Как обработать пейзаж: 5 ошибок начинающих

Обработка пейзажей: исправляем ошибки,

допущенные при съемке

Съемка пейзажей — любимое дело не только начинающих, но и профессионалов. И не зря: зачастую именно фотографирование природы помогает отточить навыки и опробовать новые техники. Но даже в таких случаях требуется обработка пейзажей. Из этой статьи вы узнаете, как легко и быстро превратить природные снимки в шедевры. Для этого вам потребуются только ваши фото и программа «ФотоМАСТЕР». Установите ее на компьютер прямо сейчас:

Ошибка первая: неудачная композиция

Природа не терпит симметрии. Фотографии, на которых линия горизонта делит пейзаж пополам, всегда получаются чрезмерно статичными и «безжизненными». Эту ошибку композиции легко предотвратить: нужно просто поместить линию горизонта чуть ниже или выше центра кадра.

На готовом снимке от этой проблемы поможет избавиться функция «Кадрирование». Определите, на какой из частей изображения вам хочется сделать акцент. При выборе исходите из того, какая из областей выглядит наиболее выигрышно. Для удобства воспользуйтесь заготовленными в программе пресетами: 5:4, 4:3, 1:1, 16:9 и др. При желании установите пропорции оригинала и включите одну из предложенных сеток для правильного расположения ключевых объектов в кадре. Отметьте область, которую хотите оставить после обрезки. Готово? Нажмите «Применить».

При желании используйте при кадрировании предложенные в программе пропорции

Ошибка вторая: лишние предметы в кадре

Пейзажный снимок может испортить случайный прохожий, тень фотографа, грязь на объективе или самые обычные провода. Убрать эти и другие нежелательные элементы с фотографии можно с помощью «Штампа».

Работать с инструментом просто: достаточно настроить размер кисти и провести по нежелательному месту. Программа тут же заполнит этот участок подходящими пикселями. При необходимости вы можете вручную указать область, с которой нужно скопировать материал. Для этого просто перетащите туда контейнер, от которого идет стрелочка.

Настройте параметры кисти и закрасьте участок, который нужно скрыть

Ошибка третья: переизбыток цвета

Цвета на снимке получились не такими, как задумывалось? Кажется, в таком случае решение задачи как обработать пейзаж очевидно: в фоторедакторе нужно «подкрутить» параметры насыщенности. Но это не так: подобная обработка часто превращает недостаток цвета в переизбыток. В результате пейзаж получается совсем оторванным от реальности. Однако это не значит, что от редактирования цвета на фото стоит отказаться полностью.

В «ФотоМАСТЕРе» вы сможете настраивать сочность изображения на шкале «Насыщенность». Нужны более тонкие настройки? Перейдите во вкладку «Цвета». Вы сможете регулировать насыщенность и светлоту каждого цвета на фотографии отдельно, а также кардинально менять их. Сделать красный тюльпан розовым, а зеленую листву на деревьях желтой не составит труда. Просто передвигайте бегунок на соответствующей шкале.

Если фотография из-за неправильных настроек на фотоаппарате или из-за специфики освещения слишком ушла в синий, оранжевый, зеленый или в любой другой тон — сделайте цветокоррекцию.

В программе «ФотоМАСТЕР» вы сможете настраивать каждый цвет на снимке отдельно

Ошибка четвертая: слишком много засветок

Хорошее освещение — чуть ли не главный аспект при создании качественного кадра. Но даже оно не поможет при неправильных настройках техники. Фотографии в пасмурную погоду могут получиться слишком темными, а в солнечную — пересвеченными. Все перечисленные дефекты позволяет исправить «ФотоМАСТЕР» буквально в два клика.

В программе предусмотрена функция автокоррекции для быстрого преображения фото. Поставьте галочку рядом с пунктом «Освещение», софт тут же обработает снимок. Также вы можете вручную поэкспериментировать с параметрами экспозиции на шкалах чуть ниже.

Если пострадал конкретный участок фото, воспользуйтесь функцией «Градиентный фильтр». Отметьте область для обработки и подберите оптимальные параметры на шкалах «Экспозиция», «Темные», «Светлые», «Засветки», «Тени».

Выделите нужный участок и подберите для него оптимальные параметры тона

Если повреждения были сильными, то после такой обработки на фото может проявиться зернистость. Ее можно убрать с помощью функции «Подавление шума» в разделе «Инструменты».

Ошибка пятая: пренебрежение атмосферой

В погоне за реалистичностью не стоит отказываться от использования фотофильтров при ретуши пейзажа. Иногда только благодаря им фотографам удается передать свои задумки. В программе «ФотоМАСТЕР» вы можете добавить тонирование вручную или же воспользоваться готовыми эффектами. Все пресеты разделены на группы:

• винтажные,
• быстрое улучшение,
• тонирование,
• световые,
• фотопленки,
• кинофильмы и другие.

С ними можно быстро улучшить фото, стилизовать снимок под старину или популярный фильм, добавить HDR-эффект, боке и многое другое. При необходимости регулируйте силу эффекта и тут же оценивайте изменения.

Эффекты из каталога программы помогут быстро обрабатывать любые снимки

Теперь вы знаете все секреты профессиональной обработки фото! Скачайте «ФотоМАСТЕР» с нашего сайта и примените полученные знания на практике. Улучшайте качество фотографий, исправляйте заваленный горизонт, выделяйте главное на снимках и делитесь результатом со всем миром.

Мастеркласс Александра Онищенко «Съёмка и обработка пейзажа» в Киеве

Оригинал взят у awo_onyshchenko в Мастеркласс «Съёмка и обработка пейзажа». Киев.

20 октября, в субботу, впервые в Киеве проведу свой мастеркласс «Съёмка и обработка пейзажа».

Пишу «впервые в Киеве», т.к. мастеркласс подвергся глубокой переработке, была заметно расширена его практическая часть, а также оптимизирован круг и глубина рассмотрения затронутых вопросов.
В таком виде он проводился только один раз, в фотошколе московского «Фотопроекта».

Как это было в Москве?

План мастеркласса

1. Пейзаж, как самый распространенный сюжет. Анализ сюжета при съемке. На что обращаем внимание. Узелки на память.
2. Особенности регистрации картинки глазом и матрицей цифровой камеры. Важность понимания различий, как предпосылка для составления плана обработки снимка. Феномены зрительного восприятия человека и их анализ на конкретных примерах.
3. Выработка универсального подхода к получению изображения, от съемки до конечного результата:
   • выбор формата съёмки
   • ГРИП и резкость, как и от чего они зависят?
   • оценка экспозиции, гистограмма, принцип ETTR, подводные камни камерной гистограммы, UniWB
   • определение экспозиции, виды экспозамера, необходимость внесения экспокоррекции при съёмке, какие сюжеты какой коррекции требуют, к чему приводит пересвет слабого канала?
   • основные моменты конвертации Raw, выбор цветового пространства, сравнение охватов sRGB и AdobeRGB
4. Наиболее часто встречающиеся проблемы цифрового изображения:
   • нехватка динамического диапазона, применение нейтральных градиентных фильтров, брекетинг по экспозиции
   • недостаточное разрешение близких цветовых оттенков
   • недостаточная резкость
   • установка баланса белого (WB), применение X-rite ColorChecker Passport
   • нарушения в передаче перспективы и объема сюжета
   • краткое знакомство с Lab: особенности представления информации и связанные с этим возможности.
5. Перспектива: тональная и геометрическая
   • тональная перспектива, от чего она зависит, анализ примеров
   • геометрическая перспектива: от чего она зависит, деление объективов по углу зрения, особенности передачи перспективы каждой группой объективов, анализ примеров «разнофокусных» снимков
   • подробный анализ передачи перспективы на реальных примерах
6. Некоторые практические вопросы съёмки
   • блики и бленды
   • применение штатива
   • применение светофильтров
7. Общая концепция цифровой обработки, выработка «универсального стиля», дающего максимум удобств и возможностей для фотографа:
   • значение обработки в получении конечного результата
   • понятие «неразрушающего» редактирования
   • оформление процесса редактирования, как набора слоев
   • возможности внесения корректив в уже отредактированную работу
8. Демонстрация примера многослойной обработки пейзажной фотографии с подробным разбором применяемых действий.
9. Обработка ряда пейзажных снимков, примеры манипулирования каналами, улучшение воспроизведения неба в случае сложной границы между ним и остальной частью снимка.
10. Групповое обсуждение вопросов, не получивших ответа по ходу занятий.

Общая информация

• длительность занятия 6 часов
• аудитория активно участвует в обсуждении материала по ходу изложения
• в конце занятия выделяется время (около 1 часа) на общее обсуждение возникших вопросов, не получивших ответа в ходе изложения
• для максимально комфортного усвоения материала членам группы будут предоставлены отпечатанные конспекты семинара

По моим ощущениям после московской «премьеры», доработка удалась.
В какой-то степени, это подтверждают и отзывы московской аудитории:

Стоимость посещения мастеркласса: 600 грн с человека.

Помимо информации, слушатели получают чай, кофе, минералку и сладости в ассорименте :о)

---

Записаться на семинар можно здесь комментарием первого уровня.
Либо сообщением в личку, либо на мейл awo.for.LJ_sobaka_жмейл_dot_ком.

Сообщать свой мейл (действующий!!) , мобильный, имя, фамилию и город, в котором живёте.

---

Фото пейзаж — красивые пейзажи фото, пейзажи природы фото – ФотоКто

Фотограф-пейзжист Даниил Коржонов делится со своими читателями не только прекрасными фотографиями и интересными рассказами, но и наглядно показывает, как ему удается передавать красоту природы. Сегодня мы публикуем его урок по обработке пейзажа.

Сегодня речь пойдет о маленьком фокусе с глубиной резкости в пейзажах. А именно — о стекинге (или о «брекетинге по фокусу»). Интересно, как можно совместить макро и пейзаж? Тогда читайте этот урок.

 

фото пейзаж

 

Первым делом открываем все фотографии, и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Пусть у нее не самый лучший интерфейс, но фотографии можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем 2 кадра, которые были сняты с разной фокусировкой (фокус вручную крутил, съемка без штатива). Фокус в одном кадре — на капли, во втором — на аллею с кипарисами. Некоторые шаги в уроке я пропускаю: все-таки базовые знания Лайтрума и Фотошопа (маски) должны быть.

 

^{фото пейзаж}

 

Экспортирую фото в Лайтрум и применяю такие настройки для кадра, снятого на Nikon D800 + Nikkor 14 mm f/2.8.

 

 

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом светлоту неба можно. Не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

 

 

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового Лайтрума — да, можно то же самое сделать и в Camera raw, и в DxoMark и т. п. программах. Тут еще есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и плюс — в контраст. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

 

красивые пейзажи фото

 

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а Nikon D800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике). Поэтому, если хочется видеть красивый передний план — выход есть: сшить два этих кадра.

 

красивые пейзажи фото

 

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото!

 

 

При совмещении двух кадров в Фотошопе видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать 2 кадра.

 

^{красивые пейзажи фото}

 

Делается это просто. Используем авто-совмещение:

 

 

Из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя).

Поэтому надо рисовать маску (её придется рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая роща.

 

пейзажи природы фото

 

Рисуем простую маску (чтобы ее посмотреть — Alt+клик на маске). Можно рисовать более подробную, я обычно рисую на вакомовском планшете.

 

пейзажи природы фото

 

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, при таком свете фотография была бы совершенно обыденной.

 

^{пейзажи природы фото}

 _{Источник: rosphoto.com}

Вы легко научитесь снимать с курсом  «Фотосъёмка пейзажа» Ссылка на курс: http://5007.ru/special/

Смотрите еще:

Меняем время суток в уроке Фотошопа

Обработка пейзажа — Фотокузница — LiveJournal

Comments: Только нубы собирают панорамы в фотошопе. серьезно? а продвинутые чем? 🙂 Вспомнился мне на это один анекдот.: Один фотограф, будучи приглашенным на вечеринку, прихватил несколько своих снимков, дабы при случае показать их гостям. Хозяйка, увидев снимки, воскликнула: — Какие восхитительные фотографии! У Вас, видимо, очень дорогой фотоаппарат! Фотограф на это ничего ей не ответил, но, прощаясь в конце вечера, сказал: — Спасибо, ужин был приготовлен великолепно! У Вас, наверно, очень хорошие кастрюли! Edited at 2013-11-14 06:30 pm (UTC) PTGui к примеру, не справлялся со многими задачами, с которыми справился фотошоп!! Autopano Pro — эта программа отвалилась сразу, т.к справляется только с однорядными из 3х кадров. Не стоит быть столь категоричным, если лично Вам не нравится фотошоп или просто не получается им пользоваться. На первом фото явный переконтраст переднего плана, хотя небо нравится На втором уж очень сильная желтизна, неестественные цвета, и облака «выбиты» Я показываю техники и применяю их в уроках на картинках по своему вкусу. А так всегда можно по своему усмотрению покрутить. Нужно добавить пару условий: 1. съемка предварительных фотографий либо со штативной головой, либо съемка без переднего плана ибо паралакс 2. в момент съемки нет движущихся объектов (в том числе ветки деревьев), можно при сшивке поймать призраков а так да, хорошо. Только я окончательную цветокоррекцию делаю после сшивки панорам. Ну это вроде как должно быть очевидно тем, кто уже снимает панорамы. И скорее будет относиться к урокам по съемке, а не обработке. А я обычно 50/50 делаю. Часть в лайтруме еще, часть в фотошопе. Больше от самой фото зависит. у мну более 22 кадров криво собирает фотошоп не выравнивает тон и все в квадратах что делать Использовать PTGui. в начале немного АД и с объяснениями и с обработкой:»… и сделаю немного ПООБЪЕМНЕЕ для этого хайлайты влево, чтобы прибить света… shadows вправо, т.е. тени я немного вытягиваю» «…перепад яркостей стал менее заметным, т.е. картинка стала БОЛЕЕ ПЛОСКОЙ» и далее еще более СТРАННОЕ, вытягивали тени дальше взяли и снова их убили, что во-первых ухудшило качество (ибо тени тянулись вправо => рост шумов + пересчеты ибо потом снова зачем-то влево. . можно было сразу установить хотя бы примерную точку черного с поправкой на туман — т.е. тупо потянуть блэкс влево, просто тянуть пришлось бы меньше) дальше тоже самое со светами, тянуть highlights влево (самые светлые области приблизили к центру гистограмы), когда там даже ни намека на пересвет и далее примерно тот же странный шаг потянули whites — в итоге внесли опять же доп. пересчеты и убийство деталей через увеличение постеризации… чтоб деталей побольше надо было HDR снимать со штатива и потом всё «свести» через умные масочки или через масочки ручками 🙂 постарался максимально объективно внести критику в техническую часть вопроса, о художественности не сужу 🙂 без обид, если что 🙂 Edited at 2013-11-14 08:13 pm (UTC) Есть такой нюанс при обработке, когда картинку делаем сначала плоской, а потом усиливаем контраст. И в итоге получаем более объемную картинку, нежели просто взять и накинуть контраст. спасибо, отличный урок! до похожей методы добавления контраста в LR дошел сам, только я еще обычно Clarity вбухиваю +25 — +50 для пейзажей. А можно предложить фото для обработки? Я недавно один кораблик снял, уже который вечер с ним сижу в Лайтруме, кручу так и сяк — но, что-то не выходит, чтобы бац и понравилось. Может посоветуете чего? оригиналы в личку послал, тут ссылки вывешивать антиспам фильтр не дает. мой вариант обработки: заранее спасибо! Хороший исходник, думаю можно что-то интересное придумать. Покручу как будет время. По ссылке скачал.

Обработка пейзажа: mryabinin — LiveJournal

           

Это мой первый рассказа о том как я обрабатываю фотографии (за 5 лет, что я снимаю) 🙂

Сразу говорю:
1. новых высот я Вам не открою — всё чему я научился почерпано из уроков, найденных в сети, так что «материалы представленные здесь могут оказаться дикими баянами-бабаянами. Но мне как то похуй :)»
2. можно обрабатывать и лучше (у меня монитор за 1500р., калиброванный на глаз, я ленив, и больше люблю снимать, чем сидеть в фотошопе)
3. это не урок по обработке и я не стараюсь кого-либо чему-либо научить. Это лишь рассказ о том, как я обрабатываю фотографии. Итак, начнём-с. Свою обработку я начинаю с выжимания cr2 (raw) файлов в ПО Adobe Lightroom. Тут я останавливаться подробно не буду — скажу лишь, что здесь я вытягиваю тени, убиваю пересветы, редактирую дисторсии, хроматические аберрации и немного работаю с цветом. На всё это здесь есть ползунки и елозий ими туда-сюда, пока не понравится результат 🙂

Итоговый результат можно увидеть в предыдущей записи

80% пейзажей я снимаю с брэкетингом экспозиции, и большая часть операций по обработке изображения заключается в войне за динамический диапазон, с максимально возможным сохранением исходного качества картинки, а при возможности его улучшения (как и цвета впрочем…). Из эксповилки я беру два-три кадра (в данном случае два) — с проработанными светами и проработанными тенями, после чего свожу их в Adobe Photoshop. Помещаем два исходника на одну рабочую область двумя слоями (в данном случае их порядок не важен)

с помощью маски забираем нужные нам участки (в данном случае — провалы в темноту) из более светлого кадра

стараемся не забывать даже мелкие, на первый взгляд детали. Порой десяток упущенным мелочей делают из вполне пристойной картинки — дерьмо.

Я не борюсь за объективность в пейзажной фотографии. Поэтому всё, что на мой взгляд портит картинку — я убираю (в разумных пределах). Если кадр настолько плох, что подпадает под определение «Проще переснять/удалить», то я его удаляю. В данном случае мне не понравился пенёк, торчащий из воды…

Иногда на этом этапе я убираю шумы (через встроенный фотошоповский Reduce noise), но в данном случае этого не потребовалось. Переходим к цвету. В большинстве случаев меня не устраивают цвета исходника (в этом я не одинок) и я их, как могу, улучшаю. Создаем дублирующий слой, открываем Selective Color и выставляем следующие параметры: — галочку на типа коррекции «Absolute» — во всех цветах максимально понижаем цвета, ползунок влево (объяснил как смог) — во всех светах (светлый, серый, черный) — параметр Black вкручиваем на 100%

Получаем, то что будет маской. Далее создаем корректирующий слой Hue/Saturation, где максимально задираем параметр Saturation не трогая других ползунков. Копируем нашу черно-белую заготовку на маску корректирующего слоя и вуаля…

Иногда этот метод даёт излишне насыщенный результат. В этом случае достаточно затенить участки маски, которые Вас не устроили на готовом изображении Adobe Lightroom позволяет избавиться от хроматических аберраций, но не всегда устраняет их на 100%.

Казалось бы, кто будет разглядывать картинку на 300% увеличении исходника, но я повторюсь, даже такие мелочи ощутимо влияют на итоговое изображение. В данном случае нам понадобится маска по теням, что бы отделить листья от неба. Для этого обесцвечиваем картинку и с помощью кривой придаем будущей маске больше контраста. Создаем дублирующий слой, кладём на него созданную маску, пипеткой замеряем цвет листвы и рисуем кистью в режиме Color по проблемным участкам. Если всё сделано правильно — ХА уходят на ура!

Конечно я еще немного покрутил цвета (поправил синий, зеленый, желтый). Для этой операции существуют сотни способов: кривые, коррекция через Lab, уровни, добрая половина меню Image — Adjustments в сочетании или без Filters, так что каждый выбирает сам 🙂 Если есть желание — можно увеличить резкость изображения. Я это делаю посредство создания дублирующего слоя, наложения его в режиме Overlay с примененным фильтром Fileters — Other — higt pass (ползунок устанавливается на позиции от 1 до 4). Подготовка картинки перед публикаций в сети, в моём случае, довольно не хитрая. В два этапа уменьшаю картинку до 900*600 (сначала до 2000 по длинной стороне, потом до 900) и применяю доработанный Косенковский шарпинг.

Далее сохраняю в режиме Save for WEB. На этом обработка заканчивается 🙂 Разумеется этот рассказ посвящен обработке конкретно этого изображения, с практически идеальным, на мой взгляд, исходником. Обработка более сложных сцен состоит из гораздо большего количества этапов и занимает значительно больше времени.

Глава 4. Обработка пейзажа «без заморочек»

Сия горькая чаша будет испита еще не раз до тех пор, пока мы не научимся обрабатывать свои фото-полотна в редакторе. Итак, приступим к изучению самого простого варианта обработки пейзажа. Это когда картинка сама по себе «как бы ничего», но пока еще нравится только близким родственникам, жалеющим нашу психику. Такую «живопись» мы и будем совершенствовать без особых заморочек, но достигая при этом пристойного результата.

Долго выбирал фото для примера обработки и выбрал вот такой незатейливый сельский пейзажик (выбрал с умыслом, который станет понятен в следующей главе):

Рис.1. Исходное фото (по клику картинка увеличивается).

Что мы видим на фото:

а) горизонт как-будто не завален, но мы это проверим;

б) фото нужно немного перекадрировать, придать некую композиционную завершенность;

в) небо вроде ничего, но в жизни оно красивее;

г) дорога и левая часть снимка требуют осветления;

д) не помешает в целом добавить красок и контраста;

е) «живописная» бутылка из-под пива на ПП (переднем плане) явно не в тему.

Описав увиденные проблемы, мы их уже сформулировали как задачи для последующей обработки фото. Теперь приступим к коррекции – сначала открываем наше фото. Вот так у меня выглядит рабочее пространство Adobe Photoshop CS3:

Рис. 2. Окно Adobe Photoshop CS3 (по клику картинка увеличивается).

Для тех, кто с фотошопом «на Вы».

Слева – тонкая вертикальная панель инструментов, по центру – рабочая область с нашим изображением, а справа – панель навигатора (вверху) и панель слоев (внизу). Если ваша рабочая область с картинкой выглядит не так, как у меня, а в виде неудобного виндосовского окошка, то просто нажмите клавишу «F», а чтобы вернуться к прежнему виду – снова нажмете клавишу «F», но же с Shift-ом. Чтобы изображение заняло всю площадь рабочей области (как у меня ), нажмите Ctrl-0 (ноль). Если панель слоев у вас не видна, нажмите F7 или откройте меню «Окно», а в нем клацните на «Слои». Как мало нужно для счастья.

Проверяем завал горизонта

Для этого я использую горизонтальные и вертикальные направляющие, которые «добываю» из линеек. Самые наблюдательные заметили, наверное, на рис 2. слева и вверху над пейзажем белые линеечки. Они вызываются/убираются нажатием Ctrl-R. Градуироваться линейки могут как угодно – в пикселях, сантиметрах, миллиметрах и т.п. Для установки необходимой единицы измерения просто кликаем правой кнопкой мыши в произвольном месте на линейке и в выпавшем меню выбираем нужное (см. рис. 3).

Рис. 3. Установка единиц измерения.

Итак, мы отразили линейки нажатием Ctrl-R, а теперь мышкой кликаем на верхней линейке и, не отпуская кнопки, «тянем» горизонтальную направляющую к нашей линии горизонта. На рис.4  видно голубую тонкую линию, по которой легко определить, наклонен у нас горизонт или нет.

Рис. 4. Проверка завала горизонта (по клику картинка увеличивается).

Не стоит слишком доверяться верхушкам деревьев вдалеке, а также склонам и горбам на горизонте. В нашем случае горизонт ровный, а легкие спады и подъемы рельефа планеты Земля мы в учет не берем. В некоторых случаях удобно проверять горизонт по вертикальной направляющей (тянем ее с линейки слева). Это бывает тогда, когда проще выровнять кадр, например, по вертикальной стене здания в виду отсутсвия уровнеобразующих горизонтальных поверхностей. 

Если горизонт нужно выровнять, то сначала делаем копию слоя Задний план/Background… Стоп! Здесь для тех, кто не читал об обработке портрета, повторюсь: мы никогда и ничего не делаем в слое Задний план/Background – это табу. Работаем только с копиями этого слоя и/или корректирующими слоями. Так мы сохраняем первозданный вид нашему изображению на случай, если потребуется начать все начала. Сия религия называется неразрушающее редактирование. Основная ее идея в том, что создавая новое мы не только не разрушаем старое, но и имеем возможность в пылу творчества многократно корректировать ранее внесенные изменения.

Копия слоя делается просто. На панели Слои тянем мышкой наш слой Задний план/Background на пиктограмму создания нового слоя (см. рис. 5) или просто нажимаем Ctrl-J. 

Рис. 5. Делаем копию слоя.

Такая проделка приводит к появлению нового слоя «Задний план (копия)» или «Слой 1» (см. рис.6) – оба варианта названий приветствуются.

Рис. 6. Появилась копия слоя.

Теперь отключаем видимость слоя Задний план, чтобы он визуально не мешал при вращении верхнего слоя. Для этого кликом мыши убираем «глазик» как на рис. 7:

Рис. 7. Отключаем видимость нижнего слоя.

Для вращения слоя «Задний план (копия)» нажимаем Ctrl-T или выбираем меню Редактирорвание –> Свободное трансформирование. Появится рамочка с ключевыми точками по углам и центрам периметра.

Рис. 8. Поворот изображения инструментом Свободное трансформирование (увеличение по клику).

Обратите внимание, что курсор мыши при приближении к этим «узелкам» с разных сторон ведет себя по-разному. Дело в том, что мы с вами включили именно Свободное трансформирование, вместо рекомендуемого в таких случаях инструмента Поворот. Почему? Потому что нажав Ctrl-T, мы получаем возможность не только повернуть изображение, но и устранить геометрические искажения: сузить/расширить любую сторону нашего фото, сдвинуть верхнюю/нижнюю часть снимка влево-вправо, равно как и правую/левую стороны подвинуть вверх-вниз. Согласитесь, такие возможности очень часто бывают полезными и не только в пейзажах. Кстати, для таких случаев ключевые точки двигаются по отдельности с нажатым Ctrl. При этом курсор принимает вид серого наконечника стрелы. И еще. Центр рамки инструмента отмечен кружком-«прицелом». Если его сдвинуть в сторону, то повороты изображения будут производиться вокруг нового «центра», установленного вами при его сдвиге.

Рис. 9-а. Пример свободного трансформирования (1)

Рис. 9-б. Пример свободного трансформирования (2)

Поиграйтесь этим инструментом, не думая о последствиях, чтобы максимально изучить его возможности. А когда наиграетесь, нажмите Esc и ваши безответсвенные действия исчезнут вместе с рамкой самого инструмента. Теперь снова нажмите Ctrl-T и, разместив курсор с внешней стороны за одним из уголков, чтобы он принял вид изогнутой двухсторонней стрелки, поверните изображение (верхний слой) на требуемый угол, выравнивая горизонт относительно установленной ранее горизонтальной направляющей. Потом нажмите Enter – так мы применяем внесенные изменения, рамка при этом исчезнет.

Осталось убрать направляющую и скадрировать изображение. Для удаления направляющей достаточно установить на нее курсор и, нажав Ctrl, оттащить ее обратно на линейку – нам чужого не надо.

Кадрируем фото

А вот сейчас давайте подумаем: что и для чего мы хотим обрезать, и нужно ли это для каждого конкретного фото? На самом деле кадрированием мы можем кардинально изменить восприятие пейзажа (и не только пейзажа). Размещая горизонт ниже или выше, мы акцентируем внимание на игре облаков или, наоборот, на просторах моря, реки или гор/полей. Кадрируя левее или правее, мы подчеркиваем или ослабляем смысловой центр фото, который, к слову, далеко не всегда следует распологать именно по центру. К сожалению, тему композиционного решения снимка мы не сможем рассмотреть в одном-двух абзацах, поэтому обсудим этот вопрос применительно к нашему примеру – сельскому пейзажу.

На нашем примере горизонт расположен почти по центру чуть ближе к низу. С точки зрения композиции это «ни себе, ни людям». Расположение горизонта по центру в большинстве случаев не желательно, т.к. подсознательно «раздваивает» наше восприятие снимка, т.к. не дает подсказки «а чем же здесь восхищаться – небом или землей?». Обычно в таких случаях говорят: «Горизонт режет кадр пополам». Нам же нужна целостная по восприятию картина, а не «разрезанная». Поскольку внизу на фото лежит грязный мартовский снег, а сверху оптимистичное весеннее небо с облаками, то горизонт при кадрировании мы опустим ниже, чтобы он располагался примерно на линии нижней горизонтальной трети. Это мы применяем т.н. «правило» третей, когда кадр по вертикали и по горизонтали делится на три части, как на рис. 10:

Рис. 10. Кадрирование фото методом третей.

Интересная петрушка получилась. При кадрировании фото я, естесственно, линии третей не рисовал, а просто их представлял. А когда наложил сверху выстроенную по линейке композиционную сетку, то получилась почти идеаальная «академическая» композиция. Горизонт расположен практически по нижней горизонтальной линии третей, «позитивная» (слева-направо вверх) диагональ дороги «упирается» в пересечение линий нижней и правой третей, что очень хорошо. Домик вдалеке занял другое пересечение линий – левой трети и нижней. 

Совет. При съемке старайтесь представлять себе композиционную сетку (как на рис.10) и размещать ключевые элементы/объекты снимаемой вами сцены на воображаемых линиях третей или в пересечениях этих линий. Это как общий случай. Но бывают и частности, когда сюжет вам нравится таким как есть, без всяких там линий и «правил» – когда он сам по себе получается чудесным. Тогда плюйте на всякие «правила», включая и мои советы – жизнь тем и интересна, что не умещается ни в какие каноны.

Теперь рассмотрим инструментарий. Кадрирование можно произвести одним из двух способов на выбор. 

1-й способ кадрирования – если нужны стандартные пропорции фото 3х2, 4х3, 7х5 и т.п.

Нажимаем клавишу M или выбираем инструмент Прямоугольная область как на рис. 11. Курсор принимает вид крестика.

Рис.11. Инструмент Прямоугольная область

На панели управления инструмента (появляется автоматически под панелью меню программы) задаем стиль инструмента как «Заданные пропорции» и устанавливаем соотношения сторон для ширины и высоты снимка (см. рис. 12). В данном случае установлено соотношение сторон 3х2. Кстати, нажав на стрелочки между шириной и высотой, вы можете поменять местами установленные пропорции с горизонтальной на вертикальную ориентацию снимкка.

Рис. 12. Установка пропорций фото.

Теперь выделяем кадрируемый участок (его также можно двигать мышкой или курсорными клавишами) и выбираем меню Изображение –> Кадрировать. Изображение будет скадрировано, но останется рамка выделения, которая убирается нажатием Ctrl-D.

2-й способ кадрирования – быстрый, удобный, но без пропорций.

В этом случае применяется инструмент Рамка (см. рис. 13) – дурацкий перевод, т.к. никакие украшающие наше фото рамки при этом не появляются. В английской версии этот инструмент называется Crop, что означает «обрезка», отсюда и «горячая» клавиша C (от Crop), нажав которую, вы включаете инструмент, не рыская мышью по панели инструментов. После включения инструмента курсор принимает такой же вид, как и его обозначение на панели инструментов (см. рис. ниже).

Рис. 13. Инструмент Рамка/Crop.

При использовании этого инструмента есть один нюанс. Обрезка/кадрирование может осуществлятся с одновременной подгонкой картинки под заданные размеры и/или разрешение для печати. Чтобы избежать неожиданностей, нужно на панели управления этого инструмента (она появляется автоматически под панелью меню программы) проверить поля данных инструмента на наличие/отсутствие каких-либо данных в окошках Ширина, Высота, Разрешение, и если в этих окошках окажутся какие-то цифры, то просто нажать кнопку Очистить (см. рис. 14).

Рис. 14. Очистка полей данных инструмента Рамка/Crop.

Далее все просто. Выделяем «территорию» будущего кадра (можно с приблизительной точностью) – при этом выделяющая рамка (вот откуда идиотское название!) поначалу будет схожа с таковой у инструмента Прямоугольная область, но после отпускания кнопки мыши она превратится в очень удобную рамочку, размеры которой можно менять туды-сюды, а саму ее можно передвигать многократно, пока не нажмем Enter, т.е. пока не применим изменения. Удобная штука. Один недостаток – нельзя установить пропорции картинки. Видимо, не бывает ничего идеального.

С вашего позволения дам еще пару советов по пользованию инструментом Рамка/Crop:

1). Если кадрируете у самого края картинки, то рамка будет стремиться «прилипать» к краю фото. В этом случае двигайте ключевую точку рамки с нажатым Ctrl и она перестанет издеваться над вами.

2) Чтобы отказаться от кадрирования (убрать рамку с глаз долой) просто нажмите Esc.

Я скадрировал сельский пейзаж вторым способом и получил такую картинку: 

Рис. 15. Результат кадрирования (увеличение по клику).

Стал ли наш неказистый пейзажик лучше? Безусловно. Запомните, друзья: неказистый пейзажик, после того как он правильно композиционно скомпонован, становится «правильным» неказистым пейзажиком. А это уже шаг вперед!

Да, чуть не забыл «главного»: благодаря кадрированию мы избавились от пивной бутылки на переднем плане!

Цвето-тоновая коррекция пейзажа

Это самое интересное. Небо вдруг оживает, а на снегу заиграло солнце. Малозаметный домик вдалеке словно появляется из укрытия, и сугробы больше не рекламируют грязь, а провозглашают начало весны… Такое превращение возможно, благодаря несложной цвето-тоновой коррекции нашего снимка. Ниже – сравнительная картинка, показывающая, что примерно мы должны получить, и как это будет отличаться от исходного варианта.

Рис. 16. До и после цвето-тоновой коррекции (увеличение по клику).

Для начала возвращаем «глазик» нижнему слою Задний план/Background (см. рис. 7) и объединяем оба слоя в один нажатием Ctrl-Shift-E (команда Слой –> Объединить видимые). Объединение в нашем случае не обязательно, но мы его делаем, чтобы это вошло в привычку, т.к. после исправления горизонта и/или геометрических искажений верхний слой здорово отличается от исходного (нижнего) слоя. После объединения слоев верхний становится основным, получая имя и статус Задний план/Background.

Теперь поработаем со светами и тенями – расширим динамический диапазон нашей кртинки, осветляя тени и затемняя света. Снова делаем копию слоя (Ctrl-J или как на рис.5) и вызываем команду Изображение –> Коррекция –> Света/Тени. Откроется окно как на рис. 17 с названием, почему-то, Тени/Света.

Рис. 17. Окно Света/Тени.

Чтобы увидеть расширенный набор управляющих элементов как на рис. 17, нужно поставить галочку «Дополнительные параметры».

Напишу еще пару слов об этом изумительном инструменте. Управление в целом интуитивно понятное, за исключением опять-таки дурацкого перевода – теперь уже слова Amount из английской версии. Так оно для теней почему-то переведено как Количество, а для свтов как Эффект. В других случаях это же слово переводилось и как Интенсивность. В общем как бы понятно, и на том спасибо. На рисунке 17 вы видите те установки, которые я применил для нашего примера пейзажа. Они достаточно умеренные (поскольку исходное фото довольно ровное), вам несложно будет подобрать свой оптимум для своих же фото. Советую еще обратить внимание на ползунки «Цветокоррекция» (читаем «Насыщенность») и «Контраст средних тонов» – очень интересные фишки, особенно вторая.

В результате пыхтения над ползунками у меня получилась вот такая живенькая картиночка (см. рис.18):

Рис. 18. Результат работы инструмента Света/Тени.

Картинка как бы уже и ничего, но нам-то, алчным до совершенства фото-художникам, этого все еще мало. Давайте, пока не забыли, переименуем наш «свето-теневой» слой. Для этого дважды кликаем на буквах его текущего названия – Задний план (копия) и в открывшемся текстовом поле впишем что-то типа «Света/Тени». Такая манера поведения позволит нам не запутаться в дальнейшем, какой слой чего делает.

Теперь займемся небом, а точнее, созданием маски, виртуозно открывающей небосвод и скрывающей все остальное, вплоть до мельчайшей веточки и свисающих электропроводов. Это заклинание я называю «сложная маска».

Создаем сложную маску

Проверяем, чтобы слой Света/Тени был активным (см. рис.19 цифра «1»), а если это не так, то просто кликаем на нем мышкой.

Рис. 19. Открываем вкладку Каналы для активного слоя.

Затем открываем вкладку Каналы (см. рис.19 цифра «2») и получаем вот такое окно:

Рис. 20. Вкладка Каналы. 

Здесь мы видим черно-белые картинки трех цветовых каналов: красного, зеленого и синего. На самом деле это маски, которые разрешают (светлые места) или запрещают (темные) условному цветовому лучу соответствующего цвета отображаться на результирующей картинке под названием RGB (верхний результирующий канал). Проходя через эти маски, цвета не только отображаются в разной степени, но и смешиваются между собой, создавая миллионы цветовых оттенков и множество яркостных тонов для них, затемняющих/осветляющих цвета.

Но хватит теории, приступим к самому интересному – быстренько создадим супер-пупер маску, открывающую небо и ювелирно скрывающую все остальное. Для этого выберем один из каналов, на котором небо наиболее светлое и контрастное по отношению ко всему остальному. Обычно это Синий канал, если небо на картинке синее. Кликаем правой кнопкой мыши на Синем канале и в сплывающей менюшке нажимаем «Создать дубликат канала. ..». Откроется одноименное окошко, в котором просто нажимаем «Ок». На панели каналов у нас появился новый канал – Синий (копия) при этом он обычно сразу становится активным (все другие каналы не активны и не отображаются, т.е. не выделены и «безглазые») – как на рис. 21:

Рис. 21. Появился новый канал – Синий (копия).

Если у вас все так, как на рисунке выше, то значит вы все делаете правльно и пусть вас не пугает серый пейзаж вместо цветного на рабочей области Фотошопа. Теперь нажимаем Ctrl-L или откроем меню Изображение –> Коррекция –> Уровни. Наша задача – добиться уровнями максимального осветления неба и затемнения всего остального. Подробнее о работе с уровнями вы можете прочитать здесь. Я же сдвинул крайние ползунки немного к центру и вправо, чтобы сделать картинку максимально похожей на ч/б маску, но без фанатизма, т.к.слишком большое сужение грозит потерей деталей (мелкие веточки, провода и т.п.). Средним ползунком чуть подстроил средние тона. В любом случае, такое черновое маскирование уровнями это всегда поиск компромисса между удобной маской, требующей минимума доработки, и риском слишком большого зажатия уровней, чреватого потерей мелких деталей. Как по мне, то лучше сохранить детали (не слишком зажимать ползунки), а потом кисточкой доработать – оно того стоит. Вот что получилось у меня:

Рис. 22. Установка уровней для сложного маскирования.

Рис. 23. Результат чернового маскирования уровнями (увеличение по клику).

Как видно на рис. 23, помимо неба светлыми остались участки со снегом и забор. Не страшно – все это мы аккуратно закрасим черной кистью, а слегка темный участок неба справа вверху закрасим белой кистью.

Нажатием «Да/Ок» закрываем окно Уровни и вызываем клавишей B инструмент Кисть (или выбираем ее на панели инструментов). Устанавливаем размер кисти примерно 35-60 точек (клавишами квадратных скобок «[ «и «]»), а непрозрачность кисти на 100% нажатием цифры «ноль». Проверяем, чтобы основной и фоновый цвета были соответственно черным и белым (см. рис. 24). Если это не так, нажмите клавишу D – она устанавливает черно-белую палитру. Напомню, что переключение между цветами производится клавишей X (вместо черного станете рисовать белым).

Рис. 24. Установка цветов для редактирования маски.

Вот я немного порисовал, скрывая ненужное, и получилась готовая маска:

Рис. 25. Готовая маска для обработки неба (увеличение по клику).

Теперь эта маска всегда будет тихенько лежать во вкладке Каналы. Но нам не это нужно, поэтому кликаем на канале RGB – он станет активным, а с ним и все три цветовых канала. Теперь наше изображение снова стало цветным, а созданная нами маска наоборот – неактивна и невидима. Переносим ее в виде выделения на на наше изображение, кликнув по ней мышкой с зажатым Ctrl. Переключаемся на вкладку Слои и в самом ее низу вызываем Новый корректирующий слой (как на рис. 26):

Рис. 26. Вызываем новый Корректирующий слой.

В открывшемся меню выбираем Кривые. Откроется окно как на рис. 27, в котором нам нужно слегка изогнуть кривую, осветляя изображение:

Рис. 27. Слегка изгибаем кривую для осветления неба.

Дело в том, что далее мы применим режим наложения Умножение, от которого не прикрытое маской небо потемнеет. Нам требуется сочный цвет неба, а не просто его темный тон, потому сразу в кривых мы его немного осветлили. При необходимости всегда можно дважды кликнуть на пиктограмме кривых корректирующего слоя и изменить текущий наклон кривой «по вкусу».

Подтвержданм изменения (жмем «Да/Ок») и меняем режим наложения для этого корректирующего слоя на Умножение (см. рис. 28). Не забываем переименовать слой, например, в «Кривые Небо».

Рис. 28. Изменяем режим наложения на Умножение.

Обратите внимание, что в корректирующем слое мы видим:

а) пиктограмму собственно кривых, дважды кликая на которой мы можем многократно менять настройки кривой;

б) маску (ее пиктограмму), открывающую небо для воздействия данного слоя.

Корректирующий слой сам по себе не является картинкой. Это тот же инструмент Кривые, но расположенный между (или над) слоями и действующий на располложенные ниже слои как бы сквозь свою маску слоя. Степень воздействия корректирующего слоя всегда можно уменьшить, изменив его непрозрачность.

Теперь наше небо приняло такой вид:

Рис. 29. Небо, усиленное режимом наложения Умножение и осветленное Кривыми (корректирующим слоем).

Совет. Чтобы работа сложной маски была совершенно незаметной при использовании ее в нескольких слоях, полезно заблюрить ее Гауссовым размытием на 2-3 пикселя. Для этого кликаем на самой маске в нужном слое, чтобы она стала активной (как на рис. 28 в слое «Кривые Небо»), а затем открываем меню Фильтр –> Размытие –> Размытие по Гауссу и в открывшемся окошке фильтра устанавливаем радиус в 2-3 пиксела. Нажимаем «Ок». Все это я уже проделал для нашей маски неба.

Итак, небо стало красивее, но это еще не все. А не придать ли нам облакам немного объема, а небу глубины? Сейчас мы изучим один простенький фокус-покус для украшательства фото. В первую очередь он интересен для пейзажей, но использовать его можно почти везде, где захочется. У этого метода есть небольшой «недостаток» – он делает изображение немного темнее, что в принципе легко правится Уровнями или Кривыми. Но нам ничего исправлять не придется, т.к. мы снова используем маску, скрывающую все, что не-небо. В этом случае нижняя часть снимка не «пострадает», зато облака станут светлее, а небо обретет загадочную глубину. Поехали.

Делаем копию слоя Света/Тени, затем (убедившись, что новый слой Света/Тени (копия) активен) идем в меню Изображение –> Коррекция –> Микширование каналов. Откроется окно как на рис. 30:

Рис. 30. Создаем ЧБ изображение с преобладанием красного канала.

Советую всем повторить установки как на рис. 30: красный 80%, синий 10%, зеленый 10% и установить галочку «Монохромный» (показано стрелкой), а затем сохранить данные настройки как шаблон – откройте меню (обведено кружком), нажмите «Сохранить стиль» и дайте имя, например, «80-10-10» как у меня. Пригодится еще не раз. Теперь нажимаем «Да/Ок» – наше изображение стало черно-белым. Блюрим его – открываем Фильтр –> Размытие –> Размытие по Гауссу и в окне фильтра устанавливаем радиус порядка 16-20 пикселей, жмем «Да/Ок». Теперь с нажатым Ctrl кликаем на маске неба в слое Кривые Небо (как здорово, что мы присвоили имена слоям!). На новом слое Света/Тени (копия) появилось выделение. Превращаем это выделение в маску слоя простым нажатием на пиктограмму «Добавить слой-маску» внизу панели слоев (см. рис. 31).

Рис. 31. Создаем маску слоя из выделения.

Теперь в нашем слое Света/Тени (копия) появилась маска слоя, скрывающая все, кроме неба. Задаем этому слою режим наложения Мягкий свет (см. рис. 31) и фокус готов! Я еще установил непрозрачность слоя 80%… показалось, что так будет лучше.

Рис. 31. Задаем режим наложения Мягкий свет и уменьшаем непрозрачность слоя до 80%.

Вот что получилось – облака посветлели, стали чуть «пушистее», а небо потемнело:

Рис. 32. Небо после простого «фокуса-покуса» (увеличение по клику).

Остался последний штрих – добавим небу насыщенности и теплоты. Это мы сделаем при помощи корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность. Нам снова понадобится маска слоя, которую мы сделали ранее. Сначала делаем выделение, кликая с зажатым Ctrl на пиктограмме маски любого из двух наших слоев с маской. Опять создаем новый корректирующий слой (см. рис. 26) и в открывшемся меню выбираем Цветовой тон/Насыщенность. Откроется окно инструмента как на рис. 33:

Рис. 33. Окно корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность.

Я сдвинул немного движок цветового тона, слегка «утеплив» оттенок неба, и увеличил насыщенность. Наше выделение после применения инструмента автоматически станет маской для этого корректирующего слоя. Жмем «Да/Ок» и получаем на панели слоев новый корректирующий слой с маской (рис. 34). Я его назвал «Насыщенность»:

Рис. 34. Появился корректирующий слой с маской.

Наконец-то мы можем насладиться финальной картинкой:

Рис. 35. Результат цвето-тоновой коррекции пейзажа (увеличение по клику).

Ради интереса можем сравнить, что было в начале – посмотрим на исходное фото:

Рис. 36. Исходное фото для сравнения.

Осталась формальность – добавим четкости нашему фото, поскольку оно взято из RAW, где, как известно, присутствует легкая замыленность деталей (как следствие работы антиалиасного фильтра фотоаппарата). Если ваши фото изначально снимались в JPEG, то данная процедура не обязательна. 

Шарпинг фото

Сохраняем нашу работу как PSD файл. Это на случай, если в будущем возникнет желание снова поиграться с обработкой, поскольку следующая операция станет необратимой, если мы сохраним фотошоповский файл после нее.

Проверяем, чтобы на панели слоев все наши слои были видимыми (как на рис. 34) и нажимаем Ctrl-Shift-E, что означает команду Слой –> Объединить видимые. Теперь вместо нескольких слоев на нашей панели слоев снова красуется одинокий Задний план/Background (только теперь он красивенький).

Шарпить будем методом High Pass. Делаем копияю слоя и для нового слоя нажимаем Ctrl-Shift-U – обесцвечиваем слой. Для любителей блуждать по меню – команда Изображение –> Коррекция –> Обесцветить. Картинка стала черно-белой.

Остановимся на секунду и я объясню происходящее. Дело в том, что шарпинг не обесцвеченного фото приведет к росту цветовых шумов. Оно нам надо? Поэтому мы сначала обесцветим верхний «технологический» слой, применим к нему фильтр High Pass, увеличивающий четкость (микроконтраст) картинки, а потом зададим верхнему слою такой режим наложения, который сделает этот слой прозрачным, кроме тех участков, где увеличена четкость деталей. Гениально, не правда ли?   Продолжим…

Итак, верхний слой обесцвечен, теперь применим к нему фильтр High Pass. В русской версии это меню Фильтр –> Другие –> Цветовой контраст. Наше фото теперь залито средне-серым цветом и открылось окно фильтра как на рис. 37:

Рис. 37. Установки фильтра Цветовой контраст/High Pass. 

Как видим, в окне есть только один регулятор – Радиус. Чем меньше размер картинки, тем меньше должно быть значение радиуса. Обратите внимание, что курсор мыши над вашим изображением превратился в квадратик. Кликните им на участке фото, где есть мелкие детали, резкость которых вы бы хотели увеличить (ветки деревьев, провода, трава и т.п.). Теперь попробуйте двигать ползунок от «нуля» до того момента, когда в окне просмотра начнут проявляться мелкие детали. Без фанатизма! Если четкость (фокус) снимка «не очень», то не стремитесь увеличением радиуса сразу решить проблему! Мы добъемся значительно лучших результатов простой копией этого слоя, но уже после того, как применим фильтр и зададим слою требуемый режим наложения. Поэтому всегда останавливайте ползунок сразу, как только на сером фоне появятся первые мелкие детали!  Обычно для 10-12-мегапиксельных фотографий значение радиуса лежит в пределах 0,8-1,8 пикселов в зависимости от четкости исходного изображения. Для уменьшенных фото (для WEB) размером 900х600 точек радиус будет примерно 0,3…0,6 пиксела.

Я установил радиус 1,2 пиксела. Нажимаем «Да/Ок» и меняем режим наложения этого слоя на Перекрытие. Вот и все. Теперь устанавливаем масштаб изображения 100% (Ctrl-Alt-0) и сравниваем результат до и после, включая и отключая «глазок» видимости верхнего слоя. Если такого повышения четкости окажется мало, то просто делаем копию «серого» слоя. Или две. Лишь бы шумы не росли. Если резкость будет «зашкаливать» и/или появятся шумы, то можно уменьшить непрозрачность слоя High Pass (или одного из слоев) или изменить режим наложения с Перекрытие на Мягкий свет. Экспериментируйте.

Подведение итогов

Я не ставил целью описать процедуру «правильной обработки пейзажа». Не дай Бог! Моей задачей было показать:

1) как выровнять горизонт и исправить «геометрию» фото;

2) как скадрировать снимок;

3) как грамотно осветлить тени и затемнить света в целом по кадру;

4) как работать с корректирующими слоями;

5) как создать сложную маску;

6) как использовать Кривые с наложением Умножение для усиления цвета и придания драматизма световому рисунку;

7) как работает фокус-покус «Микширование каналов – Блюр – наложение Мягкий свет» – поиграйтесь с ним на пейзажах и не только;

как усилить/скорректировать цвета корректирующим слоем Цветовой тон/Насыщенность;

9) как шарпить фото методом High Pass;

10) каждый из нас может сделать пейзаж живым и ярким!

Сегодня вы получили девять инструментов для обработки пейзажа, а в качестве бонуса – понимание, что это на самом деле НЕ СЛОЖНО. Потренируйтесь применять их на своих фото. Уверен, все у вас получится!

В следующем материале «Бесшумная обработка темного пейзажа« я расскажу о магических заклинаниях, позволяющих не только творить чудеса с цветом, но и забыть о шумах, выползающих при обработке. Мы из темной невзрачной картинки вечернего пейзажа сделаем… Впрочем, об этом уже в следующей статье.

Удачи!

_____________________________________________________________________

Связь с автором / узнать о фотошколе: ICQ 111773834, Написать письмо

Отправить бесплатный SMS на тел.: +38 063 7484641 

Вернуться в «Фотошколу Turian’а» 

Обработка пейзажа в Lightroom | Vavik96

За короткую историю своего существования с 2007 года, Lightroom приобрел огромную популярность, став лидером среди raw-конвертеров. Для многих фотографов это программа стала номером один в обработке фотографий, потеснив с этого места такого монстра как Photoshop. И если для ретуши или сложных коллажей используемых в рекламной фотографии Photoshop незаменим, то для обработки пейзажей или репортажных съемок Lightroom зачастую удобней.

В этой статье на примере одной фотографии я расскажу об обработке пейзажа в Lightroom. Вот эта фотография, сделанная в формате raw. Так она выглядела сразу после импорта в Lightroom.

 

Так, после обработки:

Вы можете скачать raw файл, чтобы поэкспериментировать с обработкой самостоятельно.

 

Это обычный снимок на память, сделанный моим другом на дропзоне Устиново, когда мы прыгали там с парашютами. Теплый, солнечный день, самолеты и небо. У меня остались самые яркие воспоминания о тех прыжках, и хотелось бы, чтобы фото передавало эти эмоции.

Переключившись в модуль Develop, я первым делом внимательно рассматриваю снимок, мысленно отмечая, что я хочу исправить, для того чтобы фотография предстала в своем истинном облике, а не в том виде, в котором ее зафиксировала камера.

В этом снимке неверная экспозиция, кадр слишком светлый. Из-за чего совершенно потерялось драматичное предгрозовое небо. В целом снимку не хватает сочности и контраста. Поэтому первый шаг здесь очевиден, я понижаю Экспозицию движком Exposure так, чтобы проявились все детали на небе, но при этом снимок не стал бы чрезмерно темным. Exposure -1,25.

 

Но снимок по-прежнему блеклый, самые темные участки не являются черными, это видно как по картинке так и по гистограмме – ее график не касается левого края. Движок Blacks двигаю влево следя за тем чтобы лес на горизонте не потерял деталей (Blacks -41). Это сразу улучшило контраст и сделало цвета более сочными, трава на поле стала выглядеть аппетитнее.

 

С помощью двух параметров Exposure и Blacks, я установил белую и черную точки, максимально растянув контраст изображения. После такой коррекции гистограмма полностью распределена от левого края до правого. Контраст улучшился, а вместе с ним и цвета.

Почти всегда, прежде чем устанавливать Баланс Белого или производить какие-то иные коррекции, следует установить белую и черную точки. Это проявит все детали и цвета на снимке. После чего можно приступать к более тонкой настройке.

На этом этапе я перехожу к панели Camera Calibration и выбираю профиль камеры. Просматривая профили один за другим ,выбираю наиболее подходящий. В данном случае исходный профиль Adobe Standart мне кажется наилучшим. Хотя, ничего не мешает обработать снимок под другим. Как показывает практика, в итоге снимок получается таким, каким я его вижу, в не зависимости от выбранного профиля.

Теперь можно приниматься за Баланс Белого. Снимок кажется мне чуть желтоватым, поэтому понижаю температуру с 5600 до 5450.

Далее я хочу подчеркнуть небо. Для этого лучше всего подойдет Градиентный Фильтр. К сожалению, в нем нет Кривых, поэтому я растягиваю диапазон тонов, на которые приходятся облака следующим образом: Contrast на максимум и слегка уменьшаю яркость (Exposure, Higlights и Shadows в минус). Основной вклад тут вносит движок Higlights он влияет на диапазон светов, в котором находится небо. Тут главное не переборщить.

Еще больше проявим облака с помощью Clarity +20, этот инструмент настраивает локальный контраст. И добавим красок Saturation + 45.

 

 

Сделать небо еще глубже поможет панель настройки цвета Hue/Saturation/Luminance.

Голубой цвет делаем темнее и повышаем его насыщенность: Blue Luminance -26, Saturation +20.

 

Кадрируем, избавившись от тяжелого переднего плана и сместив акцент на небо.

С помощью Кривой немного повышаю контраст.

 

 

Трава кажется немного темной для солнечного дня, пусть на ней и лежит тень от облаков. Осветляю ее с помощью движка в панели Basic Shadows +9

 

Теперь немного украшательств. Картинка уже выглядит контрастной и насыщенной, но можно еще немного усилить это: Saturation +7, Clarity +10.

И тонируем снимок в сине-желтые цвета, с помощью такой кривой в Синем канале:

 

 

Теперь я вполне доволен получившимся результатом – снимок готов. На скриншотах все настройки панелей, которые я использовал.

 

Как вы могли заметить в панели Basic не слишком большие изменения. Я получил контрастную, насыщенную картинку, не используя движок Contrast, и в минимальной степени задействую Saturation и Clarity. Такая стратегия обработки не случайна. На мой вкус инструмент Clarity легко может сделать фотографию не естественной, поэтому применять его лучше локально (Градиентный фильтр, Кисть) и в небольших количествах.

Гораздо естественней смотрится фотография, когда ее выразительность достигается за счет правильного контраста. Как по всему изображению, так и локально, как в данном примере на небе.

Инструменты, повышающие насыщенность Vibrance и Saturation, я так же отношу к разряду «Сильнодействующих лекарств» которых лучше избегать. Насыщенность изображения, достигается не ими, а правильным контрастом. Если все же возникла необходимость напрямую повысить насыщенность, то так же по возможности действую локально. В данном примере, я увеличил насыщенность на небе с помощью Градиентного фильтра и отдельно синего цвета в панели HSL. И лишь потом, слегка добавил красок в панели Basic, Saturation + 7.

Движок Contrast, у меня так же не в почете, для этих целей есть гораздо более гибкий инструмент Кривая.

Надеюсь, этот урок поможет вам в освоении такого замечательного инструмента для фотографа как Lightroom. И позволит вам обрабатывать снимки легко и эффектно.

vendigo.ru

Лучшие уроки по обработке пейзажной фотографии

Постобработка пейзажей — обширная тема.

Есть так много инструментов, которые можно использовать — Adobe Camera RAW и Lightroom / Bridge, Photoshop, On1, Luminar и так далее. А внутри самих инструментов есть много разных способов добиться того же внешнего вида и ощущений.

• Как структурировать каталог изображений в Lightroom или Bridge?
• Как подойти к обработке RAW? Ползунков так много, как они работают?
• Что это за инструменты и фильтры в Adobe Photoshop?
• И, конечно же, как добиться этого, как не делать ошибок новичков?

Тонны вопросов, и они такие ошеломляющие, особенно когда вы только начинаете — мы все были там.

Вот почему, я считаю, очень важно иметь хорошего учителя.

Много лет назад были книги и не так много видеоуроков. Но времена изменились, и в этой статье я хочу собрать список хороших, проверенных временем видеоуроков от людей, которые знают, что делают.

Полные курсы

Здесь вы найдете полные курсы, обычно объясняющие постобработку от начала до конца.

Большинство людей в этом списке сосредотачиваются на Adobe Photoshop, это самый продвинутый инструмент для пост-обработки изображений.Курсы будут включать предварительную обработку RAW, подробный рабочий процесс в Adobe Photoshop, использование дополнительных фильтров и инструментов, маскировку яркости, повышение резкости для Интернета и многое другое.

Если вы обнаружите, что этот список неполон и вас или кого-то из ваших знакомых следует добавить — отправьте мне сообщение.

Алекс Норьега

Алекс начал заниматься фотографией более 10 лет назад, сначала снимая в основном эпические пейзажи.

Со временем его внимание сместилось в сторону небольших и интимных сцен, в то время как уровень постобработки оставался высоким, что позволяло ему создавать красивые и броские изображения даже без эпических закатов.

Вот небольшая галерея его изображений, гораздо больше вы можете найти на его сайте.

В своих видео-уроках он фокусируется на вдумчивом подходе к обработке изображений, всегда помня о конечной цели. Вы узнаете, как сначала получить все из RAW, а затем адаптировать результаты в Photoshop с использованием масок яркости и техник осветления и затемнения цвета, чтобы получить сбалансированный и естественно обработанный вид.

Ник Page

Ник хорошо известен в сообществе благодаря своему великолепному каналу на YouTube и подкасту «Пейзажная фотография».

Его портфолио изображений очень разнообразно, в нем есть как маленькие сцены, так и большие перспективы. Вот несколько его изображений.

Учебники Ника обычно посвящены определенной теме, например, освоению осветления и затемнения или масок яркости. Обязательно ознакомьтесь с полным списком его уроков.

Дэниел Кордан

Дэниел стал очень популярным несколько лет назад благодаря своим грандиозным пейзажам с очень характерным внешним видом. После окончания школы художественной живописи он смог применить свой опыт и в пейзажах.

Вот несколько примеров работ Даниила. Вы можете найти полную галерею на его сайте.

Хорошо разбираясь во всех видах пейзажной фотографии, делая множество панорам и ночных снимков, Даниэль также имеет большой опыт в затемнении и затемнении цвета.

Если вы хотите узнать, как передать эту живописность в своих изображениях, обязательно ознакомьтесь с его уроками.

Шон Бэгшоу

Шон Бэгшоу снимает пейзажи уже более 15 лет. Будучи частью известной команды Photocascadia, за эти годы он собрал удивительное количество пейзажных работ.

Вот несколько его изображений. Вы можете просмотреть на сайте обширную галерею.

Шон — известный эксперт по световым маскам. Не будет недооценкой сказать, что он, скорее всего, является автором большинства техник маскировки яркости, которые сегодня все используют при постобработке.

Несмотря на то, что на его канале YouTube публикуется много видео, его расширенные обучающие программы просто необходимы, если вы хотите изучить различные передовые методы постобработки с использованием масок яркости.

Райан Дьяр

Работы Райана Дьяра несколько лет назад покорили ландшафтное сообщество. Хотя многие фотографы уже хорошо разбирались в постобработке, изображения Райана действительно раздвинули границы.

Первоначально он прославился благодаря своим грандиозным пейзажным изображениям с потусторонним светом. Обязательно посетите его потрясающую галерею на сайте.

Считается, что Райан был одним из первых, кто представил такие методы постобработки, как осветление и затемнение цвета, фокальное смешивание и наложение широкоугольного фокуса.Об этих и других техниках вы наверняка сможете узнать из его обучающих видео.

Chip Phillips

Chip — еще один член известной команды Photocascadia. Его изображения обычно яркие, с закатами и восходами, купающимися в ярких красках.

Вот несколько примеров. Вы можете найти полную галерею на сайте. Учебники

Chip отлично подойдут всем, кто хочет изучить все с самого начала, начиная с настройки рабочего пространства, слоев и основных масок яркости и заканчивая микроконтрактом, четкостью, раскрашиванием и подготовкой к печати.

Энрико Фоссати

Если вам нравится настроение на пейзажных изображениях, то вам обязательно нужно проверить Энрико. Его работы неожиданно стали популярными благодаря его осторожному и, может быть, даже немного мрачному стилю постобработки. В то время как веб-сайты с фотографиями пестрели яркими и красочными закатами, мрачная атмосфера снимков Энрико привлекала многих.

Вот несколько примеров. Обязательно просмотрите его полную галерею.

Пока Энрико все еще составляет список своих руководств, вы уже можете найти некоторые из них на веб-сайте Mango-Ice Photography.Имея большой опыт в цветокоррекции и настроении, вы можете узнать об этом из его руководств.

Эрик Беннет

Снимая пейзажи в течение многих лет и посетив более 30 стран, Эрик считает, что фотография может заставить людей полюбить удивительную природную красоту нашей планеты. Следуя своему уникальному стилю, он всегда пытается найти новые ракурсы на видимых и невидимых местах. В портфолио Эрика вы можете найти не только грандиозные пейзажи, но и множество примеров хорошо отснятых и обработанных небольших сцен и интимных пейзажей.

Вот лишь несколько примеров. Вот ссылка на полную галерею.

У Эрика есть две разные серии обучающих видео. Первый демонстрирует весь рабочий процесс от начала до конца с упором на улучшение визуального потока, усиление света и устранение отвлекающих факторов, чтобы сделать ваши изображения более мощными и лаконичными.

Другая серия, Tools Of The Trade, фокусируется на 5 различных методах в каждом видео, подробно рассматривая каждую и показывая, как она использовалась во множестве различных примеров.Эта серия была создана для того, чтобы помочь фотографам выучить именно те техники, которые они ищут, и получить глубокое понимание их, чтобы они знали не только, как применять каждую технику, но, главным образом, когда и почему они должны ее использовать.

Приятного обучения

Я надеюсь, что этот список был полезным и вы найдете отличных учителей, у которых можно учиться.

Постобработка пейзажной фотографии: оправдывает ли цель средства?

Вы когда-нибудь думали, что некоторые подходы к созданию пейзажных фотографий заходят слишком далеко? В какой момент мы остановимся и скажем, что это слишком?

Пейзажная фотография действительно сильно изменилась за последнее десятилетие или около того. Лично я сейчас намного больше и шире, чем когда я впервые познакомился с этим жанром. Благодаря всем технологическим достижениям в области фотоаппаратов, объективов и других инструментов, которые мы используем, наряду с достижениями в области программного обеспечения для постобработки и машин, которые мы используем, различные подходы к созданию шедевра пейзажной фотографии действительно стали разнообразнее. Конечно, если вы снимали пейзажи не менее трех лет или непрерывно учились, даже если начали несколько месяцев назад, вы бы знали, что этот жанр не так прост, как вы думали, когда у вас был ваша первая искра энтузиазма при фотографировании природы и ее чудес.

Когда я впервые начал снимать пейзажи, как и любой другой новичок в любом другом жанре, я продвинул свое обучение так далеко, как мог, и снимал столько, сколько мог, но всегда помнил о некоторых заранее наложенных ограничениях, очень похожих на то, как вы всегда будет обращать внимание на обрыв, когда вы путешествуете. Можно с уверенностью предположить, что большинство новичков в фотографии каким-то образом вынуждены верить и придерживаться той или иной степени пуризма. В самом простом смысле, большинство из нас начинают фотографировать, думая, что постобработка, редактирование, манипулирование, создание композитов или очень расплывчатое «фотошоппинг» противоречат правилам ремесла, и я надеюсь, что к настоящему времени вы поняли противоречит самому себе.

Глобальные корректировки

Первая стадия — это фактически невежественное состояние мысли, что файлы JPEG, которые выходят из вашей карты памяти, чистые и нетронутые. Большинство людей довольно легко преодолевают это, когда сталкиваются с более продвинутым фотографом, который сказал бы им, что съемка в формате RAW намного лучше для их фотографий. С этого момента они исследуют чудеса обработки необработанных данных, когда находят подходящее программное обеспечение, которое действительно будет читать их необработанные файлы.

Глобальное редактирование, безусловно, является наиболее распространенным методом для многих фотографов. Хотя определенно было время, когда даже это не одобрялось многими, глобальное редактирование стало широко распространенным в 2020 году, и это может быть, а может и не быть связано с широким распространением фильтров Instagram. Этот термин просто относится к настройке всего изображения, например к настройке экспозиции, контрастности, резкости и насыщенности цвета. На многих фотоконкурсах по всему миру именно здесь проводится линия квалификационных фотографий.

Исцеление и заполнение с учетом содержимого

Через некоторое время вы понимаете, что из-за ограничений сцены практически невозможно получить идеальную пейзажную фотографию, которую вы себе представляете.Это может быть связано с тем, что на земле много беспорядка или много людей в этом месте, что в конечном итоге становится помехой для вашего кадра. Затем вы узнаете о быстром исправлении инструмента исцеления в вашем надежном программном обеспечении Adobe Lightroom. Это очень помогает сделать вашу фотографию еще более профессиональной.

Регулировка фокуса

Спустя какое-то время, конечно, вы узнаете одно из самых больших препятствий, известных пейзажным фотографам. Это раздражающее ограничение вашей дорогой камеры, которое мешает вам запечатлеть чудесное место и величественный закат в одном кадре, этот очень часто используемый термин «динамический диапазон».”

Камеры

в среднем имеют от 12 до 13 ступеней динамического диапазона, что значительно отличается от динамического диапазона человеческого восприятия, который, как говорят, составляет 20 ступеней света, поэтому закат не был таким красивым или детализированным. в вашей камере, как это было, когда вы видели это лично. Конечно, есть обходной путь — постепенные фильтры нейтральной плотности или брекетинг экспозиции, но все же будут случаи, когда их будет недостаточно. И в этой ситуации вы, возможно, начали принимать инструменты градуированного фильтра, радиального фильтра и кисти на своей платформе редактирования.

Лично я, когда впервые использовал три инструмента, я использовал их только для увеличения экспозиции и выделения дополнительных деталей в тенях. Чаще всего я использовал градуированный фильтр буквально как стеклянный фильтр GND, чтобы выделить больше деталей в небе. В конце концов, когда вы будете больше экспериментировать, эти инструменты могут помочь вам настроить результат, работая над проблемными или тусклыми областями в кадре. Использование этих инструментов с настройками баланса белого, устранением дымки и контрастности в сочетании с масками диапазона может помочь вам добавить немного больше настроения и динамизма в вашу пейзажную фотографию.

Наложение экспозиции, наложение фокуса, замена неба и не только

Как только вы преодолели все вышеупомянутые неровности дороги, вы понимаете, что вы можете сделать гораздо больше, чтобы улучшить свои фотографии. Эти методы абсолютно не чужды профессиональным коммерческим фотографам, рекламным фотографам и художникам-графикам, но тем, кто начинал с пейзажной фотографии без какого-либо опыта, идея создания изображения вместо того, чтобы просто взять его, может занять немного больше времени. тонуть в.Для мира в целом потребовалось время, чтобы эти методы стали нормой из-за того гена пуриста, который, похоже, есть у всех нас. Было время, когда мир неодобрительно относился к мысли о том, чтобы увидеть составное пейзажное изображение, но, быстро просмотрев Instagram, вы поймете, что это время, безусловно, прошло.

Смешивание экспозиции может быть очень полезным для преодоления ограничений динамического диапазона. Просто сделав две или более экспозиции, чтобы получить желаемые детали, вы впоследствии сможете добиться идеально сбалансированной экспозиции даже в самой динамично освещенной ситуации.«Наложение времени», которое вы наверняка знаете, если вы поклонник уроков Элиа Локарди «Фотографируем мир», выполняется путем получения разных экспозиций одного и того же кадра в разное время дня для получения наилучшего и наиболее динамичного освещения. для определенной части сцены. Все фотографии сделаны в одном месте и под одним углом, только в разное время дня с особым вниманием к условиям освещения.

Замена Sky и создание композитов позволяют вам соединить два или более элемента из разных мест и времени.Это удобно, когда вы фотографируете захватывающее место с погодными условиями, отличными от тех, которые вы себе представляли. Для этого может потребоваться некоторое мастерство редактирования, но этот процесс становится все проще и проще, особенно с развитием Skylum’s Luminar, который позволяет выполнять замену неба за гораздо меньшее количество шагов, чем в Adobe Photoshop.

Где провести черту?

На данный момент мы даже не можем предсказать, что будет дальше с пейзажной фотографией.Но мы знаем, что для большинства из нас преодоление наложенных на себя ограничений позволило сделать рабочий процесс более гибким, а фотографии — более выразительными. Определенно важно помнить, что искусство пейзажной фотографии не знает границ. Мы фотографируем мир из желания создавать образы, а не просто снимать их. Мы путешествуем за тысячи миль, чтобы продемонстрировать красоту мира, а не просто записать ее. Вместо того, чтобы думать о своей камере как о той, которая создает ваши изображения, думайте о ней и о фотографиях, которые она делает, как о простых мазках кисти мастера-живописца.Пейзажная фотография может быть настолько свободной, насколько вы хотите, и настолько выразительной, насколько вы позволите.

5 советов по обработке света в пейзажной фотографии

Вы увлекаетесь фотографией. Это означает, что вы по определению легкая охота. Потому что все мы знаем: свет делает фотографию или ломает ее. Так как насчет того, чтобы целенаправленно работать с светом в пост-продакшене, чтобы создать настроение и заинтересовать ваши изображения?

Фотографы-портретисты имеют преимущество перед ландшафтными дизайнерами, потому что они устанавливают свои источники искусственного света внутри студии, чтобы она работала именно так, как они хотят.Это немного сложнее по своей природе, потому что мы должны принимать то, что нам дают элементы, даже если это тщательно спланировано с помощью таких приложений, как PhotoPills, и всех ваших погодных приложений. Мы никогда не знаем, что именно мы получим. Предоставление большого количества возможностей оставить отличное место с одним разочарованием, если на самом деле не было света. Но делает это еще более полезным, когда вам посчастливилось запечатлеть естественный свет, который иногда просто захватывает дух и больше, чем мы когда-либо думали.

Но вы когда-нибудь открывали свои необработанные файлы из одного из тех волшебных моментов и чувствовали себя так: «Ммм, в этом месте было лучше, чем кажется сейчас!»? Все мы были там.И все мы будем там снова и снова. Правда в том, что вам нужно проработать свет внутри вашего изображения, чтобы оно сияло. Но когда вы знаете, как вести взгляд зрителя с помощью света и насыщенности, вы сделаете огромный шаг вперед в представлении своих изображений.

Вот 5 советов о том, как работать со светом, чтобы показать то, что вы видели и чувствовали во время съемки.

1. Сфокусируйте свой свет

Вы знаете, о чем ваш образ? Нет, правда, если бы вам пришлось рисовать его с нуля, а вы бы просто нацарапали свою картинку: что было бы основным элементом? Ваш координатор? Твоя история? Это звучит проще, чем иногда. Потому что, несмотря на все эмоции, которые мы переживаем во время съемки, все величие природы и возможные другие ракурсы, мы иногда склонны оставлять в кадре слишком много деталей.

Но если вы разделите все это до основного элемента, убедитесь, что свет работает в его пользу: выделив его и выделив объект съемки. Конечно, было бы лучше, если бы природа дала такой свет. Но как часто вы снимаете совершенный ?

Если освещение на захваченном изображении уже в основном правильное, иногда вам нужен только мягкий радиальный фильтр с добавленной экспозицией + 5-10 или + 10-20 в тенях при постобработке в Camera Raw или Lightroom.Этот нежный световой поток уже будет радовать глаз.

Как более продвинутый пользователь, вы, вероятно, будете использовать относительно новую функцию маскирования в Lightroom или, тем более, работать с масками яркости в Photoshop. Таким образом вы сможете более избирательно вносить изменения. Мне нравится использовать для этого Raya Pro.

Разумеется, переключение света возможно и на посту. Но нужно еще поработать. И обычно много слоев; и вы должны иметь в виду, что работа с яркостью повлияет на контраст и оттенки внутри вашего изображения.На это следует обратить внимание, чтобы изображение оставалось звучным. Помните: тонкость — ключ к редактированию.

Если вы хотите сфокусировать свет и выборочно увеличить яркость, вы также должны следовать совету №2:

2. Удалить свет

Выборочное затемнение изображения не менее важно, а в моем личном способе редактирования даже важнее.

Когда я начинаю работать со своими необработанными файлами, я обычно уменьшаю экспозицию на 0,3 до 0,6 в Lightroom, увеличивая при этом белые (а также поднимая тени и черные).Уменьшение общей экспозиции при одновременном выделении ярких участков увеличивает интенсивность света и увеличивает контраст и насыщенность.

Убрать свет — значит работать с виньетированием. Обычно я стираю естественное виньетирование объектива внутри LR (просто нажимаю «Коррекция профиля»), а позже вставляю самоконтролируемое виньетирование обратно в изображение. Мне нравится делать это либо с радиальными фильтрами, которые выборочно маскируются внутри PS, но большую часть времени я просто работаю с эффектом «Затемнение / осветление в центре» в плагине Color Efex Pro4 от Nik (вы, вероятно, уже загрузили его.Поставляется бесплатно.)

В качестве альтернативы я использую самодельный пресет внутри Skylum’s Luminar, который содержит только виньетирование и микроконтраст. Любой способ работает нормально и позволяет мне контролировать точное место, где я размещаю виньетирование внутри изображения.

Количество виньетирования, конечно, на ваш вкус. Ваша цель — удержать взгляд зрителя внутри кадра. И помните: это не должно быть мертвой точкой. Но он должен быть прямо в центре того места, где вы хотите привлечь внимание.Вот почему я избавляюсь от естественного виньетирования объектива и помещаю его в любое место, где захочу, позже вручную.

Понижение света — это тоже то, что я люблю делать с постепенными фильтрами внутри LR или PS, например, в небе. Таким образом можно легко компенсировать отсутствие градуированного фильтра в поле. Делая это, вы можете управлять динамикой вашего изображения, но также, опять же, вы сохраняете фокус на своем основном объекте и направляете взгляд зрителя светом внутри кадра, а не снаружи.При этом: всегда внимательно следите за насыщенностью.

Большинство небес, которые я вижу на обработанных изображениях (и я тоже виноват в этом!), Имеют темно-синие облака, возникающие в результате затемнения неба (что в конечном итоге увеличивает насыщенность), и выглядят совершенно неестественно. Поэтому, скрывая части вашего изображения путем уменьшения яркости или общей экспозиции, исправьте и насыщенность, обесцветив ее (возьмите слой оттенка / насыщенности или используйте слой с включенным режимом яркости внутри Photoshop).

3. Усильте свет

Вы когда-нибудь слышали о Dodge and Burn ? Техника из старых кинематографических дней, освоенная такими классиками, как Ансель Адамс. «Уклонение и сжигание — это шаги, которые помогут исправить ошибки, допущенные Богом при установлении тональных отношений». он цитируется. А кто будет спорить с крестным отцом? (и нет, я не собираюсь вдаваться в обсуждение того, какая и в какой степени редактирование является настоящей фотографией. Забавный побочный факт; спросите пуристов, и многие скажут вам, что Адамс является эталоном настоящей фотографии.Игнорируя тот факт, что он был мастером обработки в темной комнате и, следовательно, образцом для подражания для редактирования фотографий)

Существуют различные методы осветления (выборочного осветления) и затемнения (выборочного затемнения) изображения. Я использую 50% -ный слой серого в Photoshop (еще раз использую Raya Pro, это очень удобно) и осветляю цветом и высоким значением яркости. Я обычно использую маски яркости, чтобы выделить светлые участки и осветлить их в цветовой тон, который я считаю подходящим для выбранной области.Хороший способ — усилить яркие края. Так вы, например, сможете сделать отражение заходящего солнца на камне более ярким.

Создание так называемых световых переходов, когда яркие пятна солнечного света действительно прорисовываются на вашем изображении с помощью слоя мягкого или жесткого света в Photoshop, действительно может вызвать интерес и хорошее настроение. Мне нравится время от времени использовать этот эффект. Но вот совет номер 4:

.

4. Имейте правдоподобный свет

Проблема в том, что это тонкая грань между хорошим и слишком большим.Эта линия, конечно же, определяется в первую очередь личным вкусом. Мое личное определение — правдоподобие. Если свечение света каким-то образом правдоподобно, и вы можете представить, что видите это на природе, то меня это устраивает. Пуристы могут возразить, что этот эффект — фальшивка. Что ж, решайте сами. Я просто советую тщательно проверять направление источника света.

В Интернете есть много примеров, когда люди помещали новое солнце на изображение с помощью эффекта «солнечные лучи» с эффектом Luminar, игнорируя тот факт, что на этой планете (в отличие от Татуина в «Звездных войнах») есть только одно солнце. .Очевидно, что солнечные лучи с разных сторон — это просто неправильно. То же самое и с просачиванием света, которое просто помещается в тени, куда не может попасть солнечный свет (например, в темную сторону дерева с боковым освещением).

снова; есть тонкая грань в том, как человеческий глаз воспринимает свет как будто перетекающий в тень, но он, конечно же, не заполнит всю темноту. В Photoshop не забудьте замаскировать эти пятна. Да, это мелкая работа в редактировании. Но это то, что отличает вас от хороших изображений.

Еще один современный эффект заставляет меня задуматься о правдоподобии: во многих новых ночных пейзажах, где можно увидеть Млечный путь, художники добавляют светящийся источник света к горизонту.

Приправить свои изображения, чтобы создать фокус, или просто смешать световое загрязнение (которое становится довольно тяжелым при длинных выдержках с высокими значениями ISO) и обогатить его эффектом Ортона. Я имею в виду, что на самом деле это выглядит довольно круто. Но в последнее время я замечаю, что эти светящиеся пятна, кажется, становятся все более и более интенсивными на изображениях в социальных сетях, и это начинает напоминать световые взрывы или падения метеорита. Итак, для правдоподобия: давай, какой свет должен быть?

Знаю, знаю. Личное предпочтение. Но опять же, мое часто определяется тем, что кажется правдоподобным.

5. Смерть тьмы

В моем редактировании я стремлюсь иметь темные участки в той точке, где вы все еще можете видеть текстуру. Но в отличие от ранее популярного HDR-вида, когда не было настоящих теней, мне нравится сохранять темные пятна на изображении, ну, темными. Моя цель — сделать так, чтобы изображения были близки к тому, как глаза воспринимают окружающую среду.Обратите внимание на разницу: я не говорю, как камера технически это фиксирует.

Вы когда-нибудь смотрели на яркий свет, скажем на заходящее солнце, и все еще могли видеть все в темных областях вокруг вас? Нет? И я нет. То же и с ночной фотографией: ведь здесь должно быть довольно темно? Вот почему я призываю вас смело использовать более темные участки в ваших изображениях. Вы создадите правдоподобность и динамичность своей фотографии, которая будет казаться более реалистичной для глаз.

Не поймите меня неправильно: я не говорю, что ваше изображение должно быть полностью темным! Речь идет о балансе темного и яркого и о том, как эффективно использовать свет там, где вы хотите. Возвращаясь к нашему фотографу-портретисту: если это не для целевого эффекта, не лучшая идея, когда глаза исчезают в тени. С другой стороны, было бы очень полезно, чтобы фон позади человека был действительно темным. Бьюсь об заклад, вы поняли.

Если у вас получится хорошее изображение, вы создадите напряжение между яркими и темными областями.Вы вызовете интерес (пока вы оставите тени видимыми) и создадите настроение, подобное ситуациям, которые каждый из нас испытывал в сумерках. В лучшем случае вы создадите эмоциональную связь.

Выполните вышеупомянутые советы и включите свет. Сохраняйте динамику и не поддавайтесь желанию выделить каждую деталь и привлечь внимание. Пусть ваша точка фокусировки сияет и усиливается правдоподобием. Следующим шагом будет проверка ваших цветов. Потому что, как вы направляете со светом, вы направляете и с помощью цвета.Но это уже для другой статьи.

А пока получайте удовольствие, заставляя ваше изображение сиять, и работайте со светом. Это возможно. На самом деле это важно. Иди и попробуй.

Благоустройство жилого двора

Проведите по экрану для просмотра слайдов

• На этапе проектирования жилого ландшафта будет разработан подробный план вашего двора. Ландшафтная архитектура Huettl в Уолнат-Крик, Калифорния.

• Этап строительства может включать выкопку бассейна. Зеленая сцена в Нортридже, Калифорния

• Перспективный план показывает рисунок или созданное компьютером изображение, которое показывает цвета, текстуру, освещение, затенение и глубину, которые будут присутствовать в ландшафте. Зеленая сцена в Нортридже, Калифорния Зеленая сцена в Нортридже, Калифорния

Проект благоустройства жилого дома не должен быть грандиозным. Независимо от того, ремонтируете ли вы существующий двор или планируете новое строительство, этот обзор поможет вам узнать, чего ожидать.Процесс благоустройства вашего двора можно разбить на два этапа: проектирование и строительство.

Этап проектирования состоит из исследования, сбора идей и планирования. На этом этапе вы, домовладелец, будете тесно сотрудничать с ландшафтным дизайнером или архитектором, специализирующимся на жилом дизайне. Вместе вы обсудите вопросы дизайна, такие как желаемое назначение вашего двора, какие функции будут включены и какой стиль ландшафта будет использован. Этап проектирования заканчивается тем, что вы получаете готовый план, в котором предлагаются места и материалы для создания сложных ландшафтов и жилых помещений на открытом воздухе, а также растений.

Этап строительства состоит из самого процесса строительства. Большинство дизайнеров поручают работу подрядной компании, специализирующейся на ландшафтном дизайне жилых домов. Иногда строительство завершает один подрядчик, а иногда — несколько компаний. На этом этапе проектировщик и подрядчик будут тесно сотрудничать, чтобы воплотить в жизнь план проектирования, созданный на предыдущем этапе. По окончании строительства, после тестирования и уборки, ваш двор будет преобразован в пространство, готовое для вашего отдыха с друзьями и семьей.

Создание ландшафта

1. Найдите идеи для целей, желаемых характеристик и стиля (Интернет, книги, журналы)
2. Заполните анкету по дизайну
3. Установить бюджет
4. Встреча с возможными проектировщиками / подрядчиками
5. Выбери профессионала
6. Встреча по планированию и оценка объекта
7. Совещание по рассмотрению плана
8. Окончательное утверждение плана

Процесс озеленения жилых домов — PDF

Благоустройство территории

9. Проверить строительную смету
10. Снос ненужных поверхностей и конструкций (при необходимости)
11. Градация (обеспечивает надлежащий дренаж)
12. Бассейн (земляные работы и строительство)
13. Проведение инженерных сетей (вода, газ, электричество)
14. Установить систему орошения
15. Строительные стены (подпорные, периметр, посадочные места)
16. Строить сложные ландшафты (патио, палуба, дорожки)
17. Установить наружные жилые элементы (летние кухни, костровые ямы и т. Д.).)
18. Посадка
19. Испытательные системы (оросительные, газовые, электрические)
20. Финальная уборка и прохождение

Принципы и процессы ландшафтного дизайна

---

7 АПРЕЛЯ 2018

9:00 — 14:00

Класс Rinker

ОПИСАНИЕ КУРСА:

Раймонду Джанглсу посчастливилось обучаться у Роберто Бурле Маркса, бразильского мастера. Более 12 лет Раймон следил за Роберто и слышал о том, как Роберто будет создавать свои прекрасные сады, основываясь на принципах, а не формулах.

Burle рекомендовал номер один: «Делай, что хочешь». Другой мудростью был его совет «сохранять любопытство». Раймонд представит тематические исследования о процессе проектирования своих садов, а также о том, как сады Роберто развиваются.

КТО ДОЛЖЕН ПОСЕТИТЬ?

• Для тех, кто любопытен и интересуется садами, растениями, искусством, архитектурой и природой.
• Дизайнеры всех построенных сред и элементов.
• Художники и поэты.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:

К концу однодневного занятия участники должны:

• Понимать, что важно знать, прежде чем начинать процесс проектирования
• Посмотрите, как выглядит контрольный список Раймонда для предпроектной подготовки
• Изучите процесс проектирования, которому следует Раймонд после получения всей необходимой информации.
• Просмотрите изображения садов Роберто и Раймонда, которые наряду с повествованием демонстрируют принципы дизайна, очевидные в садах Роберто и Раймонда
• Узнайте, кем был Роберто Бурле Маркс и почему он так важен для стольких людей в мире
• Узнайте о Роберто Бурле Марксе, художнике, и о том, как он использовал свои удивительные навыки восприятия, чтобы стать всемирно известным и любимым в Бразилии.
• Изучите некоторые графические приемы, которые Раймонд использует для передачи своего замысла
• Обсудите, насколько очевиден замысел дизайна, просмотрев и обсудив планы Роберто и Раймонда.
• Учитесь на удачных и неудачных экспериментах для каждого дизайнера сада
• Получить демонстрацию графических приемов

Регистр

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться

Инструктор

Raymond Jungles, FASLA, учредитель

Раймонд начал свою давнюю страсть к ландшафтной архитектуре вскоре после получения диплома по ландшафтной архитектуре
с отличием в Университете Флориды в 1981 году.Он основал фирму в 1982 году
, а три года спустя фирма была зарегистрирована. Работа
Раймонда отмечена множеством наград, включая две национальные награды от
Американского общества ландшафтных архитекторов и несколько других от Флоридского отделения Общества.
Раймонд был также избран членом Американского общества ландшафтных архитекторов в 2006 году и прочитал
лекций на международном уровне в различных учреждениях и университетах по предмету своей работы и
по работе и влиянию Роберто Бурле Маркса.
Раймонд любит наставлять своих сотрудников и продвигать профессию ландшафтной архитектуры. Под его руководством
студия наблюдала за завершением таких примечательных проектов, как 1111 Lincoln Road,
Бразильский сад в Ботаническом саду Неаполя, Природный заповедник Леона Леви и Симфонический сад на крыше New World
.
Три его монографии, широко опубликованные; «Десять пейзажей», «Цвета природы» и, совсем недавно, «Культивированный дикий
» — это более пятидесяти его завершенных садов.
Миссия Раймонда — создать естественную среду обитания взамен того, что было разрушено людьми. Это существо для
приносит пользу местной флоре и фауне, а также людям.

Расположение

Школа архитектуры Университета Майами

1223 Dickinson Drive, Корал-Гейблс, Флорида 33146

Класс ринкер

Информация о парковке

Вы можете припарковаться на одном из желтых участков рядом со школой архитектуры. Наклейки в это время года не требуются.

Если вы решите припарковаться у счетчика, пожалуйста, платите, как указано на счетчике. Не паркуйтесь у неработающего счетчика . Ссылка может быть выдана транспортному средству, припаркованному у неработающего счетчика.

Политика возврата

Запрос на возврат средств должен быть направлен в письменной форме за семь дней до начала курса и будет сделан за вычетом платы за обработку в размере 50 долларов США. Запросы на возврат средств должны быть сделаны в письменной форме до начала курса. Запросы на возврат средств не принимаются за семь дней до начала курса.Вы можете отправить замену, запрос на перевод должен быть оформлен в письменной форме.

Правила корректировки Награды за фотографирование естественного ландшафта

Особые соображения для категории «Ночной пейзаж»

Какие виды техники и редактирования разрешены для категории «Ночной пейзаж»?

Ночная фотография связана с различными техническими проблемами, которые обычно решаются путем обработки, поэтому мы уделили особое внимание этой категории. Двое из учредителей конкурса — опытные ночные фотографы, которые понимают нюансы создания потрясающих ночных пейзажей.

В основе наших правил лежит то, что мы считаем своим золотым правилом — «целостность предмета должна быть сохранена». Это должно быть первое, что нужно учитывать, думая о том, какие техники разрешены для этого соревнования; Однако давайте углубимся в детали:

Как насчет использования креплений для отслеживания звезд?

Изображения, сделанные с помощью устройств слежения, принимаются при соблюдении золотого правила.Мы понимаем, что использование звездного трекера требует использования техники композиции, чтобы смешать отслеживаемое ночное небо с ландшафтом; однако участок ночного неба должен быть одинаковым на обоих снимках (очевидно, в разумных пределах, мы не собираемся сравнивать пиксельное расположение звезд!). Если вас выберут в качестве финалиста конкурса, ваши файлы RAW будут запрошены, и если они будут похожи на сцену, которую вы снимали, мы готовы!

А как насчет смесей Blue Hour?

Если делается более одного снимка, все они должны быть сняты в пределах нескольких мгновений друг от друга, при этом камера или штатив не перемещаются.

А как насчет «Глубокого пейзажа»?

«Глубокие пейзажи» — это, по сути, комбинация объектов глубокого космоса, таких как туманности и галактики, которые сочетаются с элементом ландшафта и требуют специальных методов и обработки для создания. Если «Глубокий пейзаж» был создан с использованием допустимых методов, описанных выше, например, с помощью крепления для отслеживания звезд, они допустимы, если соответствуют золотому правилу соревнований.

Если у вас есть дополнительные вопросы о широко используемых методах ночной фотографии, сообщите нам об этом на info @ naturallandscapeawards.com

6 ошибок при редактировании пейзажных фотографий для начинающих

Для некоторых начинающих пейзажных фотографов съемка изображений — это только половина дела. Время, потраченное на редактирование фотографий во время последующей обработки, часто может сделать или испортить снимок.

А если вы новичок, который допускает ошибки при редактировании пейзажей, о которых Марк Денни описывает в приведенном ниже руководстве, то, скорее всего, вы чаще «ломаете» фотографию, чем «делаете» ее лучше.

«На мой взгляд, один из наиболее сложных аспектов знакомства с пейзажной фотографией связан с получением четкого понимания и набора навыков, связанных с редактированием и последующей обработкой изображений, которые вы снимаете на месте», — говорит Денни.«Я не говорю, что освоить настройки камеры и композицию — это несложно, но я обнаружил, что редактирование фотографий было большой проблемой, когда я был новичком».

В видео ниже Денни делится шестью ошибками редактирования для начинающих, которые, по его словам, «испортят ваши пейзажные фотографии», а затем показывает простые способы их избежать в будущем.

«Я рассмотрю наиболее частые ошибки редактирования, которые преследовали меня, когда я только начинал заниматься пейзажной фотографией, в надежде, что мои ошибки позволят вам избежать тех же ошибок, с которыми я столкнулся», — говорит он.«Я надеюсь, что вы сможете извлечь хотя бы одну полезную информацию из видео на этой неделе, которую вы сможете применить в своем рабочем процессе редактирования фотографий.

# 1 Туннельное зрение

«Что такое« туннельное зрение »[в фотографии], если вы представляете себя въезжающим в туннель, и когда вы выходите из туннеля, вы можете видеть любой пейзаж, который находится перед вами за пределами туннеля, но все углы, все края вашей пресловутой рамки, через которую вы смотрите глазами, затемнены », — объясняет Денни.»По сути, это злоупотребление виньеткой».

# 2 Простые цвета

«То, что такое простые цвета, не означает использования множества различных способов улучшения цвета внутри Lightroom. Когда я только начинал, я улучшал цвет только одним определенным способом: перешел на базовую панель и просто выбрал насыщенность. И я бы просто увеличил насыщенность. Проблема с насыщенностью в том, что она одинаково влияет на каждый цвет на всей фотографии.”

# 3 Все в мире

«Это чрезмерное использование глобальных настроек в вашей фотографии в целом, а не использование всех тех удивительных локализованных инструментов, которые есть в Lightroom. Когда я только начинал, я действительно никогда не использовал радиальный фильтр, я никогда не использовал градуированный фильтр. Я использовал глобальные настройки для всего ».

# 4 Без обрезки

«Инструмент кадрирования используется недостаточно близко. Инструмент кадрирования в Lightroom просто фантастический. Это настоящий поворотный момент.”

# 5 Хрустящий

«Он немного увлекается добавлением структуры к вашей фотографии в целом, потому что в Lightroom есть много разных способов сделать это. Некоторые из самых популярных способов — повысить четкость или немного улучшить текстуру. Вы действительно можете увлечься обоими этими вещами ».

# 6 Клипсовый светильник

«В Lightroom встроен удивительный инструмент, похожий на систему предупреждений, который сообщает вам, когда у вас есть участки с переэкспонированными бликами.Переэкспонированные светлые участки — это чисто-белые участки без каких-либо деталей. Так что, если у вас когда-нибудь появятся те, которые вы хотите начать, чтобы уменьшить яркость или, может быть, даже немного уменьшить экспозицию, пока эти обрезанные блики не будут устранены ».