Кому не стоит использовать объективы без автофокуса. Мнение фотографа | Фотограф Юлия Снежина

Добрый день, друзья.

Итак, мануальная оптика. Чем она так привлекает фотографов и любителей фотографии?

Прежде всего, ценой. Новый современный объектив, но без автофокуса позволяет сэкономить изрядную сумму денег.

Например, Samyang 85mm 1.4 НОВЫЙ в магазине стоит всего около 20000р. В то время как автофокусный Canon c аналогичными характеристиками стоит около 100000р! Не слабая такая разница… При этом качество фото с данного Samyang вполне сопоставимо с автофокусными дорогими собратьями.

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Если брать старые советские или даже иностранные мануальные объективы, то их цена зачастую и вовсе выливается в 1000-3000р. Это ну совсем бюджетно, но позволяет получать очень хорошие атмосферные и художественные снимки.

Казалось бы, да зачем тогда вообще тратить большие деньги на оптику, когда можно так легко уложиться в скромный бюджет?

Но не всё так просто, как кажется. Минус мануальной оптики — это её узкая применимость.

Давайте посмотрим, кому такая оптика точно не подойдёт.

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

1. Новичкам в фотографии

Если Вы только начинаете свой путь и не хотите его тут же и закончить, то не пытайтесь экономить и брать мануальную оптику.

С мануальным объективом Вы только измучаетесь, получите много брака и с высокой вероятностью просто забросите фотографию, решив, что это не Ваше. Учиться фотографии надо на удобной и понятной технике.

Если у Вас уже есть мануальный объектив — отложите его до лучших времён. Для Вас на данном этапе будет лучше китовый автофокусный зум.

2. Репортажные фотографы

Тем, кому каждая доля секунды бывает ценна, у кого нет права на ошибки (по крайней мере, очень частые), мануальные объективы не применимы от слова «совсем». Они просто не позволят Вам запечатлеть событие (особенно динамичное) должным образом. Будь то спортивный матч или концерт, переснять событие вряд ли получится.

В итоге, потраченные нервы, возможно, чьи-то деньги, испорченная съёмка и настроение.

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

3. Свадебные фотографы

Свадьба — это тоже репортаж. Только очень длинный, иногда прерывающийся короткими постановочными сессиями.

Свадебщик может иметь с собой в наличии мануальный объектив. Например, чтобы сделать несколько красивых портретов пары где-то в кустах с цветами, пока остальные гости чем-то заняты. 🙂

Но использовать таке линзы в качестве основных на всём мероприятии будет крайне сложно. Все динамичные сцены, скорее всего, будут испорчены.

4. Коммерческие фотографы, работающие с маленькими детьми или подвижными животными

Таким фотографам сложно будет ловить эмоциональные кадры, используя мануальный объектив. Учитывая, что действия вышеупомянутых моделей бывают непредсказуемы, велика вероятность получить много брака и мало приличных кадров на выходе.

В целом, опытный фотограф сможет получить хорошие репортажные кадры и на мануальный объектив. Но он изрядно вымотается за такую съёмку, а в итоге фотографий будет немного. Ну а от репортажа клиенты часто ждут большой объём фотографий.

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

5. Каталожная и журнальная студийная съёмка

Советские и старые несовременные объективы не получится использовать на съёмках, где нужны резкие коммерческие кадры. Вы получите большой процент брака. А цвета и детализация, скорее всего, не будут соответствовать современным требованиям.

Пишите, в каких ещё случаях Вы считаете, не стоит использовать мануальную оптику. А также, возможно, у Вас есть примеры из жизни.

Если статья была для Вас полезной, жмите лайк и подписывайтесь!

Добавляем экспозамер на мануальных стеклах

Краткая вводная

Ниже будет описано как на тушках Nikon D40/50/60/70/80 т.п. включить экспозамер на мануальных линзах. Я честно умыкнул идею с форума клуба фото.ру, добавив к ней свои комментарии и немного матчасти. Предупреждаю, что нижеследующий текст хоть и основан на реальных событиях, но воспринимать его стоит больше с художественной стороны, потом с учебной, а потом уже как руководство к действию. После ковыряния в родном фотоаппарате будет потеряна гарантия, так же велика вероятность что случись что, с вашим фотоаппаратом откажутся работать сервис-центры даже за деньги.

Исторический экскурс для тех, кто не в теме, он же ликбез

Начнем с небольшой теории, которую буду излагать «на пальцах». Как происходит экспозамер в камерах “Nikon”? В принципе, все достаточно просто – в видоискателе призмы (раньше) или под полупрозрачным зеркалом (сейчас) стоит датчик – фоторезистор, который включен в цепь со «стрелочкой». Собственно, по напряжению на «стрелочке» и определяется выдержка. Это все так, пока не придумали прыгающую диафрагму, и на датчик стал падать не тот свет, который будет падать на сенсор (матрицу или пленку). Какой выход из этой проблемы? Самый простой (так сделано в «Зенитах») – при проведении замера закрывать диафрагму. Но тогда замер не может происходить постоянно, что вообще-то неудобно. В «Никонах» (как, в общем-то, и в остальных современных камерах) сделано по-другому. Логично разбить развитие системы экспонометрии на этапы:
0. “non-Auto”. Диафрагма, выставленная на объективе, дублируется отдельным выставлением на замерной призме. На других фотоаппаратах такое видел, на «Никонах» — нет, этот этап, кажется, проскочили.
1. Auto, non-AI. На кольце диафрагм (которое у никоновских объективов обязано находиться у байонета) смонтирована вилка («кроличьи уши»), которая зацепляется со штырем, связанным в свою очередь с реостатом, включенным в цепь последовательно с фоторезистором. Этот реостат дает дополнительную поправку насколько «станет темнее» на пленке когда диафрагма закроется до действующего значения по сравнению с максимальным. Появились первые проблемы с совместимостью – например, был у меня Rikenon 55/1.4, который имел «прыгалку», но кольцо диафрагм которого располагалось не сзади, а посередине. Замера нормального с этим объективом не было нигде, разве что только используя репитер диафрагмы можно было как-то определиться с выдержкой.
2. AI, AI-S. Все то же самое, только на объективе не «уши», а «бородка», которая толкала за штырек кольцо, крутящееся вокруг байонета. Чтобы воткнуть non-AI объектив в AI камеру, нужно спилить часть кольца диафрагмы, чтобы образовалась «бородка», а «уши», возможно, отвинтить.
3. AF, AI-P. Диафрагма стала задаваться на камере, диапазон, в котором ее можно было установить, читается с чипа, находящегося в объективе. Механизм закрытия диафрагмы до требуемого значения решили не усложнять, а ввели более жесткий стандарт на работу рычага прыгающей диафрагмы – теперь каждое положение рычага стало означать установленную в четко заданное значение диафрагмы на объективе (например, смещение 1,5 мм – диафграма 2,8 на любом объективе, 2 – 3,5 тоже на любом объективе). Но тут появилась следующая сложность: раньше «прыгалка» работала просто — открыто до упора – максимальная, закрыто до упора – выставленная на кольце диафрагм. А посередине как бог на душу положит – у разных объективов по-разному, т.е. смещение в 1,5 мм от крайнего положения рычага «прыгалки» могло на одном объективе означать диафрагму 1,8, а на другом – 5,6. Для совместимости со старыми объективами (коих было выпущено огромное количество, и некоторые не имеют автофокусных аналогов до сих пор) на про-тушках оставили кольцо AI-замера, и на всех камера работает по-разному с механическими объективами и с автофокусными (читай, электронными) – в случае установленного механического объектива (который определяется камерой по отсутствию чипа, «висящего» на контактах байонета) рычаг «прыгалки» при срабатывании затвора закрывается до крайнего положения, при автофокусном объективе – до установленного на камере значения. Однако, на любительских электронных камерах в целях удешевления с одной стороны, и вынуждения покупки новых объективов с другой, нет кольца, считывающего положения установленной на объективе диафрагмы, а управлять из-за вышеописанного нелинейного хода диафрагмы с камеры стало невозможно. В итоге – экспозамера на мануальных стеклах нет никакого вообще. Вот с этой проблемой и захотелось побороться.

Пути решения проблемы.

1. Самый простой. Купить Nikon D200 или D1x, если уж так нужен этот замер. Вот если честно – абсолютно нормальное решение проблемы, и не надо ничего изобретать. Но! Это не путь истинного джедая – покориться неизбежности.
2. Поменять прошивку так, чтобы при отсутствии объектива, с камеры можно было задавать значение диафрагмы от 1,0 до 48, например, и далее пользоваться подсказкой в видоискателе в режиме М. Если у кого есть знакомый программист из «Никона», который готов поделиться средствами разработки и/или исходником прошивки – вперед, у меня таковых, увы, нет.
3. Использовать тот же механизм, только «обмануть» камеру и поставить в нее чип, снятый с объектива, который для проведения замера включать, а после отключать, чтобы камера не пыталась рычагом «прыгалки» управлять диафрагмой, и закрывала ее до упора. Я б не сказал, что так удобно, к тому же я сомневаюсь, что кто-то будет жертвовать светосильный объектив на микросхему.
4. Использовать метод 3, но в дополнение внести модификацию в механизм закрытия диафрагмы, так, чтобы с «фальшивым» чипом она закрывалась до упора. Если вы аццкий электротехник – это ваш путь.
Если честно, я пытался встать на путь 4. Однако, поскольку физика с радиотехникой прошли мимо меня товарным поездом, то разобрав камеру, я понял, что смогу сделать только хуже и сломаю фотоаппарат. Поэтому я пошел по третьему пути.

Ломаем!

Для начала нам потребуется:
1. Фотоаппарат приговоренный одна штука. Моей жертвой стал D50.
2. Автофокусный объектив-смертник. Лучше посветосильней и лучше не D.
3. Кнопка-выключатель откуда-нибудь. Я оторвал клавишу от телефона, например.
4. Отвертка крестовая мелкая Philips. Желательно магнитная.
5. Пинцет.
6. Паяльник.
7. Припой и флюс.
8. Тонкие проводки. Идеально – многожильные.
Начать советую с разборки объектива и извлечения из него микросхемы. Мне с объективом (я купил полуубитый Nikkor 35-80/4-5. 6) не повезло – во-первых, он был D (не было ничего доступного без D), и, соответственно, с чипом от него вспышка немного ошибается, да к тому же чтобы вынуть чип, пришлось разбирать весь объектив целиком: снимать все кольца, вынимать передний блок. Так что советую, если есть возможность, взять для убийства что-нибудь постарей и поэкзотичней – «Сигму» или «Тамрон».

После того, как выдрали микросхему, нумеруем контакты и замыкаем контакты на дорожке из-под кольца зума на минимальном фокусном, чтобы выставить максимальную диафрагму. Если вы взяли на убой фикс или зум с постоянной светосилой – вместо игр с проводком и дорожками на схеме называете меня дураком и жадиной.
Объектив, кстати, советую потом собрать, ведь как неавтофокусный он может еще пригодиться, да и автофокус он потеряет только на других тушках.
Начинаем разбирать фотоаппарат. Винтики советую сразу разложить по разным баночкам, чтобы не перепутать. Выкручивать надо осторожно – завинчено все на совесть, сорвать шляпку – делать нечего.


Паяться будем на контакты, расположенные под вспышкой над байонетом.

Перед тем, как установить нашу мегаконструкцию, советую подумать куда ставить кнопку-выключатель. Я прорезал отверстие рядом с байонетом там, где у D70s репитер диафрагмы, потом просто приклеил суперклеем. А вообще, советую просто прикинуть где будет удобно руке – вот вам и эргономика.

Припаивать провода к камере нужно крайне аккуратно, и если есть сомнения, что дрогнет рука – стоит бросить затею, потому как замкнуть два контакта – делать нечего. Цепляем в соответствии с нумерацией, приведенной на рисунке, на провод 1 ставим кнопку.

Почти все. Придется пожертвовать датчиком закрытия диафрагмы до минимального значения, иначе камера будет ругаться при включении вживленного чипа на не завернутое кольцо диафрагмы. Я вклеил между контактами, которые он размыкает, кусочек скотча (на фотке – временно установленная бумажка под байонетом).
Вообще, наверное, можно было что-нибудь придумать с кнопкой: в не нажатом положении цепь датчика должна быть замкнута и разомкнута цепь вживленной микросхемы, в нажатом – наоборот, но когда я дошел до этого этапа, было уже лень что-то мудрить и переделывать, тем более что наличие этого датчика не критично.
Собираем все обратно. На микросхеме, выдранной с объектива, я изолировал контакты, и поместил ее под нижнюю крышку фотоаппарата, там как раз достаточно для нее места.

Работает система примерно так: если стоит автофокусный объектив, то все как обычно. Если ставится мануальный объектив, в режиме М при нажатой кнопке включения «вживленной» схемы выставляется на тушке диафрагма, заданная на объективе, после чего, ориентируясь по шкале в видоискателе или на дисплее (что уж есть в наличии) выставляется выдержка. Если диафрагма на объективе больше, чем можно выставить на тушке (например, на тушке минимум 4, а на объективе – 2), то придется выставить выдержку меньше на соответствующее значение (в моём примере – на шкале-подсказке в видоискателе должно быть два больших полных деления влево). Если объектив не имеет прыгалки – все проще, нужно установить на тушке максимально возможную диафрагму (в моём случае – 4), зажать кнопку и спокойно пользоваться режимом А.

Теперь о субъективном. Жуткого удобства не стало. Мануальная линза – она и есть мануальная линза, а ухищрения с кнопочками – все же лишнее движение. Кому-то будет проще определить выдержку на глаз и просто сделать пару дублей.
Вот со вспышкой стало проще. У меня тупая «Сигма», которая управляется только с тушки, и теперь на ней стало можно использовать нормально i-TTL.

Автофокусный 40/0.8 и мануальный 40/0.75

Все очень просто. Многие объективы для полнокадровых камер (узкий формат, размер сенсора/пленки 36 Х 24 мм) неплохо покрывают среднеформатные сенсоры с кроп-фактором Kf=0.79X.

мануальный 40/0.75

Мне больше всего нравятся простые и понятные среднеформатные фотоаппараты от FUJIFILM, а именно серия FUJIFILM GFX. Под эти фотоаппараты можно очень легко найти автофокусные переходники для использования полнокадровых зеркальных объективов.

Hasselblad X1D и Hasselblad X1D II я не рассматриваю, они сложны тем, что должны использовать объективы с лепестковым центральным затвором, из-за чего использование сторонних не оригинальных полнокадровых объективов затруднено.

Другие среднеформатные зеркальные фотоаппараты (Pentax 645Z, Leica S3 и т.д.) и среднеформатные модульные системы (Phase One и т.д.) не подходят, так как не позволяют легко и просто оперировать полнокадровой зеркальной оптикой из-за разности рабочих отрезков.

Сенсоры FUJIFILM GFX имеют кроп-фактор Kf=0.79X, из-за чего эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и эквивалентная диафрагма в расчете ГРИП могут показывать удивительные сочетания:

1. 85/1.2 –> 67/0.95, автофокусные Canon Lens EF 85mm 1:1.2 L и Canon Lens EF 85mm 1:1.2 L II
2. 105/1.4 –> 83/1.1, автофокусный Sigma 105mm 1:1.4 DG Art под Canon EF
3. 50/1  –> 40/0.8, автофокусный Canon EF Lens 50mm 1:1.0 L
4. 50/1.2 –> 40/0.95, автофокусный Canon EF Lens 50mm 1:1.2 L

Получить автофокус с объективами Canon EF можно очень легко с помощью соответствующих адаптеров/переходников, например, Viltrox EF->GFX, FotoDiox EF->GFX, TechArt EF->GFX, SteelsRing EF->GFX, Jintu EF->GFX.

Возможно существуют автофокусные переходники и для других полнокадровых зеркальных систем (Nikon, Pentax, Sony) на FUJIFILM GFX, но система Canon EF остается самой интересной для подобных экспериментов, только она обладает полнокадровыми зеркальными объективами с F/1.2 и F/1.0.

Эксклюзивно и за относительно небольшие деньги можно еще получить уникальный набор из FUJIFILM GFX 50R (примерно 4000 долларов), ZHONGYI Speedmaster EF 0.95/50mm (примерно 800 долларов) и простенького переходника K&F Concept EOS-GFX (примерно 40 долларов), который будет обладать ЭФР и эквивалентной ГРИП 40/0.75. Напомню, что ZHONGYI Speedmaster EF 0.95/50mm является самым светосильным полнокадровым объективом для зеркальных камер. А если заморачиваться с переходниками не хочется, то можно посмотреть на самый светосильный объектив для среднеформатных камер – Mitakon 85mm F/1.2, который сразу идет под байонет FUJIFILM GFX и дает в эквиваленте 67/0.95.

Важно: некоторые читатели все же не поняли, что речь идет не про светосилу (T-стопы), а про пересчет эквивалентной диафрагмы в плане ГРИП. Это же касается и эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). Светосила (T-стопы) и фокусное расстояние (именно физическое фокусное расстояние объектива) при использовании переходников не изменяется.

Еще материалы по теме

1. Полнокадровые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
2. Кропнутые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
3. Кропнутые беззеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
4. Цифровые зеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
5. ОВИ или ЭВИ (важная статья, дающая ответ на вопрос ‘зеркалка или беззеркалка‘)
6. Про аккумуляторы беззеркалок
7. Простой и понятный средний формат
8. Особо светосильные решения от китайских брендов
9. Все самые светосильные автофокусные зум-объективы
10. Все самые светосильные автофокусные фикс-объективы
11. Зеркальный полный кадр на беззеркальном среднем формате
12. Автофокусные Speed Booster’ы
13. Один объектив, чтоб править миром
14. Влияние смартфонов на рынок фототехники
15. Что дальше (превосходство смартфонов)?
16. Все анонсы и новинки объективов и фотоаппаратов

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Бывший мануальный объектив | [ПРО]ФОТО

Переделка мануального объектива в автофокусный — не такое уж редкое явление. Но я впервые взял в руки такой объектив только в 2015 году…

«Ross. London. 77-5. Made in England» гласила надпись на оправе.
В сети я нашел информацию про фирму-изготовитель. Судя по всему, мне попался довольно ранний экземпляр — именно такие миниатюрные объективы были в ходу в 1930-х и 1950-х годах. Кроме того, именно тогда были популярны фокусные расстояния 75 мм (или бизкие к ним). Но, с другой стороны, объектив пересажен на тело от Canon EF 50 mm f/1.8 — значит, рабочий отрезок рассчитан на зеркальную камеру? И снова тонкость — у донорского объектива Canon полностью удален задний линзоблок. И, возможно, ко мне все-таки попал объектив от среднеформатной камеры, чей рабочий отрезок оказался пригодным для зеркалки при условии, что линза будет находиться в передней части объектива. Пока же я располагаю такой информацией — 

Ross 77-5 снят с камеры с1950 года выпуска

Microcord tlr roll film camera ross express 77.5mm / f 3.2

ross 77,5
Вид спереди

переделка мануального в автофокусный
Вид сзади

Надеюсь, что более сведущие читатели смогут поправить меня, если я ошибаюсь в своих предположениях. А пока перейдем непосредственно к обзору.
Объектив пересажен очень удачно — диафрагма работает (а этого не всегла удается добиться!), моторчик фокусировки тоже действует без нареканий. По своим же оптическим качествам Ross 77,5 не особо впечталил. Он резок, как и полагается фиксу, но тот же Canon EF 50 mm f/1.8 значительно превосходит его в этом отношении. Ross 77,5 не переносит не только контрового, но даже бокового света — бленда при использовании обязательна.

Картинка уходит в желтоватую тональность. Характер боке не очень четко выражен… по всей видимости, по оптической схеме объектив представляет собой Tessar.

В общем, мне показалось, что данное стекло представляет ценность только для фанатов фотографии, которым нравится экспериментировать со старыми объективами, пересаживая их на автофокусные «доноры». Хотя на ряде фоторесурсов, где я выкладывал снимки с него, появились положительные отзывы именно про рисунок стекла… А вообще, судя по всему, на новый Canon пересадили стекло от визира — видать, только такой размер и подходил. Отсюда и качество.

А ниже размещаю примеры фотографий, сделанных мною с помощью Ross 77,5
Выражаю благодарность за предоставленный объектив Дмитрию Терскову.

На полностью открытой

Диафрагма ужата до f/5.6 — появились гайки от родных лепестков Canon

Объектив плоховато справляется с боковым светом

Но ситуацию хорошо исправляет бленда

Снято с расстояния 50 см. — это и есть МДФ

 

Даже свет от окна создает вуаль

На улице засветка превращается в нечто вроде «софта»

Резкость не впечатлила на полностью открытой

Обзор нового полнокадрового мануального объектива Zeiss Loxia Biogon T* 2/35. Часть 2.

Съемка с высокими ISO не составляет с Локсией проблемы. Вообще, мне иногда даже нравится снимать с 36-ю Мп A7R и высокими ISO – впоследствии целенаправленные действия по шумоподавлению дают возможность превратить шумы в некое подобие традиционной классической породистой зернистости аналоговой фотопленки.

И еще раз об отсутствие стабилизации объектива на A7R и итоговые мысли на эту тему

Конечно, это чисто мануальный объектив, с уже понятными и современными оговорками. На A7R снимать с рук, пытаясь сфокусироваться при максимально открытых диафрагмах и в сложных условиях по свету достаточно сложно. Но это не недостаток, а специфика как объектива, так и не стабилизированной тушки фотокамеры. В результате же мы получаем картинку с гораздо более глубокими цветами, богатыми их оттенками, изображение «живет», «дышит» и вызывает полное бессознательное удовлетворение. Естественно, стабилизированный объектив был бы явно более приемлемым в случае A7R, но это стекло, как будто, нисколько не тяготится подобным обстоятельством, а точнее, — лично я тоже совсем не отягощен отсутствием стабилизатора – получаемая картинка полностью компенсирует этот факт. Ну, и компактные размеры связки объектив/камера и небольшой вес комплекта, полностью и совершенно меня удовлетворяют.

Заключение

Впервые, делая обзор фотообъектива, я не буду приводить список достоинств и недостатков – объектив, похоже, недостатков не имеет вовсе, по крайней мере заметных, исходя из его целевого назначения. Кто-то скажет, ну как же – нет автофокуса, стабилизации — и будут правы и неправы одновременно – в какой-то степени и хорошо, что у Локсии нет автофокуса и прочих «денежноемких» качеств – это позволило Цейсу полностью сосредоточиться на оптической схеме, переработать и адаптировать ее исключительно под ФФ камеры байонета Е, добиться исключительного оптического и механического качества объектива, создать компактный и знаковый продукт во всех отношениях, гордо несущий свой синий логотип, а главное – объектив получился явно на грани с искусством, чей творческий почерк можно легко определять и предсказывать.

Ручной автофокус открыл для меня новую часть этого Мира, — теперь мне интересно снимать, доверяя не безликому вздорному АФ, а себе самому, теперь меня захватывает сама возможность лично выстраивать то, что мне необходимо, теперь удовольствие от съемки является для меня главным и определяющим. И, что интересно, — я более двух месяцев не снимал объектив с камеры, — а мне и не хотелось этого. Удивительно. Более серьезного позитивного нематериального эффекта я и не мог ожидать. Недавно накрутил на объектив свой FE 16-35/4 и был поражен – камера с ним казалась неудобной, тяжелой, массивной, наличие автофокуса провоцировало просто «щелкать», а не задумываться – сравнение на контрасте и позитивный результат были явно на лицо.

Не хотелось бы вызывать у читателя, а особенно у тех, кто только входит в Мир Фото, некую эйфорию и иллюзии. Но для меня Локсия 2/35 стала волнующим опытом и сильной порцией творческого заряда и воодушевления, а это дорогого стоит.
05.

Для наглядной иллюстрации моих первых опытов с объективом Zeiss Loxia Biogon T* 2/35 я выделил отдельный раздел – фотогалерею снимков, снятых в разных условиях с фотокамерой A7R. Я буду комментировать условия съемки практически каждого конкретного кадра, если это будет уместным по моему мнению.

Этот обзор, а точнее – размышления и впечатления, был написан исходя из моей явной потребности поделиться с Миром своими чувствами, выводами, рассуждениями и ощущениями от общения с такой материальной и, одновременно, нематериальной субстанцией как объектив для фотокамеры)

Обзор является субъективным, независимым, выражает именно мое личное отношение к рассматриваемому объективу и не претендует на исключительность, профессионализм и свою полноту в любых отношениях. Если этот материал хоть чем-то поможет конкретному человеку задуматься, раскрыть свое представление о возможностях подобной фототехники, определить его личную уверенность и понимание, что же ему нужно и даст тот самый волнующий импульс принять именно свое окончательное решение – я с удовлетворением буду считать, что этот обзор был написан не зря.

Фотогалерея

Фото, представленные здесь, разгруппированы, по пакетному принципу, — то есть это группы фотографий снятых в одном месте, как скажем, эти к примеру — в Царицыно. В этом смысле я даю возможность выбрать нужную фотографию в этом контексте для более внимательного рассмотрения в оригинале. Практически на всех кадрах отсутствует «шарпинг» для удобства анализа «картинки».

06.

Оригинал

07.

Оригинал

08.

Оригинал

09.

Оригинал

10.

Оригинал

11.

Оригинал

12.

Оригинал

13.

Оригинал

«Аптекарский огород» на Проспекте Мира.
14.

Оригинал

Ильинский сквер. Сильная тень.
15.

Оригинал

16.

Оригинал

Собор Василия Блаженного. Для съемки подобных объектов 35-ти мм. явно не хватает, но я попытался)
17.

Оригинал

18.

Оригинал

Александровский сад.
19.

Оригинал

Смена караула у Вечного огня. При увеличении можно легко уловить пронизительно-внимательно-подозрительный взгляд на фотографирующего — вот этого самого молодого человека в центре кадра.
20.

Оригинал

Своды одного из залов Исторического музея в Москве.
21.

Оригинал

Ювелирные изделия волжских булгар. ІХ-X вв. Исторический музей. Съемка с рук через стекло.
22.

Оригинал

Богоявленский монастырь. Жесткий полуденный свет. Именно на этих двух кадрах ниже пришлось слегка убирать в «оттенках» зеленый в ББ.
23.

Оригинал

24.

Оригинал

Спасский собор. Заиконоспасский монастырь.
25.

Оригинал

Вход в ресторан «Годунов» на Площади Революции.
26.

Оригинал

27.

Оригинал

Никольская улица.
28.

Оригинал

ГУМ. Фестиваль цветов 2015.
29.

Оригинал

30.

Оригинал

31.

Оригинал

Фрунзенская набережная. Сильный контровой свет.
32.

Оригинал

На Никольской улице.
33.

Оригинал

Третьяковский проезд.
34.

Оригинал

Доходный дом Хлудовых. Театральный проезд, 3.
35.

Оригинал

«Детский мир» или сейчас — Центральный Детский Магазин.
36.

Оригинал

А здесь, для сравнения — сходное фото с вышеупомянутого широкоуголного зума Sony SEL-1635Z Vario-Tessar FE 16-35 mm F/4 ZA OSS T* на фокусном в 31 мм., ресайз.
37.

Оригинал

И хотя условия съемки несколько разные, я думаю, можно уловить разницу, при желании, порассматривав оригиналы — у Локсии более детальная, легкая, естественная, воздушная и объемная картинка. Именно за подобные качества и покупают фиксы…)

Фото со смотровой площадки Детского мира в Москве. Сильный контровой свет сквозь облака. Легкая обработка и конвертация из RAW.
38.

Оригинал

Новая площадь.
39.

Оригинал

Рисую Москву.
40.

Оригинал

Центральный зал Детского мира.
41.

Оригинал

Зарисовки оттуда же.
42.

Оригинал

43.

Оригинал

44.

Оригинал

45.

Оригинал

«Железный человек». Макет, высота более 2 м. Полумрак, у/ф свет; 1/60, f/5.6, ISO 1000;

корректировка ББ, цветокоррекция, кривые, «намеренный» шарпинг)

46.

Оригинал

47.

Оригинал

48.

Оригинал

49.

Оригинал

На Арбате. Жесткий солнечный свет.
50.

Оригинал

Стена Цоя.
51.

Оригинал

Арбатские зарисовки.
52.

Оригинал

Минобороны РФ на Знаменке.
53.

Оригинал

Фрагмент внешней настенной росписи Храма Николая Чудотворца в Староваганьковском переулке.
54.

Оригинал

Усадьба Шаховских. Моховая, 6-8.
55.

Оригинал

МГУ.
56.

Оригинал

Фото с удмуртского праздника Гербер в Москве. 2015. Жесткий солнечный свет.
57.

Оригинал

Мисс Россия 2015.
58.

Оригинал

Ксения.
59.

На фото ниже, на «вызревшем цветке одуванчика»), можно увидеть при увеличении классический вариант микросмаза изображения от тремора рук или воздействия механического затвора фотокамеры.
60.

Оригинал

Снимать ювелирные и подобные им изделия с нестабилизированным объективом с ручной фокусировкой с пикингом с рук, через стекло, без вспышки в таких некомфортных условиях по свету с A7R — дело совершенно неблагодарное, как я уже отмечал, поскольку микросмаз, в том числе от дрожания рук и двойного срабатывания механического затвора фотокамеры, проявляется во всей своей красе, но неуемное желание снимать именно этим объективом подвинуло меня на риск и неудобства) Несмотря на множество нерезких кадров (фиксируемых при увеличении при обработке) мне лично понравились результаты — объектив дает какой-то уникальный магический кинорисунок в картинке, явно отличающийся в лучшую сторону от традиционных соневских стекол FE, так что удовольствие от съемки и от результатов обработки вполне оправдывают все риски и неудобства по моему мнению. Таскать с собой на подобные мероприятия штатив я крайне не люблю, — с этим объективом со штативом ни разу так и не поснимал, но интуитивно, исходя из трехмесячного опыта общения с объективом могу уже смело прогнозировать явно позитивный результат такой съемки в подобных условиях. В общем, смотрим на рисунок и цвет) ББ корректировался в зависимости от вида искусственного освещения и его цветовой температуры. Цвета не корректировались. Использовался шарпинг.

Неавтофокусные объективы для Sony — Свадебный фотограф Олег Игнатов — ЖЖ

Всем привет,
Решил написать небольшой обзор неавтофокусных объективов для Sony. Вызвано это желание тем, что в сети я нигде не нашел такой статьи или обзора, в котором бы подобная информация была систематизирована. На различных форумах, в частности, на форуме соневодов, можно найти немало сообщений, отзывов и рекомендаций касаемо тех или иных неавотфокусных линз. Но все эти сообщения размазаны на сотнях страниц и ветках, читать которые может быть интересно далеко не каждому. Поэтому проштудировав пару сотен таких сообщений, опубликовываю здесь систематизированный обзор старых объективов для фотокамер Sony. Данная статья не притендует на объективность, однако, может быть полезна новичкам, кто совсем недавно приобрел свою первую зеркалку и тем, кто просто хочет попробовать в деле старые добрые неавтофокусные стекла.
Все стекла на байонет минольты SR (более известный как MD|MC) совместимы со всеми тушками.

Советские объективы
Среди наиболее популярных мануальных объективов можно выделить следующие:
Юпитер 37А (135/3.5)
Гелиос 44-2(58/2)
Гелиос 40-2 (85/1.5)
Таир 11А (135/2.8)
Юпитер 9 (85/2)
Зенитар-М (50/1.7)
Гелиос 77М-4 (50/1.8)
Мир 20Н (20/3.5)
В скобках указано фокусное растояние объектива и максимальная диафрагма.
Весь этот список дешевых объективов для портрета выглядит несколько отталкивающе. Рисунок этой оптики виден за версту 🙁 и на сегодня соотношение цена/качество у Советской оптики уже далеко не выглядит привлекательно.
Юпитер 9 (85/2), Гелиос 44-2(58/2) — оба объектива подходят для портрета, рисунок мягкий, снимают чуть лучше, чем стоят на сегодня.
Гелиос 40-2 (85/1.5) — дорог, сильно закручивает боке и по масса-габаритам приближается к грани… «садо-мазо». На практике этот объектив чаще пылится на полке или мучительно находится в перманентном состоянии продажи.
Мир 20Н (20/3.5) — приличный ширик, недешев, резкость и рисунок приятные, цена и габариты — радуют меньше.
Зенитар-М (50/1.7) один из самых резких (из Совковых 50-ков) , уступает только объективу Волна 50/1.8 ! Была его версия и под М-42 (по деньгам стоит 2.5-3т.руб).
Таир 11А (135/2.8), Юпитер 37А (135/3.5) — на кропе часто 135-ки уже теряют удобство для портрета. Рисунок соответствует цене (груз на полку).

Легендарные Роккоры
Первые Роккоры не имели прыгалки диафрагмы
Auto-Rokkor — имели, на более поздних тушках (начиная с SR-T и все X) замер будет работать на прикрытой дырке т.к. в камеру значени диафрагмы не передается (такие стекла редкие и иногда их модифцировали, добавив поводок диафрагмы на кольцо на объективе)
MC — meter coupled — с поводком, которйы передает значение диафрагмы и замер работает на открытой
MD — добавился поводок, сообщающий минимальную диафрагму — нужно для работы приоритета выдержки и програмного режима (хотя работает и без этого, но для экстремальных случаев яркого освещений к примеру лучше иметь)
Были ещё просто MD Minolta, поздние версии имевшие больше пластика в конструкции, также 28 2. 8 и 24 2.8 получили новую, ухудшенную оптическую схему (видимо из-за стремления к дешевизне про-ва).
Rokkor-X появился с выходом камер XK и обозначал объективы для американского рынка.
Серия Celtic была бюджетной, но оптичсекие схемы там теже, удешевление было в конструктиве.

Вот неполный список легендарных объективов:
MC Rokkor 58 f/1.2
MC Rokkor 100m f/2
MD Rokkor 135mm f/2
MD Rokkor 200mm f/2.8
Rokkor 24mm f/2.8 VFC с изменяемой кривизнйо поля
Rokkor Shift 35mm f/2.8 VFC с изменяеомй кривизной поля и шифт к тому же
Rokkor 17mm f/4
Rokkor 250mm f/5.6 RF зеркальный
Rokkor 7.5mm fish-eye
Rokkor 21mm f/2.8
Rokkor Zoom 40-80mm f/2.8
Rokkor 45mm f/2.8 — блин, тессар, редкий и по-моему переоцененный т.к. есть очень хороший 45мм f/2

Это самые легендарные, из них распространен только 58 1.2, а так практичсеки все хорошее или очень хорошее
К списку отличных объективов можно еще отнести все 85-е (MC Rokkor 85/1. 7, MD Rokkor 85/1.7, MD Rokkor 85/2, Rokkor 85/2.8 Varisoft).
Оба 85/1.7 пересаживаются даже на Никон. И все они отличные.
Rokkor-HH 35/1.8 — пересаживается на Сони. Очень хороший умеренный ширик. А на кропе в качестве штатника идет.
Rokkor-OK 16/2.8 Fisheye (производился Минольтой не только для себя, но и для Лейки под именем Elmarit 16/2.8)
Rokkor 50/1.2 — отличный объектив, хотя и несколько уступает 58/1.2. 6 лепестков диафрагмы вместо 8 и менее плавный уход в нерезкость. Тем не менее, вещь стоящая.
58/1.4 — рисует довольно красиво, но ХА и софтит на открытой.
50/1.4 — отличные техничные объективы.
50/1.7 — как раз пересаживаю такой на Сони. Дешевый и очень хороший. Но переделка довольно геморройная.
100/2.5 — очень даже недурны, причем обе версии. Ранний Rokkor-PF 100/2.5 переделывается даже на Никон. Позднюю версию люди сажали на Кэнон, но на Сони, скорей всего, сядет тоже без проблем.
100/2 — редкий, дорогой. Нет смысла за ним гоняться. Разве что из чисто коллекционерских соображений.
MC Tele-Rokkor/MD Tele-Rokkor 135/2.8 (средняя версия) — считается лучшим из Роккоров 135/2.8. Отличный объектив. Впрочем, другие 135-ки тоже хороши. Ранний Rokkor-PF переделать проще всего.
135/2 еще найти надо. Встречается крайне редко, стоит, как кусок самолета.
28/2 — замечательный ширик.
28/2.5 — про него тоже много хорошего пишут.
24/2.8 — делался Минольтой для Лейки как Elmarit 24/2.8. Но есть ньюансы насчет версий. Точно надо выбирать тот, что с мордой М55. Точно годится версия «толстым бочонком». Но вот насчет «леечности» более поздней версии с мордой М55 и расширением у днища не знаю. Хотя объектив хороший.
21/2.8 — особо впечатление не производит. По резкости, рисунку и геометрии хорош, но неприлично зайцеловный. И здоровый. Да и на Сони его очень тяжело посадить.
Более поздний 20/2.8 хорош всем, кроме геометрии. По углам прямые линии какой-то волной моржопит. Архитектуру на ФФ снимать нельзя.
24/2.8VFC — интересная штука. Оптически очень хорош. Но функцию VFC еще освоить надо.
45/2.8 — в отличии от подавляющего большинства Тессаров, у него наводка на резкость смещением только передней линзы.
Зеркально-линзовый 250/5.6 — вообще один из лучших зеркально-линзовых объективов. Стоит очень дорого. Мне как-то повезло и купил за разумные деньги. Теперь любимый походный телевик, ибо размером он с какой-нибудь китовый 18-55.
Зеркально-линзовый 500/8 как-то явно хуже.
Rokkor 300/4.5IF — довольно удобный и компактный телевик. Внутренняя фокусировка, так что фокусировочный барабан одним пальцем крутится. Резкость хорошая, но ХА несколько раздражают. Особенно по сравнению с 250-м.
На Сони что-то пересаживается, а за что-то лучше не браться. Обычно проблемы с шириками, у которых оптическая схема плавающая.

Заключение
В итоге удовольствие от процесса манульного фокуса есть смысл поискать с винтажной Японской (такумары…) или чаще с Немецкой оптикой (Цайсс, Майер, Шнайдер, Лейтц. ..)
Для поиска «маслянного рисунка» стоит обратить внимание на оптику с ирисовой (многолепестковой) диафрагмой! Так из безпроигрышных вариантов — можно искать на выбор:
1. Zaiss Pancolar 50/1.8 — (2.5т.р. ) за свои деньги — прелесть!
2. Zaiss Biotar 58/2 (2.5-3.5) по своему хорош, но с предыдущим объективом паритет. Найти приличный экземпляр — потеря кучи времени и ресурсов 🙁
3. Zaiss Flektogon МС 35/2.4 (+ — 5т.р. но дорожает…) для кропа это особенно превосходный штатник! Хорош в боке, макро от 18см и резок рекордно для своего поколения оптики! Можно снять все — от цветов до портрета. При этом картинка уже принципиально отличается от всей подборки Советского стекла.

P.S. У вариантов 1 и 2 есть еще более раритетные аналоги
от Meyer Optik… (тоже Немцы). По случаю — есть смысл попробовать, но для начала искать — дело гиблое 🙁
Безпроигрышными будут все же варианты 1 или 3.

Обзор объектива Зенит Зенитар-E 50mm f/0.95: Массивный, с Характером, Наш

Современные объективы становятся всё более резкими и отлично справляются с бликами и аберрациями. Не спорю, звенящая резкость изображения — это круто и завораживает. Но почему же фотографы по всему миру прибегают к туманным фильтрам, и Photoshop, чтобы добавить фотографиям атмосферу и характер, которые эта самая резкость убивает напрочь.

Радует, что герой нашего обзора — Зенит Зенитар-E 50mm f/0.95 — не такой.  Этот недавно вышедший объектив, выглядит так, словно ему пришлось попутешествовать во времени прежде, чем он попал в руки пользователей.

Зенит 50мм f/0.95 — взгляни на окружающий мир по-новому

У Зенитар-E 50mm f/0.95 цельнометаллический корпус — сейчас это редкость, которую можно отыскать разве что у Leica или старых объективов для плёночных камер. А как насчёт фотографий? Они получаются отличными, а блики, создаваемые этим объективом могут вызвать зависть у разработчиков кистей и фильтров для Photoshop.

Но не забываем, что Зенит 50мм f/0.95 — полностью мануальный объектив. Это, конечно, вызывает вопрос: стоит ли ради боке на f/0. 95 пожертвовать автофокусом и всеми остальными автоматическими «плюшками» современных камер? Что ж, давайте посмотрим, как работает сочетание современных технологий и винтажного качества.

Итак, Зенитар-E 50mm f/0.95 — это мануальный объектив, обладающий характером, который современные объективы пытаются подавить. Но это также означает, что его пользователи должны быть готовы к проявлению хроматической аберрации и комы.

Зенитар-E 50mm f/0.95: Плюсы и минусы

Плюсы:

• Обалденно-красивый дуговой блик
• Очень. Много. Отличного. Боке
• У этого объектива есть свой характер
• Классический стиль
• Цельнометаллическая конструкция (на холоде могут мёрзнуть руки 🙂
• Плавное кольцо изменения диафрагмы
• Встроенная бленда
• Намного дешевле, чем любой объектив Leica или Noct

Минусы:

• Широкая фиолетовая полоса в высококонтрастных областях вне фокуса
• Мягкие, размытые края
• Полностью мануальный
• Тяжёлый
• Кольцо изменения диафрагмы без щелчков может кого-то ввести в ступор (но это скорее придирки, чем минус)
• Нет пыле- и влагозащиты

Оборудование

Для обзора использовалась связка Зенит Зенитар-E 50mm f/0. 95 и Sony a7 III:

Зенит 50mm f/0.95 на Sony a7 III

Инновации

Если кто-то сомневается в том, что этот объектив — инновационный, то он заблуждается. Почему? Да потому, что Зенитар-E 50mm f/0.95 позволяет пользователю получить то, что не могут дать большинство современных объективов. Зенитар-E 50mm f/0.95 — это стиль, вдохновленный классическими кинокартинами. Он не избегает бликов, превращая их в художественное произведение. А резкость изображения в углах и по краям он приносит в жертву во имя мечтательного боке.

Технические характеристики Зенит Зенитар-E 50mm f/0.95

• Размеры: диаметр 85,5 мм, длина 117,5 мм
• Вес: 1200 г
• Байонет: Sony E
• Фокусное расстояние: 50 мм
• Диафрагма (макс.): 0,95
• Диафрагма (мин.): 16
• Лепестки диафрагмы: 14
• Угол поля зрения: 44
• Оптическая схема: 8 групп / 9 элементов
• Минимальная дистанция фокусировки: 0,7м
• Диаметр фильтра объектива: 72 мм
• Фокусировка: ручная

Эргономика

Камеру с установленным объективом уже сложно назвать хорошо сбалансированной, но пару часов съёмки можно провести без особого труда

Зенит 50mm f/0. 95 — цельнометаллический объектив с классическим дизайном. Вытаскивая объектив из коробки, я сразу вспомнил об объективах Leica серии M. Скажу без преувеличений, этот объектив — настоящая конфетка для фотографа.

Конечно, металл тяжелее пластика, и 1,2 кг веса этого объектива делают переднюю часть Sony a7 III тяжёлой, а хват корпуса — чуть менее комфортным. Но снимать с Зенит 50mm f/0.95 в течение пары часов получается без особого труда.

В передней части объектива разместилась цельнометаллическая бленда, которую можно выдвинуть при необходимости. В остальное же время она гармонично покоится на корпусе объектива. Производителем предусмотрена возможность установки на объектив 72-мм фотофильтров.

Зенит 50mm f/0.95 с выдвинутой блендой. Кстати, она тоже металлическая

Первое кольцо, по направлению от передней части объектива к байонету, — кольцо управления диафрагмой. Оно вращается плавно и без щелчков, сообщающих пользователю о выборе того или иного значения диафрагмы. Для кого-то это минус. Но такое решение позволяет выбирать значения диафрагмы между теми, что отмечены на шкале объектива.

Следующее — более широкое — кольцо отвечает за фокусировку. В него, кстати, встроена шкала глубины резкости. Фокусировочное кольцо, как и кольцо диафрагмы, вращается плавно.

Кольца управления и шкалы на корпусе Зенит 50mm f/0.95

Качество сборки

Спутать Зенит 50mm f/0.95 с бюджетным объективом невозможно. Цельнометаллическая конструкция придает объективу внушительный вид. Герою нашего обзора не хватает защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий. Но это не редкость для подобных винтажных металлических объективов.

Фокусировка

Так как Зенит 50mm f/0.95 — это полностью мануальный объектив, стимулирующий фотографа сделать паузу и подумать о том, как можно улучшить фотографию. Я попробовал снимать как с активированной функцией Focus Peaking, так и без неё.

Я был удивлен тем, насколько чётко я мог видеть то, что было в фокусе, даже без Focus Peaking. Хотя, естественно, при активации Focus Peaking точность попаданий фокуса резко возрастала.

Зенит 50mm f/0.95 может фокусироваться с расстояния около 0,7 метра: этого достаточно для съёмки отличных плечевых и лицевых портретов. При работе с объективом на близком расстоянии было обнаружено, что проще всего установить фокус в ближайшей точке, а затем перемещать саму камеру до тех пор, пока индикатор Focus Peaking не просигнализирует о попадании фокуса в нужную точку.

Пример фото с Зенит 50mm f/0.95 + Sony a7 III

Удобство использования

В Зенит 50mm f/0.95 нет абсолютно никакой электронной начинки. Это означает, что его лучше всего использовать в полностью ручном режиме — так вы получите максимальный контроль над процессом съёмки.

При работе с этим объективом метаданные изображения писаться не будут. Для получения однородных цветов рекомендуется отключить в камере автоматический баланс белого. Если этого не сделать, то цвета от кадра к кадру будут отличаться. Особенно хорошо это заметно на прикрытой диафрагме.

Учитывая это, нельзя назвать Зенит 50mm f/0.95 объективом для новичков. Работа с ним требует терпения, практики и навыков съёмки в ручном режиме. Но для опытных фотографов это терпение окупается неповторимым качеством изображения.

Качество изображения Зенит 50mm f/0.95

Зенит 50mm f/0.95 делает потрясающее боке. Любой, самый захудалый и некрасивый фон этот объектив превращает в мягкое, сливочное боке. И не забывайте о потрясающих бликах, которые заставляют краснеть от зависти кисти Photoshop.

Боке

Зенит 50mm f/0.95 способен превратить любой фон во что-то особенное

На f/0.95 боке настолько совершенное, что фон фотографии выглядит как творчество последователя пуантилизма. Снимая на Зенит 50mm f/0.95 на открытой диафрагме, вы получаете размытые цвета и невероятно мягкие фон и передний план.

Края боке нечёткие, с небольшим виньетированием: комбинация, которая помогает сделать боке кружевным. Даже прикрыв диафрагму до f/1.4, вы все равно получите отличное боке, совершенно не растеряв большую часть этой мечтательной дымки.

По-моему, Зенит 50mm f/0.95, размывает передний и задний планы просто потрясающе. А вы как думаете?

При мягком освещении диски боке получаются с красивым гладким краем. При более резком свете, например, солнечном, диски боке превращаются в мыльные пузыри с легкой текстурой в центре более выраженными краями.

Резкость

Хитрость работы с этим объективом заключается в том, чтобы убедиться, что то, что ты хочешь получить в фокусе, не превратилось в сказочное боке.

При съёмке на открытой диафрагме объект выглядит легким, сказочным. Романтично, но резкость получается не стопроцентной. Прикрыв диафрагму до f/1.4, можно получить хорошую резкость по центру кадра, которая приближается к максимальной на f/2.

Однако углы при этом всё равно остаются мягкими. Линии по направлению к углам выглядят как размазанные чернила. И такая картина с хроматической аберрацией не исчезает вплоть до f/11. Это плата за красивый фон, но по этой же причине вам лучше всего располагать объект съёмки подальше от краёв.

«Поймать» стопроцентную резкость с этим объективом — задача не из простых

Объектив с характером

Блики с Зенит 50mm f/0.95 можно получить такие…

Если вы хотите увидеть характер Зенит 50mm f/0.95, просто наведите его на солнце. В резком свете оптика объектива создаст эпически-красивый дуговой блик. Слегка отрегулировав ракурс, можно перейти от частичного дугового блика, который выглядит как множество крошечных световых лучей, к более узкой радужной кривой:

…а можно и такие

После того, как я увидел, на что способен объектив в жёстком свете, я был немного разочарован тем, что дымка в золотой час смягчила солнечный свет и лишила мои портреты такого красивого эффекта.

Блики в сочетании с красивым, кружевным боке создают характерный образ рассматриваемого объектива. Но есть у Зенит 50mm f/0.95 и несколько недостатков, о которых нельзя не упомянуть.

Те же особенности оптики, что создают эпические блики, порождают и очевидную хроматическую аберрацию (пурпурную окантовку). Я не заметил аберраций вне областей фокусировки, но пурпурная полоса довольно широкая.

Также нельзя не отметить заметное виньетирование, которое на широкой диафрагме выглядит как сплошная чёрная полоса, срезающая углы. Вы не сможете восстановить эти углы при редактировании. Единственный способ избавиться от виньетирования — кадрировать отснятую фотографию в редакторе.

Цветопередача

На широкой диафрагме Зенит 50mm f/0.95 создает светлые, туманные цвета. Немного прикрыв диафрагму до f/1.4 или f/2, можно избавиться от дымки и получить довольно приличную точность цветопередачи.

Приличная цветопередача получается, начиная с f/1.4 или f/2

Главное — не забывайте отключать в камере автоматический баланс белого, иначе цветопередача ваших фото будет скакать от кадра к кадру. Вот вам наглядный пример:

Не повторяйте моих ошибок — отключайте в камере автоматический баланс белого

В итоге я редактировал меньше изображений, чем обычно, потому что мне понравились цвета снимков, полученные прямо из камеры. Они вышли немного тёплыми, достаточно насыщенные по цветам.

Чтобы представить это наглядно, посмотрите отредактированные (слева) и неотредактированные (справа) фото ниже.

Выводы

Что понравилось?

• У Зенит 50mm f/0.95 есть ярко выраженный характер. Мне нравится, что этот объектив предлагает невероятное, сказочное, туманное боке.
• Цельнометаллический корпус выглядит солидно и удобен в работе.
• Встроенная бленда органично сочетается с металлическим корпусом.
• Хотя цену Зенитар Зенит 50mm f/0.95 нельзя назвать очень доступной, но она всё равно ниже, чем стоимость объективов Nikon Noct или Leica с аналогичной конструкцией.

Что не понравилось?

• Блики иногда портятся очень заметными фиолетовыми ореолами, особенно на высококонтрастном изображении вне зоны фокусировки.
• Края кадра довольно мягкие даже на прикрытой диафрагме.
• Цельнометаллическая конструкция делает Зенит 50mm f/0.95 очень тяжёлым.
• Ручная фокусировка делает работу с Focus Peaking довольно непростой.
• Сильное виньетирование на f/11 (но, если честно, кто покупает f/0.95, чтобы снимать на f/11?).

Съёмка с полностью мануальным объективом — задача не для новичков. Но фотографы, умеющие работать с мануальными объективами, смогут получить от Зенит 50mm f/0.95 картинку, пропитанную характером классической фотографии.

Этот объектив не для любителей попиксельных разглядываний отснятых фотографий. Он не требует добавления дополнительных фишек в Photoshop. Зенит 50mm f/0.95 предлагает вам взять в руки камеру и просто творить волшебство фотографии.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Ручная фокусировка или автоматическая фокусировка?

Создание четких и сфокусированных изображений — это то, с чем часто сталкиваются начинающие фотографы. Многие не замечают этого сами, но это очень заметно тем, кто просматривает изображения. Большинство фотографов в какой-то момент боролись с этим и были разочарованы тем, что отличные снимки были испорчены из-за того, что они не в фокусе. Так как же сфокусировать изображения? Имеет ли значение, используете ли вы ручную или автоматическую фокусировку?

В этой статье я буду подробно рассказывать не о технических аспектах фокусировки, а о практическом использовании ручной и автоматической фокусировки.Если вам интересно узнать больше о технических аспектах фокусировки и о том, как она на самом деле работает, я рекомендую прочитать эту статью от B&H PhotoVideo.

Если вы в основном фокусируетесь на пейзажах, вам, возможно, сказали, что вы никогда не должны использовать автоматическую фокусировку. Несмотря на то, что я использую ручную фокусировку для 99% моих пейзажных изображений, я считаю, что есть определенные моменты, когда автофокусировка является лучшим вариантом. Возможно, вам также говорили прямо противоположное, что автоматическая фокусировка — это единственное, что вы должны использовать.

Давайте начнем с качества автофокуса, прежде чем мы рассмотрим, какие сценарии лучше всего подходят для каждого из них.

Качество объектива и автофокус

Хотя ручная фокусировка одинаково работает на большинстве камер и объективов, автофокусировка не работает. Качество автофокуса у большинства камер и объективов разное, и часто это связано с ценой продукта.

Если вы сравните автофокус дешевой и дорогой камеры, вы можете быть удивлены, увидев, насколько велика может быть разница.Заметьте, я сказал, что может быть . В большинстве случаев высококачественные камеры и объективы способны фокусироваться быстрее и точнее.

Для фотографа-пейзажиста скорость автофокуса не имеет особого значения, так как большинство снимаемых нами сцен движется медленно. Наши камеры стоят на штативе, и у нас есть время тщательно скомпоновать каждое изображение. Для нас важнее всего тонкая настройка фокуса. Мы хотим, чтобы изображение было максимально четким, и фокус играет в этом важную роль.

«Проблема» объективов со старым мотором автофокусировки заключается в том, что они не всегда могут обеспечить наилучшую фокусировку. При просмотре изображения на смартфоне или на маленьком экране компьютера вы можете не увидеть огромной разницы, но как только вы начнете увеличивать изображение, вы увидите, что определенные области, если не все изображение, размыты и размыты.

Для фотографов дикой природы или любых других фотографов, снимающих движущиеся объекты, более важна быстрая автофокусировка.Когда вы фотографируете убегающего льва, важно, чтобы фокусировка была быстрой, чтобы вы могли запечатлеть эту короткую секунду.

С моей старой камерой было трудно получить точный фокус этих быстро движущихся птиц.

Когда я только начинал заниматься фотографией, мой друг преподал мне важный урок, который я рассказываю сегодня другим: лучше инвестировать в дорогой объектив, чем в дорогую камеру. Объективы останутся с вами на долгие годы, но корпуса камер будут меняться чаще.Технология линз развивается медленнее, чем камера.

Как сфокусироваться вручную

Как сфокусироваться вручную — это отдельная статья, которую мы скоро опубликуем, но нам нужно кратко рассказать об этом сейчас, чтобы вы лучше поняли, когда ее следует использовать.

К сожалению, на старых недорогих камерах фокусироваться вручную гораздо сложнее. Я часто говорю, что качество изображения не обязательно зависит от цены вашей камеры, но работу делает фотограф, стоящий за ней.Однако у покупки новой камеры есть определенные преимущества, одним из которых является «Live View». К счастью, сейчас это становится стандартом среди многих недорогих камер, поэтому, если вы ищете новую камеру, но не хотите тратить на нее тысячи долларов, вы можете найти что-то экономичное с этой функцией.

Live View очень важен при ручной фокусировке. Эта функция позволяет вам видеть изображение вживую, и вы можете увеличивать масштаб для точной настройки фокуса. При увеличении на 100% или насколько позволяет качество, вы можете легко настроить фокус, плавно поворачивая кольцо фокусировки.Обычно вам нужно повернуть пару витков вперед и назад вокруг самой острой точки, но вы сможете легко ее найти. Вот как легко сфокусироваться вручную.

Следующей задачей является узнать где вы должны сосредоточиться на изображении. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы сфокусироваться на 1/3 кадра, так как обычно именно здесь большая часть изображения будет наиболее резкой. Однако это меняется, если у вас есть объект очень близко к объективу или далеко. Я рекомендую прочитать эту статью Cambridge in Color, чтобы получить представление о гиперфокальном расстоянии .

Когда следует использовать ручную фокусировку, а когда — автоматическую?

Если вы внимательно следили за этой статьей, возможно, вы уже поняли, когда (а когда нет) использовать ручную фокусировку.

Ручная фокусировка следует использовать, когда

• Вы фотографируете пейзажи
• Ваша камера находится на штативе, и у вас (в идеале) есть Live View
• Фотосъемка макро (фотография цветов крупным планом и т. д.)
• Вы планируете напечатать большое изображение и вам нужен максимально резкий результат
• Вы фотографируете звезды (Автофокус плохо фокусируется в темноте)
• Вы фотографируете в темноте

Автоматическая фокусировка следует использовать, когда

• Фотосъемка животных, спорта или других сцен, когда объект быстро движется
• Фотосъемка мероприятий и концертов, где тема не стоит на месте
• Съемка с рук или в движении

Несмотря на то, что автоматическая фокусировка имеет свое назначение, я рекомендую вам фотографов-пейзажистов начать изучать ручную фокусировку.

Автоматический фокус

действительно улучшился за последние годы, и в большинстве случаев я думаю, что он хорошо справляется со своей задачей. Тем не менее, мне нравится иметь полный контроль и иметь возможность сделать изображение всего на 1% четче, делая это вручную. Как я уже упоминал, вы можете не увидеть огромной разницы на ноутбуке или смартфоне, но если вы хотите печатать большие изображения, один процент может иметь большое значение.

Рекомендуемое чтение

В завершение этой статьи я хочу порекомендовать прочитать несколько других статей, которые мы опубликовали.Если вы хотите делать четкие снимки, необходимо учитывать множество факторов и освоить множество приемов. Правильная фокусировка — одна из них.

В нашей популярной статье 3 совета для более четких изображений вы узнаете три важных совета, которые в сочетании с фокусировкой улучшат резкость ваших изображений. Я также предлагаю вам прочитать наше введение в основы пейзажной фотографии, где мы говорим о выдержке, ISO и диафрагме, а также о том, как они работают вместе. Выбор правильной выдержки и диафрагмы также окажет огромное влияние на ваши изображения. Разница между фотографированием с f/4 и f/11 намного больше, чем вы думаете.

В течение следующих дней я предлагаю вам сравнить изображения, снятые с автоматической и ручной фокусировкой, и посмотреть, есть ли разница. Я хотел бы увидеть различия, если таковые имеются, поэтому не стесняйтесь поделиться ими с нами в разделе комментариев ниже.

Как получить более четкие изображения с помощью объективов с ручной фокусировкой

Получение более четких изображений с помощью объективов с ручной фокусировкой невероятно полезно.

«Терпение — это добродетель» — цитата, которую, я уверен, впервые произнес тот, кто использовал объективы с ручной фокусировкой. Я шучу, но поговорка верна для фотографов. Многие из нас нетерпеливы. И если вам нравится ваше хобби фотографии, вы должны наслаждаться временем. Если вы профессиональный фотограф, то, скорее всего, знаете, как максимально эффективно использовать объективы с ручной фокусировкой. Самое главное, страстные фотографы среди нас искренне заботятся о художественных методах, используемых при съемке фотографий. Все остальное вокруг нас настолько автоматизировано и электронное. Иногда приятно вернуться к аналоговым способам и сделать что-то самим. Вот почему создание фотографий с помощью объективов с ручной фокусировкой может быть таким полезным.

Примечание редактора: это сообщение в блоге, спонсируемое Samyang и Rokinon. Все изображения были сняты объективами 14 мм f2.8 Series II и 85 мм f1.4 Series II.

Сочини перед съемкой

Одна из причин, по которой я обожаю процесс ручной фокусировки, заключается в том, что я делаю меньше фотографий.Когда вы вручную фокусируете объектив, вы методично вкладываете больше усилий в процесс съемки. Это намеренно замедляет вас и заставляет думать о том, чего вы хотите. Большинство людей снимают с автофокусом и надеются, что получат полезное изображение, которое им понравится. Использование объективов с ручной фокусировкой меняет это. С ними вы сочиняете сцену, затем фокусируетесь и настраиваете, а затем снимаете. Когда камера работает за вас, вы, скорее всего, будете продолжать снимать бездумно. К счастью, беззеркальные камеры дают вам дополнительных помощников.В них есть такие функции, как предварительный просмотр экспозиции, фокусировка, увеличение и т. д. Фотографы используют объективы с ручной фокусировкой двумя способами.

1. Быстрая съемка с использованием зонной фокусировки — наиболее распространенный способ. Это когда вы опускаете линзы и используете шкалу глубины резкости, чтобы выяснить, что будет в фокусе.
2. Вращение кольца фокусировки, замедление и создание, критически обдумывая сцену. Опустив объектив вниз, вы, скорее всего, получите гораздо более резкое фото.

«Чтобы действительно увидеть усиление фокуса, вам нужно увеличить и увеличить фокус. Но даже это будет иметь переменную степень успеха. По сути, чем больше сенсор и чем шире открыта диафрагма, тем меньше вероятность, что вы что-то сфокусируете».

Цитата из книги «Как работает фокус-пикинг?» Введение в ручную фокусировку с беззеркальными камерами

Меньше значит больше с объективами с ручной фокусировкой

Вот большой секрет объективов с ручной фокусировкой. Если вы выполняете дополнительную работу, то, скорее всего, у вас получится лучше. Это приводит к меньшему количеству фотографий, которые нужно отредактировать позже. Если вы проводите весь день перед компьютером, то, вероятно, вам не захочется возвращаться к нему позже. Таким образом, с небольшой дополнительной работой, которую требуют объективы с ручной фокусировкой, вы можете сделать это прямо в камере. Попробуйте вручную изменить баланс белого, отрегулировать цветовой профиль и т. д. Если нужно просмотреть меньше фотографий, у вас будет больше времени для съемок в будущем. Что еще более важно, объективы с ручной фокусировкой действительно заставляют вас работать над тем, чтобы сделать снимок.

«Некоторые могут возразить, что использование ручного объектива может быть субъективным предпочтением, и нет никакой разницы с точки зрения творчества и выразительности, снимаете ли вы на Rolleiflex или на смартфон. Но правда в том, что разница есть, и хорошо об этом знать».

Цитата из книги «Почему объектив с ручной фокусировкой сделает вас лучшим фотографом»

Стабильность — это все с объективами с ручной фокусировкой

Есть несколько способов добиться большей стабильности при использовании объективов с ручной фокусировкой.А с бОльшим фокусным расстоянием это действительно нужно. Поворот кольца фокусировки на 85-мм объективе может привести к смещению плоскости фокусировки. Вот несколько советов:

• Используйте вспышку или студийный стробоскоп: внешние вспышки и вспышки имеют так называемую продолжительность вспышки. Это действует как другая скорость затвора. Таким образом, он может довольно легко остановить быстрое движение. Это означает, что он может в определенной степени предотвратить дрожание камеры.
• Используйте штатив: если вы используете штатив, убедитесь, что земля устойчива. Чем выше вы находитесь над уровнем моря, тем менее стабильна земля в городах. Но если ты на горе, то ты тверд как скала!
• Стабилизация изображения вашей камеры: зайдите в настройки и вручную установите стабилизацию изображения для вашего фокусного расстояния.
• Правило обратной величины выдержки: минимальная выдержка должна быть обратной величиной фокусного расстояния. Таким образом, с Samyang 85mm f1.4 Series II вам нужно будет снимать как минимум с выдержкой 1/85 секунды. Однако этого не существует, поэтому используйте 1/100. С Samyang 14mm f2.8 Series II вам потребуется минимум 1/14.Стремитесь к 1/15.
• Контроль дыхания: Некоторые считают, что стрелять нужно на максимальных частотах дыхания. Так что держите его так, как будто собираетесь уйти под воду, стреляйте и отпускайте. Другие думают, что стрелять надо без дыхания; каждому свое.

Воспользуйтесь этими советами, и вы будете в отличной форме!

Примечание редактора: Шпаргалки фоблогографа работают на VisMe.

Как использовать ручную фокусировку (и при этом получать четкие изображения)

Автофокус великолепен, но, как и все, в названии которого есть слово «авто», не совсем безошибочен. Объект, движущийся перед вашим объектом, низкоконтрастная сцена или съемка сквозь такие объекты, как забор из звеньев сетки, могут нарушить работу системы автофокусировки, что приведет к мягкому снимку или даже к полному отсутствию снимка.

Использование ручной фокусировки — очевидное решение, но с ручной фокусировкой не так-то просто получить резкие изображения. Ручная фокусировка, как и ручные режимы вспышки, требует определенных знаний и практики. Когда вы сталкиваетесь с одним из многих сценариев, в которых лучше снимать с ручной фокусировкой, вот что вам нужно знать о ручной фокусировке, чтобы получить четкий снимок.

Как работает ручная фокусировка

Ручная фокусировка работает в зависимости от расстояния. Если вы посмотрите на оправу вашего объектива, вы увидите маркеры расстояния, которые уходят в бесконечность. Если бы у вас было время, терпение, штатив и рулетка, вы могли бы получить идеально четкое изображение, точно измерив расстояние до объекта, но это не совсем практично.

Большинство цифровых зеркальных фотокамер переключаются на ручную фокусировку с помощью переключателя на объективе, часто отмеченного буквами A и M или A/M. Переключиться на ручную фокусировку обычно так же просто, как щелкнуть этим переключателем.Каждая камера может немного отличаться, поэтому сверьтесь с руководством пользователя, если вы не уверены.

Настройка фокуса осуществляется простым поворотом кольца вокруг передней части объектива. Поворот кольца по часовой стрелке будет фокусироваться на объектах, которые находятся ближе к камере, и наоборот. Поскольку ручная фокусировка работает в зависимости от расстояния, вы также можете перемещать камеру вместо поворота объектива — это популярный метод ручной фокусировки среди макрофотографов.

Как использовать ручную фокусировку для резких снимков

Переключиться на ручную фокусировку так же просто, как щелкнуть переключателем на корпусе объектива.Однако сделать объект резким не так просто. Так как же сделать резкий снимок с ручной фокусировкой? Есть несколько приемов и приемов, повышающих вероятность получения резкого выстрела.

Научитесь фотографии

Изучите основы фотографии, от основ до продвинутых методов, и станьте профессиональным фотографом.

Используйте Live View вместо видоискателя.

Как правило, легко увидеть, резкий снимок или нет, используя ЖК-экран вместо видоискателя. Начните с включения Live View, он находится в меню большинства камер Canon и с помощью кнопки быстрого доступа LV на большинстве Nikon.
Live View пригодится — нажмите кнопку с увеличительным стеклом, чтобы увеличить объект (на большинстве камер вы можете щелкнуть несколько раз, чтобы приблизиться). Используйте клавиши со стрелками для перемещения вида, если объект находится не в центре. Когда вы увеличиваете свой объект, легче увидеть, резкий ли объект, когда вы поворачиваете кольцо фокусировки.

Попробуйте выполнить предварительную фокусировку для действия.

Хотя автофокусировка обычно лучше всего подходит для динамичных снимков, есть несколько сценариев, в которых ручная фокусировка по-прежнему побеждает; например, макросъемка с движущимся объектом или съемка гонки через забор. Как сделать резкий снимок, не упустив момент?

Предварительная фокусировка на расстоянии, на котором, по вашему мнению, должен находиться объект, позволяет быстро делать снимки с ручной фокусировкой. Это означает сфокусироваться на цветке до того, как жук приземлится на него, или сфокусироваться на месте гнездования при съемке дикой природы.Конечно, этот метод работает только с субъектами, которые имеют предсказуемые модели движений. Помните, что при настройке предварительной фокусировки ручная фокусировка зависит от расстояния, поэтому обязательно выберите расстояние, на котором вы ожидаете, что ваш объект будет находиться в данный момент.

Использование ручной фокусировки с помощью камеры

Производители камер знают, как сложно использовать ручную фокусировку, поэтому многие из них оснащают свои камеры вспомогательными функциями. На камере Nikon следите за нижним левым углом видоискателя, вращая кольцо фокусировки.Когда ваше изображение находится в фокусе, появится круг, когда это не так, появятся стрелки, указывающие, в каком направлении вы должны настроить. Чтобы эта помощь при фокусировке действительно помогла, используйте режим фокусировки по одной точке и перемещайте точку над объектом.

На камере Canon точка фокусировки, находящаяся в фокусе, загорается при достижении правильной фокусировки. Также загорится индикатор подтверждения фокусировки.

Многие беззеркальные камеры с электронными видоискателями также оснащены функцией фокусировки.Эта функция выделяет часть изображения, которая находится в фокусе, красным цветом, чтобы вы могли видеть, на что направлен ваш фокус. Найдите функцию в меню камеры, чтобы настроить ее работу, а также включить или выключить ее.

Ручная фокусировка — отличный инструмент, но для его освоения требуется некоторая практика и правильные приемы. Переключитесь на ручную фокусировку на своей цифровой зеркальной фотокамере, используя переключатель на объективе и поворачивая переднее кольцо для регулировки. Использование Live View и увеличение объекта облегчает получение четких снимков. Если ваш объект движется, попробуйте предварительно сфокусироваться на месте, где вы ожидаете, что он будет. И познакомьтесь с функциями помощи при ручной фокусировке вашей камеры. Как и при изучении ручных режимов, отключение автофокуса требует некоторой практики, но результаты часто того стоят.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему лучшему онлайн-курсу по фотографии уже сегодня!

Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть фора

Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!

Никаких обязательств.Отменить в любое время.

Ручная фокусировка

1. Центр загрузки
2. Онлайн-руководство D7500
3. Фокус
4. Ручная фокусировка

Ручная фокусировка доступна для объективов, которые не поддерживают автофокусировку (объективы NIKKOR без AF), или когда автофокусировка не дает желаемых результатов (0 Получение хороших результатов с помощью автофокусировки).

Объективы AF : Установите переключатель режима фокусировки объектива (если имеется) и переключатель режима фокусировки камеры в положение M .

Селектор режима фокусировки

Не используйте объективы AF, если переключатель режима фокусировки объектива установлен в положение M , а переключатель режима фокусировки камеры установлен в положение AF . Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению камеры или объектива. Это не относится к объективам AF-S, которые можно использовать в режиме M без установки переключателя режима фокусировки камеры на M .

Объективы с ручной фокусировкой : Фокусировка вручную.

Чтобы сфокусироваться вручную, регулируйте кольцо фокусировки объектива, пока объект не окажется в фокусе.Фотографии можно делать в любое время, даже если изображение не в фокусе.

Электронный дальномер (фотосъемка через видоискатель)

Индикатор фокусировки в видоискателе можно использовать для подтверждения того, что объект в выбранной точке фокусировки находится в фокусе (точка фокусировки может быть выбрана из любой из 51 точки фокусировки). Поместив объект в выбранную точку фокусировки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину и поворачивайте кольцо фокусировки объектива, пока не отобразится индикатор фокусировки (I).Обратите внимание, что для объектов, перечисленных в разделе «Получение хороших результатов с помощью автофокуса» (0 Получение хороших результатов с помощью автофокуса), иногда может отображаться индикатор фокусировки, когда объект не находится в фокусе; Перед съемкой подтвердите фокусировку в видоискателе. Информацию об использовании электронного дальномера с дополнительными телеконверторами AF-S/AF-I см. в разделе «Телеконвертеры AF-S/AF-I» (0 Телеконвертеры AF-S/AF-I).

При использовании объектива AF-P (0 совместимых объективов с микропроцессором) в режиме ручной фокусировки в видоискателе будет мигать индикатор фокусировки (или в режиме просмотра в реальном времени точка фокусировки будет мигать на мониторе), предупреждая о продолжении вращение кольца фокусировки в текущем направлении не приведет к фокусировке объекта.

Чтобы определить расстояние между объектом съемки и камерой, измерьте расстояние от метки фокальной плоскости (E) на корпусе камеры. Расстояние между крепежным фланцем объектива и фокальной плоскостью составляет 46,5 мм (1,83 дюйма).

46,5 мм

Метка фокальной плоскости

Кнопка X (T)

Какой из них я должен использовать?

Если вы изо всех сил пытаетесь понять, что лучше — ручная фокусировка или автофокусировка, то это руководство — именно то, что вам нужно.

Вы узнаете все о ручной фокусировке и автофокусировке.

И, самое главное, я объясню, когда вы хотите использовать автофокусировку, а когда лучше использовать ручную фокусировку.

Хорошо звучит?

Начнем прямо сейчас.

Ручной фокус против автофокуса: в чем разница?

Перво-наперво:

Чем собственно отличается ручная фокусировка от автофокуса?

Вкратце, автофокусировка требует, чтобы камера установила точку фокусировки на вашем изображении.

В то время как ручная фокусировка работает, позволяя вам определять точку фокусировки.

Другими словами:

С автофокусом ваша камера сделает всю работу, чтобы точно сфокусироваться и сделать ваш снимок четким.

С ручной фокусировкой, вы сделаете всю работу, чтобы точно сфокусироваться и получить четкий снимок.

По правде говоря, это некоторое упрощение; даже если вы используете автофокус, вам все равно придется проделать какую-то работу.Например, вам все равно придется выбирать, где установить точку автофокусировки, и стоит ли ее устанавливать вообще.

Имеет смысл?

Ручной фокус против автофокуса: что лучше?

Если вы хотите решить, какой режим фокусировки подходит для вашей фотографии, вам нужно понять плюсы и минусы каждого режима фокусировки.

Автофокус: Плюсы

Автофокус, как правило, очень быстрый, хотя его скорость сильно зависит от используемой камеры и объектива. Оборудование, созданное для спортивных и других фотографов, часто может фокусироваться с молниеносной скоростью, в то время как другое оборудование, такое как камеры и объективы, ориентированные на пейзаж, обычно работают гораздо медленнее.

В автофокусе

также появились некоторые интересные нововведения, такие как отслеживание. Это позволяет вам установить точку фокусировки на объекте, а затем отслеживать его в кадре.

Как вы понимаете, следящая автофокусировка отлично подходит для съемки движущихся объектов, таких как летящие птицы, дикие животные в бегах и спортсмены в действии.

В последние системы автофокусировки также добавлена ​​такая технология, как автофокусировка по глазам, которая обнаруживает глаза ваших объектов (как правило, людей, но иногда и животных) и захватывает фокус.

Автофокус: Минусы

Хотя в целом автофокус работает очень точно, в определенных ситуациях он может дать сбой.

В частности, системы автофокусировки зависят от контраста для идентификации объектов, а когда контраст исчезает, то же самое происходит и с возможностью системы автофокусировки захватывать фокус.

Таким образом, системы автофокуса предсказуемо откажут при съемке в условиях сильного контрового света, где контраст очень минимален.

Системы

AF также плохо работают при слабом освещении, потому что вашей камере нужен свет, чтобы решить, где сфокусироваться. Хотя последние системы автофокусировки улучшились, в конечном итоге наступит момент, когда ни один объектив не сможет сфокусироваться (хотя это может сильно различаться от камеры к камере).

В-третьих, автофокус работает плохо, когда в кадре много объектов; он легко отвлекается на объекты переднего плана, в то время как вы можете захотеть, чтобы сфокусировался на чем-то на среднем или заднем плане.

Например, если вы попытаетесь сфокусироваться во время сильного снегопада, у вас могут возникнуть проблемы. Снег привлекает внимание системы автофокусировки, что приводит к рысканию и промахам фокусировки.

В-четвертых, автофокус не очень точен. Если вы хотите сфокусироваться на определенном месте на расстоянии, вы можете легко получить рядом с с помощью автофокуса. Но вы, вероятно, не попадете точно, что является проблемой в таких жанрах, как пейзажная фотография, где вам нужно неоднократно наводить на определенное (гиперфокальное) расстояние, или на портретной фотографии, где вам нужно нацеливаться на ближайший глаз объекта.

(Хотя в последнем случае автофокусировка по глазам очень помогла!)

В-пятых, плохо работает автофокус при съемке на больших увеличениях. Если вы возьмете макрообъектив и попытаетесь сфотографировать объект крупным планом, автофокус будет работать как сумасшедший, и вам, вероятно, придется сдаться в отчаянии.

И наконец:

Несмотря на то, что автофокус быстрый , он также имеет небольшую задержку. Для работы мотора фокусировки требуется время.

Так что об этом всегда нужно помнить, особенно если вы снимаете динамичную фотографию.

Ручная фокусировка: плюсы

Фокусировка вручную очень точна, а это означает, что вы можете аккуратно выбрать точку фокусировки в хаотичной сцене.

В сложных ситуациях ручная фокусировка также может быть намного более надежной, чем автофокусировка, потому что вы используете свои глаза для направления фокусировки (а ваши глаза видят намного лучше, чем система автофокусировки вашей камеры!).

Ручная фокусировка: Минусы

Хотя есть несколько исключений, ручная фокусировка, как правило, намного медленнее, чем автофокусировка.

Это означает, что ручная фокусировка плохо работает при работе с динамичными сценариями, такими как летящие птицы или бегущие спортсмены.

Кроме того, ручная фокусировка требует, чтобы вы, как фотограф, выбрали точку фокусировки.

Часто это нормально, но бывают ситуации, когда вы хотите сделать снимок, но не можете сфокусироваться вручную, например, когда вы снимаете от бедра (например, ваша камера висит на шее или держится в ваша талия, пока вы делаете несколько выстрелов).

Конечно, всегда можно заранее сфокусироваться вручную. Но это не всегда лучший подход, особенно если вы стремитесь к художественному виду с малой глубиной резкости.

Когда следует использовать автофокус?

Я рекомендую использовать автофокус все время – за исключением нескольких особых случаев, когда ручная фокусировка предпочтительнее.

В частности, если вы фотографируете диких животных в движении или птиц в полете, используйте автофокус. Если вы фотографируете уличные объекты во время небрежной прогулки, используйте автофокус.Если вы фотографируете домашних животных во время игры, используйте автофокус.

По сути, используйте автофокусировку по умолчанию и переключайтесь на ручную фокусировку только при необходимости.

Когда следует использовать ручную фокусировку?

Ручная фокусировка медленная.

Это означает, что этого лучше избегать, если только ваш автофокус действительно не работает.

Вот почему я рекомендую использовать ручную фокусировку только в следующих случаях:

Во-первых, при макросъемке следует использовать ручную фокусировку. Фокусировка при большом увеличении слишком сложна для систем автофокусировки, и они будут просто охотиться, охотиться и охотиться, пока вы не разочаруетесь.

Во-вторых, вы должны использовать автофокус при съемке любого глубокого пейзажа.

Что я имею в виду?

Я имею в виду случаи, когда у вас есть сцена с приличной глубиной — скала на переднем плане и горы на заднем или даже просто человек на среднем плане и горы на заднем.

Видите ли, времена, подобные описанным выше, наступают, когда достижение гиперфокального расстояния становится очень важным. И если вы хотите точно определить гиперфокальное расстояние, вам, вероятно, придется фокусироваться вручную.

В-третьих, вам следует фокусироваться вручную, если вы выполняете сложный брекетинг фокусировки (также известный как наложение фокуса). Брекетинг фокусировки включает в себя фокусировку в нескольких разных местах сцены, а затем объединение полученных снимков в программе постобработки, такой как Photoshop.

Связанная запись: Наложение фокуса с помощью Lightroom и Photoshop

Теперь, если вы просто делаете несколько снимков с большими интервалами, вы можете обойтись без использования автофокуса.

Но если вы делаете, скажем, пять или более снимков, лучше всего подойдет ручная фокусировка — она гарантирует, что вы получите точные точки фокусировки, которые вам нужны, что, в свою очередь, обеспечит успешный результат.

В-четвертых, вы можете использовать ручную фокусировку, если на переднем плане много отвлекающих элементов.Я упомянул о подводных камнях автофокусировки на снегу, и что — это хорошее время для использования ручной фокусировки. Но вы также можете захотеть использовать ручную фокусировку, если вы фотографируете человека через ветки деревьев или животное из зоопарка через забор.

В-пятых, вы можете использовать ручную фокусировку, когда вам нужно точно сфокусироваться, но ваша камера не может сделать это правильно. Это обычная проблема при фотографировании портретов; вам нужен глаз в фокусе, но ваша камера вместо этого продолжает нацеливаться на нос или лоб.Таким образом, вы переключаетесь на ручную фокусировку и быстро обеспечиваете резкость глаза.

Имеет смысл?

В-шестых, при съемке ночных пейзажей следует использовать ручную фокусировку. Например, астрофотографы почти всегда фокусируются вручную, и это потому, что недостаточно света, чтобы получить хороший результат при автофокусировке.

Наконец, ручная фокусировка является хорошим вариантом, если вы имеете дело с быстро движущейся сценой, но вы заранее знаете, где будет находиться ваш объект.

Например, если вы фотографируете птицу, которая продолжает лететь к одному и тому же насесту, прежде чем снова быстро взлететь, автофокус может быть слишком медленным, чтобы зафиксировать насест в данный момент.

Но если предварительно сфокусироваться на жердочке, то, как только птица прилетит, можно сделать несколько кадров и получить один-два идеально сфокусированных.

Между прочим, эту технику используют и уличные фотографы; они заранее найдут интересный фон, а затем предварительно сфокусируются на сцене.Когда человек проходит, он делает фото!

Ручной фокус против автофокуса: заключение

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о ручной и автоматической фокусировке.

Надеюсь, вы понимаете, что имеет смысл в данной ситуации!

Так вы будете знать, какой тип фокусировки использовать…

…независимо от ситуации.

Что лучше, автофокус или ручная фокусировка?

Это действительно зависит от того, что вы снимаете! В большинстве случаев автофокус вместо будет лучшим вариантом.Но бывают случаи, когда ручная фокусировка — отличная идея, особенно когда вы имеете дело с большим увеличением, слабым освещением, отвлекающими факторами на переднем плане и многим другим.

Автофокусировка быстрее ручной?

В большинстве случаев да, автофокус работает быстрее, чем ручной. Но когда с автофокусом возникают проблемы, например, при слабом освещении или при большом увеличении, ручная фокусировка технически будет быстрее; в конце концов, вам не придется ждать, пока ваш объектив будет вечно рыскать туда-сюда!

Некоторые фотографы постоянно используют ручную фокусировку?

Макрофотографы, как правило, довольно часто используют ручную фокусировку, особенно те, кто снимает неподвижные объекты (например,г., цветы, листья и другие мелкие детали). Это связано с тем, что макрофотографы часто имеют очень точные точки фокусировки, которые они хотят зафиксировать, плюс объективы очень плохо автофокусируются при съемке крупным планом. Некоторые пейзажные фотографы также большую часть времени используют ручную фокусировку, особенно те, которые используют наложение фокуса или часто снимают глубокие сцены (которые требуют тщательной фокусировки на гиперфокальном расстоянии).

Кто из фотографов постоянно использует автофокус?

Спортивные фотографы почти без исключения используют автофокус. Это связано с тем, что в спортивной фотографии крайне сложно обойтись без продвинутых алгоритмов слежения, поэтому спортивные фотографы, как правило, активируют автофокус и оставляют его включенным всякий раз, когда выходят на съемку. То же самое в целом верно и для фотографов птиц; Я сам фотограф птиц и очень редко использую ручную фокусировку (хотя я переключился на ручную фокусировку при съемке сильно освещенных птиц).

Shoot it Retro — с использованием объективов с ручной фокусировкой

Как многие из вас знают, я киношник.Мне очень нравится ощущение старых механических камер в моих руках. Все вручную, от экспозиции, фокусировки до перемещения кадра. Для меня в старых процессах есть некая магия.

Однако, как бы я ни любил пленку, я люблю и удобства, которые предоставляет мне цифровая техника. Я люблю снимать свое цифровое оборудование; Мне нравится гибкость, которую предоставляет мне формат RAW. С пресетами, которые я создал и сделал доступными здесь и на LifeInDigitalFilm, я могу даже передать ощущение фильма, не заставляя руки пахнуть фиксажем.

Я всегда ищу способы совместить свои кинотехнологии с цифровыми инструментами. Я создаю пресеты, чтобы помочь запечатлеть этот вид фильма без пленки. Я сканирую кадры из фильмов, чтобы перенести их в рабочий процесс Lightroom.

В этой связи я хочу обсудить одну гибридную технику, которая мало упоминается в фотоэкосистеме Интернета. Использование архаичных объективов с ручной фокусировкой на современных зеркалках. Хотя верно то, что в целом современная оптика значительно превосходит старые объективы, есть несколько исключений, и даже худшие объективы обладают характеристиками, которые могут быть интересны современному фотографу.

Есть несколько причин использовать объективы с ручной фокусировкой на современных камерах. Во-первых, это стоимость. Линзы дорогие; мы все знаем это до боли хорошо. Хороший, светосильный объектив может легко набрать тысячи, особенно при хорошем качестве сборки. Хорошие объективы с ручной фокусировкой можно приобрести за небольшую часть стоимости современного объектива, особенно когда вы попадаете в сверхширокий диапазон «рыбий глаз». Линзы можно найти в секонд-хендах, на дворовых распродажах и в шкафу вашего старшего члена семьи за небольшую плату или бесплатно.

Найдите одну хорошую систему с ручным управлением, и вы сможете быстро добавить несколько объективов в свой арсенал по дешевке… не говоря уже о том, что у вас также будет хорошая установка для пленки на случай, если вы почувствуете ностальгию.

Во-вторых, каждый объектив, современный или архаичный, придает вашим фотографиям уникальные характеристики. Никакие два объектива не будут отображать сцену абсолютно одинаково. Оптика и покрытия в каждом объективе влияют на цветопередачу, резкость и передачу боке.

У меня Minolta Rokkor-PF 58mm f/1.4, который в сочетании с адаптером оптического крепления создает волшебное размытое боке на открытых диафрагмах и создает уникальный астигматизм при диафрагме выше f/11. Его цветопередача мягкая, почти пастельная, как до обработки, а внутри глубины резкости изображение липкое. Он стал незаменимым объективом в моей цифровой сумке для портретной фотографии.

В-третьих, объективы с ручной фокусировкой могут поначалу замедлять работу при более тщательной компоновке кадра. По мере того, как вы развиваете свои возможности фокусировки, вы ускоряетесь, и вы обнаружите, что переключение объективов с автоматической фокусировкой на ручную фокусировку может помочь вам добиться более точной фокусировки, с которой современные системы автоматической фокусировки могут иметь проблемы.

Хотя для большинства из вас это может быть не самой большой особенностью, для меня это замечательно, так как моя цифровая зеркальная камера находится в той же полностью ручной настройке, что и мое кинооборудование, вплоть до того, что на объективе есть кольцо диафрагмы, прямо как Мне это нравится.

Помимо этих трех причин, вероятно, существует бесчисленное множество других причин, по которым можно использовать старые объективы на современном оборудовании. Здорово расширять свой арсенал объективов по дешевке. Это еще одно направление творчества, экспериментирование с характеристиками различных объективов. И это способ получить объективы с диапазонами фокусных расстояний и диафрагмы, которые в то время могут быть для вас непомерно дорогими. Теперь, когда я кратко рассказал о некоторых причинах, по которым стоит рассмотреть возможность использования объективов с ручной фокусировкой в ​​современном мире, давайте посмотрим, как вы на самом деле используете старые объективы с другим креплением на своем снаряжении.

Во-первых, нам нужно понять физику, которая позволяет нам менять местами разные объективы из разных систем, и то, что некоторые комбинации не являются хорошей идеей. Фокусное расстояние фланца или регистр, которое представляет собой расстояние между монтажным фланцем корпуса вашей камеры и датчиком (или плоскостью пленки).

В общем, вы можете модифицировать объектив для байонета с большим регистром на камеру с меньшим регистром без необходимости использования корректирующей оптики. Если вы найдете адаптер без оптики, обеспечивающий более короткий регистр, чем ваша камера, эти объективы не смогут фокусироваться на бесконечность и, как правило, будут полезны только в качестве макрообъективов, если это так.

Для адаптации объектива с более коротким регистром к камере с более длинным регистром требуется оптический адаптер, который позволит сфокусироваться на бесконечность, но ухудшит качество изображения и введет небольшой множитель фокусного расстояния.

Еще одним фактором является диаметр крепления объектива. Если вы попытаетесь использовать объектив из системы с малым диаметром фланца в системе с более широким фланцем, вы также пострадаете от объектива, который создает маленькую окружность изображения.

Меньший круг изображения означает, что свет быстрее падает к краям, создавая виньетку или вообще непригодное для использования изображение. Аналогичные диаметры креплений и больше, как правило, работают нормально, без ущерба.

куб.см Чад Кайнз через Flickr

Функциональные проблемы возникают при использовании объективов с ручной фокусировкой.Прежде всего, из-за отсутствия электрического соединения объектива с камерой замер не работает должным образом. Эта участь постигнет большинство систем камер, поскольку почти все современные камеры полагаются на электрическое соединение для предоставления информации об диафрагме.

Некоторые корпуса Nikon более высокого класса могут измерять с некоторыми объективами AI Nikon F с ручной фокусировкой, поскольку в них все еще есть старый язычок диафрагмы, но в большинстве других его нет.

Чтобы обойти это ограничение, пользователи объективов с ручной фокусировкой должны использовать стоп-даун замер.Этот процесс прост, но требует некоторого привыкания. Во-первых, установите кольцо диафрагмы на объективе на самую широкую доступную диафрагму. Затем сфокусируйте объектив. Далее измените диафрагму на объективе на желаемую диафрагму.

Видоискатель тускнеет, но камера теперь может измерять экспозицию, а также выполняет функцию предварительного просмотра глубины резкости. Затем сделайте снимок. Процесс должен повторяться для каждого нового выстрела.

Проблема с диафрагмой также приводит к тому, что объектив можно использовать только в нескольких режимах камеры. Любые творческие или программные режимы не будут работать должным образом, если вообще будут работать. Приоритет выдержки совершенно бесполезен, так как камера не может менять диафрагму на лету. Обычно доступны только два режима: ручной и с приоритетом диафрагмы. Как ни странно, большинство серьезных фотографов все равно используют эти два режима, так что это не так уж и плохо.

Стоп-даун Замер необходим в любом случае. В ручном режиме вы устанавливаете остановку на диафрагму, а затем настраиваете скорость затвора. В режиме приоритета диафрагмы камера действительно работает как обычно, прикройте диафрагму, и камера выберет правильную экспозицию.

Часто вы обнаружите, что рекомендуемая экспозиция вашей камеры будет слишком темной или слишком светлой при использовании старых объективов. Возможно, вам придется использовать компенсацию экспозиции в режиме приоритета диафрагмы или слегка недоэкспонировать или переэкспонировать в ручном режиме.

Последняя проблема, и она является решающим фактором для большинства людей, заключается в том, что современные зеркальные фотокамеры созданы для автоматической фокусировки. Экраны фокусировки разработаны с учетом автоматической фокусировки и, как правило, не имеют такого же качества, как старые экраны фокусировки с ручной фокусировкой.

Кроме того, из-за современного снижения веса и снижения стоимости камеры более низкого уровня часто имеют пентазеркало вместо пентапризмы, что делает видоискатель более темным. Из-за плохих фокусировочных экранов и тусклых видоискателей фокусировка становится немного сложнее.

куб.см Р. Стивен Рейнуотер через Flickr

Еще больше усугубляет проблему то, что некоторые системы подтверждения фокусировки не работают должным образом с объективами с ручной фокусировкой. В частности, системам Canon требуется чип для подтверждения фокусировки.При использовании Canon без чипа очень сложно быстро сфокусироваться. С чипом точки автофокусировки в видоискателе работают нормально, облегчая фокусировку. Не знаю, как в других системах, но с Кэноном это большая проблема.

К счастью, в большинстве камер можно менять фокусировочный экран, даже если это не афишируется. Несмотря на дороговизну, это достойное обновление, если вы хотите часто использовать объективы с ручной фокусировкой. Фокусировочные экраны с разделенной призмой легко доступны для большинства камер, но они стоят от 100 до 300 долларов.

Однако эти экраны оптимизированы для предполагаемой камеры. Таким образом, фокусировочный экран для Canon Rebel будет разработан с учетом тусклого видоискателя с пентазеркальем.

Поначалу эти негативы кажутся довольно пугающими. Однако в реальном мире ситуация не так ужасна, как я говорю. Я считаю, что объективы с ручной фокусировкой очень полезны для моего оборудования Canon, даже без обновления фокусировочного экрана. Я использую чипованные переходники.

Что касается использования объективов, для любого объектива, который не использует штатное крепление вашей камеры, потребуется адаптер.Пользователям Nikon и Pentax доступен широкий выбор объективов с ручной фокусировкой с родным байонетом. Canon и Sony, однако, нет.

Canon и Minolta отказались от своих креплений с ручной фокусировкой в ​​1980-х годах, когда разработали свои системы автоматической фокусировки. Таким образом, нет объективов Sony/Minolta или Canon с ручной фокусировкой из прошлого.

Съемщику Nikon или Pentax просто необходимо установить на камеру свой архаичный объектив. Адаптер не требуется. Но для использования нестандартных объективов в системе требуется адаптер крепления.Адаптер, как правило, представляет собой простое кольцо с родным байонетом сзади и байонетом приемника спереди, настроенным для крепления объектива, который вы хотите использовать.

Адаптер просто увеличивает расстояние между объективом и сенсором, обеспечивая правильную фокусировку. Обычно стеклянный элемент не встроен, и если вашей системе требуется чип, его можно установить на той стороне, которая крепится к вашей камере.

Некоторые адаптеры Canon с микросхемами передают фиксированные метаданные, часто идентифицируя объектив как 50 мм f/2.0 объектив. Другие, более продвинутые чипы позволяют программировать чип специально для используемого объектива.

При покупке адаптеров имейте в виду, какие системы креплений можно легко адаптировать к вашей камере. В общем, если регистр больше, чем регистр вашего родного байонета, вы можете адаптировать объектив к своей системе. В приведенной ниже таблице перечислены многие распространенные крепления объективов в порядке от наименьшего регистра к наибольшему.

Чтобы найти объективы, легко адаптируемые к вашей системе, просто найдите свое крепление и просмотрите списки ниже.Все, что ниже, теоретически можно адаптировать. Глядя на Nikon, вы можете увидеть, что единственный объектив, доступный для Nikon, — это Leica R и объективы среднего формата. Pentax K может использовать Nikon или средний формат.

Pentax также производит переходник с M42 на K, который отлично работает. Однако я не нашел адаптер Olympus для Pentax, и я полагаю, что это потому, что адаптер должен быть толщиной 0,64 мм, что, вероятно, невозможно сделать.

Что касается обычных цифровых зеркальных камер, Canon является наиболее широко адаптируемым современным креплением.Для адаптеров потребуются чипы, но почти все, что есть в Pentax, можно адаптировать к платформе Canon. Однако есть некоторые предостережения. Некоторые объективы, особенно объективы Pentax с байонетом K, могут серьезно повредить полнокадровые камеры и камеры 1D APS-H.

Рычажок диафрагмы на объективах выступает в камеру зеркала и ударяется о зеркало при съемке изображения.

Многие навсегда модифицируют объективы, сняв рычажок диафрагмы. Если вы никогда не используете объектив на пленочном корпусе или цифровом корпусе Pentax, это нормально.Это сделает линзу непригодной для исходной платформы, если ее модифицировать. При использовании с корпусами Canon EF-S это не проблема, так как рычаг не соприкасается с зеркалом.

куб.см Дэвид Райт через Flickr

Наиболее распространенными креплениями являются новые модели электронных видоискателей, такие как платформы Micro Four Thirds и Sony NEX. Эти системы имеют регистры 20 мм и меньше и могут использовать практически любой объектив ушедшей эпохи. Разница в регистре между этими небольшими и обычными креплениями датчиков настолько велика, что существуют даже адаптеры наклона/сдвига, которые позволяют превратить мануальный объектив Nikon в объектив с наклоном/сдвигом.

Недостатком является то, что вы используете электронный видоискатель или режим просмотра в реальном времени, а объективы большего размера могут стать громоздкими на таких крошечных платформах.

Имейте в виду, что более короткие системы Register можно использовать с помощью оптического адаптера. Лично я использую переходник Minolta MD/MC на EOS с оптическим элементом внутри. Да, есть небольшая деградация качества и небольшой коэффициент увеличения. Я компенсирую недостатки диафрагмой, но я полностью доволен покупкой, так как она позволяет мне использовать широкий спектр объективов Minolta.

Меня устраивает разница в качестве изображения, так как я считаю это частью характеристик объектива, когда я устанавливаю его на мой Canon. Как я уже упоминал ранее, я просто обожаю свой Minolta Rokkor-PF 58mm f/1.4 с оптическим адаптером на моем Canon.

Мне повезло с адаптером, который почти не меняет характеристики объектива и имеет только 1,4-кратное увеличение. У меня это хорошо работает, но я не рекомендую эти адаптеры, так как я видел, что они сильно различаются от адаптера к адаптеру.

Прежде чем я начну, позвольте мне указать еще одно преимущество объективов с ручной фокусировкой. Видео. Если вы обнаружите, что снимаете видео на свою цифровую зеркальную камеру, объектив с ручной фокусировкой может отлично подойти для вашей видеотехники. Во-первых, у вас есть полный контроль над диафрагмой, что всегда является большим плюсом. Но вы также получаете возможность точной настройки фокуса вручную. Гораздо надежнее, чем с автофокусными объективами. Ничего страшного, но тем не менее это преимущество.

Если вы покупаете адаптеры для объективов, обычно у вас есть два варианта.Во-первых, это eBay. Но имейте в виду, качество продукции не контролируется, и вы часто обнаружите, что ваши заказы будут поступать из Гонконга. Положительным моментом является то, что вы можете найти адаптеры довольно дешево, и они, как правило, работают приемлемо хорошо.

Если вы не хотите пускать все на самотек, обратите внимание на Fotodiox. Они продают большое количество адаптеров для объективов, адаптируясь к множеству различных комбинаций объектив/корпус. Они стоят дороже, но если у вас есть проблемы, легче найти кого-то, с кем можно поговорить.

Надеюсь, кому-то из вас это будет интересно.Любые инструменты, которые могут расширить ваши фотографические возможности, всегда приветствуются, а адаптеры крепления при относительно небольших затратах могут предоставить вам широкий спектр новых объективов и открыть для вас новый способ фотосъемки.

Шесть причин использовать ручную фокусировку

Любой, кто пользовался зеркальной фотокамерой 20 лет назад, знает, что сегодня автофокус творит удивительные вещи — от распознавания лиц и отслеживания взгляда до общей впечатляющей скорости и точности. Тем не менее, какой бы удивительной ни была автофокусировка, все же бывают случаи, когда лучше, быстрее и точнее использовать ручной режим. Вот шесть ситуаций, в которых фотографам следует переключаться с автофокуса на ручной режим фокусировки, от сложных сценариев освещения до технических задач, связанных с конкретными объектами.

1. При использовании штатива и съемке неподвижного объекта

Когда камера находится на штативе, а объект не движется, это идеальная ситуация для использования ручной фокусировки. На самом деле, это почти необходимо, чтобы вы не рискнули перефокусировать камеру и случайно выбрать неправильную точку фокусировки. Пейзажные фотографы, например, могут захотеть заблокировать свою камеру и вручную сфокусироваться, чтобы дерево или скала на переднем плане были в резком фокусе, а не широко открытый фон.Настольные фотографы наверняка закрепляют свои камеры на штативе и фокусируются вручную, выбирая именно ту точку, которая обеспечит резкость именно там, где это необходимо.

2. Когда допуски жесткие и требуется точность

В определенных обстоятельствах вам нужно сосредоточиться на очень конкретном элементе изображения. Конечно, это упрощается, когда камера находится на штативе, а объект не движется, но это не обязательно должен быть тот же самый сценарий. Эффект особенно заметен при работе с широкой диафрагмой, которая дает малую глубину резкости, потому что отсутствие фокуса означает непригодный для использования кадр.Однако чаще такие специфические требования к фокусировке связаны с глубиной резкости, когда фотограф должен обеспечить резкость всего объекта спереди и сзади. Предметные и настольные фотографы, безусловно, справляются с этим, но так же поступают и архитектурные и пейзажные фотографы, которые используют знание о том, что глубина резкости падает на одну треть перед точкой фокусировки и на две трети позади нее. Помня об этом и частично фокусируясь на области, которая должна быть резкой, максимальная глубина резкости может быть применена там, где это необходимо, и это возможно только при ручной фокусировке.

3. При компоновке мультиэкспозиций

Говоря о повторяемости, при съемке нескольких кадров для компоновки позже в пост-будь то для наложения фокуса, шумоподавления или творческого решения проблем — автофокус — это большое нет-нет. Это потому, что все, что меняет кадр между кадрами, может испортить весь процесс и сделать композитинг мультиэкспозиции трудным или невозможным. В таких ситуациях фотографы используют спусковые тросики или съемку на привязи, чтобы держать руки подальше от камеры, и поэтому, если камера хоть немного перефокусируется, точная резкость и глубина резкости могут измениться и вызвать реальные проблемы в зависимости от характера композита.Таким образом, лучший подход при съемке многослойного файла — переключиться на ручную фокусировку, чтобы обеспечить резкость снимка там, где вам это нужно.

4. Если объект движется слишком быстро для автофокусировки 

В течение многих лет спортивные фотографы клялись, что могут фокусироваться вручную с большей точностью, чем могли бы поддерживать автофокусировки первых поколений, особенно когда речь идет о бегущих и прыгающих спортсменах. И хотя автофокус, безусловно, прошел долгий путь, все еще есть ситуации — и неподвижные камеры — которые делают автофокусировку на быстро движущемся объекте сложной или невозможной. Если вы обнаружите, что не можете уследить за объектом, когда установлена ​​автофокусировка, переключитесь на ручной режим и подумайте заранее. Выберите точку фокусировки, в которой объект будет находиться в данный момент, и когда он достигнет предварительно сфокусированного положения, стреляйте вдаль.

5. В сложных условиях освещения

Это может быть плохое освещение или контровое освещение — и то, и другое может привести к тому, что автофокус будет искать фокус и перемещаться прямо через идеальную точку фокусировки. Иногда находит, иногда нет. Вместо того, чтобы ждать, пока камера наткнется на резкость, переключите переключатель в ручной режим и установите фокус именно так, как вам нравится.Человеческий глаз обычно работает намного лучше при слабом освещении и контровом свете, поэтому ручная фокусировка обычно является рецептом успеха, когда окружающий свет затрудняет автофокусировку.

6. Когда вы стреляете в отверстие

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать бейсбольный матч вашего ребенка, направляя камеру через сетчатый забор, только чтобы обнаружить, что камера продолжает пытаться сфокусироваться на заборе в нескольких дюймах от камеры? Эту проблему можно решить, установив камеру как можно ближе к забору, но в зависимости от размера проема этого может быть недостаточно.