим образом:

Как правило, вам не нужно использовать такую ​​формулу для фотографирования; вместо этого вы можете посмотреть приложение или диаграмму, которая уже рассчитывает это. Однако, если вы интересуетесь оптикой, лежащей в основе гиперфокального расстояния, это может быть ценным способом визуализации ваших настроек.

Приведенная выше формула объясняет, почему большое фокусное расстояние (скажем, 200 мм) или большая диафрагма (скажем, f / 2) заставляют ваше гиперфокальное расстояние отодвигаться дальше от камеры. Третья переменная в этой формуле, круг замешательства, достаточно сложна, чтобы заслужить отдельную статью; Я дам здесь лишь краткий очерк. По сути, кружок нерезкости, измеряемый в миллиметрах, — это размер, который может появиться на сенсоре вашей камеры нечеткой точкой света из-за того, что он находится не в фокусе.Большой кружок нерезкости представляет собой более размытую область на фотографии исключительно из-за того, что находится не в фокусе.

Неудивительно, что некоторые фотографы придумали значения для круга нерезкости, которые «достаточно малы», чтобы все же казаться резкими на фотографии. Традиционно для пленочной фотографии наиболее размытым приемлемым кругом нерезкости считалось 0,03 мм для 35-мм пленочного изображения. Это число основано на резкости, которую люди со зрением 20/20 могут видеть при просмотре отпечатка 8 × 10 с расстояния около 10 дюймов.

На практике, особенно с учетом сегодняшних камер с высоким разрешением, можно утверждать, что круг неясностей должен быть намного меньше. Камеры с более высоким разрешением позволяют получать отпечатки гораздо большего размера, чем 8 × 10, и люди, просматривающие их (особенно вблизи), могут очень легко заметить размытие 0,03 мм. Таким образом, чем выше ваше разрешение (а точнее, чем больше размер вашего отпечатка), тем легче заметить неидеальное качество изображения.

Обратите внимание на резкую разницу в разрешении и потенциальном размере печати между датчиком 12 МП и датчиком 50 МП.

Интересно, что почти во всех расчетах и ​​графиках гиперфокального расстояния используется указанное выше стандартное значение 0,03 мм, несмотря на потенциально огромные различия в разрешении! Итак, если вы используете диаграмму, которая дает 0,03 мм размытия фона, велика вероятность, что фотография на самом деле не будет выглядеть такой резкой, как вы могли ожидать.

4. Использование диаграммы гиперфокальных расстояний

Наиболее распространенный метод определения гиперфокального расстояния фотографии — использовать таблицу, подобную приведенной ниже:

С помощью такой диаграммы вы управляете двумя переменными: вашим фокусным расстоянием и ваше значение диафрагмы.График, в свою очередь, показывает гиперфокальное расстояние. Разделив это расстояние на два, вы узнаете ближайший объект, который будет в фокусе. Если вы заинтересованы в создании наиболее точной диаграммы гиперфокальных расстояний, вам следует рассчитать собственные значения, используя формулу, приведенную в предыдущем разделе; Приведенные выше числа были рассчитаны для круга нерезкости 0,03 мм, что, как уже отмечалось, не всегда лучше для современных камер, больших отпечатков и близких расстояний.

Чтобы использовать диаграмму гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

1. Выберите объектив и обязательно запишите используемое фокусное расстояние.
2. Выберите значение диафрагмы.
3. Найдите гиперфокальное расстояние, которое соответствует выбранному вами фокусному расстоянию и диафрагме.
4. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или по шкале фокусировки на вашем объективе (если она у вас есть).
5. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Как вы можете догадаться, существует бесчисленное множество приложений для смартфонов, которые делают то же самое — и они намного лучше, чем диаграмма, которая занимает больше времени и имеет меньше точных значений.Тем не менее, и диаграмма, и приложение удовлетворяют одному и тому же требованию; они обеспечивают гиперфокальное расстояние для заданных настроек камеры.

К сожалению, есть несколько проблем с диаграммами гиперфокальных расстояний. Самая большая проблема в том, что они не принимают во внимание пейзаж, который вы фотографируете. Хотя они могут сделать фон ваших фотографий достаточно резким, как насчет вашего переднего плана? Эти диаграммы не имеют представления о том, находится ли ваш передний план рядом с камерой или где-то вдалеке.Они просто не оптимизированы для современных фотоаппаратов — и, на самом деле, они даже не были оптимальными во времена кино по той же причине. То же верно и для приложений с гиперфокальным расстоянием. (Более подробно по этой теме вы можете прочитать в нашей статье о том, почему диаграммы гиперфокальных расстояний неточны.)

Еще одним серьезным недостатком диаграмм гиперфокальных расстояний является их непрактичность. Вы действительно хотите принести карту в поле во время съемки? На то, чтобы найти значения и сфокусироваться на правильном месте, может потребоваться некоторое время, особенно с учетом того, что изначально это не так уж и точно.Эти таблицы могут быть полезны при съемке на пленку, но возможность просматривать цифровые изображения обычно делает их ненужными. Неудивительно, что многие фотографы просто действуют методом проб и ошибок, просматривая свои фотографии после каждого кадра. Однако есть методы получше, о которых я расскажу ниже.

Обратите внимание, что резкость распространяется от ближайшего камня до далеких гор на заднем плане
Sony A7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 21mm, ISO 100, 1,6 сек, f / 16

5.Использование шкалы фокусировки

Некоторые объективы, особенно старые или фиксированные с ручной фокусировкой, имеют шкалу фокусировки на корпусе объектива. Взгляните на приведенный ниже пример, где шкала фокусировки заключена в красный цвет:

(Изображение предоставлено Wikimedia Commons)

Эти шкалы показывают вам, какую именно глубину резкости вы получите при данной апертуре, включая ближнее и дальнее расстояние, которое будет резким. В приведенном выше случае при f / 11 сцена имеет глубину резкости от одного метра до двух метров на расстоянии.

К сожалению, не все объективы имеют шкалу фокусировки, и многие производители отказываются от этой функции в своих более дешевых объективах. Некоторые объективы с по имеют шкалу фокусировки, в том числе многие современные автофокусные фиксаторы, показывают только одно или два значения диафрагмы. Зум-объективы еще более проблематичны. Хотя некоторые современные зум-объективы имеют шкалу фокусировки, многие из них не включают значения диафрагмы, поскольку эти числа не могут быть точными одновременно для обоих крайних значений диапазона увеличения.(У некоторых старых пуш-пульных зум-объективов на тубусе нарисованы шкалы фокусировки, которые остаются точными при увеличении объектива.) Однако, если вам посчастливилось иметь объектив со шкалой фокусировки, выполните следующие действия, чтобы найти свой гиперфокальное расстояние:

1. Выберите значение диафрагмы для фотографии с учетом необходимой глубины резкости.
2. На вашем объективе будут две черточки, соответствующие диапазону глубины резкости, как показано выше. Совместите одну из этих черточек с точкой в ​​центре знака ∞.(Хотя на фотографии это не очевидно, шкала фокусировки будет вращаться из стороны в сторону при фокусировке объектива.)
3. Другая черта указывает, где заканчивается ваша глубина резкости. Теперь вы будете сфокусированы на точке гиперфокального расстояния.

К сожалению, как и у диаграмм гиперфокальных расстояний, у этих шкал есть несколько проблем. Наиболее важным является то, что они также основаны на круге нерезкости 0,03 мм, что означает, что ваши фотографии могут иметь слегка размытый фон на больших отпечатках.Не все шкалы фокусировки также полностью точны, а некоторые линзы меняют фокусное расстояние при экстремальных температурах. Чтобы увидеть, есть ли у вашего объектива точная шкала фокусировки, вам просто нужно проверить ее самостоятельно.

Однако, если вы снимаете объективом со шкалой фокусировки, это, безусловно, может оказаться ценным методом в вашем распоряжении. Это может быть самый быстрый способ определить ваше гиперфокальное расстояние, и для этого не требуется внешняя диаграмма или приложение. Просто убедитесь, что вы проверили свои линзы заранее; этот метод может быть недостаточно точным для ваших целей.

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/1, f / 11.0

6. Метод удвоения расстояния

Самый простой метод определения гиперфокального расстояния, который Насим использует чаще всего и учит его мастерские, основаны на свойствах, которые я уже обсуждал. Вспомните, что все от до половины вашего гиперфокального расстояния до бесконечности находится в фокусе; Итак, чтобы найти гиперфокальное расстояние для данной сцены, вы можете просто удвоить расстояние между объективом и ближайшим объектом на фотографии.Например, если я хочу, чтобы цветок, находящийся на расстоянии пяти футов, был резким (вместе с фоном), мое гиперфокальное расстояние составляет десять футов.

Итак, чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:

1. Посмотрите на сцену, которую вы фотографируете. Найдите ближайший объект, который должен казаться резким, и оцените расстояние до него от камеры. Если вам сложно оценить расстояние от точки обзора камеры, возможно, будет проще переместиться в сторону камеры, когда она установлена ​​на штативе, чтобы более точно оценить расстояние.
2. Удвойте эту оценку, чтобы найти ваше гиперфокальное расстояние.
3. Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или с помощью шкалы фокусировки на объективе (если она у вас есть и вы ей доверяете).
4. Закройте диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости. Вы можете оценить правильную диафрагму (которая для широкоугольных объективов часто будет около f / 8 или f / 11) или просмотреть полученную фотографию, чтобы убедиться, что все резкое.
5. Теперь все от половины этого расстояния (на котором находится ваш объект переднего плана) до бесконечности будет резким.

Мескитовые дюны на закате
NIKON D5500 + 16-28mm f / 2.8 @ 16mm, ISO 100, 1/4, f / 11

Это невероятно простой для запоминания трюк, который делает его таким полезным. Конечно, вам нужно научиться определять расстояния, но это довольно просто. Если у вас есть объектив с точной шкалой фокусировки, вы можете просто использовать его для измерения расстояния до ближайшего объекта после фокусировки на нем (желательно в режиме live view и с увеличением для максимальной точности). Преимущества этого метода очевидны: он не требует, чтобы вы носили карту, и он может быть более точным, чем значения, представленные на диаграмме гиперфокальных расстояний.Даже ваши способности оценивать расстояние фокусировки со временем улучшатся, что делает этот метод очень полезным и, прежде всего, очень быстрым.

Чтобы облегчить понимание гиперфокального расстояния и метода удвоения расстояния, мы собрали для вас видео, в котором все подробно объясняется:

. почему метод удвоения расстояния является наиболее точным и легким для запоминания.

7. Метод бесконечной фокусировки в режиме Live View

Еще один метод определения гиперфокального расстояния, который может быть таким же точным, как и описанный выше метод, — это сфокусировать объектив на бесконечность или на самую дальнюю точку фона в вашем снимке. фотография (в идеале с использованием режима live view с увеличением, уже установленным на диафрагму, которую вы планируете использовать). Сделайте снимок, затем просмотрите изображение на ЖК-экране. Увеличив изображение до 100% и начав двигаться вниз от фона, на котором вы сфокусировались, к переднему плану, вы можете найти пятно, которое начало выглядеть размытым.Эта точка — ближайшая точка , которая выглядит на фотографии достаточно резкой — и есть ваше гиперфокальное расстояние.

Чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:

1. Сделайте снимок с той диафрагмой, которую вы планируете использовать, с фокусом на самом дальнем фоновом объекте изображения.
2. Просмотрите полученное изображение с большим увеличением (желательно со 100% увеличением). Прокрутите фотографию вниз, пока не найдете ближайшую точку , которая все еще выглядит приемлемо резкой (все, что находится за этой точкой на переднем плане, должно выглядеть размытым).Это гиперфокальное расстояние.
3. Сфокусируйте объектив в этот момент. Убедитесь, что вы не изменили диафрагму.
4. Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Этот способ тоже не совсем идеален. Главный вопрос — это термин «приемлемо резкий». Для разных людей это означает разные вещи. Тем, у кого проблемы со зрением, могут возникнуть проблемы с просмотром увеличенного изображения на маленьком ЖК-экране, чтобы решить, что резкое, а что нет, а просмотр изображений на ЖК-экране камеры также может быть не идеальным в дневных условиях.Это также становится проблемой, когда ваш предварительный просмотр JPEG чрезмерно резкий. Даже если вы снимаете в формате RAW, что вам и следовало бы сделать, настройки JPEG в вашей камере (меню «Picture Control» в Nikon или меню «Picture Styles» в Canon) действительно влияют на внешний вид фотографий на вашем ЖК-экране. Это верно независимо от вашей камеры. Проблема в том, что настройка «Резкость» для предварительного просмотра JPEG может быть слишком высокой. По сути, это может заставить вас думать, что одна область резче, чем есть на самом деле. В этом конкретном случае высокое значение резкости может указывать на то, что объект резкий, даже если он не в фокусе; это соответственно влияет на точность вашего значения гиперфокального расстояния.Я рекомендую не увеличивать значение резкости слишком высоко, так как это сделает ЖК-экран более точным для оценки резкости изображений.

Наконец, стоит отметить, что для идеальной реализации этого метода может потребоваться некоторое время. Метод «Удвоение расстояния» работает намного быстрее, что дает вам больше времени для съемки, если вы торопитесь. Однако, если ваша цель — точность, этот метод трудно превзойти — при условии, что вы уменьшили резкость при предварительном просмотре JPEG.

Ajloun Field Sunset
NIKON D750 + 15-30 мм f / 2,8 @ 15 мм, ISO 200, 5 сек, f / 16

8. Метод размытого фокуса

Один из методов определения гиперфокального расстояния довольно прост, хотя он и имеет собственный список предостережений. Для этого метода вы можете войти в режим просмотра в реальном времени с самой широкой диафрагмой, которую предлагает ваш объектив. Затем сфокусируйте объектив так, чтобы и передний план, и фон были равно размытыми. Это фокусное расстояние — это в основном гиперфокальное расстояние.

Чтобы использовать этот метод, выполните следующие действия:

1. Переведите объектив в режим ручной фокусировки.
2. Переключитесь на самую широкую диафрагму на вашем объективе (обычно где-нибудь от f / 1.8 до f / 4).
3. Включить просмотр в реальном времени.
4. Сфокусируйте объектив так, чтобы ближайший и самый дальний объекты в вашей сцене были равно размытыми.
5. Больше не прикасайтесь к кольцу фокусировки (уже настроено на ваше гиперфокальное расстояние) и установите желаемую диафрагму объектива. Теперь все, от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, будет резким.

Скажем, например, вы пытаетесь сфотографировать ближайшую скалу на фоне далекой горы.Все, что вам нужно сделать, это переключиться на самую широкую диафрагму вашего объектива в режиме live view, а затем повернуть кольцо фокусировки до тех пор, пока камень и гора не станут размытыми в одинаковой степени. Ни один из них не будет резким. — вы просто находите точку, которая делает размер круга нерезкости или размытия, которое вы видите, примерно одинаковым. Взгляните на фотографию ниже:

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/125, f / 1.8

Фотография выше была сделана при f / 1.8 с объективом 20 мм. Вот почему ни передний, ни задний план на самом деле не в фокусе.Однако оба они одинаково нечеткие; ни один из них не более расплывчатый, чем другой. Это хорошая вещь! Это означает, что я нашел гиперфокальное расстояние пейзажа. Сделав это фото в иллюстративных целях, я переключился на диафрагму f / 16 для фотографии ниже:

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/3, f / 16.0

Эта фотография выглядит намного лучше, но давайте посмотрим кадрирование переднего и заднего планов, чтобы быть уверенным:

Это фото именно то, что я хочу.Несмотря на то, что пейзаж включает в себя широкий диапазон расстояний — камень на переднем плане находился на расстоянии вытянутой руки от моего объектива — на окончательной фотографии все достаточно резкое. Обратите внимание, что здесь я использовал диафрагму f / 16. Хотя это добавляет некоторого размытия из-за дифракции, расстояние фокусировки настолько велико, что этот едва ли получает передний план и задний план до приемлемого уровня резкости. В идеале я бы сделал стек фокусировки на f / 5,6 или f / 8 для максимальной резкости.

Конечно, метод «размытого фокуса» не идеален. Он основан на оценке резкости исключительно на основе трехдюймового ЖК-экрана, и не все объективы имеют достаточно широкую диафрагму, чтобы в первую очередь показать какое-либо четкое размытие. Однако самая большая проблема с методом размытия фокуса возникает, если ваш объектив демонстрирует заметное смещение фокуса. В этом случае расстояние фокусировки вашего объектива изменится по мере его остановки. Мне повезло, что мой Nikon 20mm f / 1.8G не показывает значительного сдвига фокуса, поэтому изображение выше резкое, но это может быть не так для вашего оборудования.Объективы с видимым смещением фокуса не работают с этим методом — ваш передний план и фон могут быть одинаково размыты при f / 2, например, но остановка на f / 8 может сместить фокус, так что передний план будет заметно более размытым, чем задний план. Это было бы огромной проблемой!

Есть ли у вашего объектива смещение фокуса? Это то, что вы можете проверить на себе или, возможно, прочитать в обзорах объективов. Если вы сомневаетесь, не используйте метод размытия фокуса; методы «Удвоение расстояния» и «Live View Infinity Focus» также чрезвычайно точны, и они не меняются для объективов со смещением фокуса.

Также стоит отметить, что некоторые камеры (в основном зеркалки начального уровня) не позволяют вручную изменять диафрагму в режиме live view. В этом случае метод Blur Focus, к сожалению, не сработает.

Wadi Rum Colors
Sony A7R + FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS @ 24mm, ISO 160, 1/60, f / 8.0

9. Фокусировка на разделенном экране

Некоторые новые камеры, такие как Nikon D810, включают полезный Масштабирование разделенного экрана. Если эта функция включена, вы можете одновременно увеличивать две разные части экрана просмотра в реальном времени.По сути, фокусировка с разделением экрана позволяет одновременно видеть резкость фона и переднего плана; это позволяет вам вручную сфокусироваться, пока оба изображения не станут одинаково резкими.

К сожалению, здесь есть загвоздка. Эта функция только разделяет экран на левую и правую половины, что не особенно полезно для горизонтальных пейзажных фотографий. Однако, если вы делаете вертикальное изображение, это очень полезно (а если вы снимаете с помощью объектива с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, разделенный экран бесценен!).Левый экран становится передним планом внизу, а правый экран становится фоном вверху. Было бы замечательно, если бы Nikon расширил эту функциональность, позволив расположить две разделенные области как по вертикали, так и по горизонтали. Это был бы лучший и наиболее предпочтительный способ определения гиперфокального расстояния на изображениях.

Если у вас нет камеры с этой функцией, вам, к сожалению, не повезло. Однако любой из перечисленных выше методов может быть столь же успешным; им просто нужно больше времени.

10. Уровень точности

Честно говоря, ни один из вышеперечисленных методов не идеален. Все они требуют, чтобы вы оценили расстояния или попали в режим реального времени вашей камеры, и ни один из них не поможет вам решить, какие значения диафрагмы использовать для получения самой резкой фотографии. По правде говоря, погоня за идеальной резкостью может оказаться бесполезной игрой. Почти для каждого снимка «достаточно близко» будет более чем достаточно. Если безупречная точность имеет решающее значение, вам следует проверить свои фотографии на предмет точной резкости при 100% увеличении.Это особенно актуально в самых экстремальных ситуациях, таких как пейзаж, который простирается на расстояние пары футов перед объективом вдаль. В этом случае все, что ниже идеальной точности, приведет к размытию на крупном шрифте.

Однако для повседневных фотографий методы, описанные в этой статье, позволят получить гиперфокальное расстояние, которое является достаточно точным. Что наиболее важно, эти методы не полагаются на внешние диаграммы или приложения; их легко сделать прямо в камере, и они довольно быстры, если потренироваться.

Отражение восхода солнца в Бэдуотере
PENTAX 645Z + smc PENTAX-FA645 45-85mm F4.5 @ 60mm, ISO 100, 1/1, f / 16

11. Заключение

Гиперфокальное расстояние настолько сложно, насколько вы хотите . Если вам важен круг нечеткости и точность на уровне пикселей, это сработает для вас; другие фотографы будут довольны фокусировкой примерно между передним и задним планами, и все с радостью уйдут. Однако есть несколько методов определения гиперфокального расстояния, которые могут помочь любому пейзажному фотографу, и некоторые из них довольно просты в использовании.Подводя итог каждому методу:

Таблицы гиперфокальных расстояний: Обычно устаревшие и не очень практичные, если вы не используете пленочную камеру. Их количество основано на небольших отпечатках и может быть неточным для сегодняшнего мира фотоаппаратов с высоким разрешением.

Использование шкалы фокусировки: Быстро и легко, если она есть в вашем объективе, но предлагаемые числа основаны на небольших отпечатках. Убедитесь, что ваш масштаб точен, прежде чем использовать эту технику в реальном мире.Подходит для быстрой оценки, но не так точен, как описанные ниже методы.

Метод удвоения расстояния: Самый быстрый способ оценить ваше гиперфокальное расстояние, но он зависит от вашей способности оценивать расстояния. По мере практики это может быть лучшим методом определения вашего гиперфокального расстояния.

Метод бесконечной фокусировки в режиме Live View: Это довольно точный способ найти ваше гиперфокальное расстояние для заданной диафрагмы, но для прохождения всех этапов требуется некоторое время.Вам необходимо просмотреть каждое изображение, чтобы найти последнюю точку «приемлемой» резкости, что в некоторой степени субъективно (и зависит от настройки резкости вашего предварительного просмотра JPEG, даже если вы снимаете в RAW).

Метод размытия фокуса: Этот метод довольно быстрый и в целом точный, но он требует, чтобы у вашего объектива не было значительных проблем смещения фокуса. Кроме того, это работает только с камерами, которые позволяют изменять диафрагму в режиме Live View.

Фокусировка на разделенном экране: Этот метод является наиболее точным, но он работает только для вертикальных фотографий с новейшими камерами, такими как Nikon D810.Если вы можете использовать фокусировку с разделением экрана, вам совсем не нужно беспокоиться о гиперфокальном расстоянии; просто измените настройки фокуса и диафрагмы до тех пор, пока передний план и фон не станут как можно более резкими.

Я надеюсь, что эта статья дает четкое представление о гиперфокальном расстоянии. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже.

Калькулятор глубины резкости камеры + гиперфокальное расстояние

Калькулятор глубины резкости камеры

Глубина резкости камеры зависит от шага пикселя сенсора камеры, эффективного фокусного расстояния объектива и диаметра апертуры объектива.

Более высокая диафрагма (меньшее F / #) приводит к меньшей глубине резкости, тогда как более медленная диафрагма (более высокое F / #) приводит к большей глубине резкости.

При фокусировке ближе, чем гиперфокальное расстояние, чем меньше расстояние фокусировки, тем меньше глубина резкости. Глубина резкости несимметрична относительно фокусного расстояния. Он выходит за пределы фокусного расстояния дальше, чем перед фокусным расстоянием.

Глубину резкости можно охарактеризовать тремя метриками:

• Гиперфокальное расстояние — это расстояние, на котором объектив должен быть сфокусирован для достижения приемлемой фокусировки на бесконечность.
• Ближайшее фокусное расстояние — это самое близкое расстояние, которое будет в фокусе при заданном фокусном расстоянии. Когда камера сфокусирована на гиперфокальном расстоянии, ближнее фокусное расстояние равно половине гиперфокального расстояния.
• Дальнее фокусное расстояние — это дальнейшее расстояние, на котором будет сфокусирован фокус при заданном фокусном расстоянии. Когда камера сфокусирована на гиперфокальном расстоянии, дальнее фокусное расстояние равно бесконечности.

Количество света, падающего на датчик изображения, уменьшается за счет более высокого F / #, что требует более длительной выдержки или большего цифрового усиления / ISO.Мы добавили калькулятор диафрагмы, чтобы определить относительную освещенность (пропускную способность) объектива с разными диафрагмами. Таким образом, вы можете регулировать экспозицию и усиление в зависимости от F / # объектива.

Мы выполняем индивидуальные расчеты в рамках наших услуг по проектированию оптики и процесса выбора линз. К ним относятся построение и оптимизация глубины резкости. Примеры вариантов использования и проектов включают эндоскопию и дизайн конечных сопряженных линз.

Дом › Калькулятор глубины резкости камеры

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или смахивайте влево / вправо при использовании мобильного устройства

Как рассчитать гиперфокальное расстояние и зачем это нужно знать

Есть определенные техники, которые могут вывести вашу фотографию на новый уровень.Часто простое исправление может сделать ваши изображения чуть более привлекательными … например, положить вишенку на торт. Торт не испорчен без вишни. Но при этом кондитерские изделия ощущаются как готовый продукт. В мире фотографии эта вишня — гиперфокальное расстояние.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии позволяет сохранять резкость как переднего, так и заднего плана.

Что такое гиперфокальное расстояние?

Это расстояние, на котором вам нужно сфокусировать камеру, чтобы максимизировать глубину резкости на фотографии с вашей текущей диафрагмой и фокусным расстоянием.Интересно, что фактическая глубина, которая будет в фокусе, начинается на полпути между вашей камерой и гиперфокальным расстоянием.

Позвольте мне объяснить это на примере. Если ваше гиперфокальное расстояние составляет 20 метров, вам нужно будет сфокусировать объектив на объект с расстояния 20 метров — достаточно просто. В результате все от 10 метров (половина вашего гиперфокального расстояния) до бесконечности (за пределами маяка и горизонта) будет в резком фокусе!

Когда мне следует использовать гиперфокальное расстояние?

Представьте, что у вас есть несколько интересных скал в нижней части морского пейзажа и маяк ближе к горизонту.Вы хотите, чтобы оба элемента были четко сфокусированы. Если просто сфокусироваться на одном из двух объектов, например, на маяке, скалы будут не в фокусе, и наоборот. Именно здесь в игру вступает гиперфокальное расстояние. Это позволяет вам составить изображение, на котором оба объекта будут одинаково резкими и в фокусе.

Здесь также важно отметить, что гиперфокальное расстояние полезно не для каждого ландшафта. Бывают случаи, когда это просто не подходит. Например, когда вы действительно хотите, чтобы фокус был на одном конкретном элементе кадра.В таких ситуациях его использование может просто отвлекать от вашего изображения, а не улучшать его.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии максимизирует глубину фокусировки. Обеспечение фокусировки как элементов фона (маяк), так и элементов переднего плана (скалы).

Факторы, влияющие на гиперфокальное расстояние

Прежде чем мы углубимся в точные детали расчета вашего гиперфокального расстояния, неплохо понять, что эти три элемента составляют вашу ценность. Как и в случае с глубиной резкости, изменение любого из этих факторов приводит к изменению вашего гиперфокального расстояния.

Диафрагма — Как вы уже догадались, диафрагма является ключом к гиперфокальному расстоянию. Как правило, при перемещении от широкого (f2,8) к узкому (f30) гиперфокальное расстояние будет приближаться к камере.

Фокусное расстояние — Опять же, совершенно очевидно. Меньшие фокусные расстояния означают, что у вас более широкий угол обзора. Это приводит к более близкому гиперфокальному расстоянию.

Размер сенсора — Не тот элемент, который можно изменить в полевых условиях, если только вы не переключаетесь между телами.Но больший сенсор по сравнению с меньшим приближает гиперфокальное расстояние к камере.

Расчет гиперфокального расстояния

Итак, к деталям. Гиперфокальное расстояние рассчитывается по следующей формуле:

Быстрый анализ уравнения показывает, что нам требуется 3 части информации. Это фокусное расстояние объектива, значение диафрагмы (диафрагма), которое мы используем, и кружок нерезкости.

Значение, которое, вероятно, выделяется как незнакомое, — это кружок путаницы .Эта ценность соответствует названию, которое ей было дано, и часто может вызвать много … ну … путаницу. С чисто числовой точки зрения ваш круг замешательства (CoC) напрямую связан с вашей камерой. Обычно он составляет около 0,02 или 0,03 для датчиков кропа и полнокадровых зеркальных фотокамер соответственно. Если вы хотите узнать, как работают эти ценности, посмотрите это видео.

Итак, теперь мы добавим три известных значения в наше уравнение.

Рассмотрим простой пример.Если мы снимаем с фокусным расстоянием 50 мм на зеркальную камеру с датчиком кадрирования при f / 10, ваш расчет будет:

Это дает нам гиперфокальное расстояние 12500 мм или 12,5 м (всегда будьте осторожны со своими приборами!).

Итак, если мы сфокусируем наш объектив на расстоянии 12,5 м, мы фактически получим все от 6,25 м (половина нашего гиперфокального расстояния) до бесконечности в резком фокусе!

Фокусировка на точке гиперфокального расстояния позволит захватить все от половины HFD до бесконечности в резком фокусе

Расчет гиперфокального расстояния в поле

На самом деле фотографу нет необходимости сидеть на месте и физически рассчитывать гиперфокальное расстояние с помощью этого уравнения.Возможно, много лет назад в этом была необходимость. Но с предварительной подготовкой к месту и технологическими достижениями теперь у вас есть ряд способов обрести свои ценности. Вот несколько из лучших и простых способов реализовать свои ценности в этой области:

Приложения для смартфонов

Быстро и просто. Вы подключаете модель камеры, диафрагму и фокусное расстояние, и приложение делает всю работу за вас. Вот два бесплатных приложения, которые сделают свою работу как на Android, так и на Apple.

Диаграммы гиперфокальных расстояний

Отлично, если вы склонны регулярно использовать одну и ту же настройку для пейзажной фотографии.Вы можете купить или загрузить заранее подготовленные диаграммы, показывающие диафрагму в зависимости от фокусного расстояния. Держите их в сумке для снаряжения, чтобы быстро определять расстояние. В таблице ниже показаны гиперфокальные расстояния для различных значений диафрагмы и фокусного расстояния (камера с датчиком кадрирования):

Фокусировочная шкала объектива

Требуется, чтобы у вашего объектива была шкала фокусировки, и он может быть немного менее точным, чем другие методы. Чтобы использовать его, выберите желаемую диафрагму для вашей фотографии.С помощью шкалы совместите одну из двух черточек со знаком бесконечности (∞). Другой штрих указывает предел глубины резкости, который по сути является гиперфокальным расстоянием.

Образованные догадки (метод двойных расстояний)

Обратной стороной этого метода является необходимость правильно оценивать расстояния. Если у вас это не так хорошо получается, возможно, пропустите. В противном случае в вашей сцене найдите ближайший объект, который вы хотите сделать резким, и оцените расстояние до него. Удвойте это расстояние (помните, что гиперфокальное расстояние — это все, от половины расстояния до бесконечности), чтобы получить ваше гиперфокальное расстояние.Сфокусируйтесь на своем гиперфокальном расстоянии. Затем уменьшайте диафрагму до тех пор, пока не обнаружите, что полученная фотография становится резкой от желаемого объекта до бесконечности.

Лично я использую приложение Hyperfocal Distance, оно очень быстрое и простое.

Элементы переднего плана (полевые цветы) и фон (горный хребет) находятся в фокусе из-за использования гиперфокального расстояния — фотография Сары Марино

Заключение о гиперфокальном расстоянии

На мой взгляд, если вы читаете это, не будучи уверенным в фундаментальных элементах пейзажной фотографии, таких как композиция, использование штатива и баланс белого, я бы порекомендовал вам освоить эти элементы, прежде чем беспокоиться о гиперфокальном расстоянии.

Как упоминалось ранее, это отличный способ завершить хорошо составленную, хорошо освещенную и ровную фотографию. Это не способ сделать что-то хорошее само по себе.

Что касается применения в полевых условиях, я всегда рекомендую измерить расстояние и сфокусироваться немного дальше того места, где, по вашему мнению, это расстояние. Без точных измерительных устройств и большого количества времени часто бывает сложно и непрактично физически измерить расстояния в кадре. Сфокусируясь немного дальше от расчетной точки, вы почти гарантированно получите резкость от половины этой точки до бесконечности.В предыдущем примере с использованием гиперфокального расстояния 12,5 м фокусировка на 13 м обеспечила бы гиперфокальный успех. В то время как случайная фокусировка на расстоянии менее 12,5 м может привести к размытию и нечеткости удаленных элементов изображения.

Большинство людей постоянно снимают одним и тем же корпусом и объективами. Лично составленная таблица с вашими часто используемыми расстояниями может сэкономить время. Держите свой стол в сумке, чтобы вам не приходилось каждый раз тратить время на использование уравнения — пока вы не выучите значения наизусть!

Мы хотели бы услышать ваш опыт использования гиперфокального расстояния в ваших фотографиях.Если у вас есть фотография, которой вы хотите поделиться, загрузите ее со своим комментарием ниже. В этой статье мы говорили о многих технических терминах. Если что-то непонятно, не стесняйтесь задавать вопросы.

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению фотографии

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению фотографии

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

3,1 Гиперфокальное расстояние

Во многих случаях, особенно в пейзажной фотографии, мы заинтересованы в том, чтобы изображение было резким от камеры до самого горизонта.Здравый смысл заключается в том, чтобы сфокусироваться на минимально возможном расстоянии, чтобы глубина резкости по-прежнему увеличивалась до бесконечности, то есть

, где g _{дальний} обозначает дальний предел. Соответствующее фокусное расстояние известно как гиперфокальное расстояние (буквально суперфокусное расстояние, которое максимизирует сцену в фокусе).

Согласно уравнению (D8b) дальний предел может быть получен из расстояния до объекта g , фокусного расстояния f объектива, диафрагмы A и круга нерезкости c следующим образом:

г дальний

=

g f 2 / (f 2 — A c (g — f))

(h3)

Поскольку фокусное расстояние конечно, выражение справа может стать бесконечным, только если расстояние до объекта бесконечно или знаменатель равен нулю.Последний используется для расчета гиперфокального расстояния g _hyper :

f 2 — A c (g hyper — f)

=

0

(h4)

Решение для g _hyper дает

г гипер

=

f 2 / (A c) + f

(h5)

Обратите внимание, что g _hyper — это расстояние до объекта, измеренное от объектива.С помощью уравнения (F3) соответствующее фокусное расстояние d _hyper может быть получено как

d гипер

=

f 2 / (A c) + 2 f + A c

(H5)

Это формула, используемая для калькулятора гиперфокального расстояния.

Приближение

Для всех практических значений всем, кроме первого члена в уравнении (H5), можно пренебречь, поэтому мы получаем следующее приближение

d гипер

≈

f 2 / (A c)

(H6)

Рядом с пределом

Поскольку мы установили, что можем фокусироваться на гиперфокальном расстоянии или на бесконечности (или фактически где угодно между ними), при этом дальний предел все еще достигает бесконечности, интересно сравнить ближние пределы этих подходов.Их можно рассчитать с помощью уравнения (D8a).

• Для линзы, сфокусированной на гиперфокальном расстоянии, ближний предел приблизительно равен

г около

≈

f 2 / (2 A c)

(H7)

Другими словами, глубина резкости начинается уже на половине гиперфокального расстояния.

• Для объектива, сфокусированного на бесконечность, мы получаем приближение

г около

≈

f 2 / (A c)

(H8)

В данном случае глубина резкости начинается с гиперфокального расстояния (что является совпадением).

Например, для фокусного расстояния 50 мм, диафрагмы 8 и кружка нерезкости 0,033 мм мы получаем гиперфокальное расстояние 9,6 м (31 фут) и ближний предел 4,8 м (16 футов). Для объектива, сфокусированного на бесконечность, ближний предел составляет 9,5 м (31 фут), что немного дальше от камеры.

Практические соображения

В современных автофокусных объективах ручная фокусировка на некотором числовом расстоянии кажется не только немного устаревшей, но и непрактичной. Более того, поскольку ручная фокусировка часто осуществляется по проводам, многие из этих линз больше не имеют шкалы расстояний.В качестве обходного пути, если вы используете автофокусировку на каком-либо объекте, находящемся на несколько метров выше рассчитанного гиперфокального расстояния, вы должны быть в безопасности.

Ситуация намного проще со многими объективами с ручной фокусировкой, которые обеспечивают шкалу глубины резкости, такими как объектив Leica Summarit, показанный ниже. Слева и справа от маркера фокусного расстояния дополнительные маркеры для различных значений диафрагмы указывают соответствующее расширение глубины резкости. Чтобы сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии, просто поверните кольцо фокусировки так, чтобы символ бесконечности на шкале расстояний был выровнен с правым маркером глубины резкости для используемой вами диафрагмы (в данном случае 16).Гиперфокальное расстояние составляет около 2,4 м (8 футов), а глубина резкости — от 1,2 м (4 фута) до бесконечности. Эта простота использования, безусловно, внесла значительный вклад в популярность гиперфокального расстояния.

Итак, проблема решена… или нет?

← →

Фотография Мартина Бейли | Глубина резкости, гиперфокальное расстояние, бесконечность и не только! (Подкаст 732)

Сегодня мы собираемся взглянуть на глубину резкости и его двоюродного брата Hyperfocal Distance, а также обсудим это с Infinity and Beyond в одном посте.Я несколько раз освещал глубину резкости и гиперфокальное расстояние в разных публикациях, но обновление, которое я только что завершил для своего приложения для iOS, Photographer’s Friend представляет новую концепцию, связанную с бесконечностью, поэтому я решил, что все это втянут в один пост, который, надеюсь, будет всем, на что вам нужно ссылаться, чтобы получить хорошее представление об этих теориях. Мы начнем с основ, а затем немного поэкспериментируем с некоторыми расчетами, а затем перейдем к некоторым примерам, чтобы проиллюстрировать, почему важно следить за глубиной резкости.

Что такое глубина резкости?

Давайте начнем с объяснения глубины резкости, то есть области фотографии, которая находится в фокусе при любой заданной настройке. На глубину резкости влияет ряд факторов. На вашей камере параметр, который больше всего влияет на глубину резкости, — это ваша диафрагма. Широкие диафрагмы, такие как / 2,8 или ƒ / 4, имеют небольшую глубину резкости, при которой не так много в фокусе, а меньшие диафрагмы, такие как / 16 и ƒ / 22, имеют очень большую глубину резкости с большой частью изображения в фокус.

Другими основными параметрами, влияющими на глубину резкости, являются фокусное расстояние и расстояние фокусировки. Широкие фокусные расстояния, такие как 24 мм, имеют большую глубину резкости, а более длинные фокусные расстояния, такие как 100 мм, имеют меньшую глубину резкости, поэтому чем больше вы увеличиваете масштаб, тем меньше становится глубина резкости. И чем ближе вы фокусируетесь, тем меньше становится ваша глубина резкости. Также отметим, что при использовании диафрагмы меньшего размера на близком расстоянии, как правило, глубина резкости увеличивается на треть по направлению к вашей камере от точки, на которой вы сфокусированы, и на две трети назад.Предел дальнего фокуса увеличивается по мере приближения к гиперфокальному расстоянию, но мы поговорим об этом в ближайшее время. Например, предположим, что вы фокусируете объектив 50 мм с диафрагмой, установленной на / 8 на 18 футов или 5,5 метра, ближний предел фокуса будет 11 футов или 3,4 метра, а дальний предел фокуса будет 29. футов или 9 метров. Итак, примерно на одну треть впереди вашего объекта и на две трети сзади.

Ближний и дальний пределы глубины резкости

Имейте в виду, что фокус не просто резко переключается с резкости на нерезкость.Точка, в которой вы фокусируете свой объектив, — это самое резкое изображение, которое могут разрешить ваш объектив и камера, и изображение постепенно становится мягче по мере удаления от этой точки. Глубина резкости — это область, которую мы считаем приемлемо резкой, и это постепенная расфокусировка изображения до точки, когда мы будем считать его неприемлемо резким, и это ближний и дальний пределы глубины резкости.

Давние последователи могут вспомнить следующие шесть диаграмм, показывающих механизм глубины резкости при различных фокусных расстояниях и фокусных расстояниях.Перед тем, как мы продолжим, важно понять взаимосвязь между диафрагмой, фокусным расстоянием и фокусным расстоянием, поэтому, стараясь не вдаваться в подробности, давайте обрисуем то, что я рассмотрел на этих диаграммах. На диаграмме №1 показана глубина резкости для объектива 50 мм с диафрагмой ƒ / 2,8 и фокусировкой на расстоянии 2 метра или 6,6 футов. Поскольку диафрагма широкая при / 2,8, свет фокусируется под более острым углом, между двумя самыми широкими точками диафрагмы. Это означает, что круг, образованный светом, когда он проходит через апертуру, довольно быстро достигает точки, в которой он перестает быть приемлемо резким.Вы можете видеть, что ближний предел составляет всего 1,9 метра или 6,2 фута, а дальний предел — 2,1 метра или 7 футов. Общая глубина резкости составляет всего 27 см или чуть меньше одного фута.

Диаграмма глубины резкости # 1

Диаграмма глубины резкости № 2

Диаграмма глубины резкости № 3

На схеме № 2 мы уменьшаем диафрагму до ƒ / 5,6 на том же расстоянии, а глубина резкости увеличивается до 54 см или 1,8 фута. Это просто потому, что угол, под которым свет проходит через апертуру, стал менее острым.На Диаграмме № 3 с апертурой / 11 глубина резкости увеличивается до 1,14 метра или 3,8 фута при том же расстоянии фокусировки, опять же, потому что свет проходит через меньшую диафрагму, и, следовательно, круг приемлемой резкости значительно увеличивается. дальше от точки фокусировки линзы. Все три диаграммы предполагают, что объектив 50 мм сфокусирован на расстоянии 2 метра или 6,6 футов.

На схеме №4 мы берем тот же объектив 50 мм и на этот раз сфокусируем его на расстоянии 5 или 16 метров.4 фута с диафрагмой / 5,6, и теперь мы получаем глубину резкости 3,8 метра или 12,5 футов, поэтому при увеличении расстояния фокусировки с 2 до 5 метров или от 6,6 до 16,4 футов наша глубина резкости почти в восемь раз больше на расстоянии такая же диафрагма. Опять же, это связано с тем, что дальнейшая фокусировка дает нам меньший угол света, поэтому круги приемлемой фокусировки находятся дальше друг от друга.

Диаграмма глубины резкости № 4

Диаграмма глубины резкости № 5

Диаграмма глубины резкости № 6

И наоборот, на Диаграмме № 5 мы фокусируемся ближе к объективу, все еще с диафрагмой / 5.6 и видите, что угол падения света намного острее, а допустимые круги фокусировки расположены близко друг к другу, что дает нам глубину резкости всего 3 см или чуть более дюйма. И последняя диаграмма показывает, что угол становится еще более острым, поскольку свет проходит через более широкую апертуру / 2,8 при глубине резкости всего 2 см или 3/4 дюйма. Если какая-то часть этого была для вас внове, я надеюсь, что относительно легко понять, как на глубину резкости влияют диафрагма и расстояние фокусировки. Вскоре я поделюсь формулой, которая также поможет вам понять взаимосвязь с фокусным расстоянием, но перед этим давайте поговорим о гиперфокальном расстоянии.

Гиперфокальное расстояние

Для любого заданного сочетания фокусного расстояния и диафрагмы существует точка, в которой дальний предел глубины резкости настолько далек, что все, что находится за ближайшим пределом глубины резкости, можно считать приемлемо резким, и это то, что известно как гиперфокальное расстояние. Вот диаграмма, которую я создал, чтобы проиллюстрировать это еще в 2013 году, хотя вы можете увидеть это украденное и незаконно переименованное на других сайтах, и вы можете видеть, что для объектива 24 мм при диафрагме / 16 гиперфокальное расстояние намного ближе чем с объективом 50 мм, и гораздо ближе, чем объектив с фокусным расстоянием 200 мм.

Диаграмма гиперфокальных расстояний

Вы увидите, что я добавил примечание, которое гласит: Хотя все еще является хорошей точкой отсчета, обратите внимание, что вычисления на этой диаграмме основаны на несколько устаревших традиционных расчетах глубины резкости, которые предполагают, что фотография была напечатана. размером 8 x 10 дюймов и рассматривается на расстоянии вытянутой руки. Я объясню больше о том, почему это может быть то, о чем вам нужно беспокоиться в ближайшее время, но эти цифры по-прежнему являются хорошим стандартом для разговора о теории, и прежде чем мы спрыгнем дальше в кроличью нору, есть еще одна часть для всех. из того, что мы уже коснулись, но сначала нужно охватить терминологию, и это Круг замешательства.

Круг замешательства

До сих пор я называл это кругом приемлемого фокуса, чтобы избежать «путаницы», но в оптической физике он известен как круг нерезкости. С точки зрения фокуса, это предел, на котором световые лучи могут распространяться, но при этом кажутся сфокусированными. На этой диаграмме из более ранней публикации вы можете видеть, что я включил свет из ближнего и дальнего пределов фокусировки и попытался показать, как он постепенно становится более размытым по мере того, как мы удаляемся от критической точки фокусировки, которая является светом. от точки, на которую мы сфокусировали линзу.

Диаграмма «Круг нерезкости»

Причина, по которой Круг нерезкости важен для этой темы, заключается в том, что он требуется для расчета гиперфокального расстояния. Расчет на самом деле не очень сложный, поэтому давайте быстро пройдемся по нему, прежде чем двигаться дальше. Во-первых, это формула со словами, а не числами. Таким образом, у нас есть фокусное расстояние в степени двойки от апертуры, умноженной на круг нерезкости. Это дает нам гиперфокальное расстояние.

Если мы сейчас заменим слова некоторыми действительными числами, мы сделаем, например, 24 в степени двойки больше 16, умноженной на 0.030, что дает нам 1200. Это 1,2 метра, это расстояние, которое у меня было на моей предыдущей диаграмме для гиперфокального расстояния. Это предполагает круг нечеткости 0,030 миллиметра или 30 мкм (микрон или микрометр), который обычно используется для 35-миллиметровых датчиков.

Итак, это подводит нас к теории, лежащей в основе гиперфокального расстояния, и глубина резкости рассчитывается на основе гиперфокального расстояния, но это значительно сложнее, поэтому мы не будем вдаваться в подробности сегодня, поскольку это основная причина неточность традиционного расчета — это круг замешательства, который мы сейчас ускоряем,

Почему традиционный расчет глубины резкости устарел?

Как я уже упоминал, традиционный расчет глубины резкости, основанный на оценке резкости отпечатка 8 x 10 дюймов на расстоянии вытянутой руки, устарел, потому что, к сожалению, более 99% изображений, которые создаются сегодня, никогда не печатаются, так что это действительно только полезно. как стандарт для обсуждения теории.Большинство людей проверяют фокусировку на экране компьютера, и большую часть времени мы проверяем, увеличивая масштаб до 100% в точке, где важно, чтобы изображение было в фокусе. Модно отвергать такую ​​оценку как слишком разборчивую, но я знаю, что люди делают это в темных уголках наших кабинетов, в гостиничных номерах или подвалах. Человеческая природа желает лучшего для наших творений, поэтому, прежде чем мы действительно решим, что нам понравился снимок, мы должны знать, что он резкий и выдержит определенный уровень проверки.А если серьезно, если, например, вы собираетесь распечатать свою работу в большом размере или отобразить ее на большом экране, вы должны убедиться, что она резкая, если только вы этого не планировали.

Pixel Peeper Mode

Вот почему я разработал режим Pixel Peeper для калькулятора глубины резкости в приложении «Друг фотографа». Когда вы включаете режим Pixel Peeper, мы вычисляем шаг пикселя вашего сенсора на основе формата сенсора, который вы выбираете на главном экране калькулятора, и количества мегапикселей, которое вы выбираете на экране настроек.Я обрисовал здесь оба варианта для всех, кто использует Photographer’s Friend. Я добавил еще два снимка экрана справа, чтобы проиллюстрировать этот момент и помочь понять эту концепцию.

Примеры режима Pixel Peeper I

На снимке экрана слева показано, что включен переключатель Pixel Peeper Mode, а также то, что я выбрал мегапиксели для моей камеры, то есть Canon EOS R5 с разрешением 45 мегапикселей. Вы, конечно же, выберете любое количество мегапикселей для своей камеры.Затем на главном экране калькулятора выберите формат сенсора вашей камеры, который в моем случае является полнокадровым 35-миллиметровым. Если вы используете камеру с коэффициентом кропа, выберите правильное соотношение, например CF1,6, 1,5 или 1,3 и т. Д. Более крупные коэффициенты кропа на самом деле предназначены для датчиков суб-среднего формата, а также существуют размеры для датчиков среднего и некоторых большого формата и размеры пленки на выбор.

Самое важное в отношении глубины резкости здесь видно на двух скриншотах с правой стороны. Обратите внимание, как изменяются показания гиперфокального расстояния и гиперфокальной глубины резкости, когда у нас включен режим Pixel Peeper, по сравнению с тем, когда он выключен.Гиперфокальное расстояние изменяется от 1,26 метра до 3,3 метра, то есть от 4,15 до 10,9 футов. В разделе Hyperfocal DoF вы можете видеть, что с выключенным режимом Pixel Peeper мы смотрим на глубину резкости, начиная с 63 см или 2 фута и простирающуюся до бесконечности, о которой мы также вскоре поговорим. При включенном режиме Pixel Peeper он значительно увеличивается до 5,5 футов или 1,65 метра.

Вы можете спросить, почему номер режима, отличного от Pixel Peeper, не равен 1,2 метра, как мы видели в предыдущих расчетах.Это связано с тем, что даже без режима Pixel Peeper я использую немного меньший круг нечеткости, округленный до 29 мкм, поскольку это более точно, чем использовалось ранее 30 мкм, и это дает нам немного большие расстояния. Обратите внимание, что когда включен Pixel Peeper, метка CoC над диском формата теперь показывает 11 мкм для круга нерезкости, что намного меньше. Это рассчитывается на основе размера сенсора и мегапикселей, что позволяет мне рассчитать шаг пикселя, что, в свою очередь, позволяет мне рассчитать круг нерезкости.

Образец диска Эйри

Воздушный узор

На самом деле есть еще один несколько неясный элемент общей головоломки, который мы должны затронуть, чтобы этот пост действительно охватывал все, что вам нужно знать о глубине резкости, и это Airy Pattern или Airy Disk. Понимая, что мы получаем большую глубину резкости при уменьшении диафрагмы, вы могли бы подумать, что если вы хотите, чтобы большая часть вашей сцены была резче, вы можете просто выбрать действительно маленькую диафрагму. Многие объективы для 35-миллиметровых камер имеют диафрагму f / 22, а иногда и f / 32 или меньше, а объективы среднего и большого формата часто используют гораздо меньшую диафрагму, чтобы получить достаточную глубину резкости.

Но, как бы хороши ни были наши линзы производители, существует явление, которое возникает, когда свет проходит через очень маленькую диафрагму, что вызывает проблемы. Когда свет проходит через широкую апертуру, он относительно без помех проходит к датчику или пленке, но когда свет проходит через маленькую апертуру, он мешает другим лучам света, заставляя его распространяться. Результатом является так называемая дифракция, и чтобы объяснить это, нам нужно поговорить об «Узоре Эйри» (справа) с центральным «Диском Эйри», оба названы в честь Джорджа Эйри, человека, который открыл это явление.

Воздушные Узоры

Как вы можете видеть на макете Диска Эйри справа, есть центральное ядро ​​света, которое составляет около 84% света, а затем несколько концентрических колец. Хотя между центральным ядром или диском Эйри и следующим диском Эйри все еще есть зазор, говорят, что свет «хорошо разрешен». Согласно критерию Рэлея, точки «только что разрешились», если центр первого узора Эйри накладывается на первое темное кольцо второго узора.Когда два воздушных диска становятся ближе, чем половина их ширины, свет считается неразрешенным. Это когда вы увидите, что дифракция приводит к тому, что все на вашем изображении немного не в фокусе при малых значениях диафрагмы.

Предупреждения о дифракции с цветовой кодировкой

На основе этого и информации, которую я уже рассчитал в Photographer’s Friend, я могу рассчитать пределы дифракции, и это то, что позволяет мне предоставлять предупреждения о дифракции с цветовой кодировкой. Этикетка AD, которая показывает размер диска Эйри и шкалы диафрагмы, имеет цветовую кодировку, чтобы показать риск дифракции при настройке шкалы диафрагмы.Если этого нет, включите эти параметры в настройках калькулятора глубины резкости.

Поскольку размер Круга путаницы довольно велик в традиционном методе расчета печати 8 x 10 дюймов, вам действительно нужно начинать беспокоиться, когда Эйри Диск достигает примерно 80% размера Круга неразберихи. Итак, когда вы не находитесь в режиме Pixel Peeper, цвет шкалы диафрагмы изменится с зеленого на желтый, когда диск Airy Disk пройдет 80% размера круга нерезкости по умолчанию, а для формата 35 мм это будет около диафрагмы f. / 18.Затем он становится красным от 100%, что составляет f / 22 при настройках по умолчанию. Это соответствует результатам моих собственных тестов.

В режиме Pixel Peeper эти границы немного более консервативны, но я установил желтый цвет, чтобы активировать его, когда диск Эйри достигает того же размера, что и круг замешательства, а затем красное предупреждение о пределе дифракции, когда диск Эйри вдвое превышает размер Круг замешательства. Эти параметры приводят к тому, что циферблат становится желтым с f / 10 для камеры формата 35 мм с разрешением 30 мегапикселей, а затем становится красным с f / 20.

Основываясь на моих собственных тестах, я лично считаю, что f / 10 — это слишком рано, но физика говорит нам, что есть возможность увидеть эффекты дифракции в этой точке, поэтому мы используем именно это, но рассматриваем это как предназначено, как янтарное предупреждение. В идеале вы должны провести свои собственные тесты, чтобы увидеть, когда вы начнете видеть дифракцию на своих изображениях, и соответствующим образом скорректировать свои ожидания. Подробности о том, как проводить дифракционные тесты, есть в Эпизоде ​​594, когда я первоначально говорил об этом.

Предупреждения о дифракции

Infinity and Beyond!

Как я уже упоминал ранее, я собираюсь выпустить обновление для Photographer’s Friend, которое добавляет ряд новых функций, включая перевод на ряд новых языков и некоторые улучшения пользовательского интерфейса, но актуальность этого обсуждения заключается в в виде нового ползунка Бесконечность на странице настроек калькулятора глубины резкости. Из-за работы, связанной с предоставлением вам этих функций, этот слайдер является частью надстройки Pro, что означает, что вам необходимо купить надстройку Pro, чтобы она была доступна, но если у вас уже есть надстройка Pro, вы пора идти.Этот ползунок позволяет вам установить произвольное расстояние для бесконечности. Сначала вы могли подумать, что бесконечность есть бесконечность, зачем мне ее устанавливать? Но я объясню, почему это может быть полезно по нескольким причинам.

Объектив Infinity и Focus Infinity

Я рискую попасть в кроличью нору, поднимая этот вопрос на данном этапе, так как это потребовало много времени на то, чтобы сначала осмыслить мою голову, но я думаю, чтобы в конечном итоге избежать путаницы, нам, вероятно, следует поговорить о разнице между символом бесконечности которую вы видите на своих линзах, и бесконечность в контексте степени фокусировки в Depth of Field, потому что на самом деле это не одно и то же.

Если вы посмотрите на свои линзы, то увидите, что то, что считается Infinity, выглядит немного по-другому в зависимости от объектива. Например, когда я фокусируюсь с помощью объектива RF 15-35 мм от Canon, в видоискателе я вижу шкалы расстояний в метрах, которые показывают 0,28, 0,4, 0,6, 1, затем символ бесконечности, который, если вы следите за расстоянием между отмеченными расстояния, кажется, составляют около 5 метров. Мой объектив RF 50mm показывает расстояния 0,4, 0,5, 0,7, 1, 1,5, 3, а затем символ бесконечности, который в данном случае, кажется, означает около 10 метров.Наконец, для справки, мой объектив RF 100-500mm показывает 0,9, 1,2, 1,6, 2, 3, 7, затем символ бесконечности, и, судя по моим тестам, фокус перестает увеличиваться примерно на 40 м.

Когда я изначально разрабатывал эту функцию, я добавил возможность ограничивать гиперфокальное расстояние до 5 метров или 16 футов, но я обнаружил, что это почти полностью бесполезно в данном контексте. Причина в том, что скорость, с которой фокус приближается к бесконечности, нелинейна. После того, как мой 50-миллиметровый объектив проходит 3 метра при повороте кольца фокусировки с той же скоростью, скорость, с которой фокус перемещается в сторону бесконечности, начинает увеличиваться гораздо быстрее.Хотя четверть оборота кольца фокусировки может увести меня с 1,5 до 3 метров, следующая четверть оборота не приведет к перемещению объектива с 3 метров до 4,5 метров. Скорее всего, объектив будет двигаться по гораздо более крутой кривой от 3 метров до бесконечности, а это действительно далеко!

Кривая нелинейного фокуса

Когда я исследовал эти изменения, я нашел старый пост на форуме, где люди устанавливали закон о бесконечности через объектив, некоторые цитируют бесконечность как близкую к 20 футам, но это предполагает линейное увеличение фокуса и резкая остановка после последней цифры диска фокусировки или, как в случае с моей беззеркальной камерой Canon, диапазон фокусировки, отображаемый в электронном видоискателе, поскольку его больше нет на корпусе линз.Другое наблюдение заключается в том, что вы действительно можете увидеть, как вычисления бесконечности начинают достигать пика, если вы решите отобразить вычисленное значение бесконечности, о котором я расскажу чуть позже. Именно просмотр этого обзора привел меня ко всему этому, и это причина того, что я изменил эту функцию в Photographer’s Friend, потому что я знаю, что не единственный компьютерщик, использующий ее. Я очень рад, когда технологии помогают мне глубже понять окружающий меня мир, и я хотел поделиться этим.

Больше никаких ограничений!

До сих пор при отображении бесконечности в Photographer’s Friend я просто использовал 1000 метров в качестве общего отсечения, и хотя мы показывали символ бесконечности для глубины резкости, когда расстояние превышало 1000 метров, мы просто показывали больше, чем «> 1000 м », и это не дает той информации, которая питает мое любопытство.Итак, начиная с версии 3.7 Photographer’s Friend, которая должна быть доступна в App Store в ближайшие дни, независимо от того, владеете вы надстройкой Pro или нет, вы сможете нажимать метку глубины резкости или дальнего предела и циклически переходить между ними. три различных режима отображения бесконечности.

В режиме по умолчанию в скобках отображается предустановленное значение бесконечности, которое останется на уровне 1000 метров и будет отображаться как «> ∞ (1 км)» или «> ∞ (0,6 мили)». С надстройкой Pro расстояние изменится на то, что вы установили с помощью ползунка Infinity на странице настроек.Во втором режиме будет отображаться просто символ «больше» и символ бесконечности «> ∞», когда расстояние больше бесконечности. Это действительно просто дает вам возможность очистить интерфейс, делая его менее загроможденным, когда это необходимо. Третий режим — увлекательный, который показывает рассчитанное расстояние по мере приближения к бесконечности, которое на самом деле может выходить за пределы первоначально использованного предела в 1000 метров, поэтому для больших фокусных расстояний вы можете увидеть что-то вроде «> ∞ 57 км». или «> ∞ 36 миль». Расчетные расстояния увеличиваются очень быстро для широкоугольных объективов, поэтому труднее увидеть постепенное увеличение из-за скачков расстояния, но если вы измените фокусное расстояние на более длинное, например 500 мм, вы действительно сможете наблюдать, как фокус увеличивается все быстрее и быстрее. направляется к бесконечности, и лично я нахожу это завораживающим.

Как только мы достигаем истинной бесконечности, вычисление глубины резкости фактически возвращает отрицательное число, поэтому мне нужно преобразовать его в большое положительное число, поэтому в этот момент у меня нет другого выбора, кроме как показать символ бесконечности, поскольку мы действительно находимся в бесконечность.

Регулируя предустановленное значение бесконечности с помощью нового ползунка в настройках калькулятора глубины резкости, вы получаете больше ориентиров при съемке. Из-за нелинейного характера продвижения фокуса к бесконечности я не рекомендую использовать что-то вроде 20 футов или очень близкое число, которое вы можете найти в Интернете, но я заставил ползунок начинать с 50 метров или 164 футов. , который, как мне кажется, достаточно близок, чтобы быть полезным, и простирается до одной мили или чуть более 1600 метров.Вы используете это, чтобы получить напоминание о том, когда более широкоугольный объектив теоретически приближается к бесконечности, потому что метки считывания для дальнего предела и глубины резкости изменят цвет, и вы можете выбрать любые три режима, которые я обсуждал ранее, в зависимости от того, какой из них вы найдете больше всего. полезный. Лично мне нравится видеть, как срабатывают цветная метка и символ бесконечности, но я работаю в основном с режимом 3, который показывает фактически вычисленное расстояние до бесконечности, так что вы получаете лучшее из обоих миров.

Например, на этом скриншоте у меня Infinity установлена ​​на 100 м, что приведет к высоте 330 футов, если вы нажмете тумблер новой единицы измерения, который я также только что добавил, или коснитесь метки шкалы расстояния.Расстояние фокусировки установлено на 75 метров, что не превышает рассчитанное гиперфокальное расстояние, но поскольку у меня ползунок бесконечности установлен на 100 м, у меня уже есть цветная метка для дальнего предела и символы больше бесконечности на месте, потому что дальний предел пройдено расстояние Бесконечности, которое я предварительно установил, но у меня есть приблизительно равный символ с символом бесконечности в показаниях глубины резкости, чтобы сообщить мне, что я преодолел заданное расстояние Бесконечности, но оно еще не превышает расчетную бесконечность расстояние.По сути, теперь мы можем использовать это как показатель того, что мы приближаемся к вычисленной Бесконечности, и мы все еще можем отслеживать, что мы не совсем находимся в истинной бесконечности из-за символа приближения.

Приблизительно бесконечное

Или, например, здесь у меня есть шкала расстояния фокусировки за гиперфокальным расстоянием и отображение бесконечности в режиме 2, поэтому я просто получаю символы больше бесконечности для приятного чистого считывания, если это все, что меня волнует. Как вы используете эти функции, полностью зависит от вас.Я просто предоставляю инструменты, и, как это часто бывает с Photographer’s Friend, некоторые из них используются в практических полевых условиях, а другие помогают вам разобраться в технических аспектах фотографии.

Символы бесконечности Гиперфокальное расстояние

Почему важен режим Pixel Peeper?

Юная дама химба поймала момент раздумья

Хорошо, поэтому, когда мы подведем итоги, я хотел бы немного поговорить о том, почему так важно использовать режим Pixel Peeper. Раньше я разговаривал с людьми, которые беспокоились о фокусировке, и иногда думали, что у них была проблема с камерой.В большинстве случаев оказывается, что проблемы возникают из-за недостатка информации или полного понимания того, насколько малая глубина резкости получается с современными камерами высокого разрешения. Имейте в виду, что если вы собираетесь проверить фокусировку на своих изображениях, сделав отпечаток 8 x 10 дюймов и рассмотрев его на расстоянии вытянутой руки, традиционный расчет подойдет, но для больших отпечатков и при проверке фокусировки на 100%. , особенно на большом экране, ваши изображения не будут отображать такую ​​глубину резкости, как вы могли бы подумать, исходя из традиционных расчетов.

Чтобы проиллюстрировать этот момент, взгляните на этот портрет молодой девушки химба из моего полного тура по Намибии. Для этого портрета я использовал диафрагму / 2,8, что даст нам достаточно малую глубину резкости, хотя объектив будет иметь ширину / 1,2. Заманчиво снимать портреты на широко открытой диафрагме, и иногда я это делаю, но вы должны понимать, насколько мала глубина резкости. С традиционным расчетом, f / 2,8 при фокусном расстоянии 50 мм, и я вижу из моих данных EXIF, что я был сфокусирован на 65 см, узнаю, что у меня глубина резкости 2.5 см или один дюйм. Это уже довольно мелко, но если я переключаюсь в режим Pixel Peeper, который вычисляет фактическую глубину резкости для моего 30-мегапиксельного Canon EOS R при этих настройках, я обнаруживаю, что на самом деле у меня есть только глубина резкости 1,172 см, что немного меньше полдюйма.

Мне нравится этот взгляд, и это было сделано намеренно, но если вы изучите изображение, вы увидите, что только ее правый глаз, рот и часть ее головного убора имеют четкую резкость. Все остальное постепенно становится мягче по мере того, как мы удаляемся от этой неглубокой плоскости фокуса чуть более 1 сантиметра.

Один человек, с которым я разговаривал в прошлом, сказал, что они не могут получить резкие фотографии с помощью Canon EOS 5Ds R, и они снимали с широко открытым объективом 85 мм ƒ / 1,2 на расстоянии около 5 футов или 1,5 метра. , и они думали, что должны иметь несколько сантиметров глубины резкости. Действительно, при традиционном расчете при этих настройках глубина резкости у них была бы чуть более 2 сантиметров, как у меня на этом снимке девушки Химба. На самом деле у них было 7 мм, и когда мы просмотрели изображения, мы увидели очень тонкую линию резкости, а не изображение, которое было полностью не в фокусе, как они думали.

Вот почему важно, особенно при работе с очень малой глубиной резкости, понимать, сколько фокусировки вы можете ожидать, и режим Pixel Peeper в моем приложении для iOS может предоставить вам эту информацию, просто включив его и выбрав свой сенсора мегапикселей. Если у вас еще нет Photographer’s Friend, вы можете найти его в Apple App Store здесь, а более подробную информацию о глубине резкости и других калькуляторах и функциях можно найти на странице продукта здесь.

Остановка для защиты дикой природы

Еще одна вещь, о которой часто говорят в разговорах, — это необходимость немного уменьшить диафрагму для крупных объектов дикой природы.Конечно, если вы просто хотите, чтобы глаза были четкими, и да, это может обеспечить красивый вид, тогда хорошо оставаться широко открытым, но если, например, вы фотографируете большую птицу в полете и хотите увидеть больше крыльев резкий, важно немного приглушить. Например, у этого белоплечого орлана, снятого с высоты 16 метров или 52 фута, размах крыльев составляет около 2,5 метров, то есть чуть более 8 футов. Даже с такими слегка сложенными крыльями мы все еще говорим о двух метрах от кончика до кончика. При ƒ / 10 с фокусным расстоянием 400 мм моя глубина резкости с традиционным расчетом составляет 90 см или чуть менее 3 футов, но с 30-мегапиксельной камерой мы фактически видим меньше половины этого, на 42 см. или 16 дюймов.Я не возражаю против того, чтобы кончики крыльев были не в фокусе вот так, но количество, которое вы видите на этой фотографии, основано на выбранной мной диафрагме / 10. Если бы я снимал так широко, то на ближнем крае крыльев было бы гораздо меньше внимания, и это, вероятно, выбило бы меня до чертиков.

Журавлиная песня

Стеллерово море, летящее над стеной гавани в Раусу

Для этого снимка Журавля, когда было два объекта, я фокусировался на расстоянии 35 метров или 110 футов, с фокусным расстоянием 700 мм, и с традиционным расчетом у меня должно было быть около 1.5 метров или почти 5 футов глубины резкости, чего, вероятно, было бы достаточно, чтобы резкость обеих птиц, но для 30-мегапиксельной камеры, которую я использовал, в режиме Pixel Peeper, я вижу, что на самом деле у меня было только 68 см или 26 дюймов. В результате второй из двух журавлей с красной короной немного не в фокусе, даже при / 11. На самом деле я часто останавливаюсь на / 14, когда есть несколько предметов, но в данном случае я этого не сделал, и результаты, по крайней мере, меня немного разочаровывают.

Использование гиперфокального расстояния в пейзажной фотографии

Наконец, я хотел бы упомянуть, что когда я занимаюсь пейзажной фотографией, я редко фотографирую с использованием гиперфокального расстояния. Теория заключается в том, что если вы определите гиперфокальное расстояние и затем сфокусируетесь в этой точке, вы можете гарантировать, что все, от ближнего предела глубины резкости до бесконечности, будет в фокусе. Однако с относительно широкоугольными объективами глубина резкости достаточно велика, так что в целом, если вы сфокусируете примерно треть пути в кадре, вы будете примерно снимать на гиперфокальном расстоянии, и на самом деле не нужно рассчитывать Это.Обычно я просто фокусируюсь на самом важном в кадре предмете, и по опыту я знаю, что это даст мне достаточную глубину резкости. Однако важно отметить, что я создал этот опыт, используя такие инструменты, как «Калькулятор глубины резкости» моего друга-фотографа, и проверяя результаты своей работы, чтобы убедиться, что я правильно понимаю ограничения, с которыми мы сталкиваемся.

Ландманналаугар

На этом изображении я смотрю через долину в Ландманналаугар в Исландии, я просто сфокусировался на скале, на которой собирался стоять, и все, от переднего плана до далеких гор, находится в фокусе, потому что у меня фокусное расстояние 38 мм. и моя диафрагма установлена ​​на ƒ / 16.Я сфокусировался примерно на 10 метров в кадре, а гиперфокальное расстояние составляет около 8 метров, поэтому все, от 4 метров до бесконечности, было в фокусе.

Когда вы используете большие фокусные расстояния, даже для пейзажа, глубину резкости нужно учитывать более тщательно, поэтому я иногда беру свой калькулятор при использовании длинных фокусных расстояний, даже для пейзажа. Мне нравится, что мои беззеркальные камеры Canon теперь имеют шкалу расстояния прямо в видоискателе, чтобы я мог видеть расстояние, на котором я фокусируюсь, когда я действительно хочу использовать гиперфокальное расстояние для максимальной глубины резкости.

Просто чтобы вы знали, на самом деле это непростая задача — найти фактическое фокусное расстояние изображения, просто взглянув на данные EXIF ​​в файловом браузере вашего компьютера, поскольку некоторые программы действительно это показывают. Для этого я использую изящное программное обеспечение под названием RawDigger, которое позволяет мне видеть, что Canon интерпретирует как пределы ближнего и дальнего фокуса, и которое позволяет мне приблизительно определить расстояние фокусировки, поэтому я просто хотел упомянуть об этом.

Out of Chicago Live!

Надеюсь, этот пост был вам полезен.На этом мы закончим, но прежде чем мы закончим, я хотел бы упомянуть, что буду преподавать вместе с лучшими фотографами мира в Out of Chicago LIVE! Он будет проходить с 9 по 11 апреля 2021 года, так что СОХРАНИТЕ ДАТУ! Дополнительную информацию можно найти на сайте www.outofchicago.com. Я надеюсь увидеть вас там!

Из Чикаго ЖИВОЙ! 2021

---

Показать примечания

Подробную информацию о мероприятии Out of Chicago LIVE см. Здесь: https://www.outofchicago.com

А RawDigger можно найти здесь: https: // www.rawdigger.com

Музыка Мартина Бейли

---

Аудио

Подпишитесь в iTunes, чтобы получать подкасты автоматически на свой компьютер.

Загрузите этот подкаст в формате MP3 с разделами.

Посетите эту страницу, чтобы узнать, как просматривать изображения в файлах MP3.

---

Поделитесь этим постом с друзьями!

Вот короткая ссылка: Копия

Вы также можете использовать значки социальных сетей, указанные ниже.