Питер лимберг: Питер Линдберг и его лучшие фото

Содержание

Питер Линдберг о календаре Pirelli, искусстве и женщинах :: Впечатления :: РБК Стиль

С момента работы фотографом для немецкого журнала Stern, а также открытия своей первой студии в 1973-м, Питер Линдберг старался показать всем только красивое. Но его красота сильно отличалась от классического представления о ней: в его работах не было ни натужного глянца, ни явного воспевания чего-то однозначно положительного, недостижимо высокого, аристократического или элитарного. Даже наоборот. Линдберг родился в 1944 году в бедной семье в немецком Лиссе на бывшей польской территории, а вскоре переехал с родителями в промышленный Дуйсбург. Его первой работой стало оформление витрин в местном универмаге, а в начале 1960-х он решил поступить в Берлинскую академию искусств на художника. Линдберг был вдохновлен Ван Гогом и даже год прожил тогда в Арле, чтобы лучше проникнуть в атмосферу, окружавшую живописца.

Сейчас в этом городе находится один из его домов. Дальше случилось спонтанное путешествие на попутных автомобилях и автобусах по Испании и Северной Африке. А вернувшись в Германию несколько лет спустя, Питер продолжил свое обучение, поступив в Крефельдский колледж искусств, откуда, под влиянием концептуалиста Джозефа Кошута, вышел художником с особым взглядом на мир и тонким восприятием реальности, далеким от канонов классического искусства. Но стал — фотографом.

«Я тогда тут же сказал, что если бы снимал календарь еще раз, то обязательно должен был бы снять ее, настолько она показалась мне красивой».

22 сентября 2016 года. Нью-Йорк, Верхний Ист-Сайд, отель The Carlyle, оплот роскоши старого города, где по утрам за завтраком мужчины с седыми шевелюрами в темных костюмах, неизменных белоснежных рубашках и галстуках читают свежий номер The New York Times, а их дамы — в шляпках и прижизненном «твиде»

Chanel медленно пьют чай и погружены в свои мысли.

Сьют 2209, 22-й этаж. Его окна выходят на Ист-Ривер и Вест-Сайд. В этом номере с кухней, столовой, гостиной, уставленной книгами об искусстве и русском балете, комнатами, похожими на чьи-то с большим вкусом обставленные апартаменты, любила останавливаться принцесса Диана, а вот Джек Николсон как-то не выдержал один слишком большого пространства и переехал в более скромный сьют на другом этаже.

 

Питер Линдберг

© Gettyimages.com

Мы сидим за обеденным столом, Питер в бледно-желтой кепке с его именем и простой черной футболке, вокруг — журналисты из США, Германии, Франции, Бразилии, Китая. «Я из России», — произношу, когда очередь представиться доходит до меня. Линдберг, кажется, один из самых открытых и разговорчивых людей на свете, ему есть что вспомнить и рассказать, ему интересно все.

«Вы знаете, у меня первого из фотографов была выставка в Пушкинском музее в 2002 году, никогда не забуду этот день, на следующий у меня родился сын», — воодушевляется он. Уже на другой день он расскажет мне один на один, как эта выставка случилась. В самом начале 2000-х Линдберг работал в Париже в Théâtre de la Ville на выступлениях Пины Бауш. В один из дней на мосту, ведущему к зданию театра, к нему подошла женщина и, узнав в нем уже известного на весь мир фотографа, спросила, не хочет ли он сделать выставку в Москве. «С Москвой вообще у меня очень теплые отношения, я люблю этот город, — замечает Питер и продолжает. — Как выяснилось, та женщина говорила обо мне с Ириной Александровной Антоновой, тогда директором
Пушкинского музея
, которая уже дала согласие на организацию этой выставки. Это удивительно, Париж такой большой, а мы встретились буквально на улице. Она взяла мой номер телефона, потом перезвонила с конкретными деталями — и вот так все и получилось. Сумасшедшая история!»

 

Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн в рекламной кампании Comme des Garçons сезона весна—лето 1988

© Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)

Все истории Питера такие — они полны удивительных совпадений, уникальных стечений обстоятельств. Вот и сейчас мы сидим в отеле, прямо напротив которого известный арт-дилер Ларри Гагосян когда-то открыл свою галерею, а на верхних этажах

The Carlyle разместил офисы. Теперь Гагосян представляет и Линдберга — продает его фотоработы как произведения искусства по всему миру. «Я считаю, что фотография — это одна из форм искусства. И даже если ее называть «неискусством», то это ничего не изменило бы в моей жизни, — начинает размышлять о своем деле Питер. — Понятно, что если это картинки для каталога, то к искусству они не имеют отношения. В случае с фотографией не все честно: если кто-то нарисует какую-нибудь бездарную, ужасную картину, то все равно найдутся люди, которые будут провозглашать ее произведением искусства только лишь из-за того, что она выполнена красками».

Его фотографию признают давно и почитают, конечно, как великое искусство. Примером может служить и тот факт, что за несколько месяцев до нашей беседы Линдберг встречался в Нью-Йорке с главным редактором авторитетного американского журнала о современном искусстве

Art Forum, они провели за разговором почти четыре часа. Тогда Питер был очень удивлен, что они решили посвятить ему большую статью, ни много ни мало на 20 полос, как раз на эту тему — «Фотография и искусство». «Фотографии тяжело быть искусством, ее часто обвиняют в том, что она делается на заказ. Но если посмотреть на всю историю искусства — до Рембрандта и после — большая часть всех картин была написана именно по заказу, — вспоминает тот разговор фотограф. — Как-то я это даже обсуждал со своим немецким другом, известным арт-историком. И он привел мне в пример Тициана: можно ли говорить о нем, как о великом художнике? Все так и говорят. Но ведь если внимательно изучить его историю, то он скорее выглядит продажным художником, как сейчас бы сказали, а не художественным гением, он постоянно менял свой стиль в угоду заказчикам, публике и моде. Каждый раз он просто хотел получить очередной заказ на портрет. Поэтому, на мой взгляд, даже худшая работа, работа над рекламными кампаниями, в этом свете не кажется такой уж и плохой».

 

Кадр из модной съемки для Harper’s Bazaar 2004 года, снятый Питером Линдбергом на студии Warner Bros. в Калифорнии

© Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)

За окном The Carlyle — совсем не конец сентября, а жаркое нью-йоркское лето. Питер оглядывает гостиную, залитую мягким послеполуденным солнцем, фотографирует ее, чтобы запомнить интерьер, который ему определенно нравится. Но здесь, в Верхнем Ист-Сайде он нечастый гость, даже несмотря на музеи вокруг, галерею Гагосяна и Центральный парк. Он сейчас остановился, как и последние лет 20, в пентхаусе

Soho Grand Hotel в даунтауне, где «есть отличная терраса и на ней можно прекрасно проводить время с друзьями». И это снова не случайность. Линдберг в 1988 году стал тем фотографом-революционером, который впервые в истории американского Vogue порвал с привычной эстетикой американской буржуазии, противопоставил салонным укладкам, золотым «ролексам» на запястьях, широким плечам костюмов, блеску и роскоши бутиков на Пятой авеню артистическую среду района Сохо, естественный макияж, простую и удобную одежду, молодые свежие лица. Именно он вместе с Анной Винтур ответственен за то, что на модном небосклоне появились супермодели 1990-х. Питер, очевидно, любит пересказывать эту историю, не уставая вдаваться в подробности.
Кажется, что в этот момент он снова переносится почти на 30 лет назад и снова «изобретает» этот New Look конца 1980-х— начала 1990-х — белую мужскую рубашку или джемпер крупной вязки большого размера на моделях, волосы, развевающиеся на ветру, открытый взгляд и улыбки.

За полгода до прихода Анны Винтур на позицию главного редактора в американский Vogue ему позвонил креативный директор журнала Александр Либерман. В то время главным редактором была Грейс Мирабелла, а эстетика журнала не была близка Линдбергу: все эти крупные золотые браслеты, начесы, активный макияж. Ему казалось, что эпоха такого буржуазного внешнего вида прошла. Либерман пытался уговорить его снять что-то для Vogue, но он постоянно отказывался — не хотелось делать того, что не нравилось и чего он не чувствовал. Тогда Александр сказал Питеру, что тот может отправиться куда угодно и снять кого угодно так, как хочет. На этих условиях Линдберг согласился. Он снял молодых, начинающих моделей просто в белых рубашках на пляже в Калифорнии, без украшений, без всего лишнего.

Когда модный редактор и стилист узнали, что он собирается запечатлеть тогда еще совсем неизвестных Линду Евангелисту, Татьяну Патиц и Кристи Тарлингтон, то покрутили пальцем у виска со словами, что это совсем не формат Vogue, который идеологически в этой съемке переместился из аристократического и буржуазного нью-йоркского Uptown в арт-квартал Soho. Сейчас это, конечно, смешно слышать. Главному редактору снимки не понравились, и она буквально отправила их в корзину. Через полгода после этого случая ее на посту сменила Анна Винтур. С ней Линдберг работал и раньше, когда Винтур была в британском Vogue, а потом и в New York Magazine. Она позвонила Питеру со словами, что хочет использовать эту съемку для своей первой обложки и даст еще 20 страниц внутри. Это было в 1988-м. Год спустя фотограф снял обложку для британского
Vogue
с Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяной Патиц и Линдой Евангелистой — и вот этот момент по-настоящему можно считать рождением эпохи супермоделей.

 

Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон.
Фотография для обложки журнала Vogue, США, Калифорния, 1988

© Peter Lindbergh

Линдберг всегда выступал против излишней ретуши, чрезмерно глянцевых изображений, не имеющих ничего общего с действительностью. Может быть, потому, что в жизни ему много пришлось пройти — и буквально, когда он жил в разных частях мира, и фигурально, видев и лишения, и достаток. «Я вырос в индустриальном районе Германии, — пытается объяснить свой стиль и подход Питер, — и всегда был больше связан с русским взглядом на фотографию, к примеру, тем, который можно увидеть у Родченко. Меня никогда не вдохновляли, не удивляли богатые люди. Ни тогда, ни сейчас». Его нелюбовь к «фотошопу» и ретуши, умение пользоваться которыми теперь важнее, чем навыки работы с фотокамерой, уже стала легендой. «Дело в том, что на самом деле нет такой необходимости все настолько сильно ретушировать. Единственное исключение — это реклама косметики, представители компаний должны быть уверены, что фотографии смогут продать как можно больше продукта, — делится своей позицией Линдберг. — По большому счету, меня не очень волнует такой подход в рекламе, тут надо понимать, что основную роль играют последующие продажи. Но фотографам, которые работают, к примеру, с модными журналами, не надо этого делать. Они продолжают только потому, что по каким-то причинам не могут сказать «нет» фото- и главному редактору. Есть, конечно, и те, кто хочет, чтобы их фотография выглядела такой, вычищенной. Но мне кажется, что это просто глупо».

В своем третьем по счету календаре Pirelli Линдберг хотел показать, что коммерческие идеалы красоты в современном мире — это настоящее преступление против женщин.

28 ноября 2016 года. Париж, The Ritz. Каждые 20 минут в комнату к Линдбергу заходит группа журналистов, все они хотят узнать больше о его новом проекте, календаре Pirelli 2017, который будет представлен только завтра. Питер участвует в его создании уже третий раз, случай в практике Pirelli беспрецедентный: первый он снимал в 1996 году в Калифорнии в пустыне Мохаве Эль-Мираж, второй — в 2002-м, в студии «Парамаунт» в Лос-Анджелесе.

Впервые этот легендарный календарь появился в 1964 году, но виду того, что во время нефтяного кризиса некоторые выпуски были пропущены, новое издание стало 44-м по счету.

Чем Линдбергу так интересен третий, его последний календарь? В нем с помощью черно-белой фотографии и серии портретов голливудских актрис различных возрастов, ставших за время совместной работы ему по-настоящему близкими подругами, он хотел показать, что коммерческие идеалы красоты в современном мире — это настоящее преступление. «Сильное влияние на решение снимать еще раз оказало то, что к календарю всегда привлечено много внимания, и сообщение, которое ты хочешь передать, можно донести до большего числа людей. Сейчас, как мне кажется, красота украдена у женщин слишком идеальной рекламой, — поясняет Питер. — И мне хотелось развить эту идею, показать, что настоящая красота скрывается не за ретушированными картинками в глянцевых журналах и на рекламных билбордах. Ну а потом, календарь Pirelli стал возможностью увидеть всех своих друзей еще раз. Это были одни из самых прекрасных двух недель моей жизни как фотографа.

  Николь Кидман

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Кейт Уинслет

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Пенелопа Крус

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Хелен Миррен

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Джулианна Мур

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Робин Райт

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Ума Турман

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Вспоминая о прошлом, я бы не стал говорить: «О, в 1984-м было так здорово!» Для меня те две интенсивные недели, случившиеся в этом году, были очень счастливыми. Столько красоты, столько нового опыта!» Собрать женщин различного возраста, от молодой 28-летней Алисии Викандер до Шарлотты Рэмплинг (70 лет) и Хелен Миррен (71 год), по признанию Питера, получилось случайно: агент отправил запросы почти 35 актрисам, которые нравились Линдбергу, и когда согласились 14 из них, он решил снять их всех, поэтому некоторые месяцы отданы сразу двум героиням.

Но героинь в календаре не 14, по количеству голливудских актрис, а 15. Как в календаре оказалась еще и Анастасия Игнатова — преподаватель кафедры политической теории МГИМО и падчерица владельца компании «Ростех» Сергея Чемезова? Эту историю Линдберг рассказал мне еще в Нью-Йорке: решение снять Анастасию для календаря Pirelli пришло к нему после того, как он увидел девушку на ужине у Марко Тронкетти Проверы, президента и исполнительного директора Pirelli. «Я тогда тут же сказал за столом, что если бы снимал календарь еще раз, то обязательно должен был бы снять ее, настолько она показалась мне красивой. О моем участии мы договорись с Тронкетти намного позже, тут же родилась концепция сфотографировать для новой версии календаря Pirelli актрис, ведь на мой взгляд, тогда, в 1996-м, когда я снимал свой первый календарь, важно было то, как ты умеешь снимать, сама фотография, теперь же ее технические возможности никого не волнуют, и значение прежде всего имеет то, что ты показываешь. В тот момент мне пришлось сообщить Марко, что, несмотря на утвержденную концепцию, я не могу нарушить данное за ужином слово, и Анастасия должна там появиться. Позже я сфотографировал ее на юге Франции», — вспоминает Питер.

 

Кадр с Анастасией Игнатовой из фильма о съемках календаря Pirelli 2017

© Пресс-служба Pirelly

Сюда, в холодный, но солнечный Париж конца ноября, ставший Линдбергу новым родным городом, где у него и дом, и студия, слетелись его подруги, участвовавшие в съемках календаря. Ума Турман прервала съемки нового фильма, чтобы оказаться с Питером на пресс-конференции и вечернем ужине, состоявшемся в одном из помещений огромной киностудии на окраине Парижа. Не отказались от приглашения Хелен Миррен и Шарлотта Рэмплинг. Приехала и Николь Кидман. С ней я встретился накануне ужина в том же The Ritz. Они сидели на диване вдвоем, Питер и Николь, тепло, по-дружески обнявшись, улыбались и не могли наговориться. Фотографии с Кидман открывают календарь, ее месяц — январь. «Мои волосы просто убраны назад, как я обычно ношу их дома, поскольку у меня маленькие дети и у меня не хватает времени постоянно делать укладку; мне нравится наряжаться в фильмах, особенно когда это положено по роли моей героине, но для этих фотографий Питер захотел, чтобы я была максимально простой, какой я бываю каждый день со своей семьей, — с ностальгической ноткой в голосе вспоминает съемочный процесс Николь. — Все произошло так быстро: мы снимали и снимали — на улице, в закатном солнце, в студии. Мне нравится, насколько простыми, не приукрашенными получились фотографии, это то, чему я стараюсь следовать сегодня — максимальной простоте и заботе о личном пространстве».

   

За разговором пролетает четверть часа. Они следуют в комнату, уставленную телекамерами, и непривычную роль на себя примеряет сам Линдберг. Вокруг микрофоны, свет, направленный в лицо, но главный герой там — не актриса Кидман, а фотограф Линдберг, настоящая легенда мира современной фотографии. Впрочем, свою «легендарность» он не принимает. «Я рос в худшей, индустриальной части Германии, и последнее, что бы мне хотелось чувствовать, это то, что такое быть «живой легендой», — спокойно и четко произносит он. — Когда говорят: «Питер Линдберг — легендарный фотограф», мне тут же хочется прервать это и сказать: «Оу, ребята, полегче». 

Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие фото супермоделей работы Питера Линдберга

Питер Линдберг родился в оккупированной Польше и за свои почти 75 лет видел крайности: и полную нищету в детстве, и роскошный мир супермоделей, кинозвезд и высокой моды. Окончив Берлинскую академию искусств, он много путешествовал, экспериментировал с живописью и даже принял участие в выставке авангардной галереи Ханса Майера в 1969 году. Фотографией он увлекся в самом начале 1970-х: проработал два года ассистентом Ганса Люкса, открыл собственную студию и начал снимать для знаменитого немецкого журнала Stern — вместе с Хельмутом Ньютоном и Ги Бурденом. А потом и для самых престижных американских изданий, включая Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Wall Street Journal, Interview и W.

Многие из его журнальных съемок теперь находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых лондонский Музей Виктории и Альберта, нью-йоркский Метрополитен-музей и парижский Центр Помпиду. Линдберг — единственный фотограф, которого трижды приглашали снимать ежегодный календарь Pirelli: он возглавлял съемочный процесс в 1996 году, 2002-м и в 2017-м, а в 2014-м — создавал специальное издание, посвященное полувековому юбилею календаря, вместе с Патриком Демаршелье.

В истории моды именно Питера Линдберга считают родоначальником феномена супермоделей 1990-х годов. Его снимки не просто делали из них звезд, но и совершили негласную революцию в модной фотографии. Линдберг одним из первых стал тщательно выстраивать нарративные съемки, отказался от обилия макияжа и одежды, сместив фокус на лица моделей. В 1988-м он начал сотрудничать с американским Vogue: только что занявшая должность главного редактора Анна Винтур доверила Линдбергу обложку своего первого номера. В конце 1980-х Линдберг организовал фотосессию с тогда очень юными Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патиц. Кадр, помещенный на обложку январского Vogue UK, стал эпохальным. 

Легенда фешен-фотографии Питер Линдберг о бодипозитиве, Дилане и дорогих сумках

В рамках «Моды и стиля в фотографии» МАММ показывает последний календарь Pirelli от глянцевого фотографа Питера Линдберга, которому своей карьерой обязаны великие модели 90-х.

«Афиша Daily» встретилась с ним, чтобы поговорить о борьбе против глянца, конце эры супергероев и военных конфликтах.

Питер Линдберг

Stefan Rappo

— В конце 80-х вы изменили судьбу глянца, когда сняли тогда еще начинающих моделей, которые потом стали великими, — естественно и легко, на пляже и в белых рубашках. Какой снимок нужен миру сейчас, чтобы его изменить, как вам кажется?

— Ой, перестаньте, я был одним из многих. Сегодня миру нужна не одна фотография — всем следовало бы отказаться от фотошопа и тиражирования идеальных монстров. Невозможна революция в виде одного снимка, все должны поменять точку зрения.

— В 80-е и 90-е вы боролись с неестественными и идеальными женщинами, героинями старого времени, и предложили взамен более естественных, живых женщин, которые были интересны миру прежде всего как личности. Сейчас мы снова вернулись к гиперглянцу, этому искусственному миру моды. Как вы думаете, почему так все время происходит, почему мир красоты все время уходит от реальности?

— Деньги. Вот простой ответ на вопрос. Только представьте себе, сколько зарабатывает мир на моде и косметике. Я всегда хотел узнать, кто получает больше: те, кто производит машины, или те, кто делает косметику. И там и там на кону стоит прилично. Вот почему глянцу нужно создать идеальный образ за счет навязчивой рекламы — чтобы каждый хотел быть идеальным и нуждался во всех этих продуктах. От такой рекламы ты чувствуешь себя все более уродливым, а косметические фирмы зарабатывают все больше и больше денег.

В 90-е, как вы верно сказали, случилась революция. Догмат роскошной жизни с крокодиловыми сумками за полсотни тысяч долларов стал ослабевать. Появились независимые великие модели, но со временем они стали как будто понемногу сдаваться. К концу своей карьеры они стали представителями того мира, против которого протестовали. Гламур всегда побеждает, потому что слишком много людей имеют в этом кровный интерес. Так будет всегда и с войной — оборонный комплекс Америки так силен и получает дивиденды от каждого военного конфликта в мире.

— Раньше было десять великих моделей, а сейчас множество, но мало кого из них можно назвать великими. 90-е подарили миру авторское кино, которое тоже можно назвать великим, несколько писателей, которых интересно читать и сегодня. С музыкой сложнее — но тоже можно выбрать несколько имен. Сегодня же как будто больше нет героев нигде. Почему, как вы думаете?

— Так много всего изменилось. В музыканте тогда всех интересовала его личность. Он должен был стать интересным человеком — и только тогда начинать петь. Не знаю, читали ли вы книгу Боба Дилана, но он работал сначала с разными командами, пытался делать разные вещи. Много думал, пытался сформировать свой взгляд на мир. И только потом стал писать свои песни. Именно поэтому он понравился людям, стал влиятельным, начал критиковать войны и так далее. Ему было что сказать. А сегодня как будто все уставились в свои телефоны и больше не интересуются этими вещами.

© Peter Lindbergh, Vogue, Aug 1988

1 из 4

© Peter Lindbergh, Vogue, Aug 1988

2 из 4

© Peter Lindbergh, Vogue

3 из 4

© Peter Lindbergh, Vogue

4 из 4

— Да, но Дилану совсем недавно дали Нобелевскую премию, разве нет?

— Это было великое решение, хотя и странное. Хотя, может быть, Нобелевский комитет — особые люди, как раз из тех 90-х. Честно говоря, не думаю, что Дилан был бы ей рад. Наверняка он бы боялся, что после премии потеряет свою клиентуру.

— Ваш календарь Pirelli — манифест красоты в несовершенствах: морщинках вокруг глаз, живой фактуре кожи. Но где проходит граница этой красоты? Интересно спросить вас и про другую крайность. Что вы думаете о бодипозитиве и тех, кто заявляет, что красота есть в любом теле. И где для вас вообще проходит граница между красивым, некрасивым, идеальным и неидеальным?

— Идеальное не может существовать в мире. Чисто технически это невозможно — быть идеальным. Каждый идеал — это фейк, и в этом смысле важно иметь храбрость быть самим собой. Вот у вас она наверняка есть — вы же ко мне могли заявиться с красной помадой и укладкой и в коротком платье.

— Будем честны: я все-таки немного постаралась.

— Это нормально. Главное — помните: тот, у кого есть храбрость быть собой, — самый сильный человек в мире. Никто не может обмануть того, кто найдет в себе мужество сказать: идите к черту, я такой, какой я есть. Некрасивых людей нет. Но каждый человек красив только тогда, когда он перестает выдавать себя за кого‑то другого.

— Вам не грустно смотреть, как ваши героини стареют?

— Нет. 4 года назад я сделал каталог с Синди Кроуфорд, Татьяной Патитц и остальными: мы сфотографировали их совсем просто — на пляже, как мы делали это раньше. Они выглядели так здорово! Это, кстати, была маленькая революция для людей: понять, что им под пятьдесят, но они выглядят потрясающе. Все почему‑то думали, что раз они были красивыми в 90-е, то теперь совсем состарились. Что за бред. Почему вы должны выглядеть плохо в пятьдесят?

— Вы всю жизнь прожили в мире красоты. Как вы относитесь к собственному телу?

— Это просто катастрофа. Проблема в том, что считаю себя красивым и посылаю к черту всех, кто советует мне похудеть и избавиться от живота. Я мог бы есть меньше сахара, заниматься гимнастикой, но это так скучно. Мне не все равно, просто есть так много других дел. А еще меня ужасно бесит, когда кто‑то мне говорит, что я выгляжу молодо. Ну что за фигня? Почему кто‑то вообще должен выглядеть молодо? Главное — это то, что у вас внутри, о чем вы думаете.

Джулианна Мур в календаре Pirelli, фото Питера Линдберга, 2017

1 из 4

Робин Райт в календаре Pirelli, фото Питера Линдберга, 2017

2 из 4

Николь Кидман в календаре Pirelli, фото Питера Линдберга, 2017

3 из 4

Ума Турман в календаре Pirelli, фото Питера Линдберга, 2017

4 из 4

— Вы снимаете мужчин как‑то иначе, чем женщин? Ваш знаменитый снимок Кита Ричардса, например, совершенно другой, чем женские портреты. И чем, кстати, отличается мужская красота от женской?

— Это ощущается иначе… Честно говоря, мне это не так интересно — другой пол меня больше волнует. Кроме того, мужчины такие скучные, о чем с ними говорить, о футболе? У меня осталось два друга с детства, и один с годами стал очень правых взглядов. Он лучше всех в мире придумывает интерьеры, но поговорить с ним мне не о чем, например, про Украину он, как и многие в Европе и Америке, не хочет слышать ничего другого, кроме того, что Путин взял и атаковал несчастную страну. А мой другой друг, который по совместительству мой брат, интересуется только футболом.

— А вы сами что думаете об Украине?

— Американская политика — с участием НАТО и денег — разрушила абсолютно все. Америка ставила свои ракеты на границе с Россией и как будто бы даже не думала о последствиях. Ладно, не буду продолжать — как бы мне гражданство не потерять.

— До политики мы с вами говорили про гендер, и вот что хочется вас спросить: чувствуете ли вы, что концепция гендера в журналах меняется, женственность и мужественность становятся не только более необязательными, но просто условными?

— Это идет от Америки: помните модель-трансгендера на обложке Vanity Fair? Мне это кажется довольно скучным. Я вот знаю одну женщину-художника, которая живет всю жизнь как мужчина, работает в мужском модельном агентстве, хотя и не поменяла пол. Я верю ей. Я снимал с ней историю как с мужчиной, зная, что это женщина. И это очень интересно. Мне всегда нравилась курящая Марлин Дитрих в «Голубом ангеле» — такие более игровые вещи.

— А что вас раздражает в женщинах? Вы как‑то сказали, что вас никогда не интересовала женщина, которая вошла в комнату с сумкой из крокодила.

— Я не то что ненавижу эти сумки — просто думаю, как много всего мог сделать на эти деньги человек, вместо того чтобы заставить глупую женщину улыбаться. Сотни семей могли бы улыбаться вместо нее.

— Меня очень повеселила история про снимок, который Calvin Klein использовал для аромата Eternity. Фотография была снята 20 лет назад, а компания использовала его только сейчас — и никто этого не заметил. Или ваш снимок Шарлотты Рэмплинг из 80-х — он совершенно поражает, потому что она на нем точно такая же, как сейчас. В чем секрет вашего фокуса — или вы просто можете видеть вещи, которые остаются неизменными?

— Да-да, мы действительно провернули ту съемку с Кристи Тарлингтон 25 лет назад. Знаете, в чем волшебство? Не надо добавлять ничего лишнего. Помните дурацкие начесы из 60-х? Если они будут на фотографии, то сразу станет понятно, из какого она времени. А Шарлотте я тогда сказал: «Пожалуйста, не надевай ничего сложного, не делай ничего с волосами». И через 600 лет этот снимок будет так же хорош.

— Как вы думаете, если бы мы жили в черно-белом мире, мы бы много потеряли?

— Так он и есть черно-белый. Я дальтоник, разве вы не знали? Ой, шучу. Нет, конечно.

«Мне плевать на возраст»: ушел из жизни легендарный фэшн-фотограф Питер Линдберг

Питера Линдберга не стало 3 сентября: ему было 74 года. О трагической новости мир узнал из Инстаграм-аккаунта мэтра @therealpeterlindbergh.

Мир фэшн-фотографии больше не будет прежним.

Немецкий фотограф, который родился в Польше, а вырос в ФРГ, изучал живопись, а потом навсегда полюбил фотографию и с головой погрузился в мир рекламы и фэшн-съемок. Он работал с «монстрами» глянцевой журналистики Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair и другими изданиями, известными на весь мир, подарил миру фотопортреты Анджелины Джоли, Кейт Мосс, Кейт Уинслет, Синди Кроуфорд, снимал Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Наталью Водянову и других легендарных личностей. Он много работал с топ-моделями, поэтому неудивительно, что именно его называют автором феномена «супермоделей 90-х».

Питер Линдберг сотрудничал с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани, сделал постеры для фильма «Голод» (1983 г.) с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон, а также для ленты «Поговори с ней» (2002 г.) Педро Альмодовара. Он был единственным фотографом, который принял участие в создании целых четырех выпусков культового календаря Pirelli. А еще два года назад он снял рекламную кампанию для московского ЦУМа с участием реальных клиентов универмага и выпустил фотокнигу для серии Louis Vuitton Fashion Eye, посвященную Берлину. Он прекрасно знал этот город, поэтому работа получилась очень настоящей. Последним шедевром мастера стала работа над сентябрьским Vogue UK, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл. Для темы номера — «Силы перемен» — Меган отобрала 15 женщин, которыми она искренне восхищается, а Питер сделал их портреты на обложку. Среди них — экоактивистка Грета Тунберг, модели Кристи Тарлингтон и Адвоа Абоа, звезды Голливуда Сальма Хайек и Джейн Фонда, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и другие влиятельные женщины.

Питер Линдберг, Кристи Тарлингтон, Татьяна Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста

Сегодня, в этот трагический час, мы хотим почтить память Питера Линдберга и вспомнить его яркие высказывания о фотографии, красоте и жизни. Легендарный фотограф неоднократно говорил журналистам, что не видит вокруг много красоты, но замечает много фейка.


«Я не ретуширую свои портреты, а они (косметические компании — Прим. ред.) говорят: „О, но она ведь такая уставшая“. Ну и что с того? Уставшая и красивая».

«Ретушь простительна разве что в рекламе кремов, когда модели корректируют лицо. Но все равно это большая ошибка. Когда вам хотят продать Volkswagen, на рекламную полосу в журнал не ставят Bentley. Потому что когда вы купите этот автомобиль, вам пришлют Volkswagen».


Эмбер Валлетта. 1993

Хелен Миррен. 2016

О своей малой родине и своем детстве он отзывался не менее критично и откровенно.


«Дуйсбург — задница Германии, маленький промышленный городок. Там жила моя семья, и это было здорово. Мы ничего не имели, поэтому нам нечего было терять».

«К 18 годам я ни разу не был на выставке, не читал книг и не слушал классическую музыку. Я был как полотенце, которое выжали досуха».


Кейт Мосс (Harper’s Bazaar). 1994

Кейт Мосс (для кампании Naked Cashmere). 2016

Что думал Питер Линдберг о богатых и знаменитых?


«Я никогда не понимал слова „селебрити“. Я чищу зубы, как и каждый человек на планете. Когда я прилетаю в аэропорт со своим ассистентом, он садится в автобус, а за мной присылают „мерседес“. Но я тоже хотел бы отправиться домой на автобусе».


Эдди Редмэйн

Алисия Викандер (W Magazine). 2016

Эмма Уотсон (Interview Magazine). 2017

Ирина Шейк (Vogue Italia). 2016

Всеобщее увлечение фотофиксацией, ретушью и фильтрами его совсем не радовало.


«Люди делают кадр за кадром, потому что знают — у них есть фотошоп. Любая женщина на фотографии теперь будет совершенной. Мне кажется, это ужасно».

«Когда я сделал съемку для последнего календаря Pirelli, мне сказали: „О, как это смело — снять актрис в возрасте без ретуши“. Да вы что? Мне просто нравятся все эти женщины, мне плевать на их возраст».


Кейт Уинслет (Vogue Italia). 2015

Тильда Суинтон (Pirelli Calendar). 2017

Джулиана Мур (Pirelli Calendar). 2017

Ума Турман (Vogue Italia). 2011

В интервью журналистам он часто говорил, что предпочитает работать в тишине, потому что фотографу не нужны советы, важен только он сам, его мысли по поводу происходящего процесса и модель съемки. И в наших сердцах наступила тишина, мы объявляем минуту молчания. RIP, Питер Линдберг…

Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон. Малибу. 1988

Джейк Джилленхол (W Magazine). 2016

Мультимедиа Арт Музей, Москва | Передвижные выставки

Питер Линдберг работает с самыми престижными модными домами и журналами, такими как: Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview и W.  Его работы находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых: Музей Виктории и Альберта (Лондон) и Центр Жоржа Помпиду (Париж).

Линдберг — единственный фотограф, в третий раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. Он был автором Календаря в 1996 году (Калифорния, пустыня Эль-Мираж) и в 2002 году (студия «Парамаунт», Лос-Анжелес), кроме того, в 2014 году Питер Линдберг вместе с Патриком Демаршелье работал над специальным изданием, посвященным полувековому юбилею Календаря.

В экспозицию в МАММ вошли также лучшие фотографии предыдущих выпусков Календаря, созданные звездами мировой фотографии: Хельмутом Ньютоном, Ричардом Аведоном, Анни Лейбовиц, Хербом Ритцем, Патриком Демаршелье, Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, Питером Бирдом, Карлом Лагерфельдом, Брюсом Вебером, Клайвом Эрроусмитом, Артуром Элгортом и Барри Латеганом, Мертом Аласом и Маркусом Пигго, а также Ником Найтом. Работы этих фотографов, снимавших Календари Pirelli с 1988 по 2016 год, дают возможность проследить эволюцию образа женщины в искусстве фотографии, а также эволюцию самой фотографии на протяжении последних 30 лет.

О концепции Календаря Pirelli 2017 года лучше всего рассказывает сам фотограф: «В современную эпоху, когда женщины представлены в средствах массовой информации и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, мне представляется, что полезно напомнить всем нам, что существует иная красота, более реальная и аутентичная, существующая сама по себе. Красота как индивидуальность, смелость быть самой собой и выражение собственной личности».

Линдберг назвал эту серию фотографий «запечатленные эмоции», подчеркнув свое намерение показать на страницах календаря не идеальные обнаженные тела, а эмоции и ощущения, благодаря которым обнажается душа модели. Для воплощения идеи естественной красоты и женственности Линдберг выбрал 14 всемирно известных актрис: Шарлотту Рэмплинг, Николь Кидман, Хелен Миррен, Уму Турман, Пенелопу Крус, Кейт Уинслет, Джулианну Мур, Джессику Честейн, Руни Мара, Люпиту Нионго, Леа Сейду, Алисию Викандер, Робин Райт и Чжан Цзыи. Еще одной моделью Календаря стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.

Работая над серией черно-белых портретов для Календаря Pirelli 2017, Питер Линдберг намеренно не использовал никакой ретуши и спецэффектов. «Моя цель — это переосмысление фотопортрета: для этого я пригласил женщин, которые имеют для меня особое значение… Моя ответственность как художника — освободить женщин от фетиша вечной молодости и совершенства. Идеал красоты, продвигаемый современным обществом, — это химера», — подчеркивает фотограф.

Британский fashion-журналист Сюзи Менкес писала: «Отказ поклоняться глянцевому совершенству — отличительная черта фотографии Питера Линдберга. Каждый его образ — это попытка проникнуть в душу человека, вне зависимости от его статуса».
На вопрос о том, почему он предпочитает черно-белую фотографию, сам Линдберг отвечает так: «Черно-белая фотография придает предмету съемки особую реальность, отличающуюся от цветной фотографии. Тебе представляется новая возможность интерпретировать реальность, сочетая черное и белое для создания эффектов тени, света и форм. Мне представляется, что черное и белое — это возможность преобразования реальности в нечто иное. Первый шаг удаления от обыденности или повседневности в направлении нового волнующего измерения, которое не полностью совпадает с нашей обычной реальностью».

Известный фотограф Питер Линдберг умер в возрасте 74 лет

За свою более чем 40-летнюю карьеру Питер Линдберг работал с ведущими модными изданиями, топ-моделями и известными актерами

Источник:

PROfashion

Во вторник, 3 сентября, ушел из жизни легендарный fashion-фотограф Питер Линдберг. Ему было 74 года. Сообщение о смерти опубликовано в аккаунте Линдберга в Instagram, причины не называются.

Родившийся в Польше в 1944 году, Линдберг провел детство в Германии. В 1978 году он переехал в Париж. Питер Линдберг известен своими кинематографическими черно-белыми снимками мировых звезд. Он сотрудничал с многочисленными модными журналами и создал большое количество рекламных кампаний для ведущих брендов. Работал с такими звездными моделями и актрисами, как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Настасья Кински, Кейт Мосс, Наталья Водянова, Анджелина Джоли, Кейт Уинслет и другими, создавал совместные проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани.

Также он создавал постеры для фильмов, среди которых «Голод» с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон и «Поговори с ней» Педро Альмодовара, и четырежды — календарь Pirelli. В 2017 году Линдберг разработал рекламную кампанию для московского ЦУМа, героями которой стали обычные покупатели — их фотограф выбрал лично в рамках конкурса, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницы в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.

Статьи по теме

В рекламе ЦУМ снялись обычные покупатели 27 декабря 2017 г. 08:41

Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю

Питер Линдберг: «Красота – это правда»

3 сентября на 75-м году жизни скончался знаменитый фэшн-фотограф Питер Линдберг, которого часто называют «крестным отцом» супермоделей. Его основным принципом было «15 минут на портрет».

Линдберг прославился своей работой с супермоделями 90-х – Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линдой Евангелистой и другими. В одном из своих последних проектов он снял экологическую активистку Грету Тунберг, писательницу Чимаманду Нгози Адичи, актрису Сальму Хайек Пино и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн: их фотографии вошли в сентябрьский номер британского Vogue, который редактировала Меган, герцогиня Сассекская. Линдберг выступал против ретуширования фотографий. Во вступлении к сборнику своих снимков «Тени на стене» (2018) он писал: «Каждый современный фотограф обязан использовать свою креативность и свое влияние, чтобы освободить женщин и все человечество от террора молодости и совершенства».

Линдберг родился в польском городе Лешно в 1944 году и вырос в немецком Дуйсбурге. Он получил образование в Берлинской академии изящных искусств и Крефельдском колледже искусств. Фотографией он увлекся после того, как купил камеру, чтобы запечатлеть детей своего брата. Он открыл свою первую студию в Дюссельдорфе в 1973 году, а потом переехал в Париж ради работы в Vogue. Многие считают, что обложка Линдберга для британского Vogue за январь 1990 года – с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Татьяной Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд – стала началом эпохи супермоделей.

В 1996, 2002 и 2017 годах Линдберг снимал календари Pirelli, поработав с такими актрисами, как Лупита Нионго, Хелен Миррен и Ума Турман.

Среди других знаменитостей, которых он снимал, – певица и актриса Тина Тернер, модель Кейт Мосс и танцовщица и хореограф Пина Бауш.

Перед тем как поработать под редактурой Меган, герцогини Сассекской, он сфотографировал ее для обложки Vanity Fair в 2017 году. В начале 2019 года Линдберг снял певицу Росалию для обложки испанского Vogue, а модель Джиджи Хадид – для арабского издания журнала. Линдберг не любил ретушь, предпочитая честные фотографии. В интервью CNN в 2016 году он сказал: «Главное правило красоты – это правда. На фотографиях в журналах женщины выглядят так, как будто у них нет никакого опыта жизни. Ничто не напоминает об их прошлом. Они абсолютно выжаты и выбелены. По-моему, это ужасно. Глупо требовать от них совершенства и вечной молодости».

Многие друзья и коллеги Линдберга выразили свою скорбь в социальных сетях. Линда Евангелиста написала в Instagram, что у нее «разбито сердце», и добавила: «Покойся с миром, мой Пит». А Ума Турман, которую он успел запечатлеть для обложки сентябрьского выпуска немецкого GQ Style, написала, что ни с кем из фотографов она не чувствовала себя в такой безопасности. «Я скучаю по тебе, Питер, и мое сердце сейчас с твоей семьей. Я никогда тебя не забуду».

Модель Клаудия Шиффер, которую Линдберг фотографировал много раз, рассказывала, что Питер вырос в Германии, недалеко от места, где выросла и она, и поэтому они понимали друг друга с полуслова. Его контрастные черно-белые фотографии зачастую напоминали ей о Рурской области. «Он бы прекрасным семьянином, всегда позитивным и вежливым. Никогда не хитрил – всегда говорил честно и прямо. Он любил женщин и делал их красивыми. Мне будет его не хватать».

Питер Линдберг оставил после себя жену Петру, первую жену Астрид, четверых сыновей: Бенджамина, Джереми, Саймона и Джозефа – и семерых внуков.

Лучшие модные фото фотографа Питера Линдберга

Питер Линдберг

Линдберг был автором некоторых из самых знаковых образов моды. От снимков супермоделей 90-х в роли ангелов до его фирменных черно-белых портретов — его работы заявили о себе на страницах Harper’s BAZAAR и других. Видение Линдберга изменило определение модной фотографии в целом, подчеркнув естественную красоту через его необработанные портреты и отказавшись от тяжелой аэрографии.Его потрясающие фотографии помогли закрепить статус суперкаров 90-х, которые мы почитаем сегодня, и его изображения навсегда выдержат испытание временем. Узнав о его кончине, мы оглянемся на некоторые из самых знаковых изображений модного фотографа.

Просмотр галереи 22 Фотографии

1 из 22

Эмбер Валлетта в декабрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 1993 год.

2 из 22

Эмбер Валлетта в декабрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 1993 год.

3 из 22

Эмбер Валлетта в декабрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 1993 год.

4 из 22

Кейт Мосс, Harper’s BAZAAR 1994.

5 из 22

Линда Евангелиста, Harper’s BAZAAR 1994.

6 из 22

Наоми Кэмпбелл, Harper’s BAZAAR 1997.

7 из 22

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд, снятые Линдбергом в 1990 году для британского Vogue .

8 из 22

Клаудиа Шиффер в сентябрьском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.

9 из 22

Эмбер Валлетта в сентябрьском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.

10 из 22

Хелена Кристенсен в сентябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2009 год.

11 из 22

Шанель Иман в Harper’s BAZAAR, сентября 2009 г.

12 из 22

Кейт Мосс в мартовском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2010 год.

13 из 22

Кейт Мосс в мартовском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2010 год.

14 из 22

Кейт Мосс в мартовском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2010 год.

15 из 22

Синди Кроуфорд в сентябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2009 год.

16 из 22

Кэти Холмс в мартовском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2007 год.

17 из 22

Harper’s BAZAAR, апрель 2010 г.

18 из 22

Кейт Хадсон в сентябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2007 год.

19 из 22

Harper’s BAZAAR , март 2007 г.

20 из 22

Люси Лю в августовском номере Harper’s BAZAAR за 2008 год.

21 из 22

Сара Джессика Паркер в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.

22 из 22

Кейт Уинслет в ноябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2012 год.

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Питер Линдберг, модный фотограф, умер в возрасте 74 лет

Автор Эмили Диксон, CNN

Уважаемый модный фотограф Питер Линдберг, которому часто приписывают рост супермодели, умер во вторник в возрасте 74 лет, как было объявлено в сообщении на его официальный аккаунт в Instagram в среду.

Линдберг наиболее известен своей работой с супермоделями 90-х, такими как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Линда Евангелиста, а недавно он фотографировал женщин, в том числе активистку по климату Грету Тунберг, писательницу Чимаманду Нгози Адичи, актера Сальму Хайек Пино и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. сентябрьский выпуск британского Vogue за 2019 год под редакцией Меган, герцогини Сассекской.

Фотограф Питер Линдберг. Предоставлено: Гизела Шобер / German Select / Getty Images

Этот плодовитый фотограф был известен своей твердой позицией против повторного прикосновения. В предисловии к своей фотокниге 2018 года «Тени на стене» он написал: «Долг каждого фотографа, работающего сегодня, — использовать свое творчество и влияние, чтобы освободить женщин и всех остальных от ужаса молодости и совершенства».

«С большой печалью мы объявляем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в сообщении в его Instagram.«У него остались жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф и семь внуков. Он оставляет большую пустоту».

Линдберг родился в 1944 году в Лешно, Польша, и вырос в Дуйсбурге, Германия. После учебы в Берлинской академии изящных искусств и Крефельдском художественном колледже он занялся фотографией, купив камеру, чтобы запечатлеть детей своего брата.

1/9 — Джулианна Мур

Николь Кидман, Ума Турман и Джулианна Мур входят в число актеров, представленных в календаре Pirelli на 2017 год.Предоставлено: Питер Линдберг / любезно предоставлено Pirelli

. Он открыл свою первую студию в Дюссельдорфе в 1973 году, а затем переехал в Париж, чтобы работать в Vogue. Его обложка для британского Vogue в январе 1990 года с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд, по мнению многих, положила начало феномену супермодели.

Линдберг снял три календаря Pirelli в 1996, 2002 и 2017 годах, сфотографировав таких актеров, как Лупита Нионго, Хелен Миррен и Ума Турман.

Люпита Нионго, снято Питером Линдбергом для календаря Pirelli на 2017 год. Предоставлено: Питер Линдберг,

. Среди его знаменитых персонажей также были музыкант и актер Тина Тернер, модель Кейт Мосс, танцовщица и хореограф Пина Бауш. Перед тем, как работать над Меган, герцогиней Сассекской редакцией британского Vogue, он сфотографировал ее для обложки Vanity. Ярмарка в 2017 году. Ранее в этом году он снял музыканта Розалию для обложки Vogue España, а также модель Джиджи Хадид для Vogue Arabia.Линдберг отказался от аэрографии в пользу честности в своих фотографиях, заявив CNN в 2016 году: «Первое правило красоты — это правда».

Фотография Сальмы Хайек, сделанная Линдбергом для сентябрьского номера британского Vogue за 2019 год. Авторы: Питер Линдберг / Vogue.

«Когда вы смотрите в журналы, у женщин нет никаких переживаний или каких-либо следов прошлого или чего-то еще … … и они полностью стерты и смыты, и я думаю, что это безумие », — сказал он. «Эта мечта о совершенстве и мечта о вечной молодости — смехотворная мысль.Модель

Клаудиа Шиффер, которую Линдберг неоднократно фотографировал, сообщила CNN по электронной почте: «Питер вырос недалеко от меня в Германии. Мы сразу поняли друг друга. Его контрастная фотография, черно-белые снимки часто напоминали мне район Рурпотта ».

Он был удивительным семьянином, всегда позитивным и нежным, — продолжил Шиффер. «Никогда не играл в игры — он был прямолинейным и честным. Он любил женщин и заставлял всех выглядеть красиво. Я буду скучать по нему».

Друзья и коллеги Линдберга также выразили свое сожаление в социальных сетях.Линда Евангелиста написала в Instagram, что она «убита горем», добавив: «R.I.P., мой Пит». Тим Бланкс, главный редактор журнала Business of Fashion, поделился фотографией, сделанной Линдбергом в 1989 году, на которой запечатлены Улли Штайнмайер, Линн Кестер, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста.

«Если в Золотой век у них были лица, то у них тоже были фотографы», — написал он. «Как выбрать любимый образ Линдберга? Он всегда был моим. Его обновление 1989 года о Великолепной четверке было таким забавным, таким сексуальным, таким КЛАССНЫМ. Но я мог бы выбрать сотню.… тысячу больше ».

Питер Линдберг был фотографом нашего времени

Совсем недавно он работал с герцогиней Сассекской над сентябрьским выпуском британского Vogue за 2019 год, который она редактировала в качестве гостя: сфотографировав 15 вдохновляющих людей. бывшая Меган Маркл выбрала лично

Детский пейзаж фотографа был у моря, где он отдыхал со своими родителями, сбегая из промышленного немецкого города Дуйсбург, который он назвал «настолько уродливым, что все остальное кажется прекрасным».

«Из-за этого мой взгляд на красоту, наверное, немного сложнее», — сказал Линдберг. «Если бы я приехал из Венеции, я был бы другим. Нет?»

Несмотря на тесные личные отношения с дизайнерами, как фотографа Линдберг мало заботился о том, кто создавал наряды, и сосредоточился, скорее, на достижении основного центра характера моделей, которые их носили.

Его работа и видение привлекли внимание ученых в 2016 году во время выставки в музее Кунстхал в Роттердаме, которую курировал Тьерри-Максим Лорио, которому был предоставлен карт-бланш на изучение эффективно хранимых архивов Линдберга.Каждая деталь, от клиента до места, была перечислена методично — за исключением определения самих нарядов. Таким образом, Лорио пришлось провести масштабное исследование, чтобы присвоить одежде имена.

«Идея заключалась в том, чтобы рассказать историю через изображения Питера, но это была не выставка моды, это анти-мода», — сказал куратор.

Линдберг, который выглядел как непослушный школьник, скрытый бородатым лицом, начал свою карьеру с мечты стать художником и пошел по стопам Ван Гога, купив дом в Арле.Изображения фотографа, конечно, не в ярких цветах его героя, а в основном в черно-белых тонах.

Обложки британского Vogue, январь 1990, сентябрь 1992 и ноябрь 1989, снятые Питером Линдбергом.

Питер Линдберг / британский Vogue

«Я проверял серию, которую он делал для итальянского Vogue . Половина картинок — это мгновенная классика, которую вы, вероятно, увидите через 20 или 30 лет », — сказал Лорио о своем исследовании. «Он действительно очаровательный персонаж. Я думаю, что больше всего нам нравится его гуманистический подход.Он не притворяется тем, кем не является ».

Покойная Франка Соццани, которая в качестве главного редактора итальянского Vogue перегруппировала супермоделей в сентябре 2015 года на 20 страницах, объяснила мне тогда, что «Питер начинает с женщин».

Линдберг откровенно говорил об актерах, которых «переделывают» — в результате «меняют фасад». «Звезды, которые приходят со своими публицистами, агентами и приносят свои гардеробы», его не вдохновляют, — сказал он. Его не впечатлило, когда он подошел к молодой актрисе: «Вместо ответа они смотрят на своего агента».

Достигла ли всеобщая одержимость Photoshop своего зенита, сделав видение современной моды созревшим для изменений или возврата к ценностям Линдберга.

Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, зарегистрируйтесь здесь .

Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected]

Как немецкий фотограф Питер Линдберг положил начало эре супермоделей | Искусство | DW

Питер Линдберг, который считается одним из самых влиятельных модных фотографов за последние 40 лет, скончался в возрасте 74 лет. Об этом в среду подтвердила его студия в Париже.Обстоятельства его смерти не сообщаются.

Несмотря на то, что он работал с лучшими мировыми звездами, фотограф отказался от «, чтобы поклониться глянцевому совершенству», — однажды сказала о нем британская журналистка Сьюзи Менкес, добавив, что отличительной чертой его изображений было то, что они смотрели «на без прикрас каждого человека душа, каким бы знакомым или знаменитым ни был натурщик «.

Юноша в движении

Петер Бродбек (его гражданское имя) родился 23 ноября 1944 года в Лешно, на территории оккупированной немцами Польши.После войны его семью выслали в Германию. Он вырос в промышленном городе Дуйсбург в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В возрасте 18 лет он переехал в Швейцарию, а из Люцерна переехал в Берлин, где он учился в Академии изящных искусств.

Тем не менее, он недолго оставался прикованным к программе художественной школы, предпочитая отправиться в Арль во Франции, чтобы исследовать регион, который вдохновил его кумира Винсента Ван Гога. Проведя там несколько месяцев, он путешествовал автостопом по Испании и Марокко.

На открытии выставки «Питер Линдберг: от моды к реальности» в Мюнхене в 2017 году

Два года спустя он вернулся в Германию и изучал абстрактное искусство в Крефельде. Его концептуальное искусство было замечено еще до того, как он закончил учебу, и его пригласили показать свои работы в авангардной галерее.

Он начал заниматься фотографией в начале 1970-х, сначала работая ассистентом, а затем открыв собственную студию в Дюссельдорфе в 1973 году.

Его прорыв произошел пятью годами позже с серией для журнала Stern , которая присоединилась к журналу. семья фотографов вместе с легендами ремесла, такими как Гельмут Ньютон, Гай Бурден и Ганс Фойрер.

Подробнее: Почему фотограф-первопроходец Адольф де Мейер — «камера Дебюсси»

Его серия «Белые рубашки» также была представлена ​​на выставке «Питер Линдберг. От моды к реальности»

Запуск эпоха супермоделей — с естественными позами

Линдберг создал в 1988 году серию портретов новых моделей на пляже в Малибу, одетых в белые рубашки и выглядящих естественно. В то время в моде были студийные фотосессии с большим макияжем и большими волосами.

Съемка была заказана британским журналом Vogue , но чистый вид фотографий не удовлетворил редактора в то время, и фотографии были отброшены.

Знаменитая обложка, также известная как «свидетельство о рождении супермоделей»

Анна Винтур, которая через несколько месяцев стала редактором журнала, заново открыла для себя кадры и наняла Линдберга для своей первой обложки, январского номера 1990 года . Представленные модели станут одними из самых известных в индустрии: Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон.

Поп-певец Джордж Майкл был вдохновлен снимками Линдберга и пригласил тех же моделей сняться в клипе на его песню «Freedom! ’90». Джанни Версаче также пригласил моделей представить свои новые коллекции на подиуме, закрепив эру знаменитых супермоделей.

«Я никогда не догадывался, что это история», — сказал Линдберг британской газете The Guardian в 2016 году. «Ни на секунду … Я ничего не делал, немного света. Все сложилось очень естественно. , без усилий; вы никогда не чувствовали, что меняете мир.Все дело в интуиции ».

Подробнее: Наоми Кэмпбелл через годы

  • От Daft Punk к Chanel: фотография Питера Линдберга

    Передача зрения Линдберга

    Питер Линдберг сделал это фото Daft Punk во Франции в 2013 году В 2016 году в Kunsthal Rotterdam состоялась ретроспектива работ немецкого фотографа. Выставка была задумана как повествование, дающее представление о его видении с использованием ранее невиданных материалов, включая личные заметки, раскадровки, реквизит, поляроиды, контактные листы и фильмы.

  • От Daft Punk к Chanel: фотография Питера Линдберга

    Икона моды

    Даже если вы не слышали о Питере Линдберге, вы хорошо знаете его творчество. Ему приписывают создание новой эры в модной фотографии после того, как он снял пять молодых моделей для британского Vogue, по сути, положив начало эре супермодели, сделав снимки, запечатлевшие Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл, Татьяну Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон в центре Нью-Йорка. Йорк.

  • От Daft Punk к Chanel: фотография Питера Линдберга

    Пленка вдохновляет моду

    В своих фирменных черно-белых снимках Линдберг внес новый реализм в фотографию, когда его начали замечать в конце 1970-х — начале 80-х годов. . Он часто обращался к фильму в поисках вдохновляющих декораций и играл на прототипе сильной, своенравной женщины, которая помогла пересмотреть нормы красоты, установленные индустрией моды.

  • От Daft Punk к Chanel: фотография Питера Линдберга

    Обязанность «освободить женщин»

    Линдберг очень серьезно отнесся к своему положению в обществе, заявив в 2014 году, что его роль как модного фотографа заключается в том, чтобы «отражать определенное социальное положение. или человеческая реальность.В более позднем интервью он пояснил, сказав: «Сегодня это должны быть обязанности фотографов: освободить женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства». На снимке Милла Йовович во время фотосессии Chanel в 2012 году.

  • От Daft Punk до Chanel: фотография Питера Линдберга

    Фотография, запечатлевшая человечество, бородавки и все остальное

    Линдберг не поклонник Photoshop и известен тем, что запечатлел человеческое лицо во всех его недостатках.«Насколько сюрреалистична сегодняшняя коммерческая программа ретуши всех признаков жизни и опыта, ретуши очень личной правды самого лица?» — сказал он Изабель Флауэр в интервью, опубликованном в «Арт-форуме». Здесь показано: актриса Джулианна Мур в 2008 году.

  • От Daft Punk до Chanel: фотография Питера Линдберга

    «Опасная форма снобизма»

    Линдберг был, пожалуй, самым известным благодаря изображениям, которые он создавал для модных разворотов в «Vogue» и рекламные кампании для домов с роскошным дизайном, включая Chanel.Тем не менее, он не делал различий между своими коммерческими и некоммерческими изображениями, называя различие между «заказной» и «художественной» фотографией «опасной формой снобизма».

  • От Daft Punk к Chanel: фотография Питера Линдберга

    Книга: «Другой взгляд на модную фотографию»

    Для сопровождения выставки, которая побывала в музеях Мюнхена и Турина после ее показа в Роттердаме, немецкий издатель Ташен собрал более 400 фотографий Линдберга в одноименную книгу.Текст куратора Тьерри-Максима Лорио включает более глубокое понимание биографии фотографа и рабочего процесса.

  • От Daft Punk к Chanel: фотография Питера Линдберга

    Ответственность модного фотографа

    «Модный фотограф должен внести свой вклад в определение образа современной женщины или мужчины в свое время, чтобы отразить определенное социальное или человеческое реальность », — сказал однажды Питер Линдберг в« Art Forum ». Влиятельный немецкий фотограф скончался 3 сентября 2019 года на 74-м году жизни.

    Автор: Кортни Тенц


Против «террора совершенства»

Пойдя против уловок высокой моды, Линдберг придерживался реалистического подхода под влиянием документальных и уличных фотографов. Он изображал своих героев в их естественном состоянии, без излишнего макияжа и исправлений Photoshop.

«Модный фотограф должен внести свой вклад в определение образа современной женщины или мужчины в свое время, чтобы отразить определенную социальную или человеческую реальность.Насколько сюрреалистична сегодняшняя коммерческая повестка дня — ретушировать все признаки жизни и опыта, ретушировать очень личную правду самого лица? »Линдберг однажды спросил журнал Art Forum .

« Нет красоты без правды. Все это фальшивое превращение человека во что-то, чем он не является, не может быть прекрасным. Это просто смешно », — сказал он при запуске своего календаря Pirelli на 2017 год. Линдберг был первым фотографом, которому было поручено создать портреты для трех изданий культового календаря за его 50-летнюю историю.В его феминистском подходе к календарю 2017 года звезды в возрасте 70 лет, такие как Хелен Миррен и Шарлотта Рэмплинг, были «криком против ужаса совершенства и молодости».

Он также снял различные фильмы и документальные фильмы, в том числе Inner Voices (1999), получившую награду за лучший документальный фильм на кинофестивале в Торонто в 2000 году. Он был фотографом, создавшим многие музыкальные обложки, в том числе для Тины Тернер, Лайонела Ричи и Бейонсе.

Влиятельный фотограф оставался активным до конца.В сентябре 2019 года в британском журнале Vogue он сотрудничал с Меган, женой британского принца Гарри, которая была приглашенным редактором этого номера. На обложке были изображены его портреты 15 женщин, олицетворяющих «Силы перемен», в том числе активистка по климату Грета Тунберг, актриса Джейн Фонда, приматолог Джейн Гудолл и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Он также был активен в социальных сетях, и его смерть была подтверждена на его странице в Instagram сообщением: «Он оставляет большую пустоту.»

Фотограф Питер Линдберг умер в возрасте 74 лет — WWD

Питер Линдберг, известный благодаря календарю Pirelli, кампаниям Dior и Vuitton и модным съемкам для Vogue, умер во вторник в возрасте 74 лет.

Его кончина была обнаружена в его официальном аккаунте в Instagram, который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков. Причина смерти не разглашается. «У него остались жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына, Бенджамин, Джереми, Саймон, Джозеф и семь внуков», — отмечается в сообщении.

Известный фотограф, чьи работы выставлены в музеях по всему миру и украшают обложки журналов, в том числе урожай этого сезона в газетных киосках, Линдберг был активен до своей смерти. Он снял обложку сентябрьского номера британского Vogue, в котором представлено более десятка портретов — специального выпуска, редактором которого является Меган Маркл.

Линдберг предпочитал естественные, откровенные черно-белые фотографии и снимал кампании для множества домов моды, включая Prada, Donna Karan, Giorgio Armani, David Yurman и Louis Vuitton.

Нет другого фотографа, который, как она считала, «воплотит в жизнь этот значимый проект», — сказала герцогиня Сассекская в сообщении в Instagram. «Его работа ценится во всем мире за то, что она отражает суть предмета и продвигает здоровые идеалы красоты, избегает фотошопинга и предпочитает естественную красоту с минимальным макияжем».

Сентябрьская обложка, на которой были представлены Лаверн Кокс, Шинеад Берк, Грета Тунберг и Джейн Фонда, среди других, стала его восьмой для британского Vogue за последние десятилетия.

«Его способность видеть настоящую красоту в людях и в мире была непрекращающейся, и она будет жить в создаваемых им образах. По нему будут скучать все, кто знал его, работал с ним или любил одну из его фотографий », — сказал Эдвард Эннинфул, редактор британского Vogue, назвав фотографа« дальновидным фотографом и дорогим другом ».

Питер Линдберг и Меган Маркл Sussex Royal

«Петр интересовался истиной и запечатлевал честность в своих фотографиях.Сентябрь был вопросом о реальном влиянии женщин, которых мы праздновали, а не об искусстве, и он сделал его единственным человеком, который смог сделать это справедливо », — отметил Йохан Свенссон, креативный директор британского Vogue и давний друг фотографа.

«Я помню, как он был так ошеломлен тем фактом, что мы фотографировали Грету Тунберг и Шинейд Берк несколько дней подряд: он сказал, что у них были самые честные лица, которых он видел за долгое время; что обычно он мог прожить годы, даже не увидев ни одного, но теперь он нашел два за два дня.Он из тех, кто на протяжении всей своей плодотворной карьеры никогда не отклонялся от своего видения, никогда не ставил под угрозу свою эстетику или свои ценности — и это было поистине потрясающе », — добавил Свенссон.

Показывая масштабы его творчества в последние годы его жизни, в этом году он также снимал Пенелопу Крус для Vogue España в Мадриде, Ванессу Паради в Лос-Анджелесе для L’Uomo Vogue и Джиджи Хадид в Париже для Vogue Arabia.

«Он кодифицировал новый язык, основанный на мощной интимности его образов.Универсальный кодекс, который сильно способствует исследованиям женственности. Интенсивность его поэтического видения не будет забыта, его история уже легендарна », — сказал Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino.

Линдберг родился в 1944 году в Лисе, польском городе, который находился под немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. Он вырос в Дуйсберге в регионе Северный Рейн. Поработав оформителем витрин в местном универмаге, в начале шестидесятых он поступил в Берлинскую академию изящных искусств.Живой интерес к Винсенту Ван Гогу спровоцировал туристическую ошибку, и в поисках вдохновения художника он отправился в Арль, Франция. Отвергнув мнение профессора о том, что уроки рисования природы необходимы для того, чтобы стать художником, он предпочел вместо этого изучать пейзаж и свет, которые служили фоном для работ голландского импрессиониста.

Проведя почти год на юге Франции, он путешествовал автостопом в Испанию и Северную Африку.

Линдберг продолжал изучать искусство, уделяя особое внимание бесплатной живописи в Колледже искусств в Крефельде, Германия, и представляя свои работы в галерее Дениз Рене — Ханса Майера в конце шестидесятых.

Он обратился к фотографии в начале семидесятых, работая с Хансом Люксом, прежде чем основать собственную студию в 1973 году. Он переехал в Париж в 1978 году, а в более поздние годы своей жизни курсировал между Парижем, Арлем и Нью-Йорком — когда он не путешествовал.

Линдберг был синонимом эпохи супермоделей в моде, и на одной из его самых известных фотографий, снятой в 1988 году для Vogue, запечатлены Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон на пляже Санта-Моники в простых простых вещах. , белые рубашки.

Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Терлингтон в 1988 году. Предоставлено Питером Линдбергом, Париж.

Для своего знаменитого образа, известного как «Дикие», Линдберг снабдил Евангелисту, Синди Кроуфорд и несколько других ведущих моделей мотоциклетными куртками, байкерскими ботинками и мини-юбками и снял их на тогда бесплодных закоулках под Манхэттенским мостом.

«Там никто не жил», — сказал он о Дамбо в 1991 году в интервью WWD.«Не было ни одного магазина. Я действительно чувствовал себя первым в мире, кто снимал там. По улицам бегали только большие крысы ».

«Мы живем в эпоху, когда подлинность считается признаком настоящей красоты, но это не всегда так. Даже в то время, когда мода выдвигала невозможные стандарты, Линдберг всегда был голосом, который воспевал силу и поэзию несовершенства, неотретушированной естественной красоты », — сказал Эмануэле Фарнети, главный редактор Vogue Italia и L’Uomo Vogue. .

«В его картинах этика и эстетика никогда не были далеко друг от друга, и очень красиво, что его последний проект для L’Uomo Vogue был данью идее мира, терпимости и единства в Европе», — добавил Фарнети.

«Питер был одним из величайших фотографов в истории Condé Nast, тесно связанных с Vogue, особенно с итальянским, французским и британским Vogue. В его образах было что-то безошибочно живое и мощное. Они навсегда остались в памяти людей, которые любят моду и следят за ней. И сам человек был похож на его образы — полон энергии, силы и тепла — и глубоко любим в нашем бизнесе », — сказал председатель Condé Nast Джонатан Ньюхаус, который знал фотографа более 30 лет.

Питер Линдберг на съемочной площадке с Кристи Терлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой, Нью-Йорк, 1990 год. Предоставлено Питером Линдбергом, Париж.

Линдберг был единственным фотографом, который снимал календарь Pirelli трижды — в 1996, 2002 и 2017 годах.

«Его работа всегда будет напоминать нам о его видении и взгляде на мир, в сочетании с простотой и человечностью, которые сделали его тем особенным человеком, которого мне посчастливилось знать», — отметил Марко Тронкетти Провера, исполнительный вице-президент и генеральный директор Pirelli. исполнительный директор.

В разговоре с WWD о выпуске календаря на 2017 год Линдберг, известный своим кинематографическим стилем съемки, объяснил, что он стремился изобразить своих героев через более естественные линзы, что, по его словам, противоречит нынешней одержимости СМИ ретушью.

«Идея красоты сегодня — это кровавый месиво. Это действительно ужасно, — сказал он тогда. «Вы смотрите в модные журналы и видите всех этих отретушированных людей. Некоторые ребята, которых называют ретушерами, идут за компьютером и забирают все, что вы есть, и называют это фотографией. Я считаю, что это такое оскорбление ».

«Для меня каждая фотография — это портрет, что бы я ни делал. С моей очень старой точки зрения, я думаю, что все, что вы делаете, должно иметь значение », — сказал он во время другого интервью.«Идея [что] это не так, для меня неприемлема».

«Его рассказы были правдивыми, великолепными. Он был добр и очарователен со всеми. Он был тем, кто шутил на съемочной площадке, кто обнимал тебя, кто смеялся, кто никогда не забывал твой день рождения. Вот каким он был — естественным, как его неотретушированные фотографии », — вспоминает Пьеро Пиацци, президент модельного агентства Women Management.

«Нам будет очень не хватать его наблюдения за современным миром и его уникального взгляда на женщин и их самых скрытых ценностей и сильных сторон», — отметила Миучча Прада, которая работала с Линдбергом над модными кампаниями с девяностых годов.

Ума Турман в новом календаре Pirelli 2017 от Питера Линдберга Питер Линдберг / Pirelli

«Он снял многие из наших кампаний, которые четко обозначили личность Prada, и, будучи таким щедрым, он также снялся в одной из них, что стало настоящим предшественником», — добавила она.

Дизайнер Эрманно Шервино отметил, что Линдберг сыграл важную роль в формировании профессии модной фотографии. «Его способность объединить красоту и женскую силу в фотографии была несравненной.Сегодня мир моды теряет икону », — сказал он.

Джорджио Армани вспоминал, как восхищался своими фотографиями до встречи с Линдбергом, которого он узнал позже, работая с ним над рекламными кампаниями для лейбла Armani. «Эти образы женщин позволяют заглянуть в мир чувствительности и эмоций; жизненная и тайная интенсивность, которую мог уловить его глаз », — сказал он.

«Это была его профессиональная торговая марка: использование черного и белого делало его изображения незабываемыми, как текущие следы давно ушедших жизней.

Дизайнер упомянул Линдберга о «непоколебимой строгости, силе воли и энергии», которые он приписал немецкому воспитанию фотографа в послевоенную эпоху.

«Настоящий джентльмен во всех смыслах этого слова», — сказал Армани.

Донна Каран вспоминала, как на протяжении многих лет работала с Линдбергом для различных рекламных кампаний для ее фирменного лейбла, таких как кампания по баллотированию женщин в президенты 1992 года и кампания 1996 года с Деми Мур и Брюсом Уиллисом. Иман, Эрин О’Коннор и Стелла Теннант были среди других моделей, которых он снимал для рекламы Карана.Он также руководил кампаниями бренда DKNY с Эстер Канадас и Марком Вандерлоо, включая культовые черно-белые изображения горизонта Манхэттена.

«Он вывел из тебя любовь. Он действительно говорил с сердцем и душой человека. Я не знаю человека, который бы не любил и не обожал Петра », — сказал Каран. «Он сделал это легко, он сделал это теплым, он сделал это удобным, но то, что он сделал из женщины, было непохоже ни на одного другого фотографа».

Вспоминая вдохновленные Линдбергом снимки Розмари МакГрота, вдохновленные Овальным кабинетом, которая «не была вашей типичной моделью», Каран сказала: «Он выявил лучшее из всех женщин.Не имело значения ваше тело или размер. Он был партнером, но довел его до неприкасаемого уровня ».

«Он знал, как заставить женщину почувствовать себя женщиной», — сказала Дайан фон Фюрстенберг, которая работала с ним над кампаниями для своего лейбла и также была им сфотографирована.

«Еще он был очень сексуальным мужчиной… у него был такой низкий голос», — вспоминала она. «Каждая женщина, которую он когда-либо фотографировал, скажет вам одно и то же — он заставил нас чувствовать себя лучшими».

Питер Линдберг на съемочной площадке в Париже, 3 октября 2016 года. Виржини Хатиб / WWD

«Я с любовью вспоминаю его энергию, креативность и позитивную атмосферу, которую он создал на съемочной площадке с его заразительным чувством юмора. Великий мастер, который с его неподвластной времени эстетикой навсегда останется источником вдохновения для всех нас », — сказала Альберта Ферретти, работавшая с Линдбергом над рекламными кампаниями.

В интервью WWD в 2015 году Линдберг сказал, что он занимает третье место среди самых часто летающих пассажиров Air France. Он также обратился к тому, чего не хватало в модной фотографии: «Многие фотографы, кажется, не думают о том, что они делают, и не чувствуют ответственности ни перед чем.К тому времени, как они закончили, от моделей не осталось и следа самих себя. Все эти вещи о том, чтобы выглядеть молодо, без морщин и выражения лица, на самом деле так скучно ».

Милла Йовович, которая много раз работала с Линдбергом на протяжении многих лет, сказала в четверг: «По правде говоря, Питер Линдберг снимал мини-фильмы, за исключением того, что он не использовал пленочную камеру. Его выдержка обычно была непрерывной, поэтому каждое ваше движение он запечатлел. Изображения, которые он смог получить благодаря этому, были невероятно реальными. Таким образом он запечатлел «моменты между мгновениями».Он не давал людям возможности позировать, потому что он просто снимал все, что вы делали, с того момента, как вы выходили на съемочную площадку. Это было невероятно обезоруживающим, но прекрасно освобождающим переживанием, потому что вы знали, что он видит все стороны — хорошие и плохие. Так что вам просто нужно было сдаться и, в конечном итоге, просто быть собой ».

Хелена Кристенсен вспомнила среду, как после встречи с Линдбергом в студии в Париже в начале девяностых, она сразу же приступила к работе с ним в течение следующего года.«Это было неслыханно. Люди думали, что у меня с ним контракт, а я нет », — сказала она. «Он заказал мне все эти удивительные истории. И я думаю, что во многих отношениях он заложил невероятную основу для моей карьеры ».

Что больше всего понравилось Кристенсену в работе с Линдбергом, так это «его заразительная радость. Вы просто хотели быть частью его разума и его воображения и создавать истории, которые у него там были, наилучшим из возможных способов. Он просто заставлял вас с энтузиазмом относиться к каждой съемке.Работа с ним была такой теплой и эмоциональной. Он всегда был взволнован, счастлив и полон идей. И он крепко обнял. Его объятия были такими теплыми, крепкими, настоящими и искренними », — сказал Кристенсен.

Работы Линдберга распространены на фильмы, от футуристической кампании с Марион Котийяр в калифорнийской пустыне в роли мисс Диор до серии фильмов о приговоренных к смертной казни заключенным.

«Питер Линдберг был великим художником, который лучше, чем кто-либо знал, как передать чувственность лица, тела или предмета одежды … Он был беспрецедентным партнером для создателей моды, превознося красоту женщин и мужчин», сказал Антуан Арно, генеральный директор Berluti и руководитель отдела коммуникаций LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Марион Котийяр в рекламной кампании Lady Dior, снятая Питером Линдбергом Любезно фото

Влиятельная личность и предприниматель Кьяра Ферраньи, которая работала с фотографом в кампании для Pomellato, отметила его интенсивность.

«Я работал с Питером только однажды, и он был напряженным, страстным и искренним. На фотографиях, которые он делал со мной, я видела себя по-другому, и в то же время в них было интимное чувство », — сказала она.

«Интимный черно-белый медиум Питера Линдберга обладал способностью подчеркивать наиболее подлинное и естественное самовыражение человека.Мы в Pomellato очень гордимся тем, что работали с Питером, чтобы прославить настоящих женщин, и я был лично впечатлен его сильной и доброй личностью », — сказала Сабина Белли, генеральный директор Pomellato.

Ювелир Давид Юрман работал с фотографом два десятилетия.

«Он был частью нашей семьи и нашей жизни. С нашей первой съемки он только что понял нас — как мы живем, как мы творим, как мы видим мир — он стал частью нашей ДНК », — заявили Дэвид, Сибил и Эван Юрман в своем заявлении.

«Его работа была о чувстве, пробуждающем радость и свет.Петру всегда удавалось уловить сущность человека. Его видение было невероятно реальным и невероятно красивым. Это было волшебство », — добавили они.

Фотографа запомнили и как наставника.

«За последние несколько лет я потерял очень много наставников. Линдберг был одним из них, он был великим человеком для меня и для моего поколения, он был путеводной звездой. У него была способность запечатлеть душу моделей в своих черно-белых портретах, оживляя эмоции, удаляя лишнее с их изображений.Что меня действительно тронуло, так это то, что он держал камеру в руках, у него была интроспективная установка. Он был одним из самых добрых модников, которых я когда-либо встречал. Питер был разговорчивым и обладал искренним чувством юмора, мне часто приходилось внимательно его слушать, чтобы понять его слова », — сказала Анна Делло Руссо, креативный директор Vogue Japan в целом.

Фотография из книги Питера Линдберга и Луи Виттона. Любезно фото

Бабет Джиан из французского журнала Numéro также считал Линдберга своим наставником и вспоминал его чувство юмора.

«Такой умный парень, умный, элегантный, веселый, более чем талантливый — никогда не казалось, что мы работаем, мы так много смеялись», — сказала она.

Несколько модных фотографов рассказали о своем восхищении Линдбергом и его влиянием. Артур Эльгорт сказал: «Хотя я не так хорошо знал Питера, мне всегда нравились его фотографии, потому что они выглядели настоящими и честными».

Алекси Любомирски сказал: «Он был огромным источником вдохновения с точки зрения человека, который мог легко извлекать и отображать душу своего предмета с самыми нежными прикосновениями.Вместо внезапного «пойманного момента» каждый кадр, казалось, обладал плавностью: можно было почувствовать, как волосы мягко развеваются по лицу, и можно было почувствовать, как глаза объекта чувственно смотрят на вас »

Линдберг был единственным фотографом, о котором Любомирски расспрашивал людей больше всего — о тех, кто работал с ним, был им снят или просто знал его. «Все мнения о нем разделяют одну черту: любовь, доброта и тепло. Какой лучший способ запомниться? » добавил он.

Брюс Вебер сказал: «Помимо соблазнительно красивых фотографий Питера, на которых запечатлено так много наших любимых женщин на фотографиях, он действительно заставил вас посмеяться над нашим миром моды, но вы можете гордиться тем, что являетесь его частью. Я обожал его и уже скучаю по нему ».

См. Также:

Через призму Питера Линдберга

Питер Линдберг обсуждает проекты

В Италии открылась фотовыставка Питера Линдберга

Семь фотографий Питера Линдберга, которые не что иное, как культовые

Умер легендарный фотограф Питер Линдберг в возрасте 74 лет

Легендарный фотограф Питер Линдберг , известный своими кинематографическими модными образами, которые появлялись в публикациях по всему миру, умер в возрасте 74 лет. Новость была объявлена ​​сегодня утром в Instagram-аккаунте фотографа: «С большой грустью мы сообщаем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет. Его пережила его жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Джереми, Симон, Джозеф и семь внуков. Он оставляет большую пустоту », — говорится в сообщении.

Драматический стиль Линдберга, который чаще всего снимается в черно-белом цвете, принес ему известность при жизни и позволил ему запечатлеть некоторые из самых известных имен в мире как в моде, так и за ее пределами.Он был особенно известен своими фотографиями женских персонажей, которые стремились заменить пьянящую поверхностность 1980-х годов сдержанным воспеванием женского несовершенства. «Сегодня фотографы должны нести ответственность за то, чтобы освободить женщин и, наконец, всех от ужаса молодости и совершенства», — сказал он однажды. «Если убрать моду и уловку, то можно увидеть настоящего человека».

Тем не менее, его фотографии вскоре стали заказывать многочисленные редакционные статьи о моде, поскольку журналы стремились запечатлеть современную женщину 1990-х годов. Таким образом, ему приписывают начало эры супермодели, незабываемо объединив Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл, Татьяну Патитц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон впервые на обложке британского Vogue в январе 1990 года. изображение побудило Джорджа Майкла бросить этот состав в его видео Freedom 90 . Незадолго до этого Линдберг сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку для первой обложки американского журнала Vogue Анны Винтур.

Несколько других публикаций представили работы фотографа за прошедшие годы, в том числе The New Yorker , Rolling Stone , Vanity Fair , Interview и W . В 2017 году Линдберг сфотографировал обложку AnOther A / W17 с участием Соланж Ноулз. Когда его спросили о его подходе к фотографированию музыканта и художника, он сказал AnOther: «Не было попытки: максимально бесплатно. Ни руководящих указаний, ни планов. «Попытка» звучит для меня немного пыльно. Это интуиция, импровизация, талант, смешанный с неуважением к старым добрым «правилам» ». Линдберг также трижды фотографировала календарь Pirelli, опубликовала десять монографий и ранее в этом году работала с герцогиней Сассекской, снимая обложку для ее гостевой редакции сентябрьского номера британского Vogue .

Линдберг родился в Лисе, Германия, в 1944 году и провел там свое детство, поступив в Берлинскую академию изящных искусств в начале 1960-х годов. «Я предпочел активно искать источники вдохновения [Винсента] Ван Гога, моего кумира, а не рисовать обязательные портреты и пейзажи, которым обучают в художественных школах», — сказал он о своем пребывании там.Ван Гог останется даром предвидения; После учебы Линдберг переехал в Арль во Франции, где художник создал некоторые из своих самых запоминающихся работ. Линдберг продолжал проводить время между Арлем, Парижем и Нью-Йорком до самой своей смерти.

Подобно немецким соотечественникам Гельмуту Ньютону, Гаю Бурдену и Гансу Фёреру, работы Линдберга стали ценным художественным товаром, выставленным в многочисленных галереях и на выставках по всему миру, в том числе на выставке Гагосяна, которая его представляет. Помимо фотографии, он также был плодовитым режиссером, снявшим несколько фильмов и документальных фильмов, в том числе Models (1999), The Film (1991), Pina Bausch, der Fensterputzer (2001), Everywhere At Once (2007). ) и Inner VoIces (1999), получившие приз за лучший документальный фильм на Международном кинофестивале в Торонто.Фильмы Линдберга также демонстрировались на кинофестивалях в Каннах и Трайбека.

Линдберг оставляет неизгладимый след в моде и массовой культуре. Недавняя выставка его работ, показанная в Роттердаме в 2017 году, называлась Peter Lindbergh: A Different Vision on Fashion Photography . Это кажется правильным предположением художника, который на протяжении всей своей карьеры отвлекался от недостижимого гламура и совершенства прошлых эпох в сторону чистой человечности и правды. На вопрос, почему в его календаре Pirelli на 2017 год не было обнаженных или полуодетых женщин, что ранее было традицией, он сказал: «Мои фотографии показывают другой вид обнаженного тела, более важный, чем части тела. »

ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ МОДЫ ПИТЕР ЛИНДБЕРГ — Talent Village

Петер Линдберг, немецкий модный фотограф и кинорежиссер, к сожалению, скончался несколько дней назад.

Линдберг стоял за объективом некоторых из самых легендарных образов моды, от снимков супермоделей 90-х в виде ангелов до своих фирменных черно-белых портретов.

В память о нем мы собрали культовую коллекцию его лучших работ и особо отметили его самые запоминающиеся достижения.

Петер изучал искусство в Берлине и Крефельде и выставлял свои работы еще до окончания учебы, что стало отличным началом его карьерного успеха.
По мере того, как он продолжал развивать свое портфолио, одной из тем, которая стала очевидной, была его любовь к черному и белому.
В интервью 2008 года историку искусства Шарлотте Коттон он объяснил, почему это так:
Использование черно-белой фотографии было важно для создания супермодели.
… «Каждый раз, когда я пытался снимать их в цвете, потому что их красота была близка к совершенству, это выглядело как реклама плохой косметики.С помощью черного и белого вы можете увидеть, кто они. Это смягчило коммерческую интерпретацию, которую дает цвет. Что так поразительно в черно-белом, так это то, как оно помогает проявиться ощущению реальности ».

Последний раз он работал для сентябрьского номера британского Vogue «Forces For Change».

На этом закончилась его первая обложка для журнала после сентябрьского номера 1992 года, и он работал с множеством талантов, включая Меган Маркл, Адвоа Абоа и других.

Линдберг создал в 1988 году серию портретов новых моделей на пляже в Малибу, одетых в белые рубашки и выглядящих естественно.В то время студийные съемки с большим макияжем и большими волосами были довольно модными, поэтому, вернувшись к основам, он внезапно позволил таланту выглядеть более естественным, что успешно привлекло внимание миллениалов.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *