мануальные объективы кто что покажет расскажет — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Мысли о покупке тилт-шифт объектива у меня появились, когда я решил проапгрейдить Samyang 14mm f2.8. Ведь интерьерная фотография — одно из направлений коммерческой фотографии, где использование тилт-шифт оптики имеет смысл. Я встретился с одним знакомым, попробовал Canon TS-E 24mm f3.5L II и понял, что для моих практических задач покупка такого стекла будет неоправданной и чрезмерной. Вместо тилт-шифта купил Canon 14mm f2.8L II.

Теперь давайте по порядку.

Что из себя представляют tilt and shift объективы?

Это объективы позволяют вам наклонять (tilt) или сдвигать (shift) оптическую плоскость фокусировки. Иными словами, вы можете смещать линзы внутри объектива относительно матрицы вашего фотоаппарата. Смещение происходит с помощью небольших фиксаторов на корпусе объектива.

Устройство таких объективов традиционно сложное. В них очень много оптических элементов и в дополнение к ним реализован сложный механизм вращения и фиксации оптики в различных плоскостях.

В добавок к этому, такая оптика обычно предназначена для использования на полнокадровых камерах, но по факту покрывает площадь матрицы среднего формата. Причина в том, что для возможности смещения, оптика должна покрывать значительно большую площадь, чем при обычном использовании.

Для чего такие сложности?

Тут мы подходим к самому главному, ведь тилт-шифт объективы в среднем стоят 1500-2000 долларов и не обладают ни зуммированием, ни автофокусом. Зачем нужны такие объективы?

Всё сводится к двум вещам:

• Управление фокусом
• Управление перспективой

Наклон оптической оси (tilt) позволяет изменять плоскость фокусировки.

С обычными объективами мы привыкли, что для того, чтобы два и более объектов были в поле резкости, они должны находится от камеры на одном расстоянии. Классический пример, если выставить в ряд бутылки и поставить их под углом к камере, то ближайшая бутылка будет резкой (если мы на ней сфокусируемся), а все последующие будут уходить в расфокус по мере удаления от камеры.

Если вы сдвинете оптическую ось в тилт-шифт объективе под нужным углом, то вы сможете сделать все бутылки резкими на такой фотографии.

Каким именно должно быть положение объектива относительно снимаемого объекта, описывает принцип Шаймпфлюга или же этот эффект достигается методом научного тыка. Так или иначе, вы должны понимать, что для этого камера устанавливается на штатив и это занимает время.

Используется такой приём в предметной фотосъёмке: для ювелирных изделий, съёмке еды (food съёмка), beauty съёмках.

Сдвиг оптической оси (shift) позволяет выравнивать перспективу кадра.

При смещении оптической оси объектив остаётся под обычным углом к камере, но съезжает в сторону от фотоаппарата. Так это выглядит механически. Эффект, который вы получаете, — это сдвиг всего изображения в видоискателе.

Классический пример использования: камера направляется на какое-то здание под прямым углом. Вы получаете ровные, не заваленные, стены, но в кадре при этом видите только его нижнюю часть. Потом на объективе вы крутите рычажок, отвечающий за сдвиг (shift) объектив приподнимается относительно камеры, а в видоискателе вы видите здание целиком и без обычных завалов.

С обычным объективом для того, чтобы снять здание целиком с той же точки, вам нужно было бы изменить наклон камеры и посмотреть вверх. Это неизбежно бы привело к завалу перспективы изображения. Функция shift позволяет поставить камеру под прямым углом к зданию, сместить объектив относительно матрицы фотоаппарата и получить ровную перспективу.

Применяется в архитектурной и интерьерной фотографии. Аналогичный эффект можно получить программно, но естественно с некоторыми потерями.

Но и это не всё. Тилт-шифт объективы можно ещё вращать вокруг своей оси. Если оптический сдвиг (shift) провести в горизонтальной плоскости, то вы получите удобный инструмент для склейки панорам. Выглядит это так: камера устанавливается на штатив (с тилт-шифтами только так и работают) и делается серия кадров со сдвигом линз влево-вправо от центра изображения (вертикально тоже можно, но реже используется). Потом такая панорама склеивается в одно изображение и вы получаете среднеформатную фотографию с помощью вашего полнокадрового фотоаппарата.

Это применяется в архитектурной, интерьерной, пейзажной и также предметной фотографии.

Говоря о коммерческих съёмках с применением тилт-шифт объективов, нужно перед названием каждого направления нужно добавлять

hi-end.

Такой уровень дотошности в съёмочном процессе может быть оправдан:

а) большими гонорарами за каждую фотографию
б) вашим энтузиазмом в любительской съёмке.

Для рядовых заказов в этих же направлениях есть куда более простые способы достичь похожих результатов. Перспектива при фотосъёмке недвижимости выравнивается программно, большая глубина резкости в предметной съёмке обеспечивается более широкими фокусными расстояниями в совокупности с кропом изображений или же фокус-стекингом. Тилт-шифты позволяют получать снимки высокого разрешения и детализации, где это востребовано — вопрос, т. к. 99% современных коммерческих съёмок проводятся с целью публикации фотографий в интернете. А там, где нужна широкоформатная печать, программных методов обработки фотографий уже достаточно. Но опять же, это может быть оправданно в сфере hi-end фотографии для мировых брендов.

В видео ниже я расскажу о принципе работы tilt-shift объективов, сферах их применения, а также рассмотрю большинство актуальных моделей такой оптики.

Современный мануальный объектив Meike 35mm f1.4 для кропнутых беззеркальных камер

Meike 35mm f1.4 – один из компактных светосильных фиксов для камер с сенсором APS-C. Является коротким телевиком на камерах с матрицей Micro 4/3 или классическим портретником на камерах с матрицей APS-C. Интересен достаточно низкой ценой и неплохим качеством изображения. Объектив выпускается с разными байонетами для фотоаппаратов с сенсором APS-C, таких как Canon с байонетом EF-M, Fujifilm с байонетом X, Sony с байонетом E и для камер системы Micro 4/3, таких как Olympus / Panasonic / Blackmagic. Для всех заинтересованных прошу под кат.

Покупка, доставка:

У меня камера Panasonic LUMIX DMC-G80, Kf=2. Была необходимость в ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние) ± 85мм объектива. Рассматривал как самый доступный Olympus 45mm f1.8, цена нового в известном магазине — 217$ + расходы на транспортировку, так магазин в другом городе. На б/у рынке (13.04.20) его можно найти в хорошем состоянии от 109$ + доставка. Не располагая достаточным бюджетом, было решено найти предложение дешевле. И спустя время, перейти на Olympus 45mm f1.8 или другой объектив. Купил 30.03.20 Meike 35mm f1.4 за 78.80$ на площадке AliExpress, была распродажа и пользовался купоном. Получил 13.04.20. На всем пути было отслеживание. На площадке AliExpress, аналогичных объективов Meike 35mm f1.4 — нет. Есть похожие объективы от Opteka, Pergear, Neewer, Andoer, Brighten Star, Tosuny, 7Artisans, Lightdow, Veledge. Я понятия не имею, кто занимается OEM разработками, похоже, что любой может купить напрямую на заводе и нанести на объектив свой логотип. Поэтому я не думаю, что Meike — это что-то особенное. Как компании, например: Kipon, Laowa, Mitakon, которые являются настоящими компаниями по производству объективов. P.S.: Я знаю о существовании Xiaomi 42.5mm f1.8 (б/у от ± 70$) и YongNuo 42.5mm f1.7 (новый ± 85$). Хотя последний я бы точно попробовал, ради интереса.

Факт покупки

Технические характеристики объектива:

Позиционирование объектива: APS-C формат матрицы
Диафрагма: F1.4-F16
Минимальная дистанция фокусировки: 0.4m
Фокусное расстояние: 35mm
Оптическая схема: 5 групп, 8 элементов
Размер фильтра: ∅49mm
Угловое поле APS-C: горизонталь 37° / вертикаль 25° / диагональ 43°
Угловое поле 4/3: горизонталь 28° / вертикаль 21° / диагональ 35°
Размер объектива: ∮60. 5*42mm
Вес (с крышками / без): 231 / 212 грамм
Цвета: черный, серебристый

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) на камерах с матрицей APS-C Sony E, Fujifilm X Kf=1.5 ЭФР будет соответствовать 52.5мм; на APS-C Canon EF-M Kf=1.6 ЭФР будет 56мм; на Micro 4/3 Kf=2 ЭФР будет 70мм.

Комплектация:

Коробка с хорошей полиграфией, объектив с передней и задней крышками, мешочек для хранения, ткань для чистки, гарантийный талон и руководство по эксплуатации. Бленда отсутствует. Нужно отметить, что передняя крышка объектива металлическая, а не привычно — пластиковая.

Фотографии

Конструкция:

Meike 35mm f/1.4 — был анонсирован в марте 2017 года. Это ретро объектив внешне, в современном исполнении. Металлический корпус, стекло и больше ничего лишнего. Объектив не имеет встроенного мотора фокусировки и какой-либо электроники – полностью мануальный. Электронной связи с фотоаппаратом не предусмотрено.
Органы управления: кольцо ручной фокусировки и кольцо диафрагмирования.

В лицевой части объектива имеется пометка о фирме, фокусном расстоянии, диафрагме, диаметре фильтра, МДФ, мультипросветлении (мультипокрытии).




На боковой грани: шкала фокусировки в метрах и футах (значения шкалы, частично скрыто элементом оправы объектива), шкала ГРИП. А с другой стороны снова логотип. Фокусировка, пред установка диафрагмы осуществляется в ручную. Кольцо фокусировки вращается примерно на 130 градусов. Кольцо фокусировки вращается легко и плавно, само кольцо фокусировки имеет насечки и удобно расположено на объективе. Кольцо диафрагмы так же легко и плавно вращается, без щелчков что отлично для видеосъемки. Кольцо на половину имеет мелкие насечки. При вращении кольца фокусировки передняя линза немного выступает за пределы корпуса объектива, задняя линза не двигается.

Байонет металлический. Имеется пару надписей и метка соединения с байонетом камеры.



Лепестков диафрагмы 9 штук, создают отверстие, в виде 9 конечного многоугольника. Лепестки — матовые, черные.





В целом, объектив качественно изготовлен, на фотоаппарате удобен, размер и вес комфортный. Единственные замечания: бесступенчатое (без щелчков) диафрагмирование, отсутствие в комплекте бленды, передняя крышка без пружины (просто металлическая крышка).

Проверка объектива:

Проведём тестирование глубины резкости (ГРИП), резкости объектива. Камера Panasonic LUMIX DMC-G80. Две светодиодные панели TL-600S. Мишени, порядок тестирования взял с этой статьи: www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx

Глубина резкости (ГРИП):

F1.4-F16

F1.4

F2

F2.8

F4

F8

F16

До F2.8 присутствуют ХА (хроматические аберрации), после F2. 8 уже не нету.

Резкость объектива:

F1.4-F16

F1.4

F2

F2.8

F4

F8

F16

На F1.4 чуть страдает резкость по краям, на F2.8 резкость по всему полю кадра. Исходники на Яндекс диске: yadi.sk/d/gNooKxjZyUqIHw

Фотографии:

Снял немного фотографий, все на открытой. Исходники так же доступны по ссылке, указанной выше.

Видео:

Заключение:

Что касается тестов, то результаты резкости и ГРИП на открытой диафрагме меня устраивает за эти деньги. Итоговая цена с учётом КБ сервиса 76.83$, новый объектив, 2 недели доставки. Была ли экономия рациональной (примерно +35$), вместо покупки б/у варианта Olympus 45mm f1. 8 мне не известно, так как не пользовался объективом. Из плюсов Olympus 45mm f1.8 — есть бленда, АФ в фото, нормальные крышки, про качество нечего сказать. Но покупка б/у варианта на расстояние, лотерея в каком-то образе. Я не призываю покупать Meike 35mm f1.4. Каждый сделает для себя выводы, у всех разные бюджеты и соображения. По моему мнению, объектив Meike 35mm f1.4 — немного больше художественный объектив, но может занять место повседневного объектива. Этот объектив интересен, хотя бы из-за его цены и возможностей. Он компактный, с привлекательным дизайном, это прощает много замечаний по резкости. Можно даже назвать Meike 35mm f1.4 — боке монстром. И такая глубина резкости — безумна.

P.S.:

Если вам интересна тема про фототехнику, пишите об этом в комментариях. Есть еще много чего показать.

Закон взаимности. Мануальный режим. Инструкция

Переход фотографирования из автоматического режима в ручной может нервировать, особенно если пользователь не полностью осведомлен о функциях, относящихся к каждой из настроек экспозиции. Поскольку в этой статье объясняется концепция закона взаимности для ручного режима, мы надеемся, что она поможет вам справиться с пониманием зависимости компенсации стопов между ISO, выдержкой и диафрагмой и беспрепятственно применить все навыки к ежедневным фотосъемкам. 

Взаимность в данном контексте — это закон связи между выдержкой и диафрагмой. Он предусматривает, что увеличение диафрагмы на один стоп эквивалентно удвоению выдержки. Оба увеличивают свет на один стоп.

Когда у вас есть правильный уровень света для идеальной экспозиции, вы можете увеличить диафрагму на один стоп и обменять это на удвоение скорости затвора (уменьшение вдвое длительности выдержки). В два раза больше света, попадающего в половину времени, равно тому же количеству света. Это позволяет фотографу сохранить ту же экспозицию, но изменить диафрагму или выдержку из художественных или практических соображений. 

Чтобы освежить память о треугольнике экспозиции, давайте сначала рассмотрим три основных доступных параметров.  

• Диафрагма

Диафрагма определяется отверстием объектива, через которое проходит свет. Большая диафрагма дает изображения с меньшей глубиной резкости, градиентным размытием и позволяет проникать большему количеству света (пример, показанный выше слева). Меньшая диафрагма позволяет улавливать меньше света, меньше градиентной размытости и большую глубину резкости. 

Диафрагма определяется в f-стопах (например, f/4 или f/2,8 — длина фокусного расстояния объектива, деленная на диаметр), но, как и все фотографическое, она относится к стопам света. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Диафрагмы можно запомнить простой концепцией — поочередно удваиваются числа 1 и 1,4. Итак, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, каждая из которых является увеличением на 1 стоп. Следовательно, f/1,4 на один стоп выше, чем f/1, f/8 на три стопа выше, чем f/2,8. 

• Скорость затвора
  

Скорость затвора показывает, насколько быстро затвор камеры закрывается при съемке фотографии. Медленная скорость затвора позволяет захватить больше света, что сделает снимок ярче, но размоет движение вашего объекта (при условии, что он движется). Короткая выдержка позволяет зафиксировать движущийся объект, уменьшить дрожание камеры, но позволяет уловить меньше света. 

При выдержке, скажем, 1/100 секунды, она открывается вдвое дольше, чем 1/200 секунды, и, следовательно, пропускает свет вдвое дольше. Скорости затвора измеряется в секундах и долях секунды, и их также можно сравнить в стопах света с удвоением продолжительности, что означает увеличение на 1 стоп. 

• ISO

 

Под ISO понимается зернистость и чувствительность камеры к свету. Низкое значение ISO создает меньше шума на изображении и снижает светочувствительность. Более высокое значение ISO создает более видимый шум и повышает светочувствительность. 

Таким образом, ISO можно использовать для воздействия на комбинации выдержки и диафрагмы. 

Закон взаимности

Яркость изображения определяется количеством света, который попадает на светочувствительный датчик, и чувствительностью этого датчика. Это контролируется продолжительностью экспозиции (выдержкой), интенсивностью света (диафрагмой) и чувствительностью сенсора или пленки (ISO).

Проще говоря, закон взаимности — это, по сути, акт компенсации равного — или близкого к равному — количества стопов одной настройки экспозиции другими. Он поможет вам как фотографу достичь такой же или почти такой же экспозиции на фотографии, но с разными эффектами в зависимости от настройки скомпенсированной экспозиции.

При настройке этих элементов вы принимаете во внимание этот закон, устанавливающий обратную зависимость между интенсивностью и продолжительностью света, которым камера экспонируется, чтобы снимать с правильной экспозицией. ISO просто действует, как дополнительный метод контроля. 

Экспозиция = Интенсивность * Время 

Эквивалентные экспозиции можно получить, уменьшив один вариант и пропорционально увеличив другой. Поэтому, если продолжительность сокращается вдвое, интенсивность необходимо удвоить.  

При уравновешивании значения с ISO на изображении будет либо увеличение, либо уменьшение шума. Это относится к другим настройкам экспозиции, где вы можете добиться большего или меньшего размытия движения с помощью выдержки и большей или меньшей глубины резкости с диафрагмой. 

Если у вас есть камера поблизости, возьмите ее и потренируйтесь с ситуативными примерами ниже! 

Закон взаимности в ситуациях использования

• Ситуация 1. Вы хотите снять больше деталей земного шара и выделить глобус на фоне растений. Вы использовали самую большую диафрагму для получения малой глубины резкости.

  

Решение: если вы не удовлетворены результатом даже после использования самой большой диафрагмы для достижения минимальной глубины резкости, вы можете использовать большее фокусное расстояние (от 35 мм до 70 мм), чтобы сжать задний план и увеличить размытие за пределами глобуса (фокусная точка). Однако это увеличит ваши диафрагмы и тем самым сделает изображение темнее. Чтобы запечатлеть больше деталей земного шара, мы решили использовать более короткую выдержку (от 1/8 до 1/60 с), что также затемнило изображение.

Это означает, что теперь вы скомпенсировали недоэкспонированное изображение из-за изменений диафрагмы и скорости затвора с помощью вашего ISO (от ISO 200 до ISO 2500). 

• Ситуация 2: вы хотите увеличить четкость растений, чтобы они дополняли глобус на снимке, сохраняя при этом ту же яркость. Кроме того, нужно запечатлеть больше движения сферы.

Решение: Чтобы добиться большей четкости растений в кадре, вы можете использовать меньшую диафрагму f/11. Однако использование меньшей диафрагмы затемняет изображение. Это означает, что вам нужно будет это компенсировать, используя более длинную выдержку или более высокое ISO. Поскольку мы хотим запечатлеть больше движения вращающейся сферы, то использовали более длинную выдержку 1/40 с, которая удвоилась как решение для увеличения яркости изображения. Мы также увеличили ISO, чтобы добиться такой же яркости, как у первого кадра. 

• Ситуация 3. Вы снимаете в темной комнате и хотите запечатлеть больше деталей движения вращающейся сферы. Кроме того, вы хотите, чтобы растения тоже были в центре внимания.

Решение A. Вы можете использовать меньшую диафрагму f/8 или f/11, чтобы уменьшить размытость ваших растений. Также можно использовать более короткую выдержку, чтобы запечатлеть больше деталей вращающегося земного шара. Однако это сделает ваше изображение еще более темным, и вам останется увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Многократное увеличение ISO может привести к появлению слишком большой зернистости на фотографии и не может обеспечить идеальный снимок, поэтому — для вас решение Б ниже! 

Решение Б. В этом случае вам следует поработать над компенсацией внешних факторов, таких как добавление источника света (так что вам не нужно использовать только высокое значение ISO, чтобы сделать изображение ярче) или изменение самой сцены. Чтобы уменьшить размытость ваших растений, вы можете переместить их ближе к земному шару, при этом вручную вращая глобус медленнее, чтобы запечатлеть детали, не используя более короткую выдержку. 

Закон взаимности в мануальном режиме — это руководство, которое пригодится тем, кто хочет отточить свои навыки решения проблем, связанных с ограничениями фотографии и треугольником экспозиции. Фотограф может захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение. Понимание закона взаимности позволяет делать это управляемым и интуитивно понятным образом, с пониманием разницы в экспозиции на изображении, а также различные изменения глубины резкости или любое увеличение, или уменьшение размытия при движении.

Как я делал цифромыльницу с объективами M42 / Habr

Однажды у меня появилась идея взять цифровую «мыльницу», и пристроить к ней крепление для советских объективов с резьбой М42. И тут как нельзя кстати ко мне обратился человек со словами: «Тебе мыльница не нужна, а то у нее что-то объектив барахлит, может сделаешь». Бывает же такое.

Вот такой вот аппарат (Casio EX-Z215) мне достался на опыты, как убедился – совсем не популярная модель аппарата. (Объектив снял уже я сам)

После не углубленного поиска в рунете ничего кроме пары статей, которые везде и всюду копипастят, не нашлось. Если ничего и не попалось, будем идти методом проб и ошибок.
Первое что надо сделать – это разобрать сам аппарат. С этим никаких проблем не возникло, все на винтиках, никаких защелок и склеек, что очень порадовало, так как пришлось не однократно его разбирать.

Интересует только модуль объектива. Вот здесь уже поинтереснее.

В этом модуле имеется 2 датчика которые отвечают за исправность объектива, если один из них не срабатывает то выводятся сообщения типа «ОШИБКА ОБЪЕКТИВА» или «ВКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ ЕЩЕ РАЗ». Первый, срабатывает от переменного его заслонения, служит для определения того что объектив начал «вылазить». Второй – хитрый в работе датчик, как оказалось далее наиболее проблемный.
Немного про первый датчик. Он срабатывает при попадании ушка кольца, которое двигает фокусную линзу. Не двигается линза – «ОШИБКА ОБЪЕКТИВА».

Для моего творения эта линза будет мешаться. Самое простое решение, линзу убрать, механизм оставить. Линзу убрал, механизм стал клинить, потому что механизм лишился одной точки опоры. Пришлось немного подпилить в одном месте надфилем и все стало двигаться без проблем.

С удалением фокус-линзы встал вопрос куда деть модуль диафрагмы, все-таки он тоже мешается. С мыслью о том что «мозгами» камеры он проверяется на его наличие взял паяльник в руки и аккуратно отпаял его, в случае чего что б можно было вернуть его назад. Обратно ставить не понадобилось, все работало и без этого модуля.

Один датчик победил, проверил, все работает. Со вторым пришлось чуть подумать, так как он срабатывал если рядом было зеркальце, которое располагается на корпусе выдвижной части объектива.

Были попытка просто заклеить его бумажкой и фольгой, результатов не дало – «ОШИБКА ОБЪЕКТИВА», «ВКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ ЕЩЕ РАЗ» или пытался постоянно выдвинуть объектив жужжа моторчиком.

Решение нашлось. Вывести датчик наружу и закрывать-открывать его пальцем при включении фотоаппарата. Сказано – сделано. Аккуратненько отпаял датчик с его родного места и перенес в заранее подготовленную дырочку в боку аппарата. Вклеил суперклеем и соединил проводочками какие первые попались.

Половина пути пройдена, осталось малое, закрепить резьбовое крепление М42 используемое на старых советских объективах. Портить имеющиеся Pentacon’овские макро кольца мне не хотелось. Пришлось сделать алюминиевое кольцо. Блестящая поверхность внутри очень сильно бликовала. Решение – матовая черная краска.

После того как поигрался с ним держа руками у аппарата, выявилась проблема с фотографиями, они получались вот такие. Чем больше света идет на матрицу, тем больше этот эффект проявлялся. В то же время видео записывается без этих артефактов.

Первая мысль какая была – спалил матрицу или какую другую электронику при отключении шлейфов идущих на объектив, ну или слетела прошивка от издевательств. Посмотрел в интернетах на наличие прошивок для этой модели, только для нее и не было их. Потом гугление с описанием проблемы показало, что все с электроникой и прошивкой то нормально, проблема была в модуле диафрагмы.
Получается, что когда фотоаппарат в рабочем состоянии (на экране отображается картинка с матрицы), то световой поток идет непрерывно засвечивая матрицу, при нажатии на кнопочку спуска диафрагма закрывается на короткий промежуток времени, потом открывается на значение выдержки, закрывается и опять открывается. Когда первый раз закрывается, она снимает «темнотой» уже имеющийся заряд с матрицы. Соответственно если не снять заряд с матрицы, то и будут получаться такие снимки. Но вернуть диафрагму на место не было возможности, так как она стала вот такой. Собрать ее было бы проблематично, да и мешается она, как было написано выше. Поэтому фотографии в теории (я не пробовал пока) можно делать в темноте со вспышкой заранее сфокусировавшись, и подойдет только для макро-фото.

Смирившись с таким обстоятельством приступил к кольцу. Крепить его изначально хотел суперклеем, потом передумал, потому что можно запросто свернуть его при креплении объектива, решил что лучшее решение это прикрутить винтами к алюминиевому кольцу передней части аппарата. Хотелось сделать аккуратно, винтиками 1-1,5 мм в диаметре, но не нашлось метчика, что бы сделать резьбу такую. Пришлось брать 3 мм, и стало выглядеть это довольно вульгарно, да еще понадобилось «выгрызать» дырки в корпусе чтобы винты уместились. После всех издевательств над аппаратом, на матрице осталась мелкая пыль сдуть которую полностью не вышло, да и не старался и цели такой не было.

Держится эта конструкция довольно неплохо. И выглядит как компакты со сменным объективом, собственно какой и получился.

Из-за того что кропфактор матрицы у этого фотоаппарата примерно равен 6 (как говорит вики), соответственно Гелиос 44-2 превращается в 350 миллиметровый объектив, а ЗМ-6А 500мм (http://www. photohistory.ru/1207248189218425.html) эквивалентен 3000мм.

Проба видео без прикрученного кольца.

Видео с примерно 10см макроколец. Виден весь мусор на матрице и паразитный засвет.

И примеры видео с разными объективами.

Из проделанной работы можно сделать выводы что аппарат пригоден для съемки супер-теле видео со штатива и макро-видео. Второе мне как то больше по душе.

Почему каждый фотограф должен использовать объектив с ручной фокусировкой

Автор сообщения: Дастин Эбботт

Ваша камера умна. У него есть процессоры, способные запускать алгоритмы для почти мгновенной корректировки, чтобы компенсировать условия освещения и меняющуюся среду. Я профессиональный обозреватель объективов и склонен жаловаться, если комбинация объектива и камеры требует больше доли секунды для достижения точной автофокусировки. Но реальность такова, что большинство современных комбинаций камеры и объектива обеспечивают точную автофокусировку удивительно быстро. Современные зеркальные камеры могут довольно хорошо видеть в темноте и достаточно хорошо фокусироваться при почти полном отсутствии света, а их производительность при чрезвычайно высоких значениях ISO просто феноменальна.

Да, ваша камера, безусловно, умнее, чем у вашего отца, но вопрос в том, умнее ли вы фотограф, чем ваш отец?

Может быть, волшебство современных процессоров, сенсоров и двигателей автофокуса (AF) отвлекает современных фотографов от того, что на самом деле происходит в процессе фотосъемки? И при этом избавляет нас от необходимости изучать некоторые основные основы фотографии, которые могли бы сделать нас лучше? Вот почему я думаю, что каждый фотограф должен провести некоторое время с объективом только с ручной фокусировкой.

Диафрагма

В пресс-релизе для современного объектива будет сказано что-то вроде «Девять закругленных лепестков диафрагмы». Это почти ничего не значит для большинства современных фотографов по одной простой причине — они никогда не увидят эти лезвия. Все, что они когда-либо увидят, — это стекло в корпусе объектива. Причина этого проста: объективы с автоматической апертурой диафрагмы (камера устанавливает диафрагму электронным способом), фокусируются при широко открытой диафрагме (лепестки диафрагмы убраны) и останавливаются до выбранной диафрагмы только за долю секунды, когда делается снимок. взят. Удивительно, как быстро все это происходит, когда вы останавливаетесь и думаете об этом.

Большинство объективов, выпускаемых для крепления Canon EF (за исключением объективов Samyang/Rokinon, а также нескольких неосновных моделей), имеют автоматическое управление диафрагмой. Даже объективы Zeiss с ручной фокусировкой в ​​креплениях Canon (ZE) имеют автоматическую диафрагму, а Samyang/Rokinon переоснащают многие из своих объективов версиями AE с автоматическим управлением диафрагмой. Проще говоря, очень немногие современные объективы с байонетом Canon имеют настоящее кольцо диафрагмы. Стрелки Nikon получают несколько объективов с кольцами ручной диафрагмы (по какой-то причине объективы Zeiss включают одно на крепление Nikon [ZF]).0003

Управление диафрагмой с автоматической диафрагмой очень удобно. Просто поверните диск на вашей камере (часто с шагом в третью ступень) и выберите нужную диафрагму или даже позвольте камере выбрать ее за вас в автоматическом режиме. Это быстро и безболезненно.

Обратной стороной, конечно, является то, что фактическое значение того, что происходит, когда эта диафрагма широко открыта или закрыта, часто упускается из виду современными фотографами. Мы можем говорить о «закрытии» объектива или преимуществах фикса с широкой апертурой, но пока вы на самом деле не увидите разницу в апертурной диафрагме, у вас не будет полного понимания того, что это на самом деле означает. Взгляните на эту серию новых объективов Rokinon 50mm f/1.4.

Когда вы действительно видите, что диафрагма закрывается, вы действительно понимаете разницу между диафрагмой и тем, насколько больше света собирается на самом деле при широкой диафрагме. Эта серия начинается с f/1.4 и продолжается до f/8 — видите, насколько размер диафрагмы влияет на количество света, попадающего в камеру?

Моя жена умная женщина. У нее даже довольно приличный глаз как у фотографа, и она сделала несколько отличных фотографий. Но, несмотря на то, что она была замужем за механиком с 19 лет.97, и имея около сотни объективов, входящих и выходящих из нашего дома, она до сих пор часто путается с диафрагмой. Это может сбивать с толку, поскольку логика (из-за того, что часто сообщается о диафрагмах) обратная. Большие числа означают меньшую апертуру — и это кажется обратным. В случае с объективом с ручной фокусировкой и кольцом ручной диафрагмы вы можете физически увидеть, как сужается диафрагма диафрагмы, когда вы останавливаете объектив (выберите меньший размер диафрагмы — большее значение диафрагмы, например, f/11 и т. д.).

Больше фотографов поймут, что на самом деле означают числа диафрагмы с точки зрения сбора света, если они физически увидят, как лепестки диафрагмы закрываются или открываются в их объективах.

Сбор света

Большинство камер имеют стандартный фокусировочный экран, который не показывает истинную глубину резкости. Это, а также тот факт, что камера обычно фокусируется с широко открытым объективом, означает, что вы часто не понимаете, насколько меньше света доступно, когда объектив закрыт (f/4-f/16, для пример) или насколько больше доступно при больших значениях диафрагмы (f/1. 2-f/2.8). У большинства цифровых зеркальных камер где-то есть кнопка предварительного просмотра ГРИП (глубина резкости), но она часто находится в неясном месте и редко используется многими людьми. По этой причине многие фотографы никогда не видели истинную глубину резкости любого из своих объективов с широкой апертурой или любого другого объектива, если это имеет значение. Это меняется, когда вы используете объектив с ручной фокусировкой (особенно с экраном фокусировки, который показывает истинную глубину резкости). Подробнее об этом чуть позже.

Да, это больно, когда видоискатель довольно темный, когда у вас установлен объектив с ручной диафрагмой и диафрагма, скажем, до f/8. Вот почему современные объективы и камеры не показывают это в видоискателе. Но это также означает, что вас не заставляют узнавать, что на самом деле означает f/8 с точки зрения сбора света. Вы также не видите, насколько больше света доступно или насколько меньше глубина резкости при большой диафрагме. Вы на самом деле не думаете о настройке диафрагмы во время съемки, что приводит к потере творчества, потому что ваш разум не вынужден визуализировать, что диафрагма означает для снимка.

Но помимо этого, ручной выбор диафрагмы действительно помогает мысленно настроить соотношение между диафрагмой и глубиной резкости. Тот факт, что вы должны думать о выборе диафрагмы и видеть разницу в видоискателе, как в глубине резкости, так и в количестве света, помогает вам понять, насколько снимки с малой глубиной резкости (с большой диафрагмой) и большие кадры с глубиной резкости (с малой диафрагмой) получатся. Я научился мысленно визуализировать, как глубина резкости повлияет на сцену, благодаря использованию объективов с ручной диафрагмой. Вот серия снимков объектива Zeiss Planar T* 50mm f/1.4. Он начинается с f/1.4, f/2, f/2.8, а затем, наконец, показывает f/4. Обратите внимание на огромную разницу в степени размытия фона.

Снимки с большой апертурой выглядят намного привлекательнее и придают изображению лучший трехмерный эффект. Вероятно, вы не всегда будете снимать с объективами с ручной фокусировкой, но их использование поможет натренировать ваш мозг более эффективно и художественно визуализировать ваши снимки.

Глубина резкости и фокусировка

Использование широкой апертуры, ручной фокусировки и фокусировочного экрана, подобного EG-S, который показывает истинную глубину резкости, — настоящее открытие. На близких и средних расстояниях вы действительно можете наблюдать, как фокус перемещается от одного объекта к другому, и объекты оказываются в фокусе. Это действительно помогает вам думать о повествовании как о части ваших образов. Когда вы думаете о том, что вы хотите сделать в фокусе, это означает, что вы стали преднамеренными в отношении того, что вы хотите, чтобы ваш зритель увидел.

Многие камеры имеют разброс точек автофокусировки, которые недостаточно широки, чтобы достать до краев кадра. Объективы с ручной фокусировкой снимают это ограничение, и я с большей вероятностью сделаю снимок с моим объектом в фокусе в крайнем углу, когда я его использую. Правило третей для композиции — отличный стартовый инструмент, но иногда правила создаются для того, чтобы их нарушать. Взгляните на этот снимок вечера семейных игр. Карты находятся в крайнем нижнем углу. Сначала ваш взгляд устремляется туда, но затем рассматривает всю расфокусированную сцену за ее пределами. Ваш мозг позволяет вам мысленно заполнять пробелы и возможности воображения, а не просто смотреть на сцену.

Многие макрофотографы научились использовать ручную фокусировку на очень малых расстояниях. Часто бывает сложно разместить точку автофокусировки именно там, где вам это нужно (особенно при использовании штатива), но ручная фокусировка позволяет вам просто фокусироваться до тех пор, пока то, что вам нужно, не станет резким. Я слышал, как многие суетятся из-за скорости фокусировки некоторых макрообъективов, в том числе изумительного EF 100mm f/2.8L IS. Все, что я могу сказать, это то, что вам иногда нужно использовать макрообъектив с ручной фокусировкой. Использование Zeiss Makro-Planar с фокусным расстоянием 50 мм или 100 мм поможет вам понять, насколько макродиапазон увеличивает возможности фокусировки такого объектива. Столько дополнительных точек фокусировки! Использование макрообъектива с ручной фокусировкой, безусловно, поможет вам оценить автофокусировку на макрообъективах, а также поможет вам понять, зачем нужен переключатель ограничителя фокусировки (расстояния) автофокусировки и как его правильно использовать.

Обучение фокусировке с помощью объектива с ручной фокусировкой поможет вашему разуму понять, как лучше использовать объективы с автоматической фокусировкой (особенно с ограничителями фокусировки).

В заключение

Мы живем в динамичном мире. Мы хотим, чтобы все было быстрее и проще. Но великое искусство редко создается в спешке. Когда я снимаю профессиональные мероприятия и свадьбы, я обычно использую зум-объективы с широкой апертурой и стабилизацией изображения. Они большие и тяжелые, но чрезвычайно гибкие и дают отличные результаты. В таких ситуациях мне нужна скорость, но некоторые из моих самых творческих снимков в моем каталоге были сделаны с помощью объективов с ручной фокусировкой. Я замедляюсь и становлюсь более творческим. Некоторые из моих снимков, получивших наибольшее признание критиков, были сделаны с помощью объективов с ручной фокусировкой, как недорогих, так и дорогих.

Если вы были виновны в том, что делали большую часть своих фотографий в спешке, сделайте себе одолжение и купите себе объектив с ручной фокусировкой (даже дешевый). Если вам нужен дешевый вариант, возьмите SMC Takumar 55mm f/1.8 и адаптер для вашего крепления. Вы, вероятно, можете получить объектив и адаптер менее чем за 100 долларов. Он делает несколько потрясающих снимков и открывает мир признательности для некоторых объективов из другой эпохи. Вероятно, это также сделает вас лучшим фотографом.

Еще лучше SMC Takumar 50mm f/1.4, или, если вы хотите использовать недорогой современный объектив с ручной фокусировкой, попробуйте объектив с вашим любимым фокусным расстоянием от Rokinon или Samyang (то же самое, только объективы с новым брендом). На моем сайте вы найдете множество отзывов о разных из них. Если вы готовы потратить больше и хотите получить лучшую оптику и качество изображения, Carl Zeiss предлагает одни из лучших объективов того времени. Как правило, они фокусируются вручную, и я имел честь использовать и просматривать многие из них.

Как только вы научитесь делать хорошие снимки с помощью объектива с ручным управлением, снимать на современное оборудование станет проще, чем когда-либо, и вы даже сможете использовать его более творчески. Это всего лишь несколько причин, по которым каждому фотографу следует провести некоторое время с объективом, работающим только с ручной фокусировкой.

Узнайте больше из нашей категории «Камеры и оборудование»

Дастин Эбботт

— фотограф, автор и рецензент, а также пятидесятнический пастор. Он женат на Лане, у них трое детей. Его работы публиковались во многих изданиях и использовались в коммерческих целях рядом компаний. Вы можете узнать о нем больше или прочитать его обзоры на www. dustinabbott.net и посмотреть его видеообзоры на YouTube здесь.

Мне нужна помощь с…

Зачем использовать ручную фокусировку? (Как сфокусировать камеру вручную)

Трудно представить время, когда до наших надежных систем автофокусировки (AF) мы использовали ручную фокусировку. Теперь у нас есть камеры с 850 точками автофокусировки. И кажется, что кольцо ручной фокусировки почти не трогают.

Сегодня я покажу вам, как фокусироваться вручную и расскажу, почему эта функция до сих пор доступна на каждом выпускаемом объективе.

Что такое ручная фокусировка?

Ручная фокусировка — это процесс регулировки глубины резкости вручную — вручную выбирая четкость изображения на различных расстояниях, которые вы устанавливаете для объектива. Когда вы поворачиваете кольцо ручной фокусировки, вы настраиваете элементы внутри объектива. Вы изменяете расстояние между набором линз, перемещая одну или несколько линз ближе или дальше от датчика изображения. Так работает телескоп или бинокль.

Для большинства аналоговых пленочных камер требуется ручная настройка, поскольку они не имеют цифровых функций. Это означает, что они используют только объективы с ручной фокусировкой. Не было до 1978, что Sony выпустила первую в мире зеркалку с автофокусировкой. Каждая камера, выпущенная до этого времени (и многие пленочные камеры после), должна была строго включать ручную фокусировку.

Как использовать ручную фокусировку

Сфокусировать изображение вручную так же просто, как повернуть кольцо фокусировки на объективе. Но это может быть сложнее, чем кажется. Я не рекомендую использовать эту функцию, когда быстрая съемка является решающим фактором в вашей фотографии, например свадебная фотография, когда упущение важных моментов может стоить вам работы.

Но если автофокусировка вашей камеры начинает вас подводить, есть несколько способов обойти это с помощью ручной фокусировки. Различные типы камер будут иметь разные методы. Вы даже можете вручную сфокусироваться на своем iPhone! Просто коснитесь элемента на экране, который вы хотите сфокусировать. Но я в основном остановлюсь на зеркалках.

3 Методы ручной фокусировки

1. Предварительный просмотр глубины резкости

Практически все современные цифровые зеркальные фотокамеры оснащены кнопкой глубины резкости (DoF). Нажатие этой кнопки даст вам представление о вашем изображении с выбранной диафрагмой. Он покажет, как далеко ваш диапазон фокусировки глубины резкости будет охватывать видоискатель.

Эта кнопка обычно находится рядом с креплением объектива, но она может различаться в зависимости от камеры. Если у вас возникли проблемы с его поиском, вы всегда можете проверить руководство для своей камеры.

Кнопка DoF покажет точную диафрагму, которую вы установили на своей камере. Представленное изображение будет выглядеть немного темнее. Так что не беспокойтесь о том, что изображение получится таким. Если вы установите более высокую числовую апертуру, например f/22, апертура будет меньше. Поэтому он пропускает меньше света в камеру.

Эта полезная функция дает представление о том, как будет выглядеть изображение. Он показывает, какая часть вашего окружения будет в резком или мягком фокусе.

2. Просмотр в реальном времени

Современные камеры, особенно цифровые зеркальные камеры с возможностью видеосъемки, могут иметь функцию «Просмотр в реальном времени». Это полезно, когда дело доходит до ручной фокусировки. При использовании этой функции на ЖК-экране отображается изображение через объектив в реальном времени.

Обеспечивает более широкий экран для просмотра изображения. Это облегчает оценку резкости объекта, на котором вы фокусируетесь. Вы также можете увеличить этот экран. Это позволяет вам уделить время и внимание этому процессу, давая вам уверенность в четкости изображения.

Некоторые камеры имеют настройку увеличения фокуса. Он автоматически увеличится, чтобы дать вам часть изображения, на которой вы можете сосредоточиться. Некоторые новые камеры, особенно беззеркальные, включают эту функцию при каждом перемещении кольца фокусировки.

2. Фокусное расстояние Windows

Самый старый способ ручной фокусировки все еще доступен нам — измерение расстояния от объектива до объекта. Эти окна расстояний могут быть полезны, когда ничего не помогает, давая вам возможность оценить или даже измерить длину. Расстояние, которое показывает камера , должно быть указано как в метрических, так и в имперских единицах измерения.

Большинство объективов должны иметь окошко для дистанции фокусировки (или даже числа, выгравированные на старых объективах). Но их становится все меньше, особенно в беззеркальных диапазонах камер. Это окно представляет собой активный элемент объектива, который перемещается в зависимости от того, насколько сильно вы меняете кольцо фокусировки.

Этот метод не самый точный способ фокусировки изображения. Но это может быть спасением, когда возникают чрезвычайные ситуации!

3.

Дальномер

В некоторых камерах используются альтернативные способы фокусировки, поскольку видоискатель не смотрит в объектив. Их можно найти в «дальномерных» камерах и цифровых дальномерах, например, во многих камерах Fuji серии X.

В дальномере представлен раздел, показывающий два изображения одной и той же сцены. Чтобы получить желаемую точку фокусировки, вы должны наложить два изображения, чтобы они идеально совпадали.

Когда использовать ручную фокусировку

Теперь я рассмотрю семь ситуаций, в которых можно использовать ручную фокусировку. Это может быть связано с личными предпочтениями или с автоматическими функциями вашей камеры, которые не позволяют вам полностью контролировать ситуацию.

1. Выбор объекта фокусировки

Довольно очевидный вопрос, но, тем не менее, ручная фокусировка позволяет вам выбрать именно тот объект, на котором вы хотите сфокусироваться. Это удобно, когда в вашей сцене много слоев. Например, если вы собираетесь снимать сквозь цветы или окна.

Иногда в таких ситуациях система автофокуса будет привязываться к элементам, которые не должны быть в фокусе. Когда это происходит, я рекомендую нажать переключатель ручной фокусировки и отрегулировать его самостоятельно.

Это может быть полезно при фотографировании людных мест или занятых людей.

2. Низкая освещенность

Если это еще не случилось с вами, это произойдет в какой-то момент. В темной среде вы будете удерживать кнопку автофокусировки, и все, что вы услышите, это регулировка и перенастройка объектива. Без признаков этого утешительного звукового сигнала пришло время сфокусироваться вручную.

Камеры плохо определяют расстояние при слабом освещении, что неудивительно. Надеюсь, вы сможете разглядеть некоторые формы через видоискатель. Поверните кольцо фокусировки вручную, чтобы точно выбрать объект.

2. Макрофотография

Любители макросъемки уже знают о важности ручной фокусировки. Макросъемка предполагает съемку изображений очень близко к объективу. Требует широких проемов. А широкая диафрагма вряд ли дает прощение, когда дело доходит до резкого фокуса.

Для этого процесса вам не нужна ручная фокусировка. Но именно здесь исходит большинство творческих аспектов. Освоение ручной фокусировки является обязательным условием для макросъемки, потому что это позволяет гораздо больше экспериментировать.

3. Фокус-стекинг

Фокус-стекинг — это метод, обеспечивающий максимальную фокусировку каждого элемента. Он часто используется в пейзажной фотографии, в основном фотографами, которым нравится процесс HDR.

Этот процесс очень похож на HDR. У вас есть камера на штативе, вы делаете много изображений, а затем склеиваете их во время постобработки. Вместо того, чтобы выбирать наилучшую экспозицию для каждой части изображения, вы будете получать максимально резкий фокус. Вы используете ручную фокусировку для нацеливания на каждый отдельный аспект.

Этот метод удобен тем, что вы сможете делать снимки с широкой апертурой. Использование широкой диафрагмы позволит вам понизить значение ISO, что, в свою очередь, позволит получить более четкие изображения. Это также позволяет вам делать много фотографий, чтобы выбрать лучшие позже, когда вы смотрите на большой экран.

4. Низкая контрастность

Если вы какое-то время занимались фотографией, то наверняка заметили ситуации, когда система автофокусировки может дать сбой. Определенные случаи — это когда в предмете не так много определенности или нет контраста в определенных областях.

Функция автофокусировки ищет линии контраста, чтобы найти глубину для своих измерений. Окружающая среда с недостатком разных тонов может вынудить вас использовать ручную фокусировку. Используйте методы, которые я описал выше, чтобы решить эту проблему.

5. Быстро движущиеся объекты

Полагаться на автофокус для быстро движущихся объектов — не лучшая идея. Особенно, если у вас есть только маленькое окно, чтобы получить идеальный снимок.

Надеюсь, вы хорошо знаете объект или можете быстро оценить его поведение. Подготовка позволит вам заранее измерить и сделать несколько тестовых снимков. Используя ручную фокусировку, вы можете получить максимально резкое изображение. Настройте камеру в ручном фокусе, а затем подождите, пока объект проедет мимо и сделает снимок.

6. Панорамы

Панорама — это изображение, на котором весь ландшафт или линия горизонта представлены на одном снимке. В некоторых камерах, а также в iPhone эта функция уже встроена в программное обеспечение. Ручной способ сделать это состоит в том, чтобы сделать серию изображений и соединить их вместе в процессе пост-фотографии.

Если бы вы снимали эти изображения с системой автофокусировки, вы бы рискнули настроить фокус. Если это произойдет, зритель заметит это в конечном результате. Изображение будет выглядеть несвязным, и правдоподобность того, что изображение представляет собой одну бесшовную фотографию, будет полностью потеряно. Я предлагаю заранее сфокусироваться, а затем делать каждое изображение соответствующим образом.

Заключение

Технологии постоянно совершенствуются в возможностях автофокусировки. Тем не менее, нельзя отрицать важность возможности уверенно использовать ручную фокусировку.

Чем больше вы фотографируете, тем яснее это становится. Я не говорю, что вам нужно быть самым быстрым ручным фокусировщиком, чтобы быть уверенным фотографом. Но будут времена, когда вы будете рады, что изучили эту статью. Так что поверните этот переключатель в положение ручной фокусировки, положите руку на кольцо фокусировки и приступайте к практике!

Вы ищете удивительный способ улучшить свои навыки фотографии? Ознакомьтесь с нашим Продукты в фокусе  , чтобы узнать, как делать привлекательные фотографии продуктов, которые выделяются и продаются!

Ренессанс объективов с ручной фокусировкой, но для кого они?

25 комментариев

В последнее десятилетие наблюдается постепенный рост количества производимых и продаваемых новых объективов с ручной фокусировкой. Для кого предназначены эти объективы и зачем их покупать, а не объективы с автофокусом?

Несколько достижений в области фотографии были поистине революционными. Появление цветной пленки (какими бы неточными ни были цвета), цифровой зеркальной камеры с одним объективом (DSLR) и автоматической фокусировки. Любопытно и вопреки тому, во что многие могли бы поверить, эти трое перечислены не в хронологическом порядке; первая камера с автофокусом старше первой цифровой зеркальной камеры на 11 лет.

Компания Leica провела большую часть 1960-х и начала 1970-х годов, патентуя системы автофокусировки, и сообщается, что в Photokina в 1976 они представили камеру с новой технологией, хотя только в 1978 году они смогли показать зеркальную камеру с полностью функционирующим автофокусом. Тем не менее, зажатая между этими двумя годами, Konica массово произвела C35 AF, компактную камеру с автофокусом. Тем не менее, ветераны и историки фотографии могут быть лучше знакомы с культовой камерой Polaroid SX-70, укравшей титул первой коммерчески доступной зеркальной фотокамеры с автофокусом. Оттуда автофокус стал центральным элементом многих выпущенных новых камер.

Несомненно, автофокус был одним из величайших изменений качества жизни, с которыми сталкивались фотографы, и казалось, что с каждым годом технология совершенствуется. Даже сегодня, спустя более 50 лет после того, как камеры с системами автофокусировки впервые появились на прилавках магазинов, мы далеки от совершенства. Несмотря на инновации в дополнение к инновациям, новые камеры и объективы по-прежнему критикуют за охоту, неточности или вялую работу в условиях тестирования. Тем не менее, автофокус увеличил количество вратарей с каждой съемки, особенно с большим количеством внезапных движений, на непостижимую величину.

Итак, имея это в виду, почему в последнее десятилетие мы наблюдаем возрождение на рынке объективов с ручной фокусировкой и почему кажется, что количество новых объективов с ручной фокусировкой растет с каждым годом?

Очарование объективов с ручной фокусировкой

Возможно, вы читали название или введение и думали, что в конечном итоге это может привести к критике объективов с ручной фокусировкой, и хотя элементы этого будут, моя общая реакция на эти объективы положительная. На самом деле, сейчас у меня есть четыре объектива с ручной фокусировкой, и я купил и продал гораздо больше. Некоторые из моих любимых изображений были сделаны с помощью этих объективов, и я считаю, что во многих отношениях их слишком легко упустить из виду. Вот несколько аргументов за и против объективов с ручной фокусировкой.

Для: Низкая цена

Нельзя отрицать, что фотография — дорогое ремесло, независимо от того, хобби это или карьера. Лучшие объективы, как правило, имеют болезненные ценники, и поэтому многие — возможно, даже большинство — фотографов не могут владеть и использовать лучшее стекло с наиболее желаемыми характеристиками.

Объективы с ручной фокусировкой, кажется, появились из-за осознания того, что производители могут значительно снизить цены, если они избавятся от автофокусировки. Например, Canon EF 85mm f/1.2 L стоит 1,9 доллара.99, а Rokinon SP 85mm f/1.2 — 744,95 долларов. Рокинон стоит 37% от цены Canon, и поверьте, это не самый крайний пример. Светосильные фикс-объективы с автофокусом традиционно были настоящей роскошью, и это позор, поскольку линзы с малой глубиной резкости приятны в использовании и могут создавать прекрасные результаты.

Это не значит, что нет дорогих объективов с ручной фокусировкой (я смотрю на вас, серия Zeiss Milvus, вы красивые, дорогие свиньи!), но в настоящее время доступен фантастический выбор более дешевых объективов.

Пробный снимок, сделанный Mitakon Zhongyi Speedmaster 85mm f/1.2 на Fujifilm GFX 50R.

Против: Ограниченное использование

Глядя на объективы с ручной фокусировкой, вы должны спросить себя, можете ли вы обойтись без автофокуса для такого фокусного расстояния, и это должен быть честный разговор. Без автофокуса вы должны работать медленнее и ожидать большего количества промахов, особенно если вы используете широкую максимальную диафрагму, которую обычно имеют эти объективы. Это означает, что эти объективы вряд ли всегда будут на передней панели вашей камеры или будут подходить для всех обстоятельств, если только вы не снимаете такой жанр, как архитектура.

Еще одним недостатком этих объективов является то, что они почти всегда являются объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Я тяготел к объективам с фиксированным фокусным расстоянием на протяжении всей своей карьеры фотографа, но бывают случаи, когда зум либо незаменим, либо очень полезен.

For: Fast

Я уже упоминал об этом особенном преимуществе объективов с ручной фокусировкой, но зачастую это самый дешевый способ получить невероятно светосильное стекло. Несомненно, слишком много внимания уделяется съемке в диапазоне от f/0,95 до f/1,4, но бывают случаи, когда это выглядит фантастически. Я задавался вопросом, будет ли экстремальное разделение объектов и боке фазой, из которой я вырос, но, честно говоря, я все еще наслаждаюсь этим. Кинематографический вид малой глубины резкости приятен, и эти объективы с ручной фокусировкой могут делать это так же хорошо, как и любой автофокусный объектив, но без вычищения ваших сбережений.

Мое первое нажатие затвора с Mitakon Speedmaster 65mm f/1. 4 на моем Fujifilm GFX 50R.

Против: Тяжелый и/или Большой

Признаюсь, я не проделал необходимой работы, чтобы определить, верно ли это для каждого объектива с ручной фокусировкой на рынке, но для многих, которые я использовал и имел, все они были тяжелыми. Это странно. Я ожидал, что удаление системы автофокусировки приведет к снижению веса; тем не менее, они имеют тенденцию быть коренастыми. Это неверно по всем направлениям, но среднее значение кажется выше, а затем есть несколько примеров, которые почти причудливы. Объектив Zenit MC Helios 40-2 85 мм f/1,5, один из моих самых любимых объективов с ручной фокусировкой, был небольшим, но сделанным в основном из металла, и казалось, что он может выдержать войну.

Для: Персонаж

Что касается темы Зенита 85 мм, то некоторые новые объективы с ручной фокусировкой (и винтажные тоже, если на то пошло) имеют такой характер в отношении того, как изображения, сделанные с ними, визуализируются. Это может вызвать противоречивые чувства, и в случае с «Зенитом» некоторые люди говорили, что он выглядит невероятно, и спрашивали, где его купить, в то время как другие говорили, что их укачивает. Они имеют в виду радиальное боке, которое мне нравится и которое действует как вторичная виньетка для направления взгляда на ваш объект, но я понимаю, что это не для всех.

Снято на Zenit Helios 40-2 85mm f/1.5 на Canon 6D.

Против: Focus Peaking

Это не столько критика объективов с ручной фокусировкой, сколько критика одного из ключевых инструментов их использования: Focus Peaking. Пиковая фокусировка — это когда камера освещает все, что находится в фокусе, выбранным цветом, будь то задняя часть экрана или электронный видоискатель. Хотя это может быть блестяще, я обнаружил, что большинство моих систем Sony и Fujifilm действительно плохие. Я пробовал белый, красный, синий, зеленый, тусклый, яркий и любой другой вариант, и это далеко не так полезно, как хотелось бы. Это может сделать съемку с ручной фокусировкой чем-то вроде суждения в большинстве случаев, отсюда и более медленный темп съемки.

Заключение

Рост популярности объективов с ручной фокусировкой за последнее десятилетие был неожиданным, но интересным. Объективы с ручной фокусировкой существовали с тех пор, как началась фотография, даже после того, как они перестали быть единственным вариантом. Тем не менее, в последние годы появилось множество доступных светосильных объективов с ручной фокусировкой, которые создали для них сильный рынок. Они требуют более медленного темпа съемки, но если это соответствует вашему стилю работы, они могут быть невероятными инструментами, полными характера.

Что вы думаете об объективах с ручной фокусировкой? Используете ли вы их в своих фотографиях? Почему или почему нет? Поделитесь своими мыслями (и изображениями) в разделе комментариев ниже.

Темы: 

Fstoppers Originals

Gear

Мнение

Роберт К. Бэггс — профессиональный портретный и коммерческий фотограф, педагог и консультант из Англии. Роберт имеет высшую степень по философии и степень магистра по исследованиям. В 2015 году работа Роберта о плагиате в фотографии была опубликована в рамках учебных программ нескольких университетов по фотографии.

Вам действительно понравятся эти объективы с ручной фокусировкой!

Мало что так волнует этот персонал, как объективы с ручной фокусировкой. Они помогают нам чувствовать связь с тем фактом, что мы делаем фотографию. Но они также заставляют нас работать усерднее, чтобы получить лучшее изображение. Некоторые люди считают объективы с ручной фокусировкой пустой тратой времени. Но они заставляют вас тратить время на составление образа по-другому. Оцените эти фантастические объективы с ручной фокусировкой.

Просмотрите эту статью с минимальными рекламными баннерами в нашем приложении для iOS, iPad и Android. Не получайте никаких баннеров за 24,99 долларов в год.

Советы по использованию объективов с ручной фокусировкой

Вы не знакомы с объективами с ручной фокусировкой? Вот несколько важных советов для вас:

• Знайте, что мы протестировали все эти объективы с ручной фокусировкой. Изображения продуктов и фотографии образцов были сняты нашими сотрудниками. Кроме того, есть ссылки на наши полные обзоры каждого продукта.
• Объективы с ручной фокусировкой предназначены для использования совершенно иначе, чем объективы с автоматической фокусировкой. Иногда они могут даже сосредоточиться быстрее.
• Объективы с ручной фокусировкой в ​​этом обзоре довольно уникальны. У объектива Laowa необыкновенное боке. То же самое делает Meyer Optik. И, наконец, объектив Mitakon способен на то, на что не способен ни один объектив с байонетом GF на момент публикации.
• Используйте одновременно увеличение фокуса и выделение пиков фокуса для максимальной точности.
• Штативы настоятельно рекомендуются при использовании более длинных объективов с ручной фокусировкой.

Laowa 105mm f2 Smooth Trans Focus

Pros

• Невероятные цвета
• Фантастическая резкость в фокусе и со вспышкой
• Идеально подходит для оттенков кожи
• В целом отличное качество сборки
• Удобно лежит в руке

Минусы

• , У меня нет серьезных проблем в целом.

Красивое боке?

В нашем обзоре мы указываем:

«Совершенно очевидно, что чем ближе вы находитесь к объекту, тем лучше будет боке. Такой объектив предназначен для портретной съемки, поэтому вы получите фантастическое боке, несмотря ни на что. Широко открытая диафрагма f2 очень хороша, и даже при небольшой диафрагме, близкой к f5.6, вы все равно получаете отличный результат от этого объектива».

Стоит ли цена?

Этот объектив стоит всего несколько сотен баксов. Это сложнее в использовании, но это невероятно полезно. Эти полезные фотографии очень стоят этой цены.

Meyer Optik 58mm f1.9 II

Pros

• Красивое боке
• Самый резкий объектив Meyer Optik, который я использовал
• Слишком резкий для портретов, но во многих случаях это нормально 903 Сглаживание
90 Большой диапазон фокусировки
• Я люблю объективы с ручной фокусировкой, потому что они замедляют движение.
• Красивые цвета на Sony a7r III

Минусы

• Недостаток защиты от атмосферных воздействий
• Недостаток контактов для связи AF/AE
• Действительно резкий только вокруг четырех точек пересечения правила третей
?

В нашем обзоре мы указываем:

«Meyer Optik 58mm f1.9 II не выглядит мыльным пузырем, но его закрученное боке довольно красивое. Это довольно увлекательно, на самом деле. Я обнаружил, что области в фокусе не закручиваются, а области вне фокуса имеют закручивающееся боке. Со многими другими объективами они просто закручивают внешнюю область и сохраняют резкость только в центре. Здесь все не так».

Стоит ли цена?

Этот объектив имеет классический рендеринг, который почти невозможно найти в современных объективах с ручной фокусировкой. Японские линзы в значительной степени пытаются скрыть традиционные недостатки и оставить оптику бездушной. Это делает этот объектив очень достойным своей цены.

Mitakon Speedmaster 65mm f1.4

Плюсы

• Качество сборки
• Металлический корпус
• Характеристики объектива
• Впечатляющая резкость от f5.6 до
• Отличный недорогой объектив для серии Fujifilm GFX по цене менее 1000 долларов

Минусы

• Довольно большой и тяжелый для объектива среднего формата 65 мм с фиксированным фокусным расстоянием
• Не для новичков
• Малая глубина резкости
• Кольцо диафрагмы без щелчка
• Нет контактов объектива

Красивое боке?

В нашем обзоре мы указываем:

«Боке, создаваемое объективом Mitakon 65mm f1.4, потрясающее, когда вы фокусируетесь на f1.4. Оно становится более живописным, а некоторые элементы изображения больше похожи на мазки кистью, если их остановить. Иногда боке выглядит так, как будто оно могло быть создано в процессе постобработки, когда есть большое отделение от фона».

Стоит ли цена?

В нашем обзоре этот объектив был назван относительно недорогим для крепления Fujifilm GF. Учитывая, что это также один из самых светосильных объективов для байонета, он стоит своей цены.

Обзор различных продуктов The Phoblographer выполняется собственными силами. Наша философия проста: вы не получите отзыв о стейке из говядины Вагью от вегетарианца, который всю жизнь питался вегетарианством. И вы не получите совет по фотографии от того, кто не прикасается к продукту. Мы рекомендуем только то снаряжение, которое мы полностью проверили. Если вам интересно, почему ваш любимый продукт не попал в список, есть вероятность, что он находится в другом списке. Если мы не рассмотрели его, мы не будем рекомендовать его. Этот метод наполняет наши списки передовыми знаниями в отрасли. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получить партнерскую комиссию.

Какой мне следует использовать?

Если вы не можете понять, что лучше — ручная фокусировка или автофокус, то это руководство — именно то, что вам нужно.

Вы узнаете все о ручной фокусировке и автофокусировке.

И, самое главное, я объясню, когда лучше использовать автофокус, а когда ручной фокус лучше.

Ручная фокусировка и автофокус: в чем разница?

Обо всем по порядку:

В чем собственно разница между ручной фокусировкой и автофокусом?

Короче говоря, автофокусировка требует, чтобы камера установила точку фокусировки на вашем изображении.

В то время как ручная фокусировка работает, позволяя вам определить точку фокусировки.

Другими словами:

С автофокусом ваша камера сделает всю работу, чтобы точно сфокусироваться и сделать ваш снимок четким.

С ручной фокусировкой вы сделаете всю работу, чтобы точно сфокусироваться и получить четкий снимок.

По правде говоря, это некоторое упрощение; даже если вы используете автофокус, вам все равно придется делать некоторые работают. Например, вам все равно придется выбирать, где установить точку автофокусировки, и стоит ли ее устанавливать вообще.

Имеет смысл?

Ручной фокус или автофокус: что лучше?

Если вы хотите решить, какой режим фокусировки подходит для вашей фотографии, вам нужно понять плюсы и минусы каждого режима фокусировки.

Автофокус: Плюсы

Обычно автофокус работает очень быстро, хотя его скорость сильно зависит от камеры и объектива, которые вы используете. Оборудование, созданное для спортивных и других фотографов, часто может фокусироваться с молниеносной скоростью, в то время как другое оборудование, такое как камеры и объективы, ориентированные на пейзаж, обычно работают гораздо медленнее.

В автофокусе также появились некоторые интересные нововведения, такие как отслеживание. Это позволяет вам установить точку фокусировки на объекте, а затем отслеживать его в кадре.

Как вы понимаете, следящая автофокусировка отлично подходит для съемки движущихся объектов, таких как летящие птицы, дикие животные в бегах и спортивные игроки.

В последние системы автофокусировки добавлена ​​такая технология, как автофокусировка по глазам, которая обнаруживает глаза объектов (как правило, людей, но иногда и животных) и захватывает фокус.

Автофокус: Минусы

Хотя автофокус в целом очень точен, в определенных ситуациях он может дать сбой.

В частности, системы автофокусировки зависят от контраста для идентификации объектов, а когда контраст исчезает, способность системы автофокусировки фиксировать фокус снижается.

Таким образом, системы автофокуса предсказуемо откажут при съемке в сильном контровом свете, где контраст очень минимален.

Системы автофокусировки также плохо работают при слабом освещении, потому что вашей камере нужен свет, чтобы решить, на чем сфокусироваться. Хотя последние системы автофокусировки улучшились, в конечном итоге наступит момент, когда ни один объектив не сможет сфокусироваться (хотя это может сильно различаться от камеры к камере).

В-третьих, автофокус работает плохо, когда в кадре много объектов; он легко отвлекается на объекты переднего плана, в то время как вы можете захотеть, чтобы сфокусировался на чем-то на среднем или заднем плане.

Например, если вы попытаетесь сфокусироваться во время сильного снегопада, у вас могут возникнуть проблемы. Снег привлекает внимание системы автофокусировки, что приводит к рысканию и промахам фокусировки.

В-четвертых, автофокус не очень точен. Если вы хотите сфокусироваться на определенном месте на расстоянии, вы можете легко получить рядом с это с автофокусом. Но вы, вероятно, не попадете точно, что является проблемой в таких жанрах, как пейзажная фотография, где вам нужно неоднократно наводить на определенное (гиперфокальное) расстояние, или на портретной фотографии, где вам нужно нацеливаться на ближайший глаз объекта.

(Хотя в последнем случае очень помог автофокус по глазам!)

В-пятых, автофокус с трудом работает при съемке с большим увеличением. Если вы возьмете макрообъектив и попытаетесь сфотографировать объект крупным планом, автофокус будет работать как сумасшедший, и вам, вероятно, придется сдаться в отчаянии.

И, наконец:

Хотя автофокус быстрый , он также имеет небольшую задержку. Для работы мотора фокусировки требуется время.

Всегда об этом нужно помнить, особенно если вы снимаете динамичную фотографию.

Ручная фокусировка: профи

Ручная фокусировка очень точна, а это означает, что вы можете аккуратно выбрать точку фокусировки в хаотичной сцене.

В сложных ситуациях ручная фокусировка также может быть намного более надежной, чем автофокусировка, потому что вы используете свои глаза для направления фокусировки (а ваши глаза видят намного лучше, чем система автофокусировки вашей камеры!).

Ручная фокусировка: Минусы

Хотя есть несколько исключений, ручная фокусировка, как правило, намного медленнее, чем автофокусировка.

Это означает, что ручная фокусировка плохо работает при работе с динамичными сценариями, такими как летящие птицы или бегущие спортсмены.

Кроме того, ручная фокусировка требует, чтобы вы, как фотограф, выбрали точку фокусировки.

Обычно это нормально, но бывают ситуации, когда вы хотите сделать снимок, но не можете сфокусироваться вручную, например, когда вы снимаете от бедра (например, камера висит на шее или держится на вашей талии, пока вы делаете несколько выстрелов).

Конечно, вы всегда можете заранее сфокусироваться вручную. Но это не всегда лучший подход, особенно если вы стремитесь к художественному виду с малой глубиной резкости.

Когда следует использовать автофокус?

Я рекомендую использовать автофокус все время — за исключением нескольких конкретных случаев, когда ручная фокусировка лучше.

В частности, если вы фотографируете живую природу в движении или птиц в полете, используйте автофокус. Если вы фотографируете уличные объекты во время небрежной прогулки, используйте автофокус. Если вы фотографируете домашних животных во время игры, используйте автофокус.

По сути, используйте автофокусировку по умолчанию и переключайтесь на ручную фокусировку только при необходимости.

Когда следует использовать ручную фокусировку?

Ручная фокусировка медленная.

Это означает, что этого лучше избегать, если только ваш автофокус не работает.

Вот почему я рекомендую использовать ручную фокусировку только в следующих случаях:

Во-первых, при макросъемке следует использовать ручную фокусировку. Фокусировка при большом увеличении слишком сложна для систем автофокусировки, и они будут просто охотиться, охотиться и охотиться, пока вы не разочаруетесь.

Во-вторых, вы должны использовать автофокус при съемке любого глубокого пейзажа.

Что я имею в виду?

Я имею в виду моменты, когда у вас есть сцена с приличной глубиной — скала на переднем плане и горы на заднем, или даже просто человек на среднем плане и горы на заднем.

Видите ли, времена, подобные описанным выше, наступают, когда очень важно точно определить гиперфокальное расстояние. И если вы хотите точно определить гиперфокальное расстояние, вам, вероятно, придется фокусироваться вручную.

В-третьих, вам следует фокусироваться вручную, если вы выполняете сложный брекетинг фокусировки (также известный как наложение фокуса). Брекетинг фокусировки включает в себя фокусировку в нескольких разных местах сцены, а затем объединение полученных снимков в программе постобработки, такой как Photoshop.

Связанный пост: Наложение фокуса с помощью Lightroom и Photoshop

Теперь, если вы просто делаете несколько снимков с большими интервалами, вы можете обойтись без использования автофокуса.

Но если вы делаете, скажем, пять или более снимков, лучше всего подойдет ручная фокусировка — она гарантирует, что вы получите точные точки фокусировки, которые вам нужны, что, в свою очередь, обеспечит успешный результат.

В-четвертых, вы можете использовать ручную фокусировку, если на переднем плане много отвлекающих элементов. Я упомянул о подводных камнях автофокусировки на снегу, и что — это хорошее время для использования ручной фокусировки. Но вы также можете захотеть использовать ручную фокусировку, если вы фотографируете человека через ветки деревьев или животное из зоопарка через забор.

В-пятых, вы можете использовать ручную фокусировку, когда вам нужно точно сфокусироваться, но ваша камера не может сделать это правильно. Это обычная проблема при фотографировании портретов; вам нужен глаз в фокусе, но ваша камера вместо этого продолжает нацеливаться на нос или лоб. Таким образом, вы переключаетесь на ручную фокусировку и быстро обеспечиваете резкость глаза.

Имеет смысл?

В-шестых, при съемке ночных пейзажей следует использовать ручную фокусировку. Например, астрофотографы почти всегда фокусируются вручную, и это потому, что недостаточно света, чтобы получить хороший результат при автофокусировке.

Наконец, ручная фокусировка — хороший вариант, если вы имеете дело с быстро движущейся сценой, но вы заранее знаете, где будет находиться ваш объект.

Например, если вы фотографируете птицу, которая продолжает лететь к одному и тому же насесту, прежде чем снова быстро взлететь, автофокус может быть слишком медленным, чтобы зафиксировать насест в данный момент.

Но если предварительно сфокусироваться на жердочке, то, как только птица прилетит, можно сделать несколько кадров и получить один-два идеально сфокусированных.

Этот прием, кстати, тоже используют уличные фотографы; они заранее найдут интересный фон, а затем предварительно сфокусируются на сцене. Когда человек проходит, он делает фото!

Ручная фокусировка и автофокусировка: заключение

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы знаете все о ручной фокусировке и автофокусировке.

Надеюсь, вы понимаете, что имеет смысл в данной ситуации!

Таким образом, вы будете знать, какой тип фокусировки использовать…

…независимо от ситуации.

Что лучше, автофокус или ручная фокусировка?

Это действительно зависит от того, что вы снимаете! В большинстве случаев автофокус будет лучшим вариантом. Но бывают случаи, когда ручная фокусировка — отличная идея, особенно когда вы имеете дело с большим увеличением, слабым освещением, отвлекающими факторами на переднем плане и многим другим.

Автофокусировка быстрее ручной?

В большинстве случаев да, автофокус работает быстрее, чем ручной. Но когда с автофокусом возникают проблемы, например, при слабом освещении или при большом увеличении, ручная фокусировка технически будет быстрее; в конце концов, вам не придется ждать, пока ваш объектив будет вечно рыскать туда-сюда!

Некоторые фотографы постоянно используют ручную фокусировку?

Макрофотографы, как правило, довольно часто используют ручную фокусировку, особенно те, кто снимает неподвижные объекты (например, цветы, листья и другие мелкие детали). Это связано с тем, что макрофотографы часто имеют очень точные точки фокусировки, которые они хотят зафиксировать, плюс объективы очень плохо автофокусируются при съемке крупным планом. Некоторые пейзажные фотографы также большую часть времени используют ручную фокусировку, особенно те, которые используют наложение фокуса или часто снимают глубокие сцены (для которых требуется тщательная фокусировка на гиперфокальном расстоянии).

Кто из фотографов постоянно использует автофокус?

Спортивные фотографы используют автофокус практически без исключения. Это связано с тем, что спортивную фотосъемку чрезвычайно сложно делать без передовых алгоритмов отслеживания, поэтому спортивные фотографы, как правило, активируют автофокус и оставляют его включенным всякий раз, когда выходят на съемку. То же самое в целом верно и для фотографов птиц; Я сам фотограф птиц и очень редко использую ручную фокусировку (хотя я переключился на ручную фокусировку при съемке сильно освещенных птиц).

Руководство для начинающих по использованию мануальных объективов на Sony a7

Хорошо, все говорят о том, что мануальные объективы так хорошо работают на Sony серии a7, но как это работает на самом деле? И каких результатов можно ожидать? Читайте дальше, если хотите знать.

Zeiss Distagon 2.8/28 ~ 250 долл. США Olympus OM 2.8/100 ~ 100 долл. США Minolta MC 1.4/50 ~ 60 долл. США
• Почему не следует использовать мануальные объективы?
• Хороши ли линзы 30-летней давности?
• Нужен ли мне адаптер?
• Как работает ручная фокусировка и сложно ли ей научиться?
  • Увеличитель фокуса
  • Обозначение фокуса
  • «Метод мерцания»
  • Ручная фокусировка — заключение
• Какие объективы подходят для начала?
  • Minolta MC 1. 7/55 – хорошо сбалансированный объектив
  • Voigtlander APO Macro 2/65 – современное совершенство
  • Helios 44-2: дизайн Zeiss 80-летней давности
  • Больше объективов
• Какая камера Sony лучше?
• Заключение
• Дополнительная литература
  • • Филипп Рив
    • Последние сообщения Филиппа Рива (см. все)

9 90 3106

• • Они могут быть очень дешевыми , вы можете получить отличный объектив 1,4/50 за 50 долларов. Для большинства приложений такой объектив даст вам 90% производительности Zeiss 1.8/55 FE за 1000 долларов. За 1000 долларов, которые вам придется заплатить за этот Zeiss, вы можете купить отличный набор из пяти объективов от 20 до 300 мм.
  • У вас есть  огромный выбор  из тысяч объективов, начиная от экзотических с большим «характером» и заканчивая одними из самых лучших доступных объективов.
  • Существуют фиксы 30-летней давности с лучшим качеством изображения, чем у многих современных объективов . Конечно, в последние годы произошел прогресс, но по-прежнему доступные фикс-объективы часто оказываются более резкими, чем очень дорогие современные зумы.
  • Старые объективы обычно  красиво сделаны из ничего, кроме металла и стекла, что доставляет удовольствие в обращении с ними. Они может прослужить намного дольше, чем , чем современные объективы, которые полны электроники и имеют очень сложную конструкцию, что повышает вероятность их выхода из строя.
  • Они же намного лучше держат свою стоимость чем современные объективы. Проявив некоторое терпение, вы можете продавать большинство мануальных объективов без убытка, но с новыми объективами вы можете ожидать потери 30% в первый год.
  • Ручная фокусировка может быть очень приятной . Это, конечно, зависит от приложения, но лично мне нравится работать с полностью ручными объективами намного больше, чем с любым объективом AF и Я бы выбрал хороший объектив с ручной фокусировкой вместо объектива с автофокусировкой  (почти) в любое время . Ознакомьтесь с нашей серией ручных фотографов, чтобы прочитать истории других фотографов, которые думают так же.

Minolta MD 2/50 ~25 долл. США

Почему мне не следует использовать объективы с мануальным управлением?

• Все нужно делать самому. Над диафрагмой надо думать и выставлять вручную. Приходится фокусироваться вручную. Некоторые люди вообще не получают удовольствия от процесса . Другие люди вроде меня предпочитают этот процесс с использованием AF .
• Ручная фокусировка часто медленнее , чем AF. После некоторой практики вы обнаружите, что с мануальными объективами можно снимать гораздо больше сцен, чем вы думали. Но вы пропустите некоторые снимки, которые могли бы сделать с очень хорошей автофокусировкой большинства современных камер.
• Если вы адаптируете линзы информация exif будет неполной и 9Камера 0579 не может исправить дефекты объектива, такие как дисторсия , виньетирование или боковые хроматические аберрации (CA). В то время как боковая CA может быть исправлена ​​автоматически с помощью конвертера RAW, такого как Ligthroom, вам необходимо исправить искажение и виньетирование вручную. Я бы не рекомендовал использовать JPG, если вы используете мануальные объективы.
• Стабилизаторы изображения удобны, но у мануальных объективов их нет. Если вы используете Sony a7/a7s/a7r, вам придется чаще носить штатив, а достичь фокусировки с более длинными объективами немного сложнее. Более новые камеры Sony, такие как Sony a7ii или a7rii, имеют встроенный стабилизатор изображения , который работает с мануальными объективами ! Вам нужно сообщить камере свое фокусное расстояние, которое стоит 2 или 3 секунды.
• Старые линзы покрытия менее эффективны     это означает, что многие линзы имеют более низкую контрастность, когда на вашем изображении есть яркий источник света. Но есть большая разница между производителями и возрастом.

Хороши ли объективы 30-летней давности?

Краткий ответ: Да, есть.

Развернутый ответ: есть много старых объективов, обеспечивающих очень хорошее качество изображения. А есть еще и такие, которые никуда не годятся. Вот два примера очень хороших объективов:

Sony a7 | Олимп ОМ 2/100 | f/2 | ~ 600 долларов Sony A7 | Минолта МД 2.8/35 | f/8 | ~$70

Конечно, не каждый мануальный объектив будет таким хорошим, вот несколько общих наблюдений, которые я сделал, используя мануальные объективы в течение 6 лет:

• Есть много очень доступных старых объективов , которые дают красивая 24 мегапикселя (МП) файлов . Эти объективы не будут хуже работать на сенсорах с более высоким разрешением 36 МП и выше, но не так уж много из них будут много использовать дополнительные пиксели. Если вам нужно самое лучшее изображение, которое можно купить за деньги, выбирайте современные объективы. Некоторые из самых лучших объективов с байонетом E на данный момент являются мануальными.
• При f/1.4 и шире старые мануальные объективы определяются ниже контрастом , посредственно резкость и часто занятое боке. Недавно выпущенные современные объективы, такие как GM 1.4/85 или Zeiss 1.4/50, показывают гораздо лучшие характеристики, но и стоят дорого.
• Многие устаревшие объективы очень хороши в центре при f/2 или f/2.8, где их трудно отличить от хороших современных объективов, но резкость больше снижается по углам. Если вы остановите их до f/8  , многие старые объективы конкурентоспособны с современными линзы поперек оправы.
• Зумы значительно улучшили за последние три десятилетия, а большинство старых не очень хороши . Но есть несколько заметных исключений.

Многие сильно беспокоятся о резкости объектива, а потом загружают свои фотографии в социальные сети, где невозможно отличить отличный объектив от приличного. Другие факторы, такие как боке, контрастность, цвет и CA в контрасте, легко видны даже при меньшем разрешении. Из-за этого я думаю, что общая визуализация объектива обычно важнее его резкости.  Я бы не сказал, что старые объективы имеют более приятный характер, чем новые, поскольку это дело вкуса, а дизайнеры объективов сегодня уделяют больше внимания плавному боке. Но есть определенных образов, которые можно создать только с помощью старых объективов . Посмотрите это интервью , чтобы узнать, как можно применять такие образы.

Zeiss Planar 1.7/50 предлагает высокую контрастность, хорошую резкость и приятные цвета, что делает его моим фаворитом при съемке пейзажей.38, объектив Helios 2/58 имеет резкость в центре с быстрым спадом и закрученным боке и популярен среди фотографов, которые ищут «характерные» объективы. Minolta MC 1.7/55, который немного мягче при открытой какое-то волшебное настроение в этом образе.

Чтобы получить представление о том, как современный объектив, такой как Sony FE 1.8/55, сравнивается с более старым объективом, посмотрите мою перестрелку между Minolta MC 1.7/55 за 20 долларов и Zeiss 1.8/55 за 1000 долларов.

Это изображение с Pentax K 3.5/28 за 80 долларов не было бы четче, если бы я сделал его с в 10 раз более дорогим Zeiss 4/16-35 FE.

Если вы используете старые линзы, вам придется идти на компромиссы, но они также дают преимущества. Не могу сказать, подойдут ли они вам, потому что это зависит от того, что и как вы снимаете . Вы должны сопоставить преимущества и недостатки этих старых объективов с вашими личными фотографическими потребностями. Поскольку мануальные объективы настолько дешевы, небольшой эксперимент не очень дорог.

Я много снимаю пейзажи, природу и иногда портреты, и могу вам сказать, что я лично мне очень нравится их использовать потому что мне нравится процесс больше чем и потому что оптические недостатки для меня не проблема. При большей диафрагме большинство моих старых объективов имеют более мягкие углы, чем современные, но поскольку у меня очень редко есть важные детали в углах, это не имеет для меня значения. Когда я снимаю пейзажи у меня при f/8 или f/11 в любом случае и там многие старые объективы конкурентоспособны с современными объективами . Так что в основном я плачу намного меньше за те же результаты, что и с современными объективами, и получаю больше удовольствия от их съемки. Если вы хотите немного изучить пиксели, чтобы лучше понять, насколько хорошо старые объективы работают с Sony a7, пожалуйста, ознакомьтесь с этим альбомом Flickr с изображениями в полном разрешении.

Нужен ли мне адаптер?

• Если вы хотите использовать старый объектив на Sony, вам понадобится адаптер.
• Некоторые сторонние производители предлагают свои мануальные объективы с байонетом E, например Laowa 2/15 или Mitakon 0,95/50.
• Zeiss, Voigtlander и Tokina предлагают мануальные объективы для байонета E с чипом и электронными контактами, чтобы камера могла записывать exif-файлы и автоматически устанавливать OSS.

Какой адаптер вам нужен, зависит от объективов, которые вы хотите использовать, у каждого крупного производителя в 70-х и 80-х годах был свой байонет и вам нужен один переходник для каждого байонета, который вы хотите использовать.
Предположим, вы хотите использовать Minolta MC 1.2/58 и Canon FD 4/300 L, два моих любимых мануальных объектива. Затем вам понадобятся два адаптера: адаптер Canon FD для крепления E* и адаптер Minolta SR для крепления E*.

Ссылки, отмеченные *, являются партнерскими ссылками, по которым я получаю небольшую комиссию с вашей покупки без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Теперь, если вы нажмете на ссылку выше, вы увидите, что большой выбор адаптеров в очень широком ценовом диапазоне . Для начала более дешевые адаптеры K&F*  за 20 долларов отлично подойдут .
Если вы планируете использовать более дорогие объективы, я бы порекомендовал более дорогой адаптер, например, от Novoflex*. Адаптер Novoflex (который я рассмотрел здесь) имеет более низкие допуски и более долговечен, чем более дешевые китайские адаптеры. Разница невелика, но если вы часто используете объективы (как я), вы оцените разницу. Подробную информацию об адаптерах и рекомендации для многих креплений см. в разделе Адаптеры для объективов с ручным управлением для серии Sony a7: Руководство.

Сони a7II | Фойгтландер 1.7/35 | f/1,7 | Современный мануальный объектив, который гораздо интереснее Sony 2.8/35.

Как работает ручная фокусировка и сложно ли ей научиться?

Существует несколько методов фокусировки, и каждый из них может быть лучшим в зависимости от того, что вы снимаете.

Фокусная лупа

Для пейзажей и других неподвижных объектов я обычно использую функцию Фокусная лупа. Это абсолютно надежный , но он также немного медленнее по сравнению с другими методами.

Это работает следующим образом: вы нажимаете кнопку, и появляется маленький оранжевый прямоугольник. Вы можете перемещать этот прямоугольник туда, куда хотите сфокусироваться.

При втором нажатии кнопки выбранная область увеличивается, что позволяет очень точно установить фокус.

Совет 1. Я могу только порекомендовать назначить функцию увеличения фокуса на легкодоступную кнопку . Положение по умолчанию — C1, но я нахожу эту кнопку труднодоступной. Мой выбор — кнопка AF/MF.
Перейдите в меню /шестеренка/6 или 7/Настройки пользовательских клавиш/Кнопка AF/MF и выберите Увеличитель фокуса .

Фокус-пикинг

Фокус-пикинг — еще одно вспомогательное средство для фокусировки в камерах серии a7. Он выделяет области изображения с высоким микроконтрастом красным, белым или желтым цветом.

Однако есть проблема : даже в наименее чувствительных настройках он выделяет слишком много. Если вы увеличите выделенную область, вы часто обнаружите, что она полурезкая, но она была бы более резкой, если бы вы использовали увеличение фокуса.

Еще одна проблема заключается в том, что иногда пиковое выделение окрашивает все изображение в красный/желтый/белый цвет, если на нем много деталей, например, при съемке в лесу. Это делает композицию практически невозможной.

Я использую фокус-пикинг, если снимаю быстро движущиеся объекты, изображение в любом случае не будет суперрезким, но в целом я думаю, что фокус-пикинг слишком разрекламирован. Это может быть полезно, но чаще всего это не так.

Совет 2. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете установить черно-белый профиль изображения, чтобы сделать акценты более заметными.

Совет 3. Максимально улучшите точность с помощью фокус-пикинга. Сначала попытайтесь правильно настроить фокус. Затем немного сфокусируйтесь назад и вперед и наблюдайте, как блуждает пиковый цвет. Это даст вам лучшее представление об оптимальном положении фокусировки, но также замедлит работу, чтобы вы могли сразу использовать увеличение фокуса.

«Метод мерцания»

Если вы хотите быстро и точно сфокусироваться, вы можете воспользоваться техническим недостатком электронного видоискателя (EVF). Камера не использует всю информацию датчика для создания изображения в режиме реального времени, но пропускает строки, что приводит к эффекту муара , который мы можем использовать в своих интересах.

Вы можете научиться использовать его следующим образом: Чем острее ваш объектив, тем легче его видеть. Любой 1.4/50 при f/2 должен облегчить просмотр. Выберите объект с тонкой структурой и некоторым контрастом, например, принт или ковер. Держите камеру неподвижно и медленно фокусируйтесь. Теперь вы должны увидеть мерцание резких участков изображения. Когда вы знаете, что искать, легко увидеть с более мягкими линзами и

Этот метод более чувствителен, чем фокусировка по контуру, и гораздо менее отвлекающий . С помощью этого метода я обычно получаю критически четкие изображения без использования кнопки увеличения фокуса.

Совет 4:  Вы можете усилить эффект, увеличив резкость до +3 ( Творческий стиль/ваш режим изображения/Резкость ). Это приведет к чрезмерной резкости JPG, но если вы снимаете в необработанном виде, это вас не беспокоит.

Типичная ситуация, когда я использовал этот метод, чтобы сфокусироваться достаточно быстро, прежде чем эта малиновка улетела. Tokina 2.5/90 Макро | ~ $300

Ручная фокусировка – Заключение

На самом деле очень легко научиться фокусироваться вручную. Со временем ваши 9Навык фокусировки 0579 улучшит , чтобы вы могли быстрее реагировать и фокусироваться на людях и других объектах, которые движутся медленно. Но не займет у вас больше 5 минут, чтобы изучить основы , необходимые для фокусировки на статичном объекте.

Я также обнаружил, что для пейзажей и изображений природы мои результаты более надежны, чем при использовании автофокусировки, и мне больше нравится процесс, потому что я фокусируюсь, а не камера угадывает, где я хочу сфокусироваться.

Конечно, есть много ситуаций, когда автофокусировка лучше. Если у вас есть маленький ребенок, a7III с 2.8/24-70 будет гораздо более удобным инструментом, чем фикс с ручной фокусировкой. Имея некоторый опыт, вы сможете снимать друзей и членов семьи с помощью мануальных объективов.

Какие линзы подходят для начала?

Если вы хотите изучить мануальные объективы, я бы порекомендовал вам начать с обычного объектива. Обычные объективы можно использовать для самых разных целей, поэтому, когда я решил ограничиться одним объективом на целый месяц, я решил использовать Minolta MC 1.7/55. Вот мой выбор из трех очень разных обычных объективов, которые вы должны рассмотреть, чтобы начать работу с мануальными объективами.

Minolta MC 1.7/55 – хорошо сбалансированный объектив

Представленная в 1966 Minolta построена по самым высоким стандартам , и вращение ее маслянистого гладкого кольца фокусировки доставляет удовольствие. Это, конечно, не самый резкий объектив, который вы можете купить менее чем за 50 долларов, но для большинства целей он имеет достаточную резкость 90 579, начиная с f/1,7, с приятным боке 90 580. Когда я сравнил его с Sony FE 1.8/55 за 1000 долларов США, наиболее очевидными отличиями были более слабые углы при широко открытой диафрагме и довольно слабое сопротивление бликам 90 579 90 580 . При f/8 очень сложно сказать, какой объектив стоит 25 долларов, а какой — 1000 долларов.

Я бы порекомендовал Minolta 1.7/55 в качестве первого мануального объектива , так что хорошо сбалансированный и для меня он символизирует все хорошие качества устаревших объективов. Он небольшой, но очень прочный. Он поставляется с несколькими оптическими компромиссами, но обычно они не влияют на качество ваших изображений. И последнее, но не менее важное: стоит очень дешево – 20-30 долларов за .

Мой отзыв | проверить цены на ebay.com* | переходник* для Sony E-mount

Voigtlander APO Macro 2/65 – Современное совершенство

Если вы можете купить хороший старый объектив за 25 долларов, зачем кому-то тратить 999 долларов на современный мануальный объектив? Есть ряд причин. Первый – это комфорт. Несмотря на то, что это полноценный мануальный объектив с очень приятным кольцом фокусировки, он передает на камеру информацию exif, и вам не нужно думать об адаптере. Во-вторых, Voigtlander 2/65 APO — феноменальный объектив, более резкий и значительно лучше скорректированный на ХА, чем знаменитый Sony FE 1.8/55 .

Если деньги для вас второстепенны, и вы просто хотите получить лучший опыт ручной фокусировки, не стесняйтесь приобрести Voigtlander.

Мой отзыв | 999 долларов на Amazon.com* | БиГ* | ebay.com*

Helios 44-2: дизайн Zeiss 80-летней давности

Когда Zeiss представила Zeiss Biotar 2/58 в 1938 году, это был ультрасовременный объектив. После Второй мировой войны большая часть производственных мощностей Carl Zeiss была отправлена ​​в Советский Союз. Там многие конструкции Zeiss, такие как Biotar 2/58, теперь называемые Helios 44, производились до распада SU, а некоторые даже до сегодняшнего дня. Существует много версий Helios 44, которые поставлялись с небольшими изменениями оптической конструкции. Версия 44-2 многим нравится за то, что одни называют оптическими недостатками, а другие – «характером». Helios наиболее известен своим вихревым боке. Гелиос 44-2 имеет очень примитивные покрытия поэтому съемка против света вызовет серьезные проблемы, а на f/2 резкость только в самом центре изображения . Таким образом, аберрации будут иметь большое влияние на ваше изображение с Helios, но именно это делает его привлекательным для некоторых.

Лично я не являюсь большим поклонником объективов с эффектами, таких как Helios 44-2 или печально известный Trioplan 2.8/100, но для многих людей такие объективы с эффектами являются причиной для адаптации мануальных объективов.

Около 35 долларов на Ebay.com* | Адаптер Sony*

Другие объективы

Если вы ищете набор объективов , взгляните на эту статью: Набор объективов за 400 долларов для вашей камеры Sony серии a7, в которой я представляю очень доступный набор объективов с ручным управлением и несколько альтернативных вариантов.

Я бы посоветовал вначале использовать всего несколько объективов, но если вам нужно вдохновение для других объективов, ознакомьтесь с нашими руководствами:

• Руководство пользователя по сверхширокоугольным объективам для серии Sony Alpha 7
• Руководство пользователя по широкоугольным объективам для Sony a7 серии
• Недорогие мануальные объективы стоимостью менее 99 долларов для Sony серии a7
• Лучшие объективы стоимостью менее 499 долларов для серии Sony a7
• Путеводитель по объективам Canon FD в эпоху цифровых технологий
• Номинальный список объективов Minolta MD/MC для Sony a7

Я заплатил 750 евро за этот Canon FD 2.8/300, который почти так же хорош, как текущая версия в 10 раз дороже.

Какая камера Sony лучше?

Для мануальных объективов я предпочитаю полнокадровые камеры, такие как Sony Alpha 7II, а не камеры с матрицей APS-C, такие как Sony a6000. Здесь я должен немного упростить, но в целом сенсор большего размера менее требователен к объективам, вы можете получить приличные широкоугольные объективы, больший контроль глубины резкости, а сенсор обеспечивает лучшее качество изображения. Это не означает, что мануальные объективы не подходят для серии а6х00, но если у вас есть выбор, я бы выбрал полнокадровый.

В настоящее время существует 4 поколения полнокадровых камер с байонетом E, до 3 моделей. Что лучше для вас? Как всегда зависит. Вот мой очень краткий обзор темы:

Sony Alpha 7

Sony a7 с мощным Canon FD 1.2/85

Это по очень привлекательной цене и хороший вариант, если у вас очень ограниченный бюджет. Вам придется смириться с некоторыми компромиссами, но в целом это все еще очень мощная камера, особенно с мануальными объективами. Я использовал свой много в течение двух лет и до сих пор иногда использую его.
У него есть две проблемы с конструкцией, о которых вам следует знать: датчик необычно отражающий, что может быть реальной проблемой для некоторых приложений, и крепление может расшататься, что можно исправить заменой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моим постом Sony a7 vs a7ii.

Около 500 долларов США, использованных на ebay.com* или новом Amazon.com* 

Sony Alpha 7 Mark II 

Sony a7II – мой лучший выбор для начала работы с мануальными объективами . Я думаю, что он занимает промежуточное положение между чуть более функциональными, но гораздо более дорогими a7rII или a7rIII, и имеет некоторую реальную ценность по сравнению с более доступным a7. Встроенный стабилизатор камеры a7II компенсирует примерно два шага и упрощает фокусировку с более длинными объективами. A7II была моей личной камерой вот уже 3,5 года, и я намерен оставить ее еще на какое-то время.
Около 700 долларов США, бывшие в употреблении на ebay.com* или новые на Amazon.com*

Sony a7rII

Если у вас не такой уж ограниченный бюджет, камера a7rII может вам подойти. В a7rII используется 42-мегапиксельный датчик BSI, который позволил одновременно увеличить разрешение и высокую производительность ISO по сравнению с a7II. С камерой приятнее обращаться с некоторыми дополнительными функциями, такими как бесшумная съемка с лучшим электронным видоискателем по сравнению с a7II. Если вы собираетесь использовать дальномерные объективы (например, Leica-M или Contax-G), эта камера — ваш лучший выбор. Взгляните на эту статью для получения дополнительной информации.
Около 1100 долларов США б/у на ebay.com* или новый на Amazon.com*

Sony a7III
Автофокусировка значительно лучше, чем у a7rII, но для мануальных объективов нет реальных преимуществ по сравнению с более дешевым a7rII, поэтому я бы не стал рекомендую его.

Sony a7rIII

Флагман Sony третьего поколения предлагает множество небольших улучшений по сравнению с предшественником, которые обеспечивают немного лучшее качество изображения и лучшую работу. Я думаю, что самым большим улучшением является улучшенный электронный видоискатель, который делает использование мануальных объективов более приятным. Я думаю, что это отличная камера для мануальных объективов, поэтому, если деньги не являются для вас серьезной проблемой, не сомневайтесь.
Около 1800 долларов США б/у на ebay.com или новый на Amazon.com*

Sony a7r IV
Пока мало отчетов, но новый электронный видоискатель должен сделать использование объективов с ручным управлением еще более приятным.

Sony Alpha 7s — специалист. Это может быть исключительным инструментом, если вы занимаетесь видео или много работаете с высокими значениями ISO, но для большинства пользователей его 12-мегапиксельный сенсор принесет больше недостатков, чем преимуществ.

Sony a9 — дорогая камера, оптимизированная для скорости. Думаю, для мануальных объективов особого смысла нет.

Sony Alpha 7r оснащена 36-мегапиксельным сенсором и очень доступна по цене, но более громкий механический затвор может вызывать вибрации, которые ухудшают качество изображения. Как и в случае с a7, с креплением могут возникнуть проблемы. Мне трудно рекомендовать.

Заключение

Просто попробуйте мануальные объективы. Выберите недорогой объектив и купите его с подходящим адаптером.

Сони А7 | Canon nFD 2.8/35 | f/8 | ~$50

Возможно, вы обнаружите, что вам не нравится пользоваться объективами с ручным управлением и вы предпочитаете объективы с автофокусом . Тогда вы потеряли бы около двух часов и 15 долларов США, продав объектив и адаптер, купленные менее чем за 100 долларов США. Таким образом, вы бы потеряли очень мало.

Sony a7II | Минолта МД 2.5/100 | f/2,5 | ~150 долларов США

или вы можете обнаружить, что вам очень нравится работать с объективами с ручным управлением . Когда я купил свой первый Sony и открыл для себя мануальные объективы, я получил больше удовольствия от этого процесса. Это, в свою очередь, заметно улучшило мою фотографию. Как и я , вы могли бы получить больше удовольствия от фотографии и сэкономить много денег .