Макролинзы для объектива: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Макрофильтры и макрокольца в макрофотографии

Макрофотография — интересная техника съёмки, с которой сталкиваются фотографы практически всех жанров. Студийная предметная съёмка, съёмка насекомых или растений. Даже те, кто фотографирует людей иногда делают снимки в большом масштабе (например, часто можно увидеть фотографии глаз). Словом, определённо, это интересный жанр фотографии. Сегодня разбираемся в технике съёмки и используем её на практике.

Суть макрофотографии сводится к возможностям оптической системы. Здесь самой важной характеристикой является возможность получить максимально крупную проекцию предмета на сенсор камеры. Достигается это за счёт большого фокусного расстояния и маленького расстояния фокусировки.

Макрообъективы

Обычные объективы с большим фокусным расстоянием (телеобъективы) имеют довольно большое минимальное расстояние фокусировки (далее «МРФ»). Или наоборот объективы с маленьким МРФ имеют малое фокусное расстояние (широкоугольные объективы).

Поэтому для целей макросъёмки производятся специальные версии объективов, предназначенных для макросъёмки — они сочетают в себе большое фокусное расстояние с малым МРФ. Такие линзы называются макрообъективами и как правило имеют высокую светосилу и постоянное фокусное расстояние. Их также можно использовать в других жанрах (например, в портретной фотографии).


Макрообъектив Tokina 100mm f/2.8

Схема ниже показывает различия при использовании стандартного объектива и макрообъектива с коротким МФР. Видно, что макрообъектив позволяет ближе приблизиться к объекту за счёт чего и достигается увеличение масштаба.

Принцип работы макрообъектива

Из-за постоянного фокусного расстояния (т. е. это не зум-объективы), увеличенных габаритов и довольно высокой цены макрообъективы точно не назовёшь универсальными. Поэтому покупают их как правило фотографы, которые серьёзно занимаются данной техникой съёмки. Но это не повод расстраиваться фотографам, у которых в парке нет подобного объектива и кто всё же хотел бы себя попробовать в данном жанре. Существуют аксессуары, которые позволяют расширить возможности стандартной оптики — это макрофильтры и макрокольца, и их мы подробно рассмотрим в данном материале.

Макрофильтры (CLOSE-UP)

Макрофильтры, а если быть точным, оптические макронасадки на объектив, имеют вид выпуклой линзы и крепятся к передней части объектива на резьбу, подобно обычным фильтрам. Общепринятое английское название — CLOSE-UP filter.

Основная суть макрофильтров сводится к уменьшению минимального расстояния фокусировки объектива и оптическому увеличению, что и обеспечивает получение большего масштаба изображения. Если совсем просто, то макрофильтр работает по принципу лупы. Также макролинзы незначительно увеличивают относительное отверстие системы (т.е. собирают больше света).

На схеме ниже сначала дан вариант съёмки без использования макрофильтра. Объект находится на максимально возможном приближении к объективу. Если же его подвинуть ближе, он уйдёт из зоны резкости. На следующем рисунке к объективу добавляется макрофильтр, который обеспечивает оптическое увеличение и позволяет фокусироваться с более близкого расстояния.

Важным преимуществом макрофильтров по сравнению с макрокольцами, которые будут рассмотрены ниже, — это возможность использования на камерах с несменной оптикой, обладающих резьбой для фильтров.

Макрофильтры имеют различную диоптрийную силу и маркируются соответствующим образом. Т.е. CLOSE-UP +1 означает, что насадка имеет 1 диоптрию, CLOSE-UP +2 — 2 диоптрии и т.д. Чем больше диоптрий, тем ближе можно сократить МРФ объектива. Макрофильтры могут продаваться как по отдельности, так и целыми наборами (например, распространены наборы из 3-х фильтров CLOSE-UP +1, CLOSE-UP +2 и CLOSE-UP +3). Также их можно комбинировать и накручивать по несколько штук, тем самым суммируя диоптрийную силу.

Однако, важно понимать, что дополнительный оптический элемент, коим является макронасадка, неизбежно ведёт к падению качества изображения. Особенно это будет заметно по краям снимка. Более того, падение качества у более сильной насадки будет сильнее, чем у комбинации из более слабых. Например, лучше использовать комбинацию из CLOSE-UP +1 и CLOSE-UP +2, чем один CLOSE-UP +3. При комбинировании более слабые насадки должны находится перед более сильными (т.е ближе к объекту), в этом случае искажения будут меньшими.

Хроматические аберрации — это ещё один вид искажений, с которыми придётся столкнуться при использовании макрофильтров. Для их подавления выпускаются специальные версии ахроматических макрофильтров с мультипросветлением — они дороже, толще и тяжелее, но позволяют получать снимки более высокого качества. Маркируются такие насадки дополнительной надписью «AC», «Achromatic» или «Achromat».

Сравнение разрешения обычного макрофильтра и ахромата (клетка блокнота)

Возможно кто-то заметит, что изображение обычного макрофильтра более резкое по центру. Однако, это связано с высокой зернистостью, т.к. этот снимок был случайно сделан с повышенным ISO. В действительности же оба фильтра по центру показали примерно одинаковую резкость, а вот в углу ахромат сильно выигрывает. Но это в техническом тесте.

Теперь посмотрим на различия в практической съёмке.

Сравнение разрешения обычного макрофильтра и ахромата (практическое сравнение)

На практике в случае с макро основной предмет зачастую находится по центру, а края вне зоны резкости. Поэтому падение резкости и аберрации по краям не так существенны. По центру оба фильтра дают хорошую резкость, однако ахромат при детальном рассмотрении даёт гораздо большую детализацию.

Учитывая, что при использовании макрофильтров ГРИП становится очень небольшим, а также из-за большого кол-ва искажений, о которых было сказано выше, для получения снимков максимально высокого качества рекомендуется снимать на прикрытой диафрагме f/5. 6-8.0 и даже более. Однако, всегда нужно помнить о дифракционном пределе вашей системы. Пример ниже наглядно показывает изменение резкости при закрытии диафрагмы. Причём наиболее сильно падение резкости при открытой диафрагме наблюдается в условиях с естественным освещением. Все эти моменты также подробно будут рассмотрены в практической части теста.

Изменение резкости макрофильтра при закрытии диафрагмы

Макрокольца (Extension Tubes)

Макрокольца, или как их ещё называют, удлинительные кольца — это специальные проставки между камерой и объективом, которые увеличивают рабочий отрезок камеры, за счёт чего и достигается увеличение масштаба снимка. Общепринятое английское название — Extension Tubes.

Как видно из схемы, больший масштаб здесь достигается за счёт большего удаления сенсора от фокальной точки. МРФ также сокращается.


Принцип работы макрофильтра

По конструкции макрокольца очень простые и даже не имеют оптических элементов. Как правило — это наборы из 2-3 соединяющихся друг с другом колец разной длины, которая выражена в миллиметрах. Использовать их можно как все вместе, так и по отдельности. Дело в том, что чем меньше фокусное расстояние, тем более тонкое макрокольцо требуется, иначе объектив не сможет сфокусироваться на предмете и упрётся в него передней линзой (хорошо видно на примере ниже). Поэтому разделение на несколько частей позволяет управлять толщиной проставки.

[email protected]

[email protected] + кольцо 16mm

[email protected] + кольца 26mm

Стоят макрокольца относительно недорого и присутствуют в линейках у многих производителей. Единственное на что следует обратить внимание при выборе — это наличие контактов для передачи данных и управления объективом, а также качество сборки — кольца должны обеспечивать плотное соединение между камерой и объективом и иметь тёмное матовое покрытие внутри для предотвращения бликов.

Макрокольца имеют ряд важных преимуществ перед макрофильтрами. Во-первых, это универсальность. Кольца устанавливаются между камерой и объективом, а потому могут быть использованы с любым объективом в отличие от макрофильтров, зависящих от диаметра внешней резьбы объектива. Во-вторых, макрокольца дают высокое качество снимков по всей области кадра, а потому не требуют прикрывать диафрагму.

Но не лишены макрокольца и недостатков. В отличие от макрофильтров, кольца уменьшают фактическое относительное отверстие, т.е. система становится несколько темнее. Хотя с другой стороны, учитывая, что кольца позволяют снимать на самой открытой диафрагме (в отличие от макрофильтров), этот недостаток нивелируется. Также очевидно, что макрокольца могут быть использованы только на системах со сменной оптикой. При этом необходимость устанавливать и снимать кольца повышает риск попадания пыли на сенсор. Автофокус с макрокольцами может не работать или не всегда будет точным. С другой стороны, чем бы вы ни снимали макро, всегда рекомендуется использовать ручной фокус.

Теперь для наглядности сведём всё в одну схему.

Как уже говорили выше, макрообъектив — это самый лучший в плане качества инструмент для макросъёмки. Однако, сегодня разбираем более доступные варианты, поэтому на макрообъективах останавливаться не будем.

Макрофильтры существенно сокращают МРФ. Отсюда можно сделать вывод, что оптические насадки дадут максимальный эффект с телеобъективами, где МРФ составляет десятки сантиметров. В итоге теле-возможности объектива в совокупности со значительным сокращением МРФ и несколькими диоптриями увеличения дадут хороший масштаб. На широкоугольных объективах, где МРФ и без того небольшое, сильного увеличения достичь не получится.

С макрокольцами ситуация, можно сказать, обратная. Лучше всего они себя показывают с широкоугольными и среднефокусными объективами, где толщина колец сопоставима с фокусным расстоянием. В совокупности с и без того малым МФР получаются хорошие результаты. С телеобъективами же эффект будет менее выраженным. Причём чем больше будет фокусное расстояние объектива, тем меньшим получится эффект.

Теперь перейдём к практической части.

Оборудование и метод съёмки

Для съёмки использовалось оборудование:

Съёмка объективом 12-40mm велась в ботаническом саду с рук, поэтому для достижения хоть сколько-нибудь приемлемой выдержки пришлось снимать на открытой диафрагме f/2.8 и с повышенным ISO1600. Условия получились не самыми благоприятными, однако, этого оказалось достаточно, чтобы наглядно показать преимущества макроколец перед макрофильтрами при съёмке на широкоугольный объектив.

Съёмка объективом 40-150mm велась в студийных условиях со штатива при естественном дневном освещении. На примере этой съёмки будет показано преимущество макрофильтров перед макрокольцами при съёмке на длиннофокусный объектив.

Характеристики и цена

Kenko DG Extension Tube для micro 4/3: Два макрокольца длиной 10 мм и 16 мм (суммарно 26 мм). Имеют контакты для передачи данных и управления объективом, внутри нанесено матовое покрытие для предотвращения бликов. Основание колец металлическое, при креплении не люфтят и плотно прилегают к камере. Производятся в Японии. Примерная цена на апрель 2017 г. — ₽8300.

Макрофильтры HOYA CLOSE UP+1+2+3+4 HMC: Макронасадки с диоптриями +1, +2, +3 и +4. Довольно увесистые, в сравнении с обычными фильтрами. Толщина оправы 1-1.5 см. Мультипросветлённые. Производятся в Японии. В тесте использовались макрофильтры диаметра 72 мм (для объектива 40-150). Примерная цена на апрель 2017 г. — ₽2300 за штутку или ₽6600 за набор из 3-х фильтров. Фильтры меньшего диаметра дешевле.

Макрофильтр HOYA PRO1D AC CLOSE UP+3: Ахроматическая макронасадка с диоптрией +3. Ещё более толстая и увесистая, по сравнению с обычными макрофильтрами за счёт того, что это фактически 2 склеенных линзы. Толщина оправы 1.5-2 см. Мультипросветлённая. Производится в Японии. В тесте использовался фильтр диаметра 72 мм (для объектива 40-150). Примерная цена на апрель 2017 г. — ₽3000. Фильтры меньшего диаметра дешевле.

Тестирование

Широкоугольный объектив

Как уже было сказано, съёмка с широкоугольным объективом велась с рук, а потому пришлось задирать светочувствительность до ISO1600 и максимально открывать диафрагму до f/2.8. Макрофильтры чувствительны к контровому свету (что особенно хорошо будет видно на студийных тестах с естественным освещением) и на открытой диафрагме можно было ожидать падения резкости, однако, этого не произошло. Видимо, из-за того, что источников света было ограниченное количество.

Как можно увидеть из примеров, использование макрофильтра даже с 3 диоптриями не даёт ощутимого увеличения. Если же использовать 16mm макрокольцо, то разница становится существенной. С другой стороны, если использовать одновременно и макрокольцо, и макрофильтр, итоговый масштаб получится даже меньше, чем просто с кольцом.

[email protected]

[email protected] + макрофильтр +3 диоптрии

[email protected] + макрокольцо 16mm

[email protected] + макрокольцо 16mm + макрофильтр +3 диоптрии

Телеобъектив

Здесь съёмка велась со штатива в студии с ярким естественным освещением (дневной свет через окно), поэтому можно было снимать с низким ISO и прикрытой диафрагмой (в случае с макрофильтрами).

Сначала посмотрим какой максимальный масштаб дадут макрокольца. Видно, что масштаб довольно существенный, но не настолько убедительный, как это было на широком угле.

[email protected] f/8.0

[email protected] f/2.8 + макрокольца 26mm

Теперь посмотрим какой масштаб в аналогичной композиции могут дать макрофильтры. Максимальный масштаб, когда использовалась «колбаса» из всех 4 фильтров, получился, действительно, впечатляющим.

[email protected] f/8.0

[email protected] f/5.6 + макрофильтр +1 диоптрия

[email protected] f/5.6 + макрофильтр +2 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +3 диоптрии

[email protected] f/8. 0 + макрофильтр +4 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +1+2+3 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +1+2+3+4 диоптрии

По сути максимальный масштаб, которого удалось достичь с макрокольцами, примерно соответствует увеличению макрофильтра с 2 диоптриями. Однако, макрокольца позволяют снимать с открытой диафрагмой, что даёт большее размытие фона, и не даёт аберраций по краям.

[email protected] f/2.8 + макрокольца 26mm

[email protected] f/5.6 + макрофильтр +2 диоптрии

Напоследок сравним исходное изображение с максимальными масштабами, которое могут нам дать аксессуары — макрокольца, макрофильтры и связка макроколец с фильтрами.

[email protected] f/8. 0

[email protected] f/2.8 + макрокольца 26mm

[email protected] f/8.0 + макрофильтр +1+2+3+4 диоптрии

[email protected] f/8.0 + макрокольца 26mm + макрофильтр +1+2+3+4 диоптрии

Макрообъектив — это, действительно, хороший инструмент в макрофотографии. Он разработан для этих целей и, ожидаемо, показывает высокие результаты. Однако, его приобретение — это серьёзное вложение, которое, возможно, будет неоправданным, если вы только начинаете для себя открывать этот жанр фотографии. Поэтому в данном материале мы подробно рассматривали более бюджетные и доступные альтернативы, которые позволяют делать качественные макроснимки с обычным оборудованием.

Макрофильтры — это наиболее бюджетный вариант из всех рассмотренных. Наиболее высокие результаты они показывают с длиннофокусными объективами и практически бесполезны со сверхширокоугольными объективами. Фильтры дают чёткую картинку по центру и серьёзно теряют в резкости по краям. С другой стороны более дорогие модели с ахроматической линзой практически лишены этих недостатков. Все макрофильтры чувствительны к контровому свету и рекомендуется вести съёмку с прикрытой диафрагмой. Если вы планируете использовать макрофильтры на нескольких объективах, то выгоднее приобрести фильтры максимального диаметра и использовать недорогие переходные кольца. Также важно использовать макрофильтры проверенных производителей, т.к. требования по качеству здесь наиболее существенные.

Макрокольца — более дорогой, но и более универсальный вариант. Лучше всего они себя показывают с широкоугольными объективами, а на длиннофокусных сильно проигрывают макрофильтрам по масштабу. Кольца не имеют оптики, а потому не привносят в изображение никаких искажений. При выборе колец важно обращать внимание на качество сборки, которое должно обеспечить плотность прилегания к байонету, матовое покрытие внутренних частей для подавления бликов и наличие контактов для связи объектива с камерой.

В целом же не так важно, чем вы снимаете. Хорошие снимки можно получать как с помощью макрообъективов, так и с макрокольцами и макрофильтрами. Каждый из вариантов может иметь определённые ограничения и фотограф просто должен уметь их учитывать.


Вопросы и дополнения оставляйте в комментариях.

12-40 @ 38mm f/5.6 + макрокольцо Kenko DG Extension Tube 16mm

12-40 @ 40mm f/5.6 + макрокольцо Kenko DG Extension Tube 16mm

12-40 @ 40mm f/2.8 + макрокольцо Kenko DG Extension Tube 16mm

Макрообъектив Tokina 100mm f/2.8

Макрообъектив Tokina 100mm f/2.8

40-150 @ 150mm f/8.0 + макрофильтр HOYA PRO1D AC CLOSE UP+3

Макролинза. Первые тесты. | Фотограф в Минске и Тбилиси Павел Рыженков

Подсев немного на макросъемку во время последних выездов в походы решил себя порадовать немного мелочью к фотоаппарату – купил макролинзу.

Описание:

Светофильтр Marumi Close-up+4 превращает обыкновенный объектив в макрообъектив, уменьшая минимальное расстояние от объекта съемки до передней линзы объектива. Как известно, чем ближе объект съёмки, тем он крупнее, на этом и основан макро эффект фильтра Marumi Close-up+4.

Светофильтр Marumi Close-up+4 представляет собой выпукло-вогнутую линзу с числом кратности +4 диоптрии.

Применяется фильтр Marumi Close-up+4 для макросъемки цветов, насекомых, ювелирных изделий и других небольших объектов.

Весь цикл производства светофильтров Marumi осуществляется в Японии.

Суть:

Стандартные объективы редко бывают способны фокусироваться с расстояний ближе 38см. При этом масштаб изображения не бывает крупнее 1:4. При малых расстояниях фокусировки «плывут» оптические характеристики – фокусное расстояние, цветовые и яркостные искажения, появляется виньетирование…

Установленная на объектив макролинза частично решает эти проблемы: лучше всего они работают на хороших, дорогих объективах. Конечно, остаётся возможность получить нерезкие края изображения, но в остальном – всё допустимо. А в полевых условиях, когда есть опасность попадания пыли в камеру при смене объективов, макролинза – лучший путь к изображениям больших масштабов (до 6:1).

Обычно макролинзы Close-Up – положительные мениски с оптической силой +1, +2, +4 и +10. «Виртуально» мы можем представить, что минимальное расстояние до объекта при их использовании уменьшится (а масштаб отображения объекта – увеличится) в 0.5, 2, 4 и 10 раз соответственно.

Тестируем:

Nikon D40
Nikkor 55-200 4-5.6

Максимальное увеличение без макролизны:

С макролизой:

Nikon D40
Nikkor 18-55 3,5-5.6

Максимальное увеличение без макролизны:

С макролизой:

Выводы:
Наибольшей эффект наблюдается на длинном конце Nikkor 55-200 4-5.6, что, впрочем, и понятно. Но и наибольшие же искажения начинаются там же. Заметны достаточно сильные абберации, которые, впрочем, можно попробовать будет задавить при съемке в RAW и помощи Lightroom.

При использовании Nikkor 18-55 3,5-5.6 эффект не так силен, но качество лучше. Искажений практически нет.

Мораль – штукенция интересная. Макрообъектив – ни в коем случае не заменит, но макрообъектив и не стоит 14$
ЗЫ: Будут в следующий раз паучки уже покрупнее. )

——————————————————-
Татуировки знаменитостей

Съемка крупным планом с использованием макролинз | Другие фототовары | Блог

Макросъемка и съемка крупным планом может показаться сложной и даже пугающей задачей, если вы мало знаете об используемых технических приемах и оборудовании.

Но хорошая новость в том, что технические приемы съемки крупным планом легко изучить, к тому же это обойдется вам недорого. Вам лишь надо ознакомиться с приспособлениями и теми методами, которые применяют фотографы, снимая объект крупным планом.

В то время как макрообъективы бесспорно гарантируют лучшее качество изображения, к сожалению, не каждый готов купить такой объектив иногда и по денежным соображениям. Так что для начала рассмотрим относительно недорогие способы съемки крупным планом и макросъмки.

Дадим несколько определений:

Макросъемка – когда объект того же размера или меньше, чем размер светочувствительного элемента. В результате макросъемки получается снимок в масштабе 1:1 (в натуральную величину). Лучше всего такой масштаб увеличения достигается с помощью макрообъективов. Хотя также можно использовать удлинительные кольца или перевернутый объектив.

Съемка крупным планом. Определим съемку крупным планом как фотографирование с использованием специальных приспособлений, позволяющих сфокусироваться ближе к объекту. Этот вид съемки позволяет снять объект близко, но не в такой степени, как с помощью макрообъектива.

И именно таким образом можно сделать самые восхитительные фотографии. У вас получатся замечательные крупноплановые снимки цветов, людей и различных предметов. Вы сможете снимать достаточно близко, что поможет создать драматические кадры, но не настолько близко, чтобы столкнуться с проблемой недостаточной глубины резкости.

На фото показана макролинза для съемки крупным планом – Canon 500D. Хотя эта макролинза по техническим характеристикам и является линзой, но больше походит на фильтр и таким же образом навинчивается на объектив. Поэтому их еще называют макрофильтрами или дополнительными фильтрами.

Работа макролинз состоит в том, что они сокращают минимальное фокусное расстояние объектива. Таким образом, вы можете сфокусироваться ближе к объекту, и увеличение при этом будет бОльшим.

Существует два вида макролинз.

1. Одноэлементные макролинзы

Такие линзы продаются на Amazon или eBay и недорого стоят. Бывает, они идут в наборах, так что можно сочетать их для получения большего увеличения.

Одноэлементные макролинзы состоят из одного оптического элемента. Поэтому они недорогие и прекрасно подойдут тем, кто ограничен в расходах. Однако с ними страдает качество изображения, а именно: появляются краевые искажения и хроматические аберрации. Это особенно заметно при съемке на максимальном значении диафрагмы.

2. Двухэлементные макролинзы

Двухэлементные макролинзы, которые также иногда называют ахроматическими, содержат два элемента. Второй элемент корректирует аберрации первого. Результат: изображение отличного качества по краям, а хроматическая аберрация минимальна.

Макролинза 500D, показанная на фото ранее, как раз и является двухэлементной макролинзой.

У таких линз есть единственный недостаток – цена. Конечно, они дешевле, чем макрообъективы, но все же значительно дороже одноэлементных макролинз.

Основным производителем двухэлементных макролинз является Canon. Nikon также изготавливал макролинзы, но производство их было приостановлено. Их можно купить со вторых рук.

Raynox изготавливает трехэлементные макролинзы. О них довольно хорошие отзывы и они, что удивительно, недорогие, если брать во внимание получаемое качество изображения.

Применение макролинз

Использовать макролинзы совсем нетрудно. Просто навинтите макролинзу на объектив, а камера сама установит экспозицию и автофокусировку (при большем увеличении проще переключить объектив на ручную фокусировку).

Так что для максимального увеличения используйте ручную фокусировку и установите объектив на минимальное фокусное расстояние. Придвигайте камеру ближе к объекту, пока он остается в фокусе.

Макролинзы лучше работают с телеобъективами, чем с объективами, рассчитанными на меньшие фокусные расстояния. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем большее увеличение вы получите, используя макрофильтр.

Использование макролинз интересно в следующих случаях:

Портреты. Если вы хотите сфотографировать объект крупным планом, навинтите макролинзу, например, на объектив 85 мм. Так вы сфотографируете человека достаточно близко, но благодаря использованию короткого телеобъектива, он не будет чувствовать себя неловко.

Цветы. Они выглядят изумительно при макросъемке. Не правда ли?

Предметы. Благодаря съемке предметов и деталей вы сможете уловить атмосферу того места, где пребываете. Макролинзы помогут вам снять крупным планом и сделать акцент на небольших деталях, которые впоследствии напомнят вам о том месте, где вы находились. Макросъемка также подходит для фотографирования еды.

Так что снимайте крупным планом и пробуждайте приятные воспоминания!

Фотокамера Любитель. Использование насадочных линз для макросъёмки и портретирования: pilottttt — LiveJournal

ОПИСАНИЕ-РУКОВОДСТВО

Фотографируя аппаратом «Любитель» без дополнительных приспособлений, невозможно получить изображение крупнее 1/16 натуральной величины, потому что фокусировочная система «Любителя» не позволяет произвольно приближать аппарат к объекту съёмки. Для мелких объектов, например: цветов, марок, монет или для воспроизведения книжного текста и рисунков такой масштаб слишком мал, но, путём присоединения к объективу специальных дополнительных линз, его можно значительно увеличить.

Зависимость между оптической системой дополнительной (так наз. насадочной) линзы, масштабом изображения и расстоянием съёмки приведена ниже в виде диаграммы, на которой кривые нанесены парами: для объектива, установленного на ∞ (бесконечность) и на 1,3 м, т.к., кроме силы линзы, на масштаб и расстояние влияет ещё и фокусировка объектива.

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГРАММОЙ

Имеется линза в 2½ диоптрии. Где следует установить аппарат и какой величины получится изображение?

Поднимаясь вверх по вертикали «2½», мы встречаем первую кривую расстояний на высоте, соответствующей 33 см, а вторую — 42 см. Поднимаясь ещё выше, пересекаем левую наклонную линию диаграммы в точке, соответствующей масштабу немного крупнее, чем 1/4, а правую — в точке масштаба 1/5. Это значит, что, присоединив к «Любителю» насадочную линзу в 2½ диоптрии и, пользуясь полным расходом фокусировочной подвижки объектива, можно получить снимки от 1/5 до 1/3,7 натуральной величины, причём объект съёмки должен находиться в пределах 42-33 см от передней стенки аппарата.

Объектив необходимо диафрагмировать, т.к. при полном отверстии насадочная линза ухудшает резкость. Рекомендуемые диафрагмы указаны внизу диаграммы. Общее правило работы сводится к тому, что сперва насаживают линзу на объектив видоискателя и, пользуясь лупой, фокусируют изображение на матовый кружок, а затем, не изменяя найденной установки, переносят линзу на фотообъектив.

Во избежание снимков со «срезанным» верхом надо следить, чтобы фотографический объектив «Любителя» располагался на высоте центра объекта съёмки и чтобы изображение этого центра было соответственно смещено в видоискателе вниз. Величины необходимых смещений указаны цифрами в скобках, рядом с цифрами расстояний, по левому краю диаграммы.

Для портретных съёмок рекомендуется применять линзы не сильнее 1 диоптрии и устанавливать объектив поближе к знаку ∞, чтобы расстояние съёмки не получалось значительно короче 1 м, т.к. сильное приближение приводит к перспективным искажениям, нарушающим сходство.

Форма оправ насадочных линз позволяет надевать их друг на друга, а также надевать на них светофильтр. Однако фотографировать более, чем с двумя насадками (с двумя линзами или с линзой и светофильтром), не следует во избежание затемнения углов снимка. Совместное действие двух линз практически равносильно действию одной линзы с числом диоптрий равным сумме обеих.

Пересчитывая выдержки на различные диафрагмы, надо иметь в виду, что у «Любителя», как и у всех аппаратов, фокусирующейся передней линзой объектива, шкала диафрагмы сохраняет своё значение независимо от оптической силы добавленной линзы.

Как добавить объективу режим макро

В нашей жизни существует невероятное количество инструментов для выполнения вполне конкретных задач. Мир фотоаппаратуры и фотоаксессуаров развивается по той же логике. Если говорить про объективы, то есть фиксы и зумы, светлые и тёмные. По фокусному расстоянию — ширики, «нормальные», портретные, телевики. Есть объективы с уникальными возможностями для реализации творческих замыслов — это, к примеру, fisheye и режим макро. Но иногда мы задаём себе вопрос: «А может ли этот инструмент выполнить функцию, ему не присущую?». С точки зрения профессионального подхода этот вопрос не имеет смысла. Но с точки зрения любителя — он важен. Ведь, когда мы начинаем увлекаться (в нашем случае) фотографией, то мы хотим понять, что такое светосила и какую роль она играет при съёмке, как сделать боке, как снять объект в макро режиме? Ведь, покупая фотоаппарат с китовым объективом, мы не имеем возможности оценить даже такие элементарные вещи. Чтобы сделать практический шаг к пониманию этих нюансов, самый простой путь — купить соответственные объективы или взять в аренду. Но, как мы все понимаем, это дорого и не всегда возможно. А если очень хочется? А если изначально была цель получить эти возможности за очень маленькие деньги? Если само увлечение фотографией изначально воспринимается, как забава ради траты времени?

Именно такие мотивы у меня: я купил самый дешёвый фотоаппарат системы микро 3/4. Китовый объектив меня радовал первые пару недель, и я захотел понять, что такое светосила на практике. Покупать фирменный объектив мне не хотелось, так как стоит он, как сама тушка, и я купил переходник на м42 и мануальный объектив suntar 35 mm f-2. 8 (цена в сумме — 50$). Потом мне стало интересно, как снимать в условиях искусственного освещения, и я сделал два софтбокса по 500 ватт (15$). Ещё через месяц мне отдали Зенит с объективом Гелиос 58 mm f-2 и фотоувеличитель УПА. Но я отвлёкся…

Теперь по делу. Всем известно, что есть четыре варианта для того, чтобы сделать макроснимок (кроме использования специального объектива):

  1. Перевернуть объектив (что не очень удобно для съёмки, так как одна рука держит камеру, а вторая держит объектив, и нужно ещё наводиться вручную на резкость).
  2. Использовать ещё один объектив в качестве афокальной насадки (опять-таки, его нужно перевернуть и та же проблема с руками).
  3. Использовать макролинзы (они стоят денег).
  4. Использовать макрокольца (тоже денег стоят).

Первые два варианта мне не понравились из-за неудобства. Последние два — мне лень тратить деньги и ждать, пока привезут (по правде, я даже не гуглил на тему существования подобных аксессуаров для моего фотоаппарата). Итак, как же я вышел из положения: в фотоувеличителе УПА есть две плоско-выпуклые линзы.

Я вытащил одну.

Потом всё было просто. Диаметр линзы совпал с диаметром стекла от светофильтра объектива suntar. Я вытащил стекло и вклеил линзу.

[one_half][/one_half] [one_half_last][/one_half_last]

Вот примеры фотографий:

Без макролинзы (минимальное фокусное, 40 см до объекта).

С макролинзой.

[one_half][/one_half] [one_half_last][/one_half_last]

Но есть проблемы: так как suntar — фикс объектив, а зона резкости находится лишь в одной точке (это приблизительно 10 см от объекта съёмки до объектива), то нет никакой возможности зуммировать. И я начал думать: возможно ли сделать то же для китового объектива? Я нашёл ещё одну линзу (на этот раз вогнуто-выпуклую диаметром 40 мм). Чтобы приделать её к объективу я использовал еще одну деталь от фотоувеличителя (не знаю, зачем она нужна, но мне подошла по размеру).

Потом обрезал пластик горячим ножом и приклеил линзу.

Немного работы натфилем — и эта конструкция стала накручиваться на стандартную резьбу для светофильтра китового объектива.

[one_half][/one_half] [one_half_last][/one_half_last]

Собственно, примеры:

f 3.5 1\160s 14mmf 4.4 1\200s 25mmf 5.2 1\160s 35mmf 5.6 1\125s 42mmf 3.5 1\200s 14mmf 4.4 1\125s 25mmf 5.2 1\100s 36mmf 5.6 1\80s 42mm
P.S.: Сорри, что нет фотографий насекомых, но — зима, а дома доже тараканов нет ((

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Лучший объектив для макросъемки — фотограф на открытом воздухе

Классический Колорадский Коломбин. Лепп использовал макрообъектив 180 мм, чтобы подчеркнуть водосборы на переднем плане, расфокусировав фон. Объектив был диафрагмирован до ƒ/11, чтобы максимально увеличить глубину резкости объекта и сохранить его резкость. 1⁄250 сек. по ИСО 200

Линзы, которые приближают вас

Q Мне нужен макрообъектив, чтобы снимать весенние полевые цветы крупным планом. Однако есть несколько вариантов, и я не уверен, какой тип объектива купить. Каковы плюсы и минусы каждого доступного типа?
К. Брайан
Сиэтл, Вашингтон

A При выборе макрообъектива важно не только увеличение. Вам также необходимо учитывать тип сенсора вашей камеры (полнокадровый или APS-C), необходимое рабочее расстояние и разнообразие планируемых применений. Если у вас есть макрообъектив, вы будете фотографировать с его помощью не только цветы, я гарантирую.

Макросы со стандартным фокусным расстоянием в диапазоне 50–65 мм для полнокадровых камер и камер формата APS-C существуют уже давно. Обычно они предлагают увеличение до 1X, но с ограниченным рабочим расстоянием, то есть расстоянием от передней части объектива до объекта. Другими словами, чтобы эффективно использовать объектив, вы должны расположить его очень близко к объекту. Это затрудняет получение достаточного количества света, будь то окружающий свет или вспышка, и имеет тенденцию отпугивать живые объекты, такие как насекомые.

Существуют специальные макрообъективы в диапазоне фокусных расстояний 60 мм, разработанные специально для форматов сенсора APS-C. Угол обзора этих макросов эквивалентен примерно 100-миллиметровому макросу, а это значит, что с ними можно добиться 1-кратного увеличения.

Если вы можете купить только один макрообъектив, я думаю, что лучший выбор — это объектив с фокусным расстоянием 90–105 мм. Они обеспечивают большее рабочее расстояние и при этом дают 1-кратное увеличение; большинство из них имеют исключительную стабилизацию изображения для удержания с рук.

Телеобъективы с фокусным расстоянием 180–200 мм обеспечивают наибольшую рабочую дистанцию ​​для настоящего макрообъектива.Они также предлагают 1-кратное увеличение без каких-либо аксессуаров, а поскольку они имеют более длинное фокусное расстояние, они, как правило, при желании выводят фон из фокуса. Благодаря рабочему расстоянию и способности изолировать объект от занятого фона, это идеальный объектив-бабочка.

Еще один макрообъектив, эксклюзивный для Canon, — объектив MP-E 65mm 1-5X. Он не фокусируется на бесконечность, но обеспечивает превосходную резкость от 1X до 5X на полнокадровой цифровой зеркальной фотокамере Canon. Увеличение составляет от 1,6X до 8X с камерой с датчиком APS-C.Я использовал этот объектив с телеудлинителями EF 1.4X и EF 2X, чтобы получить увеличение до 10X на Canon EOS 5D Mark III. Обратите внимание, что для четких результатов при увеличении более 1X требуется либо штатив, либо электронная вспышка.


Стабилизация на моноподах и штативах

Q У меня вопрос по поводу использования стабилизации изображения с моноподом. Я знаю, что IS должен быть отключен при использовании штатива, поскольку объектив будет рыскать, если камера не будет двигаться, что приведет к размытию изображения.Я бы предположил, что при использовании камеры и объектива, установленных на моноподе, всегда есть некоторое движение / дрожание, но разве этого недостаточно, чтобы при использовании IS все еще было размытие изображения, как в случае со штативом? Должен ли я всегда отключать IS при использовании монопода на всякий случай?
Д. Питтс
По электронной почте

A Стабилизация изображения (известная как IS, VR, OS, VC и т. д. различными производителями объективов) очень полезна для противодействия движению камеры для получения четких изображений при съемке с рук. Система стабилизации продолжает работать нормально и дает преимущества при более коротких выдержках 1/4 секунды или меньше на моноподе или даже штативе.Для более длительных экспозиций со штатива систему стабилизации необходимо отключать на многих объективах потребительского уровня, потому что, если она работает, компенсирующий задний элемент в объективе становится активным, а сам элемент вызывает то, что выглядит как движение камеры. Предположительно, вы не будете делать длинную выдержку с монопода, поэтому оставлять постоянно включенную систему стабилизации не проблема.

Некоторые высококачественные телеобъективы имеют систему стабилизации, которая определяет, что камера и объектив находятся на устойчивой платформе, и объектив соответствующим образом изменяет свои алгоритмы стабилизации; у этих объективов систему стабилизации можно держать включенной все время. Проверьте технические характеристики вашего объектива, чтобы определить, имеет ли он модифицированную систему стабилизации для штативов.

Дистанционное управление камерой

Q Я хотел бы повесить камеру на длинный шест, чтобы получить другой ракурс. Как мне контролировать то, что видит камера, чтобы быть уверенным, что изображение именно то, что я хочу?
Б. Логан
По электронной почте

A Раньше мы просто представляли себе возможность разместить камеру в местах, недоступных для фотографа, но теперь есть много способов сделать это.Ваш пример возвышения на шесте — один из примеров; другие сценарии включают размещение удаленной камеры в гнезде или берлоге для наблюдения, не мешая обитателям; управление камерой в неудобном положении, например, близко к земле при макросъемке; размещение камеры в опасном месте, где вы не хотите находиться, например, ночью на улице в африканском заповеднике; или использование монитора и компьютерного программного обеспечения для управления обширным набором фотографий с большим увеличением. Эти несколько примеров должны прояснить: вам действительно нужно это сделать!

Многие производители камер создали системы для достижения этой цели.Подключенные системы работают через кабель, соединенный между камерой и портативным компьютером, на котором установлена ​​утилита камеры, которая управляет камерой и управляет ею. Очевидно, что в этих системах расстояние между фотографом и объектом ограничено длиной кабеля. Если вы хотите работать без проводов, вам понадобится камера со встроенным Wi-Fi или дополнительным передатчиком, а также подключение к Интернету. В некоторых случаях вы можете установить собственное локальное подключение к Интернету через специальный сигнал. Эти аксессуары могут быть дорогими.


Недавно на рынке появилось несколько новых беспроводных устройств; в них используются передатчики камер, которые общаются с телефонами или планшетами. Я использую отличную новую систему от CamRanger (www.camranger.com), где я подключаю передатчик к порту mini-USB камеры, и он отправляет сигнал на мой Apple iPad. Я могу видеть «Live View» и управлять камерой и фокусом объектива. Это соединение работает на расстоянии до 150 футов. Еще одна система, на которую вы можете обратить внимание, — это удаленная камера DSLR от One Software (www.ononesoftware.ком). С ноутбука, подключенного напрямую к камере, или с дорогого WiFi-передатчика производителя, вы можете управлять камерой по беспроводной сети со своего планшета или смартфона.

Набор инструментов фотографа диких цветов
Когда вы будете читать это, повсюду будут появляться цветы. На юго-западе они будут в полном цвету, в то время как в других частях страны температура будет достаточно теплой, чтобы растения проросли. Апрель — лучшее время для полевых цветов у центрального побережья Калифорнии, где я провел почти 30 лет, занимаясь изображениями.Кажется, в этом году в этой области больше влаги, так что я снова встану на колени и поймаю животом их цвет.

Помимо камер и объективов, для меня важен ряд инструментов, когда я фотографирую полевые цветы. Когда я становлюсь старше, наколенники становятся одними из самых важных! Я нахожу их в местном хозяйственном магазине, и если я забуду их упаковать, их легко заменят рядом с пунктом назначения. (Теперь у меня есть три комплекта.) Также пригодится влагонепроницаемая ткань размером 3×4 фута; у меня черный рипстоп.Я также использую его, чтобы прикрыть себя и свой iPad, когда смотрю на изображения в поле, или в качестве черного фона, когда область позади объекта слишком занята или ярка. Небольшой нож с ножницами необходим, чтобы обрезать случайные мертвые ветки или готовые цветы, чтобы сэкономить время на постобработке. Нет, я не пурист.

Прямоугольный видоискатель — это фотографический инструмент, особенно полезный при съемке диких цветов. Это избавляет меня от необходимости копать яму, чтобы опуститься достаточно низко, чтобы видеть через камеру при работе на уровне земли.Большинство производителей камер предлагают этот аксессуар, или ознакомьтесь с системой поиска запасных частей от Hoodman (www. hoodmanusa.com). Собственно, описанная мной беспроводная камера CamRanger и здесь может вам помочь. Этой весной я заставлю свой поработать над цветочными снимками под низким углом. Не забудьте фокусировочный ползунок или направляющую, доступную в простой форме или в виде регулируемой двухосевой направляющей от Really Right Stuff (reallyrightstuff.com). При съемке крупным планом с более высоким увеличением легче точно сдвинуть камеру/объектив, чем сдвинуть штатив/камеру/объектив на несколько миллиметров, чтобы добиться фокусировки и кадрирования.

Говоря о низком уровне и поддержании чистоты фона, я рекомендую Wimberley Plamp (www.tripodhead.com), чтобы либо обездвижить объект, либо скрыть то, что вам не нужно на фотографии. С аксессуаром от Thompson Photographic Accessories (www.fmsmacrosystems.com) вы можете добавить шип или зажим рассеивателя/отражателя на конец Plamp.

Мы закончим это моим выбором низких штативов, лучшим из которых является штатив Really Right Stuff Ground Level. Другой мой обычный штатив — Gitzo Explorer (www.gitzo.com), который выпускается в нескольких версиях. Этот штатив будет стабилизировать камеру до уровня земли. Это лучший универсальный штатив для природы, доступный на сегодняшний день, особенно если макросъемка является частью вашей программы.

Следите за подвигами Джорджа Леппа , смотрите его последние фотографии и участвуйте в обсуждениях на его странице в Facebook: www.facebook.com/georgelepp. И Лепп теперь является частью блога OP на нашем сайте www.outdoorphotographer.com/блог/автор/glepp.

Первоначально опубликовано 26 февраля 2013 г.

Лучший макрообъектив для фотографов: полное введение

Какой макрообъектив лучше всего подходит для вашего комплекта? Прочтите это первым!

Макросъемка может доставить массу удовольствия. Есть что-то завораживающее в том, чтобы видеть крошечные детали в натуральную величину.Целый крошечный мир ждет такого исследователя, как ты! Эта проблема? Чтобы открыть для себя эти удивительные миры, вам понадобится макрообъектив.

Трудно выбрать лучший макрообъектив. Черт возьми, даже решить, действительно ли вам нужен макрообъектив, довольно сложно, не говоря уже о том, чтобы понять, что означает вся эта чепуха с увеличением 1:1. Но не позволяйте этим мелким деталям мешать достижению больших результатов с помощью макрообъектива. Сегодня я расскажу, чем макрообъективы отличаются от обычных, и расскажу о нескольких отличных объективах, представленных сегодня на рынке.И в завершение я расскажу о некоторых недорогих альтернативных макрообъективах. Так что берите кофе, блокнот и свои бифокальные очки (или это только я???), и мы расшифруем мелкий шрифт макрообъектива!

Что такое макрообъектив?

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать вблизи что-то очень маленькое, например, цветок или жука? За исключением того, что вы потерпели неудачу. Ужасно. Возможно, ваше изображение было размытым. Или, может быть, детали были еще слишком малы. В любом случае, ваш текущий объектив не справился с этой задачей. В таких случаях вам нужен макрообъектив!

Макрообъектив — это специальный объектив в фотографии. Он предназначен для съемки мелких объектов крупным планом и увеличения их по крайней мере до реального размера на сенсоре вашей камеры.

Объективы

Macro также являются отличными портретными объективами! Они четкие и предлагают отличный цвет и контраст. Так что не думайте, что макрообъектив может делать только макросъемку!

Действительно ли мне нужен макрообъектив?

Может быть трудно решить, является ли лучший макрообъектив тем, что вам НУЖНО, или тем, что вы ХОТИТЕ.Только вы можете решить, стоит ли это инвестиций и места в вашей сумке. Но вот несколько случаев, когда макрообъектив действительно пригодится!

  • Макрофотография: Фотосъемка мелких объектов, животных, насекомых, растений или текстур.
  • Фотосъемка домашних животных: фотографирование мелких животных или насекомых. Используйте макрообъектив, чтобы заполнить кадр, например, хомяком или морской свинкой!
  • Свадебная и торжественная фотосъемка: детализированные снимки, такие как кольца, другие украшения или детали вечеринок/приемов И портреты.
  • Фотосъемка новорожденных: детализированные снимки, такие как ресницы, морщинистая кожа, крошечные пальцы рук или ног И портреты, если у вас есть место для их съемки.
  • Фотосъемка товаров: фотосъемка любых товаров! Макрообъектив отлично подходит для захвата мелких деталей И более широких снимков!
  • Семьи и пожилые люди: вам может не понадобиться много макроснимков, но специальный макрообъектив отлично подойдет и для обычных портретов!

Так что, если вы собираетесь снимать много деталей, например, свадебный фотограф с большой нагрузкой или фотограф товаров, имеет смысл использовать специальный макрообъектив.

Если макросъемка требуется лишь изредка, но у вас нет длиннофокусного объектива, вложение в макрообъектив 105 мм f/2,8 может стать отличной инвестицией с двойной функцией.

Если у вас уже есть телеобъектив для портретной съемки, который вы любите, и который редко снимает макросъемку, возможно, вам лучше сэкономить деньги и инвестировать в альтернативу без объектива, описанную ниже!

На что обращать внимание при выборе лучшего макрообъектива

Фокусное расстояние Макрообъективы

выпускаются с различными фокусными расстояниями от 40 мм до 200 мм. Большинство из них являются объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Как правило, чем короче фокусное расстояние, тем дешевле объектив, что делает его более привлекательным вложением, если вы хотите сэкономить на расходах. Но эти более короткие линзы также требуют, чтобы вы приблизились к объекту. Это *может* отпугнуть объекты или потребовать, чтобы вы подошли ближе, чем вам действительно хочется (вы когда-нибудь пробовали подстрелить шмеля с расстояния всего в несколько дюймов?). Вы также можете подобраться так близко, что окружающий свет не попадет на объект.

В большинстве случаев я рекомендую фокусное расстояние не менее 100 мм.Это дает вам больше рабочего пространства и позволяет по-прежнему делать детализированные снимки, не отвлекаясь от дел ваших объектов.

Фокусное расстояние все еще вызывает у вас приступы? Ознакомьтесь с нашим руководством!

Диафрагма

Большинство макрообъективов имеют f/2,8 или f/4. Если вы традиционно снимаете портреты и любите снимать с широко открытой диафрагмы, это может вас беспокоить. Этого не должно быть. В макросъемке вы работаете с очень ограниченной глубиной резкости. На самом деле вы ХОТИТЕ использовать более узкие диафрагмы, такие как f/8, f/11 или f/16, чтобы иметь большую глубину резкости.Так что не беспокойтесь, что этот объектив не такой светосильный, как другие объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые у вас могут быть.

Если вы покупаете макрообъектив, который планируете использовать и для портретной съемки, диафрагма f/2,8 может быть не такой важной, как вы думаете. Объективы с большим фокусным расстоянием, такие как 90 мм или 105 мм, по-прежнему могут воспроизводить красивое боке и кремовый фон из-за сжатия, обеспечиваемого большими фокусными расстояниями.

Увеличение

Объективы

True macro должны обеспечивать коэффициент увеличения 1:1 (см. ниже) или больше.Ищите 1:1, 2:1 или большую пушку, 5:1. Если число в правой части соотношения больше, чем число в левой части, это не настоящий макрообъектив. Настоящие макрообъективы всегда минимум 1:1.

Автофокус

Некоторые макрообъективы не поддерживают автофокусировку. Для любителей макросъемки это не имеет большого значения. Они все равно используют ручную фокусировку. Но если вы рассматриваете возможность использования макрообъектива в качестве портретного объектива, возможно, вы захотите убедиться, что у объектива есть автофокус.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения включена в одни из лучших макрообъективов и отключена в других. Если вы снимаете много крупных планов, вам понадобится штатив. Стабилизация изображения (или подавление вибраций, как ее называет Nikon) должна быть отключена при использовании штатива. Но если вам нужен IS или VR для съемки в полевых условиях или портретной съемки, проверьте, поддерживают ли его объективы, которые вы рассматриваете. Вам нужно решить, насколько это важно.

Нажмите здесь, чтобы прочитать наше руководство по получению более четких изображений!

Чем макрообъективы отличаются от обычных объективов?

Настоящие макрообъективы отличаются от обычных объективов несколькими важными моментами:

  • Увеличение
  • Конструкция с плоским полем
  • Расстояние фокусировки

Для наглядности я расскажу о двух объективах, которые большую часть времени держу в своем наборе: Nikon 50 mm f/1. 8 и мой макрообъектив Tokina 105mm f/2.8 для Nikon.

Увеличение

Увеличение обычно обозначается как отношение 1 к 100, которое мы записываем как отношение типа 1:100. Настоящий макрообъектив обеспечивает увеличение не менее 1:1. Это означает, что размер изображения в реальной жизни такой же, как на сенсоре вашей камеры. Обычные камеры обычно предлагают гораздо меньше, обычно около 1:4 или 1:5.

Макрообъектив Tokina 105mm f/2.8: увеличение 1:1 по сравнению с объективом
Объектив Nikon 50 мм f/1,8: увеличение 1:6,7
Объектив Nikon 85 мм f/1,8:

Это означает, что если я сфотографирую насекомое длиной один дюйм с помощью моей Tokina, насекомое будет запечатлено на моем датчике того же размера. Однако на моем Nikon 50 мм насекомое в реальной жизни в 6,7 раза больше, чем оно запечатлено на моей матрице. Иными словами, коэффициент макросъемки говорит вам, насколько объект будет увеличен в конечном изображении.

Меньшее расстояние фокусировки Макрообъективы

обеспечивают более близкое расстояние фокусировки, чем обычные объективы. Это важно, потому что для обеспечения увеличения 1:1 минимальное расстояние фокусировки должно быть достаточно коротким. Давайте сравним мой макрообъектив с несколькими другими объективами из моего комплекта.

Макрообъектив Tokina 105 мм: минимальное расстояние фокусировки 11,8 дюйма (первое изображение ниже)
Объектив Nikon 50 мм: минимальное расстояние фокусировки 1,48 фута или 17,76 дюйма (второе изображение ниже)
Объектив Nikon 24–120 мм: минимальное расстояние 2,62 фута или 31,44 дюйма дистанция фокусировки

Как видно из приведенных выше цифр, макрообъектив Tokina позволяет мне приблизиться к объекту с меньшим минимальным расстоянием фокусировки, чем другие объективы.Посмотрите на изображения ниже, чтобы увидеть разницу. Первый — с моим макрообъективом, второй — с моим 50-мм объективом, максимально приближенным к объекту, насколько позволяет объектив.

Конструкция с плоским полем

Передний стеклянный элемент обычного объектива обычно слегка изогнут. В результате центр изображения находится в самом резком фокусе. Изображение становится мягче по мере продвижения к краям кадра. Или края могут быть более резкими, а центр — мягким.Вы не можете добиться четкого фокуса по всему изображению. Это одна из причин, по которой фотографам советуют использовать центральную точку фокусировки.

Многие макрообъективы имеют плоское поле фокусировки, чтобы свести к минимуму кривизну этого поля и повысить резкость изображения. Чтобы увидеть, насколько кривизна поля будет у вас с объективом, вам нужно будет увидеть диаграмму MTF для объектива, которую обычно можно получить непосредственно у производителя. Однако, прежде чем зацикливаться на нюансах, поймите, что ВСЕ объективы страдают от той или иной кривизны поля.

Настоящие макрообъективы: замена не допускается

Я не просто так продолжаю писать «настоящий макрообъектив». Существует множество объективов, которые позиционируют себя как марко-объективы, но на самом деле таковыми не являются. Обычно эти объективы просто имеют меньшее минимальное расстояние фокусировки, чем другие объективы с таким же фокусным расстоянием. «Настоящий макрообъектив» предлагает увеличение не менее 1:1. Если вы хотите по-настоящему снимать макроизображения, ищите минимальное соотношение сторон 1:1.

Какой макрообъектив лучше для Canon?

Canon имеет ряд отличных вариантов макрообъективов.Но самым впечатляющим и лучшим из предлагаемых макрообъективов является объектив Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5X. Этот объектив обеспечивает увеличение до 5:1. Это ОГРОМНОЕ преимущество для макросъемки. Он также предлагает минимальное расстояние фокусировки 9,4 дюйма. Однако объектив имеет только ручную фокусировку. И около 1000 долларов, это не совсем дешево. Но если вы планируете зарабатывать на жизнь съемкой очень маленьких объектов, это инвестиция, которую стоит рассмотреть.

Другой выбор Canon для лучшего макрообъектива
  • Canon EF 100 мм f/2.Объектив 8 L Macro IS USM
  • Объектив Canon EF 180mm f/2. 5L Macro USM
  • Объектив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM
  • Объектив Sigma 105mm f/2.8 EK DG OS HSM Macro

Какой макрообъектив лучше для Nikon?

Стрелки Nikon также имеют доступ к некоторым из лучших макрообъективов. Nikon называет свои макрообъективы «микро». Почему? Я понятия не имею, кроме того, может быть, они думали, что это имеет больше смысла для потребителей, которые хотели видеть маленькие объекты, как в микроскоп. Но микро=макро.

Многие известные мне профессиональные макрооператоры выбирают микрообъектив Nikon 200mm f/4 AF-D. Этот объектив настолько резкий, что это безумие. Он также имеет большое кольцо фокусировки, которое помогает с точной настройкой фокуса. Он тяжелый, но не без оснований заслужил репутацию лучшего 200-мм макрообъектива. Однако новая стоит около 1800 долларов. Некоторые другие, менее дорогие варианты могут стать для вас лучшим макрообъективом!

Другие отличные варианты Nikon

Макро альтернативы без объектива

Если в вашем бюджете сейчас нет специального макрообъектива, у вас есть варианты. Вот еще несколько вариантов для рассмотрения. Если вам это интересно, перейдите к нашему уроку по макросъемке, чтобы узнать больше!

  • Удлинительные трубки для макросъемки — эти полые трубки защелкиваются между объективом и корпусом камеры, фактически сокращая минимальное расстояние фокусировки, что позволяет снимать мелкие детали с близкого расстояния.
  • Marco bellows – это похожее на аккордеон устройство, которое также защелкивается между объективом и корпусом камеры. Это также создает более близкое минимальное расстояние фокусировки.
  • Перевернутый объектив — если вы перевернете стандартный объектив, вы сможете использовать его для макросъемки. Для совершенствования этой техники требуется некоторое время, но вы получите более близкое расстояние фокусировки и возможности увеличения. Все, не потратив ни копейки! Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как это работает!
  • Телеобъективы – телеобъективы также можно использовать для съемки крупным планом. Это не настоящие макросъемки, так как ничего не увеличивается. Но вы можете использовать телеобъектив и получить то, что я называю почти макрорезультатом.Если макросъемка нужна вам лишь изредка, это может сработать для вас! Просто помните о минимальном расстоянии фокусировки и следите за дрожанием камеры!

Макросъемка доставляет массу удовольствия и может внести разнообразие в уже существующие портретные фотосессии, свадьбы или мероприятия. Настоящие макрообъективы делают макросъемку намного быстрее и проще, а большинство из них также являются отличными портретными объективами. Только вы можете решить, стоит ли добавить макрообъектив в вашу коллекцию объективов. Но если вы мало работали с макросами, я рекомендую вам попробовать! Вы можете обнаружить, что успех ближе, чем вы думаете!

 

Макрообъективы для подводной фотографии

Природные узоры и цвета оживают благодаря подводной макросъемке. Завораживающая детализация, которую фиксируют специальные макрообъективы 1:1, показывает текстуры, о существовании которых мы иначе никогда бы не догадались. Как зеркальные, так и беззеркальные камеры со сменными объективами предлагают невероятные возможности макросъемки, которые можно добавить в свой арсенал подводной съемки.

Что такое макрообъектив?

Макрообъективы способны фокусироваться близко к объекту, обычно заполняя кадр с соотношением 1:1 в натуральную величину. Чем длиннее объектив (например, 100/105 мм), тем большее рабочее расстояние обеспечивается, что может быть полезно при фотографировании пугливых тварей.

Выбор макрообъектива

Важно выбрать объектив. Возможно, это даже важнее, чем выбор камеры. Я всегда говорю, что изображение может быть настолько хорошим, насколько оно «видит» камера, поэтому вам определенно не нужен объектив, которому не хватает качества. Так как же выбрать объектив?

Большинство из них зависят от торговой марки. Адаптеры крепления объектива доступны для замены производителей объектива / корпуса камеры, но оснащение комбинаций для подводной фотографии может быть ограничено. Обязательно проверьте, предлагается ли сопряжение корпуса с требуемым портом для вашей конкретной установки.Если у вас уже есть корпус камеры, то ваш выбор был сужен для вас. Но что, если вы только начинаете и у вас есть возможность начать все заново? Вот список популярных макрообъективов с фиксированным фокусным расстоянием, доступных для подводной фотографии.

 


Общие макротермины

(перейдите по этой ссылке, чтобы просмотреть полный список глоссария подводной фотографии)

Prime Lens = Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Известно, что фикс-объективы более резкие, чем зум-объективы.(например, фикс-объектив 100 мм вместо зум-объектива 18-55 мм).

Полнокадровый = Что касается размера сенсора камеры, полнокадровый сенсор эквивалентен 35-мм пленке или, как правило, 36 мм x 24 мм.

APS-C = «Классическая улучшенная фотосистема» (в отличие от панорамной или высокой четкости), относящаяся к размеру сенсора камеры. Чаще их называют кроп-сенсорами и обычно имеют размеры 22 мм x 15 мм.

Сравнение полнокадровых объективов и объективов формата APS-C = Объективы, разработанные для полнокадровых сенсоров, можно использовать с камерами меньшего размера с матрицей APS-C, поскольку их сенсор видит только центр «обрезанного» изображения.Однако объективы формата APS-C будут давать виньетирование по краям, поскольку «вид» полнокадрового сенсора намного больше, чем у кадрированного APS-C.

Беззеркальные камеры = Цифровые камеры без зеркала внутри корпуса, такие как все зеркальные камеры dSLR и SLR с одним объективом. Крепления для беззеркальных фотоаппаратов отличаются от креплений для цифровых зеркальных фотокамер.

Влажная линза = Линза, которую можно снять под водой. Влажные линзы крепятся к внешней части подводного бокса и не влияют на способность бокса защищать камеру внутри.

Диоптрия = Единица измерения, используемая для описания силы линзы для макросъемки (например, +7 диоптрий)

Линза для макросъемки = Вторая линза или фильтр в дополнение к основной линзе, которая увеличивает объект.

Увеличение 1:1 = Истинное макро / В натуральную величину 

Хроматическая аберрация = Нежелательные оттенки на уровне пикселей, которые чаще всего встречаются в высококонтрастных областях изображения. Иногда видно только при рассмотрении мелких деталей изображения, но издалека оно может показаться размытым.

Стекло с низкой дисперсией = Уменьшает хроматическую аберрацию.

 

 

Макрообъективы Canon

Линейка Canon EF совместима как с кроп-сенсором APS-C, так и с корпусами полнокадровых цифровых зеркальных камер Canon. Адаптер крепления EF-EOS-R или EF-EOS-M обеспечивает совместимость проверенной линейки EF с их новыми беззеркальными камерами. Объективы с байонетом RF предназначены для беззеркальной линейки Canon вместе с объективами с байонетом EF-M, которые совместимы с их беззеркальными корпусами типа APS-C.

Canon 60 мм F / 2.8 EF-S MACRO

    EF-S Mount — совместимость с APS-C Cameras
  • Внутренняя фокусировка Willent Ultra Sonic Motor
  • , эквивалентный 96 мм (на 35 мм/полный кадр)
  • 1:1 True Macro в натуральную величину

Canon 100mm f/2.8L EF IS USM Macro

  • Крепление EF — совместимо со всеми цифровыми зеркальными фотокамерами Canon (беззеркальными) адаптер)
  • Самый популярный выбор для макросъемки Canon
  • Рабочее расстояние больше, чем у объектива 60 мм (вам не придется подходить так близко к пугливым объектам) — обязательно для супермакросъемки
  • 1:1 True Macro Life Size Ratio
  • Отлично сочетается с объективом для макросъемки
  • Стабилизатор изображения и ультразвуковой мотор 
  • Оптика профессионального уровня серии L

(Читайте полный обзор Canon EF 100mm f/2. 8 Макрообъектив)

 

Макрообъективы Nikon

Объективы Nikon с байонетом Nikkor F совместимы со всеми корпусами цифровых зеркальных фотокамер Nikon. Байонет Z предназначен для линейки беззеркальных камер, а с адаптером FTZ объективы с байонетом F совместимы с беззеркальными камерами.

AF-S Micro Nikkor 60 мм F / 2.8G ED

  • F Монтаж — совместимый с Nikon DSLR Камеры (беззеркальные W / адаптер)
  • Отличный общий объектив макроса, особенно для черной воды для дайвинга
  • Бесшумный мотор Wave
  • Меньше и намного легче, чем 100-мм объектив
  • Масштаб 1:1 True Macro в натуральную величину

AF-S VR Micro NIKKOR 105 мм f/2.8G IF-ED 

  • Байонет F — совместим со всеми зеркальными фотокамерами Nikon (беззеркальными с адаптером FTZ)
  • Отличный выбор для подводной макросъемки
  • Хорошо работает с влажными объективами для макросъемки крупным планом
  • Рабочее расстояние больше, чем у 60 мм (лучше всего подходит для пугливых объектов/супермакросъемки)
  • 1:1 True Macro Life Size Ratio

(О различиях между 60 мм и 100/105 мм читайте здесь. )

Sony Macro Lens

Объектив Sony FE Модельный ряд разработан для корпусов полнокадровых беззеркальных камер Sony и совместим с их беззеркальными камерами APS-C.

Sony Fe 50 мм F / 2.8 Макрос-линз

        4 Отличный выбор для Sony APS-C Датчики
      • Широкое поле зрения VS 90 мм
      • 1: 1 Возможности фокусировки фокусировки
      • значительно легче, чем объектив Sony FE 90 мм

      Объектив Sony FE 90 мм f/2.8 Macro G OSS

      • Выбор Sony для макросъемки
      • Отлично подходит для супермакросъемки с большим рабочим расстоянием, чем FE 50 мм
      • G Качество объектива со встроенной стабилизацией OSS
      • 1:1 True Macro Life Size Ratio

       

      Макрообъективы Sigma

      Sigma предлагает различные крепления для многих камер, в основном Nikon, Canon и Sony. Доступен широкий диапазон фокусных расстояний: от зума 17–70 мм (от 1 до 2,8 при макросъемке) до макрообъектива 105 мм f/2,8 DH OS HSM с оптическим стабилизатором.

      Sigma 70 мм F / 2.8 DG MACRO

          DG- Цифровой полный кадр и APS-C Совместимость
        • Низкая дисперсия и асферические элементы
        • 1: 1 ИСТИННЫЙ МАКРОВОДНЫЙ РАЗМЕР СОЗДАНИЕ

        Sigma 105mm f/2.8 EX DG Macro

        • DG-цифровой полнокадровый и совместимый с APS-C
        • Супермногослойное покрытие
        • Наибольшее рабочее расстояние, чем у других макрообъективов Sigma (лучше всего подходит для пугливых объектов)
        • 1:1 True Macro Life Size Ratio

        Макрообъективы Olympus

        M.Объективы системы Zuiko Micro Four Thirds — это небольшие, легкие, но мощные объективы, совместимые как с камерами PEN, так и с камерами OM-D с режимами брекетинга фокусировки. Ознакомьтесь с рекомендуемыми подводными настройками и советами по макросъемке для PEN EPL5 и предыдущих камер PEN.

        Ed 30 мм F / 3.5 MACRO

          Micro четыре трети Система
        • Два асферических элемента, один EDA Element
        • эквивалентно 60 мм (35 мм)
        • Закрыть Рабочее расстояние

        ED 60 мм f/2.8 Macro

        • Система Micro Four-Thirds
        • Один элемент со сверхнизкой дисперсией
        • Эквивалент 120 мм (35 мм)
        • 1:1 True Macro Life Size Ratio

           

          Объективы для макросъемки Panasonic

          Компания Panasonic предлагает широкий выбор отличных объективов с байонетом Micro 4/3. Их макрообъективы 30 мм и 45 мм с широким полем зрения позволяют фотографировать более крупные подводные объекты.Взгляните на полный обзор 45-мм Macro от Panasonic здесь.

          г Макрос 30 мм F / 2. 8 ASPH

              4 Micro четыре трети
            • один асферический элемент
            • эквивалентный до 60 мм (35 мм)
            • Оптическое изображение Стабилизатор
            • Закрыть Рабочее расстояние

            G Leica Macro 45 мм F / 2.8 ASPH

                Micro четыре трети Система
              • Один асферический элемент, один ED Element
              • эквивалентно 90 мм (35 мм)
              • Оптический стабилизатор изображения
              • в сотрудничестве с строгими допусками качества Leica

               

               

              Объектив Venus Optics Laowa 24 мм для макросъемки

              Ультрамакрообъектив 24 мм уникальной конструкции Laowa совместим с корпусами камер Nikon, Canon и Sony, однако в настоящее время Nauticam является единственным производителем корпусов, оснащенным этим объективом для использования под водой.Прочитайте полный обзор объектива Venus Optics Laowa Macro Probe «Bug Eye». Точно так же Inon производит объектив UFL-MR130 Macro-Fisheye Wet Lens, разработанный для объектива Canon EF-S 60 мм специально для корпуса Inon.

              Влажные линзы для макросъемки

              Влажные линзы для макросъемки — интересный способ улучшить возможности макросъемки объектива камеры под водой. Влажные линзы крепятся к внешней части подводного бокса и не влияют на способность бокса защищать камеру внутри.Изменяя рабочее расстояние между объективом и объектом, мокрые линзы для крупного плана позволяют объективу сфокусироваться еще ближе к объекту, заполняя кадр за пределы натурального размера. На сегодняшний день доступно множество производителей, диоптрий и множителей, большинство из которых имеют стандартную резьбу 67 мм, подходящую для передней части вашего порта.

               

              Посетите сайт Bluewater Photo, чтобы ознакомиться с полным списком объективов для макросъемки и Macro Mini Mate, специально разработанных для пользователей GoPro.

               

              См. держатель объектива Nauticam Close Up в Bluewater Photo Store.

              Переходники для объектива

              Сочетание выбранного вами макрообъектива с корпусом текущей камеры возможно благодаря множеству адаптеров, доступных сегодня. Например, адаптер metabones упрощает сопряжение корпуса Sony с объективом Nikon. Или, если вы хотите взять проверенные объективы Canon с байонетом EF и использовать их с линейкой беззеркальных камер Canon, Canon предлагает адаптер EF-M или EF-R.Перекидные адаптеры для мокрых линз необходимы при переключении между основным макрообъективом и дополнительным мокрым объективом для супермакросъемки крупным планом. Уточните варианты портов у производителя корпуса, чтобы убедиться, что выбранная комбинация доступна.

              Дальнейшее чтение – Super Macro How to Tips
              Хотите узнать больше о подводной макросъемке? Эти советы и настройки обязательны к прочтению.

               

               

              Покупайте макрообъективы, макродиоптрии, макропорты и многое другое на Bluewater Photo , где вы найдете все корпуса, аксессуары и советы по съемке, необходимые для создания превосходного подводного видео.

               

               

              Спаренные объективы в макросъемке

              назад

              Спаренные линзы — новый, но довольно дорогой способ увеличения изображения. Это делается путем установки объектива с большим фокусным расстоянием непосредственно на камеру с перевернутым объективом с коротким фокусным расстоянием, установленным на конце объектива с большим фокусным расстоянием. Если у вас уже есть объектив с большим фокусным расстоянием и широкоугольный объектив, он становится совсем недорогим. Этот метод обеспечивает фиксированное увеличение 90 683 относительно 90 684, которое относится к фокусным расстояниям задействованных линз.Увеличение примерно равно большему фокусному расстоянию, деленному на меньшее фокусное расстояние. С 50-миллиметровой линзой, установленной обратной стороной на конце 200-миллиметровой линзы, вы получите увеличение примерно 4:1 (200/50). Оба объектива оптимально настроены на бесконечный фокус, хотя настройка заднего объектива (объектива, установленного на камеру) на более короткий фокус обычно работает нормально. Принцип очень похож на навесные макрообъективы. Перевернутая линза действует так же, как мощная дополнительная макролинза для нормально установленной линзы.

              Сильные стороны:

              1. Недорого, если у вас уже есть короткофокусный и длиннофокусный объективы — требуется только соединительное кольцо.
              2. Относительно хорошее качество, хотя качество ухудшается при увеличении увеличения.

              Слабые стороны:

              1. Линзы не всегда хорошо работают вместе.
              2. Немного сложен в использовании.
              3. Ограниченный диапазон увеличения для каждой комбинации.
              Спаренные объективы, установленные на моей тестовой камере.

              Установка спаренных линз

              Объектив с большим фокусным расстоянием (называемый задним объективом ) крепится к корпусу камеры обычным способом. Объектив с более коротким фокусным расстоянием устанавливается перевернутым (называемый передним объективом ) на конец объектива с более длинным фокусным расстоянием. Перевернутая передняя линза должна иметь кольцо с апертурой, иначе будет очень сложно делать снимки, так как диафрагму на этом объективе нужно будет устанавливать вручную.

              Линзы соединяются с помощью соединительного кольца .Соединительное кольцо представляет собой металлическое кольцо с наружной резьбой фильтра с обеих сторон. Одна сторона ввинчивается в резьбу фильтра первой линзы, а другая — в резьбу фильтра обратной линзы. Соединительные кольца можно купить за несколько долларов на eBay. Как и в случае с реверсивным кольцом, вам может понадобиться переходник, чтобы он соответствовал резьбе конкретного фильтра вашего объектива, хотя соединительные кольца доступны в различных размерах.

              Стяжное кольцо 52-52 мм.
              Стандартные размеры соединительных колец
              Размер (мм) 49 52 55 58 62 67 72 77 82
              49 + + + + +
              52 + + + + + + +
              55 + + + + +
              58 + + + + + + +
              62 + + + + +
              67 + + + + +
              72 + + +
              77 + + + + +
              82 +

              При стыковке объективов основная проблема, которая может у вас возникнуть, это виньетирование — затемнение краев изображения. Виньетирование в случае спаренных линз обычно имеет форму механического виньетирования. С линзами, которые не подходят друг другу, вы увидите изображение отверстия (апертур) в видоискателе, окруженное черным цветом.

              Слабое виньетирование слева (105-55 передняя диафрагма при f/4), слабое виньетирование справа (105-55 задняя диафрагма при f/8).


              Почему спаренные объективы обычно демонстрируют виньетирование?

              Виньетирование со спаренными объективами очень сложная тема и связана с оптическими свойствами обоих объективов и с тем, что в игре две диафрагмы вместо обычной.Это связано с тем, что лучи света, идущие к определенной точке изображения, блокируются одной из апертур на пути через объектив. Световые лучи, формирующие изображение в одной точке на детекторе, могут пройти множество путей через линзу, чтобы добраться до детектора, т. е. вся линза освещает любую точку изображения. Если некоторые или все лучи, входящие в состав изображения в какой-либо точке, блокируются задней апертурой, изображение в этой точке будет более темным или отсутствовать.

              Виньетирование с спаренными линзами связано с тем, что передняя линза заставляет световые лучи проходить через заднюю линзу способами, для которых линза не предназначена (или наоборот).Это приводит к тому, что многие лучи проходят через периферию задней линзы, а не через центр. Прохождение через периферию линз означает, что свет, предназначенный для создания части изображения, может быть частично или полностью закрыт апертурой в задней линзе. Эту концепцию сложно объяснить словами, но легче показать на диаграмме.

              Парные линзы с виньетированием: лучи от края изображения проходят через периферию задней линзы. Лучи полностью блокируются диафрагмой на задней линзе.Эта область изображения будет черной.

              Спаренные объективы без виньетирования: Открытие задней диафрагмы устраняет виньетирование.


              Как избежать виньетирования

              Виньетирование со спаренными линзами можно свести к минимуму за счет правильного выбора линз, но успех любых двух линз трудно предсказать. Есть несколько основных правил, которые могут помочь минимизировать эту проблему.

              1. Задняя линза должна иметь относительно большое фокусное расстояние, обычно более 100 мм.
              2. Передняя линза должна иметь относительно короткое фокусное расстояние, обычно менее 55 мм.
              3. Старайтесь не увеличивать масштаб меньше 2:1.
              4. Задняя линза с большой светосилой поможет свести к минимуму виньетирование при некоторых комбинациях.
              5. Виньетирование иногда можно уменьшить, добавив удлинительную трубку на заднюю линзу. Более близкий фокус на задней линзе также может иметь аналогичный эффект.

              Почему я должен использовать переднюю апертуру в качестве основной апертуры?

              Для большинства комбинаций объективов с соотношением сторон 2:1 и выше закрытие передней диафрагмы до максимальной резкости и полное открытие задней диафрагмы обеспечит получение наилучших изображений.Это также приведет к меньшему виньетированию, чем наоборот, хотя правило делает меньше различий в нижней части диапазона увеличения, скажем, около 2: 1, чем в верхней части диапазона. При уменьшении соотношения 2:1 почти всегда будет сильное виньетирование, хотя есть несколько комбинаций, которые работают значительно ниже 2:1.

              На приведенном выше графике показано поведение моего Nikon 105/2.8, соединенного с Nikon 55/2.8, при увеличении чуть меньше 2:1.В целом, использование передней диафрагмы (объектив 55 мм) дает лучшую резкость и разрешение. Использование передней панели также показывает меньшее виньетирование, чем использование задней. Я перестал собирать данные с настройкой задней диафрагмы выше f/5.6, потому что виньетирование становилось довольно плохим.

              На следующем графике показано поведение того же 105-мм объектива в паре с моим объективом 28/2.8 с увеличением чуть меньше 4:1. В этом случае использование передней диафрагмы значительно превосходит использование задней диафрагмы как по резкости, так и по разрешению.Кроме того, использование передней диафрагмы дает лишь небольшое виньетирование, а использование задней диафрагмы дает довольно сильное виньетирование (почему я перестал измерять числа выше f/5,6). Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что резкость почти одинакова независимо от настройки диафрагмы при использовании задней диафрагмы. Кроме того, экспозиция была одинаковой при всех настройках диафрагмы при использовании тыла. Это говорит о том, что задняя диафрагма на самом деле не работает так, как должна, а просто создает виньетирование.Аналогичные результаты я получил, когда соединил свой 28-мм объектив с 200-мм объективом, чтобы получить увеличение примерно 8:1.


              Установка колец фокусировки и диафрагмы

              Сдвоенные линзы используются так же, как и другие линзы с большим увеличением, хотя теперь вам приходится иметь дело с двумя линзами. Оба объектива имеют диафрагму и настройки фокусировки, которые следует учитывать. При использовании моего 200-мм объектива с перевернутым объективом 55 мм или 28 мм я могу настроить фокус на 200-мм объективе на ближний или дальний. Фокусировка на передней линзе лучше всего работает, когда она установлена ​​далеко, а не близко. Когда он установлен на близкое значение, рабочее расстояние уменьшается, и вы, как правило, не получаете значительного дополнительного увеличения.

              Сдвоенная комбинация Mag – Ближний фокус Маг – Дальний фокус
              200 мм – 105 мм Нет WD 1,9:1
              200 мм – 55 мм 4,5:1 3,5:1
              200 мм – 28 мм 8.4:1 6,9:1
              105 мм – 55 мм 3,2:1 1,9:1
              105 мм – 28 мм 4,5:1 3,7:1
              55 – 28 мм Плохо работает

              Система также имеет два отверстия, за которыми необходимо следить. Настройки диафрагмы могут быть проблемой для спаренных объективов, поскольку различные комбинации диафрагм будут давать больше виньетирования.Чтобы найти оптимальную диафрагму для вашей установки, вы можете начать с пробного снимка с широко открытыми диафрагмами на обоих объективах. Белый лист бумаги хорош для этого теста, и он даже не должен быть в фокусе. Если в этот момент у вас есть значительное виньетирование, комбинация объективов, скорее всего, никогда не подойдет для этого приложения, поскольку виньетирование только ухудшится, если вы закроете любую из диафрагм. Если у вас есть полный кадр белого цвета, у вас будут хорошие шансы получить достойные изображения.

              Следующее, что нужно сделать, это закрыть переднюю диафрагму до самого резкого значения — обычно f/5,6 или f/8 для большинства объективов. Теперь вы можете начать постепенно закрывать диафрагму на задней линзе, пока не начнете видеть виньетирование по краям изображения. Откройте объектив на одну ступеньку выше, и все будет готово. Частичное закрытие задней диафрагмы поможет свести к минимуму рассеянный свет в объективе. В моем собственном тестировании (таблица выше) я не заметил значительного улучшения разрешения с помощью этой процедуры, но кажется, что это должно немного помочь.Если вы не хотите суетиться, оставьте заднюю диафрагму полностью открытой.


              Съемка изображений с помощью сопряженного объектива

              Теперь, когда у вас есть основные настройки для каждого объектива, съемка изображений очень похожа на съемку изображений с перевернутым объективом. Диафрагму на передней линзе теперь необходимо открыть перед фокусировкой (диафрагма с малым числом) — фокусировка, как правило, намного точнее с открытой диафрагмой. Если изображение слишком нечеткое при полностью открытой диафрагме, вы можете закрыть ее на одну или две ступени, пока она не улучшится.

              На заключительном этапе необходимо перемещать линзы к монете до тех пор, пока монета не начнет фокусироваться. Точной фокусировки лучше всего добиться, регулируя высоту камеры с помощью копировального стенда или регулируя высоту самого объекта (если у вас вертикальный столик). Затем диафрагма на передней линзе настраивается на желаемое значение (обычно от f5,6 до f8), и изображение снимается. Качество полученных изображений, которые я сделал с помощью спаренных объективов, оказалось на удивление высоким, учитывая количество используемой оптики.

              Изображение выше было получено с помощью макрообъектива 105 мм (широко открытая диафрагма), соединенного с перевернутым макрообъективом 55 мм (диафрагма f/5,6). Увеличение примерно 1,9:1. По углам видно виньетирование, обычное при съемке с таким увеличением. Съемка с большим увеличением обычно уменьшает или устраняет виньетирование.


              Заключительные мысли

              Связанные линзы — это хороший метод получения изображения при относительно большом увеличении, хотя вы ограничены узким диапазоном увеличения в зависимости от фокусных расстояний используемых линз.Стоит попробовать, если у вас есть пара запасных объективов. Если вам нужно купить линзы для этого метода, я бы придерживался лучших методов, таких как сильфонные линзы, объективы микроскопа и увеличивающие линзы.

              Портретная съемка с макрообъективом

              Какой объектив приходит вам на ум, когда вы хотите снимать портреты? 90 мм, 56 мм или 35 мм? Это наиболее часто используемые объективы для портретной съемки. На самом деле, это самые популярные варианты среди энтузиастов и профессиональных фотографов.Если вы новичок в мире фотокамер других марок или вступаете в мир фотографии, и если вы спросите у розничных продавцов или коллег Fujifilm рекомендации по портретному объективу, они обязательно укажут вам один из этих 3 объективов (если нет, то все 3). .

              На мой взгляд, нет ничего правильного или неправильного в использовании любых объективов, упомянутых выше, или любых других объективов для портретной съемки. Все зависит от ваших предпочтений, стилей и того, чего вы хотите добиться на своих фотографиях. Могут потребоваться годы исследований, чтобы найти объектив, который подходит вам больше всего, но вы его найдете.Самое главное, вы должны взять камеру и снимать! Камера не должна слишком долго находиться в сухом шкафу, верно?

              Как следует из названия, я поделюсь с вами своим опытом использования макрообъектива для портретной съемки. Я думаю, что будет хорошей идеей поделиться своими мыслями и мнениями с большим количеством поклонников Fuji Fanboys и Fangirls по всему миру.

              Начнем с того, что раньше я использовал несколько макрообъективов на камерах других марок.Когда дело доходит до портретной съемки, я всегда использую макрообъективы. Может быть, у меня вошло в привычку использовать макрообъективы для съемки или, должен сказать, мне более «удобно» использовать макрообъективы для съемки портретов. Конечно, я очень доволен конечным результатом. Поэтому, когда у меня появился первый сменный корпус камеры X, я сомневался, стоит ли мне приобрести этот фантастический объектив XF90 мм. Борьба заняла у меня год, и в конце концов был анонсирован этот XF 80mm F/2.8. С того самого времени мой разум был зациклен на этом объективе.

              Почему я не получаю XF 60mm F/2.4? В чем разница между 60 мм и 80 мм? Таким образом, помимо фокусного расстояния и оптического стабилизатора изображения, и что заставило меня выбрать 80 мм вместо 60 мм, так это то, что 60 мм перекрываются с другими моими объективами, поэтому он не учитывался в моем списке объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Простой.

              Почему я хочу создать эту статью? Когда я поделился своими фотографиями со своими сверстниками, некоторые спросили, использую ли я 56 мм или 90 мм для получения этих снимков, и я сказал им, что использую макрообъектив.10/10 были удивлены моим ответом, а потом спросили меня, почему я использую макрообъектив и т. д. и т. д.? Вот тут-то я и понял, что это не совсем обычное дело, для которого люди будут использовать этот объектив.

              Итак, мои пояснения друзьям:

              • Я люблю снимать предметы и абстрактные снимки, и я считаю, что этот объектив идеально подходит для таких снимков.
              • Нет определения, какие объективы конкретно используются для какой «цели».
              • Мне нравится в полной мере использовать свои линзы, исследовать творческий потенциал и расширять границы того, для чего могут использоваться мои линзы.
              • И последнее, но не менее важное: мне нравится качество изображения, создаваемое этим объективом. Этот объектив очень резкий.

              Тем не менее, этот макрообъектив полностью превзошел мои ожидания. Это всегда дает мне неожиданно отличные результаты.

              Я сказал слишком много прекрасных слов об этом макрообъективе, и вот некоторые из его недостатков, которые вы могли бы учесть, если бы захотели использовать его для портретной съемки.

              Во-первых, иногда, когда я фокусируюсь на объекте с плохим доступом к источнику света, макрообъектив будет рыскать по фокусу и создавать постоянный эффект отталкивания/оттягивания фокусировки.Это не только замедлит процесс съемки, но и может привести к тому, что я упущу возможность сделать снимок. Но есть быстрый поворот, чтобы решить эту проблему. Когда я замечаю, что объектив ведет себя таким образом, я быстро отпускаю кнопку спуска затвора и снова нажимаю ее для повторной фокусировки. Обычно это помогает мне сократить время. Это моя самая большая проблема, и я надеюсь, что найдутся фанаты и фанатки Fuji, которые просветят меня, как ее можно решить еще быстрее.

              Во-вторых, если сравнивать этот объектив с другими объективами с таким же фокусным расстоянием (XF 90 мм и новинка Viltrox 85 мм), то это дорогой объектив и не самый светосильный из тройки (диафрагма F/ 2.8 против объективов F/2 и F/1.8). Так что, если у вас ограниченный бюджет и вы любите использовать средний телеобъектив для своих работ, вы можете пропустить этот объектив.

              Наконец, у него может быть не самое кремовое боке среди трех средних телеобъективов. К счастью, я не любитель боке, и боке, создаваемое этим объективом, меня устраивает.

              Мой вывод об использовании этого макрообъектива: это фантастический объектив, он может больше, чем просто снимать абстрактные снимки крупным планом, насекомых и продукты.Возможно, это самый тяжелый объектив среди других средних телеобъективов, но я ни разу не пожалел, что купил его.

              Обзор объектива

              Fstoppers от Venus Optic 85mm f/5.6 2x Macro Lens: невероятное увеличение от крошечного объектива

              Если вы увлекаетесь макросъемкой, вам может быть интересно, почему так много макрообъективов делают акцент на широкой диафрагме; Хорошо иметь f/2. 8, но при фокусировке до 1:1 у вас не останется глубины резкости.С моей точки зрения, у Venus Optics, кажется, была такая же мысль. Они создали макрообъектив со спецификацией, ориентированной на получение макрорезультатов. Это новый лучший вариант для макрофотографов?

              Venus Optics зарекомендовала себя как производитель специальных широкоугольных и макрообъективов. В прошлом я просматривал несколько их объективов и всегда был впечатлен творческим подходом их дизайнеров объективов. Они создали продукты, которые часто предлагают то, чего нет ни у одного другого объектива на рынке.Будь то уникальное фокусное расстояние, форм-фактор, цена или комбинация всего вышеперечисленного, их объективы всегда интересны. Этот не исключение.

              Объектив 85 мм f/5,6 доступен для байонетов Sony E, Nikon Z, Canon R и Leica M. Он охватывает полный круг изображения и использует относительно уникальную оптическую формулу, включающую стекло со сверхнизкой дисперсией и апохроматическую конструкцию для уменьшения хроматических аберраций (ложных цветов, которые могут окаймлять ваш объект).

              Самым большим преимуществом в спецификации является способность объектива фокусироваться с соотношением сторон 2:1. Для макрообъектива это соотношение означает, что объект на сенсоре будет казаться в два раза больше, чем в реальной жизни. Большинство макрообъективов могут делать 1:1, в то время как это может значительно увеличить объект, позволяя вам подойти еще ближе и получить еще больше деталей на ваших изображениях. Указанное минимальное расстояние фокусировки составляет 16,3 сантиметра, но, поскольку оно измеряется от фокальной плоскости, у вас не будет большого расстояния между передней частью объектива и объектом при максимальном увеличении.

              К счастью, как и у других макрообъективов, передний элемент немного утоплен и хорошо сочетается как с металлической блендой, так и с защитным фильтром. Кроме того, объектив имеет внутреннюю фокусировку, что может уменьшить как попадание пыли, так и риск столкновения объектива с объектом, просто отрегулировав фокус.

              Как уже упоминалось, этот объектив небольшой. Он указан примерно в 250 г, несмотря на прочную металлическую конструкцию. Передний фильтр имеет крошечный диаметр 46 мм.Для сравнения, я сфотографировал его рядом со своим макрообъективом с байонетом Z 105 мм, но даже это изображение не отражает того, насколько компактен этот объектив. Преимущество в размере делает его отличным вариантом, чтобы поместить его в сумку для неожиданной возможности макросъемки или даже причудливого короткого телеобъектива при использовании нескольких простых чисел, поскольку объектив отлично работает и при нормальных диапазонах фокусировки.

              Производительность

              Для тестирования производительности этого объектива сначала необходимо обсудить один из компромиссов, на которые приходится идти объективу.С максимальной диафрагмой f/5,6 этот объектив будет значительно медленнее, чем многие другие объективы с фиксированным фокусным расстоянием в соответствующем диапазоне фокусных расстояний. Для специальной макросъемки это не проблема, так как обычно вам все равно придется останавливаться, но это может повлиять на удобство использования при работе с этим объективом не в макросъемке. Однако более медленная максимальная диафрагма позволяет получить отличные оптические характеристики по более низкой цене. Стеклянные элементы меньшего размера дешевле в изготовлении для заданной цели, а диаграммы MTF объектива показывают хорошие оптические характеристики на большей части кадра.

              При тестировании в реальных условиях я обнаружил, что и разрешение, и контрастность достаточно хороши по всему кадру. Объектив обеспечивает отличное качество изображения даже при увеличении 2:1; эта спецификация не просто болтовня, а реальная и полезная часть диапазона фокусировки.

              Однако фокусировка при большом увеличении станет проверкой ваших способностей оператора. Объектив имеет ручную фокусировку, и хотя кольцо ручной фокусировки приятно использовать, малая глубина резкости даже при f/11 может затруднить фокусировку на движущихся объектах. Что может удивить, если вы раньше не снимали макросъемку, так это то, что при соотношении сторон 1:1 или 2:1 почти все является движущимся объектом. Этот уровень увеличения выявит проблемы с настройкой штатива и техникой затвора, которые вы могли не заметить на другом объективе.

              Когда вы делаете нейл-фокус, результаты очень хорошие. Приятная цветопередача и контраст очевидны для всех объектов. Боке хорошее. На некоторых из самых сложных фонов я заметил некоторую резкость при диафрагмировании до f/8 или f/11.

              Верный своему апохроматическому обозначению, цветовой окантовки я не заметил. Для макрообъектов это особенно полезно при рассмотрении наложения фокуса или воспроизведении изображений таких вещей, как текст или иллюстрации, где предпочтительнее нейтральный рендеринг. Наряду с отсутствием хроматических аберраций, этот объектив также не имеет серьезных проблем с виньетированием. При f/5.6 и 2:1 кажется, что самые края кадра имеют небольшую виньетку, но это можно легко исправить вручную в Lightroom.

              Заключение

              Venus Optics 85mm f/5.6 2x Ultra Macro APO — уникальное предложение. Отдавая приоритет таким функциям, как апохроматическое поведение и апертура в обмен на размер, объектив занимает уникальное положение. Хотя многие макрообъективы от крупных производителей расширили набор функций, чтобы разнообразить варианты использования, этот объектив отлично подходит для определенных пользователей.

              Если вы ищете самый дешевый доступ к увеличению 2:1, этот объектив — отличный вариант.По сравнению с другим предложением для макросъемки 2:1 от Venus Optic, этот объектив гораздо меньше по размеру, но также доступен только для беззеркальных креплений. Учитывая хорошие характеристики на нормальных расстояниях фокусировки, этот объектив также может стать уникальным дополнением к универсальному набору фикс-объективов для беззеркальных фотографов, у которых нет доступа к полному набору фикс-объективов.

              Доступный по цене 449 долларов США для Sony, Nikon и Canon, а также 499 долларов США для Leica M, этот объектив является впечатляющим.

              Что мне понравилось

              • Невероятно портативный (помещается в карман куртки)
              • Предлагает возможность 2:1 с высокой производительностью
              • Прочная металлическая конструкция
              • Внутренняя фокусировка и конструкция переднего элемента удобна для макросъемки

              Что можно улучшить

              • Объектив не передает информацию об диафрагме в камеру
              • Малый диапазон полного хода кольца фокусировки

              Какой макрообъектив лучше всего подходит для камер Canon — Руководство по фотосъемке зеркальных фотокамер

              Макросъемка – один из самых приятных жанров, а иногда и один из самых разочаровывающих.Правильный макрообъектив для вашего стиля макросъемки может помочь вам легче справиться с трудностями.

              Справедливо сказать, что лучший макрообъектив для вас — это тот, который вы можете себе позволить в данный момент. Разрыв от объектива за 600 долларов до серии L за 1000 долларов для некоторых слишком велик. Разница в качестве вызывает гораздо меньше беспокойства, чем разница в цене.

              Вероятно, наиболее часто задаваемый вопрос, который мы получаем, касается разницы между более дешевым макрообъективом 100 мм и объективом Canon серии L 100 мм.У нас есть оба типа, и для нас есть огромная разница в аспекте автоматической фокусировки. Объектив серии L «защелкивается» на объекте гораздо быстрее, чем его более дешевая версия. Обе камеры обеспечивают хорошее качество изображения, но функции стабилизации изображения и быстрой автофокусировки серии L стоят дополнительных денег.

              Перечислен ниже

              — это полный ассортимент доступных макрообъективов Canon. Цены будут варьироваться в зависимости от вашей страны и от магазина к магазину. Они перечислены здесь от наименее дорогих до самых дорогих.

              • Объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM со встроенной макровспышкой. (для датчиков размера APS-C)
              • Объектив Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
              • Объектив Canon EF 100mm f/2. 8 Macro USM
              • Объектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
              • Объектив Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM
              • Макрообъектив Canon MP-E 65 мм 1–5x f/2,8
              • Объектив Canon TS-E 50mm f/2.8L Macro Tilt Shift
              • Объектив Canon TS-E 90mm f/2.8L Macro Tilt Shift
              • Объектив Canon TS-E 135mm f/4L Macro Tilt Shift

              Если вы только начинаете заниматься макросъемкой, на данном этапе не следует рассматривать варианты сдвига наклона.Даже 1-5x следует рассматривать только тем, у кого достаточно опыта. Я бы также добавил, что вам потребуется немало терпения как с объективами 1-5x, так и с объективами с наклоном и сдвигом.

              Лучший макрообъектив

              Поскольку в большинстве случаев макросъемка выполняется с камерой, мы настоятельно рекомендуем модели со стабилизацией изображения (IS). Если цена также не является проблемой, то Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM определенно станет нашим выбором макрообъектива. 100 мм также позволяет вам быть дальше от объекта.Это не имеет большого значения, если вы фотографируете цветы или продукты, но это важно учитывать при фотографировании насекомых и других живых объектов, так как вероятность того, что вы их отпугнете, меньше.

              Если у вас неполнокадровая камера, например Canon 7D II или аналогичная, есть объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM . Этот объектив позволяет вам красиво и близко подойти к объекту и обеспечивает отличные результаты по цене. На самом деле это один из самых дешевых объективов во всей линейке Canon, его цена примерно на 100 долларов ниже, чем у следующей модели.Просто убедитесь, прежде чем купить какой-либо объектив, что он подходит для вашей модели камеры.

              Разница между объективом USM и объективом STM?

              USM расшифровывается как Ultra Fast Motor и используется в объективах Canon в качестве функции автоматической фокусировки с 1987 года.

              STM (шаговый двигатель) — это новая технология, обеспечивающая более плавную и бесшумную фокусировку. Это было разработано с учетом потребностей видеооператоров, поскольку фокусировка работает медленнее, что на самом деле более плавно для видео.Большинство более дешевых объективов и объективов, подходящих для беззеркальных камер, теперь поставляются с STM вместо USM.

              Имейте в виду, что эта новая технология использует проводную фокусировку, то есть фокусировку нельзя изменить без питания объектива. На самом деле это означает, что нет возможности ручной фокусировки, если это не оговорено отдельно.

              Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как освоить работу с цифровой камерой, на простых уроках в удобном для вас темпе.
              Щелкните здесь для получения дополнительной информации и сведений о регистрации.

              .

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.