Мануальные объективы: ▷ Купить мануальные объективы с E-Katalog — цены интернет-магазинов России на мануальные объективы

Содержание

мануальные объективы кто что покажет расскажет — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Мысли о покупке тилт-шифт объектива у меня появились, когда я решил проапгрейдить Samyang 14mm f2.8. Ведь интерьерная фотография — одно из направлений коммерческой фотографии, где использование тилт-шифт оптики имеет смысл. Я встретился с одним знакомым, попробовал Canon TS-E 24mm f3.5L II и понял, что для моих практических задач покупка такого стекла будет неоправданной и чрезмерной. Вместо тилт-шифта купил Canon 14mm f2.8L II.

Теперь давайте по порядку.

Что из себя представляют tilt and shift объективы?

Это объективы позволяют вам наклонять (tilt) или сдвигать (shift) оптическую плоскость фокусировки. Иными словами, вы можете смещать линзы внутри объектива относительно матрицы вашего фотоаппарата. Смещение происходит с помощью небольших фиксаторов на корпусе объектива.

Устройство таких объективов традиционно сложное. В них очень много оптических элементов и в дополнение к ним реализован сложный механизм вращения и фиксации оптики в различных плоскостях.

В добавок к этому, такая оптика обычно предназначена для использования на полнокадровых камерах, но по факту покрывает площадь матрицы среднего формата. Причина в том, что для возможности смещения, оптика должна покрывать значительно большую площадь, чем при обычном использовании.

Для чего такие сложности?

Тут мы подходим к самому главному, ведь тилт-шифт объективы в среднем стоят 1500-2000 долларов и не обладают ни зуммированием, ни автофокусом. Зачем нужны такие объективы?

Всё сводится к двум вещам:

  • Управление фокусом
  • Управление перспективой

Наклон оптической оси (tilt) позволяет изменять плоскость фокусировки.

С обычными объективами мы привыкли, что для того, чтобы два и более объектов были в поле резкости, они должны находится от камеры на одном расстоянии. Классический пример, если выставить в ряд бутылки и поставить их под углом к камере, то ближайшая бутылка будет резкой (если мы на ней сфокусируемся), а все последующие будут уходить в расфокус по мере удаления от камеры.

Если вы сдвинете оптическую ось в тилт-шифт объективе под нужным углом, то вы сможете сделать все бутылки резкими на такой фотографии.

Каким именно должно быть положение объектива относительно снимаемого объекта, описывает принцип Шаймпфлюга или же этот эффект достигается методом научного тыка. Так или иначе, вы должны понимать, что для этого камера устанавливается на штатив и это занимает время.

Используется такой приём в предметной фотосъёмке: для ювелирных изделий, съёмке еды (food съёмка), beauty съёмках.

Сдвиг оптической оси (shift) позволяет выравнивать перспективу кадра.


При смещении оптической оси объектив остаётся под обычным углом к камере, но съезжает в сторону от фотоаппарата. Так это выглядит механически. Эффект, который вы получаете, — это сдвиг всего изображения в видоискателе.
Классический пример использования: камера направляется на какое-то здание под прямым углом. Вы получаете ровные, не заваленные, стены, но в кадре при этом видите только его нижнюю часть. Потом на объективе вы крутите рычажок, отвечающий за сдвиг (shift) объектив приподнимается относительно камеры, а в видоискателе вы видите здание целиком и без обычных завалов.

С обычным объективом для того, чтобы снять здание целиком с той же точки, вам нужно было бы изменить наклон камеры и посмотреть вверх. Это неизбежно бы привело к завалу перспективы изображения. Функция shift позволяет поставить камеру под прямым углом к зданию, сместить объектив относительно матрицы фотоаппарата и получить ровную перспективу.

Применяется в архитектурной и интерьерной фотографии. Аналогичный эффект можно получить программно, но естественно с некоторыми потерями.

Но и это не всё. Тилт-шифт объективы можно ещё вращать вокруг своей оси. Если оптический сдвиг (shift) провести в горизонтальной плоскости, то вы получите удобный инструмент для склейки панорам. Выглядит это так: камера устанавливается на штатив (с тилт-шифтами только так и работают) и делается серия кадров со сдвигом линз влево-вправо от центра изображения (вертикально тоже можно, но реже используется). Потом такая панорама склеивается в одно изображение и вы получаете среднеформатную фотографию с помощью вашего полнокадрового фотоаппарата.

Это применяется в архитектурной, интерьерной, пейзажной и также предметной фотографии.

Говоря о коммерческих съёмках с применением тилт-шифт объективов, нужно перед названием каждого направления нужно добавлять hi-end.

Такой уровень дотошности в съёмочном процессе может быть оправдан:

а) большими гонорарами за каждую фотографию
б) вашим энтузиазмом в любительской съёмке.

Для рядовых заказов в этих же направлениях есть куда более простые способы достичь похожих результатов. Перспектива при фотосъёмке недвижимости выравнивается программно, большая глубина резкости в предметной съёмке обеспечивается более широкими фокусными расстояниями в совокупности с кропом изображений или же фокус-стекингом. Тилт-шифты позволяют получать снимки высокого разрешения и детализации, где это востребовано — вопрос, т. к. 99% современных коммерческих съёмок проводятся с целью публикации фотографий в интернете. А там, где нужна широкоформатная печать, программных методов обработки фотографий уже достаточно. Но опять же, это может быть оправданно в сфере hi-end фотографии для мировых брендов.

В видео ниже я расскажу о принципе работы tilt-shift объективов, сферах их применения, а также рассмотрю большинство актуальных моделей такой оптики.

И ещё, я таки купил тилт-шифт 24мм:

D800 и мануальные объективы: ru_d70 — LiveJournal

Кто снимает на D800 со светосильными мануальными фиксами?) Ну ОООЧЕНЬ сложно попасть точно в фокус с использованием внутрикамерного подтверждения АФ. Как вы выкручиваетесь? Давайте делиться опытом!))
На полтиннике 1.2 больше половины кадров мимо середины ГРИП. Даже закручивание диафрагмы до 5.6-11 не сильно помогает – с 4-5 метров всё равно малейший расфокус хорошо заметен. Только если ещё дальше отходить… а если нужен крупный план?.. Тем более что этот объектив сам по себе резкий, особенно при закручивании диафрагмы – даже при относительной резкости сюжетно-важного элемента (например, глаз), из-за высокой детализации матрицы D800, всё равно в результате очень хорошо видно, что реальный центр ГРИП смещен чуть ближе или дальше по объекту… Расфокус заметен, как при шевеленке… Если диафрагму ставить меньше 4, попасть «в модель» – адский труд. Особенно для модели))) должна стоять, как статуя, все кадры с минимальной динамикой в кадре и ловлей «моментов» уже особо не поснимаешь… а статитка зачастую скучна.
Если с шевелёнкой можно успешно бороться укорочением выдержки и проч. методами, то что делать с фокусировкой – не ясно. Попасть действительно сложно. У подтверждения автофокуса есть некий «люфт» сдвига – границы, в пределах которых точка подтверждения всё ещё горит, а ГРИП уже сместилась. Приходится «ловить» картинку визуально, постоянно гадая, не подвел ли тебя глаз (и рука). А ведь надо ещё следить за моделью и кадром, и чтобы камера была абсолютно неподвижна!

Вот у Никона нет «ловушки фокуса», когда бы затвор срабатывал автоматически (хотя не известно, помогла бы ли она в данной ситуации).

В студии с этим проще, на улице в чуть более динамичных условиях – просто жесть. По закону подлости «размазанными», как правило, оказываются самые удачные кадры…
Всерьёз задумался о том, чтобы ставить фокусировочный экран, несмотря на то, что официально «самозамена» не поддерживается Никоном…

[UPD: про "ловушку фокуса" (trap focus), а точнее, её отсутствие в D800]UPD: про «ловушку фокуса» (trap focus), а точнее, её отсутствие в D800

для тех, кто D800 не имеет, но сомневается. ..
http://www.dpreview.com/forums/thread/3181031
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/1129689
http://photo.net/nikon-camera-forum/00bI8J
http://www.youtube.com/watch?v=lRDEu038S4c

Почему её не сделали, думаю, догадаться можно… особенно прочитав нижеприведенную выдержку из тех. руководства по съёмке на D800 и обратив внимание на фразу «при использовании фотокамер D800/D800E фокусировку следует выполнять внимательнее»… 😉 Из чего можно сделать вывод, что trap focus на D800 не помог бы точно. И вообще его решили убрать «от греха подальше», чтобы не смущать фотографов снятыми с помощью этой функции кадрами, на которых глубина резкости где-то НЕ ТАМ….


И ни слова о том, что реально можно сделать! «Выполнять внимательнее фокусировку, ага» 😉 Я считаю, они должны были по умолчанию давать в комплект фокусировочный экран с клиньями!))

ЗЫ. Ну, и так, для справки, просто чтобы напомнить, что из себя представляет ГРИП и почему зависит от разрешения: В. Медведев. Г.Р.И.П.
Кружок нерезкости. Новый взгляд

[UPD2: ловушка фокуса точно не поможет на D800]
UPD2: ловушка фокуса точно не поможет на D800, потому что ГРИП гуляет на сантиметр в пределах границ подтверждения фокусировки, и этот сантиметровый сдвиг заметен даже на f/8 из-за малой ГРИП и высокого разрешения D800. А особенно заметен на Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S, у которого вообще имеется бэк-фокус шифт на диафрагме от 2.8 и выше – точка фокусировки оказывается лежащей всегда на передней границе ГРИП (соответственно, чем сильнее закручивать диафрагму, тем дальше назад уходит реальная плоскость фокусировки – так что закрывание диафрагмы вообще не лечит, как можно было бы предположить, а только усиливает проблему).

Остаётся только запомнить, что точка оказывается в фокусе на 50/1.2 не в центральной зоне горения индикатора подтверждения, а когда зажигается правый ЛЕВЫЙ дальномер)) (и почему я путаю право и лево))
Ну и как вариант на открытых дырах 1. 2-2.0 можно делать «ручной» брекетинг в границах подтверждения АФ в особо ответственных случаях (для статичных объектов покатит), фокус-шифта нет 😉

Что-то подсказывает, что тестировать предварительно лучше все мануальные объективы на разных диафрагмах, особенно светосильные, для уточнения работы с дальномером/подтверждением фокуса на D800… ну и «внимательнее выполнять фокусировку» ))

«Одуванчик» и его настройка под мануальные объективы / Хабр


Современный зеркальный фотоаппарат использует сложную электронику, которая управляет фокусировкой, экспозамером и стабилизацией изображения. Для нормального функционирования современной тушки уже недостаточно просто «нацепить» ей объектив. Современный объектив напичкан процессорами, оснащается скоростными моторами и электронной диафрагмой. Оцифровываются все его динамические и оптические характеристики. Эти данные хранятся в объективе, что бы предъявить их тушке по первому же требованию. Простой и добрый фикс-фокал и мечтать не мог о таких новшествах. Но как быть, если хочется использовать старую оптику на современном зеркальном фотоаппарате? Многие функции будут недоступны, пока умная электроника фотоаппарата не получит все необходимые сведения об объективе. Одуванчик восполняет этот пробел. Он представляет собой микросхему с позолоченными контактами, которая приклеивается на переходное кольцо под нужный байонет. Форма и расположение контактов на Одуванчике повторяют контактную группу «родного» объектива. При установке кольца на тушку, Одуванчик входит в контакт с ней, принимает запросы, отвечает, и ваш фотоаппарат начинает правильно и полноценно работать. Ширина корпуса Одуванчика, например, для Canon EOS составляет всего 3.4 мм. Это снимает проблемы с его установкой на тонкие, экзотические кольца. Контакты Одуванчика имеют специальное, особо-прочное покрытие, содержащее золото.


С октября 2008 года Одуванчик для Кэнона получает новую функцию — возможность программирования, не снимая его с тушки. Аналогичной функцией обладают Одуванчики для фотоаппаратов Olympus. Работать с кольцом, оснащённым Одуванчиком, очень просто. Порядок действий примерно следующий: * Установите объектив с кольцом на фотоаппарат * Включите режим автофокуса и экспозиционный режим A * Крутите кольцо фокусировки на объективе — фотоаппарат подтвердит точный фокус (пикает, моргает) * Закройте диафрагму на объективе до нужного значения — фотоаппарат рассчитает выдержку * Щёлкайте С овременные датчики фокуса имеют высокую чувствительность. Ловить фокус можно и на прикрытой диафрагме. В зависимости от разных факторов, подтверждение точной наводки на резкость работает на диафрагме, закрытой до F8… F11.
Настройка «Одуванчика»

Как известно, Одуванчик Лушникова IV поколения позволяет перепрограммировать основные параметры под свои нужды. Инструкция на сайте Виктора Лушникова.

Мы рассмотрим пример программирования Одуванчика с объективом Carl Zeiss Planar T* 1.4/50.

Вход в режим программирования

Установите шаг EV Step в 1/3 EV. Установите камеру в экспозиционный режим M, а выдержку в 11 секунд или больше. Функция программирования Одуванчика сводится к трём простым шагам: — Активация режима программирования — Ввод команды — Ввод данных Активируйте в Одуванчике режим программирования. Для начала поймайте в объектив резкую картинку, что бы затем быстро вернуться к ней. Выверните переходное кольцо в байонете так, что бы Одуванчик потерял контакт с фотоаппаратом (на экране отобразится диафрагма «0.0»). Удерживайте кнопку спуска преднажатой и верните кольцо до появления контакта с фотоаппаратом. В течении 3 секунд с этого момента вы должны нажать кнопку «Спуск» и сделать экспозицию длинной 11 секунд или больше. После того как экспозиция отработает до конца, Одуванчик войдёт в режим программирования. Вращайте диск управления, диафрагма будет меняться от F3.5 до F11. При этом каждая диафрагма имеет эквивалентную ей цифру, согласно таблице 1.

Учтите, что камера не даст сделать снимок, пока не получит сигнал подтверждения. Поэтому за эти 3 секунды вы должны не только успеть нажать кнопку спуска, но и поймать в объектив резкую картинку. Поэтому без объектива вы не сможете изменить что-то в Одуванчике.
Изменение задержки входа в режим программирования

После входа в режим программирования первое, что рекомендуем сделать, это настроить задержку входа в режим программирования (F11 + 2 цифры). По умолчанию она равна 10 секундам. Это крайне не удобно, так как за одну операцию нужно совершить более 3-4 снимков. Настроим задержку на 1 секунду. После этого все действия в режиме программирования будут происходить с выдержкой 1.3, что очень cэкономит время.

Еще одна очень полезная функция, которая сэкономит ресурс затвора фотоаппарата, это кнопка «DoF preview». После того, как вы зашли в режим программирования, для установки параметра можно не делать снимок, а просто нажать кнопку «DoF preview». Но для активации режима программирования нужно сделать именно снимок в режиме M или bulb.

Переключение режима фокусировки

Измените режим «одуванчика» с AF на MF — F9.0 (без параметров). Это избавит вас от многих неудобств, так как в этом режиме AF подтверждение работает не очень корректно.

Когда одуванчик запрограммирован на режим AF, сделать снимок невозможно пока не будет дано подтверждение. Исключением для «одуванчика» является режим автофокуса «AI SERVO», он просто отключает автофокус как таковой. MF позволяет подтверждать фокус в любых режимах. Также перевод на MF актуален когда диафрагма закрыта до 5.6 и более, и «одуванчик» просто не справляется со своими обязанностями.

Изменение диафрагмы

Программировать нужно ту диафрагму, которая установлена на объективе в данный момент. В противном случае замер камеры начинает ошибаться. Если это вас не пугает, то можно установить среднюю диафрагму в районе 2,8 — 4, в зависимости от потребностей.

Сделайте снимок на диафрагме 4.0. После этого фотоаппарат позволит выбирать диафрагму уже в диапазоне от 1.0 до 64. Диском управления выбирайте любую, какая вам нравится. Сделайте на выбранной диафрагме один снимок, Одуванчик запомнит её и выйдет из режима программирования. Промежуточные диафрагмы, например F1.

7, выбрать и запрограммировать нельзя. Обратите внимание, установленная диафрагма от F1.0 до F2.0 может влиять на экспозамер, корректируя его в минус. Ложная диафрагма «04» или «00» или » » (пустая), которая выбирается до 1.0, значения не имеет и её запрограммировать нельзя.

Изменение фокусного расстояния

Цифры вводятся от старшей к младшей. Если фокусное расстояние состоит из менее чем 5 цифр, добавьте незначащие нули, например так для 50мм: 00050. Вводить нужно все 5 цифр. Таким образом, что бы изменить фокусное на 50мм, сделайте снимки на следующих диафрагмах: F5.6 (команда), F4.0 (первая цифра 0), F4.0 (вторая цифра 0), F4.0 (третья цифра 0), F7.1 (четвёртая цифра 5), F4.0 (пятая цифра 0). Допустимый диапазон фокусных расстояний от 00001 мм до 65535 мм. Если команда и пять цифр введены правильно, Одуванчик выйдет из режима программирования. Проверьте результат.
Коррекция точки подтверждения фокуса

Результаты подтверждения фокуса Одуванчика в режиме AF. Цель на «7 см». 50mm/2, ISO160


После перевода в режим MF подтверждение работает «с двух сторон». Результат зависит от того, в какую сторону крутить объектив. Наиболее удобный вариант — фокус от ближнего к бесконечности, по часовой стрелке.

Результаты после перевода «одуванчика» в режиме MF без юстировки: Цель на «7 см». 50mm/2, ISO160

Как оказалось, в режиме MF можно добиться очень хороших показателей. Выбираем точку фокусировки, желательно центральную. Наводим точку на цель, уводим объект из фокуса и начинаем медленно наводить фокус на объект. Как только мы услышим звуковое подтверждение, точка фокуса одобрительно подмигнет — делаем снимок. Далее проверяем результат, и если объект не в фокусе, опытным путем начинаем менять шаг юстировки (F8.0 + 2 цифры в диапазоне от 01 до 17). По умолчанию Одуванчик настроен на середину, константа «09». После некоторых манипуляций в нашем случае, на объективе Carl Zeiss ZF 50mm/2, ISO160, значение юстировки равно «07».

Результаты после перевода «одуванчика» в режиме MF с юстировкой: Цель на «7 см». 50mm/2, ISO160

Фокусировочная таблица

Каждый объектив с «одуванчиком» будет работать по разному. Вы можете воспользоваться специальной

фокусировочной таблицей

для достижения наилучших показателей.


Скачать мишень.
Вывод

Режим MF дает более точные результаты, чем AF. Единственный случай, когда режим AF может быль полезен — это съёмка динамических сцен. Уводим объект из фокуса, нажимаем спуск до упора и начинаем крутить кольцо фокусировки в нужную сторону, сохраняя объект на точке фокуса. Как только «одуванчик» поймает резкость, фотоаппарат сам сделает снимки. Но не факт, что они будут резкими, если объект движется очень быстро.

Чем медленнее мы будем двигать фокус, тем точнее будет рубеж подтверждения. После приобретения некоторого навыка, всё будет получаться гораздо быстрее.

*Текст, выделенный курсивом — цитаты из сайта Виктора Лушникова.

Canon и мануальные объективы — Рыжая книга кухонных пределов — LiveJournal

Вдогонку к прошлому посту. Как подружить Canon со старыми советскими объективами.

1. Найдите на антресолях (неважно своих или кого-то из знакомых) Зенит — лет дцать назад он водился в доме почти каждого уважающего себя интеллигента. Скрутите с него объектив. Внимание! Если объектив не скручивается, а снимается по нажатию на кнопочку или если фотоаппарат в младые годы звался не Зенитом — напишите мне и я объясню что делать дальше.
2. Закажите с eBay переходник, вот отсюда. Смотрите чтобы на картинке было именно колечко с контактами, а не только загогулина с контактами. Стоить это должно примерно 7-8 баксов, дороже не ищите, оно того не стоит.
3. В настройках фотоаппарата установите звуковое подтверждение автофокуса. Если не знаете как это делается, поищите в инструкции. Вот тут, если что, есть инструкции на большинство моделей.
4. Установите переключатель режимов в положение «Av» — приоритет диафрагмы. Для работы с мануальным объективами доступны только он и полностью ручной.
5. Накрутите переходник на объектив, установите всю конструкцию на тушку — как обычный объектив, до щелчка.
6. На объективе — 2 кольца. Одно управляет диафрагмой, другое — фокусом. Бывают объективы с тремя кольцами, тогда одно будет кольцом предустановки диафрагмы — им можно будет установить максимальное значение диафрагмы. То есть, например, хотите снимать с диафрагмой 5.6, устанавливаете её на кольце предустановки, наводитесь на открытой диафрагме, а потом закрываете её основным кольцом диафрагмы — дальше стопора не закроется. Если колец два, то закрывая диафрагму приходится ориентироваться по щелчкам, впрочем к этому быстро привыкаешь. В любом случае, не рекомендую закрывать диафрагму до 8 и более — начнёт «врать» экспозамер.
7. Установите фокусировку по одной точке, лучше для начала пользоваться только центральной.
8. И так объектив установлен, режим выбран верно. Откройте диафрагму полностью (впрочем, до 4 включительно датчики фокуса обычно хорошо ловят, так что можно изначально выставить 4 и просто даже не трогать кольцо диафрагмы), направьте выбранную точку фокусировки на нужный объект, нажмите кнопку спуска до половины и начните медленно вращать кольцо фокусировки. Когда камера распознает фокус, она подсветит точку и пискнет. Дожмите кнопку спуска до конца. Всё, можете причислять себя к неофитам мануальной оптики;о)

На самом деле, это только в описании кажется сложным. Когда разберёшься и немножко набьёшь руку — вообще перестаёшь задумываться, что фокус ручной.

Мануальные объективы для беззеркалок! — Из жизни беззеркалок — LiveJournal

Добрый день. Продаю мануальные (ручные) объективы, которые подходят к камерам систем SONY NEX и систем M4/3 (panasonic, olympus, fuji и д.р.) через переходник.

При покупке двух объективов скидка — 5%. Трех и более — 10%.

Территориально Москва, м. Марьино. Пересылка в другой город возможно, в том числе и наложенным платежом, пересыл за счет покупателя.

Связь: [email protected]


Есть следующие переходники в наличии:

1. NEX-NIKON, M4/3-NIKON — 500 руб при покупке с объективом (отдельно 1000 руб).

2. NEX-CANON FD/FL, M4/3-CANON FD/FL — 500 руб при покупке с объективом (отдельно 1000 руб).

3. NEX-M42, M4/3-M42 — 500 руб при покупке с объективом (отдельно 1000 руб).

4. NEX-C-MOUNT, M4/3-C-MOUNT — 300 руб при покупке с объективом (отдельно 600 руб).

5. NEX-MINOLTA MD, M4/3-MINOLTA MD — 500 руб при покупке с объективом (отдельно 1000 руб).

6. NEX-OLYMPUS, M4/3-OLYMPUS — 500 руб при покупке с объективом (отдельно 1000 руб).


Мануальные объективы с байонетом NIKON:

1. Nikon 50mm f/1.4 non-Ai — 5000 руб

2. Nikon Micro-NIKKOR 105mm f/4 Ai-S — 7000 руб

3. Nikon Micro-NIKKOR-P 55mm f/3.5 Nippon Kogaku nonAi — 5000 руб

4. Nikon Micro-NIKKOR-P 55mm f/3.5 Nippon Kogaku nonAi — 5000 руб

5. Nikon NIKKOR-Q Auto 135mm 2.8 non-A i- 5000 руб

6. Nikon NIKKOR-S Auto 35mm f/2.8 non-Ai — 5000 руб

7. Nikon SERIES E Zoom 36-72mm f/3.5 Ai-S — 2500 руб

8. Nikon Zoom-NIKKOR AUTO 43-86mm f/3.5 Nippon Kogaku non-Ai — 2500 руб

9. Nikon Zoom-NIKKOR-C AUTO 43-86mm f/3.5 non-Ai — 2500 руб

10. PROMASTER SPECTRUM 7 MC AUTO ZOOM MACRO 70-210 4. 5-5.6 Ai — 2000 руб

11. TAMRON SP Adaptall-2 70-210mm 3.5-4 CF TELE MACRO BBAR MC FOR NIKON — 2000 руб


Мануальные объективы с байонетом Canon FD и FL:

1. CANON FD 28mm f/3.5 Japan s/n: 26541 — 2500 руб

2. CANON FL 35 mm f/2.5 Japan s/n: 54014 — 4000 руб

3. CANON FD 50 mm f/1.4 S.S.C. Japan s/n: 1369505 — 6000 руб

4. CANON FL 50 mm f/1.4 Japan s/n: 63529 — 5000 руб

5. CANON FL 50 mm f/3.5 MACRO Japan s/n: 11266 — 5000 руб

5. CANON FD 50 mm f/3.5 S.S.C. MACRO Japan s/n: 53929 — 6000 руб

6. CANON FD 50 mm f/3.5 S.S.C. MACRO Japan s/n: 70907 — 6000 руб

7. CANON FD 28mm f/3.5 Japan s/n: 12480 — 2500 руб

8. CANON FD 50 mm f/1.4 Japan s/n: 3030541 — 5000 руб

9. CANON FD 50 mm f/1.8 Japan s/n: 8540272 — 2500 руб

10. CANON FD 50 mm f/1.8 Japan s/n: 5200581 — 2500 руб

11. CANON FD 50 mm f/1.8 Japan s/n: 7121949 — 2500 руб

12. ROKINON FD 28 mm f/2.8 MC Japan s/n: 847239 — 2000 руб

13. REXATAR FD 135 mm f/2. 8 Japan s/n: 373415 — 2500 руб

14. SEAR FD 80-200mm f/4 MC Japan s/n: 102805 — 2000 руб

15. JCPenney FD 80-200 f/4.5 MC Japan s/n: 8251998 — 2000 руб

16. Макро-кольцо CANON LIFE SIZE ADAPTER Japan — 500 руб

17. Телеконвертер SEARS AUTO 2X Tele Converter C/FD Japan s/n: 473.81830 — 1000 руб

18. Телеконвертер SEARS AUTO 3X Tele Converter C/FD Japan s/n: 473.81930 — 1000 руб


Мануальные объективы с байонетом C-MOUNT:

1. FUJIAN TV 35 mm f/1.7 CHINA — 2000 руб

2. FUJIAN TV 25 mm f/1.4 CHINA  — 2000 руб

3. FUJINON-TV 25mm f/0.85 Japan (тут особый байонет) — 12000 руб


Мануальные объективы с байонетом M42:

1. SUNTAR 135 mm f/2.8 Japan s/n: 143732  — 1500 руб

2. INDUSTAR-50-2 50mm f/3.5 USSR s/n: 7464297  — 1000 руб


Мануальные объективы с байонетом CONTAX:

1.YASHICA ML 135 mm f/2.8 C Japan s/n: A3320773  — 4000 руб

2.YASHICA DSB 135 mm f/2.8 Japan s/n: 232402  — 3000 руб


Мануальные объективы с байонетом MINOLTA MD:

1. MINOLTA MD 50 mm f/2 Japan s/n: 1227856  — 2000 руб

2. MINOLTA MD 50 mm f/1.7 Japan s/n: 992886 — 3000 руб

3. HANIMEX MD 28 mm f/2.8 Japan s/n: 763883  — 1500 руб

4. VIVITAR MD 135 mm f/2.8 Japan s/n: 28227001 — 2000 руб

5. QUANTARAY (SIGMA) MD 135 mm f/2.8 MC Japan s/n: 1017525 — 2000 руб

6. OSAWA MD 28 mm f/2.8 MC Japan s/n: 182043 — 2000 руб

7. SEARS MD 70-210 mm f/4.0 MC MACRO KOREA s/n: 870206818 — 3000 руб

8. VIVITAR MD 80-200 mm f/4.5 Japan s/n: 22971211 — 3000 руб

9. Телеконвертер MT AUTO TELEPLUS 2X JAPAN  — 1000 руб

10.Телеконвертер VIVITAR MC Tele Convetr 2X-5 Japan — 1000 руб

11. MINOLTA MC ROKKOR-PF 58mm f/1.4 Japan s/n: 5959468 — 6000 руб

EXIF и Мануальные Объективы. Запись метаданных «старой оптики» в… | by Андрей Бархатов

Так как я люблю картинку, которую рисует старая советская оптика (Гелиос, Юпитер, Индустар, Мир), и при этом иногда загружаю некоторые результаты фотоэкспериментов на Flickr и 500px, а при загрузке эти сервисы берут метаданные из EXIF файла, то встал вопрос: как записать информацию о имени объектива, диафрагме, фокусном растоянии. Особенно это стало актуально после того как Flickr «улучшил» свой интерфейс и полностью удалил инструмент корректировки метаданных. Т.е. если на 500px эти данные можно внести вручную после и/или во время публикации снимка, то на Flickr в информации о снимке будет указано, что он сделан вообще без объектива, а значит как класс не присудствует фокусное расстояние и диафрагма.
Я переписывался с разработчиками Фликра, пытал их: нафига они убили кучу нужных инструментов, и они даже обещали часть вернуть, когда-нибудь потом. А пока мол, пишите все в поле комментарий к снимку. Н-да. Меня это не устраивало. Да, есть разного рода редакторы метаданных, но они или вносят много доп.мусора при коррекции, или меняют еще какие-то поля, кроме нужных мне. Кстати, послее модернизации многими из них, снимок заметно менялся визуально. Нееее, такой хоккей нам не нужен. Чуть-чуть поковыряв тему, я нашел полезную и бесплатную утилтиту ExifTool от Phil Harvey (есть версии как для MacOS так и для Windows)
После установки, можно легко прописать все нужные данные используя простейшие заклинания в Терминале.

Вот пара-тройка примеров:
exiftool -P -overwrite_original -Model=”Zenit 12SD” -FocalLength=58 -ApertureValue=5.6 -Lens=”Helios-44M-4 2/58mm” -iso=”200″ -shutterspeed=1/30 -filemodifydate=now -iptcdigest=new

exiftool -Model=”Zenit 12SD” -FocalLength=58 -ApertureValue=5.6 -Lens=”Helios-44M-4 2/58mm” -iso=”200″

exiftool -lens=Industar-50-2 -FocalLength=50 -ApertureValue=5.6

где -lens название объектива, -ApertureValue диафрагма, -FocalLength фокусное расстояние, ну и так далее.

Манипуляция следующая: запускаем терминал, прописываем (или копипастим) код, пробел, адрес до файла на компе или просто кинуть его в терминал (можно пачку файлов), потом опять пробел и ентер. Готово. Если указать в коде -overwrite_original то ExifTool перепишет файл, если эта команда не указана, то создаст новый, а старый (не измененный) оставит бэкапом рядом с расширением *.original

Ну а кому лень возится с терминалом, прийдет на помощь готовый AppleScript от Vincenzo Della Mea — скачиваем файл и прямо в имени файла пропимываем нужные нам данные. Например: Industar-50-2;50;5,6.app или Helios-44M-4;58;4, где Имя объектива;фокусное расстояние;выдержка. Далее просто бросаем свой фотофайл на этот скрипт (или пачку файлов) и все получится само.

Ну и на финал. Так как я последнее время сортирую и дорабатываю снимки в Aperture.App, то вопрос: как внести данные когда файлы уже в базе приложения. Все просто: сперва «вытащим» оригинал снимка из библиотеки Aperture, ведь по доброй яблочной традиции, Aperture, может обрабатывать оригиналы хранящиеся как в своей библиотеке, так и живущие где-то в папках на вашем компе, или венешних дисках (как у меня). Жмем на меню File -> Relocate Original -> и указываем папку куда сохранить. Далее проводим наши манипуляции с терминалом или скриптом, и все готово. Видим в меню Aperture.app -> info -> foto info как все недостающие данные заполнены. Еслие удобнее держать файлы именно внутри библиотеки Aperture.app, то после всех наших манипуляций, ждем обратно File и выбираем Consolidate Original. Все.
Кстати! Прописать можно, при помощи ExifTool не только данные объектива, а все что угодно. Почитайте большой мануал и поменьше, выберете нужные команды и допишите в код для терминала.
Кстати-2! А еще, эти манипуляции, акутальны для тех, кто снимает на пленку (как я) и сканирует потом или негатив или бумажный отпечаток в файл. Соответственно в метаданных такого файла вообще нет информации не только о объективе, но и о камере, скорости затвора и пр. Просто добавляем данные в приведенный выше код.

P.S. Это так наброски, тезисы, по теме, чтобы сто раз не отвечать на одни и теже вопросы. Позже покрасифвше, без опечаток и орфографических ошибок, напишу, с картинками, у себя на сайте и в ЖЖ.

» Лучшие объективы для видеосъемки с использованием электронных стабилизаторов

 

Когда дело доходит до съемки с электронных стабилизаторов, какие объективы вам следует использовать, и для каких типов кадров? Научитесь охватывать все фокусные расстояния с помощью этого видеоурока.

 

Существует множество кадров и ракурсов, которые вы можете снять с помощью электронного стабилизатора, кроме того, различные варианты объективов дают разные результаты. Итак, какие объективы лучше всего использовать?

 

Ниже перечислены три объектива, отлично подходящие для видеосъемки с использованием электронного стабилизатора, с примечанием о стоимости. Вы обнаружите, что каждый объектив имеет совершенно разное предназначение, соответственно выбор подходящего должен основываться на том, что именно вы снимаете. Смотрите видео ниже:

 

 

Широкоугольные

 

16-35 широкоугольный объективы от Canon или Sony — широкое фокусное расстояние для захвата грандиозных панорамных кадров. Они идеально подходят для событийной съемки или видеосъемки в путешествиях, которые требуют масштабности.

 

Универсальные инструменты

 

Универсальные объективы отлично подходят для видеосъемки со стабилизатора, например Sony 18-105 G Series. Он идеально подходит для видеопроизводства. Если вам нужен широкий угол, можно уменьшить фокусное расстояние вплоть до 18 мм. Или, наоборот,  можно увеличить масштаб и запечатлеть все необходимые детали на 70-105 мм. Съемка с более длинным фокусным расстоянием на кардане создает интересное движение в кадре. Когда вы насыщаете кадр деталями и подробностями на заднем плане и/или переднем плане, движение стабилизатора становится намного более динамичным.

 

Художественные фиксы

Использование 50-миллиметрового портретного объектива, возможно мануального, — отличный способ получить кинематографическое изображение. Если у вас нет фоллоу-фокуса, просто внимательно следите за расстоянием между камерой и объектом съемки.

 

Руководство для начинающих по использованию объективов с ручным управлением на Sony a7

Хорошо, все говорят о том, почему ручные объективы так хорошо работают на серии Sony a7, но как это работает на самом деле? И каких результатов можно ожидать? Читайте дальше, если хотите знать.

Zeiss Distagon 2,8 / 28 ~ 250 долларов США Olympus OM 2,8 / 100 ~ 100 долларов США Minolta MC 1,4 / 50 ~ 60 долларов США

Почему мне следует использовать ручные линзы?

    • Они могут быть очень дешевыми , вы можете получить отличный объектив 1.4 / 50 за 50 долларов. В большинстве случаев такой объектив дает 90% производительности Zeiss 1 за 1000 долларов.8/55 FE. За 1000 долларов вам придется заплатить за этот Zeiss, вы можете купить отличный набор из пяти линз от 20 до 300 мм.
    • У вас есть огромный выбор между тысячами линз, от экзотических с большим «характером» до одних из самых лучших доступных линз.
    • Существуют простые объективы 30-летней давности с улучшенным качеством изображения на , чем у многих современных объективов . Конечно, в последние годы произошел прогресс, но все же доступные простые зум-объективы часто лучше, чем очень дорогие современные зум-объективы.
    • Старые линзы — это обычно красиво построенные только из металла и стекла, что доставляет удовольствие в обращении с ними. Они могут прослужить намного дольше , чем современные объективы, которые полны электроники и очень сложной конструкции, что увеличивает вероятность их выхода из строя.
    • Они также держат свою стоимость намного лучше , чем современные линзы. Приложив немного терпения, вы сможете продать большинство ручных линз без потерь, но с новыми линзами вы можете ожидать потерять 30% в первый год.
    • Ручная фокусировка может быть очень приятной . Это, конечно, зависит от области применения, но лично мне нравится работать с полностью ручными объективами намного больше, чем с любыми объективами AF и . Я бы выбрал хороший объектив с ручной фокусировкой вместо объектива AF (почти) в любое время . Ознакомьтесь с нашей серией руководств для фотографов, чтобы прочитать истории других фотографов, которые считают это похожим.
Minolta MD 2/50 ~ 25 долларов США

Почему мне не следует использовать ручные линзы?

  • Все надо делать самому. Надо продумать диафрагму и выставить ее вручную. Приходится фокусироваться вручную. Некоторым людям процесс совсем не нравится . Другие люди , такие как я, предпочитают этот процесс , а не , используя AF .
  • Ручная фокусировка часто работает медленнее , чем автофокусировка. После некоторой практики вы обнаружите, что можете снимать гораздо больше сцен с ручным объективом, чем вы думали. Но вы упустите некоторые снимки, которые могли бы сделать с очень хорошей автофокусировкой большинства современных камер.
  • Если вы адаптируете объективы exif информация будет неполной и камера не сможет исправить такие дефекты объектива, как искажение , виньетирование или боковые хроматические аберрации (CA). В то время как боковые CA могут быть исправлены автоматически с помощью raw-конвертера, такого как Ligthroom, вам необходимо вручную исправить искажения и виньетирование. Я бы не рекомендовал использовать JPG, если вы используете ручные линзы.
  • Стабилизаторы изображения удобны, но у объективов с ручным управлением их нет. Если вы используете Sony a7 / a7s / a7r, вам придется чаще носить с собой штатив, и добиться фокусировки с более длинными объективами немного сложнее.Новые камеры Sony, такие как Sony a7ii или a7rii, оснащены встроенным стабилизатором изображения , который работает с ручными объективами ! Вам нужно сообщить камере свое фокусное расстояние, которое стоит 2 или 3 секунды.
  • Старые линзы Покрытия менее эффективны это означает, что многие линзы имеют более низкий контраст, когда на вашем изображении есть яркий источник света. Но есть большая разница между производителями и возрастом.

Хорошие ли линзы 30-летнего возраста?

Короткий ответ: Да, есть.

Длинный ответ: существует много старых объективов, обеспечивающих очень хорошее качество изображения. А есть еще много бесполезных. Вот два примера очень тонких линз:

Sony a7 | Olympus OM 2/100 | f / 2 | Sony a7 | Minolta MD 2.8 / 35 | f / 8 | ~ 70 $

Конечно, не каждый ручной объектив будет настолько хорош, вот несколько общих наблюдений, которые я сделал при использовании ручных объективов в течение 6 лет:

  • Есть много очень доступных старых объективов , которые дают красивых 24-мегапиксельных (МП) файлов .Эти объективы не будут работать хуже с сенсорами с более высоким разрешением 36 МП и более, но не то, что многие из них будут много использовать дополнительные пиксели. Если вам нужно самое лучшее изображение, которое можно купить за деньги, выбирайте современные линзы. Некоторые из самых лучших объективов с байонетом E на данный момент производятся с ручным управлением.
  • При f / 1.4 и более старые ручные объективы характеризуются более низким контрастностью , посредственной резкостью и часто интенсивным боке. Недавно выпущенные современные объективы типа GM 1.4/85 или Zeiss 1.4 / 50 показывают гораздо более высокие характеристики, но они также стоят дорого.
  • Многие устаревшие объективы очень хороши в центре от f / 2 или f / 2.8, где их трудно отличить от хороших современных объективов, но резкость уменьшается больше по направлению к углам. Если вы остановите их до f / 8, , многие старые объективы будут конкурентоспособными с современными линзами по всей оправе.
  • Масштабирующие устройства значительно улучшили за последние три десятилетия, а большинство старых не очень хороши .Но есть несколько заметных исключений.

Многие люди очень беспокоятся о резкости объектива, а затем загружают свои фотографии в социальные сети, где невозможно отличить хороший объектив от приличного. Другие факторы, такие как боке, контрастность, цвет и контрастность, хорошо видны даже при меньшем разрешении. Из-за этого я думаю, что общий рендеринг объектива для обычно на важнее, чем его резкость. Я бы не сказал, что старые объективы выглядят лучше, чем новые, поскольку это дело вкуса, и дизайнеры объективов сегодня уделяют больше внимания плавному боке.Но есть объективы , которые можно создать только со старыми объективами . Посмотрите это интервью, чтобы увидеть, как можно применить такие образы.

Zeiss Planar 1.7 / 50 предлагает высокую контрастность, хорошую резкость и приятные цвета, которые делают его моим фаворитом при съемке пейзажей. Основанный на дизайне 1938 года, Helios 2/58 резкий в центре с быстрым спадом и крутым боке и популярен среди фотографов. Кто ищет «характерные» линзы. Minolta MC 1.7 / 55, которая немного мягче с небольшим раскрытием SA, помогла мне передать несколько волшебное настроение на этом изображении.

Чтобы почувствовать, как современный объектив, такой как Sony FE 1.8 / 55, сравнивается с гораздо более старым объективом, просмотрите мою перестрелку между Minolta MC 1. 7 / 55 за 20 долларов и Zeiss 1.8 / 55 за 1000 долларов.

Это изображение с Pentax K 3.5 / 28 за 80 долларов не было бы более резким, если бы я сделал его с помощью Zeiss 4 / 16-35 FE, который в 10 раз дороже.

Если вы используете старые линзы, вам придется пойти на компромисс, но они также имеют преимущества. Я не могу сказать, подойдут ли они вам, потому что это зависит от того, что и как вы снимаете. .Вы должны взвесить преимущества и недостатки этих старых объективов с вашими личными фотографическими потребностями. Поскольку ручные линзы настолько дешевы, небольшой эксперимент не так уж и дорог.

Я много снимаю пейзажи, природу и иногда портретирую, и могу сказать вам, что лично мне очень нравится их использовать , потому что мне нравится процесс больше и потому что оптические недостатки не являются большой проблемой для меня . При более высокой диафрагме у большинства моих старых объективов углы более мягкие, чем у современных, но потому что у меня очень редко есть важные детали в углах, которые для меня не имеют значения. Когда я снимаю пейзажей , я снимаю при f / 8, или f / 11 в любом случае, и там многие старые объективы могут конкурировать с современными объективами . Так что в основном я плачу намного меньше за аналогичные результаты, чем с современными объективами, и получаю от них больше удовольствия. Если вы хотите немного подглядывать за пикселями, чтобы лучше понять, насколько хорошо старые объективы работают на Sony a7, пожалуйста, ознакомьтесь с этим альбомом flickr с изображениями в полном разрешении.

Нужен ли мне адаптер?

  • Если вы хотите использовать на Sony старый объектив, вам понадобится адаптер.
  • Есть некоторые сторонние производители, которые предлагают свои объективы с ручным управлением с байонетом E, например Laowa 2/15 или Mitakon 0.95 / 50.
  • Zeiss, Voigtlander и Tokina предлагают ручные объективы для байонета E, которые имеют чип и электронные контакты, чтобы камера могла записывать exif-файлы и автоматически настраивать OSS.

Какой адаптер вам нужен, зависит от линз, которые вы хотите использовать. У каждого крупного производителя в 70-х и 80-х годах был собственный байонет , и вам понадобится один адаптер для каждого байонета, который вы хотите использовать.
Предположим, вы хотите использовать Minolta MC 1.2 / 58 и Canon FD 4/300 L, два моих любимых объектива с ручным управлением. Затем вам понадобятся два адаптера: адаптер Canon FD — E-mount * и адаптер Minolta SR — E-mount *.

Ссылки, отмеченные знаком *, являются партнерскими ссылками, по которым я получаю небольшую комиссию с вашей покупки без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Теперь, если вы нажмете на ссылку выше, вы увидите, что это обширный ассортимент адаптеров в очень широком ценовом диапазоне . Для начала адаптеры K&F на дешевле * за 20 долларов отлично подойдут .
Если вы планируете использовать более дорогие линзы, я бы порекомендовал более дорогой адаптер, например, от Novoflex *. Адаптер Novoflex (который я здесь рассмотрел) имеет меньшие допуски и более долговечный, чем более дешевые китайские адаптеры. Разница не велика, но если вы много пользуетесь линзами (как я), вы оцените разницу. Подробную информацию об адаптерах и рекомендации для многих креплений можно найти в разделе «Адаптеры для ручных объективов серии Sony a7: Руководство».

Sony a7II | Voigtlander 1.7 / 35 | f / 1,7 | Современный ручной объектив, который намного интереснее, чем у Sony 2,8 / 35.

Как работает ручная фокусировка и сложно ли этому научиться?

Существует несколько методов фокусировки, и каждый из них может быть лучшим, в зависимости от того, что вы снимаете.

Фокусная лупа

Для пейзажей и других неподвижных мотивов я обычно использую функцию Focus Magnifier. Это абсолютно надежный , но он также немного медленнее , чем другие методы.

Это работает так: вы нажимаете кнопку, и появляется маленький оранжевый прямоугольник. Вы можете перемещать этот прямоугольник, куда хотите.

При втором нажатии кнопки выбранная область увеличивается, так что вы можете очень точно установить фокус.

Совет 1. Я могу только порекомендовать назначить функцию фокусировки лупы на легкодоступную кнопку . Положение по умолчанию — C1, но я считаю, что до этой кнопки трудно дотянуться.Мой выбор — кнопка AF / MF.
Перейдите в меню / шестерня / 6 или 7 / Настройки пользовательских клавиш / Кнопка AF / MF и выберите Увеличитель фокусировки .

Пик фокусировки

Обострение фокуса — еще одно вспомогательное средство фокусировки в серии a7. Он выделит области изображения с высоким микроконтрастом красным, белым или желтым цветом.

Но есть проблема : даже в наименее чувствительной настройке он слишком много выделяет. Если вы увеличиваете выделенную область, вы часто обнаруживаете, что она полурезкая, но она была бы более резкой, если бы вы использовали увеличение фокуса.

Другая проблема заключается в том, что иногда при съемке контуров все изображение окрашивается в красный / желтый / белый цвет, если на нем много деталей, например, когда вы фотографируете в лесу. Это делает композицию практически невозможной.

Я использую пиковую фокусировку, если снимаю быстро движущиеся объекты, и изображение в любом случае не будет очень резким, но в целом я думаю, что пиковая фокусировка сильно преувеличена. Это может быть полезно, но чаще всего это не так.

Совет 2: Если вы снимаете в формате RAW, вы можете настроить профиль изображения на черно-белый, чтобы сделать резкость более заметной.

Совет 3. Повысьте точность съемки с максимальным фокусным расстоянием. Сначала попытайтесь получить правильную фокусировку. Затем сфокусируйтесь немного взад и вперед и наблюдайте, как блуждает пиковый цвет. Это даст вам лучшее ощущение оптимального положения фокуса, но также замедлит работу, чтобы вы могли сразу использовать увеличение фокуса.

«Метод мерцания»

Если вы хотите быстро и точно сфокусироваться, вы можете воспользоваться техническим недостатком электронного видоискателя (EVF).Камера не использует всю информацию сенсора для создания изображения в режиме реального времени, но пропускает строки, что приводит к эффекту муара, который мы можем использовать в наших интересах.

Вы можете научиться использовать его так: чем резче ваш объектив, тем легче его видеть. Любой 1,4 / 50 при f / 2 должен облегчить просмотр. Выберите объект с мелкой структурой и некоторым контрастом, например принт или ковер. Держите камеру неподвижно и медленно сфокусируйтесь. Теперь вы должны увидеть мерцающие резкие части изображения. Как только вы узнаете, на что обращать внимание, это будет легче увидеть с более мягкими линзами и

.

Этот метод на более чувствителен, чем пиковая фокусировка, и намного меньше отвлекает .С помощью этой техники я обычно получаю критически четкие изображения без использования кнопки фокусировки с лупой.

Совет 4: Вы можете усилить эффект, увеличив резкость до +3 ( Творческий стиль / ваш режим изображения / Резкость ). Это приведет к чрезмерной резкости JPG, но если вы снимаете в сыром виде, это вас не беспокоит.

Типичная ситуация, когда я использовал этот метод, чтобы достаточно быстро сфокусироваться, прежде чем эта малиновка улетела. Tokina 2.5 / 90 Макро | ~ 300 $

Ручная фокусировка — Заключение

На самом деле очень легко научить фокусироваться вручную.Со временем ваш навык фокусировки улучшится, так что вы сможете быстрее реагировать и сосредотачиваться на людях и других объектах, которые движутся медленно. Но не займет у вас более 5 минут, чтобы изучить основы , необходимые для фокусировки на статическом объекте.

Я также считаю, что для пейзажей и изображений природы мои результаты более надежны, чем когда я использую автофокусировку, и мне нравится этот процесс больше, потому что я фокусируюсь, а не камера, предполагающая, что я хочу сфокусироваться.

Конечно, есть много ситуаций, когда AF лучше.Если у вас маленький ребенок, то a7III с 2.8 / 24-70 — гораздо более удобный инструмент, чем приманка с ручной фокусировкой. Имея некоторый опыт, вы сможете снимать друзей и семью с помощью ручных линз.

Какие объективы подходят для начала?

Если вы хотите изучить ручные линзы, я бы порекомендовал вам начать с обычных линз. Обычные линзы можно использовать для самых разных целей, поэтому, когда я решил ограничиться одним объективом на целый месяц, я решил использовать Minolta MC 1.7/55. Вот мой выбор из трех очень разных обычных линз, которые вам следует рассмотреть, чтобы начать работу с ручными линзами.

Minolta MC 1.7 / 55 — Хорошо сбалансированный объектив

Представленная в модели 1966 Minolta — это модель , построенная в соответствии с высочайшими стандартами , и вращение ее масляно-плавного кольца фокусировки доставляет удовольствие. Это, конечно, не самый резкий объектив, который вы можете купить менее чем за 50 долларов, но для большинства целей он достаточно резкий от f / 1. 7 с приятным боке . Когда я сравнил его с Sony FE 1 за 1000 долларов.8/55 наиболее очевидными отличиями были более слабые широко открытые углы и довольно слабое сопротивление вспышке . При диафрагме f / 8 очень сложно сказать, какой объектив стоит 25 долларов, а какой — 1000 долларов.

Мне нравится рекомендовать Minolta 1.7 / 55 в качестве первого объектива с ручным управлением. , настолько хорошо сбалансированный , и для меня он олицетворяет все достоинства устаревших объективов. Он маленький, но очень прочный. В нем есть несколько оптических компромиссов, но они обычно не влияют на качество ваших изображений.И, наконец, что не менее важно, это очень дешево по цене 20-30 долларов за .

Мой обзор | проверьте цены на ebay.com * | адаптер * для Sony E-mount

Voigtlander APO Macro 2/65 — Современное совершенство

Если вы можете купить хороший устаревший объектив за 25 долларов, зачем кому-то тратить 999 долларов на современный объектив с ручным управлением? Есть ряд причин. Первое — это комфорт. Хотя это настоящий ручной объектив с очень приятным кольцом фокусировки, он передает на камеру exif-информацию, и вам не нужно думать об адаптере.Во-вторых, Voigtlander 2/65 APO — феноменальный объектив, на более резкий и значительно лучше скорректированный на CA, чем знаменитый Sony FE 1.8 / 55 .

Если деньги для вас второстепенны и вам просто нужна лучшая ручная фокусировка, не сомневайтесь, приобретите Voigtlander.

Мой обзор | 999 долларов США на Amazon.com * | B & H * | ebay.com *

Гелиос 44-2: 80-летний дизайн Zeiss

Когда Zeiss представила объектив Zeiss Biotar 2/58 в 1938 году, это был ультрасовременный объектив.После Второй мировой войны большая часть производственных мощностей Carl Zeiss была отправлена ​​в Советский Союз. Многие модели Zeiss, такие как Biotar 2/58, теперь называемые Helios 44, производились до распада SU, а некоторые даже до сегодняшнего дня. Существует множество версий Helios 44, которые имели небольшие изменения в оптической конструкции. Версия 44-2 нравится многим за то, что одни называют оптическими недостатками, а другие «характером». Helios наиболее известен своим эффектом вихревого боке. У Helios 44-2 очень примитивное покрытие , поэтому съемка на свет вызовет серьезные проблемы, а при f / 2 он резкий только в самом центре изображения .Таким образом, аберрации будут иметь большое влияние на ваш имидж с Helios, но именно это делает их привлекательными для некоторых.

Лично я не большой поклонник линз с эффектом, таких как Helios 44-2 или печально известного Trioplan 2.8 / 100, но для многих людей такие линзы с эффектом являются причиной для адаптации ручных линз.

Около 35 долларов на Ebay.com * | Адаптер Sony *

Больше линз

Если вы ищете набор линз , обратите внимание на эту статью: Комплект линз за 400 долларов для вашей камеры Sony серии a7, в котором я представляю очень доступный набор линз с ручным управлением и несколько альтернатив.

Я бы посоветовал вначале придерживаться всего нескольких линз, но если вам нужно вдохновение для других линз, ознакомьтесь с нашими руководствами:

Я заплатил 750 евро за этот Canon FD 2.8 / 300, который почти так же хорош, как текущая версия в 10 раз дороже.

Какая камера Sony самая лучшая?

Для ручных объективов я предпочитаю полнокадровые камеры, такие как Sony Alpha 7II, а не камеры APS-C, такие как Sony a6000. Я должен немного упростить здесь, но в целом более крупный датчик менее требователен к объективам, вы можете получить приличные широкоугольные объективы, больший контроль глубины резкости и датчик обеспечивает лучшее качество изображения.Это не означает, что ручные объективы не подходят для серии a6x00, но если у вас есть выбор, я бы выбрал полнокадровый.

В настоящее время существует 4 поколения полнокадровых камер с байонетом E, насчитывающих до 3 моделей. Что лучше для вас? Как всегда, зависит от обстоятельств. Вот мой краткий обзор темы:

Sony Alpha 7

Sony a7 с мощным Canon FD 1. 2 / 85

Это по очень привлекательной цене и хороший вариант, если у вас очень ограниченный бюджет.Вам придется пойти на некоторые компромиссы, но в целом это все еще очень способная камера, особенно с ручными объективами. Я много пользовался своим в течение двух лет и до сих пор время от времени им пользуюсь.
У него есть две проблемы конструкции, о которых следует знать: датчик необычно отражающий, что может быть реальной проблемой для некоторых приложений, и крепление может расшататься, что можно исправить заменой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моим сообщением о Sony a7 vs a7ii.

Около 500 долларов, использованных на ebay.com * или новом Amazon.com *

Sony Alpha 7 Mark II

Sony a7II — мой лучший выбор для начала работы с объективами с ручным управлением . Я думаю, что это золотая середина между немного более мощными, но гораздо более дорогими моделями a7rII или a7rIII и добавляет реальную ценность по сравнению с более доступным a7. Встроенный стабилизатор a7II компенсирует примерно две ступени и упрощает фокусировку с более длинными объективами. A7II является моей личной камерой вот уже 3,5 года, и я намерен оставить ее у себя еще какое-то время.
Около 700 долларов на ebay.com * или новое на Amazon.com *

Sony a7rII

Если у вас не такой ограниченный бюджет, камера a7rII может стать вашей камерой. В a7rII используется датчик BSI 42mp, который позволяет одновременно увеличить разрешение и высокую производительность ISO по сравнению с a7II. Удобнее обращаться с камерой с некоторыми дополнительными функциями, такими как бесшумная съемка с улучшенным электронным видоискателем, по сравнению с a7II. Если вы собираетесь адаптировать линзы дальномера (например, Leica-M или Contax-G), эта камера — ваш лучший выбор.Взгляните на эту статью для получения дополнительной информации.
Около 1100 долларов, использованных на ebay.com * или новых на Amazon.com *

Sony a7III
AF значительно улучшен по сравнению с a7rII, но для ручных объективов нет реальных преимуществ перед более дешевым a7rII, поэтому я бы не рекомендовал его.

Sony a7rIII

Флагман Sony

третьего поколения предлагает множество небольших улучшений по сравнению со своим предшественником, которые дают вам немного лучшее качество изображения и лучшую работу.Я думаю, что самое большое улучшение — это намного лучший электронный видоискатель, который делает использование объектива с ручным управлением немного более приятным. Я считаю, что это отличная камера для ручных объективов, поэтому, если для вас не важны деньги, не сомневайтесь.
Около 1800 долларов на ebay.com или новое на Amazon.com *

Sony a7r IV
Пока мало сообщений, но новый видоискатель должен сделать использование объектива с ручным управлением еще более приятным.

Модель Sony Alpha 7s — это настоящий специалист. Это может быть исключительный инструмент, если вы увлекаетесь видео или много работаете с высокими значениями ISO, но для большинства пользователей его 12-мегапиксельный сенсор принесет больше недостатков, чем преимуществ.

Sony a9 — дорогая камера, оптимизированная для скорости. Я думаю, что для ручных линз это не имеет особого смысла.

Sony Alpha 7r имеет датчик на 36 МП и очень доступный по цене, но более громкий механический затвор может вызывать вибрации, которые ухудшают качество изображения. Как и в случае с a7, с креплением могут возникнуть проблемы. Мне трудно рекомендовать.

Заключение

Попробуйте линзы с ручным управлением. Выберите объектив по доступной цене и купите его с подходящим адаптером.

Sony a7 | Canon nFD 2.8 / 35 | f / 8 | ~ 50 $

Вы можете обнаружить, что вам не нравится использовать ручные линзы и что вы предпочитаете линзы AF . Тогда вы бы потеряли около двух часов и 15 долларов после продажи объектива и адаптера, которые вы купили менее чем за 100 долларов. Таким образом, вы бы потеряли очень мало.

Sony a7II | Minolta MD 2.5 / 100 | f / 2,5 | ~ 150 $

Или , вы можете обнаружить, что вам очень нравится работать с ручными объективами . Когда я купил свой первый Sony и открыл для себя ручные линзы, я получил больше удовольствия от процесса.Это, в свою очередь, заметно улучшило мои фотографии. Как и я, , вы могли бы получать больше удовольствия от фотографии и сэкономить много денег, .

Sony a7 | Canon FD 4/300 L | f / 4 | ~ 350 $

Если у вас есть вопросы или предложения, просто оставьте комментарий!

Дополнительная литература

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

У меня два хобби: фотография и фотографическое снаряжение. Оба связаны лишь в небольшой степени.

Доступные объективы с ручным управлением для Sony Alpha 7,7r, 7ii, 7rii и 7s

Это набор хороших объективов с ручным управлением, которые доступны менее чем за 100 долларов, он предназначен как ресурс для фотографов, которые владеют Sony a7 / a7r / a7ii / a7rII и хотят открыть для себя мир ручных объективов, не разбивая банк.

Чтобы узнать больше об объективе, ознакомьтесь с одним из моих обзоров или пройдите тест по ссылке. В описании каждого объектива вы найдете среднюю цену экземпляра в хорошем состоянии.

Все ссылки на рынке, отмеченные знаком *, являются партнерскими ссылками. Если вы воспользуетесь ими, я получу небольшую комиссию с вашей покупки без каких-либо дополнительных затрат для вас. Так что, если вы нашли эту статью полезной, их использование — отличный способ выразить свою поддержку. Спасибо!

Вы можете найти эту статью на немецком языке на phillipreeve.де.

Это было бы моим предложением для тех, кто ищет небольшой, резкий и доступный широкоугольный объектив для съемки пейзажей.
Слабые стороны — искажение усов и посредственное качество сборки.

240г | 85 долларов | мой обзор | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Canon nFD 2.8 / 24 | f / 11 | полное разрешение

Олимпус OM 3.5 / 28

Я сам (пока) не использовал этот объектив, но, судя по результатам других фотографов, он обеспечивает очень равномерную резкость по всему кадру. Он также небольшой и очень доступный.

180г | $ 35 | Измерения MTF | еще один тест | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Minolta MD 2,8 / 35

Это очень резкий объектив, который к тому же очень маленький и недорогой. У него довольно небольшая кривизна поля.

170г | $ 60 | мой обзор | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Minolta MD 2.8 / 35 | f / 8 | полное разрешение

Canon nFD 2.8/35

Это очень резкий объектив, который к тому же очень маленький и недорогой. Из минусов — среднее качество сборки и всего 5 лепестков диафрагмы.

165г | 50 долларов | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Canon nFD 2.8 / 35 | f / 8 | полное разрешение

Canon новый FD 1.4 / 50

При f / 1.4 это самый резкий объектив с фокусным расстоянием 50 мм, который я когда-либо использовал. Я думаю, что это очень хороший объектив для начала. Поле зрения удобно для многих приложений, а высокая диафрагма позволяет создавать изображения с очень малой глубиной резкости.Боке — это нормально, но не очень, и вам нужно снизить до f / 5.6 для очень хорошей резкости в углах.

235 г | 50 долларов | мой обзор | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Canon nFD 1.4 / 50 | f / 2 | полное разрешение

Minolta MC / MD Rokkor 1.4 / 50

Не такой резкий, как у Canon при f / 1.4, но я думаю, что у него более хорошее боке при f / 2. Старая версия MC тяжелее и прочнее, чем младшие версии MD. Есть три оптически разных версии, но различий недостаточно, чтобы о них беспокоиться.Слабые стороны — всего шесть лепестков диафрагмы, и вам нужно остановить уменьшение до f / 5,6 или лучше f / 8 для очень хороших углов.

245 г | $ 60 | мой незаконченный обзор | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Minolta MD Rokkor 1.4 / 50 | f / 2

Minolta MD 2/50

Я не использовал доступный 50-миллиметровый объектив с более ровной резкостью, чем этот, углы при более высокой диафрагме намного лучше, чем у других версий. Мой выбор в пользу продуманного объектива, когда важны малый размер и хорошая резкость.Качество сборки и боке в порядке, но не на высоте.

150г | 25 долларов | мой обзор | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Minolta MD 2/50 | f / 8 | полное разрешение

Sigma 2.8 / 50 Macro

Приблизительно любой производитель, такой как Minolta, Canon или Olympus, когда-то продавал Macro 3,5 / 50, и любой из них — хорошая покупка. Оптически Sigma находится в той же лиге, но она немного быстрее и, что наиболее важно, работает 1: 1, а не 1: 2, как все другие макросы.Качество сборки явно хуже, чем у крупных брендов.

310г | $ 45 | образцы изображений

купить на ebay *

Sony a7 | Sigma 2.8 / 50 Macro | f / 5,6

Minolta MC Rokkor 1,7 / 55

Не самый резкий объектив, но достаточно резкий, у него очень приятный характер и качество сборки. Мой выбор, когда мне нужен маленький нормальный объектив с хорошим боке.

230г | $ 20 | мой обзор | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Minolta MC 1.7/55 | f / 1,7 | полное разрешение

Minolta MC Роккор 2,5 / 100

Великолепное боке и хорошая резкость при диафрагме f / 2,5 делают этот объектив очень приятным портретным объективом. Качество сборки отличное, и оно не слишком велико. Единственная реальная слабость этого объектива в том, что он очень чувствителен к засветке.

410г | $ 90 | мой обзор | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Minolta MC 2.5 / 100 | f / 2,5 | полное разрешение

Minolta MD Rokkor 2.8 / 135

Никаких рекордов не ставит, но это прочный объектив, очень хорошо подходящий для портретной съемки.

535г | $ 60 | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Minolta MD 2.8 / 135 | f / 2,8 | полное разрешение

Canon FD 2.8 / 135

Если вы ищете очень доступный портретный объектив, это хороший выбор, боке и резкость хорошие (но не очень). Качество сборки невысокое, но достаточно хорошее.

395г | 50 долларов | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Canon nFD 2.8 / 135 | f / 2.8

Minolta MC Rokkor 4/200

Я был удивлен, насколько резкий этот объектив в кадре от f / 4, отличное решение для пейзажной фотографии.Объектив кажется очень прочным, но довольно жесткое кольцо фокусировки делает его менее идеальным для съемки движущихся объектов. Меня также не волнуют очень очевидные CA за пределами фокальной плоскости и их склонность к вспышкам.

520г | $ 35 | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Minolta MC 4/200 | f / 4 | полное разрешение

Minolta MD 3.5 / 35-70 Макро

Полезный диапазон фокусных расстояний и удобный макрорежим 1: 4 делают этот объектив очень универсальным. В диапазоне 40-70 мм он такой же резкий, как хороший объектив с постоянным фокусным расстоянием при f / 8, только на 35 мм углы немного мягкие. Контрастность и боке заметно улучшаются при снижении до f / 5,6, а искажения на 35 мм немного высоки.

365 г | $ 60 | мой обзор | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Minolta MD 3.5 / 35-70 | 35 мм | f / 11

Minolta MD 4 / 75-150

Небольшой телеобъектив, такой же резкий, как и соответствующие простые числа, только на 150 мм он становится немного мягче по углам. Слабые стороны — некоторые искажения и КА за пределами фокальной плоскости.

445 г | 30 долларов | примеры изображений

купить на ebay * | переходники на amazon *

Sony a7 | Minolta MD 4 / 75-150 | 75 мм | f / 8 | полное разрешение

Чтобы попасть в этот список, я должен был либо лично использовать объектив, либо кто-то другой должен был опубликовать хорошо сделанный тест и несколько изображений с полным разрешением.

Я добавляю только те линзы, которые соответствуют моим субъективным критериям хорошего объектива, и я хочу, чтобы в этой подборке не было слишком много очень похожих линз.

Если вы думаете, что я упустил объектив, расскажите мне об этом! Но не забывайте давать ссылки на содержательные тесты и образцы изображений в полном разрешении.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

У меня два хобби: фотография и фотографическое снаряжение. Оба связаны лишь в небольшой степени.

Почему каждому фотографу следует использовать объектив с ручной фокусировкой

Ваша камера умна. В нем есть процессоры, которые могут запускать алгоритмы для почти мгновенных корректировок, чтобы компенсировать условия освещения и изменяющуюся среду. Я профессиональный обозреватель объективов и обычно жалуюсь, если сочетание объектива и камеры требует больше доли секунды для достижения точной автофокусировки.Но на самом деле большинство современных комбинаций фотоаппарата и объектива обеспечивают точную автофокусировку на удивление быстро. Современные зеркалки могут хорошо видеть в темноте и при этом достаточно хорошо фокусироваться при почти полном отсутствии света, а их производительность при чрезвычайно высоких настройках ISO феноменальна.

Да, ваша камера, безусловно, умнее, чем у вашего отца, но вопрос в том, вы умнее фотографа, чем ваш отец?

Может быть, волшебство современных процессоров, сенсоров и двигателей автофокусировки (AF) коконирует современных фотографов от того, что на самом деле происходит в процессе фотосъемки? И тем самым избавить нас от необходимости изучать некоторые важные основы фотографии, которые могли бы сделать нас лучше? Вот почему я думаю, что каждый фотограф должен потратить некоторое время на объектив только с ручной фокусировкой.

Диафрагма

В пресс-релизе современного объектива будет сказано что-то вроде: «Девять закругленных лепестков диафрагмы». Для большинства современных фотографов это почти ничего не значит по одной простой причине — они никогда не увидят эти лезвия. Все, что они когда-либо увидят, — это стекло в оправе объектива. Причина этого проста: объективы с автоматической диафрагмой (камера устанавливает диафрагму электронным способом), фокусируются с широко открытым объективом (лепестки диафрагмы убраны) и останавливаются только до выбранной диафрагмы за доли секунды, когда это делается. взят.Просто поразительно, как быстро все это происходит, если остановиться и подумать.

Большинство объективов, производимых для байонетов Canon EF (за исключением объективов Samyang / Rokinon и нескольких неосновных моделей), имеют автоматическое управление диафрагмой. Даже объективы Zeiss с ручной фокусировкой в ​​байонетах Canon (ZE) имеют автоматическую диафрагму, и Samyang / Rokinon переоснащают многие свои объективы версиями AE с автоматическим управлением диафрагмой. Проще говоря, очень немногие современные объективы в байонете Canon имеют реальное кольцо диафрагмы.У фотографов Nikon есть несколько объективов с кольцами ручной диафрагмы (по какой-то причине в объективах Zeiss есть один на байонетах Nikon [ZF]).

Автоматическая регулировка диафрагмы очень удобна. Просто поверните диск на камере (часто с шагом в третью ступень) и выберите желаемую диафрагму или даже позвольте камере выбрать ее за вас в автоматическом режиме. Это быстро и безболезненно.

Обратной стороной, конечно же, является то, что реальное значение того, что происходит, когда диафрагма широко открыта или закрыта, часто теряется для современных фотографов. Мы можем говорить о «остановке» объектива или преимуществе широкой диафрагмы с фиксированным фокусным расстоянием, но до тех пор, пока вы не увидите разницу в диафрагме диафрагмы, у вас не будет полного представления о том, что это на самом деле означает. Взгляните на эту серию из нового Rokinon 50mm f / 1.4.

Когда вы действительно видите, что диафрагма закрывается, вы действительно чувствуете разницу между диафрагмой и тем, насколько больше света собирается на широкой диафрагме. Эта серия начинается с f / 1,4 и переходит к f / 8 — посмотрите, насколько размер диафрагмы влияет на количество света, попадающего в камеру?

Моя жена умная женщина.У нее даже довольно приличный глаз как фотографа, и она сделала несколько отличных фотографий. Но, несмотря на то, что с 1997 года она замужем за одним из тех, кто занимается аппаратурой, и имея около сотни линз, которые ходят и выходят из нашего дома, она до сих пор часто не понимает диафрагму. Это может сбивать с толку, поскольку логика (из-за того, что часто сообщаются значения диафрагмы) обратная. Большие числа означают меньшие отверстия — и это кажется обратным. Нет никакой ошибки в этом с объективом с ручной фокусировкой с кольцом ручной диафрагмы — вы можете физически увидеть уменьшение диафрагмы при закрытии объектива (выберите меньший размер диафрагмы — большее значение диафрагмы, например, f / 11 и т. Д.).

Больше фотографов могли бы понять, что на самом деле означают числа диафрагмы с точки зрения сбора света, если бы они физически видели, как лепестки диафрагмы закрываются или открываются в их объективах.

Сбор света

Большинство камер имеют стандартный экран фокусировки, который не показывает истинную глубину резкости. Это, в сочетании с тем фактом, что камера обычно фокусируется с широко открытым объективом, означает, что вы часто не можете понять, насколько меньше света доступно, когда объектив остановлен (f / 4-f / 16, для пример) или насколько больше доступно при больших диафрагмах (f / 1. 2-f / 2,8). У большинства зеркалок где-то есть кнопка предварительного просмотра DOF (глубины резкости), но она часто находится в неясном месте и редко используется многими людьми. По этой причине многие фотографы никогда не видели истинную глубину резкости ни одного из своих объективов с широкой диафрагмой или любого другого объектива, если на то пошло. Это меняется при использовании объектива с ручной фокусировкой (особенно с экраном фокусировки, который показывает истинную глубину резкости). Подробнее об этом чуть позже.

Да, это неприятно, когда видоискатель довольно темный, когда у вас установлен объектив с ручной диафрагмой и остановлен, скажем, до f / 8.Вот почему современные объективы и камеры не показывают этого в видоискателе. Но это также означает, что вас не заставляют понимать, что на самом деле означает f / 8 с точки зрения сбора света. Вы также не видите, насколько больше света доступно или насколько меньше глубина резкости с большой диафрагмой. Вы на самом деле не думаете о настройке диафрагмы во время съемки, что приводит к потере творческих способностей, потому что ваш разум не вынужден визуализировать, что диафрагма означает для кадра.

Но помимо этого, ручной выбор диафрагмы действительно помогает вам мысленно установить соотношение между диафрагмой и глубиной резкости. Тот факт, что вам нужно подумать о выборе диафрагмы и увидеть разницу в видоискателе, как по глубине резкости, так и по количеству света, помогает вам понять, насколько малая глубина резкости снимается (с большой диафрагмой) и большая получатся снимки с глубиной резкости (с маленькой диафрагмой). Я научился мысленно визуализировать, как глубина резкости будет влиять на сцену гораздо больше благодаря использованию объективов с ручной диафрагмой.Вот серия от объектива Zeiss Planar T * 50mm f / 1.4. Он начинается с f / 1,4, f / 2, f / 2,8, а затем, наконец, показывает f / 4. Обратите внимание на огромную разницу в степени размытия фона.

Снимки с большой диафрагмой выглядят намного привлекательнее и придают изображению лучший трехмерный эффект. Вероятно, вы не всегда будете снимать с помощью линз с ручной фокусировкой, но ее использование поможет вам научить ваш мозг визуализировать ваши снимки более эффективно и художественно.

Глубина резкости и фокус

Использование широкой диафрагмы, ручного фиксатора фокусировки и экрана фокусировки, такого как EG-S, который показывает истинную глубину резкости, является настоящим открытием. На близком и среднем расстояниях вы действительно можете наблюдать, как фокус перемещается от одного объекта к другому, и объекты попадают в фокус. Это действительно помогает вам думать о повествовании как о части ваших образов. Когда вы думаете о том, что хотите в фокусе, это означает, что вы намеренно относитесь к тому, что хотите, чтобы ваш зритель увидел.

У многих фотоаппаратов разброс точек автофокусировки недостаточно велик, чтобы дотянуться до краев кадра. Объективы с ручной фокусировкой снимают это ограничение, и я с большей вероятностью сделаю снимок с объектом в фокусе в крайнем углу, когда использую их. Правило третей для композиции — отличный стартовый инструмент, но иногда правила заставляют нарушать. Взгляните на этот снимок ночи семейных игр. Карты находятся в крайнем нижнем углу. Ваш глаз сначала смотрит туда, но затем рассматривает всю сцену вне фокуса.Ваш мозг позволяет вам мысленно заполнять пробелы и возможности изображения, а не просто смотреть на сцену.

Многие макрофотографы научились использовать ручную фокусировку на очень малых расстояниях. Часто бывает сложно разместить точку фокусировки автофокусировки именно там, где она вам нужна (особенно при использовании штатива), но ручная фокусировка позволяет вам просто фокусироваться до тех пор, пока то, что вам нужно в фокусе, не станет резким. Я слышал, как многие люди суетятся по поводу скорости фокусировки некоторых макрообъективов, включая удивительный EF 100mm f / 2.8Л ИС. Все, что я могу сказать, это то, что вам когда-нибудь понадобится макрообъектив с ручной фокусировкой. Использование Zeiss Makro-Planar с фокусным расстоянием 50 мм или 100 мм поможет вам понять, насколько макро диапазон добавляет возможности фокусировки такого объектива. Так много дополнительных точек фокусировки! Использование макрообъектива с ручной фокусировкой, безусловно, поможет вам оценить автофокусировку на макрообъективах, а также поможет понять, зачем нужен переключатель ограничения фокусировки (расстояния) автофокуса и как его правильно использовать.

Обучение фокусировке с помощью объектива с ручной фокусировкой поможет вашему разуму понять, как лучше использовать объективы с автофокусировкой (особенно с ограничителями фокусировки).

В заключение

Мы живем в динамично развивающемся мире. Мы хотим, чтобы все было быстрее и проще. Но великое искусство создается редко, редко создается в спешке. Когда я снимаю профессиональные мероприятия и свадьбы, я обычно использую стабилизированные изображения, широкую диафрагму и зум-объективы. Они большие и тяжелые, но они очень гибкие и дают отличные результаты. В таких ситуациях мне нужна скорость, но некоторые из моих самых креативных снимков в моем каталоге были сделаны с объективами с ручной фокусировкой.Я замедляюсь и становлюсь более креативным. Некоторые из моих самых популярных снимков были сделаны объективами с ручной фокусировкой, как недорогими, так и дорогими.

Если вы виновны в том, что большую часть своей фотографии фотографировали в спешке, сделайте себе одолжение и купите объектив с ручной фокусировкой (даже дешевый). Если вам нужен дешевый вариант, возьмите SMC Takumar 55mm f / 1.8 и переходник для крепления по вашему выбору. Вероятно, вы можете получить объектив и адаптер менее чем за 100 долларов. Он делает несколько потрясающих снимков и открывает мир признательности некоторым линзам из другой эпохи.Это, вероятно, также сделает вас лучшим фотографом.

Еще лучше SMC Takumar 50mm f / 1.4, или если вы хотите использовать современный объектив с ручной фокусировкой, ориентированный на стоимость, попробуйте один с вашим любимым фокусным расстоянием от Rokinon или Samyang (то же самое, только линзы с ребрендингом). На моем сайте вы найдете множество обзоров разных. Если вы готовы тратить больше и хотите получить лучшую оптику и качество изображения, Carl Zeiss выпускает одни из лучших линз. Как правило, они фокусируются в основном вручную, и мне посчастливилось использовать и просматривать многие из них.

Когда вы научитесь делать хорошие снимки с помощью ручного объектива, съемка с использованием современного оборудования будет казаться проще, чем когда-либо, и вы даже можете использовать его более творчески. Это всего лишь несколько причин, по которым каждый фотограф должен потратить некоторое время на объектив только с ручной фокусировкой.

Как настроить камеру для работы с объективами с ручным управлением

Сегодня мы воспринимаем автофокус как должное, но так было не всегда. В середине 80-х автофокусировка стала мейнстримом, и Nikon F3AF и Canon T80 выделились как два пионера этой технологии.

За относительно короткий промежуток времени автофокусировка стала неотъемлемой частью процесса создания линз. Сейчас редко можно найти полностью ручной объектив от крупного производителя, за исключением Leica.

Однако, хотя почти все компании Leica отвернулись от мира ручного управления, многие другие производители, включая Zeiss и Schneider, по-прежнему производят превосходные ручные линзы премиум-класса.

Конечно, у большинства объективов есть возможность переключиться на ручную фокусировку либо на корпусе объектива, либо в камере, если вы хотите узнать больше о том, как можно использовать объективы с автофокусировкой в ​​ручном режиме, ознакомьтесь с нашей функцией здесь Ручная фокусировка: 3 современные технологии, упрощающие резкость изображений

Производители объективов с ручным управлением часто заявляют, что вы можете получить объектив более высокого качества без электроники, необходимой для смещения элементов объектива. Благодаря процессу проектирования линз появляется больше возможностей для создания линз с контрастом или разрешением. Производители могут проявить по-настоящему творческий подход к дизайну линз, что значительно усложняется, когда в дело вступает электроника.

Наряду с производителями объективов премиум-класса, растет выбор бюджетных и средних объективов с ручной фокусировкой; такие как Pergear 50mm f / 1.8.

Затем есть огромный задний каталог объективов Focus DLSR с ручным управлением, которые вы можете приобрести в благотворительных магазинах, у членов семьи или быстро просмотреть на любом онлайн-рынке, часто бесплатно или почти бесплатно.

Объективы

с ручной фокусировкой могут многое предложить. В этом уроке я рассмотрю те линзы с ручной фокусировкой, которые были разработаны недавно и подходят непосредственно к вашей камере без использования адаптеров или преобразователей.

Какой бы камерой вы ни были, установка объектива с ручным управлением на передней части тела полностью изменит то, как ваша камера работает и ощущается.

Давайте посмотрим, что вам нужно сделать, чтобы максимально эффективно использовать ручные линзы. Я буду использовать Sony A7 III и обрисовать в общих чертах настройки, которые необходимо отрегулировать при использовании Pergear 50mm f / 1.8. Хотя названия настроек будут отличаться от тех, что используются на Sony A7 III, углубитесь в меню камеры, и вы найдете похожие параметры.

Обратите внимание, что не все камеры имеют все функции, предлагаемые Sony. Точно так же у некоторых камер будут дополнительные опции, которые улучшат вашу ручную фокусировку.

Выбрать APS-C / Super 35 мм

В настоящее время на рынке представлены сенсоры трех основных размеров, не считая более крупных средне- и крупноформатных камер: APS-C / Super 35 мм, MFT и полнокадровый.

Для каждого из этих датчиков требуется совместимый объектив, обеспечивающий 100% покрытие светопропускания через объектив на плоскость изображения. По сути, покрывает ли проецируемое изображение, проходящее через объектив, всю матрицу?

Этот световой конус, как его часто называют, известен как круг изображения, и размер круга изображения каждой линзы разный. Главное, чтобы круг изображения линз был достаточно большим, чтобы закрывать сенсор.

Взяв в качестве примера полнокадровую камеру Sony A7, наденьте объектив APS-C, и вы увидите виньетку по краям.Это связано с тем, что линза APS-C пропускает световой конус меньшего размера, чем требуется для покрытия сенсора.

Установите полнокадровый объектив на датчик APS-C, и световой конус будет больше, чем датчик APS-C, поэтому вы не заметите никаких негативных последствий.

Большинство полнокадровых камер имеют режим кадрирования, который позволяет использовать объектив APS-C с полнокадровым корпусом, по сути, камера обрезает изображение.

Когда вы устанавливаете современный объектив на камеру, такую ​​как Sony A7 III, объективы и электроника корпуса мгновенно распознают друг друга и передают настройки, такие как фокусное расстояние, диафрагма и фокус.

Тем не менее, откройте полностью ручной объектив без электроники, и объектив не поймет, что к нему прикреплено.

Здесь я собираюсь взглянуть на настройки Sony A7 III, которые вам нужно отрегулировать, чтобы камера знала, кадрировать или нет.

Установить на APS-C / Super 35 мм
Во-первых, нужно сообщить камере, что прикрепленный объектив не имеет формы связи; это то, что мы могли бы назвать тупой линзой. Если вы творчески подходите к созданию линз или простого отверстия, то эти настройки также вам подойдут.

01 Открыть меню

Нажмите кнопку меню, затем выберите Параметры 1 (Качество / Размер изображения 1 и прокрутите вниз до параметра APS-C / Super 35 мм.

02 APS-C / Super 35 мм

При использовании объектива, такого как Pergear 50mm f / 1.8, выберите «Съемка APS-C S35» и выберите «Вручную». Затем выберите APS-C C35 Shoot .: Manual to On.

Установить живую экспозицию

Одной из замечательных особенностей цифровых камер является то, что мы можем настроить режим Live View и электронный видоискатель, чтобы показать хорошо экспонированный предварительный просмотр кадра. Это означает, что для целей композиции мы всегда можем видеть, что находится в кадре, а что нет.

Однако в век ручных фотоаппаратов регулировка диафрагмы объектива дала бы вам хорошее представление о том, что происходит. Чтобы получить этот эффект на цифровом изображении, нам нужно отключить эффект Live View Display.

Еще нужно уделить больше внимания индикатору уровня экспозиции. Этот уровень можно увидеть в видоискателе или на экране прямой передачи в числовом виде.

01 Настройка предварительного просмотра в режиме Live View

Нажмите «Меню» и выберите значок 2-й камеры и страницу Sony A7 III 6/9 (Дисплей / Автопросмотр1).Прокрутите вниз до отображения в реальном времени.

02 Отключить эффект Live View

Прокрутите до «Отображение в реальном времени» и выберите «Включить эффект». Нажмите «Меню», чтобы выйти, теперь, когда вы настраиваете экспозицию, вы должны увидеть эффект на Live View.

03 Используйте индикатор уровня экспозиции

На всех камерах есть индикатор уровня экспозиции. Это пунктирная линия с 0 посередине и рядом цифр слева и справа, обычно от 1 до 5, это остановки экспозиции.Иногда вы видите линии и совсем не видите цифр, что бы у вас ни было, всегда будет индикатор, указывающий, считает ли камера, что изображение переэкспонировано или недоэкспонировано. Вы хотите отрегулировать экспозицию так, чтобы индикатор оставался на уровне 0.

Включить пик

Пик фокусировки — это функция, перешедшая с видеокамер и играющая важную роль в обеспечении того, чтобы оператор камеры оставался сфокусированным на правой части объекта.

По существу выделяет контрастные края цветным контуром, например зеленым, красным или синим.Хотя на маленьком экране камеры линии могут отвлекать, а не на большом видеомониторе, они все же полезны.

01 Включение усиления фокуса

Нажмите кнопку «Меню» и под значком 1-й камеры прокрутите страницу до страницы 13/14 и внизу, где должна быть опция «Настройка пиков».

02 Отображение пиковых значений

В верхней части экрана с усилением резкости нажмите и выберите «Вкл.», Чтобы включить усиление фокусировки на Sony A7 III.

03 Цвет пика

Стандартный цвет контура для выделения контуров фокусировки зависит от производителя. Он меняет его на камерах Sony серии A7, прокрутите вниз до параметра Peaking Color и выберите нужный цвет из красного, желтого или белого. Я считаю, что лучше всего оставить его красным.

04 Пиковый уровень

Эту опцию лучше оставить на Mid; он определяет степень контраста, которую необходимо выделить. Вы обнаружите, что при съемке некоторых высокодетализированных снимков функция выделения контуров выделяет все, уменьшение или увеличение уровня выделения контуров должно помочь.

05 Пользовательская кнопка фокусировки по максимуму

Focus Peaking, хоть и полезный, но может мешать. Назначить видимость пользовательской кнопке — отличная идея. Нажмите «Меню», затем перейдите на страницу значка второй камеры 8/9 «Пользовательские операции» и выберите «Пользовательский ключ».

06 Назначение максимума фокуса

Прокрутите вниз до Custom Button 2 и выберите, затем перейдите к странице 12/23 (Focus Assist) и выберите Peaking Display Sel. и подтвердите.Когда вы нажимаете кнопку C2 в верхней части камеры, пиковый пик появляется и исчезает по мере необходимости.

Включите Зебры

Как при использовании Focus peaking Зебры перекочевали из мира видео и являются отличным способом определить, будут ли части изображения переэкспонированы.

Как следует из названия, зебры выглядят как серия линий над светлыми участками изображения.

Кроме того, включение и выключение зебры. Другой вариант — это уровень зебры, это относится к уровню экспозиции, который по умолчанию выбирается от 70 до 100. В зависимости от предмета лучше всего установить их от 70 до 95.

01 Включение экспозиции зебры

Нажмите «Меню» и перейдите к значку второй камеры и странице 6/9. Прокрутите вниз до параметра «Настройка зебры», затем нажмите «Отображение зебры» и нажмите «Вкл.».

02 Настройка уровня зебры

Существуют базовые рекомендации по использованию Зебр и по прошествии некоторого времени; вы познакомитесь с их использованием, а также с тем, как настраивать и использовать. Для общего использования установите уровень зебры на 100+, теперь всякий раз, когда вы делаете снимок, вы можете настроить параметры, чтобы скрыть зебры и убедиться, что никакая часть изображения не видна.

03 Реальное использование зебр

Хотя может показаться хорошей идеей установить для зебр значение 100+, на самом деле это будет означать, что белые будут выглядеть немного серыми, чтобы избежать этого, установите уровень зебры между 90 и 95 и снова сделайте снимок, отрегулировав так, чтобы зебры появлялись. в основных моментах.

04 Используйте зебр на людях

Установите уровень «Зебра» на 85, а затем сделайте портрет, используя зебры, чтобы выделить светлые участки с экспозицией 85%, и сделайте снимок.Поиграйте с настройками, и вы сможете настроиться на свою камеру.

05 Пользовательская кнопка Зебра

Как и в случае с усилением фокуса, зебры могут раздражать, поэтому мы еще раз назначим видимость пользовательской кнопке. Нажмите «Меню», затем перейдите на страницу значка второй камеры 8/9 «Пользовательские операции» и выберите «Пользовательский ключ».

06 Назначение максимума фокуса

Прокрутите вниз до Custom Button 1 и выберите, затем перейдите к странице 17/23 (Display / Auto Review1) и выберите Zebra Display Select и подтвердите.Когда вы нажимаете кнопку C1 в верхней части камеры, зебры будут появляться и исчезать по мере необходимости.

Установить увеличение

Если ваш объектив с ручной фокусировкой оснащен электроникой, вы сможете вращать кольцо фокусировки, и камера автоматически увеличит масштаб сцены. Однако, если вы используете полностью ручной объектив, камера не сможет сказать, что вы пытаетесь сфокусироваться.

В этой ситуации хорошей идеей будет присвоение лупы фокуса пользовательской кнопке.На Sony A7 III мне нравится использовать C3; его можно легко переключить большим пальцем левой руки при необходимости.

01 Лупа с настраиваемой кнопкой для фокусировки

Нажмите «Меню», затем перейдите на страницу значка второй камеры. 8/9 «Пользовательские операции» и выберите «Пользовательский ключ».

02 Назначение максимума фокуса

Прокрутите вниз до Custom Button 3 и выберите, затем перейдите к странице 12/23 (Focus Assist), выберите Focus Magnifier и подтвердите. Когда вы нажимаете кнопку C3 на задней панели камеры, предварительный просмотр будет увеличиваться, нажмите еще раз, чтобы увеличить масштаб и вернуться в нормальное состояние.

Если у вас есть дополнительные предложения по использованию объективов с ручной фокусировкой, дайте мне знать по адресу [email protected] com

Объективы с ручной фокусировкой Carl Zeiss Jena Konica Hexanon

Pancolar — линейка продуктов премиум-класса от фабрики Carl Zeiss в Йене. 50 мм — это так распространено и хорошо известно о качестве изображения. Сестра 80мм если что можно сказать лучше, да даже лучше.Резкость на любой диафрагме, даже на открытой диафрагме.

Маленький объектив, не намного длиннее, чем объектив 50 мм, и диаметр тоже не намного больше. Контрастность объектива, пожалуй, лучшая из объективов восточного блока, объектив дает потрясающие изображения. У объектива всего три варианта, два из них с байонетом M42, автоматический и электрический, третий — с байонетом Practica B. Никакой зебры или другой отделки, супер редкий Pancolar 75mm f1.4 существует также как аналогичный предмет в отделке под зебру. Фокусировка доставляет радость очень плавная и точная, диафрагма хорошо щелкает в каждом положении.Большинство линз, которые вы можете найти, имеют отличную форму, потому что линзы были дорогими, и люди хорошо о них заботились.

Читать далее…
Самый широкоугольный объектив в линейке Konica с отличным качеством изображения и сборки. Из-за огромного размера переднего элемента объектив немного склонен к засветке.
Редкий объектив, найти непросто, существует несколько версий. Я знаю два из них, сначала с хромированным носом, а затем с полностью черной металлической отделкой.
Линза острая от края до края.

Читать далее…

Редкий превосходный объектив, очень резкий даже на открытой диафрагме по сравнению с гораздо более дорогими объективами, трудно заметить разницу в качестве. Очень хорошо сконструирован, как и все объективы Olympus OM. Имеет крепление для штатива и встроенную бленду. Я обнаружил, что видоискатель с этим объективом немного темнее, чем с Nikon Nikkor 300mm f4.5 ED IF. Объектив не вращается во время фокусировки, что хорошо для использования поляризаторов, что почти вдвое меньше нынешнего AF 300mm f4 от Canon и Nikon, но все же не легче, чем Nikkor 300mm f4.5 ED IF. Идеальный выбор для любого владельца Olympus или Canon, прекрасно работает с подходящими адаптерами. Компактный дизайн и превосходные характеристики делают этот ZUlKO 300mm идеальным телеобъективом для занятий спортом и дикой природы, даже когда его держат в руках. Объектив имеет больший размер насадки для фильтра, который подходит для любого 72-мм резьбового фильтра и может использоваться с телеконвертером 1,4X-A.

Читать далее…

Один из самых редких портретных объективов от одного из самых уважаемых производителей, Carl Zeiss Jena. Трудно найти какую-либо информацию об объективах, поэтому вся информация в следующих строках — только мое предположение. Произведено в ограниченном количестве с 1936 по 2-ю мировую, чтобы разрушить всю фабрику в Йене.

Я думаю, объектив был представлен на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году, как и многие другие из Йены, у них в эти годы произошел значительный технологический скачок, известное Т-покрытие, много новых камер и объективов. Объектив для самой популярной и успешной ранней немецкой зеркальной камеры Exakta. Широко открытый объектив менее резкий, чем у более поздних послевоенных объективов, приятный мягкий, что требовалось от портретных объективов в те годы, когда они были выпущены.По крайней мере, остановился на F2, а еще лучше — до потрясающего качества с резким боке. Объектив имеет простую конструкцию, очень плавная фокусировка, легкий вес, диаметр не велик, пользоваться им приятно.

Читать далее. ..
Это самая дешевая пленка на рынке с большим отрывом, но, вероятно, и худшая по качеству. Я снял несколько роликов, используя разные камеры и объективы, и разработал их с разными разработчиками, включая Rodinal, Fomadon LQN, Fomadon LQR, Paterson FX-39 и Kodak Microdol-X.Результаты всегда были ниже стандартных и варьировались от ужасных (с «Родиналом») до посредственных (с 1: 3 Microdol-X).
Читать далее…
Самый широкоугольный объектив в линейке Konica с отличным качеством изображения и сборки. Из-за огромного размера переднего элемента объектив немного склонен к засветке.
Редкий объектив, найти непросто, существует несколько версий. Я знаю два из них, сначала с хромированным носом, а затем с полностью черной металлической отделкой.
Линза острая от края до края.

Читать далее. ..

Что я могу сказать об этом превосходном объективе? Выдающийся ? Возможно, это правильные слова, я полагаю, каждый ожидает феноменального качества от объектива Nikkor профессионального уровня. Вы не будете разочарованы! Исключительно хороший объектив со всех точек зрения, очень хорошо сконструирован как механически, так и оптически.Я не заметил никаких слабых мест этого объектива, фотография действительно доставляет удовольствие, легко фокусируется, дает резкие лазерные изображения превосходного цвета. Объектив немного лучше, чем у других известных компаний, таких как Tamron SP 90 или Kiron 105mm f2.8. Конечно, это очень субъективное мнение.

Читать далее…
Agfa Isolette II — вторая версия серии складных фотоаппаратов среднего формата. Он производился в 1950-х годах и обычно поставлялся с объективом Apotar 85 мм с затвором Prontor-S или Compur-Rapid. Это красивый, хорошо сделанный фотоаппарат; однако сильфоны были низкого качества, и по прошествии десятилетий почти все они имеют утечки света.
Читать далее…
<< В начало <Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед> В конец >>
Страница 1 из 15

Carl Zeiss Jena Flektogon 50mm f4

Сверкающий бриллиант от Carl Zeiss Jena — это не только красивый объектив, но и очень хорошие оптические характеристики.Это эпоха цифровых технологий, но если вы попробуете на слайдах среднего формата, вы будете вознаграждены потрясающими результатами. Он совместим с камерами Pentacon Six, Praktisix, Kiev 60, Mamiya 645, Pentax 645 и Contax 645 с помощью одного переходного кольца, доступного на Ebay. Я пытался использовать его на 35-мм зеркалке, но это несколько глупая идея, поскольку такой большой и тяжелый объектив не дает никаких дополнительных характеристик. Некоторые люди используют его на 35-миллиметровых камерах с адаптером сдвига наклона, чего я еще не пробовал, хотя звучит интересно.Линзы необычные, но не особо редкие. Механически он очень хорошо построен; отличная конструкция и лучшие оптические характеристики. У меня есть все другие версии этого объектива, они тоже отличные исполнители.

Название поставщика Тип Совместимые системы камер
Карл Цейсс Йена
Флектогон
Pentacon Six, Киев-60, Pentax 645, Contax 645
Мин. Фокус. (Мм) Макс. Фокус. (Мм) Мин. Фокус. (См)
50
50
50
Макс.диафрагма Мин. Длина ствола (мм)
4 22

Элементы в группе Действие диафрагмы Вес (г)

авто | ручная

Размер фильтра (мм) Нажимной диаметр (мм) Угловое поле
86


Используется на K10D с переходным кольцом, объектив, хотя и довольно тяжелый, хорошо сочетается с камерой. Легко фокусируется, с типичной для Zeiss контрастностью и цветопередачей, не подвержен бликам даже при съемке прямо на свету, а искажения очень хорошо корректируются.
Действительно прекрасный кусок металла и стекла для удовольствия.
Теперь действительно стоит найти дешевый переходник T&S для P / K …

(Индианадино)


Я согласен с indianidos, хотя использую свой с Nikon D700. Цвета хорошие, центр резкий, но если вы хотите получить объектив с резкостью в углах, скажем, при f 4 или f 5.6, вам, наверное, лучше поискать в другом месте.
(мадамасу) Я широко использовал многослойный 50/4 Flektogon. Среди всех объективов Zeiss, которые у меня были, мне больше всего понравился объектив 50 (за ним следует Sonnar 180). Прекрасный резкий объектив, абсолютно без бликов, даже при съемке прямо на свет. Ищите версию MC.
(Фридман)

Обзор объектива

  • Асахи Пентакс Такумар (6 статей)
  • Берофлекс (1 статья)
  • Карл Цейсс (1 статья)
  • Карл Цейсс Йена (27 Статьи)
    Обзоры, галерея образцов, форум, технические данные. Объективы Carl Zeiss Jena — очень популярные высококачественные объективы, многие из них обеспечивают высочайшее качество изображения. Большинство из них доступно с креплением M42, что означает, что они совместимы практически со всеми аналоговыми и цифровыми 35-мм системами SLR-камер, включая самые популярные, такие как Canon, Nikon. , Olympus. Здесь вы можете прочитать обзоры объективов Carl Zeiss Jena, посмотреть образцы фотографий в высоком разрешении, снятых с помощью объективов Carl Zeiss Jena. Здесь вы можете прочитать об истории Carl Zeiss. У Carl Zeiss Jena есть много известных брендов, таких как:
    Biotar, Biometar, Flektogon, Triotar, Sonnar, Tessar, Pancolar, многие из них настоящие легенды, такие как Biotar 75mm f1.5, Flektogon 20mm f4, Pancolar 80mm f1.8. Многие из них такие популярные и высококачественные обычные объективы, как Sonnar 135mm f3.5, Sonnar 180mm f2.8, Pancolar 50mm f1.8.
    Все комментарии и информация о линзах Carl Zeiss Jena приветствуются, пожалуйста, комментируйте статьи по своему усмотрению.
  • Общий интерес (16 Статьи)
  • Гелиос (5 статей)
  • Индустар (3 статьи)
  • Юпитер (4 статьи)
  • Кирон (1 статья)
  • Объективы Konica Hexanon (7 статей)
    Обзоры, образцы галереи, технические паспорта.Объективы Konica Hexanon — это лучшие объективы, они совместимы с беззеркальными цифровыми камерами. Sony NEX, Panasonic G1, Olympus Pen (micro 4/3), Samsung NX. Здесь вы можете прочитать обзоры, посмотреть образцы фотографий в высоком разрешении, снятых с помощью объективов Konica Hexanon. Здесь вы можете прочитать про Конику, историю Конишироку. Приветствуются все комментарии, информация об объективах Konica Hexanon, комментируйте статьи, как вам нравится.
  • Leica (2 статьи)
  • Мейер (6 статей)
  • Мир (1 статья)
  • MTO (1 статья)
  • Nikon / Nikkor (11 статей)
  • Новофлекс (1 статья)
  • Олимп (8 статей)
  • Пентакон (5 статей)
  • Петри (1 статья)
  • Revuenon (2 статьи)
  • Солигор (1 статья)
  • Таир (2 статьи)
  • Тамрон (7 статей)
  • Topcor (1 статья)
  • Вивитар (4 статьи)
  • Яшица (2 статьи)
.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *