Nikon линейка: Официальный интернет-магазин NIKON

Содержание

NIKON. Объявляем о выходе новых камер линейки COOLPIX, а также двух новых объективов NIKKOR: nikonofficial — LiveJournal

Об 11 новых камерах, которые подарят прекрасные воспоминания и смогут запечатлеть самые важные события, а также 2 объективах NIKKOR читайте ниже.

Готова к отдыху на природе: Nikon COOLPIX AW110

Фотокамера COOLPIX AW110 готова к приключениям так же хорошо, как и вы, и с нетерпением ждет момента для съемки невероятных событий. Ее можно держать в руке, установить на доске, прицепить к рюкзаку или прикрепить к баллону для дайвинга, и она будет готова сохранить неповторимые воспоминания о каждом маневре, погружении и падении в виде живописных фотографий или видеороликов Full HD (1080p).

Никола Жиле (Nicolas Gillet), менеджер по маркетингу потребительской продукции европейского подразделения компании Nikon, отметил: «Максимально защищенная модель Nikon COOLPIX AW110 создана для поклонников экстремального спорта и начинающих дайверов. Ее можно пристегнуть к баллону и погрузиться на глубину до 18 м — стандарт погружений в так называемой «открытой воде» для дайверов с сертификацией Open Water Diver. Кроме того, эта фотокамера способна мгновенно загружать отснятые материалы на совместимые мобильные устройства через интерфейс Wi-Fi, чтобы вы могли мгновенно поделиться своими подводными приключениями с друзьями и родными».

Благодаря встроенному интерфейсу Wi-Fi, позволяющему пересылать фотографии и видео напрямую на мобильные устройства для последующей загрузки в Интернет, вы сможете мгновенно сообщать своим родным и близким обо всех приключениях. Зная о потребностях любителей приключений, компания Nikon оснастила фотокамеру COOLPIX AW110 всем необходимым для эксплуатации на природе. Модуль GPS позволяет добавлять географические метки к фотографиям, чтобы можно было легко определить, где был сделан тот или иной снимок, а электронный компас и карта мира упрощают ориентирование и позволяют прокладывать маршруты. Высотомер записывает точную высоту, на которой сделан снимок (в диапазоне от -300 до 4 500 м), а глубиномер измеряет глубину погружения (в диапазоне от 0 до -20 м).

Фотокамера Nikon COOLPIX S31: добро пожаловать в семью

Прочная, простая и удобная 10-мегапиксельная фотокамера S31 придется по душе всем членам семьи. Благодаря большим кнопкам, простой системе меню, объективу NIKKOR с 3-кратным оптическим зумом, ЖК-монитору размером 6,7 см (2,7 дюйма), возможности съемки видео в формате HD и забавным встроенным фильтрам каждый обитатель вашего дома сможет снимать превосходные фотографии и видео практически в любых обстоятельствах, не переживая за сохранность фотокамеры, способной выдержать удары судьбы. Данная модель водонепроницаема на глубине до 5 метров, выдерживает падения с высоты до 1,2 м и защищена от пыли. Она создана для активного использования дома и в отпуске и открывает возможности для съемки в необычных местах, например в бассейне или на пляже.

Никола Жиле рассказывает: «Nikon COOLPIX S31 выдерживает погружение на глубину до 5 м, переносит удары и защищена от пыли, но при этом столь проста в управлении, что ей будут с удовольствием пользоваться все — от дедушек и бабушек до маленьких детей».

Фотокамера Nikon COOLPIX L27 — прекрасные воспоминания на всю жизнь

Симпатичная, прочная и удобная 16-мегапиксельная фотокамера Nikon COOLPIX L27 возьмет все заботы о качестве фотографий и видео на себя, чтобы вам не нужно было думать об этом. Простые элементы управления и интеллектуальные автоматические режимы обеспечивают высокую четкость изображений и позволяют делать портреты с улыбающимися лицами и открытыми глазами.

Широкоугольный объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом (26–130 мм) позволяет делать четкие и детальные фотографии как при съемке групп людей, так и при макросъемке. А если вы захотите сохранить еще более яркие воспоминания, вам нужно будет нажать всего одну кнопку, чтобы переключить фотокамеру на видеосъемку в режиме HD (720p).

Для важный событий: Nikon COOLPIX L28

COOLPIX L28 – это еще одна невероятно простая в использовании фотокамера, превращающая фото- и видеосъемку в сплошное удовольствие. Разрешение в 20 мегапикселей, широкоугольный объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом, ЖК-монитор размером 7,5 см (3,0 дюйма) и возможность видеосъемки в формате HD (720p) — всё, что нужно для съемки важных событий.

Простой автоматический режим и функция видеосъемки одним касанием обеспечивают максимум удобства, а высокое разрешение и резкий объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом дают возможность снимать любые сюжеты – от портретов новорожденных до видеоотчетов о семейных приключениях. Фотографии прекрасно выглядят на большом ЖК-мониторе и получаются достаточно резкими для того, чтобы их можно было увеличить и повесить на стену. Источник питания фотокамеры Nikon COOLPIX L28 – батареи типоразмера АА.

Подробности об этих четырех камерах можно узнать на нашем сайте.

Nikon COOLPIX S9500: снимки, которыми стоит поделиться

Способность фотокамер быстро переходить из широкоугольного положения в супертелескопическое — это одна из тех вещей, которые нужно попробовать, чтобы оценить по достоинству, и модель Nikon COOLPIX S9500 с объективом NIKKOR с 22-кратным оптическим зумом и элементами из стекла ED станет для вас приятным сюрпризом. Фантастический диапазон фокусных расстояний (25–550 мм) открывает максимум возможностей для творчества, позволяя без труда снимать как с большого расстояния, так и надвигаясь на снимаемые объекты с помощью зума.

Никола Жиле так отзывается об этой камере: «Новые фотокамеры COOLPIX ориентированы как на фотолюбителей, заинтересованных в большом зуме, так и на активных пользователей социальных сетей. Модель Nikon COOLPIX S9500 отличается потрясающими возможностями для своих габаритов благодаря объективу с 22-кратным зумом, который справится как со съемкой неповторимого сафари, так и со съемкой артистов на концерте вашей любимой группы. Кроме того, она позволяет пользоваться мобильным устройством в качестве пульта дистанционного управления, что особенно удобно при съемке автопортретов».

Nikon COOLPIX S5200: шикарный способ делиться своими впечатлениями

Карманная 16-мегапиксельная фотокамера COOLPIX S5200 со встроенным интерфейсом Wi-Fi позволяет снимать неповторимые моменты и сразу же демонстрировать фотографии друзьям. Будь то семейный день рождения или прогулка по ночному городу, фотокамера COOLPIX S5200 будет в любую секунду готова отправить фотографии и видеоролики на мобильное устройство* для загрузки в социальные сети и демонстрации друзьям.

ЖК-монитор высокого разрешения размером 7,5 см (3,0 дюйма) отличается высоким контрастом и четкостью изображения, а КМОП-матрица разрешением 16 мегапикселей позволяет делать превосходные снимки при недостаточном освещении. Объектив NIKKOR с 6-кратным оптическим зумом подходит как для групповых снимков, так и для телескопической съемки, а система подавления вибраций со смещением линз компенсирует дрожание фотокамеры в реальном времени, что дает возможность делать резкие фотографии и видеоролики в любых ситуациях. В нужный момент COOLPIX S5200 можно мгновенно переключить на видеосъемку в формате Full HD нажатием одной специальной кнопки.

Nikon COOLPIX S9400: множество возможностей при компактных размерах

Компактная фотокамера с зумом COOLPIX S9400 станет стильной и безотказной спутницей во всех приключениях: она подходит для съемки путешествий, спортивных состязаний, музыкальных концертов и многого другого. Она удивительно тонкая и при этом обладает впечатляющим зумом: в модели COOLPIX S9400 к вашим услугам объектив NIKKOR с 18-кратным зумом, подходящий для съемки в любых условиях, превосходный монитор ОСИД (OLED) размером 7,5 см (3,0 дюйма), система подавления вибраций со смещением линз и возможность видеосъемки в формате Full HD.

Nikon COOLPIX S9400 также придется по душе любителям видеосъемки: в ней реализовано несколько очень полезных функций, включая возможность ставить съемку на паузу и возобновлять ее, продолжая запись в тот же самый видеоролик для удобства просмотра. При видеосъемке можно использовать оптический зум с автофокусировкой и записывать файлы в формате iFrame. Для просмотра видеороликов на большом экране достаточно подключить фотокамеру напрямую к телевизору HD через встроенный интерфейс HDMI.

Читайте подробности об этих трех новинках по этой ссылке.

Nikon COOLPIX P520: невиданный зум

COOLPIX P520 — это поражающая своими возможностями модель, рассчитанная на любые условия съемки и занимающая промежуточное положение между компактными и зеркальными фотокамерами. Ее объектив NIKKOR с 42-кратным зумом входит в число наиболее универсальных на рынке и позволяет с легкостью вести как супертелескопическую, так и широкоугольную съемку.

Более опытным пользователям Nikon COOLPIX P520 предлагает возможность полностью ручного управления: диск выбора режимов открывает доступ к различным режимам экспозиции (P/S/A/M), включая пользовательский режим, который можно запрограммировать на ваши любимые параметры. Специальная кнопка видеосъемки в формате Full HD позволяет мгновенно приступить к съемке видео, а встроенный модуль GPS сохраняет информацию о том, где были сделаны фотографии, в виде географических меток, что делает фотокамеру COOLPIX P520 особенно привлекательной для путешественников. С помощью адаптера для беспроводного подключения (продается отдельно) можно мгновенно пересылать фотографии и видеоролики на любые мобильные устройства* с целью дальнейшей загрузки в интернет.

Nikon COOLPIX L820: удобство в любых обстоятельствах.

Благодаря объективу NIKKOR с 30-кратным суперзумом и поддержке видеосъемки в формате Full HD фотокамера COOLPIX L820 позаботится о качестве изображения, чтобы вам не нужно было думать об этом. В простом авторежиме все параметры съемки устанавливаются автоматически с учетом условий съемки, чтобы у фотографа не было никаких забот, а удивительно высокочувствительная 16-мегапиксельная КМОП-матрица с обратной подсветкой обеспечивает высокую детализацию даже при недостаточном свете.

Широкий диапазон фокусных расстояний Nikon COOLPIX L820 простирается от широкоугольного положения для съемки фантастический пейзажей, до супертелескопического, что незаменимо при съемке издалека, например серфингистов, покоряющих волну. При этом фотокамера способна менять фокусное расстояние в считанные секунды и поддерживает плавный равномерный зум по всему диапазону как при видео-, так и при фотосъемке. Четыре системы уменьшения смазывания заботятся о том, чтобы снимаемые объекты всегда выходили резкими. А когда наступит подходящий момент, фотокамеру можно будет нажатием одной кнопки переключить в режим видеосъемки Full HD (1080p), причем на большом ЖК-экране размером 7,5 см (3,0 дюйма) будет прекрасно видно всё происходящее в любое время дня и ночи.

Еще больше информации об этих двух камерах вы найдете на нашем сайте.

Универсальный объектив AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED

Также мы рады представить вашему вниманию новый широкоугольный зум-объектив AF-S NIKKOR 18–35mm f/3. 5–4.5G ED.

AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED это универсальный легкий объектив, который пополнит широкоугольную линейку NIKKOR и расширит семейство оптики Nikon формата FX. В новом объективе AF-S нашли применение улучшенная оптическая конструкция и бесшумный ультразвуковой мотор (SWM), гарантирующий тихую, быструю и точную автофокусировку с любыми цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon.

Благодаря отличному качеству изображения и максимальному углу зрения в 100 º объектив AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED представляет собой отличный инструмент для экспериментов с необычными широкоугольными перспективами, доступный как профессиональным фотографам, так и любителям. При фокусном расстоянии 18 мм он предлагает очень широкий угол зрения, прекрасно подходящий для съемки городских панорам и замкнутых помещений. На 35 миллиметрах объектив позволяет делать классические широкоугольные снимки без искажений, идеально подходящие для повседневной фотографии и мгновенных снимков в бурлящем энергией городе.

«Широкоугольная фотография открывает множество художественных возможностей, но при этом для достижения оптимальных результатов требуется сложная оптика, — объясняет Зураб Кикнадзе (Zurab Kiknadze), менеджер по маркетингу объективов, дополнительных принадлежностей и программного обеспечения европейского подразделения компании Nikon. — Опираясь на обширные знания и опыт разработки оптических систем, мы смогли создать недорогой объектив высочайшего качества, подходящий для применения с новейшими цифровыми зеркальными фотокамерами высокого разрешения». Узнать больше информации.

Супертелеобъектив AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

Компания Nikon объявляет о выпуске нового супертелеобъектива с фиксированным фокусным расстоянием и специальным телеконвертором. В объективе AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR и телеконверторе AF-S TC800-1.25E ED используются высококлассные компоненты и передовые технологии, позволяющие снизить вес, улучшить эргономику и повысить качество изображения. Это первый объектив NIKKOR, в котором применены инновационные технологии и материалы — электромагнитное управление диафрагмой и флюоритовые линзы, а также воплощены проверенные на практике характеристики, например подавление вибраций и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat.

Благодаря самому большому фокусному расстоянию во всей линейке NIKKOR этот объектив премиум-класса идеально подойдет для профессиональных фотокорреспондентов и работников СМИ. В тех случаях, когда невозможно подойти к объекту, объектив AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR обеспечивает дополнительный охват, приближая объект к фотокамере.
«Мы разработали данный объектив, учитывая требования самых взыскательных профессиональных фотографов, — говорит Зураб Кикнадзе, менеджер по продукции, объективам, принадлежностям и программному обеспечению компании Nikon Europe. — Мы не только уменьшили вес традиционно тяжелого супертелеобъектива и снабдили его новыми технологиями NIKKOR, но и пошли дальше: разработали настраиваемый телеконвертер, увеличивающий фокусное расстояние объектива и делающий его настоящим флагманом нашей линейки супертелеобъективов». Подробнее узнать об объективе можно по ссылке.

Чтобы всегда быть в курсе обновления линеек нашей продукции, рекомендуем вам добавить блог Nikon Россия в друзья.

Слухи о Nikon Z9 – даты, цены, спецификации // Новости фотоиндустрии // FOTOEXPERTS

Недавно компания Nikon официально объявила о скором выходе флагманской полнокадровой беззеркальной камеры Nikon Z9, по традиции, не сильно разглашая подробности о характеристиках, сроках выхода на рынок и ценах, что вполне объяснимо. Также вполне объяснимы многочисленные слухи, которые время от времени появляются в сети о этих самых датах, ценах и спецификациях.

Nikon Z9 изначально объявлен будущим флагманом всей линейки, а значит, компания твёрдо нацелена на конкуренцию с Sony a1, которая уже вышла на рынок и Canon EOS R1, которая только ожидается.

Итак, из последних слухов известно, что Nikon Z9 ожидается осенью 2021 года, а по техническому оснащению камера должна превзойти нынешнего флагмана профессиональной линейки зеркалок Nikon D6, что в какой-то мере означает закат эпохи профессиональных спортивных и репортажных зеркалок.

Nikon Z9 уже представлена как ожидаемая новинка в некоторых крупных интернет-магазинах.

Относительно стоимости Nikon Z9 различные слухи называют цены от $6000 до $7000 долларов, разумеется, это приблизительный уровень. Например, цена Sony A1 составляет $6500.

По слухам, технические характеристики Nikon Z9 ожидаются примерно такие:

  • Недавно разработанный многослойный датчик FX с высоким разрешением. Можно использовать сенсор Sony a1 50MP с еще большей производительностью.
  • Встроенная вертикальная ручка
  • Дата выхода запланирована на осень 2021 года.
  • Официальных планов на камеру Nikon Z8 пока нет
  • Z9 описывается как корпус D6 в сочетании с EOS R5, автофокусировкой a9II и электронным видоискателем без затемнения.
  • Nikon подтвердил, что Z9 будет лучше, чем D6
  • 20 кадров в секунду
  • Мультифокальный режим
  • 16-битный вариант RAW
  • 8к30p, 4K120 / 60 / 30p
  • Новый процессор EXPEED, разработанный для 8k (недавно разработанный конвейерный процессор обработки изображений для расширения считывания сенсора с упором на скорость)
  • Улучшенная автофокусировка (автофокусировка с обнаружением объектов)
  • Улучшенный следящий АФ (лучше, чем у D6)
  • Два слота для карт памяти XQD / CFX типа B
  • ISO 64 — 25600, Hi1, Hi2
  • Улучшенная работа с шумом и значительно более широкий динамический диапазон
  • Электронный видоискатель высокого разрешения без затемнения
  • Новый пользовательский интерфейс (нет второго ЖК-экрана на задней панели, как у D6)
  • Новый аккумулятор: Nikon EN-EL18x
  • Гбит LAN, USB-C, Wi-Fi, GPS

Составление обзора, Константин Биржаков, 6 апреля 2021 г.
По материалам информационных сайтов
Автор обзора не может нести ответственность за достоверность сведений, взятых из открытых источников.

Фото, видео и аудио — Ferra.ru

Итак, долгожданная премьера первых любительских камер с функцией беспроводной передачи данных по интерфейсу Wi-Fi состоялась. Подобная технология уже применялась в камерах профессионального уровня, но для любительского сектора цифровые камеры с поддержкой Wi-Fi – новинка.

Хотя в России беспроводные сети не так широко распространены, как, например, в Японии или Европе, тенденции их развития прослеживаются уже давно, и в ближайшее время темпы роста будут только увеличиваться.

Итак, что же мы получаем в результате использования Wi-Fi в новых камерах от Nikon? В первую очередь, мы избавляемся от проводного соединения камеры с компьютером или принтером. К сожалению, для прямого соединения принтера с фотокамерой придется покупать дополнительный адаптер PD от Nikon, стоимость которого составляет 55 у. е. В результате мы получаем возможность прямой печати с камеры на любые виды техники, которые поддерживают стандарты IEEE 802.11 b/g.

Специально для реализации беспроводной передачи снимков с камер на сторонние устройства корпорацией Nikon совместно с Microsoft был разработан интерфейс PTP/IP.

Как же реализована функция передачи? Ответ прост: необходимо настроить соединение в режиме точка-точка или использовать удаленную точку подключения. После этого необходимо установить и настроить программу Wireless Camera Setup Utility.

В камерах P1 и P2 реализованы следующие опции работы с локальными сетями:

  • Easy Transfer (простая передача): сравнивает снимки в памяти фотокамеры или на карточке памяти SD со снимками, хранящимися на компьютере и передает только те снимки, которые пока отсутствуют на ПК.
  • Shooting Date (дата съемки): передает снимки с указанной датой съемки.
  • Marked Images (помеченные снимки): передает только снимки, помеченные для передачи.
  • Selected Images (выбранные снимки): передает только выбранные снимки.
  • Shoot & Transfer (съемка с передачей): передает снимок сразу после того, как он сделан.
  • PC Mode (режим компьютера): передает снимки с использованием компьютера.
  • Wireless Printing (беспроводная печать): печатает снимки на принтере, подключенном к компьютеру

Сами камеры являются братьями-близнецами. P1 оснащен матрицей на 8 Мп, а P2 — на 5 Мп. Физический размер ПЗС 1/1,8 дюйма.

Nikon DL — новая линейка компактных камер премиум-класса

Среди шумихи, вызванной появлением Nikon D5 / Nikon D500 / Canon 1DX MkII / Pentax K-1 / Sony a6300 и Fuji X-Pro 2, очень легко пропустить анонс линейки компактов премиум-класса Nikon DL. Новая линейка состоит из трёх моделей с несъёмными объективами, оснащённых 1-дюймовой 20,8-мегапиксельной матрицей и новым графическим процессором EXPEED 6A. Любителям пейзажной и архитектурной фотографии предлагается Nikon DL18-50 (цена: 850 долларов) с объективом, эквивалентным18-50мм.

Уличных и универсальных фотографов может заинтересовать Nikon DL24-85 (цена: 650 долларов) с эквивалентным объективом 24-85мм. Для фотосъёмки дикой природы Nikon  предлагает DL24-500 (цена:  1000 долларов) с 21-кратным суперзумом, эквивалентным 24-500мм.

Камеры DL-серии ориентированы на привлечение опытных фотолюбителей и профессионалов. Все три модели могут снимать изображения в RAW и видео в 4K UHD, а элементы управления и организация меню очень сильно напоминают зеркалки Nikon – всё это должно облегчить переход пользователей зеркалок на эти камеры. DL18-50 и DL24-85 можно назвать «карманными» (конечно, они не уместятся в любой карман, как смартфон, но в большой карман лягут с лёгкостью). DL24-500 базируется на той же платформе, что и популярный суперзум Nikon P900.

Итак, почему же в мире, где компактные камеры выстраиваются в очередь, чтобы сделать харакири, Nikon представил не одну, а целых три дорогущих мыльницы? Возможно, потому что, в Nikon всё ещё надеются на существование сегмента рынка между зеркалками и смартфонами. Поскольку качество изображения камер смартфонов продолжает улучшаться, любая компактная камера, которая хочет выжить в условиях современного рынка, должна выдавать изображение очень высокого качества. Что для этого делает Nikon? Использует 1-дюймовую матрицу, площадь которой примерно в 4 раза больше площади матриц, используемых в большинстве мыльниц Nikon (например, в камерах серии COOLPIX), и в 2.8 больше площади матрицы, используемой Canon (например, в Canon S120). 1-дюймовая матрица имеет тот же размер (названный Nikon CX), что и используемая в злополучных камерах Nikon 1. Nikon 1 была попыткой Nikon завладеть сегментом рынка камер крупнее мыльниц, но компактнее зеркалок, но она потерпела неудачу, поскольку другие системы со сменными объективами имеют матрицы большего размера (Micro Four Thirds и APS-C) и превосходное качество изображения. Рынок предлагает и другие мыльницы с 1-дюймовой матрицей, например, линейка Canon GхX или Panasonic SX100, но реальную конкуренцию DL-серии могут составить лишь камеры Sony RX-100 (все четыре версии камеры чрезвычайно популярны).

Для успешной конкуренции с Sony RX-100 IV камеры Nikon DL должны обладать отличными оптическими характеристиками и эргономикой. К счастью, похоже, что инженеры Nikon это осознали и сделали всё возможное для сохранения меню и элементов управления такими же, как и в своей линейке зеркалок. Это отличная идея, поскольку линейка Sony RX-100 в течение многих лет доминировала в сегменте карманных камер pro-уровня, однако, её запутанное и сложное для освоения меню стало предметом ненависти многих фотографов.

В своей новой линейке Nikon использует новейшие объективы Nikkor с фторовым покрытием, асферическими и низкодисперсионеными элементами. А объектив DL18-50 даже имеет нано-покрытие.

В любом бою за титул есть действующий чемпион, и в этом случае это Sony RX100 (стоимостью 950 долларов). Так как же Nikon планирует отнять лидерство у RX100? Очевидно, прямым конкурентом камер от Sony является Nikon DL24-85, благодаря своему 24-85-мм эквивалентному объективу вплотную приближающийся к RX100 III и IV с их 24-70-мм эквивалентным объективом (на Sony RX I и II был объектив, эквивалентный 28-100мм).

На отрезке f/1.8-2.8 объективы Nikkor и Sony Zeiss одинаково хороши. Камеры Nikon оснащаются матрицами с разрешением 20,8 мегапикселей, Sony – 20,1 мегапикселей – в этом разница между конкурентами также минимальна. Оба производителя утверждают, что их камеры снимают вплоть до ISO 12800, но в это можно будет поверить, только увидев собственными глазами.

Nikon может потеснить конкурента благодаря 1:1-режиму макрофокусировки и гибридной системе автофоксуровки, включающей в себя датчики фазовой и контрастной детекции. Sony же может набрать очки благодаря более компактным габаритам, меньшему весу, а также встроенному электронному видоискателю.

Кроме того, Nikon вполне способен нокаутировать Sony ценой – DL24-85 на 300 долларов дешевле RX100. Хотя, для того, кто готов выложить за мыльницу 650 долларов и больше, цена камеры, скорее всего, вторична по отношению к качеству изображения. В любом случае, в ближайшее время мы сравним обе эти камеры в реальных условиях, и посмотрим, чего они стоят.

Если объектив Nikkor обойдёт Zeiss-ий объектив Sony, то у Sony, похоже, будут проблемы. Ах да, минимальная выдержка у Sony составляет 1/32000 секунды, а у Nikon – только 1/16000, но зато Nikon поддерживает болгарский язык – какая из функций полезнее, сразу и не решить.

Nikon DL24-85

Итак, чем может заинтересовать DL24-85? Это компактная, шустрая, надёжная и хорошо защищённая камера с отличными оптическими характеристиками. Долгое время одним из лучших выборов в сегменте мыльниц были камеры Canon Powershot – S95, S100, S110, а также G10 и G12. Они выдавали изображения отличного качества, однако, у них был существенный недостаток – отвратительный затвор объектива, который часто царапал передний элемент, при попадании на него любых, даже самых мелких, твёрдых частиц. Поэтому для съёмки в полевых условиях эти камеры были малопригодны. К сожалению, несмотря на бесконечные жалобы пользователей на этот недостаток, Canon так и не устранил его. Так что для любителей экстремального отдыха, вечным спутником которых является вездесущий песок, Nikon DL24-85 будет очень привлекательным выбором, особенно если она будет способна обеспечить фотоснимки типографского качества.

Nikon DL18-50

Nikon DL18-50 стоит вне конкуренции. Сочетание сверхширокоугольного объектива, 1-дюймовой матрицы и компактных размеров делают эту модель, пожалуй, самой интересной в линейке DL. Nikon DL18-50 отлично подойдёт в качестве лёгкой резервной камеры для пейзажной и архитектурной съёмки – вы только задумайтесь: вес DL18-50 составляет всего примерно половину веса 16-35-мм объектива!

Кроме того, Nikon DL 18-50 – единственная камера линейки, передний элемент которой имеет нанопокрытие, существенно снижающее вероятность возникновения  бликов и засветов. Если эта модель продемонстрирует хорошую резкость по всей площади кадра – особенно по краям – на всём диапазоне зуммирования, то она, несомненно, заслужит внимание фотографов-пейзажистов, на которых и ориентирована.

Nikon DL24-500

Наконец, что можно сказать о Nikon DL24-500? Это, пожалуй, самая неоднозначная камера DL-линейки, которую вы будете стесняться достать перед вашими друзьями-фотогиками, но возможности поснимать на которую вы будете ждать с нетерпением.

Утверждать подобное не было бы смысла, если бы съёмка на другой супертелезум Nikon – P900 –  не доставляла бы столько удовольствия! Если вы ещё не знакомились с обзором P900, то прочтите его здесь. Похоже, инженеры Nikon проделали большую работу и учли те незначительные слабые стороны, что были у P900. Nikon DL24-500 снимает в RAW, оснащён матрицей существенно большей площади и большего разрешения (с технологией подсветки – для более эффективной работы в условиях низкой освещённости), и, скорее всего, избавился от проблемы задержки срабатывания затвора, а также недостаточно быстрой скорости автофокусировки.

Всё это делает DL24-500 очень привлекательной резервной (а, возможно, и основной) камерой для любителей снимать дикую природу. Эта лёгкая мыльница прекрасно подойдёт для разведывательных вылазок налегке, когда вы не хотите тащить в незнакомое место всё своё тяжеленное фотооборудование, но боитесь упустить какой-нибудь интересный момент. Nikon DL24-500 оснащён электронным видоискателем, в отличие от DL18-50 и DL24-85, для которых электронный видоискатель – опция, стоимостью около 280 долларов.

Имейте в виду, что Nikon DL24-500 не влезет в карман, если только в вашем гардеробе нет шаровар в стиле MC Hammer.

Ещё одна функция, которую можно отнести к преимуществам мыльниц DL-линейки – наличие пользовательских режимов экспозиции. Этих режимов (например, U1 и U2 на D7200) катастрофически не хватает на профессиональных моделях Nikon, таких как D4S и D810. Эти функции очень удобны для любого профессионального фотографа, досконально понимающего экспозицию. И тот факт, что Nikon не предлагает их на D5 или D500 озадачивает / приводит в бешенство / раздражает / бесит / и т. д.

О плюсах DL-серии поговорили, пора поговорить и о недостатках. Вернее о том, что вызывает опасения. Прежде всего, продолжительность автономной работы. Насколько прожорливым будет новый графический процессор EXPEED 6A (а также опциональный электронный видоискатель) и сколько запасных батарей потребуется для съёмки в течение дня? Как новая матрица проявит себя в условиях низкой освещённости? Если продолжительность автономной работы и уровень шума на высоких ISO будут приемлемыми, то успех DL-линейки будет зависеть лишь от её оптических характеристик. И последний момент, вызывающий небольшое беспокойство – будет ли качество продукта хорошим, или мы снова окажемся в шкуре подопытных кроликов?

Хочется надеяться, что Nikon наконец-то услышал своих клиентов, и выпускает на рынок качественный, хорошо протестированный продукт, а не недоделку, наподобие Nikon 1 или хипстерского Nikon DF.

В завершение стоит отметить, что если вы размещаете или обмениваетесь своими фотографиями через интернет, а также делаете отпечатки небольшого формата, то камеры серии DL, вероятно, для вас будут излишни. Ситуация может измениться, когда разрешение мониторов и пропускная скорость каналов для доступа во всемирную сеть вырастут повсеместно. Но на данный момент смартфоны или мыльницы с матрицами меньшего размера вполне уверенно могут чувствовать себя в этом сегменте рынка.

Победит или проиграет Nikon, ступив на тонкую грань между качеством DSLR-камер и удобством компактных мыльниц, мы сможем узнать лишь тогда, когда камеры DL-серии попадут на рынок.

А что вы думаете о новике Nikon? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».


Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Nikon рекламирует новую систему крепления объективов, которую получит грядущая линейка полнокадровых беззеркальных камер

Беззеркальный дизайн камер позволил создавать более компактные и лёгкие устройства, которые при этом сохранили большие размеры сенсоров, что позволяет создавать качественные изображения. Однако именитые производители зеркальных камер не уделили должного внимания новому тренду, и теперь вынуждены навёрстывать упущенное.

Так, в скором времени компания Nikon официально представит новые полнокадровые беззеркальные камеры, которые придут на смену беззеркальным устройствам серии Nikon 1, которые так и не стали популярными из-за различных факторов. Nikon надеется, что со второй попытки у неё всё получится. И чтобы убедить в этом и своих поклонников, компания подготовила несколько тизерных роликов. В них не содержится каких-либо конкретных сведений о грядущих беззеркальных камерах, а скорее делается упор на то, что Nikon умеет делать камеры.

В одном из видео говорится о новой системе крепления объективов, которая является «ответом на вызовы будущего». Это подтверждает циркулировавшие ранее слухи о том, что новые беззеркальные камеры станут системными и будут использовать новое крепление объективов. При этом, якобы, предусмотрена возможность установки уже имеющихся объективов при помощи специального адаптера.

Как ожидается, официальная презентация новой линейки полнокадровых беззеркальных камер состоится 23 августа. Если верить утечкам, то Nikon представит сразу две новые модели. «Бюджетная» версия получит 25-мегапиксельный сенсор и стоимость $2500. Флагманская модель оснащена 48-мегапиксельным сенсором, а её цена составит уже $4000.

Источник: The Verge

Использование правила трех рядов с камерами Nikon

Автор: Блог школы Nikon   | 3 мая 2019 г.  |

Правило третей, пожалуй, самое известное среди правил живописной композиции. Действительно, это одно из первых правил композиции, которое большинство людей усваивают, изучая фотографию.

Причина, по которой правило третей широко применяется в фотографии, заключается в том, что оно помогает размещать основные объекты или точки интереса в наиболее эффективных позициях в кадре.

Вкратце, вот что такое правило третей. Кадр нужно разделить на 9 равных частей с помощью четырех линий, которые делят кадр на вертикальную и горизонтальную трети. Правило третей предполагает, что самые интересные элементы композиции должны располагаться на четырех точках пересечения этих четырех линий или рядом с ними.

В результате исследований было высказано предположение, что если точка интереса расположена вдоль этих точек пересечения, зритель может более эффективно взаимодействовать с ней, чем если бы она была размещена в других областях, включая центр изображения.

При съемке портретов правило третей указывает нам, где разместить глаза, лицо или наиболее яркие черты портрета, чтобы произвести наибольшее впечатление.

Правило третей также указывает нам, где разместить горизонт на изображении пейзажа. Общая рекомендация — держать горизонт вдоль одной из горизонтальных линий, чтобы не обрезать кадр посередине.

Хотите ли вы использовать верхнюю или нижнюю линию, зависит от того, какая часть сцены более интересна, например, если небо выглядит более привлекательным, чем передний план, имеет смысл дать ему больше места на 2/3 и оставить горизонт на нижней 1/3 линии. Если передний план интереснее, имеет смысл сделать и наоборот.

Правило третей также помогает вам, когда вы решаете предоставить ведущее пространство движущимся объектам или объектам, смотрящим в определенном направлении, например, влево или вправо в кадре.

Конечно, если вы достаточно потренируетесь, вы сможете представить себе эти линии и соответствующим образом расположить точки интереса. Но на случай, если вы хотите быть точным и уверенным, цифровые зеркальные и беззеркальные камеры Nikon предлагают настройку, благодаря которой эти линии действительно появляются в видоискателе.

Эти линии также появляются на ЖК-мониторе в режиме просмотра в реальном времени. Это очень удобно при съемке видео.

Правило третей также применимо при редактировании изображений в постобработке. При обрезке изображения с помощью программного обеспечения Nikon, такого как View NX-i или Capture NX-D, отображаются линии сетки, аналогичные тем, что видны в видоискателе, чтобы помочь вам разместить основной объект или интересующую его точку в наиболее эффективном положении. Это может превратить невпечатляющие изображения в более эффективные.

Конечно, фотография — это вид искусства, и это оставляет простор для экспериментов. Правило третей, в конечном счете, является ориентиром, и будет много случаев, когда вы обнаружите, что это правило можно нарушить, чтобы получить то, что вы хотите. Итак, следуйте правилу в целом, но иногда и своему сердцу!

Правило 500 против правила NPF: выдержка затвора для астрофотографии

NIKON Z 6 + 20mm f/1.8 @ 20 мм, ISO 1600, 20 секунд, f/2,0

Когда вы фотографируете ночное небо, выбор правильных настроек камеры может стать серьезной проблемой. Скорость затвора, в частности, является сложной, заставляя вас бороться между захватом достаточного количества света или захватом четких звезд. Два популярных правила призваны помочь — правило 500 и правило НПФ — но как они работают на практике? Один лучше другого? В этой статье объясняется все, что вам нужно знать.

Баланс движения звезд и шума

Позвольте мне начать с объяснения проблемы и почему ее не так просто решить, как может показаться.

При обычной (дневной) пейзажной съемке вы, как правило, можете использовать любую выдержку затвора и получать четкие снимки, при условии, что вы находитесь на устойчивом штативе и в кадре ничего не движется. Например, фото пейзажа ниже снято с выдержкой 60 секунд и достаточно резкое:

NIKON D780 + VR 100-400 мм f/4,5-6,3E @ 380 мм, ISO 100, 60 секунд, f/8,0

Однако это невозможно с Млечный Путь фотографии. Из-за вращения Земли звезды движутся по ночному небу на удивление быстро.Увидеть это движение глазами может быть сложно, но ваша камера уловит его. Примерно через 30 секунд выдержки вы получите заметное размытие звезд даже со сверхширокоугольным объективом.

Изображение ниже, снятое на 133 секунде, показывает, как это размытие может выйти из-под контроля:

NIKON Z7 + NIKKOR Z 14-30 мм f/4 S @ 30 мм, ISO 1600, 133 секунды, f/4,0

Даже при безопасных выдержек, таких как 20 или 25 секунд, при увеличении фотографии будет некоторое размытие. На самом деле, с обычным широкоугольным объективом вы не сможете полностью устранить движение звезд, пока не установите выдержку всего 5 или 10 секунд!

Вот демонстрация этого.Изображения ниже представляют собой крайние кадры астрофотографических изображений — первое снято за 8 секунд, а второе за 20 секунд. В обоих случаях я использовал сверхширокоугольный объектив 14 мм:

NIKON Z7 @ 14 мм и 8 секунд NIKON Z7 @ 14 мм и 20 секунд

Если вы внимательно посмотрите (или щелкните, чтобы увеличить), вы увидите, что на изображении больше звездного движения. снято на 20-й секунде, в то время как изображение на 8-й секунде практически не имеет размытия в движении. Однако это не самая большая разница между двумя изображениями.Что еще более важно, фотография, сделанная за 20 секунд, захватывает в два раза больше света, чем другая фотография, что приводит к лучшему соотношению сигнал/шум. В результате изображение в целом выглядит чище, с меньшим количеством шумов и обесцвеченных пикселей.

Итак, что бы вы назвали оптимальным балансом между размытостью движения и шумом? Лучше ли получать точечные звезды даже за счет шумов, или предпочтительнее более длинная выдержка — может быть, даже длиннее, чем на демонстрации выше? Это дилемма.

Моя точка зрения такова: каждый фотограф должен принять решение о своем «предпочтительном балансе» между шумом и движением звезд — и я объясню это решение подробнее ниже.Однако, как только вы определились со своим предпочтительным балансом, вы сможете идеально воссоздавать его каждый раз, когда делаете снимок Млечного Пути, независимо от других имеющихся факторов (например, вашего фокусного расстояния или направления, в котором вы смотрите).

Здесь вступают в действие правило 500 и правило НПФ. Теоретически эти правила упрощают достижение одного и того же предпочтительного баланса каждый раз, когда вы делаете снимок Млечного Пути. Однако на практике оба правила имеют свои недостатки.

Чтобы было легче разобраться в этих недостатках, давайте рассмотрим различные факторы, влияющие на размытие при движении в астрофотографии.

Факторы, влияющие на размытие в движении

Существует три основных фактора, влияющих на степень размытия в движении при фотографировании звезд (при условии наличия стабильного штатива и отсутствия головки слежения). Это скорость затвора, фокусное расстояние и направление, в котором вы смотрите.

Я уже продемонстрировал, как скорость затвора может повлиять на размытие движения ваших звезд, поэтому давайте взглянем на два других фактора: фокусное расстояние и направление, в котором вы смотрите.

Фокусное расстояние имеет значение по очевидной причине: при увеличении вы увеличиваете все на фотографии, включая размытие в движении.(Использование камеры с кроп-сенсором или обрезка фотографии при постобработке делает то же самое.) Например, следующая фотография сделана с фокусным расстоянием 24 мм и 20 секунд, и хотя на ней есть движение звезды, ее трудно заметить в Интернете. разрешение:

NIKON Z7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S @ 24 мм, ISO 6400, 20 секунд, f/4. 0

Для сравнения, в тот же вечер я сделал следующее фото на 67 мм, все остальные настройки идентичны:

NIKON Z7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S @ 67 мм, ISO 6400, 20 секунд, f/4.0

Если вы используете настольный компьютер, я рекомендую щелкнуть любую из этих фотографий, чтобы увеличить их, и прокручивать между ними. Должно быть довольно ясно, что на втором изображении звездные следы крупнее. Если нечетко или вы просматриваете на меньшем экране, вот 100% кадрирование обеих фотографий («до» на 24 мм и «после» на 67 мм):

Наряду с вашим фокусным расстоянием, еще один важный фактором является направление, с которым вы сталкиваетесь. Большинство фотографов знают, что звезды вращаются медленнее вокруг Полярной звезды (или эквивалентной области «Южного небесного полюса», если вы находитесь в Южном полушарии).И, в свою очередь, самые быстрые звезды, движущиеся по ночному небу, находятся вдоль небесного экватора, то есть в области непосредственно между Северным и Южным небесными полюсами.

Вот сравнение фотографии, сделанной в направлении Полярной звезды, а затем ближе к небесному экватору, чтобы продемонстрировать, как меняется движение звезды в зависимости от вашей композиции. Обе выдержки составляют 120 секунд:

NIKON Z6 + 20 мм f/1,8 при 20 мм, ISO 800, 120 секунд, f/2,2, лицом к Полярной звездеNIKON Z6 + 20 мм f/1.8 @ 20 мм, ISO 800, 120 секунд, f/2,2, если смотреть ближе к небесному экватору

Лучшая выдержка будет короче, когда ваши звезды находятся близко к небесному экватору. Техническим термином для обозначения расстояния звезды от небесного экватора является ее «склонение», которое измеряется в градусах.

Наряду с этими тремя факторами есть несколько других переменных, которые не так важны, но все же имеют значение: размер пикселя вашей камеры, качество объектива, дифракция при выбранной вами диафрагме и точность фокусировки.Все это можно объединить в переменную, которую я называю «наименьшая теоретическая звезда перед всем остальным». Я горжусь этим именем, потому что оно действительно слетает с языка.

Хороший способ представить наименьшую теоретическую переменную звезды таков: если вы немного пропустите фокус, все звезды на вашем изображении будут немного больше. В результате, если они сместятся на несколько микрометров во время экспонирования, это не даст вам столь очевидного звездного следа по сравнению с меньшей звездой, перемещающейся на то же расстояние.В основном, примерно так:

Итак, немного иронично, если ваши звезды больше/размыто, во-первых, вы можете обойтись более длинной выдержкой, прежде чем заметите движение. Не то чтобы я предлагал вам упускать фокус или использовать датчик камеры с низким разрешением только из-за этого эффекта. Вы больше потеряете в резкости и качестве изображения, чем приобретете. Однако, если вы уже , используя систему обработки изображения более низкого качества, это вызовет достаточное размытие, чтобы скрыть часть движения звезды, а это означает, что лучше использовать немного более длинную выдержку.Таким образом, переменная «наименьшая теоретическая звезда» по-прежнему имеет значение (и даже учитывается в уравнении правила NPF).

Достаточно исходной информации. Давайте сравним правило 500 и правило NPF, чтобы увидеть, насколько хорошо они работают для фотографии Млечного Пути, и какую скорость затвора вам следует использовать.

Правило 500

Самым простым из двух популярных правил астрофотографии является правило 500. Рекомендуется, чтобы скорость затвора была равна 500 ÷ эквивалентного фокусного расстояния.

Итак, если фокусное расстояние вашего полнокадрового эквивалента составляет 20 мм, правило 500 предполагает, что вы используете выдержку 500 ÷ 20 = 25 секунд. Если вместо этого вы используете объектив 50 мм, рекомендуется использовать выдержку 10 секунд (500 ÷ 50).

Преимущество правила 500 заключается в том, что его легко запомнить, и оно поможет вам правильно подобрать выдержку для Млечного Пути. Вероятно, поэтому он стал таким популярным инструментом среди фотографов, которые впервые изучают астрофотографию.

Самый большой недостаток правила 500 заключается в том, что оно не принимает во внимание направление, в котором вы смотрите (а также любые другие факторы, такие как шаг пикселя или размытие от дифракции). Формула всегда выдает другую скорость затвора только при изменении фокусного расстояния, что не учитывает все применимые факторы реального мира.

Другим существенным недостатком правила 500 является то, что оно слишком мягкое. Почти в каждом случае, независимо от вашей композиции, при использовании правила 500 вы получите большее размытие, чем идеальное.Эту конкретную проблему легко исправить, используя вместо этого «правило 400» или «правило 300» (та же формула, но с 400 или 300, а не с 500). Тем не менее, это не решает проблему направления, в котором вы смотрите, так что это немного похоже на наложение пластыря на садовый шланг.

Тем не менее, если вам нравится идея простоты, это правило не бесполезно. Лично я использую версию «правила 300», когда знаю, что в мою композицию входят звезды вдоль небесного экватора (опять же, самые быстро движущиеся звезды на ночном небе).Это означает, что я выдерживаю 20 секунд с моим 14-миллиметровым объективом и 15 секунд с моим 20-миллиметровым объективом , когда эти самые быстро движущиеся звезды находятся в моей композиции .

Конечно, звезды вдоль небесного экватора не будут присутствовать на всех ваших астрофотографических изображениях, но на самом деле это довольно часто, особенно если вы используете сверхширокоугольный объектив. Показательный пример: созвездие Ориона непосредственно пересекается с небесным экватором, а Орион находится не так уж далеко от ядра Млечного Пути (это немного «вверх и вправо» от ядра, если вы находитесь в Северном полушарии). .Итак, правило 500 — или, по крайней мере, его версия правила 300 — все еще имеет некоторую ценность.

Снято по классическому правилу 500: объектив 20 мм и выдержка 25 секунд. Даже в веб-разрешении вы, вероятно, можете увидеть звездочку в правом верхнем углу, но это не страшно (нажмите, чтобы увеличить). Однако здесь я указывал довольно близко к Полярной звезде. Сочинение в направлении небесного экватора усугубило бы проблему.

Правило NPF

Более сложная формула для расчета выдержки ночью называется правилом NPF.Вот формула:

  • t = рекомендуемая скорость затвора
  • k = коэффициент умножения
  • N = число F
  • f = фокусное расстояние объектива (миллиметры)
  • p = шаг пикселя (микрометры)

    6 δ Минимальное склонение

Главное запомнить это как можно скорее. Как только вы это сделаете, вам потребуется просто немного посчитать в уме, чтобы каждый раз получать четкие фотографии.

Хорошо, я шучу! Этот расчет встроен непосредственно в ряд приложений для астрофотографии, таких как PhotoPills, Pin Point Stars и некоторые другие.Вам нужно будет ввести некоторые переменные самостоятельно, но как только вы это сделаете, приложение сообщит вам оптимальную выдержку без каких-либо расчетов с вашей стороны.

Вот как это выглядит, например, в PhotoPills:

В отличие от правила 500, правило NPF учитывает направление, в котором вы смотрите (также известное как «минимальное склонение» в формуле), а также шаг вашего пикселя. и дифракцию от выбранной вами апертуры.

Вот только… что-то кажется не так. На приведенном выше снимке экрана правило NPF говорит о том, что для Nikon Z7 и 14-мм объектива необходимо использовать выдержку примерно 8 секунд.Если вы помните демонстрацию в начале этой статьи, я именно это и сделал — и было ясно, что 20-секундная выдержка обеспечивает лучший баланс качества изображения по сравнению с ней.

Здесь нам не хватает коэффициента умножения «k» в начале уравнения NPF. 8-секундная рекомендация — это то, что происходит, когда k установлено равным 1, но это не всегда то, что вам нужно. Фактически, фотограф, создавший правило NPF, Фредерик Мишо, рекомендовал коэффициент умножения от K = 1 до K = 3.Значение 1 дает вам общее количество точечных звезд за счет шума; значение 3 означает, что вы утроите скорость затвора (таким образом, используя 24, а не 8 секунд в этом случае), что даст вам большее размытие движения, но значительно меньше шума.

Это то, о чем я говорил, когда упомянул о поиске собственного «предпочтительного баланса». Я лично предпочитаю значение K около 2,5 или 3, а это означает, что самые тусклые звезды на моих фотографиях будут не более чем в три раза длиннее своей высоты (а более крупные и яркие звезды на моих фотографиях будут иметь еще меньшее размытие). чем это).Для сравнения, в PhotoPills есть параметр «Едва заметные следы» (нажмите кнопку с надписью «точно», чтобы переключить его), который устанавливает K равным 2, что является еще одним вполне разумным предпочтением.

Разница невелика — настройка 2× PhotoPills рекомендует выдержку около 15 секунд, в то время как мое предпочтение 2,5× приводит к 20 секундам, — но все же важно выяснить, какой баланс вам нравится больше всего. Затем вы можете воспроизвести этот баланс в 100% случаев в будущем, просто умножив стандартное правило NPF на предпочитаемый вами коэффициент.

Однако правило NPF также не идеально, даже если вы удваиваете или утраиваете его рекомендацию. Помимо легкого раздражения при открытии приложения каждый раз, когда вы фотографируете Млечный Путь, расчет не принимает во внимание еще одну важную переменную: размытие из-за качества объектива. Другими словами, правило NPF использует гипотетическую «идеальную» линзу, которая более резкая при f/1,4, чем, скажем, при f/4 (из-за усиления дифракции при f/4). Но очень немногие объективы, если вообще есть, такие в реальном мире.В результате вы можете исказить расчет, введя сверхбольшую апертуру, такую ​​как f/1,4, особенно для камеры с очень маленькими пикселями. Например, для 61-мегапиксельной камеры Sony A7r IV с фокусным расстоянием 20 мм и f/1,4 правило NPF предполагает выдержку всего 3,85 секунды! Даже умножение на предпочитаемый мной «коэффициент k» 2,5× все равно дает менее 10 секунд, тогда как в реальных условиях вместо этого легко можно получить 12 или 15 секунд.

Таким образом, несмотря на разумное включение в правило NPF направления, в котором вы смотрите, и размера ваших пикселей, у него все еще есть некоторые недостатки.Если вы будете использовать его как руководство, а не как гарантию, вам повезет больше в этой области.

Снято с фокусным расстоянием 20 мм и выдержкой 15 секунд, практически с нулевым шлейфом звезд (даже если щелкнуть, чтобы увеличить). Это примерно в 2,8 раза больше строгой рекомендации правила НПФ.

Какую выдержку следует использовать?

Учитывая недостатки как правила 500, так и правила NPF, может возникнуть соблазн просто игнорировать их оба и вместо этого использовать метод проб и ошибок. И, честно говоря, это не плохой вариант.

Для меня конечная цель состоит в том, чтобы сделать более тусклые звезды на вашей фотографии в два или три раза длиннее их высоты (с учетом вашего «предпочтительного баланса», о котором я продолжаю говорить; для меня это немного больше, чем в 2,5 раза). В этот момент более крупные и яркие звезды на вашей фотографии будут лишь слегка вытянуты, и вы получите отличный баланс шума и звездного шлейфа.

Крайний кадр ниже — пример того, к чему я лично стремлюсь. Обратите внимание, что более тусклые звезды составляют около 2.В 5 раз больше, чем они высокие, в то время как самая яркая звезда выглядит довольно круглой:

Снято с фокусным расстоянием 14 мм и 20 секунд, не совсем обращенным к небесному экватору

Правило 500 и правило NPF могут помочь вам выбрать выдержку, которая даст вам этот результат. , но они все же могут порекомендовать что-то, что немного отличается от оптимального. Итак, независимо от того, какое правило вы используете, я рекомендую увеличить ваши фотографии Млечного Пути, когда вы находитесь в поле, и убедиться, что они выглядят примерно так, как на изображении выше.

Я лично использую 20 секунд по умолчанию с моим объективом 14 мм, а иногда и до 25 секунд.Вместо этого с моим 20-мм объективом это 15 и 20 секунд. Обычно я не меняю эту выдержку в зависимости от моей камеры или диафрагмы, но я пытаюсь выяснить, в каком направлении я смотрю относительно небесного экватора, чтобы принять решение. Тем не менее, я также немного более агрессивно отношусь к использованию более длинных выдержек, чем некоторые астрофотографы, поэтому я рекомендую вам проверить это самостоятельно, прежде чем использовать эти точные значения.

Полное удаление звездных следов

Есть два способа избавиться от звездных следов на ваших фотографиях без чрезмерного количества шума: звездные трекеры и наложение изображений.

Первый метод требует от вас специальной головки слежения, которая следует за движением звезд. Они позволяют использовать произвольно длинные выдержки без размытия звезд. Например, я сделал фотографию ниже с выдержкой более 14 минут на трекинговую головку, и звезды идеально подходят, потому что трекер так хорошо следовал за ними:

NIKON Z7 + NIKKOR Z 24-70 мм f/4 S @ 24 мм, ISO 64, 860 секунд, f/4. 0

Конечно, теперь земля размыта, поэтому я сделал отдельное изображение и смешал их вместе:

Совмещение двух фотографий с использованием головки для отслеживания звезд

Этот метод хорошо работает, когда ваш передний план имеет острый край, как гора, но сталкивается с проблемами для сложных передних планов, таких как деревья.В этот момент лучшим вариантом будет вместо этого выполнить «усреднение изображения». По сути, вы делаете серию фотографий с относительно короткой выдержкой, например, 5 или 10 секунд, в сочетании с высоким значением ISO. С помощью специального программного обеспечения для астрофотографии (Starry Landscape Stacker для Mac и Sequator для Windows) вы можете вращать и выравнивать звезды на изображении, не поворачивая передний план, а затем усреднять изображения, чтобы уменьшить шум.

Я написал полную статью об этой технике здесь, если вам нужна дополнительная информация.Но в результате вы можете получить точечные звезды с качеством изображения, эквивалентным использованию многоминутной выдержки. Вот что я сделал здесь с 14 изображениями, каждое из которых было снято с выдержкой 10 секунд:

NIKON Z6 + NIKKOR Z 14-30 мм f/4 S @ 17,5 мм; усреднение 14 изображений каждое при ISO 6400, 10 секунд, f/4.0

И вы можете увидеть уровень детализации (и отсутствие звездного шлейфа) в кропе:

Кроп смешивания 14 фотографий с использованием усреднения изображения

Для этого метода , помогает использовать выдержку не длиннее самой строгой версии правила NPF.Даже в приведенном ранее чрезмерном примере Sony A7r IV с объективом f / 1.4 лучше перестраховаться, чем потом сожалеть; если правило NPF предполагает не более 4 секунд воздействия, вы должны использовать его. (Если у вас нет под рукой калькулятора NPF, просто используйте слишком короткую выдержку, например, 5-8 секунд.) Затем компенсируйте отдельные короткие экспозиции, сделав 30 или 40 снимков, чтобы получить эквивалентную экспозицию нескольких кадров. минут долго. Смешайте с программным обеспечением для укладки для получения отличных результатов.

Однако, как и другие, это не всегда идеальный метод. Неинтересно делать десятки фотографий, чтобы позже объединить их в потенциально трудоемкий процесс. Но для фотографов, которые видят дилемму «размытие против шума» и с гордостью восклицают «Ни то, ни другое!» — усреднение изображения или головка слежения — ваши варианты.

Заключение

Удивительно, как такая простая тема, как выбор выдержки для фотографии Млечного Пути, может привести ко всем этим кроличьим норам. В конце дня (буквально) ваше решение может сводиться к простому выбору между 15 секундами, 25 секундами или где-то посередине — и вы даже можете зафиксировать вариант каждого из них за меньшее время, чем требуется, чтобы прочитать это. статья!

Но я думаю, что важно понимать эти основы, включая упрощения, которые делают как правило 500, так и правило NPF.Вы можете получить хорошие фотографии в большинстве случаев, просто выбрав рекомендацию формулы, но в сложных ситуациях очень важно иметь больше базовых знаний. Даже для стандартной астрофотографии, не лучше ли вам понять, что происходит под поверхностью, чтобы вы могли чувствовать себя более уверенно в своих настройках? Я знаю, что хотел бы.

NIKON Z7 + 105 мм f/2,8; 53 изображения выровнены и усреднены; каждый @ ISO 16000, 3 секунды, f/2.8

Надеюсь, эта статья прояснила все, что вас интересовало.Если у вас есть какие-либо вопросы о правиле 500, правиле NPF или просто астрофотографии в целом, дайте мне знать в комментариях ниже!

Конфигурация камеры (система Nikon) — ключ к шкафам

Конфигурация камеры (с помощью программного обеспечения Nikon Camera Control Pro 2)

Камера: Nikon D810 с объективом Sigma 50 2.8 EX DG MAC F/Nikon AF-D USA.

Расположение камеры и электронного ящика для фотографий

Нижняя часть держателя камеры на световой стойке установлена ​​на «82».Это помещает объектив камеры ок. 25 1/4″ от платформы светового короба. Эта высота камеры и положение Photo e-Box расположены таким образом, чтобы лист гербария, линейка и цветовая шкала заполняли поле зрения с минимально возможным пустым пространством.

Программное обеспечение Nikon Camera Control Pro 2

По умолчанию программное обеспечение Camera Control 2 не поддерживает Nikon D810. Нам пришлось получить последнюю версию с веб-сайта Nikon.

Полезный ресурс

Экраны и настройки Nikon Camera Control Pro 2

Воздействие 1

  • Экспозиция: Ручная
  • Затвор: 1/60 с
  • Диафрагма: f/11
  • Компенсация экспозиции: 0 EV
  • Компенсация вспышки: 0 EV
  • Гибкая программа: 0 шагов
    Экспозиция 2
  • Точка фокусировки: Авто
  • Замер: Матрица
  • Режим синхронизации вспышки: Выкл.
  • Чувствительность ISO: 100 единиц ISO
  • Баланс белого: Авто (точная настройка)
  • Опция: Обычный
  • Баланс белого (LV): Выкл.

Хранение

  • Качество изображения: NEF (RAW) + JPEG обычное
  • Сжатие JPEG:
  • Область изображения: Auto DX Crop (флажок не установлен), FX (36×24)
  • Размер изображения JPEG/TIFF: Большой (7360×4912)
  • Запись в формате NEF (RAW)
  • Размер необработанного изображения: Большой (7360×4912)
  • NEF (RAW) Сжатие: Сжатие без потерь
  • NEF (RAW) Разрядность: 14 бит
  • Запись изображений
  • Запись на: ПК (передача только JPEG на ПК (не отмечено)
  • Выбор основного слота: Слот для SD-карты
  • Режим записи карты: Переполнение

Механический

  • Режим выпуска: Одноместный
  • Брекетинг: Автоматический брекетинг (не отмечен)
  • Режим зоны АФ: Автозона АФ ​​
  • Режим фокусировки: Непрерывная следящая АФ
  • Объектив: 50 мм f/2.

Обработка изображений

Picture Control: Стандартный

Цветовое пространство: sRGB

Активный D-Lighting: Выкл.

Режим HDR: Выкл.

Шумоподавление при длительной выдержке: Выкл.

Высокое шумоподавление ISO: Вкл. (Нормальный)

Управление виньетированием: Вкл (Высокий)

Автоматическое управление искажениями Не отмечено

Доступный Nikon D610 Часть I

Правило фотокамеры: доступная Nikon D610, часть I
Январь 2020, Карл Гаррард Одной из моих любимых цифровых зеркальных камер, на которую в прошлом можно положиться при серьезной работе на открытом воздухе, всегда был мой Canon 6D.В сочетании с объективом 24-70 мм L f/4 это компактное, простое в использовании, удобное сочетание с поющим качеством изображения. Как писалось здесь ранее, 6D — одна из семи моих самых любимых камер всех времен. Я никогда не хотел заменить его на работу, для которой я его купил, и не задавался вопросом, сделаю ли я когда-нибудь это. Однако с течением времени это не было моим первым выбором для всего на открытом воздухе, например, для любой работы в жанре экшн. Сегодня новые светосильные объективы Canon и Nikon AF-P/USM II 70–300 мм легче, тише и компактнее, чем профессиональные объективы высокого класса (например, мой 70–300 мм L).В частности, Nikon дал мне повод для дальнейшего изучения системы для этой задачи. Их объектив защищен от непогоды, а Canon 70-300mm IS II USM — нет. Он также недостаточно прочный для моих нужд. Таким образом, и 6D, и этот объектив заставили меня захотеть заполнить нишу, которую Canon не смог заполнить — легкая полупрофессиональная установка для съемок в движении.

Nikon D610 Текущие розничные цены и цены на бывшие в употреблении

След, который привел меня к D610 По крайней мере, для меня уличная съемка начинается с правильного объектива, а уже потом с камеры. И это то, что привело меня сюда. Nikon производит объектив AF-P 70-300 мм VR с очень хорошими характеристиками и ценой (P означает импульсный двигатель, а не профессиональный). Он похож на Canon 70-300mm Nano USM по скорости фокусировки, размеру и цене, однако он также защищен от непогоды до такой степени, что для меня это огромный плюс. Кроме того, он более прочный, чем Canon, и лучше управляется. С наступлением зимы в Калифорнии герметизация является необходимостью. Так что это заставило меня подумать, чтобы попробовать его, и я купил один.Задача, однако, заключалась в том, чтобы найти для него идеальный защищенный от непогоды корпус.

Итак, недавно я приобрел объектив Nikon. Этот объектив мне сразу понравился намного больше, чем Canon. Качество сборки кажется более прочным и менее склонным к царапинам, плюс знание того, что у меня есть некоторая степень герметизации, является для меня большим бонусом. Мне нравилось использовать его с моей дорогой камерой D300s (тоже хорошая камера!), но мне стало любопытно посмотреть, смогу ли я добиться большей гибкости качества изображения, и я хотел немного более быстрой и более четкой автофокусировки. Так что я присматривался к полному кадру (беззеркалка даже не рассматривалась).

Несмотря на то, что технические характеристики D610 могут не впечатлить героя форума , я знаю, что реальный жизненный опыт сильно отличается. Есть много онлайн-свидетельств, даже от работающих профессионалов, которые используют D610. Снова и снова я читал, что 39-точечная система автофокусировки была быстрой, точной и надежной во всех , кроме самых низких уровней освещенности . Если бы предыдущее было правдой, это не было бы проблемой для меня, потому что у него есть специальная вспомогательная лампа (в отличие от моего 6D), помогающая фокусироваться при слабом освещении.На бумаге кажется, что у D300 лучше система фокусировки, но бумага — это всего лишь бумага, и теперь мне нужно протестировать обе.

Здесь ничего не стоит то, что у меня также есть камера Canon 1D профессионального уровня и объектив для съемки птиц. Тем не менее, его вес, комфорт и устойчивость особенно хороши, когда я не совершаю длительных походов или поездок на велосипеде. Возможно, он и 70-300 мм L могут быть более функциональными, но в длительных походах или поездках я готов немного пожертвовать производительностью ради экономии веса и места в моем рюкзаке.Я склонен совмещать длительные походы и технические поездки на велосипеде с фотографией, поэтому найти идеальное снаряжение — это всегда благословение.

Мне было любопытно, как этот комбо Nikon будет выглядеть по сравнению с комбо Canon. Конечно, я бы отказался от некоторых выступлений, верно? Или я действительно могу получить преимущество в производительности? Может ли тропа, которая привела меня сюда, предложить больше, чем я думал изначально?

Проверка моей покупки Я вообще не обратил внимание на D7500 (ох уж это расположение кнопки FN1) или другие камеры серии D7000, поэтому переключил свое внимание на D500, D750 и D610.Я чувствовал, что все они были достойными кандидатами для рассмотрения. В конце своих раздумий остановил свой выбор на D610. Хотя цена не имела значения, я чувствовал, что это лучшая общая ценность из трех камер. Точка убывающей отдачи? Кроме того, у меня было предчувствие, что мне это понравится.

По сравнению с 6D, который я собираюсь заменить, есть несколько причин, по которым Nikon D610 лучше. Только несколько областей на D610 я бы посчитал реальными апгрейдами для своих нужд (хотя их больше), и я перечислю их следующим образом:

  • Более быстрая съемка (6 кадров в секунду против 4.5 кадров в секунду)
  • Лучшая матрица: динамический диапазон (улучшение почти на две ступени) и детализация (24 МП против 20 МП)
  • Отдельная вспомогательная лампа автофокусировки
  • Разъем для наушников
  • 39-точечная система автофокусировки (по сравнению с 9-точечной), 9 точек чувствительности f/8 (идеально подходит для телеконтентов)
  • 100% точный видоискатель (по сравнению с 97%)
  • Замедленная съемка видео с камеры (спасибо!)
  • Возможность использования объективов DX и FX на одном креплении (находка)
  • Иметь два слота для карт — это роскошь, но не необходимость для меня

У. Я и эргономика, однако, чрезвычайно важны. И здесь Canon 6D действительно блистает. Он буквально тает в моей руке и становится частью моего мозга. Такой симбиоз с камерой бесценен и часто может помочь компенсировать любые недостатки камеры в технических характеристиках. Это потому, что я настолько настроился на его использование, что части, которые хорошо работают, усиливаются с более тесной связью с камерой с течением времени. Итак, без лишних слов, давайте приступим к обзору D610.Из коробки Я был удивлен, увидев, что вживую D610 выглядит более солидно, чем кажется на фотографиях. Я использовал D700, и в целом впечатление от него не так уж и далеко. Он немного больше, чем 6D, но заметно не намного тяжелее. В целом мне нравится его размер и вес. Его удобно держать, хотя даже с моими руками среднего размера хотелось бы более глубокого хвата, так как мои ногти имеют тенденцию немного впиваться в корпус.

Ни в коем случае не мешает мне, но не так удобно, как мои D300s или 6D.Тем не менее, рукоятка заставляет камеру сидеть в руке в более поднятом носом положении, в то время как 6d имеет тенденцию провисать. Я действительно не замечал, пока не держал их обоих, переключаясь туда и обратно. Nikon, естественно, держит объектив в руке и требует меньше усилий, чтобы удерживать его в направлении к объекту. Полезно это или нет, решать вам.

Он поставляется со всеми обычными аксессуарами, которые я никогда не буду использовать (за исключением зарядного устройства и окуляра), и я сразу же снял шумные D-образные кольца.Штыри D-образного кольца совершенно не мешают размещению моей руки, слава Nikon, но я бы предпочел более тихие и удобные крепления для ремешка заподлицо, такие как 6D ниже. На этом любая критика D610 по внешнему виду заканчивается.

Первые впечатления Качество сборки фантастическое, немыслимое по цене, которую вы платите. Компания Nikon снизила вес и стоимость именно там, где это было нужно, без компромиссов. Как и у более дорогого D750, верхняя и задняя панели изготовлены из магниевого металла, а средняя часть и большая часть нижней части сделаны из карбоната, армированного толстым волокном. Удивительно, но он довольно легкий, но в то же время кажется солидным. Я уверен, что D610 создана для того, чтобы выдерживать более чем достаточное количество злоупотреблений, но это действительно хорошо сбалансированная камера.

Здесь есть прочность, которую вы сразу же оцените, которая отличает ее от всего, что есть в потребительском диапазоне или от беззеркальных камер. По сегодняшним ценам вы чувствуете, что выиграли действительно много, особенно по сравнению с D750 или гораздо более дорогими беззеркальными вариантами. Кнопки большие, большие двойные циферблаты хорошо щелкают и поворачиваются (с приглушенным щелчком), дверцы прочные и герметичные, крышки портов на петлях (хорошо, я всегда ценю дверцы на петлях).

В целом создается впечатление, что это высококачественная камера, которую можно использовать в холодную погоду в перчатках без проблем с управлением.

Его оптический видоискатель с пентапризмой четкий и яркий, как и следовало ожидать, с гораздо более широким обзором, чем у потребительских цифровых зеркальных камер. Возникающее в результате ощущение облегчения и комфорта по сравнению с этим. Вынос выходного зрачка мне показался немного тугим, и я не ношу очки. Так что те, кто их носит, могут захотеть приобрести дополнительный диоптрийный окуляр, чтобы немного увеличить рельеф (за счет чуть более узкого обзора).

В поисковике в нижней части окна просмотра всегда отображается много оперативной информации, а ISO и замер всегда отображаются (спасибо). Если вы хотите наложить сетку, вы можете настроить камеру на это. Я отключил раздражающее мигание вспышки, так как мне никогда не понадобится камера, чтобы напоминать мне о низком уровне освещенности. Также есть режим цифрового дальномера для ручной фокусировки, что я очень ценю.

Пользовательский интерфейс/меню Nikon в целом очень хороши, но если вы не говорите на никоновском диалекте, нужно привыкнуть .Только пару вещей, которые я хотел бы отметить здесь. Я бы предпочел иметь вариант держать задний ЖК-дисплей постоянно включенным, да еще и за счет батареи жизнь. По крайней мере, я хотел бы иметь возможность включить его одновременно с верхней панелью с помощью выключателя на светильнике положение (как у моего D300s). Но я не видел вариантов ни для того, ни для другого. Наконец было бы неплохо назначить кнопку записи видео, поэтому я не нужно переводить диск для изменения ISO. С учетом сказанного, я работать над этими проблемами просто отлично.


Однако отсутствие живой гистограммы в любом режиме меня ошеломляет. Пожалуйста, не пытайтесь аргументировать ее отсутствие, я просто не буду слушать. Для меня это самая большая критика, которую я имею в адрес D610, слава богу, камера мне нравится гораздо больше.

В общем, единственное, чего я бы хотел, чтобы не было в D610, это встроенный Wi-Fi, чуть более глубокая рукоятка и немного больше настроек кнопок. Стоит ли мне более высокая цена? Нет, эти пометки, которые я сделал, просто мелкие неудобства.Цены на бывшие в употреблении D610 начинаются примерно с 450 долларов, в то время как цена D750 почти вдвое выше. Новые цены — это отдельная история, но я предпочитаю найти «как новый» вариант, чем сам совершенно новый.


Общие указания по съемке Никон, ты меня поймал. О затвор. Что мне так нравится в звуке хорошего цикла затвора? Возможно, когда все сделано правильно, это звучит уверенно и окончательно. В глубине души я ценю аналоговые и механические устройства, я горжусь мастерством, которое должно быть воплощено в качественном продукте.Я полагаю, что звук затвора — это воплощение сердца и дизайна камеры, по крайней мере, для меня.

Nikon действительно достал меня звуком цикла затвора и почти отсутствующим временем затемнения в видоискателе. Особенно в случае с DSLR я хочу, чтобы камера отчетливо сообщила мне, что она выполнила свою работу, и Nikon в значительной степени оправдала это ожидание. Здесь есть тишина и быстрота, со всем механическим качественным звуком, в отличие от моего 6D, который звучит моторизованно, громче, несколько натянуто и глухо по сравнению с ним. Я не могу припомнить ни одной цифровой зеркальной фотокамеры, которую я использовал, с лучшим звучанием и ощущением цикла затвора, чем у D610.

Мгновенная готовность и мгновенная фокусировка даже при использовании встроенного в корпус объектива с электроприводом. D610 быстрый. У меня было около двух секунд, чтобы схватить это, когда я ехал со скоростью 70 миль в час.

Помимо великолепного затвора, D610 чувствует себя энергичным и почти немедленным во всем остальном, что он делает. От его включения до более быстрой, чем ожидалось, скорости автофокуса, он чувствует себя способным и компетентным.В качестве бонуса, когда я снимаю D610, я также ощущаю классическое наследие, что меня удивило. Он не только производит впечатление чрезвычайно мощного инструмента, но и тонко напоминает мне о наследии и опыте Nikon в области создания камер. Когда производитель может сделать продукт, который передает его опыт, я думаю, что это нечто особенное. Никон заслуживает похвалы.
Хорошо отслеживая движущиеся объекты, D610 превзошел мои ожидания. Эта лодка двигалась со скоростью около 30 миль в час вокруг очень крутого поворота.Это не обмануло D610.

Несколько раз во время написания я ловил себя на том, что размышляю о D610, беру его в руки и делаю пару снимков, но в основном я пишу свою первую позитивную и восторженную статью о продукте Nikon. Конечно, Nikon выпускает отличные продукты, но это первая камера, которая меня действительно покорила, гораздо больше, чем Nikon D80 несколько лет назад. Здорово, что у всех нас есть свои индивидуальные вкусы, и для меня Canon в целом отвечает всем требованиям для моей работы с полнокадровой цифровой зеркальной камерой среднего уровня.

Все изменилось с Nikon D610.

Первоначально я купил D610 (и отличный объектив 70-300 мм AF-P) как своего рода бюджетную камеру для наблюдения за птицами в пеших и велосипедных прогулках. Тем не менее, для меня стало совершенно очевидным, что D610 — очень мощная универсальная камера, надежная в самых разных условиях. Это может быть в высшей степени очевидно для поклонников Nikon, но, пожалуйста, будьте терпеливы со мной. Nikon — один из последних рубежей, которые я изучаю. Несмотря на то, что в прошлом у меня было несколько быстрых сделок с некоторыми из их продуктов, это камера, в которую я действительно могу вложить свое время и энергию.

Отмечу пару заморочек. Отсутствие живой гистограммы или возможность держать задний ЖК-дисплей постоянно включенным — это пара вещей, на которые я жалуюсь.

Качество изображения D610 Поскольку я почти никогда не использую Jpeg для своей работы, я в первую очередь буду обсуждать необработанные файлы. Я считаю, что все деньги, время и усилия, затраченные на создание фотографии, должны увенчаться вашими максимальными усилиями по постобработке необработанного файла. В идеале цель состоит в том, чтобы сделать красивый отпечаток и повесить его на стену в качестве трофея или, возможно, подарить или продать. Я идеалист, от начала до конца фотография — это место для печати, а это требует много работы.

Для тех, у кого мало внимания, хорошая новость заключается в том, что D610 имеет превосходное качество изображения, не превосходное для среднего формата, но, безусловно, удовлетворит самые требовательные потребности, которые я могу ему предложить, а затем и некоторые другие.

Так много среднего тона и диапазона в необработанных файлах. Цвет шикарный, большего и не надо. ISO 50 настолько хорош, насколько это возможно для полного кадра.Много деталей, потому что фильтр AA почти не существует.

И все же, как D610 переводит в сырые файлы, скажем, по сравнению с 6D? Короче говоря, это обновление, но я должен быть конкретным. Например, в необработанных файлах больше свободы для динамического диапазона и немного больше деталей. Разница невелика, но она, безусловно, приветствуется. Я понимаю, почему замер Nikon немного консервативен в сохранении светлых участков, поскольку кривая спада немного круче, чем я ожидал (аналогично Canon).Это определенно лучше, чем 6D, что является наиболее желанным атрибутом улучшения качества изображения. Тем не менее, я бы все равно выставил экспозицию для бликов, а затем добавил бы тени.

Хотя D610 справился здесь хорошо, светлые участки почти обрезаны. В следующий раз я использую точечный замер для светлых участков и добавляю тени при постобработке.

Говоря о теневом шуме (особенно при поднятии теней), я бы назвал это ничьей, возможно, небольшим преимуществом по сравнению с Canon 6D, но на самом деле нет никакого практического преимущества.В целом, это обновление, которое я, безусловно, могу принять, но не серьезное.

Должен отметить, что мне нравится, как изображение становится монохромным, как и мой 6D. Я не буду вдаваться в подробности того, как я их обрабатываю, поскольку у всех разные методы. Скажу, что одни камеры в этом плане лучше других, а у D610 отличные файлы с насыщенными средними тонами, которые нужны мне для монохромных снимков. Не лучшее, что я видел, но довольно высоко по моей «придирчивой» шкале и выше среднего для DSLR.

Это не моя любимая общая камера для монохромных изображений, но с некоторыми хорошими навыками постинга это просто отлично.Прямое преобразование из цветного в моно здесь, в посте, чтобы дать мне представление о том, какова моя отправная точка.

Что касается абсолютной детализации, я очень доволен. Фильтр AA не должен быть очень агрессивным, потому что детализация очень высока при использовании резкого объектива. Как и мой 6D, он не оставляет желания большего разрешения или мелких деталей, но D610 меня удивил. Я думал, что буду молча сокрушаться о датчике с фильтром АА, но у меня его нет. Никон, вы действительно ставили фильтр АА на эту камеру? Честно говоря, глядя на изображения, они вообще не требуют повышения резкости.Эту характеристику я вижу, когда в камерах нет фильтра АА.

С помощью этой камеры я легко сделаю очень детализированный отпечаток размером 40×60 дюймов. Приятно иметь столько деталей, потому что при необходимости я могу сильно кадрировать в посте. Хочу ли я 36 мегапикселей? Я достану свой среднеформатный GFX 50R. 24 мегапикселя, сделанные правильно, это лучшее место, и это гораздо более высокое качество, чем мой 24-мегапиксельный 80D, безусловно. ниже.Нажмите на изображение для более подробной информации.

Ах да, это тоже ISO 400. Высокая детализация, низкий уровень шума.

Поднять ISO тоже не проблема. Когда я вздрагиваю, снимая ISO 400 на оборудовании APS-C, я хихикаю, используя D610 вплоть до ISO 1600, зная, что качество будет фантастическим, несмотря ни на что. Единственная область, которая, кажется, ухудшается, — это динамический диапазон, но его много при 1600 ISO, легко около 12 полных стопов.Детализация фантастическая, а шум настолько ненавязчивый, что даже не мешает. Я бы остановился на ISO 3200, потому что, откровенно говоря, мне не нужно было бы подниматься выше для всего, что я могу придумать, но я бы без колебаний снял и 6400. Здесь впечатляет, как и у моего 6D, но с дополнительным преимуществом в виде большего динамического диапазона и немного лучшей детализации при более низких значениях ISO.
6400 ISO, по-прежнему хороший цвет и детализация и податливые необработанные файлы.

Так что в целом, да, я действительно ценю качество изображения.D610 предлагает намного больше, чем его стоимость, и, на мой взгляд, это лучшее качество изображения, которое вы собираетесь получить за доллар, независимо от того, какую систему или камеру вы выберете. Думаю, это одобрение, решать вам. Охотники за скидками, ищущие лучшее соотношение цены и качества, могут взглянуть на подержанный Nikon D610 от уважаемого продавца.
3200 ISO с рук в темноте, не беспокойтесь. Объектив Nikkor 24-120 мм f/4.
D610 AF Speed ​​and General Performance

Беззеркальным системам предстоит пройти долгий путь, чтобы заменить основные преимущества зеркальных камер.Вот причина №1 для меня:


Запуск для фокусировки почти мгновенный . Вот где DSLR действительно побеждает практически все беззеркалки. модели. Некоторым системам (кашель Sony) требуется буквально несколько секунд, чтобы получить и к тому времени вы можете (и часто будете) упустить возможность. Кроме того, у меня есть привычка выключать камеру после того, как я закончил съемку. несколько изображений для экономии заряда батареи, особенно с беззеркальными камерами, потому что они прожорливы.

На озере D610 показал себя с лучшей стороны. Одно дело делать случайные снимки кошек или своих ног в доме (кто этого не делает), и совсем другое — снимать действия и дикую природу на открытом воздухе. Вкратце: D610 не отставал от меня в любой ситуации. Хотя его система автофокусировки не самая современная, я считаю, что ее скорость и надежность в 39 точках впечатляют. Только в нескольких случаях из пары сотен изображений мне хотелось более широкого охвата автофокуса.

Иногда слишком много точек автофокусировки могут быть излишними, иногда нет, это действительно зависит от обстоятельств. Наличие более плотной группы точек автофокусировки лично для меня не кажется ограничивающей, она оттачивает мои навыки, а видоискатель не такой загроможденный. Если я действительно хочу «большего» охвата, переключение в режим DX действительно делает вещи интересными. Я назначил кнопку FN на передней панели камеры для переключения (в отличие от использования ее для предварительного просмотра глубины резкости). Конечно, я мог бы просто обрезать в посте позже, но у переключения в режим DX есть свои преимущества.

Опять же, я смог взять свою камеру и снять это менее чем за 2 секунды. Я стрелял инстинктивно, и D610 не отставал.

Кроме того, я не хочу ждать, пока включится камера или загорится электронный видоискатель, когда мне нужно среагировать очень быстро — большое нет-нет. D610 работает мгновенно и очень быстро во всех аспектах. Он был / всегда готов, когда я был, независимо от того, какой снимок я делал. Это именно то, чего я хотел бы или ожидал от зеркальной камеры профессионального уровня, и, откровенно говоря, я тоже привык и отказываюсь сдаваться.Если и когда беззеркалки смогут догнать эти важные аспекты, я посмотрю еще раз. Я открыт для новых, но только если это лучше!

Скорость автофокусировки не менее важна, чем возможность включить камеру и сделать первый снимок. D610 мгновенная, в отличие от беззеркальных камер.

Конечно, я понимаю преимущества беззеркальных камер, у меня их довольно много, и они мне нравятся своими инструментами.Но у беззеркалок просто нет моментальности, времени автономной работы или долговечности зеркальных камер, а это за много . В реальной жизни (т.е. не сидя за компьютером, читая спецификации или комментируя), зеркальные камеры просто превосходят беззеркальные камеры.
Учитывая все компромиссы, отличный DSLR, такой как D610, — мой выбор для серьезной фотографии. Это слэм-данк.

Как зеркалка 2013 года может быть настолько хороша, когда беззеркалки — это сплошной «рейв».Это просто. Дело в том, что цифровые зеркальные и беззеркальные камеры — отличные инструменты для того, они делают лучше всего. Тем не менее, цифровые зеркальные фотокамеры по-прежнему являются лучшими универсальными инструментами для большинства приложений, поэтому они до сих пор продаются лучше, чем беззеркалки, и почему большинство профессионалов до сих пор используют DSLR. Неважно, какой форум или статья говорят комментарии. Лучше иметь оба, говорю я. И я делаю! У меня есть несколько действительно хороших беззеркальных камер, но если я делаю работу или еду на фотоэкскурсию, вы знаете, я беру с собой свое зеркальное оборудование. Короткий антракт…Я не могу повторить, насколько мне действительно понравилось использовать D610 до сих пор. Честно говоря, я удивлен, учитывая мой послужной список с Nikon. Половину их зеркалок, которыми я пользовался, я вообще не снимал по той или иной причине, а пара меня откровенно раздражала. С D610 все иначе, это одна из тех камер, которые умоляют меня снова взять ее в руки и использовать снова и снова. Это не только мой любимый Nikon на сегодняшний день, я должен признать, что это явно более мощная машина, чем Canon 6D. Определенно лучший универсал. На самом деле нет задачи, для которой я бы не стал использовать его, если только мне не нужно что-то, что можно поместить в карман.Он удобен, хорошо сбалансирован, мгновенно готов к работе и хорошо ведет себя при надежном замере и фокусировке. Что не нравится? Вот еще несколько заслуживающих внимания фактов, которые мне нравятся в D610:
  • Удивительно, но встроенный в корпус мотор фокусировки работает очень тихо по сравнению с конкурентами. Тоже очень быстро.
  • Материал рукоятки — это не липкая мягкая резина, это как раз то, что нужно.
  • Форма рукоятки
  • удерживает носовую часть D610 в естественном положении руки, а не вниз.Небольшая, но ценная деталь.
Кроме того, я знаю, что не получу лучшего качества изображения, если не перейду на среднеформатное оборудование. Это расширяет возможности. Честно говоря, на практике 6 кадров в секунду достаточно для большинства действий, если только вы не соревнуетесь с другими фотографами в стороне. Чтобы получить больше производительности (не жертвуя чем-то), вы столкнетесь с уменьшением отдачи от вашего доллара. Nikon D610 действительно лучшая камера за свои деньги. Если вам не нужна пара дополнительных функций, дополнительная половина кадра в секунду D750 не будет иметь никакого значения.
Остановить пресс. Первокурсник колледжа использует старую пленочную камеру Canon AE1.

Я обнаружил большую проблему Я знаю, все свечение должно было закончиться в какой-то момент, верно? Да, я Боюсь, есть только одна большая проблема с D610, которую я не собираюсь решать. обойти. Слишком много бросков вратаря. Я серьезно, моя первая партия закончилась половина снимков, которые я сделал, были отлично измерены и четко сфокусированы. я значит, мертвый на фокусе.Просматривая мои изображения, было трудно различить который я бы использовал для обзора. Я скажу, что мой вратарь бросает вниз немного при стрельбе по радиоуправляемой лодке, но я уверен, что это была моя вина из-за быть немного ржавым или рассеянным (сегодня со мной была моя дочь).
Во время первой случайной прогулки с D610 я смог отследить и получить множество изображений движения хранителя

Это не слишком часто, когда я делаю обзоры камер, которые меня снимают так быстро. Только 7 из более чем пары сотен камер действительно щекотали мое воображение до пункт они сделали мой общий список фаворитов. Слишком рано говорить сумеет ли D610 свергнуть одну из семерок лидеров, но если Сегодняшний день является признаком того, что мне придется позвонить ему сейчас: мой 6D и 24/70 f/4, возможно, просто придется отойти на второй план. Сегодняшняя прогулка оказалась такой пообещав, что я заказал 24-120mm VR II f/4, чтобы дополнить свой основной линейка объективов. Я даже не раздумывая заказал.

Если этот объектив оказался таким же компетентным, как и Canon 24-70mm f/4 L (макросъемка), который я так люблю много (на сегодняшний день мой любимый зум-объектив для цифровых зеркальных фотокамер), то я будет иметь вполне способный, защищенный от непогоды, доступный и компактный Система DSLR, которую можно использовать в зимние месяцы здесь, в Калифорния.

Я должен поблагодарить объектив Nikon 70-300mm VR II, это лучший из полупрофессиональных объективов 70–300 мм, которые я когда-либо использовал по такой цене. Мгновенная фокусировка, потрясающая детализация и качество изображения, очень хорошая сборка и управление как мечтать. Его система VR также на высшем уровне. Добавьте, что он защищен от непогоды, доступен по цене и не слишком тяжелый. не могу сделать дополнительный запрос.

Я читал в обзоре критику по поводу кольца MF, должен сказать, что обзор вводит в заблуждение. В обзоре жаловались на первоначальную задержку фокусировки при перемещении кольца в режиме ручной фокусировки.Правда изначально есть очень небольшая задержка, но только один раз. Когда вы после этого двигаете кольцо из стороны в сторону, у него абсолютно мгновенная точная фокусировка. Это фантастический объектив для ручной фокусировки, не поверите.

Назад к программированию по расписанию…

Суббота, 2 ноября, был прекрасный день. Один из тех абсолютно идеальных дней температуры/влажности и неба. К сожалению, не слишком много летающих птиц. Тем не менее, вокруг меня все еще можно было найти действие, и я смог получить хорошее представление о том, как D610 ведет себя под нагрузкой. Если 10 — это идеальная оценка точности, оперативности и скорости, я бы поставил 9/10. На самом деле это неплохой показатель. Главным образом потому, что я не могу решить, лучше ли комбинация D610/AF-P, чем моя комбинация 1D Mark IV и 70-300 мм L Canon. Конечно, Canon 1D имеет более высокую частоту кадров, но фокусируется ли он так же быстро? или что важнее, как точно? Честно говоря, я еще не уверен.

Мне нужно больше протестировать его, но мой первый раунд с ним был очень впечатляющим, а скорость D610 превзошла все ожидания.

Срок службы батареи отличный. Сегодня я сделал 228 снимков, а батарея разрядилась всего на 14%. Приблизительно подсчитав, было бы легко сделать более тысячи снимков без подзарядки при разнообразном использовании (я снял два 20-секундных видеоклипа, а также использовал просмотр в реальном времени). Двух полностью заряженных аккумуляторов будет достаточно для съемки в выходные. Я должен отметить, что у меня настроено меню, чтобы верхний ЖК-дисплей постоянно горел. По пути я также просмотрел множество изображений.

Так D610 вообще мне мешал? Не то чтобы я припоминаю.Учитывая, что на данный момент у меня было меньше двух дней с ним, я думаю, что это о чем-то говорит. По большей части у меня есть элементы управления и меню, настроенные так, чтобы снимать так, как я предпочитаю, и я быстро привыкаю к ​​обходу его подменю. Единственное, чего бы мне хотелось, так это более быстрого доступа к ISO. Я предполагаю, что именно здесь появляется D750, но я не плачу эту премию за кнопку ISO. Важно не , а .

Воскресенье, 3 ноября, почти такое же красивое, как и вчера.И угадайте, что было доставлено первым делом утром? Ага, камера West/Leica Miami доставила мой объектив 24-120mm f/4 на три дня раньше . Спасибо!
Пришло время попробовать объектив 24–120 мм f/4 VR.

Сегодня чистое голубое небо, без облаков. Поэтому я сделал несколько пейзажных снимков с новым объективом, а затем начал фокусировать свое время на более изолированных объектах и ​​цвете. Пришло время проверить фокусировку при слабом освещении и более высокие настройки ISO при слабом освещении. Короче говоря, D610 прошел этот тест без проблем.Фокусировка при слабом освещении была почти мгновенной и точной, и я не нашел ничего предосудительного в более высоких значениях ISO до 3200. Центральная точка автофокусировки может быть не такой чувствительной, как мой 6D в угольной шахте, но она полностью оправдала все ожидания. Мне стало интересно, почему другие жалуются на его фокусировку при слабом освещении.


Пока всё хорошо Расскажите о хорошем первом впечатлении. Я, честно говоря, удивлен, что мне нравится камера Nikon так сильно, как . Это действительно не плохая услуга для компании с таким богатым наследием и фан-базой.Помните, что вкус — штука забавная, и у каждого из нас он свой. До сих пор мне просто не нравились многие камеры Nikon, которые я пробовал в прошлом. Я хочу поблагодарить D300s, D90 и Fujifilm S5 (на базе D200). Все это отличные корпуса камер, которые я приобрел до покупки D610. Я бы сказал, что все они являются отличным выбором (и S5 является исключительным), но не настолько способным или привлекательным для большинства вещей, как D610, с учетом всех обстоятельств.

Я в курсе прошлой истории D600, и как и почему Nikon представила D610.Это были тяжелые времена как для владельцев D600, так и для Nikon в равной степени. Я не хочу ничего перефразировать по этому поводу, так как это все в прошлом. Принимая во внимание сегодняшний рынок камер, D610 замечательно держится на фоне других полнокадровых камер, если вы планируете сэкономить и приобрести подержанную. Мне удалось найти такую ​​же новую в Camera West во Флориде гораздо дешевле, чем новая D750, и теперь я серьезно подумываю о покупке второй. Если быть откровенным, то единственной другой камерой, которую, по моему мнению, стоит рассматривать в качестве настоящего обновления для D610, будет D850.

Молодь ночной цапли. ISO 1600, недоэкспонировано и обработано в RAW.

Я можно понять, почему D610 так популярен. Используя его, я убедился, что это могла быть спящая камера, которую я невольно проигнорировал. Слишком далеко это превзошло все ожидания, и я не могу выразить одну серьезную критику против этого. Конечно, у меня есть несколько придирок, но они далеки от сделки выключатели. Nikon D610 отлично справляется с поставленными задачами, и это забавная камера для съемки. с вдобавок ко всему.По моему опыту, это более редкое сочетание чем нет.

Неудивительно, что Nikon до сих пор производит эту камеру и продает ее. При цене 1599 долларов США (на сайт, $1,499,00 Amazon) это может быть слишком много, учитывая, что D750 доступен на Amazon за 1196 долларов США на предстоящие праздники. Но это свидетельство его популярности, учитывая, что он был на рынке с тех пор, как 2013. Шесть лет производства, и я думал, что у Canon 6D есть хороший пробег.

Трое на закате.

И говоря о хорошем пробеге, у меня есть печальные новости. Мой Canon 6D и 24–70 мм f/4 теперь будут лежать на полке сложа руки, когда у меня есть D610 и новые объективы. Как бы мне ни нравилась комбинация 6D, D610 ничуть не хуже, но также немного более эффективен, чем 6D, в областях, которые действительно важны для меня. Вдобавок ко всему, мой телезум защищен от непогоды, что добавляет к трио легких, защищенных от непогоды, что я могу снимать крупным планом, с широким углом 24 мм, вплоть до 300 мм практически в любом климате.Кроме того, это совсем не супертяжелое трио, которое можно носить с собой.

Проще говоря, Nikon D610 и два объектива дают мне больше возможностей делать фотографии, которые мне нравятся чаще без каких-либо существенных жертв в плане возможностей, климатических условий или простоты использования. И я смог получить все три менее чем за 1600 долларов в состоянии как новые (у моего D610 было около 58 циклов затвора).

*Январь 2020 г. : следите за обновлениями во второй части моего обзора D610. Я снимаю с ним с ноября и могу честно заверить вас, что он мне нравится ничуть не меньше, чем первая неделя, и даже больше.Назвать его «хранителем» — это ничего не сказать. Большая часть первой части этого обзора была написана в ноябре 2019 года, и я по-прежнему согласен с каждым словом, но у меня есть много идей для второй части.*

Сосредоточьтесь.

-Карл Гаррард

P.S. Я упоминал, что у него есть два слота для карт? (Ухмылка)

Добавить подпись
947747 Что прекрасное завершение прекрасного дня.Чудесный день, один из лучших недавнее воспоминание. У меня была подходящая камера и объектив для работы, это для Конечно.

Используйте правило 500 для астрофотографии

Правило 500

Одна из первых проблем, с которой сталкиваются новички, когда начинают заниматься астрофотографией, — это умение делать снимки в фокусе с круглыми звездами. Поскольку кажется, что ночное небо движется с нашей точки обзора на Земле, съемка изображения звездного неба с длинной выдержкой на фиксированном штативе может выявить следы звезд.

Один из лучших способов борьбы со звездным следом при съемке астрофотографических изображений на стационарном штативе (без трекинга) — это использование правила 500.

Что такое правило 500?

Правило 500 используется для измерения максимального времени выдержки, которое вы можете снимать, прежде чем звезды станут размытыми или появятся следы звезд. Установка более длинной выдержки, чем разрешено этим правилом, приведет к тому, что изображения не будут иметь четких звездочек.

Правило 500 может быть полезно при фотографировании ночного неба на фиксированном штативе.Этот метод работает с изображениями со многими фокусными расстояниями (примерно до 200 мм), но может быть особенно эффективен при фотографировании Млечного Пути широкоугольным объективом камеры.

Брайан Друр использовал Правило 500, чтобы запечатлеть этот потрясающий портрет Млечного Пути над озером Мокси в штате Мэн.

Считаете ли вы правило 500 устаревшим методом (в конце концов, оно было разработано для 35-мм зернистости пленки) или вы лично добились большого успеха с ним, мне пришлось освещать эту спорную тему на веб-сайте, посвященном астрофотографии. .Я считаю, что Правило 500 по-прежнему очень актуально для современных цифровых камер , если вы относитесь к рекомендациям как к грубому приближению, а не к евангелию.

Связанный пост: Ищете недорогой широкоугольный объектив для камеры? См. мой обзор Rokinon 14mm F/2.8 .

Введение

Астрофотография за последние несколько лет набирает популярность благодаря более доступному оборудованию и полезным ресурсам, доступным в Интернете.Съемка ночного неба — это прекрасный опыт как для фотографа, так и для тех, кто получает удовольствие от готового продукта.

Однако процесс создания такой невероятной фотографии не всегда прост. Это очень деликатная задача, требующая определенного набора навыков и знаний, которые необходимо применять при съемке изображений в полевых условиях.

На изображении ниже вы увидите, как звезды начинают «следовать» уже после 30-секундной выдержки с использованием широкоугольного объектива камеры.Это должно дать вам представление о том, как быстро кажется, что небо удаляется от Земли.

Одно 30-секундное изображение, снятое с помощью цифровой зеркальной камеры и 18-мм объектива.

В таком хобби, как это, есть множество вещей, которые могут пойти не так, пытаясь сделать идеальный снимок. Одной из таких вещей являются звездные следы , , которые могут сделать звезды на вашем изображении размытыми, и часто это не тот эффект, которого вы надеялись достичь.

Звездные следы появляются на фотографиях из-за естественного движения Земли, из-за которого звезды движутся довольно быстро, 15 градусов в час, если быть точнее. Чтобы избежать этого, астрофотографы должны обращать внимание на все аспекты своей камеры, такие как размер сенсора, время экспозиции, разрешение изображения, угловая скорость звезды и так далее.

Если вы только начинаете заниматься астрофотографией, у вас, вероятно, еще нет экваториальной телескопической монтировки или звездного трекера.К счастью, есть одно простое правило, которое может заменить бесчисленное количество подготовительных работ, правило 500.

На этой потрясающей фотографии, сделанной Элизабет Форд, при ближайшем рассмотрении обнаруживается небольшой звездный шлейф через 20 секунд с использованием полнокадровой камеры и 25-мм объектива.

Почему фотографы используют Правило 500

Правило 500 больше похоже на руководство , , но это не значит, что оно бесполезно. Эта простая формула может иметь большое значение при съемке ночного неба, потому что (теоретически) вы сможете создавать фотографии с четкими звездами по краям поля.

Он служит для определения максимального времени выдержки , допустимого до того, как звезды станут размытыми или до того, как появятся звездные следы. Установка более длинной выдержки, чем разрешено этим правилом, приведет к нечеткому снимку (звезды будут выглядеть как следы, а не точки).

Использование этой формулы требует знания математики, но вам не нужно быть ученым-ядерщиком, чтобы понять ее и применить. На самом деле это очень просто, но часто самые маленькие изменения приводят к самым большим различиям.

В следующем видео Майка Смита показаны отличные тестовые снимки с использованием правила 500 с кроп-сенсором и полнокадровыми камерами с разным фокусным расстоянием:

Как это работает

Правило следующее:

Нержавеющая сталь = 500 / (CF x FL)

Если вас смущает эта формула, не беспокойтесь, нужно просто разобраться в аббревиатурах. SS означает скорость затвора , выраженную в секундах, CF — это кроп-фактор вашего датчика (соотношение между вашим датчиком и полнокадровым), а FL означает фокусное расстояние в миллиметрах.

500 / кроп-фактор x фокусное расстояние = идеальная выдержка

Вот пример формулы, используемой с моей камерой Canon EOS 60Da (сенсор APSC-C) и объективом камеры 50 мм F/1,8:

500 / 1,6 (кроп-фактор) x 50 (фокусное расстояние моего объектива) = 6,25 секунды

Это означает, что при использовании этой комбинации камеры и объектива на стационарном штативе мне нужно будет ограничить экспозицию 6 секундами каждую, если я хочу избежать звездного следа. Чтобы помочь собрать больше света при короткой выдержке, я установлю диафрагму объектива на F/2.8 (быстрее, но немного четче, чем 1,8) и используйте настройку ISO 3200. 

В зависимости от типа вашей камеры вам придется использовать разные значения коэффициента обрезки. Вот список, на который вы можете ссылаться:

  • 1 X – полнокадровые камеры
  • 1,5 (1,6) X — камеры Nikon (Canon) с матрицей APS-C
  • 2 камеры X-Micro 4/3
  • 2,7 X и выше — компактные камеры с матрицей размером один дюйм (или меньше)

Несмотря на то, что это широко распространено, использование числа «500» в этой формуле не имеет особого значения.Как выяснили астрофотографы, это число лучше всего подходит для фотографий такого типа.

Эта формула работает, потому что она автоматически рассчитывает идеальную скорость затвора для вашей камеры, чтобы получить максимально четкую фотографию, и делает это за самое короткое время.

Представим, что вы хотите сделать красивую фотографию ночного неба, не зная заранее, как избежать звездных следов. Например, вы устанавливаете скорость затвора вашей камеры micro 4/3 на 60 секунд с помощью кабеля дистанционного спуска затвора, ожидая потрясающего результата.Наоборот, вы получите размытое фото, которое не отражает того, как красиво небо выглядит в реальности.

Правило 500 может дать вам точку отсчета в отношении продолжительности времени, в течение которого вы должны экспонировать изображение с помощью системы камеры. Это не точная наука, но она работает при съемке изображений, подобных приведенному ниже.

Одиночная экспозиция на 17 мм с использованием правила 500 с цифровой зеркальной фотокамерой с датчиком кадрирования на штативе. Вблизи звезды могут немного тянуться.

Наука за этим

Основная идея состоит в том, чтобы предоставить простую формулу, которая позволит определить, как долго может длиться время экспозиции, прежде чем движение звезд станет заметным.

Небо вращается на 0,0042 угловых градуса в секунду, или, проще говоря, на 360 градусов за 24 часа. Если у вас есть полнокадровая камера и вы используете объектив 24 мм, угол обзора по горизонтали составит около 73,7 градусов.

Допустим, эта камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором (6000 x 4000). Вышеупомянутое 73.7 градусов проецируются на 6000 пикселей, что дает 81,4 пикселя/градус. С таким объективом время экспозиции составит около 21 секунды по правилу 500 (500/24).

Небо сдвинется примерно на 0,09 градуса за эти 21 секунду (0,0042*21). 0,1 градуса = 7,3 пикселя с такой камерой (81,4*0,1).

Именно это количество пикселей (7,3) является максимально допустимым размытием движения перед тем, как звезды, как мы видим их на небе, превратятся в звездные следы на картинке. Но разве можно заметить это движение на картинках?

Обычно мы смотрим картинки на экране компьютера.Если вы попытаетесь увеличить фотографию в полном разрешении до 100%, вы заметите, что звезды на самом деле не точки — это на самом деле не имеет значения, потому что вы никогда не заметите этого невооруженным глазом.

Итак, если вы планируете печатать широкоформатные версии своих фотографий, об этом стоит подумать. Если вы обычно публикуете свои фотографии в Интернете (Flickr, Instagram и т. д.), мелкие детали становятся гораздо менее важными.

Справочник по размерам сенсоров цифровых камер.Википедия.

Для полнокадровых камер

Проще всего выполнять расчеты при использовании полнокадровой камеры, хотя следует ожидать, что вам придется немного сократить время экспозиции. Поскольку вам не нужно умножать фокусное расстояние на кроп-фактор, формула просто 500 делится на ваше фокусное расстояние.

В случае моего Canon EOS 5D Mark II с прикрепленным объективом 24 мм (многообещающая комбинация камеры и объектива) формула 500 / 24 = 20,83 секунды. Это означает, что я мог ожидать увидеть звезды, которые в основном все еще находятся в 20-секундной экспозиции.

20 секунд, вероятно, немного амбициозно, поэтому я обычно снимал на несколько секунд меньше. 18-секундная экспозиция — это неплохо, но я бы все же рекомендовал использовать объектив с «широко открытой диафрагмой». Для моего объектива Canon EF 24-105 мм это значение равно F/4.

Наконец, я бы посоветовал использовать ISO 1600 или выше, если это возможно, и использовать наложение изображений, чтобы впоследствии уменьшить шум (подробнее об этом позже). Если вы ищете универсальный объектив для астрофотографии, я не могу сказать достаточно о том, как сильно я люблю 24-105.

Canon EF 24-105mm F/4L — отличный объектив для астрофотографии. (на фотографиях показан звездный трекер!)

Для камер с кроп-сенсором

Существует два типа камер с кропнутой матрицей — Canon и Nikon. Кроп-фактор камер Nikon равен 1,5, поэтому, используя правило 500, вы получите такой результат:

.

500/ FL / 1,5

Итак, если вы используете 50-миллиметровый объектив, формула будет выглядеть так:

500/50/1.5 = что приведет к 7 секундам экспозиции.

Кроп-фактор у камер Canon почти такой же, как у Nikon — 1,6. Формула должна выглядеть так:

500 / фокусное расстояние / 1,6.

Теперь, если вы используете тот же объектив 50 мм, формула будет:

500 / 50 / 1,6 = результат экспозиции 6 секунд.

Скорость затвора

Важно помнить, что это правило не является идеальным решением, и в зависимости от обстоятельств необходимо внести небольшие коррективы.Вы должны помнить о таких факторах, как световое загрязнение, атмосферная дымка и угол наклона звезд.

Вот таблица, которая может вам пригодиться в отношении выдержки в целом.

Действительно ли работает правило 500?

Приведенная выше справочная таблица является отличной отправной точкой, но действительно ли эти скорости затвора работают в полевых условиях? Ответ: иногда.

Я задал этот вопрос группе AstroBackyard в Facebook, чтобы узнать, что скажут астрофотографы-любители со всего мира.На тему того, верны ли 500 правил на самом деле или нет, было получено множество ответов, и общее мнение заключалось в том, что в большинстве случаев они отлично справляются со своей задачей.

Опытный фотограф Крейг Стокс заметил, что получение изображения без следов звезд с использованием правила 500 зависит от разрешения камеры и качества объектива. Чем выше разрешение системы, тем больше вероятность того, что вы увидите звездный шлейф.

В приведенном ниже примере он использовал Sony A7R2 и Sigma 14mm f/1.8 Художественный объектив при ISO 2500 всего за 20 секунд. Даже 20 секунд на самом деле являются более коротким временем выдержки, чем позволяет правило 500, следы звезд видны на изображении при просмотре в масштабе 100%.

В камере с меньшим разрешением этот эффект не так заметен, и правило 500 дает лучший результат.

Также важно отметить, что при съемке изображений, расположенных близко к горизонту, эффект будет заметен, так как кажется, что звезды движутся немного быстрее с вашей точки обзора.

Суть в том, что правило 500 следует рассматривать как отличную отправную точку, но это не точное измерение, и вам нужно будет поэкспериментировать с вашей конкретной камерой и системой объективов.

Правило НПФ

В поисках окончательного ответа на вопрос, применимо ли правило 500 (или правило 600) к современным камерам, мне указали на эту статью, в которой обсуждается правило NPF. Правило NPF было добавлено в приложение PhotoPills, чтобы предоставлять рекомендацию по скорости затвора в реальном времени.

Они называют это «Spot Stars», что по сути является Калькулятором правил NPF .

Калькулятор Spot Stars в приложении PhotoPills.

Автор отмечает, что камеры с большим сенсором, такие как Nikon D810, не дают приемлемых результатов при использовании правила 500, особенно если вы планируете печатать изображения в большом формате. Первоначальное правило NPF было разработано Фредериком Мишо, и формула выглядит следующим образом:

.

(35 x диафрагма + 30 x шаг пикселя) ÷ фокусное расстояние = выдержка в секундах.

Если вы не знаете, что такое шаг пикселя (измеряется в микронах), просто разделите физическую ширину сенсора в миллиметрах на количество пикселей по ширине и умножьте на 1000. Например, сенсор в моем Canon EOS 60Da имеет физическая ширина 22,3 мм и разрешение сенсора 5196 x 3464 ( 4,29 мкм ).

Итак, формула для моего объектива Rokinon 14mm F/2.8 будет следующей: 35 x 2,8 / 30 x 4,29 = 14,01 секунды . Это намного меньше, чем рекомендуемая продолжительность экспозиции в 22 секунды с использованием правила 500!

Сила объединения

Если вы хотите улучшить качество своих фотографий, всегда используйте формат RAW вместо JPEG.Это простое изменение даст вам гибкость, которая пригодится при редактировании ваших фотографий. Если вы не используете головку слежения для отслеживания движения неба, звезды никогда не будут находиться в одном и том же положении.

Количество света, которое вы собираете на один пиксель, зависит от того, как долго звезда остается на одном месте. Увеличение ISO также не всегда является хорошей идеей, потому что это может значительно увеличить количество шума, присутствующего на вашем изображении.

Лучшее решение для улучшения качества изображения с точки зрения большего сигнала (света), более плавных деталей и общего меньшего шума — это наложение изображений .Объединение ваших астрофотографических изображений — один из самых действенных способов уменьшить шум, и на самом деле это не так уж и сложно.

В следующем видео я использую Adobe Photoshop, чтобы вручную сложить набор 30-секундных изображений, чтобы улучшить качество моего изображения.

Первый шаг — сделать серию фотографий с относительно низким значением ISO, следуя правилу 500. Следующим шагом будет объединение или наложение всех этих фотографий, чтобы резко улучшить все мелкие детали на окончательной фотографии.

Эта процедура требует выравнивания неба в соответствии со всеми экспозициями и, при необходимости, калибровки фотографии, но некоторые программы, такие как DeepSkyStacker, Starry Landscape Stacker и Sequator, могут облегчить это и сделать процесс более быстрым и легким.

Несмотря на то, что процесс ручного наложения изображений в Adobe Photoshop может занять много времени, как показано в видео выше, мне очень нравится этот процесс. Есть что-то очень приятное в том, чтобы видеть, как ваш образ со временем немного улучшается!

Наложение изображений — центральный этап редактирования в астрофотографии.Мы не смогли бы увидеть красоту ночного неба на фотографиях того качества, которое мы имеем сегодня, без использования этой техники. Увеличение отношения сигнал/шум дает гораздо более чистое фото.

Для деталей переднего плана вам может понадобиться замаскировать эту область и смешать в отдельной экспозиции, выделяющей эту область. В приведенном ниже примере одно изображение земного ландшафта было смешано, чтобы заменить размытый результат регистрации звезд на изображении.

Если вы планируете накладывать изображения друг на друга, имейте в виду, что земля на изображении будет размытой, если только вы не смешаете их в стационарной версии.

Полезные инструменты

Вот некоторые из множества доступных вам вариантов программного обеспечения для стекирования. Я предпочитаю использовать Adobe Photoshop для укладки неотслеживаемых изображений или DeepSkyStacker. В Adobe Photoshop есть опция сценария наложения изображений для автоматизации процесса, и ее стоит проверить.

Sequator — прекрасно подходит для пользователей Windows, потому что это бесплатно. Это делает процесс наложения изображений чрезвычайно простым, и вы быстро получите красивую фотографию.Он также поддерживает формат RAW, что важно для достижения наилучшего качества.

Укладчик Starry Landscape Stacker — это программное обеспечение доступно только для пользователей Mac OS X и имеет бесплатный пробный период. Вам не придется беспокоиться о том, что при использовании этого программного обеспечения ваши фотографии получатся не очень хорошими. Единственный недостаток программного обеспечения заключается в том, что оно не поддерживает файлы RAW, поэтому вам необходимо конвертировать их в TIFF с помощью Adobe Camera RAW или аналогичного программного обеспечения.

DeepSkyStacker — еще одно программное обеспечение, поддерживаемое в Windows.Он упрощает процесс укладки, выполняя регистрацию, простые процессы пост-укладки и сохраняя окончательный результат в файл TIFF.

Изображения звездного следа

А как насчет случаев, когда вы хотите, чтобы показывал звездные следы? Фотосъемка звездного следа может привести к созданию красивых портретов видимого движения звезд в ночном небе, как на изображении ниже. Процесс включает в себя захват изображений с гораздо более длительным временем экспозиции, чем вы использовали бы для правила 500.

На этом пробном снимке со звездами, сделанном Квентином Де Мером, фотограф намеренно позволил звездам следовать друг за другом и сложил несколько фотографий вместе.

Фотографы будут использовать максимально возможную выдержку (без размытия светлых участков), чтобы запечатлеть как можно больше движения в небе. Во многих случаях это 30-секундная выдержка на фиксированном штативе. Затем изображения смешиваются вместе в Adobe Photoshop с использованием режима наложения «осветление» для создания сверхдлинных звездных следов с течением времени.

Правило 600

Это еще один вариант формулы правила 500. Разница лишь в том, что 500 заменяется на 600 — все остальное остается прежним, и формула работает так же.В результате время экспозиции немного увеличивается.

Если вы используете полнокадровую камеру, уравнение будет таким: 600/FL = SS

Однако, с небольшими изменениями и с учетом размеров кроп-сенсора, эту формулу можно скорректировать, чтобы она подходила ко всем другим типам рамок.

Если вы используете камеру с кроп-сенсором, такую ​​как Nikon или Canon, вам нужно добавить значение кроп-сенсора в уравнение: 600/ FL / CF = SS

Опять же, это всего лишь эмпирическое правило, и оно может работать не во всех ситуациях, но попытаться стоит.

Заключение

Правило 500 не является окончательным решением для получения идеального изображения ночного неба, но это чрезвычайно полезный ориентир. Многие новички (включая меня) начинают с кроп-сенсора, цифровой зеркальной камеры начального уровня и китового объектива (обычно 18–55 мм или подобного).

Для пользователей в такой ситуации я считаю, что Правило 500 — отличная формула, которую можно попробовать при следующей установке штатива. Если у вас есть датчик высокого разрешения с 30 MP +, вы можете отказаться от предложения правила 500 или изучить правило NPF.

Просто поняв, как работает эта формула, вы лучше поймете процесс фотографирования звезд ночью, которые, по сути, являются движущимися целями.

Независимо от того, используете ли вы полнокадровую камеру или микро 4/3, 500 правильных ситуаций . является практическим эталоном во многих ситуациях. При использовании в сочетании с наложением изображений и различными программными инструментами вы можете получить красивое изображение вашего любимого созвездия или Млечного Пути.

Как выбрать идеальную цифровую зеркальную камеру Nikon для ваших нужд

Статья +Шона Огла

Выбор новой цифровой зеркальной фотокамеры может быть очень сложным, особенно если вы покупаете ее впервые.

Вам придется выбирать не только между брендами, но и между моделями, объективами и аксессуарами — все это может привести к сложному опыту.

Тем не менее, цель этого поста — помочь сделать это решение немного проще.

Почему Никон?

Я снимаю на Nikon с тех пор, как впервые увлекся цифровой зеркальной фотосъемкой около 5 лет назад. Когда я купил свою первую камеру (D5000), решение было относительно простым: у папы были объективы Nikon, а у меня было мало денег!

Сейчас, спустя несколько лет, я как никогда доволен этим решением. Постоянный размер байонета Nikon на протяжении многих лет позволяет использовать объективы 70-х и 80-х годов на многих новейших цифровых зеркальных фотокамерах Nikon, а это означает, что вы можете получить качественное бывшее в употреблении стекло по относительно недорогой цене.

Впрочем, это тема для другого дня.

Суть в том, что вы получите отличную камеру с отличным набором объективов либо Nikon, либо Canon. Если у вас есть друзья или члены семьи, которые снимают ту или иную марку, и вы будете часто находиться рядом с ними, для меня это достаточно веская причина, чтобы выбрать любую марку.

Но так как я снимаю на Nikon, сегодняшняя статья посвящена тому, как выбрать для себя лучшую камеру Nikon!

Преодолейте шумиху: вещи, которые не имеют значения

На момент написания этой статьи у Nikon было 4 камеры, между которыми вы могли выбирать: D3200, D5200, D90 или D7100.Это самые современные модели, и в некоторых случаях вы можете рассмотреть вариант на поколение старше, чтобы сэкономить деньги — мы поговорим об этом.

Однако, прежде чем мы перейдем к рассмотрению отдельных моделей, я бы предпочел начать с перечисления нескольких вещей, на которые вам совершенно не следует обращать внимание — так вы сделаете свое решение намного проще.

мегапикселей

Скорее всего, если вы давно не покупали камеру, первое, на что вы обращаете внимание при выборе камеры, — это количество мегапикселей.

Стоп. Пожалуйста.

В наши дни любая новая камера будет иметь более чем достаточно мегапикселей для того, что вам нужно. Даже тот, что находится в более низком диапазоне с 10-12, будет иметь достаточно деталей, чтобы вы без особых проблем увеличили свои изображения до размера плаката, и серьезно, как часто вы это делаете?

Быть гибким может быть приятно, но как только вы достигаете 24 мегапикселей, размеры файлов становятся огромными . На моей D7100 я редко, если вообще когда-либо, снимаю с высочайшим уровнем качества просто потому, что это просто непрактично.

Полнокадровый Против. Обрезанная рамка

Новичок в фотографии? Тогда вы даже не смотрите на полнокадровый сенсор. Иными словами, для камеры Nikon можно сразу перестать обращать внимание на D600, D800 или D4.

Почему?

Они большие. Они дорогие. И если вы не профессиональный стрелок, они будут излишними для того, что вы ищете.

Так что сэкономьте деньги на новых объективах и перестаньте думать о них вообще.

Чтобы еще больше успокоиться, вам следует знать, что самая дешевая цифровая зеркальная камера Nikon D3200 имеет качество изображения, которое в большинстве съемочных ситуаций будет близко к качеству их самой дорогой камеры D4.Большая часть того, что вы получаете с более дорогими камерами, — это больше опций, элементов управления камерой и других вещей, которые нужны профессионалам, а вы, вероятно, нет.

Видео

Это может иметь значение для избранных из вас, но для большинства из вас это не должно быть проблемой.

Итог, вы когда-нибудь снимали видео на DSLR? У большинства новичков нет. Это не легко.

Звук ужасный, автофокус не работает как надо, и это совсем не похоже на использование телефона или видеокамеры.

Если вам нужна хорошая камера для записи видео, обратите внимание на карманную камеру, например Canon S110, которая отлично снимает видео и проста в использовании.

Если вы знаете, что делаете, и у вас есть дополнительное оборудование, цифровая зеркальная камера может стать отличным способом проникнуть в более профессиональную видеосистему. Но если все, что вы хотите сделать, это снимать своих детей, вам лучше поискать в другом месте.

Все это имеет смысл? Отлично, рад, что мы это прояснили. Теперь давай купим тебе камеру!

Поиск лучшей камеры для ваших нужд

Вместо того, чтобы повторять для вас все технические характеристики каждой камеры, я рассмотрю различные типы пользователей камер Nikon, а затем помогу вам найти камеру на основе того, что вам больше всего нравится.

Лучшее качество фотографий по самой низкой цене?

Как я упоминал ранее, для большинства приложений при хорошем освещении качество DSLR начального уровня будет соперничать с более дорогими аналогами. Так что, если все, что вам действительно нужно, — это хорошее качество изображения и вы не хотите разориться, берите Nikon D3200.

Если вас действительно волнует цена, вы, вероятно, можете найти восстановленные модели или старую модель D3100, которая по-прежнему является отличной камерой. Если вы пойдете с этим, вы пожертвуете качеством сборки более дорогих камер, а экран будет иметь гораздо более низкое разрешение, чем у более новой модели.

Не берите Д3000, ничего особо впечатляющего в нем не было.

NIkon D3200
Краби, Таиланд

Опытный пользователь цифровой зеркальной фотокамеры хочет обновиться без больших затрат?

Посмотрим правде в глаза, цена является проблемой для большинства из нас. Итак, допустим, вы готовы перейти от D3100 или D5000, которые у вас были пару лет, к чему-то более репрезентативному для вашего уровня опыта. У вас есть несколько объективов, но вы все равно не хотите переплачивать.

Рассмотрим D7000.Это не самая новая камера в линейке, но качество изображения будет сравнимо с D7100, а многие из сделанных обновлений будут незначительными для обычного пользователя.

Я видел корпус D7000 всего за 649 долларов, что почти вдвое дешевле нового D7100.

D7000 — это большой шаг вперед с точки зрения функций и качества сборки по сравнению с любой из камер линейки 3000 или 5000, поэтому не уклоняйтесь от нее только потому, что ей уже пару лет.

Также стоит отметить, что, несмотря на то, что ей уже 5 лет, D90 широко доступна и является отличной камерой по цене.В ней отсутствуют некоторые функции более новой линейки D7000, но она является большим шагом вперед по сравнению с камерами начального уровня Nikon с точки зрения элементов управления.

Nikon D90
Петра, Иордания

Начинающий HDR-фотограф?

Вы можете использовать HDR с любой камерой, которая позволяет вам устанавливать ручное управление, однако, если вы настроены серьезно, вам понадобится камера со встроенным брекетингом.

Это означает, что ваша камера может автоматически делать 3 изображения с различной экспозицией, обычно одно с нормальной экспозицией, затем одно с недодержкой и, наконец, одно с передержкой.

Затем вы можете использовать программное обеспечение HDR для создания одного изображения с идеальной экспозицией.

D3200 не делает брекетинг, поэтому для начинающего HDR-фотографа вам подойдет D5200 или, если деньги важнее, D5100. Несколько лет назад я изучил HDR на своей D5000 во время путешествия по Таиланду, и это была отличная интро-камера. У него была система меню, к которой я привык, когда наведи и снимай, но настраиваемая функциональная кнопка, которая позволяла мне легко включать брекетинг.

Опытный HDR-фотограф?

Если вы более опытный HDR-фотограф, то вам стоит просто взять D7100.

Есть несколько ключевых особенностей, которые делают эту камеру лучшей для HDR.

Во-первых, вы можете взять 5 скобок. По мере того, как вы будете лучше работать с HDR, вы поймете, что 3 брекетинга зачастую недостаточно для получения необходимого диапазона света. D7100 позволяет легко добавить еще два снимка.

Он также снимает со скоростью до 7 кадров в секунду, поэтому, если вы пытаетесь снимать брекеты на лету и у вас нет штатива — это даст вам гораздо лучшие результаты (хотя вы все равно должны использовать штатив).

Изобилие элементов управления и возможностей настройки камеры подходит для более опытных фотографов и значительно облегчит настройку снимков.

Стоит отметить, что D7000 делает только 3 брекетинга экспозиции, так что в данном случае я думаю стоит проверить D7100.

Nikon D7100 HDR
Санривер, Орегон

Обновление с «Наведи и снимай» на первую цифровую зеркальную камеру?

Если вы использовали точку и снимали всю свою жизнь, переход на цифровую зеркальную камеру может оказаться сложной задачей.Не волнуйтесь, это не обязательно!

Преимущество фотокамеры D3200 для начинающих заключается в том, что она основана на меню. Камера может делать многое из того, что могут ее более крупные собратья, но многое из этого по-прежнему находится в удобном для навигации меню — точно так же, как в режиме «наведи и снимай». Есть даже кнопка вопроса, которая объяснит, что делают различные функции камеры, если вы не уверены.

Если вы хотите иметь немного больше возможностей для управления, но при этом сохранить привычный интерфейс камеры с меню, вам стоит обратить внимание на D5200. Это определенно даст вам больше возможностей для роста, чем D3200.

Nikon D5000
Гавана, Куба

У вас много объективов Nikon, снятых 20+ лет назад?

Например, у моей тети есть старый объектив 50 мм f/1.2, который я уже некоторое время пытаюсь получить в «долгосрочную ссуду». Этот объектив не замерил бы ни на моем старом D5000, ни на D90. Однако с D7000 или D7100 почти любой объектив 1977 года или новее будет использовать как замер, так и автофокус.

Так что, если у вас много старых объективов, пока не продавайте их, возможно, вам просто понадобится новый корпус камеры.

Хотите профессиональные функции, но с ограниченным бюджетом?

Здесь у вас есть несколько вариантов. У вас может возникнуть соблазн купить подержанную D300 дешевле, чем цена некоторых новых камер. На первый взгляд это кажется отличной идеей. Вы получаете невероятное качество сборки, больше ручных функций и меньшую цену — но я бы дважды подумал, прежде чем делать это.

D300 — старая камера. В технологии камер было сделано много достижений, и вы получите более качественные фотографии и гораздо больше полезных функций в D7100, чем в одной из старых камер Nikon.

Придерживайтесь D7100, которая по-прежнему почти вдвое дешевле самой дешевой полнокадровой камеры D600 — и они практически одинаковы с точки зрения функций.

Nikon D7100
Санривер, Орегон

Хотите сделать более серьезное видео и фото?

Если вы действительно серьезно относитесь к видео, мне неприятно это говорить, но подумайте о переходе на Canon. Я фанат Nikon до мозга костей, а также снимаю много видео. Качество видео на D7100 или даже на D5200 невероятное.Но есть определенные функции, которые становятся чем-то вроде нарушителя условий сделки. В частности, вы не можете изменить диафрагму в режиме Live View.

Если вы собираетесь снимать много видео на новую камеру, это может сильно раздражать. Не говоря уже о том, что есть много других ресурсов для видео Canon DSLR — поверьте мне, я смотрел.

Суть

Nikon производит отличные камеры, имеет огромное поддерживающее сообщество, и на самом деле не бывает неправильного выбора. Все, что вы решите купить, будет делать фантастические фотографии и даст вам возможность отточить свои навыки.

Также важно иметь в виду, что вы, вероятно, будете покупать новый корпус камеры каждые несколько лет, но инвестиции в высококачественное стекло действительно помогут вам расширить свой фото-арсенал.

Так что, если у вас еще нет нескольких объективов, подумайте о том, чтобы сделать камеру на одну ступень ниже и потратить дополнительные деньги на покупку одного или двух дополнительных объективов — ваши фотографии скажут вам спасибо.

+Шон Огл — HDR-фотограф и предприниматель. Он специализируется на помощи людям в создании малого бизнеса, который позволяет им делать больше того, что им нравится.Он также играет в гольф гораздо больше, чем, вероятно, следовало бы среднему человеку. Читатели DPS могут бесплатно скачать его книгу «50 советов по улучшению HDR-фотографии».

Что такое правило 500 в фотографии?

Если вы каким-либо образом увлекаетесь фотографией ночного неба, то это только вопрос времени, когда вы наткнетесь на кого-нибудь, говорящего о «правиле 500» — иногда его называют «правилом 500». Это классическое фотографическое правило, которое большинство опытных фотографов запомнят, когда они снимают ночью и хотят сделать одно из тех прекрасных изображений Млечного Пути, которые, как правило, сбивают зрителей с ног и сохраняют звезды красивыми и красивыми. острый.

Одной из первых проблем, с которой сталкиваются новички, начинающие заниматься астрофотографией, является сфокусированная фотография с круглыми звездами. Поскольку кажется, что ночное небо движется с нашей точки обзора на Земле, съемка изображения звездного неба с длинной выдержкой на фиксированном штативе может выявить следы звезд.

Один из лучших способов борьбы со звездным следом при съемке астрофотографических изображений на стационарном штативе (без слежения) — это использование правила 500.

Если вы уже пробовали ночную фотосъемку, то хорошо знаете о многих отличиях от традиционной пейзажной фотографии.Забудьте о правилах и рекомендациях, которые вы знаете об общих настройках для фотографии; большинство из них, скорее всего, принесут больше вреда, чем пользы, когда солнце зайдет и звезды заполонят небо.

Вместо этого вы должны пойти против всего, что вы знаете, и увеличить ISO, открыть диафрагму и использовать длинную выдержку.

Если вам нужен совет по свадебной фотосъемке, ознакомьтесь с нашими пакетами услуг и услугами в Wild Romantic Photography.

Несмотря на подробное описание настроек ночной съемки в нашем Руководстве по ночной фотографии для начинающих, есть одна настройка, которую часто упускают из виду: скорость затвора.Да, нужна длинная выдержка, но нельзя ли оставить низкий ISO, диафрагму f/11, а затем увеличить выдержку до нескольких минут?

Да, мы можем это сделать, но это также вводит эффект, который вам может не понадобиться в ваших изображениях. Решение — правило 500.

Что происходит, когда мы слишком сильно увеличиваем скорость затвора

Камера улавливает любое движение, возникающее при открытом затворе. Другими словами, все, что движется в кадре, пока открыт затвор, будет зафиксировано камерой; развевающиеся на ветру листья при пятисекундной выдержке будут казаться размытыми.

Что это значит для ночной фотографии? Из-за вращения Земли звезды будут казаться размытыми, как только выдержка превысит определенный период. Они известны как звездные тропы.

Другими словами, если вы решите сохранить значение ISO 100 и диафрагму f/11, вам может понадобиться выдержка более 20 минут. Эти настройки приведут к более чистому файлу изображения (меньше шума и лучшая резкость спереди назад), но длинная выдержка приведет к появлению звездных следов.

Это может быть забавной техникой для изучения, но что делать, если вам нужны острые как бритва звезды? Какая выдержка приемлема? Позвольте представить вам правило 500:

.

Что такое правило 500?

Правило 500 используется для измерения максимального времени выдержки, которое вы можете снимать до того, как звезды станут размытыми или до того, как появятся звездные следы.Установка более длинной выдержки, чем разрешено этим правилом, приведет к тому, что изображения не будут иметь четких звездочек. Это простая формула для расчета правильного времени экспозиции/скорости затвора для конкретного объектива, полнокадровой камеры или камеры с кроп-сенсором. Эта формула, если все сделано правильно, создаст эти точечные, острые, как бритва, звезды без следов на ваших фотографиях Млечного Пути или изображениях ночного неба.

Правило 500 может быть полезно при фотографировании ночного неба на фиксированном штативе. Этот метод работает с изображениями со многими фокусными расстояниями (примерно до 200 мм), но может быть особенно эффективен при фотографировании Млечного Пути широкоугольным объективом камеры.Выбор подходящего свадебного фотографа в Мельбурне, чтобы запечатлеть каждый момент вашей свадьбы.

Острые звезды с правилом 500

Хитрость ночной фотосъемки в том, что приходится идти на некоторые жертвы качеством изображения. Нельзя обойти стороной тот факт, что вам нужны высокие значения ISO и открытая диафрагма, чтобы получить четкие звезды.

Хотя время от времени следы звезд могут быть захватывающей техникой, есть одна вещь, которую следует избегать любой ценой: размытие звезд.Это когда скорость затвора слишком длинная, и звезды начинают размываться. На данный момент очевидно, что звездный след является случайным, а не преднамеренным. Вот тут-то и пригодится правило 500.

500 Правило ночной фотосъемки

Правило 500 – это простая рекомендация, которую вы можете использовать для расчета максимального времени экспозиции, которое вы можете использовать до того, как звезды начнут размываться. Это идеально? Нет. Но это дает хорошее представление о том, какую скорость затвора вы можете использовать с вашими текущими настройками.

Правило 500 для полнокадровых камер

Правило 500 для полнокадровой камеры требует, чтобы вы установили ISO 3200 или 6400, диафрагму f/2,8 (или как можно шире) и выдержку 500, деленную на фокусное расстояние вашей камеры.

Расчет наиболее прост при использовании полнокадровой камеры, хотя вы должны немного сократить время экспозиции. Поскольку вам не нужно умножать фокусное расстояние на кроп-фактор, формула просто 500 делится на ваше фокусное расстояние.Например, если вы снимаете объективом 50 мм, выдержка будет 10 секунд (500/50 = 10).

Если вы снимаете объективом 24 мм, выдержка будет 21 секунда (примерно 500/24 ​​= 21).

Примечание:  В зависимости от реакции сенсора вашей камеры на слабое освещение иногда может потребоваться уменьшить значения ISO. Некоторые камеры имеют идеальные сенсоры, позволяющие получать идеальные фотографии звезд при значениях ISO, близких к 500.

Правило 500 для камеры Canon с кроп-сенсором

Кроп-фактор камеры с кроп-сенсором Canon равен 1. 6, так что вам нужно учитывать это в своем уравнении. Тогда это становится так:

500 / (фокусное расстояние x 1,6)

Например, с объективом 50 мм это 500/(50 x 1,6) = 6 секунд (приблизительно).

Правило 500 для камеры Nikon с кроп-сенсором

Кроп-фактор для камеры с кроп-матрицей Nikon равен 1,5, поэтому вы учитываете это следующим образом:

500 / (фокусное расстояние x 1,5)

Например, с объективом 50 мм это 500/(50 x 1,5) = 7 секунд (приблизительно).

Настройки скорости затвора для правила 500

Важно помнить, что это правило не является идеальным решением, и в зависимости от обстоятельств необходимо внести небольшие коррективы. Вы должны помнить о таких факторах, как световое загрязнение, атмосферная дымка и угол наклона звезд.

Вот настройки, которые вы будете использовать в зависимости от вашей камеры и объектива. Просто помните, что правило 500 не идеально — вам, вероятно, придется немного приспособиться к вашим конкретным обстоятельствам, таким как световое загрязнение, угол наклона звезд или даже атмосферная дымка.

Как рассчитать выдержку с помощью правила 500

Так что же это за волшебная формула, по которой рассчитывается максимальная выдержка? Это очень просто:

500/ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ = МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА

Вы фотографируете с объективом 14 мм, стандартным фокусным расстоянием для ночной съемки. Тогда самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, будет 500/14 = 35,7; все, что меньше 35 секунд, должно давать острые звезды.

Это все? Законченный? Не совсем. Приведенная выше формула не сработает для всех, кто читает это.Если вы используете камеру с кроп-сенсором (APS-C или Micro Four Thirds), рассчитанная выше выдержка приведет к размытию звезд, поскольку она предназначена для полнокадровых сенсоров.

Было бы полезно, если бы вы умножили фокусное расстояние на кроп-фактор, чтобы рассчитать максимальную скорость затвора для сенсора APS-C или Micro 4/3. Большинство датчиков APS-C имеют кроп-фактор 1,5, а Micro 4/3 имеют кроп-фактор 2. Датчики Canon APS-C немного отличаются и имеют кроп-фактор 1,6

APS-C: 500/(ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ * 1.5) = МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗАТВОРА

APS-C (CANON): 500/(ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ * 1,6) = МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА

МИКРО ЧЕТЫРЕ ТРЕТИ: 500/(ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ * 2) = МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА

Будьте осторожны при использовании правила 500 для ночной фотографии.

Несмотря на то, что правило 500 является отличным ориентиром для ночной фотосъемки, необходимо соблюдать осторожность. Это не идеальное руководство, и, следуя приведенным выше рекомендациям, вы все равно можете увидеть небольшое размытие звезд.

Настоятельно рекомендуем сделать пробный снимок с рассчитанной выдержкой и увеличить изображение на предварительном просмотре, чтобы убедиться в резкости звезд.Если это не так, немного уменьшите время экспозиции. Как показывает опыт, никогда не превышайте 30 секунд при фотографировании ночного неба.

Почему фотографы используют Правило 500

Правило 500 является скорее ориентиром, но это не значит, что оно неприменимо. Эта простая формула может иметь большое значение при съемке ночного неба, потому что (теоретически) вы сможете создавать фотографии с четкими звездами по краям поля.

Он служит для определения максимально допустимого времени экспозиции до того, как звезды станут размытыми или появятся следы звезд.Установка более длинной выдержки, чем разрешено этим правилом, приведет к нечеткому снимку (звезды будут выглядеть как следы, а не точки).

Использование этой формулы требует математических знаний, но вам не нужно быть ученым-ядерщиком, чтобы понять и применить ее. Это легко, но часто незначительные изменения приводят к самым значительным различиям.

Планируете свадьбу своей мечты и не хотите упустить особенные моменты в свой важный день? Не беспокойтесь больше, Дикая Романтическая Фотография поможет вам.

Как это работает

Правило следующее:

СС = 500 / (CF x FL)

Если эта формула вас смущает, не беспокойтесь; вам просто нужно понимать сокращения. SS означает скорость затвора, выраженную в секундах, CF — это кроп-фактор вашего сенсора (соотношение между вашим сенсором и полнокадровым), а FL — фокусное расстояние в миллиметрах.

500 / кроп-фактор x фокусное расстояние = идеальная скорость затвора

В зависимости от типа вашей камеры вам придется использовать разные значения коэффициента обрезки.Вот список, на который вы можете ссылаться:

1 X – Полнокадровые камеры

1,5 (1,6) X — камеры Nikon (Canon) с матрицей APS-C

2 камеры X-Micro 4/3

2,7 X и выше — компактные камеры с матрицей размером один дюйм (или меньше)

Несмотря на широкое признание, число «500» в этой формуле не имеет особого значения. Как выяснили астрофотографы, это число лучше всего подходит для фотографий такого типа.

Эта формула работает, потому что она автоматически вычисляет идеальную скорость затвора вашей камеры, чтобы получить максимально прозрачную фотографию.Делает это в кратчайшие сроки.

Представим, что вы хотите сделать красивую фотографию ночного неба, не зная заранее, как избежать звездных следов. Например, вы устанавливаете скорость затвора вашей камеры micro 4/3 на 60 секунд с помощью кабеля дистанционного спуска затвора, ожидая фантастического результата. Наоборот, вы получите размытую фотографию, которая не отражает того, как красиво небо выглядит в реальности.

Правило 500 может дать вам точку отсчета в отношении продолжительности времени, в течение которого вы должны экспонировать изображение с помощью системы камеры.Это не точная наука, но она работает при съемке изображений, подобных приведенному ниже.

Наука, стоящая за этим

Основная идея состоит в том, чтобы предоставить простую формулу, которая позволяет предположить, как долго может длиться время экспозиции, прежде чем движение звезд станет заметным.

Небо вращается на 0,0042 угловых градуса в секунду, или, проще говоря, на 360 градусов за 24 часа. Если у вас есть полнокадровая камера и вы используете объектив 24 мм, угол обзора по горизонтали составит 73,7 градуса.

Допустим, эта камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором (6000 x 4000).Как упоминалось ранее, 73,7 градуса проецируются на 6000 пикселей, что дает 81,4 пикселя на градус. С таким объективом время выдержки составит около 21 секунды по правилу 500 (500/24).

Небо сдвинется примерно на 0,09 градуса за эти 21 секунду (0,0042*21). 0,1 градуса = 7,3 пикселя с такой камерой (81,4*0,1).

Именно это количество пикселей (7,3) является максимально допустимым размытием движения до того, как звезды, как мы видим их на небе, превратятся в звездные следы на изображении.Но можете ли вы заметить это движение на картинках?

Обычно мы смотрим картинки на экране компьютера. Если вы попытаетесь увеличить фотографию в полном разрешении до 100%, вы заметите, что звезды — это не точки — это не имеет значения, потому что вы никогда не увидите этого невооруженным глазом.

Итак, если вы планируете печатать широкоформатные версии своих фотографий, об этом стоит подумать. Если вы обычно публикуете свои фотографии в Интернете (Flickr, Instagram и т. д.), мелкие детали становятся гораздо менее важными.Ищете свадебного фотографа в долине Ярра? Не смотрите дальше! Дикая романтическая фотография поможет вам.

Правило 500 работает?

Эти выдержки работают в полевых условиях? Ответ: иногда.

Были разные ответы о том, верны ли 500 правил или нет, и все пришли к единому мнению, что в большинстве случаев они отлично справляются со своей задачей.

Опытный фотограф Крейг Стокс отметил, что получение изображения без следов звезд с использованием правила 500 будет зависеть от разрешения камеры и качества объектива.Чем выше разрешение системы, тем больше вероятность того, что вы увидите звездный шлейф.

Этот эффект не так заметен в камере с меньшим разрешением пикселей, и правило 500 дает лучший результат.

Также важно отметить, что при съемке изображений, расположенных близко к горизонту, эффект будет заметен, так как кажется, что звезды движутся немного быстрее с вашей точки обзора.

Суть в том, что правило 500 следует считать отличной отправной точкой, но это не точное измерение, и вам нужно будет поэкспериментировать с вашей конкретной камерой и системой объективов.

Полезные инструменты

Вот некоторые из множества доступных вам вариантов программного обеспечения для стекирования. Я предпочитаю использовать Adobe Photoshop для укладки неотслеживаемых изображений или DeepSkyStacker. В Adobe Photoshop есть опция сценария наложения изображений для автоматизации процесса, и ее стоит проверить.

  • Senator — отлично подходит для пользователей Windows, потому что это бесплатно. Это делает процесс наложения изображений чрезвычайно простым, и вы быстро получите красивую фотографию.Он также поддерживает формат RAW, что очень важно для достижения наилучшего качества.
  • Starry Landscape Stacker — это программное обеспечение доступно только для пользователей Mac OS X с бесплатным пробным периодом. Вам не придется беспокоиться о том, что при использовании этого программного обеспечения ваши фотографии получатся менее чем отличными. Единственный недостаток программного обеспечения заключается в том, что оно не поддерживает файлы RAW, поэтому вам необходимо конвертировать их в TIFF с помощью Adobe Camera RAW или аналогичного программного обеспечения.
  • DeepSkyStacker — еще одно программное обеспечение, поддерживаемое в Windows.Это упрощает укладку, выполняя регистрацию, простые процессы пост-укладки и сохраняя окончательный результат в файл TIFF. У нас есть эксклюзивный спектр услуг свадебной фотографии на полуострове Морнингтон. Проверьте их здесь.

Изображения звездного следа

Как насчет тех случаев, когда вы хотите показать следы звезд? Фотосъемка звездного следа может дать прекрасные портреты видимого движения звезд в ночном небе. Процесс включает в себя захват изображений с гораздо более длительным временем экспозиции, чем вы использовали бы для правила 500.

Фотографы будут использовать максимально возможную выдержку (без засветки), чтобы запечатлеть как можно больше движения в небе. Во многих случаях это 30-секундная выдержка на фиксированном штативе. Затем изображения смешиваются в Adobe Photoshop с использованием режима наложения «осветление» для создания сверхдлинных звездных следов с течением времени.

Заключение

Правило 500 не является универсальным решением для получения идеального изображения ночного неба, но это удобный ориентир.Многие новички (включая меня) начинают с кроп-сенсора, цифровой зеркальной камеры начального уровня и китового объектива (обычно 18-55 мм или подобного).

Я считаю, что Правило 500 — отличная формула для пользователей в этой ситуации, которую можно попробовать при следующей установке штатива. Если у вас есть датчик высокого разрешения с 30 MP +, вы можете отказаться от предложения правила 500 или изучить правило NPF.

Просто поняв, как работает эта формула, вы лучше поймете процесс фотографирования звезд ночью, которые, по сути, являются движущимися целями.

Если вы хотите работать с профессиональными фотографами на своей свадьбе, забронируйте у нас в Wild Romantic Photography.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.