Введение в макросъёмку

Макросъёмка и фотография крупного плана могут перенести зрителя на новую и нечастую точку зрения. Однако макросъёмка также зачастую требует существенно более тщательного внимания к технике съёмки. Данная вводная статья поможет вам повысить качество ваших макроснимков.

Получение большого увеличения

Увеличение описывает размер объекта на сенсоре камеры относительно истинного размера. Чем ближе вы расположите объектив относительно предмета, тем больше предмет будет выглядеть в изображении. Технические аспекты увеличения рассматривает статья «Макрообъективы: увеличение, истинная f-ступень и глубина резкости».

Полноразмерный объект (диаметр 24 мм)	Увеличение 1:1 или 1X
	Увеличение 1:2 или 0.5X
	Увеличение 1:4 или 0.25X

Все примеры показаны в масштабе; — = границы сенсора цифровой камеры.

Если вы используете компактную цифровую камеру, включите на ней режим макросъёмки — в нём разрешены более близкие дистанции фокусировки, и как следствие — большее увеличение. Если вы используете цифровую зеркальную камеру, в вашем распоряжении есть больше вариантов. Вам понадобится либо использовать специальный макрообъектив (1) или повысить увеличительные возможности одного из имеющихся у вас объективов, добавив к нему макрокольцо или линзу крупного плана (2). Существуют и другие варианты решений.

Макрорезкость, штативы и точная настройка

Увеличивая предмет, вы заодно увеличиваете движение, вызванное сотрясением камеры. В результате стандартные выдержки становятся непригодны (такие, как единица на фокусное расстояние). Более того, малейшие вариации в положении камеры вызовут огромную разницу в композиции предмета. Как следствие, критически важно либо выяснить экспериментально, какой выдержкой вы сможете снять с рук, либо всегда использовать штатив.

Использование штатива замедляет процесс композиции и зачастую заставляет людей становиться более дотошными и больше раздумывать над тем, как преподнести предмет — и то, и другое важно для успешной макросъёмки. Однако не все штативы подходят или удобны для съёмки на уровнях, близких к уровню земли (что зачастую необходимо для макропредметов). Особые требования к макроштативу включают в себя:

• Штативные ноги должны иметь возможность практически горизонтальной установки, так чтобы камера была опущена к земле. Обычно достижение настолько низкого положения камеры требует также удаления центральной колонны.
• Штативная головка должна позволять очень тонкую и точную регулировку положения камеры. Шаровые головки обычно менее точны по сравнению с панорамными, поскольку они зачастую слегка съезжают после позиционирования. Кроме того, они обычно не позволяют совершать вертикальные, горизонтальные и вращательные движения независимо. С другой стороны шаровые головки позволяют получить больший диапазон положений камеры и более гибкое движение камеры.

Если штатив неудобен, достаточно неплохой результат может дать простая установка камеры на землю и выравнивание её с помощью камешков или других предметов (например, крышки от объектива).

Кроме того, съёмка живых существ может сделать применение штатива непрактичным, но с этим обычно можно справиться, используя вспышку (как описано ниже).

Наконец, использование дистанционного управления может значительно повысить резкость и управляемость макросъёмкой, поскольку камера не колеблется вследствие нажатия на кнопку затвора. Как вариант, использование таймера автоспуска камеры также может минимизировать сотрясения камеры, но такой подход не имеет преимущества сохранности композиции, поскольку для начала отсчёта всё же потребуется нажать на кнопку спуска (и, возможно, в результате сдвинуть камеру).

Макрофокусировка и глубина резкости

Снимки с большим увеличением обладают соответственно ничтожной глубиной резкости. Точное управление фокусом, как следствие, намного важнее, чем при обычной съёмке. Потребуется как творческий подход к тому, что должно попасть в зону наибольшего фокуса, так и технические методы, которые позволят выжать максимум резкости.

Авторство снимка принадлежит Петру Наскрецкому, снявшему «Меньшее большинство»

К счастью, когда предмет подвергается сильному увеличению, положение наиболее резкого фокуса в видоискателе становится намного более выраженным. Однако то, что его легко увидеть, отнюдь не означает, что его легко настроить. Даже малейшие ошибки автофокуса камеры могут стать катастрофическими для изображения, так что использовать его следует не более как первичное приближение; точная корректировка практически всегда должна быть осуществлена вручную. Вдобавок, для лучшего управления фокусом может оказаться очень полезным специальное оборудование:

• Фокусировочный рельс. Его располагают между штативной головкой и камерой, так чтобы камера перемещалась по нему по направлению к предмету съёмки. Таким образом положение фокуса определяется положением камеры, а не (гораздо менее точным) кольцом ручной фокусировки.
• Макровидоискатель. Надевается на видоискатель камеры и обеспечивает увеличенное изображение.
• Угловой видоискатель. Позволяет смотреть сверху в видоискатель камеры, направленный вдоль земли. Как правило, заодно обеспечивает увеличение.
• Контроль по заднему ЖК-дисплею. Камеры, которые позволяют контролировать в процессе подготовки предмет съёмки по своему заднему дисплею, могут значительно упростить композицию и фокусировку.

Чтобы получить максимальную резкость, скорректируйте угол наклона камеры так, чтобы плоскость наиболее резкого фокуса выровнялась с поверхностью снимаемого предмета. Как вариант, для более абстрактного вида, попробуйте выровнять плоскость фокуса перпендикулярно предмету. Для живых существ практически универсальной точкой фокусировки являются глаза, но для других предметов не всегда всё просто.

Оптимальная макродиафрагма

Степень раскрытия диафрагы объектива вашей камеры зависит от двух факторов, которые зачастую вступают в конфликт: разрешение и резкость на дистанции фокусировки (1) и диапазон расстояний, которые окажутся приемлемо резкими («глубина резкости»). Высокое число f-ступени увеличивает глубину резкости, однако чрезмерно высокое число начинает ухудшать разрешение (вследствие дифракции).

Макросъёмка зачастую имеет настолько ничтожную глубину резкости, что пожертвовать до некоторой степени разрешением оказывается приемлемо. При использовании цифровых зеркальных камер числа диафрагмы f/11-f/16 обычно предоставляют хороший компромисс между глубиной резкости и разрешением, но зачастую для большей (хотя и более мягкой) глубины резкости требуется f/22 и более. Компактные камеры могут добиться аналогичных результатов при заметно меньших числах f/5.6-f/8.0. В конце концов, лучшим способом определить оптимальную диафрагму является эксперимент.

Фон и композиция

Макросъёмка зачастую требует предварительного представления о том, как планируется снять предмет, вдобавок к тщательному управлению средой, в которой происходит съёмка.

Предварительный образ и композиция. Прочитав всё вышеизложенное, вы вероятно пришли к выводу, что размещение и фокусировка камеры для макросъёмки может отнять изрядную долю времени. Поэтому полезно представить свою идею в деталях заранее. Наблюдение за предметами с помощью лупы или заднего ЖК-экрана камеры может намного упростить поиск предмета и композицию кадра.

Фон. В макросъёмке фон зачастую настолько расфокусирован, что выглядит как сплошное или плавно меняющее тона цветовое пятно. Важно выбрать такой фон, который дополняет цвет и тон предмета съёмки. К счастью, чаще всего фон можно изменить, просто сдвинув точку съёмки. Следует также избегать попадания в кадр отвлекающих предметов заднего плана или ярких пятен.

Светлый фон	Тёмный фон

Оба снимка любезно предоставлены Петром Наскрецким.

В крайнем случае не бойтесь перемещать объекты, чтобы улучшить фон. Например, яркое фоновое световое пятно можно прикрыть каким-нибудь предметом или собственной рукой.

Наконец, избегайте недо- и передержек вследствие светлого или тёмного фонов, соответственно, поскольку они могут ввести в заблуждение систему замера экспозиции камеры (возможно, поможет центровзвешенный или точечный экспозамер). Использование некоторой отрицательной или положительной экспокоррекции может скомпенсировать этот эффект.

Положение. Избегайте даже малейшего дуновения, снимая цветы или листву, либо экранируя ветер фотосумкой, либо снимая в помещении. К счастью, никто не сможет заметить разницу между студийным и естественным макроснимком — по крайней мере пока фон аккуратно выбран и расположен. Стоит также прихватить с собой распылитель с водой, чтобы вы могли добавить на поверхность объекта росу, если это необходимо.

Макроосвещение

Тип освещения может сыграть важную роль в выделении либо сокрытии какой-либо детали. Уделите тщательное внимание контрасту, цвету и направлению естественного света. Высококонтрастный (жёсткий) свет от более локализованного источника обычно выделяет текстуру, но его направление также имеет значение:

• Контровое (фоновое) освещение может создать силуэты или гало вокруг предметов — тем самым подчёркивается форма.
• Прямое (переднее) освещение исключает тени — изображение становится плоским, но при этом освещаются всй, что находится в зоне видимости.
• Боковое освещение создаёт различимые тени — и тем самым выделяет текстуру поверхности, но может при этом скрыть часть деталей в тенях.
• Освещение снизу или сверху зачастую наименее приемлемо, прежде всего потому, что порождает глубокие тени, при этом не придавая предмету объёма. С другой стороны, если источник света достаточно рассеивается (мягкий, низкоконтрастный), такое направление освещения тоже может давать неплохие результаты.

Однако, как и в большинстве вопросов искусства, не существует универсальных правил по наилучшему освещению; оно будет зависеть от предмета съёмки и творческого замысла. Если естественное освещение не идеально (а использование вспышки невозможно), можно использовать отражатель, чтобы добавить боковой (или другой) компонент к жёсткому прямому солнечному свету — тем самым снизив контраст изображения. Достаточно расположить отражатель так, чтобы он подсвечивал нежелательные тени.

Макровспышка. Использование вспышки может значительно улучшить изображение предметов макросъёмки, а кроме того, может даже позволить сделать снимок с рук там, где при естественном освещении это было бы невозможно. Однако на близких дистанциях фокусировки корпус объектива может перекрыть вспышку — так что на предмете появятся неприглядные тени, и требуемое время выдержки увеличится. Использование специальной кольцевой макровспышки или боковой вспышки (не расположенной на камере) может помочь справиться с этой проблемой, но это тема для отдельной статьи.

Тему макросъёмки также освещают другие статьи на нашем сайте:
«Макрообъективы: увеличение, глубина резкости и истинная F-ступень»

«Макрокольца и линзы крупного плана»

Макросъёмка от А до Я (Владимир Сковородников) — «Складчина биз» | Складчик

Макросъёмка – это впечатляющая, чрезвычайно красивая фотография, которая буквально живёт рядом с вами. Благодаря этому курсу вы разберётесь в технических особенностях съёмки макро, научитесь делать замечательные фотографии в домашних условиях и на улице, использовать стекинг, правильно обрабатывать отснятый материал, а также многое другое.

Программа
ЧАСТЬ 1. ОСОБЕННОСТИ МАКРОСЪЁМКИ КАК ЖАНРА ФОТОГРАФИИ
1.1. Чем макросъёмка отличается от съёмки крупным планом
При макросъёмке мы начинаем видеть такие детали на объекте, которые не заметны на обычных фотографиях. Посмотрим шмелю прямо в глаза!
1.2. Что именно считать макросъёмкой? Масштаб и минимальная дистанция съёмки (МДФ)
Давайте определимся, что такое масштаб. Я расскажу как определять масштаб съёмки и почему важно знать на какую минимальную дистанцию фокусируется ваш объектив.

1.3. Виды макросъёмки
Съёмка цветов, насекомых, фотографирование в полевых условиях и в студии, прикладная фотография — для каждого вида макросъёмка открывает свой мир в неизвестное. Кто-то с удовольствием рассматривает насекомых, превратившися в монстров, а для энтомологов это часть работы.
ЧАСТЬ 2. ТЕХНИЧЕСКИОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ МАКРОСЪЁМКИ
2.1. Какие фотоаппараты и объективы подходят для макросъёмки
Рассмотрим классификацию фотоаппаратов и определимся, какие из них наиболее подходят для макросъёмки. Я объясню и покажу, что почти любым фотоаппаратом можно снимать макро.
2.2. Удлинительные кольца, макромех, насадочные линзы и реверсивные кольца
Чем можно заменить дорогостоящий макрообъектив? Есть несколько вариантов и обо всех я подробно расскажу.
2.3. В чём разница макро объективов с F50-100-150мм
Зачем выпускают макрообъективы с разными фокусными расстояниями? О преимуществах и недостатках фирменных линз и объективах сторонних производителей я расскажу здесь.
2.4. Штатив и дополнительное оборудование (держатели, прищепки и пр.)
Бывают ситуации, когда штатив очень полезен, а при съёмке в домашней студии он просто необходим. И ещё о некоторых мелочах, но очень полезных, пойдёт речь.
2.5. Свет в макрофотографии. Использование впышек
При съёмке в масштабе 1:1 и крупнее катастрофически не хватает интенсивности света, даже в солнечную погоду. Как выйти из этой ситуации? Я расскажу о применении внешних вспышек, способах синхронизации. Расскажу о кольцевой фотовспышке.
2.6. Изготовление самодельных рассеивателей
Чтобы свет от вспышки был мягким, объёмным надо применять рассеиватели. Опять идти в магазин? Не надо, сделаем рассеиватель из упаковки от Доширака.
2.7. 7. Одежда и наколенники
При съёмке на природе очень важно чувствовать себя комфортно и кроме этого нужно стараться не напугать маленьких моделей. Я расскажу во что лучше одеваться, идя на фотоохоту за насекомыми и для чего нужны наколенники.
ЧАСТЬ 3. НАВОДКА НА РЕЗКОЗТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ГРИП
3.1. Как правильно наводить на резкость
При съмке в масштабе 1:1 и крупнее автофокус становится совершенно бесполезен. Что же делать? Я расскажу, как правильно наводить на резкость с очень маленькой дистанции фокусировки.

3.2. Как управлять глубиной резкости
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) в макросъёмке ничтожна мала, поэтому я расскажу, как увеличить её хотя бы на несколько миллиметров.
3.3. Наглядный пример съёмки в различном масштабе с помощью разных объективов и доступных средств
Я на практике наглядно покажу, как меняется дистанция фокусировки в зависимости от фокусного расстояния объектива и покажу какие чудеса делает реверсивное кольцо.

ЧАСТЬ 4. СЪЁМКА В ДОМАШНЕЙ СТУДИИ

4.1. Организация домашней студии для макросъёмки
В этом уроке я покажу, что студию для съёмки небольших предметов можно организовать в любой комнате вашего дома.
4.2. Варианты освещения – вспышки или постоянный свет
В зависимости от ваших возможностей можно использовать лампы вспышки или обычные лампы накаливания. Поговорим о плюсах и минусах этих источников света.
4.3. Фокусировочные рельсы для макросъёмки
Конечно, можно снимать и без макрорельс, особенно на ходу, но с ними процесс становится более управляем, а стекинг без рельс просто невозможен.
4.4. Фоны для макросъёмки
Иногда при съёмке хочется видеть яркий фон, а в реальности он очень бледный. Я покажу как из обыкновенного цветного картона можно сделать фона для макросъёмки и прикладной фотографии.
4.5. Съёмка цветка в разных ракурсах
В этом уроке я покажу, как можно привычный всем цветок превратить в удивительный сказочный образ. Просто немного пофантазируем.
4.6. Съёмка капель воды
После дождя цветы покрываются сверкающими каплями, а как сделать их в домашней фотостудии. И если не хочется ждать дождя? Небольшие хитрости с распылителем и глицерином.
ЧАСТЬ 5. ЧТО ТАКОЕ СТЕКИНГ

5.1. Как снимать стекинг, использование макрорельс
Как уже было сказано — без макрорельс снять стекинг весьма затруднительно. Я расскажу о классификации данного оборудования и на практике покажу, насколько удобно работать с макрорельсами.
5.2. Пример съёмки и «сшивания» стекинга
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я покажу изготовление макроснимка с искусственным увеличением ГРИП и наглядно объясню, как обрабатывать в технике стекинга в специализированной программе.

ЧАСТЬ 6. СЪЁМКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

6.1. Съёмка «с ходу», ищем сюжеты под ногами
В чём специфика поиска сюжетов для макросъёмки. Главное — смотреть не с высоты своего роста, а с уровня тех, кто живёт в траве и цветах.
6.2. Как избавиться от «шевелёнки» если ветер раскачивает цветы
На практике покажу, как сделать нехитрое приспособление для защиты от ветра и дам несколько важных советов.
6.3. Дополнительная подсветка при съёмке на пленере. Использование вспышки в полевых условиях.
Как бы не светило солнце, но и его иногда не хватает. А в пасмурную погоду макро снимать без подсветки практически невозможно. Вы узнаете, как правильно пользоваться внешней вспышкой с рассеивателем.
6.4. Съёмка росы
На примере большой фотосессии росы и паутинок, снятых в предгорьях Эльбруса я расскажу, как лучше снимать росу. Только на рассвете вы сделаете самые удачные кадры.

6.5. Какое выбрать время для съёмки и как остаться незамеченным
В принципе снимать сюжеты, связанные с насекомыми можно в любое время суток, но есть такие часы, в которые маленькие модели менее активны и к ним проще подобраться.
6.6. Примеры съёмки и подробное описание процесса
Во время фото прогулки я снял несколько интересных кадров и с удовольствием поделюсь с вами всеми деталями этой съёмки.

ЧАСТЬ 7. ОБРАБОТКА ОТСНЯТОГО МАТЕРИАЛА

7.1. Усиление акцентов на снимке
Любой снимок можно улучшить за счёт обработки. О том, как правильно расставлять цветовые и световые акценты я и расскажу в этом уроке.
7.2. Увеличение резкости на снимках
При макросъёмке всегда хочется добиться максимальной детализации в снимке. Некоторые приёмы обработки мы и разберём.
7.3. Подготовка фотографий для публикации в интернете
Почти все из вас постят снимке в соцсетях и на различных сайтах, но зачастую при уменьшении фотографии теряется качество. Я расскажу, как правильно и быстро подготавливать фотографии для публикации в интернете.

Макросъемка в дикой природе

Любая съемка начинается задолго до выхода на природу. Сначала нужно придумать сюжет, что и как хотел бы снять, потом подобрать и подготовить необходимую технику. Иногда бывает так, что в голову внезапно приходит идея снимка — я сразу делаю набросок или рисунок, записываю, какие параметры камеры использовать. Такие внезапные идеи не помогут сделать шедевр одним нажатием кнопки, но они зададут правильное направление мысли. В результате может сложиться совершенно иной сюжет, и вы получите более интересный снимок.

Марсианин

г. Старая Торопа, Тверская обл. 

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM + DCR 250 1/200 с, f/25, ISO 100, 300 мм

 
На снимке изображен паук-скакун (Salticidae). Пауки-скакуны обладают хорошим зрением. Это позволяет им, заметив добычу на большом расстоянии, подкрадываться и прыгать на нее, подминая под себя. Передвигаются они прыжками с места на место и вертятся, осматриваясь по сторонам, что в сочетании с микроскопическими размерами (всего 3 мм в длину) очень затрудняет съемку непосед. Сложно не только подловить нужный ракурс и успеть сфокусироваться, а вообще поймать его в видоискателе!

 

После того как мы определились с идеями, стоит выбрать инструмент, который впоследствии поможет их реализовать. Моя идеология природной фотографии проста: как можно меньше техники и как можно больше экспериментов с ракурсом, светом и параметрами съемки. Многие фотографы используют массу приборов — от рассеивателей до сложных систем освещения. Да, безусловно, это дает лучшее качество картинки, отсутствие бликов и правильный свет, но также существенно ограничивает свободу действий. Мой выбор в пользу мобильности и оперативности, использования минимально необходимого оборудования при полевых съемках, особенно в тяжелых условиях.

Я никогда не использую штатив. В самых крайних случаях, когда необходимо выставить длинную выдержку, я нахожу естественную опору или фиксирую камеру на земле, дереве или камне. Чем больше вспышек и рассеивателей, тем более громоздкой становится ваша система и, соответственно, тем сложнее фиксировать ее в нужных положениях, если понадобится мгновенно поменять ракурс. Иногда условия съемки в ограниченном пространстве (в норе, дупле дерева или расщелине в скале) вовсе не позволяют поместить внешнюю вспышку в съемочное пространство, тогда на помощь может прийти кольцевая вспышка, которая даст менее художественный свет, но позволит вам выполнить задуманный кадр. Это один из примеров, когда ради цели нужно жертвовать качеством.

Учитывая последние тенденции крупных фотографических конкурсов, качество снимка зачастую не играет роли при голосовании жюри. Из этого следует, что выбор инструментария вы должны сделать сами, исходя из своих приоритетов.

 

МАКРОСЪЕМКА СВЕРХМАЛЫХ ОБЪЕКТОВ

Кадр «Марсианин» был сделан с применением нестандартных решений. Я подумал: а что если снять макронасадку с макрообъектива и надеть на телеобъектив. Наверное, это было просто совпадение, еще раз доказывающее, что нужно пробовать все. Такой вариант оказался лучше по сравнению с обычным использованием макрообъектива. Совместив макронасадку с объективом Canon EF 70–300 DO IS USM, я получил возможность зумировать, а значит изменять увеличение при макросъемке, и получил более размытый фон при больших фокусных расстояниях, не потеряв в разрешающей способности. Порадовали цветовые характеристики этой оптики. А удобство и гибкость использования сделали эту пару основным инструментом в моем арсенале. С ее использованием снято большинство моих работ. К тому же она универсальна, потому что, взяв с собой на природу эту систему, я одним движением руки превращаю макрообъектив в телевик и получаю возможность снимать не только микромир, но и птиц и животных.

В одной из таких поездок на природу с помощью этой системы мне удалось сделать кадр «Марсианин», использовав для освещения внешнюю вспышку с самодельным отражателем из белого картона, который был прикреплен сверху. Вспышку я настроил с положительной коррекцией экспозиции, что позволило пересветить основания лепестков маргаритки, придав кадру воздушность. Но все же у этого приема остается один недостаток: невероятная сложность при наведении на резкость вручную. Практически невозможно поймать в кадр модель размером 3 мм при глубине резко изображаемого пространства, видимого в видоискателе, менее 1 мм, без учета дрожания рук. А ведь еще нужно выстроить кадр, проследить, чтобы именно глаза объекта съемки попали в резкость, и аккуратно нажать на спуск. Проделав все эти трюки, я получил, наверное, один из лучших своих кадров.

 

Макросъемка сверхкрупных объектов

Спустя некоторое время я стал задумываться о том, чтобы добавить в описанную выше схему телеконвертер для получения максимально возможного увеличения насекомых. Хотя я предполагал потери в качестве и светосиле, все же удалось получить неплохие результаты. Во-первых, я смог заглянуть в таинственный и полный неожиданностей микромир, который невидим человеческим глазом, и получить крупные портреты насекомых размером не более 3 мм. Во-вторых, это навело на мысль сделать кадр с большим фокусным расстоянием, что позволило вместить в кадр диск солнца. Нужно было лишь убрать из схемы макронасадку. Так возникла идея создания кадра «Дирижер заката».

Этот кадр я вынашивал почти неделю во время отдыха в Крыму. Думал, что же такое фактурное поместить рядом с солнцем. И вдруг в один из вечеров к нам в комнату залетел богомол. Я сразу смекнул, к чему это, и пошел на берег моря дожидаться заката. Посадив модель на лозу винограда, стал экспериментировать с настройками камеры. Первое время кадры получались неудачные. То ветер убирал из кадра ветку с богомолом, то рука, чуть дрогнув под весом тяжелой оптической системы, теряла композицию. В общем, мучался я еще долго, получая кадры ярко желтого диска солнца с резкими краями. Но вдруг мне улыбнулась удача: небольшое облако на горизонте слегка прикрыло солнце, что позволило мне сделать несколько кадров с размытыми краями и приятным оранжевым оттенком.

 

Сюжет

Следующий этап при съемке — добавление в снимок сюжета. Красивый, качественный кадр хотя и радует глаз, но не цепляет струны души. Кадру нужно придать динамики, трагедии или просто человеческих эмоций. Казалось бы, насекомые — примитивные существа, но и они могут выглядеть эмоционально. Шевеля усами, меняя положение лапок, они как бы повторяют все наши, человеческие, движения, позы и эмоции, и мы должны постараться это запечатлеть. Для этого нужно хорошо изучить объект съемки, его повадки и реакцию. Например, богомолы с любопытством разглядывают фотографа, шевеля головой из стороны в сторону, пауки-скакуны с завидной частотой прыгают прямо вам на объектив, перед этим поднявшись на лапки и вертясь на них в разные стороны. Главное — выбрать какой-то ключевой момент и суметь его снять так, чтобы передать динамику и эмоции. Если вы изучите повадки своей модели, вам будет нетрудно это сделать. По такому принципу был сделан кадр «Страж природных самоцветов».

Зная, что пауки-скакуны любят обращать внимание на камеру и, прицелившись, прыгать на объектив, я решил использовать этот момент. Съемка далась нелегко: паук долго не желал позировать, перепрыгивая с травинки на травинку. Так продолжалось около получаса. После чего я все-таки сумел привлечь его внимание своим объективом, он повернулся, и я приготовился снимать, выстроил кадр, поймал паука в резкость, приготовился нажать спуск — а того уже нет. Вот он, сидит на объективе. Так прошел еще час. Привыкнув к моим преследованиям, паук все же угомонился и принялся чиститься и вертеться, осматривая территорию. Он долго не спрыгивал с травинки, и мне удалось сделать много разноплановых кадров. Я понял, что теперь он готов к настоящей съемке, и переместил каплю дождя с соседней травинки на ту, где сидел паук. Тут мои мучения начались заново. Он и пробовал каплю на ощупь, и смотрел в нее, будто в зеркало, и снова упрыгивал прочь, а я находил новую каплю и терпеливо начинал все заново. И вот паук замер на долю секунды. Капля на месте, ромашки на заднем фоне я предусмотрительно пригнул заранее. Строю кадр, ловлю резкость — так получился «Страж природных самоцветов».

При съемке объектов дикой природы размером более 10 см не всегда удобно использовать макрообъектив. При малом значении диафрагмы недостает глубины резкости по всему объекту, а при закрытой диафрагме получается слишком резкий фон, который мешает восприятию фотографии в целом. Для таких целей я использую средний зум. Он дает мне возможность менять фокусное расстояние, играя перспективой, и позволяет более гибко контролировать ГРИП.

 

Съемка в тропических дождевых лесах

Хотя основным направлением моего творчества является макросъемка, я стараюсь не упускать из кадра и более крупных представителей животного мира.

Пожалуй, самое главное для меня — съемка экзотических животных. Для этого я езжу в тропические страны. Перед поездкой необходима длительная информационная подготовка. Нужно изучить страну и обычаи людей, живущих в ней. Изучить географию и местных животных, чтобы снять весь спектр обитателей этого уникального мира тропиков, удивляющего своим буйством красок и биоразнообразием.

Необходимо составить смету и подробный маршрут передвижений, расписав его по дням. Прибыв на место, план можно скорректировать, уточнив детали у местных жителей. Я обычно беседую с персоналом или хозяевами отелей, где останавливаюсь на ночлег, или с сотрудниками национальных парков и заповедников. Расспрашиваю их о тех видах животных, которых планирую фотографировать, уточняю, где их можно найти и как туда лучше добраться. Изучаю маршруты, более интересные мне как фотографу дикой природы. Стараюсь получить максимально полную картину видового разнообразия тех мест, куда планирую отправиться дальше.

По сути, тропические дождевые леса являются колыбелью эволюции, уникальным источником разнообразных сюжетов. Но мало просто сделать интересный фотоотчет о том месте, в которое вы отправляетесь. Для полноты картины я собираю также всевозможную научную информацию о тех животных и растениях, которых уже сфотографировал. Делаю это как во время поездки, расспрашивая гидов и местных жителей и выискивая научную литературу, так и после возвращения домой, чтобы потом написать интересные рассказы и статьи. Немаловажно узнать все об опасных животных, их повадках и местах обитания.

Съемка в джунглях, помимо всех опасностей дикой природы, таит в себе и иные сложности, причем не только для вас, но и для вашей фототехники. При 100% влажности первые проблемы, с которыми вы столкнетесь, — это запотевание стекол объектива и даже выпадение конденсата на матрице камеры, избавиться от которого возможно лишь просушкой камеры без объектива. Причем спасает это ненадолго, если вы продолжаете оставаться под пологом леса.

Путешествуя по Центральной Америке, я каждое утро перед походом в лес старался раскладывать всю технику на палящем солнце, чтобы удалить остаточную влагу. Наверное, правильным решением было бы использование бокса для подводной съемки, но это слишком ограничивает свободу действий. Весьма неудобно управлять настройками камеры, когда она находится под толстой «броней» бокса. Хранить технику необходимо вместе со специальными силикатными пакетиками, которые впитывают влагу. Но даже после принятия всех мер по борьбе с прониканием влаги, некоторые элементы моей фототехники поочередно выходили из строя.

Во время поездки в Коста-Рику ведущая вспышка периодически сбоила и отказывалась работать как радиоуправляемая, переключаясь в обычный одиночный режим в самый неподходящий момент. Другая вспышка попросту производила импульс с задержкой в секунду после спуска затвора. Некоторые функции моей камеры тоже перестали работать: при нажатии на соответствующую кнопку оказывалось, что она больше не действует. Даже встроенная вспышка отказывалась открываться. Поэтому в любой поездке самое главное — это дублировать при возможности всю технику. Этому меня научил случай, когда в джунглях Таиланда у моей камеры отказала кнопка спуска затвора, и отремонтировать ее я смог, только вернувшись в Москву. Теперь я всегда беру с собой две зеркальные камеры и одну цифромыльницу про запас.

Во время моей последней экспедиции на остров Борнео в первые же дни заклинило затвор основной камеры, который снова заработал лишь по возвращении домой, когда просох. Потом из строя вышли две вспышки поочередно. У первой произошла механическая поломка вследствие интенсивного использования в условиях постоянной тряски на многокилометровых маршрутах в горных джунглях. У второй, возможно, из-за влажности, а возможно, и по каким-то другим причинам, сгорел конденсатор. В итоге в моем распоряжении осталась только встроенная вспышка. Но и в этой ситуации можно найти выход. Я прикреплял различные материалы белого цвета перед встроенной вспышкой — во избежание бликов и для уменьшения грубого теневого эффекта. Конечно, это существенно снизило качество снимков, сделанных в заключительные дни поездки, но все же я не опустил руки и не перестал снимать. Старался убедить себя в том, что качество — не самое главное для фотографа. Уникальный кадр можно сделать и на мыльницу, если отнестись к делу серьезно.

Есть и другие сложности, с которыми можно столкнуться во время путешествия по тропическим странам. Из-за большой влажности воздуха в дождевых лесах наш организм быстро обезвоживается, поэтому необходимо постоянно подпитывать его питьевой водой. Поднимаясь с земли после съемки очередного макросюжета, вы можете почувствовать легкое головокружение и слабость, что является первыми признаками нехватки воды в организме. Обезвоживание наступает мгновенно, и, даже если вы недавно пили воду, через полчаса уже снова можете почувствовать эти симптомы. Если вы отправляетесь в лес на несколько часов, необходимо брать с собой в дорогу как можно больше запасов питьевой воды — ровно столько, сколько вы сможете носить, сильно не отягощая себя. И пить ее постоянно, даже если вы не испытываете жажду.

Обязательно возьмите что-то перекусить. Любой сухой паек, будь то печенье, орехи или плитка шоколада, окажутся весьма полезными и пополнят ваш запас энергии. Ведь если почувствуете недомогание, вам уж точно будет не до фотосъемки, ваша активность существенно снизится, и время, потраченное на прогулку, пройдет зря. В тропическом лесу любой момент может оказаться решающим, внезапно подарив вам возможность сделать кадр редкого животного. А многие кадры приходиться делать с немалыми физическими нагрузками, взбираясь на гору или залезая на дерево.

Для человека, впервые попавшего в тропический лес, покажется, что он мало населен или что никакой живности в нем нет. Это главное заблуждение. Во-первых, все животные и насекомые тропиков — мастера маскировки. А как еще быть, если у них огромное число врагов? Во-вторых, большинство всех живых существ обитают высоко в кронах деревьев, и лишь изредка некоторые из них спускаются вниз.

Ну и в-третьих, большинство тропических обитателей ведут ночной образ жизни. Лучшее время для «макросафари», а также для съемки хищных животных, рептилий и земноводных — это ночь и раннее утро.

Но даже в полуденную жару, зная повадки местных обитателей, можно найти немало интересных сюжетов.

Например, большинство насекомых днем прячется под листьями. Если заглянуть под них, можно обнаружить немало спящих моделей.

Некоторые виды ночных лягушек искусно маскируются, расположившись на листьях пальм и кустарников. Чтобы заметить их, стоит лишь напрячь внимание и рассматривать все растения на вашем пути. Двигаться нужно медленно и тихо, чтобы не спугнуть осторожных обитателей леса.

В национальном парке Бако я заметил стаю обезьян-пробоскисов, или, как их еще называют, носачей, которые живут только на острове Борнео. Носачи — эндемичный вид, т. е. встречающийся только здесь. Эти обезьяны очень осторожны и не любят присутствия людей. Сидя высоко на деревьях и заметив человека поблизости, они стараются незамедлительно переместиться подальше.

В моем случае стая собирала упавшие фрукты на берегу океана. Я незаметно обошел их со стороны, в которую они медленно направлялись, и, пробравшись через кустарники, притаился в ожидании. Вдруг через листву я заметил причудливую морду их вожака с огромным свисающим носом. Я успел сделать только три кадра, после чего он встал и быстрым шагом удалился вместе со всей стаей. Меня выдал шум затвора камеры.

Несмотря на кажущееся спокойствие, тропический лес очень опасен. Вам покажется, что тут нет ничего живого, потому что вы не можете ничего найти. Ночью ситуация кардинально меняется, лес наполняется жизнью. Вы забываете об опасности и начинаете уделять меньше внимания своим действиям, отвлекаясь на съемку. При этом, оперевшись на дерево или задев ветку, можно потревожить змею, ожидающую свою жертву в засаде. Реакция ее будет однозначной. Много раз во время съемки я не сразу замечал змей, притаившихся на дереве в непосредственной близости от меня, но благодаря тому, что я всегда стараюсь действовать предельно осторожно, все обходилось. При съемке ядовитых змей жизненно важно не приближаться к ней на расстояние, с которого она способна атаковать (обычно это две трети ее длины). А лучше вообще к ним не приближаться, если вы не имеете опыта обращения с опасными рептилиями.

Ночью нужно быть еще более внимательным, так как большинство опасных обитателей леса активны именно в это время суток. Необходимо каждый шаг делать обдуманно, как в шахматах, и в погоне за кадром не терять голову! Другая опасность, которая вас подстерегает, — наглые макаки. Многие стаи не боятся людей и подходят близко. При попытке подойти к ним ближе они скалятся и делают атакующие выпады. Однажды я, снимая детеныша длиннохвостой макаки отвлекся, когда настраивал камеру. Заметив это, он прыгнул на ветку, нависающую над моей головой. Естественной реакцией было бы отпугнуть его. Он, видимо, тоже перепугался и с криком взобрался на дерево. На его голос сбежалась вся стая. Они окружили меня со всех сторон, скалили большие клыки и рычали. Макаки — очень умные животные: при нападении часть стаи отвлекает внимание на себя, заставляя повернуться к ней, в то время как другая атакует сзади. В такой ситуации нужно вести себя так же, как при нападении собак. И ни в коем случае не бежать с поля боя, потому что, почуяв вашу слабину, они не раздумывая перейдут к решительным действиям. Нужно взять палку, камень или в крайнем случае камеру и отмахиваться от них или делать вид, что собираешься бросить в них. В ход можно пускать любые предметы, которые оказались под рукой и которые не жалко. После этого звери немного отступают и дают возможность медленно уйти из опасной зоны.

Другой немаловажный момент съемки дикой природы в экваториальных тропиках — это экипировка. Правильно подобранная, она позволит вам спокойно снимать, не беспокоясь за безопасность и не отвлекаясь на укусы москитов в самый ответственный момент. Одеваться стоит в легкую прохладную одежду, прикрывающую открытые участки кожи. Обувь подбирать закрытую, из плотного материала, удобную для ходьбы, но обеспечивающую хорошее сцепление с грунтом. Такая обувь убережет вас от укусов муравьев, пиявок и даже змей.

Однажды во время групповой прогулки ночью с гидом я обнаружил древесную лягушку, сидящую на листе пальмы. Сойдя с тропы, я стал фотографировать ее с разных ракурсов. Моему примеру последовал британец из нашей группы. Вдруг он запрыгал на месте, смахивая муравьев с ног. Оказалось, он пошел на ночную прогулку в сандалиях. После этого случая, когда я ему предложил заснять другой сюжет недалеко от тропы, он сказал, что ему уже достаточно и он получает удовольствие, просто наблюдая за животными с тропы.

Из всего этого следует, что к съемке на дикой природе вы должны быть подготовлены и морально, и физически. Вас ничто не должно отвлекать от самого процесса. Вы должны быть полностью сконцентрированы на съемке, но и не забывать про опасности. И только тогда вы получите незабываемое удовольствие и массу отличных снимков, которыми порадуете своих близких и друзей, а возможно, и победите в каком-либо фотоконкурсе.

 

Михаил Ругаль — член Союза фотографов-натуралистов России. Многократный призер конкурса на звание «Лучший фотограф дикой природы» «Золотая Черепаха» (2006, 2007, 2008, 2009 годы)

 

Страж природных самоцветов

Сергиево-Посадский р-н, Московская обл.

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM + DCR 250 1/200 c, f/25, ISO 100, 120 м

На снимке изображен паук-скакун на травинке. Капля дождя, как линза, собрала в букет ромашки на заднем плане.

 

Дирижер заката. Богомол обыкновенный (Mantis religiosa)

пос. Николаевка, Крым

Canon 20D, Teleplus 3 x + EF 70–300 DO IS USM 1/4000 с, f/7,1, ISO 100, 300 мм

Идея снимка пришла во время прогулки по берегу моря во время заката. Несколько дней подготовки и один вечер на выполнение планов, пока солнце не ушло за горизонт.

Фокусное расстояние оптической системы 1440 мм в 35-мм эквиваленте. Расстояние от камеры до объекта 7 метров. Благодаря облаку границы солнца получились размытыми. Модель вела себя достаточно спокойно, но сильный ветер усложнял ручную фокусировку, мотая богомола.

 

Лесной дракон

Bornean Angle-headed Lizard (Gonocephalus bornensis)

р. Кинабатанган, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro 1/100 c, f/8, ISO 800

На снимке изображен лесной дракон, замерший на лиане в угрожающей позе. Здесь я постарался показать узорчатую раскраску рептилии, помогающую ей оставаться незамеченной в густой растительности, и яркие элементы, демонстрируемые во время угрозы, а также причудливые формы лианы, созданные природой.

 

Жук

Национальный парк Кинабалу, Борне

Canon 40D, EF-S 60 mm Macro1/50 c, f/7,1, ISO 800

На снимке изображен жук, готовящийся к взлету. Используя дерево как опору, можно фотографировать с более длительной выдержкой без применения вспышки, что позволяет получить красиво размытый фон.

 

 

Колибри монтеверде, Коста-Рика

Canon 40D, EF 28–300L , 1/250 с, f/9, ISO 200, 60 мм

Длиннофокусная оптика с хорошей разрешающей способностью позволит вам получать четкие снимки и идеально размытый фон при съемке с большого расстояния в тех случаях, когда приблизиться к объекту нет возможности.

 

 

Лесной дракон

Bornean Angle-headed Lizard (Gonocephalus bornensis)

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60mm Macro1/100c, f8, ISO 800, ФР 60мм

На снимке изображен лесной дракон. Потревоженный яркими вспышками во время сна, он еще не совсем понимает, что ему делать и куда бежать.

Портрет в интерьере

Паттая, Таиланд

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 с, f/14, ISO 100

Геккончик, спасаясь от назойливого фотографа, прыгал с листа на лист и внезапно нырнул в эту искусно созданную природой рамку. Мне оставалось только выбрать нужный ракурс и сфокусироваться.

 

Зимородок

Black-backed kingfisher (Ceyx erithacus)

р. Кинабатанган, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100

На снимке изображен искусный рыболов — зимородок. Благодаря тому, что эта птица ведет дневной образ жизни и плохо видит в темноте, мне удалось приблизиться на минимальную дистанцию и сделать подробный снимок.

 

Палочник

Variable-winged Lopaphus (Lopaphus iolas)

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 c, f/16, ISO 100

На снимке изображено насекомое палочник. Ночью свет налобного фонарика позволяет обнаруживать скрытных обитателей леса, увидеть которых днем практически невозможно.

 

Бабочка

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100

На снимке изображена бабочка, спящая под листом дерева. Ночная съемка дает возможность фотографировать осторожных дневных обитателей леса на близкой дистанции, не потревожив их.

 

Вожак

Proboscis monkey (Nasalis larvatus)

Национальный парк Бако, Борнео

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM 1/125 c, f/9, ISO 800, 285 мм

На снимке изображен вожак стаи обезьян-пробоскис. Оставаясь незамеченным, мне удалось запечатлеть беззаботную идиллию на берегу океана.

 

Съемка змеи

Wagler’s Pit Viper (Tropidolaemus wagleri)

Национальный парк Бако, Борнео

Sony F-828 1/80 с, f/2,5, ISO 100, 32 мм

Я фотографирую гадюку Уоглера. Не имея опыта обращения с опасными животными, не стоит экспериментировать и приближаться к ним.

Крупный план, макро и микро (в чем разница)

Дэвид Бакстер

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Так в чем же разница между макросъемкой и микросъемкой при съемке крупным планом? Есть ли один? Они все одинаковые?

В нашей статье вы узнаете о различиях между этими тремя типами фотографии. И мы также покажем вам, какое оборудование может помочь вам с каждым из них.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. ]

Что такое макросъемка, макросъемка и микросъемка?

Термин «фотография крупным планом» не имеет научного определения. Обычно это означает любую фотографию, которая показывает объект ближе и подробнее, чем мы привыкли.

Так что же делает крупный план? Вы можете применить его, чтобы обрезать снимок головы, тычинку цветка или даже луну. Дело не столько в близости объекта, сколько в поле зрения.

Итак, какой объектив мне нужен для съемки крупным планом? Любой объектив может снимать обычные крупные планы. Все, что вам нужно сделать, это либо увеличить масштаб, либо приблизиться.

Например, вы можете увеличить масштаб, чтобы получить крупный план луны. Или просто стреляйте на короткое расстояние при съемке мелких объектов.

Но большинство объективов со временем достигают своего минимального расстояния фокусировки. Это означает, что ваш объект будет размытым, если вы подойдете слишком близко.

Крупный план и макросъемка

При обычной фотографии изображение, формируемое на матрице, намного меньше, чем сам объект. Например, изображение 10-метрового дерева может давать на датчике изображение высотой всего 1 см. Это соотношение 1:1000.

Цветок, изображение которого становится меньше, когда попадает на сенсор.

По мере того, как мы приближаемся к небольшим объектам, размер изображения на сенсоре становится намного ближе к реальному размеру объекта. В конце концов, мы можем подойти достаточно близко и по-прежнему держать объект в фокусе. Таким образом, мы можем создать изображение того же размера, что и объект.

В этот момент соотношение будет 1:1. Вы можете назвать это в натуральную величину или просто 1-кратным увеличением. Это точка, в которой мы переходим от обычных изображений крупным планом к настоящей макросъемке.

Здесь макрос применяется к ситуациям, когда размер изображения равен или превышает размер объекта. Но нередко можно увидеть объектив с пометкой «макро», который является просто настройкой для крупного плана.

Для того, чтобы объектив был настоящим макро, он должен давать изображение сенсора размером не менее размера объекта. Часто он больше, вплоть до коэффициента десять к одному (10x или 10:1). Это максимальное увеличение, которое вы можете получить, не прибегая к помощи микроскопа.

Теперь давайте рассмотрим несколько вариантов, доступных для достижения макро в диапазоне от 1x до 10x.

ExpertPhotography рекомендует объектив Canon EF-S 17–85 мм. Вы можете прочитать наши статьи о макрообъективах для Canon и Nikon, чтобы узнать больше о возможностях.

Какое оборудование вам нужно для макросъемки?

Давайте рассмотрим все необходимое оборудование для съемки макро.

Реверсивное кольцо

Самый дешевый вариант для макрофотографов — использовать простое адаптерное кольцо. Он надевается на переднюю часть объектива, так что вы можете установить задний объектив на цифровую камеру.

Недостаток в том, что вы теряете автоматическое управление объективом. Он больше не электрически связан с камерой, так как объектив перевернут.

Диафрагма широко открыта после снятия объектива с корпуса камеры. На некоторых объективах можно заблокировать нужную диафрагму. Нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости, отсоединив объектив.

Это нарушает автоматический замер, поэтому вы должны перевести камеру в полностью ручной режим. Отрегулируйте скорость затвора и ISO для получения желаемой резкости и яркости изображения.

Вы можете использовать кроп-сенсор на полнокадровой камере с реверсивным кольцом. Это позволяет добиться 4-кратного увеличения для крупных планов.

ExpertPhotography рекомендует кольцо Fotodiox Macro Reverse.

Canon EOS 6D с адаптером обратного крепления и задним объективом EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.

Что, если вы предпочитаете не снимать объективы с камеры? Вы можете использовать фильтры для макросъемки на резьбе стандартного объектива. Как правило, они бывают разных кратностей увеличения (диоптрий).

Вам нужно немного приблизиться к объекту съемки? Просто прикрутите макрообъектив +1 диоптрия к стандартному объективу камеры. Если этого недостаточно, поменяйте его на большее увеличение или объедините фильтры.

Завинчивающиеся линзы для макросъемки помогут вам в истинно макросъемке. Но это при сниженном оптическом качестве.

ExpertPhotography рекомендует искать диоптрии объективов камер в бестселлерах Amazon.

Удлинительные трубки

Что произойдет, если вы приблизитесь к объекту на расстояние, превышающее минимальное расстояние фокусировки? Лучи света попытаются сфокусироваться за датчиком. Следовательно, ваше изображение будет выглядеть размытым.

Удлинительные трубки перемещают линзы камеры дальше от сенсора. Другими словами, фокальная плоскость снова лежит на датчике, чтобы получить четкое изображение.

Без (вверху) и с (внизу) удлинительной трубкой.

Изображение большего размера, полученное с помощью удлинительных трубок, не такое яркое. Это может быть эквивалентно уменьшению на два или более стопа при большем увеличении. А так как у них нет оптики, потери качества нет.

Удлинительные трубки можно устанавливать друг на друга, чтобы уменьшить расстояние фокусировки. Как правило, они приводят вас в истинный диапазон макросъемки.

ExpertPhotography рекомендует набор металлических удлинительных трубок Viltrox.

Макрообъективы

Что делать, если вы хотите делать макросъемку без использования насадок? Тогда подумайте о покупке макрообъектива.

Специальный макрообъектив позволяет сфокусироваться достаточно близко для достижения размера изображения 1:1. Это без дополнительных вложений. Этот объектив также может фокусироваться на бесконечность, так что вы можете использовать его в качестве стандартного объектива с фиксированным фокусным расстоянием.

Изображение ниже было снято с рук при естественном освещении с использованием макрообъектива 60 мм, а затем кадрировано до 3404 x 2269.пикселей.

Вам нужно большее увеличение для макросъемки? Вы можете комбинировать макрообъективы с насадками.

Canon производит необычный макрообъектив, который может увеличивать масштаб от 1:1 до 5:1. Макрообъектив MPE-65mm f/2.8 не имеет кольца фокусировки — только настройка увеличения.

Чтобы сфокусироваться, нужно переместить либо объект, либо камеру. Вот почему это может быть сложно сделать точно при большом увеличении. Крепкий штатив и какая-нибудь стойка для фокусировки необходимы.

ExpertPhotography рекомендует Canon EF 100mm f/2. 8L IS USM и макрообъектив Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5X Macro.

Микро- и макросъемка

Микрофотография применяется к увеличениям, превышающим те, которые можно получить с помощью оборудования для макросъемки. Не существует «микро» объектива, который можно прикрепить к камере.

Чтобы добиться увеличения более чем в 5 раз, вам нужен микроскоп. Это позволяет добиться увеличения от 7x до 100x и более, в зависимости от оптики.

Вы можете купить микроскоп дешевле, чем макрообъектив. Пожалуй, самым универсальным для фотографии является инспекционный микроскоп. Этот тип имеет кольцевую подсветку для освещения объекта сверху.

Некоторые теперь имеют встроенную USB-камеру. Но их разрешение намного ниже, чем даже у дешевой зеркальной камеры. Ищите инструмент с портом C-mount. Таким образом, вы можете использовать камеру с помощью соответствующего адаптера.

ExpertPhotography рекомендует цифровой ЖК-микроскоп Celestron 44341 II.

Заключение

Помните, что макросъемка — это общий термин для обычных крупных планов, макро- и микросъемки. Крупный план означает, что вы просто снимаете на небольшом расстоянии от объекта. Вы можете использовать практически любой объектив для съемки крупным планом.

Макро означает, что вы делаете очень крупные планы объектов в масштабе 1:1. Таким образом, размер изображения на вашей матрице равен размеру предмета, который вы фотографируете в реальной жизни.

Micro означает увеличение на микроскопическом уровне. Другими словами, речь идет о предметах, которые вы не можете увидеть невооруженным глазом. Все, что вам нужно запомнить, это эти три пункта, чтобы избежать путаницы. Это не слишком сложно, верно?

Хотите узнать больше о макросъемке? Почему бы не проверить наш курс Macro Magic дальше!

Макрофотография Определение — Что такое макросъемка от SLR Lounge

Макрофотография Техническое пояснение

К сожалению, в фотографии термины «макро» и «микро» и «увеличение» часто используются неточно. Некоторые фотографы могут использовать фразу «большое увеличение» для описания макросъемки, хотя на самом деле большинство макрообъективов обеспечивают воспроизведение только 1: 1 или 1-кратное увеличение. Это означает, что рисовое зернышко длиной 5 мм будет идеально воспроизведено макрообъективом как зернышко риса длиной 5 мм, когда изображение попадет на датчик камеры.

Что такое увеличение или воспроизведение объектива?

Увеличение объектива на самом деле является характеристикой способности объектива к близкому фокусированию, и ничем иным. Другими словами, почти любой объектив с любым фокусным расстоянием технически можно превратить в макрообъектив 1:1, единственная разница будет заключаться в том, что телеобъектив будет обеспечивать воспроизведение 1:1, когда объект находится на значительном расстоянии от камеры. где в качестве среднего или широкоугольного объектива, который достигает воспроизведения 1: 1, объект должен находиться всего в нескольких дюймах от объектива. Конечно, существует практический предел фокусных расстояний, необходимых для воспроизведения 1:1, поэтому большинство макрообъективов 1:1 находятся в диапазоне от 50 мм до 150 мм или 200 мм.

Кроме того, оптическое увеличение не зависит от размера и разрешения сенсора камеры. Объектив, который делает макросъемку 1:1 на полнокадровой 24-мегапиксельной матрице, по-прежнему остается макрообъективом 1:1 на 24-мегапиксельной матрице APS-C.

Тем не менее, разрешающая способность сенсора (насколько плотно сжаты пиксели) действительно влияет на эффективное увеличение системы камеры в целом. Следовательно, наличие сенсора с более высоким разрешением или сенсора меньшего размера с тем же разрешением позволит макроизображению отображать больше деталей. Разве что сам объектив просто недостаточно резкий оптически, для сенсора такого высокого разрешения.

Макро и Микро

Большинство объективов, обеспечивающих воспроизведение 1:1, называются макрообъективами, однако Nikon использует термин Micro для описания своих объективов воспроизведения 1:1. Это связано с официальными определениями этих двух слов и тем, как они на самом деле относятся к увеличению или воспроизведению объектива.

Вне фотографии «макро» означает «большой», а «микро» — маленький. В области фотографии и объективов для камер некоторые производители использовали термин «макро», потому что они хотели обозначить объектив, который мог бы заставить маленькие предметы казаться большими, несмотря на тот факт, что большинство макрообъективов не превосходят воспроизведение 1: 1 и, следовательно, являются на самом деле не делая объект «больше, чем в жизни», а просто «в натуральную величину». Nikon, компания, которая также производит микроскопы, использовала термин «микро» для описания своих объективов, которые могут фотографировать очень маленькие предметы.

Если вам интересно, действительно существует один объектив, который может воспроизводить изображение 1:1 (увеличение 1x) без каких-либо адаптеров или других аксессуаров, это Canon MPE 65mm f/2. 8 Macro, объектив, который может снимать объекты ТОЛЬКО на расстоянии 1- 5-кратное увеличение.

Другие макрообъективы могут воспроизводить изображение 1:1, конечно, при использовании в сочетании с такими аксессуарами, как удлинительные трубки или увеличительные фильтры.

Фотография

Вдохновляющая макросъемка цветов Портреты + советы

Шон Льюис, 2 года назад 6 мин чтения

Готовы принять вызов? Старайтесь НЕ вдохновляться этими макрофотографиями цветов.

Объективы Sigma

Sigma объявляет о выпуске макрообъектива 105 мм F2.8 DG DN для полнокадровых беззеркальных систем

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 6 минут чтения

Линейка SIGMA Art представляет собой улучшенную версию классических макрообъективов. Сделайте повседневные детали более великолепными.

Фотография

Объявлены победители конкурса «Макрохудожественная фотография года 2020», и фотографии захватывают дух

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 2 минуты чтения

Макросъемка всегда интриговала нас, и это справедливо — увидеть любой объект с чрезвычайно крупного плана — это…

Камеры общего назначения

Laowa выпускает объектив 50mm f/2.8 2X Ultra Macro APO для камер MFT

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 3 min read

Компания Venus Optics только что объявила о выпуске объектива Laowa 50mm f/2. 8 2X Ultra Macro APO. Новый объектив 50 мм…

Макрофотография

Adorama объявляет конкурс макросъемки с призовым пакетом Olympus

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 1 min read

В последнем конкурсе #CreateNoMatterWhat, объявленном фотографом Тайлером Глассом, Adorama призывает всех творческих людей делать снимки жуков, цветов, капель воды и других мелких объектов крупным планом.

Камеры Canon

Новые объективы Canon RF появятся в 2021 году (слухи)

Джей, 2 года назад 2 минуты чтения

Несколько дней назад мы обсуждали объективы в дорожной карте Canon на 2020 год. Теперь у нас есть информация о…

За кулисами фотосессии FaceTime с Анитой Садовской

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 2 минуты чтения

В этом видео BTS Анита решила повеселиться, оставаясь дома, и устроила фотосессию FaceTime! Проблем было много, качество изображения более чем сомнительное, но нам было очень весело!

Новости фотографии

Lensbaby выпускает широкоугольный объектив Velvet 28

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 3 минуты чтения

Lensbaby представляет универсальный объектив Velvet 28, созданный для любителей приключений, путешествий, уличных фотографов и видеооператоров

В чем разница между крупным планом, макро и микро? Простое объяснение

Эсти Уайт Создано: 4 апр. 2020 г. Обновлено: 17 июля 2021 г.

Кажется, существует довольно много путаницы, когда дело доходит до определения того, что такое фотография крупным планом,
что такое макрофотография и что такое микрофотография.

Мне удалось найти кое-какую информацию по этой теме в Интернете… но некоторые из них были не совсем точными
, и я не нашел видео, объясняющего разницу простым способом, поэтому я сделал его.

Я помню, когда я начал заниматься макросъёмкой 5-6 лет назад, мне тоже всё было непонятно,
поэтому я хотел поделиться тем, что я узнал, и, надеюсь, сделать вещи более понятными.

Вот некоторые вопросы, на которые я отвечаю в этом видео:

• В чем разница между крупным планом, макросъемкой и микросъемкой?
• Все дело в объективе, который вы используете?
• Речь идет о увеличении ?
• Когда вы переходите от Colseup к Macro?
• Когда вы переходите с макроса на микро?
• Что такое экстремальный макрос?

Делать каждый шаг к большему увеличению непросто.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы перейти от одиночных крупных планов на цифровую зеркальную камеру…
Затем на смартфон в 2016 году наложили фокус,
затем сделали покадровую макросъемку на цифровую зеркальную камеру… затем наложили фокус на макросъемку на цифровую зеркальную камеру,
и, наконец, сфокусированный Micro с DSLR 🙂

— это фотография, сделанная с близкого расстояния, которая не достигает
реального соотношения размеров 1:1.

 

Фотосъемка крупным планом — это самый простой способ из трех.
Крупный план создается так же, как и любой другой жанр фотографии, где все, что вам нужно сделать, это сделать один кадр, сфокусироваться на главной точке, правильная экспозиция. Сфотографированный объект не имеет реального размера репродукции. Поскольку вы не фотографируете слишком близко, глубина резкости достаточно широка, чтобы весь объект был в фокусе, и обычно совмещение фокуса не требуется.

Варианты названия:

• Крупный план
• Фотография крупным планом

Оборудование:

• Цифровая камера (цифровая зеркальная/беззеркальная/смартфон)
• Подходит любой объектив — фикс-объектив, телеобъектив или макрообъектив

Освещение:

• Дневной свет
• Искусственное освещение – не требуется

Глубина Поля:

• Достаточно широкий, чтобы охватить весь объект
• Фокус-стекинг – не требуется

   

 – это фотография, сделанная с очень близкого расстояния, с коэффициентом не менее 1 : 1,

и увеличением, полученным с коэффициентом больше, чем реальный размер. не менее 1:1 ( в натуральную величину ). Объект меньше, расстояние до объекта тоже меньше. Вы работаете с более мелкой глубиной резкости, и все становится темнее. Часто вам нужно использовать сильные светодиоды или вспышку и длинную выдержку, чтобы получить достойную экспозицию. Хорошо использовать рассеиватели света. Глубина резкости очень мала, и в фокусе находится лишь очень небольшая часть объекта, поэтому совмещение фокуса часто требуется, если вы хотите, чтобы весь объект был в фокусе.

Варианты названия:

• Макрография
• Макрофотография

Оборудование:

• Цифровая камера (цифровая зеркальная/беззеркальная/смартфон)
• Макролинза / Удлинительные трубки / Реверсивные кольца
• Фокусировочная рейка (при наложении фокуса)
• Дистанционный спуск затвора (при наложении фокуса)
• Сильное освещение
• Рассеиватели света
• Инструмент из третьей руки (дополнительно, но очень помогает)

Освещение:

• Дневного света часто не хватает
• Требуется искусственное освещение
• Требуются рассеиватели света

Глубина  Поля:

• Недостаточно широкий, чтобы охватить весь объект
• Требуется стек фокуса

МИКРО

— это фотография, сделанная с очень близкого расстояния с использованием объектива микроскопа.

Коэффициент увеличения для МО обычно начинается с 4:1 и может доходить до 100:1 и более.

 

Микрофотографии труднее всего достичь из трех. Увеличение больше — объективы микроскопа обычно начинаются с увеличения 4:1. Таким образом, даже если вы можете добиться такого же увеличения с помощью реверсивных колец или удлинительных трубок, но при этом вы использовали объектив микроскопа, фотография должна рассматриваться как микрофотография. Не только из-за типа используемого объектива, но и из-за всех других изменений, внесенных в установку при прикреплении объектива микроскопа к камере. Я считаю, что то, что помещает фотографию в эту категорию, — это сочетание объектива и более высокого увеличения, а не только один из этих факторов сам по себе.

Варианты названия:

• Микрофотография
• Микрофотография

Оборудование:

• Цифровая камера (цифровая зеркальная/беззеркальная)
• Сильфоны/удлинительные трубки
• Адаптер RMS
• Объектив микроскопа
• Линза (при использовании бесконечного объектива)
• Рейка (при фокус-стекинге)
• Удаленный (при совмещении фокуса)
• Сильное освещение
• Рассеиватели света
• Инструмент из третьей руки (дополнительно, но очень помогает)

Освещение:

• Недостаточно дневного света
• Требуется сильное искусственное освещение
• Требуются рассеиватели света

Глубина  Поля:

• Недостаточно широкий, чтобы охватить весь объект
• Требуется стек фокуса

Объекты и расстояние фотографирования становятся все меньше и меньше. Между объектом и объективом не так много места, поэтому все темнее. Вы должны в значительной степени взорвать объект с помощью света и использовать очень медленную скорость затвора. Вот почему большинство микроустановок являются стационарными. Регулировка положения источников света может быть сложной. Использование рассеивателей света определенно помогает получить лучшие результаты. Опять же, глубина резкости очень и очень мелкая, поэтому наложение фокуса часто сопровождает микрофотографию.

Помните:  

 

Макрофотография и микрофотография – это не одно и то же!

Во многих статьях упоминается макросъемка и микрофотография
— и почему-то все, о чем они действительно говорят, это линзы.
Объективы (сами по себе) не определяют жанр.
Если хотите поговорить об объективах то пишите Макро/Микро объективы.
Когда вы пишете «Фотография», это говорит о жанре фотографии.
Так что перестаньте говорить, что эти два жанра одинаковы — это не так.

Существует большая разница между покадровой съемкой
и фотосъемкой с фокусировкой.

Сделать 300 снимков и совместить их
намного сложнее и отнимет много времени, чем сделать один снимок.

Что насчет «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ МАКРО», что это?

 

Хорошо, я знаю, что рискую еще больше все усложнить
, но мне пришлось добавить и этот термин, потому что вы можете его встретить.
Таким образом, экстремальная макросъемка не имеет четкого определения, но для меня это будет что-нибудь
с увеличением более 4:1, которое не делается с использованием объектива микроскопа.
Да, вы можете достичь этого увеличения и выше, если комбинируете
– удлинительные трубки, реверсивное кольцо и широкоугольный объектив.
Максимальное увеличение, которое я получил с такой установкой, было 9:1.
Это довольно большое увеличение, но я не использовал объектив микроскопа,
, так что это не микрофотография.
В таких случаях я бы сказал, что это был Extreme Macro.
Возможно, у других людей есть другое определение того, что такое экстремальный макрос.

И последнее: точные измерения макроувеличения

выполняются без какой-либо обрезки или цифрового масштабирования .
Вы можете обрезать все, что хотите, после того, как закончите измерения
, но не раньше, потому что это даст вам неточные результаты.

 

Руководство по макросъемке для начинающих

Заинтересованы в изучении новых миров макросъемки? Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы получить эти данные!

Для меня в макросъемке есть что-то магическое. Мне нравится делать маленькое большим, видеть то, что раньше не замечалось. Я могу полностью раствориться в мелочах, блуждая среди линий, форм и текстур даже самых обычных предметов.

Если у вас есть внимание к деталям, немного терпения и время от времени вы любите проявлять творческий подход, макросъемка может стать тем видом фотографии, который вам понравится.

Что такое макросъемка?

Макросъемка — это просто создание изображений мелких предметов в большем размере, чем в натуральную величину. По сути, вы используете камеру и объектив для увеличения очень маленьких объектов.

Объектом макросъемки может быть что угодно. Обычно я выбираю цветы, насекомых, перья, снежинки и фрукты. Но это одна из моих любимых характеристик работы с макросами — тематика бесконечна, если вы просто включите немного воображения. Оглянитесь вокруг — какие мелкие предметы у вас есть под рукой, в глубину которых было бы интересно проникнуть?

Если вам интересно, макросъемка и микросъемка — это одно и то же. Nikon называет свои макрообъективы микролинзами. Но в этой статье я буду называть все это макросом.

Какое оборудование мне нужно для макросъемки?

Камера

Поскольку вы, по сути, «увеличиваете» размер объекта, для начала вам понадобится камера с хорошим разрешением. Некоторые компактные камеры предлагают режим макросъемки, но для максимального контроля глубины резкости и точки фокусировки более продвинутые камеры работают лучше. Цифровые зеркальные фотокамеры или беззеркальные камеры более высокого класса — отличный выбор для макросъемки.

Объективы

Для достижения наилучших результатов вам понадобится объектив, предназначенный для макросъемки. Подробнее об этом в следующем разделе.

Штатив

Для макросъемки часто требуются длительные выдержки, чтобы в сцену попало достаточно света. Штатив — важный элемент оборудования для макросъемки.

Внешнее освещение

Непрерывный свет, вспышки и кольцевые огни могут быть полезны при макросъемке. Однако не спешите покупать новое осветительное оборудование. Сначала используйте то, что у вас есть, и экспериментируйте, чтобы найти внешний вид и технику, которая подходит именно вам.

Дистанционный затвор

В основе макросъемки лежит очень точная фокусировка и четкие изображения. Использование дистанционного спуска затвора помогает устранить размытие, вызванное перемещением камеры при ручном срабатывании затвора.

Фокусировочная планка

Фокусировка при макросъемке — это игра миллиметров. Фокусировочная рейка помещается между штативом и камерой и позволяет вам вносить небольшие коррективы в то, насколько близко ваша камера находится к объекту, обеспечивая точную фокусировку без необходимости каждый раз перемещать штатив или объект. Не самое важное оборудование, особенно если вы снимаете макросъемку только на мероприятиях (например, на свадьбах), но невероятно полезно, если вы много работаете с близкого расстояния.

[ad id=’1′]

Лучшие объективы для макросъемки

У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. То есть каждый объектив должен находиться на определенном расстоянии от объекта, чтобы правильно сфокусироваться. Так что простое использование любого старого объектива и приближение, чтобы увеличить объект, не всегда работает.

Вот тут-то и пригодится макрообъектив. Макрообъектив имеет соотношение 1:1, что означает, что вы изображаете объект на цифровом сенсоре в его реальном размере. Поэтому, если вы напечатали изображение того же размера, что и на цифровом сенсоре, ваш объект будет выглядеть в натуральную величину. Именно соотношение 1:1 делает объектив настоящим макрообъективом.

Другими характеристиками качественных макрообъективов являются близкое минимальное расстояние фокусировки, очень маленькая диафрагма и превосходная резкость. Макрообъективы бывают с разными фокусными расстояниями, но я бы не стал рассматривать объектив короче 100 мм, если вы увлечены макросъемкой. Более короткие фокусные расстояния требуют, чтобы вы подошли ОЧЕНЬ близко к объекту, чтобы выявить эти крошечные детали. Иногда менее 2 дюймов близко. Это не имеет большого значения, если вы снимаете цветы или фрукты. Насекомые и мелкие животные, однако, имеют тенденцию нервничать, если вы все «в их делах», как говорит мой 6-летний сын. Слишком близкое расположение к объекту также может блокировать свет, что затрудняет правильную экспозицию.

Макрообъективы для рассмотрения

• Tokina 100 mm f/2.8 (полный обзор этой бюджетной динамо-машины читайте здесь)
• Nikon, Canon или Sigma 105 мм f/2.8 (читайте наш обзор Nikon 105 здесь)
• Canon EF 100 мм f/2,8
• Sigma 150mm f/2.8 для Nikon и Canon
• Canon или Nikon 180 мм f/3,5
• Nikon 200 мм f/4
• Canon MP-E 65 мм f/2.8 1-5x макро. Помните, я говорил о выборе фокусного расстояния больше 100 мм? Да, игнорируйте это, когда дело доходит до этого объектива. Он обеспечивает увеличение до 5 раз больше, чем у большинства макрообъективов, обеспечивая серьезную, потрясающую детализацию.

***Пожалуйста, трижды проверьте крепление для ВАШЕЙ камеры! И помните, что камеры с кроп-сенсором будут вести себя по-разному, поэтому обязательно узнайте, какой объектив вам нужен.***

Преимущество заключается в том, что многие макрообъективы также позволяют создавать потрясающие портретные объективы. Мой собственный Tokina 100mm f/2.8 — мой любимый объектив для портретов и портретов пожилых людей. Тот факт, что эти объективы могут играть две роли в вашей фотосумке, является для меня бонусом.

Узнайте, как делать макроснимки обручальных колец!

Макросъемка без макрообъектива

Если новый макрообъектив не входит в ваш бюджет, но вы все равно хотите попробовать свои силы в макросъемке, эти альтернативы могут подойти вам. Каждый из них имеет свои ограничения, но позволяет вам изучить макросъемку, прежде чем делать большие финансовые вложения.

Удлинительные трубки для макросъемки

Удлинительные трубки для макросъемки представляют собой полые цилиндры, которые защелкиваются между камерой и объективом. Вот и все… без стекла. Просто воздух. Они работают, потому что большее пространство между камерой и объективом позволяет вам сфокусироваться ближе к объекту. Большинство удлинительных трубок поставляются в виде набора из трех (например, 12 мм, 20 мм и 36 мм), которые можно использовать по отдельности или сложить вместе для максимальной близости. Макротрубки также могут быть прикреплены к макрообъективам, что делает ваш полноценный макрообъектив еще более мощным.

Более дешевые наборы имеют только ручную фокусировку и не позволяют управлять диафрагмой. Они также не предоставляют точных данных EXIF ​​для ваших изображений. Тем не менее, удлинители для макросъемки более высокого класса полностью совместимы с вашей камерой. Они дороже, но все же дешевле полноценных макрообъективов. Поищите удлинительные трубки в местном магазине фотоаппаратов или в Интернете.

Другие недостатки макротубусов заключаются в том, что вы должны подходить ОЧЕНЬ близко (см. наше предыдущее обсуждение объективов с более коротким фокусным расстоянием выше) и терять свет при их использовании. Чем большего увеличения вы пытаетесь достичь, тем больше света вы теряете. Я мог бы стать фанатиком и объяснить здесь математику и физику, но это просто заставило бы ваши глаза закатиться на затылок. Так что поверьте мне, удлинительные трубки означают, что вы теряете свет. Из-за этого мой набор почти бесполезен на моих китовых объективах. Удлинительные трубки также плохо работают с очень широкими или очень длинными объективами. Но наденьте их на объектив 35, 50 или 85 мм, и вы получите отличный недорогой макрос.

Сильфоны для макросъемки

Сильфоны для макросъемки работают точно так же, как удлинительная трубка, создавая пространство между камерой и объективом. Это просто немного другой дизайн. Вместо трубки есть расширяемый сильфон или складной мешок, который соединяет их. Подумайте о мехах аккордеона, и у вас появится идея. Сильфоны позволяют расположить объектив еще дальше от камеры, чем удлинительные трубки, но требуют использования штатива, чтобы правильно удерживать монтажную рейку. Меха макроса должны быть сфокусированы вручную. Есть недорогие установки макросильфонов, а есть такие, которые стоят 2000 долларов и более.

Переворачивание объектива

Снимите объектив с цифровой зеркальной камеры и посмотрите через него. Что ты видишь? Увеличительное стекло! Вы можете использовать эту функцию объектива для макросъемки. Это называется переворачиванием линзы. По сути, вы используете свойства своего объектива в обратном порядке, чтобы увеличить детали вашего снимка. Вы можете сделать это от руки, просто сняв объектив с камеры, повернув объектив и сделав снимок. Нет, это не так просто. Это требует некоторого навыка и практики. Но концепция проста. Преимущество этого? Теоретически вы можете сделать это с объективом, который у вас уже есть. Недостатки в том, что требуется твердая рука, вы не всегда можете контролировать диафрагму, и это довольно сложно держать камеру и объектив и делать снимок одновременно. Введите следующие несколько удобных гаджетов…

Реверсивные кольца позволяют прикрепить объектив, обращенный назад, к камере, освобождая другую руку, чтобы держать камеру, спускать затвор или махать рукой друзьям и соседям, проходящим мимо и задающимся вопросом, что же вы делаете.

Макросоединители позволяют подключить к камере два объектива, один из которых установлен правильно, а другой — наоборот. Более широкий объектив всегда должен быть перевернутым. Это может сделать мощную, хотя и странную настройку макроса. Чтобы выяснить его реальную силу, разделите фокусное расстояние более длинной линзы на фокусное расстояние перевернутой линзы. Таким образом, 50-миллиметровый объектив, разделенный на перевернутый 24-миллиметровый объектив, будет равен 2, или макросоотношение 2: 1, чуть более чем в два раза больше, чем в натуральную величину.

Недостатком является то, что между камерой и объектом находится много стекла, поэтому качество изображения страдает. И если вы не начинаете с высококачественного стекла, для начала качество ваших изображений ухудшается быстрее. Соединитель также должен специально подходить к вашим объективам. Например, объектив, предназначенный для сопряжения с объективом 50 мм и объективом 24 мм, не будет также сочетать объектив 85 мм с объективом 50 мм. Ладно, теперь я перестану говорить «пара».

Любите снимать макро и хотите продавать свои работы как стоковые фотографии? Читайте наши советы!

Советы по макросъемке

Совет № 1 — снимайте с более узкой диафрагмой

Портретные фотографы любят снимать с широко открытой диафрагмой и обсуждать боке. Макросъёмкам часто приходится снимать с закрытой диафрагмой, чтобы обеспечить резкость по всему изображению. Не бойтесь избавиться от боке и снимайте с диафрагмой f/16, f/22 или даже f/32, чтобы максимально увеличить глубину резкости.

Совет № 2. Совместите резкость с эффектом боке

Вы по-прежнему можете получить невероятно четкое макроизображение и красивое боке. Вам просто нужно быть более обдуманным в своей композиции. Помогите устранить отвлекающие факторы, упростив фон или переместив объект как можно дальше от фона.

Совет № 3. Будьте внимательны к фокусировке

Глубина резкости в макросъемке ничтожно мала. Мы говорим о миллиметрах, здесь. Поэтому убедитесь, что ваша фокусировка действительно настроена. Не торопитесь, используйте ручную фокусировку и убедитесь, что она точна при использовании ЖК-дисплея на вашей камере. Съемка на привязи — еще один отличный вариант. Если вы не можете сфокусироваться на всем объекте (или не хотите этого делать в художественных целях!), убедитесь, что хотя бы самая важная часть объекта находится в фокусе. У насекомых и животных это обычно глаза. Для книг или других вещей с текстом это могут быть определенные слова или фразы, которые вы хотите подчеркнуть.

Совет № 4. Узнайте о наложении фокуса

Наложение фокуса — это съемка изображений с использованием разных фокусных точек и объединение этих изображений с помощью программного обеспечения для постобработки. Наложение фокуса обеспечивает максимальную резкость всего изображения. Однако для начала этот метод не может справиться с фотографиями низкого качества, поэтому сначала убедитесь, что сложенные изображения как можно лучше.

Совет № 5. Используйте свет и уберите его с камеры

Съемка с более узкой диафрагмой означает, что на матрицу может попадать не так много света. Вам нужно будет компенсировать это, подняв ISO, уменьшив скорость затвора или добавив искусственное освещение к объекту. Использование искусственного света, такого как вспышка, может создать драму и добавить творческий элемент в макросъемку. Однако не полагайтесь на всплывающую вспышку. Когда ваш объект находится так близко к вашей камере, есть вероятность, что свет не попадет на него должным образом или полностью затмит вашу сцену. Выносная вспышка позволяет расположить свет в любом месте. Использование вспышек также может помочь остановить движение, например, с каплями воды или другими отбросами.

Макросъемка — один из моих любимых видов фотографии, потому что она позволяет мне творчески размять ноги, и ее можно делать в любое время и в любом месте. Мне не нужны клиенты, студия или идеальная погода. Я могу построить макроустановку на своем кухонном столе и наслаждаться целым днем, стреляя цветными карандашами или мыльными пузырями. Попробуйте! Вы можете открыть для себя огромный мир действительно крошечных вещей, которые только и ждут, чтобы их открыли!

История макросъемки

Макрофотография • История фотографии

Как развивалась макросъемка? Это жанр, который старше, чем вы думаете, начиная с микрофотографии. У меня есть ответы для вас прямо здесь!

---

Зарегистрируйтесь в розыгрыше открыток

---

Сегодня макросъемка является одним из основных жанров, которым рано или поздно занимается почти каждый фотограф. А кто бы не хотел попробовать? Увеличение, которое вы можете получить с помощью макрообъективов, открывает совершенно новый мир неожиданных образов. Зачем фотографировать цветок, если можно увеличить масштаб, чтобы запечатлеть отдельные зерна пыльцы? Камни и кора деревьев при увеличении выглядят почти как поверхность целого нового мира.

Даже самые простые предметы повседневного обихода могут обрести новую жизнь при увеличении. Чтобы понять, что я имею в виду, если у вас когда-нибудь будет возможность, попробуйте сделать макрофотографии фруктов и овощей или других вещей, которые вы можете найти в доме. Проще говоря, макросъемка — это интересный и очень часто уникальный взгляд на обыденное.

И все должно было с чего-то начаться. Так какова же история макросъемки? Это более старый жанр, чем вы думаете! Давайте взглянем.

Макрофотография и фотомикрофотографии

Первое, что нужно узнать об истории макросъемки, — это определение жанра. Макросъемка — это все, что имеет 10-кратное увеличение и меньше. Все, что превышает 10-кратное увеличение (обычно снятое с помощью микроскопа), называется микрофотографией. Почему я это объясняю? Потому что истории этих двух видов работ неразрывно переплетены и фактически развитие фотомикрофотографии привело к развитию макрофотографии.

Самым первым, кто предложил концепцию микрофотографии, был Томас Веджвуд, написавший статью о методах копирования картин с использованием света и нитрата серебра. Веджвуд, для справки, жил между 1771 и 1805 годами, просто чтобы дать вам представление о том, насколько стара эта концепция на самом деле.

В 1830-х годах Уильям Генри Фокс Талбот был одним из первых, кто сделал микрофотографии, используя маленькие камеры, прикрепленные к микроскопам, для создания изображений с увеличением менее чем в 20 раз.

Спустя столетие науки макрофотография становится искусством

В первые годы развития макрофотографии и микрофотографии это была чисто научная деятельность, которая позволяла исследователям документировать объекты, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть человеческим глазом, чтобы они могли будут подробно изучены позже. Только в начале 1900-х годов макрофотография стала искусством, и даже тогда это было искусство, которое служило в основном образовательным целям.

Фрэнк Перси Смит (Википедия)

Одним из первых основоположников настоящей макросъемки был Фрэнк (обычно сокращенно Ф.) Перси Смит. Смит специализировался как на кинематографии, так и на фотографии. Он привлек внимание людей к макрофотографии благодаря серии документальных фильмов, снятых с большим увеличением. Одним из первых фильмов был «, чтобы продемонстрировать, как летают пауки», , снятый в 1909 году, за которым последовал «Акробатическая муха», , фильм 1910 года, который остается одним из его самых известных.

Работа Смита была приостановлена ​​во время Первой мировой войны, поскольку он служил в британском флоте в качестве аэрофотосъемки, а также в качестве оператора, который создавал анимационные фильмы, изображающие различные сражения. После окончания войны он вернулся к своей настоящей страсти — преувеличенной жизни. Он снял еще несколько фильмов в макромасштабе, в том числе « Тайны природы», «» — сериал, начавшийся в 1922 году, « сказок на ночь муравья Арчи», «» и «».0005 World in a Wine Glass, более поздняя пленка, выпущенная в 1931 году.

Раннее оборудование для макросъемки

Интересно, что в макросъемке раннее оборудование мало чем отличалось от оборудования, которое мы используем сегодня, хотя и были некоторые усовершенствования. были сделаны, и есть еще несколько единиц снаряжения, которые мы можем использовать в настоящее время.

Микрофотография была упрощенной. Он полагался на небольшую камеру, которую можно было прикрепить к микроскопу. Как только предметное стекло было помещено под микроскоп, фотограф мог сделать снимок.

Удлинительные трубки для макросъемки

Для макросъемки использовалось оборудование, которое мы используем до сих пор, а именно макросильфоны и удлинительные трубки. В первом столетии этого жанра не было настоящих макрообъективов, поэтому фотографы эффективно изменяли фокусное расстояние объективов, которые у них уже были, просто увеличивая расстояние между элементом объектива и пленкой. Таким образом, фотографы могли фокусироваться на расстояниях, гораздо более близких к передней части объектива, чем без использования мехов или трубок, а также увеличивать изображения, захватывая детали, которые большинство людей никогда раньше не видели.

Первый в мире настоящий макрообъектив

Kilfitt Makro-Kilar D 4cm f/2.8-22

Вплоть до 1950-х годов макросъемка производилась исключительно с помощью макросильфонов и удлинительных трубок. Однако в 1955 году был выпущен объектив, который изменил все. Это был объектив Kilfitt Makro-Kilar 4CM, изготовленный в Западной Германии Хайнцем Килфиттом. Это был первый в истории объектив, обеспечивающий постоянную фокусировку на близком расстоянии.

Можно задаться вопросом, почему потребовалось так много времени, учитывая все обстоятельства, для разработки первого настоящего макрообъектива. Ответ — 35-мм зеркальная камера. Макрообъективы и макросъемка в целом были затруднены с другими типами камер, потому что это были не однозеркальные камеры, другими словами, те камеры, которые не позволяли вам видеть именно то, что видел объектив, благодаря умному использованию видоискателя. призмы, как правило, страдают от ошибок параллакса. Например, попытка сделать макрофотографию с помощью дальномера или зеркального фотоаппарата с двумя объективами была проблематичной, потому что то, что вы видели в видоискателе, могло совсем не совпадать с тем, что видел объектив.

Cincinnati Conservatory — f/2. 8, 100 мм Macro IS USM (с рук)

Рост популярности зеркальных камер вызвал спрос на настоящие макрообъективы. С этого момента этот жанр стал одним из основных среди фотографов по всему миру, перестал быть просто инструментом для науки, а стал самостоятельным видом искусства.

---

Находки предков – бесплатный поиск по генеалогии

РЕКЛАМА

Вам также может понравиться

Об авторе

Уилл Манимейкер

Уилл с 2000 года создает фотографии и исследует свое окружение через объектив. Следите за тем, как он делится своими мыслями и приключениями в области фотографии.

EPS: макросъемка

Макрофотография
Джейк Паредес

Летом 2007 года, после того как перелетные птицы покинули Южную Флориду и погода стала обескураживающе жаркой и влажной для длительных вылазок на природу, я обнаружил, что хочу использовать свою камеру и объективы и совершенствовать свои навыки. Я пытался сфотографировать птиц на заднем дворе, но после недели просмотра фотографий граклов и голубых соек я понял, что должен найти другие объекты для фотографирования. Мой сын Джей предложил макросъемку, и он приобрел макрообъектив Sigma 150mm f/2.8. Увидев несколько его макроснимков, я решил, что мне тоже нужен макрообъектив. Я ежедневно просматривал объявления о подержанных макрообъективах, пока не нашел тот, который мог себе позволить, подержанный Tamron 9.Макрообъектив 0 мм f/2.8.

По моим первым макроснимкам я понял, что нашел что-то, что может занять меня и погрузить в фотографирование таинственного мира насекомых и других мелких существ и предметов, даже самого мелкого шрифта любого документа и этикеток на бутылках. Попав на монитор компьютера, они все становятся читаемыми.

Начнем с того, что у меня Canon EOS Rebel XTI (400D) в качестве основной макрокамеры. У меня также есть набор удлинительных колец, с помощью которых можно адаптировать практически любой объектив для макросъемки. У меня также есть объектив для макросъемки для одного из моих объективов, но все они не давали изображения, сравнимого с изображением специального макрообъектива. Я использовал удлинительные трубки с макрообъективом, и результаты были весьма удовлетворительными. Около 6 месяцев назад я приобрел кольцевую вспышку e-TTL по разумной цене в дополнение к моему макрообъективу.

Фотосъемка насекомых определенно не из легких. Нужно быть скрытным в приближении к предметам; никаких резких или резких движений, только медленные плавные движения. Никогда не бросайте тень на объект съемки, потому что это заставит его убежать.

Быть в хорошей физической форме очень поможет. Время от времени вы оказываетесь в очень необычных позициях, чтобы сделать снимок насекомого, которого вы всегда хотели, под травинкой на вашем газоне. Много раз я ловил себя на том, что лежу на животе только для того, чтобы получить низкий угол на существо, которое настаивает на том, чтобы стать намного ниже, чем я могу расположить свою камеру.

Макросъемка предполагает очень близкое расстояние между объективом и объектом, что приводит к очень малой глубине резкости. Чем ближе вы подходите, тем меньше глубина резкости, а чем меньше глубина резкости, тем больше вероятность того, что вы не получите резкого изображения. Чтобы компенсировать небольшую глубину резкости, я использую очень маленькую диафрагму, f/16 и выше. Маленькая апертура означает, что меньше света может попасть на датчик. Это может означать недоэкспонирование изображений, поэтому необходима вспышка.

При макросъемке я устанавливаю камеру в ручной режим, обычно на 1/200 с (максимальная выдержка синхронизации вспышки), f/16, ISO 100 и объектив на ручную фокусировку. Когда я использую вспышку Speedlight 550 EX, я использую карту отражения, чтобы направить свет на объект. Недостатком этой установки является то, что свет падает только сверху (пейзажный режим) или сбоку (портретный режим). Когда объект прячется под листом, вспышка не может его осветить. Если вы акробат, это может сработать для вас. Я настроил вспышку на высокоскоростную синхронизацию на -2/3 ступени. Но с тех пор, как я приобрел Ring Light, я использую его для освещения своих объектов, где бы они ни находились. Моя Ring Light, будучи доступной, не имеет регулировок более дорогих моделей, поэтому я установил FEC на камере на -2/3. Некоторые вспышки имеют встроенную регулировку FEC. Недорогие кольцевые вспышки e-TTL не имеют этой функции, поэтому для управления мощностью вспышки вам нужно будет установить ее через настройки внутреннего меню вашей камеры для компенсации экспозиции вспышки (FEC). Вы также можете создать рассеиватель для передней части вспышки, чтобы уменьшить ее мощность.

Даже с комплектом FEC свет от вспышки без E-TTL может быть резким, поэтому я придумал рассеиватель из пластиковой бутылки из-под молока и прикрепил его к свету с помощью липучки. Свет теперь мягче и более равномерно распространяется на объект. Я также дурачился, используя встроенную вспышку для макросъемки. Я разработал картонную карту отказов, которую вырезал из использованной коробки USPS. Он работает, но его установка немного громоздка.

Я делаю все свои макросъемки с рук, потому что мне нравится иметь возможность легко перемещаться по цветочным клумбам моей жены и полевым цветам в сельской местности. О настройке штатива для съемки насекомых не может быть и речи. Однако штатив может быть полезен для фотографирования цветов и других неодушевленных предметов. Я просто предпочитаю держать камеру в руках, когда делаю макросъемку.

Контролируемое дыхание очень полезно при макросъемке с рук. Поскольку ваша глубина резкости очень мала, вдох и выдох могут привести к тому, что камера окажется не в фокусе. Вы должны уметь синхронизировать затвор с дыханием, обычно полностью нажимая затвор во время цикла выдоха. Пока я не выбрал правильное время, большинство моих снимков были крайне не в фокусе. Практика делает совершенным, но я все еще получаю некоторые макроснимки не в фокусе.