Придаём фотографии эффект псевдо HDR

Что делать, если фотограф не сделал несколько подходящих исходных снимков, но есть желание опробовать технологию изображения с расширенным динамическим диапазоном? Для таких случаев есть псевдо HDR. Как ее применить, чем она привлекательна для фотографов, и чем отличается от обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном.

Основные понятия

Псевдо HDR – это имитация эффекта с высоким динамическим диапазоном. Если для обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном необходимо минимум 3 исходных файла с разной экспозицией, то для псевдоэффекта достаточно одного кадра. В каждом кадре по-разному проработаны теневые, световые и промежуточные участки снимка. В фотографии имитации этого эффекта нужный результат получают, сдвинув необходимые ползунки света и тени при пост обработке. В идеале необходимо создавать псевдоэффект из RAW файлов. Но в крайнем случае можно воспользоваться даже изображением в JPEG формате.

Так не удастся достать скрытую на разных участках фото информацию, но детали станут более заметными.

Когда стоит создавать псевдо HDR фотографию

У фотографа под рукой не всегда оказывается несколько снимков одной сцены с разной экспозицией. Так что на помощь приходит псевдо HDR. Так можно увеличить выразительность фотографии, даже имея один кадр. Такой эффект актуален, если фотограф не позаботился о достаточном количестве исходных файлов во время съемки.

Причины необходимости создания псевдо HDR:

• У новичка обычная цифровая мыльница, в которой нет подходящих функций. Конечно, можно самостоятельно изменить настройки на несколько стопов, но не все любители умеют это делать;
• У фотографа под рукой не оказалось штатива, а съемка без него оказалась неэффективной из-за недостатка освещения и других причин;
• Когда обрабатывают файл, сканированный со старой фотографии;
• Когда снимал не сам фотограф, а кто-то из друзей или родственников, а его только попросили улучшить качество снимка.

Независимо от обстоятельств, если у фотографа в наличии только один кадр, но хочется добавить динамического диапазона, придется создавать псевдоэффект. Тем более, что сделать это несложно. Достаточно иметь программу фотошоп, немного времени и желания сделать снимок лучше.

Плюсы и минусы

Чаще всего, псевдо HDR – это не выбор фотографа, а вынужденная мера, но у такого эффекта все-таки есть свои преимущества.

Плюсы псевдо HDR:

• Быстрота создания;
• Нет необходимости менять настройки фотокамеры и делать несколько кадров, тратя время на установку штатива или стараясь не дышать, чтобы не сдвинуть фотоаппарат, делая серию;
• Нет эффекта «призраков» из-за перемещающихся по снимаемой сцене людей. Раз кадр один, они не окажутся размытыми пятнами в разных частях снимка;
• Возможность несколько улучшить детализацию фотографии.

Конечно, эффект псевдо HDR во многом уступает по качеству снимку, сделанному по правильной технологии.

Минусы псевдо HDR:

• Узость динамического диапазона;
• Невозможность так четко проработать детали во всех световых зонах кадра;
• Риск появления размытости снимка.

Как создать псевдо HDR

В отличие от обычной фотографии с расширенным динамическим диапазоном, которую можно создать прямо в фотоаппарате, для псевдо HDR понадобится работа в фоторедакторе. Для примера используем программу фотошоп.

Для обработки понадобится выполнить следующие шаги:

1. Открыть нужное изображение;
2. Продублировать слой (клавиши ctrl+j). Дать ему название. Например, 1;
3. Открыть меню Изображение-Коррекция-Тени/Свет. Поставить галочку в нижней части выпавшего меню у фразы «Дополнительные параметры»;
4. Покрутить ползунки, изменяя настройки значений: «Тени», «Света», «Коррекция», пока результат не будет гармоничным;
5. Открыть меню Фильтр-Усиление резкости-Контурная резкость. Изменить параметры по своему вкусу;
6. Создать корректирующий слой. Для этого зайти в меню Слои-Новый корректирующий слой-Микширование каналов;
7. В меню слоев (панель справа) выбрать режим наложения «Умножение»;
8. Продублировать слой 1 и объединить эту копию с корректирующим слоем;
9. Изменить непрозрачность этой копии слоя и объединить со «Слоем 1»;
10. Применить к данному слою Изображение-Коррекция-Тени/Свет;
11. Сделать копию основного слоя и поместить его над слоем 1;
12. Выбрать режим наложения «Жесткий свет» и «Непрозрачность» 20 процентов;
13. Объединить копию основного слоя и «Слой 1»;
14. Сделать еще одну копию «Слоя 1» и применить для него Фильтр-Другое-Цветовой контраст. Затем использовать режим наложения «Мягкий свет»;
15. В финале объединить «Слой 1» и его копию.

Если результат устраивает, можно оставить фотографию в таком виде. Если есть желание еще улучшить изображение, можно внести коррекцию в параметры шум, цвет, контраст и другие. Это по желанию.

Предложенный способ – один из нескольких. Важно оценивать результат в процессе обработки и вносить коррективы исходя из качества снимка и своих предпочтений.

Сравнение изображения с расширенным динамическим диапазоном и псевдо HDR

Человеческое зрение устроено так, что глаз видит окружающие предметы и пейзажи во всем их многообразии. Для человека нет сложности в том, чтобы разглядеть детали одновременно в тени и на ярком солнце. Техника передать этого не способна. Классическая фотография с расширенным динамическим диапазоном помогает исправить ситуацию. Благодаря этой технологии снимки становятся более живыми, можно рассмотреть детали на светлых и темных участках.

Но для этого эффекта понадобится создать от 3 до 7 кадров с разной экспозицией. Часть из них должна быть переэкспонирована, часть недоэкспонирована. И один снимок должен быть с идеальной экспозицией. Все эти старания приводят к созданию очень хорошо детализированных фотографий. При этом они выглядят естественно. Если конечно фотограф не переусердствовал с обработкой. На первых порах это нормально экспериментировать и получать разные результаты.

Псевдо HDR не дает такого заметного эффекта. Особенно, если снимок сделан в JPEG формате. Если информация на теневых или светлых участках утеряна, ее уже не восстановить при пост обработке. Зато на таких снимках нет двоения людей и других движущихся объектов, исходное фото проще сделать даже из движущегося авто или лодки. Нет необходимости создавать сразу несколько одинаковых фотографий одной сцены.

Создать эффект псевдо HDR фотографии достаточно просто, если на компьютере есть обычный фотошоп. Так даже при наличии всего одного снимка можно сделать фотографию выразительнее и добавить деталей. Такая технология отличается быстротой создания, отсутствием на снимках «призраков», возможностью улучшить даже файл в JPEG формате, минимальными затратами времени при съемке. Конечно, псевдо HDR уступает по качеству классической фотографии с расширенным динамическим диапазоном, но вполне подойдет для первого знакомства с технологией.

Страница не найдена — Снимай как профессионал

Как сжать фотографию без потери качества

Все современные цифровые средства фотографирования — смартфоны и цифровые фотоаппараты — позволяют делать высококачественные снимки. И чем качественней фотоснимок, тем…

Постоянный или импульсный свет в фотографии

Что выбрать, постоянный или импульсный свет в фотографии? Каждый из них обладает своими преимуществами, поэтому разберем, как использовать оба типа.

Правильное размещение человека в кадре

Как правильно размещать людей в кадре? Рассмотрим основные методы, как выигрышно расположить людей в кадре, и правила построения композиции портретов.

Идеи для осенней фотосессии

Идеи для осенней фотосессии в солнечную и пасмурную погоду, дождь и туман помогут пополнить альбом сказочными кадрами. Разберем подробнее каждый вариант.

Мягкий свет в фотографии

Фотографии с мягким освещением выглядят более профессионально и качественно. Используйте описанные в статье приемы и вы заметите, как улучшились результаты.

Как направить взгляд зрителя на снимках

Как направить взгляд зрителя на снимках, чтобы кадр стал шедевром и не затерялся среди миллионов других снимков. Рассмотрим основные правила и частые ошибки

Цветовой контраст в фотографии

Цветовой контраст в фотографии очень важен для получения хорошего кадра. В статье рассматриваются основные вопросы цветовой композиции и разбираются ошибки.

Ошибки при съемке тортов

Новички совершают одни и те же ошибки, снимая торты. Расмотрим самые распространенные, изучив которые, удастся выйти на хороший уровень при съемке десертов.

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Важным помощником фотографа является фотовспышка. Рассмотрим, как выбрать вспышку и аксессуары к ней, как снимать с внешней вспышкой и как избежать ошибок.

Как снимать в контровом свете

Применение контрового света позволяет получить уникальные фотоработы. В статье описывается, как снимать в контровом свете и избежать основных ошибок.

Как использовать кольцевой свет

Кольцевой источник света стал широко использоваться в фотографии. Рассмотрим, как использовать кольцевой свет, достоинства и недостатки таких источников.

Как самостоятельно сделать кольцевой свет

Хотите поснимать с кольцевым источником, но не готовы сильно тратиться? В статье даны практические рекомендации, как самостоятельно сделать кольцевой свет.

Рейтинг портретных объективов

Чтобы повысить качество портретных фотографий, лучше обзавестись специальным объективом. Выбрать его поможет наш рейтинг портретных объективов.

Секреты качественной фуд-фотографии

Хотите научиться красиво снимать еду? Рассмотрим секреты качественной фуд-фотографии и технические приёмы: как выставить свет и организовать композицию.

Что нужно для фотосессии детей

Самое главное для детской фотосессии — это естественность и настоящие эмоции. Как настроить камеру и что нужно для фотосессии можно узнать из данной статьи.

Размытие фона на фотографии

При помощи размытого фона можно выделить объект съёмки и исключить ненужные детали. Рассмотрим, как добиться такого эффекта при съёмке или используя фотошоп

Как подобрать фотофон для предметной съемки

Как подобрать фотофон для предметной съемки? Рассмотрим, на что обратить внимание, как сэкономить на покупке, какие нюансы учитывать, фотографируя предметы.

Съемка черно-белого портрета

Хотите снять эффектный черно-белый портрет? Рассмотрим основные нюансы, правила композиции, как пользоваться светом и другими инструментами фотографа.

Основы предметной съемки

Новичкам, решившим освоить предметную съемку, стоит изучить ее основы. Рассмотрим, с чего начать, как правильно подобрать фон и свет, как настроить камеру.

Какие аксессуары необходимы для предметной съемки

Хотите стать предметным фотографом? Узнав, какие аксессуары необходимы для предметной съемки и обзаведясь ими, будет проще делать качественные фотографии.

Как сделать фотобокс для предметной съемки своими руками

Фотобокс для предметной съемки несет в себе много пользы. Рассмотрим, как и из чего можно сделать лайтбокс своими руками без ущерба качеству получаемых фото

Страница не найдена — Снимай как профессионал

Как сжать фотографию без потери качества

Все современные цифровые средства фотографирования — смартфоны и цифровые фотоаппараты — позволяют делать высококачественные снимки. И чем качественней фотоснимок, тем…

Постоянный или импульсный свет в фотографии

Что выбрать, постоянный или импульсный свет в фотографии? Каждый из них обладает своими преимуществами, поэтому разберем, как использовать оба типа.

Правильное размещение человека в кадре

Как правильно размещать людей в кадре? Рассмотрим основные методы, как выигрышно расположить людей в кадре, и правила построения композиции портретов.

Идеи для осенней фотосессии

Идеи для осенней фотосессии в солнечную и пасмурную погоду, дождь и туман помогут пополнить альбом сказочными кадрами. Разберем подробнее каждый вариант.

Мягкий свет в фотографии

Фотографии с мягким освещением выглядят более профессионально и качественно. Используйте описанные в статье приемы и вы заметите, как улучшились результаты.

Как направить взгляд зрителя на снимках

Как направить взгляд зрителя на снимках, чтобы кадр стал шедевром и не затерялся среди миллионов других снимков. Рассмотрим основные правила и частые ошибки

Цветовой контраст в фотографии

Цветовой контраст в фотографии очень важен для получения хорошего кадра. В статье рассматриваются основные вопросы цветовой композиции и разбираются ошибки.

Ошибки при съемке тортов

Новички совершают одни и те же ошибки, снимая торты. Расмотрим самые распространенные, изучив которые, удастся выйти на хороший уровень при съемке десертов.

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Важным помощником фотографа является фотовспышка. Рассмотрим, как выбрать вспышку и аксессуары к ней, как снимать с внешней вспышкой и как избежать ошибок.

Как снимать в контровом свете

Применение контрового света позволяет получить уникальные фотоработы. В статье описывается, как снимать в контровом свете и избежать основных ошибок.

Как использовать кольцевой свет

Кольцевой источник света стал широко использоваться в фотографии. Рассмотрим, как использовать кольцевой свет, достоинства и недостатки таких источников.

Как самостоятельно сделать кольцевой свет

Хотите поснимать с кольцевым источником, но не готовы сильно тратиться? В статье даны практические рекомендации, как самостоятельно сделать кольцевой свет.

Рейтинг портретных объективов

Чтобы повысить качество портретных фотографий, лучше обзавестись специальным объективом. Выбрать его поможет наш рейтинг портретных объективов.

Секреты качественной фуд-фотографии

Хотите научиться красиво снимать еду? Рассмотрим секреты качественной фуд-фотографии и технические приёмы: как выставить свет и организовать композицию.

Что нужно для фотосессии детей

Самое главное для детской фотосессии — это естественность и настоящие эмоции. Как настроить камеру и что нужно для фотосессии можно узнать из данной статьи.

Размытие фона на фотографии

При помощи размытого фона можно выделить объект съёмки и исключить ненужные детали. Рассмотрим, как добиться такого эффекта при съёмке или используя фотошоп

Как подобрать фотофон для предметной съемки

Как подобрать фотофон для предметной съемки? Рассмотрим, на что обратить внимание, как сэкономить на покупке, какие нюансы учитывать, фотографируя предметы.

Съемка черно-белого портрета

Хотите снять эффектный черно-белый портрет? Рассмотрим основные нюансы, правила композиции, как пользоваться светом и другими инструментами фотографа.

Основы предметной съемки

Новичкам, решившим освоить предметную съемку, стоит изучить ее основы. Рассмотрим, с чего начать, как правильно подобрать фон и свет, как настроить камеру.

Какие аксессуары необходимы для предметной съемки

Хотите стать предметным фотографом? Узнав, какие аксессуары необходимы для предметной съемки и обзаведясь ими, будет проще делать качественные фотографии.

Как сделать фотобокс для предметной съемки своими руками

Фотобокс для предметной съемки несет в себе много пользы. Рассмотрим, как и из чего можно сделать лайтбокс своими руками без ущерба качеству получаемых фото

Как сделать HDR фото в Photoshop CS

Сразу оговорюсь, необходимость подобного метода сомнительна. По большому счету, это даже не HDR, назовем его псевдо-HDR. Поскольку для создания HDR фото всегда необходимо несколько снимков с разной экспозицией, а в жизни в руки фотографа часто попадает один кадр, то именно псевдо-HDR является единственным способом поднять выразительность. То есть псевдо-HDR нужен в тех случаях, когда при съемке об этом не позаботились. Итак, как сделать HDR фото в Photoshop CS

Подбор фото

1) Например, при использовании самого простого цифрового компакта, где в принципе отсутствует режим Bracketing (брекетинг экспозиции, т.е. возможность сделать несколько снимков подряд с разной экспозицией). С некоторыми оговорками (ручные установки экспозиции и выравнивание нескольких кадров средствами Фотошопа) и с таким фотоаппаратом можно сделать настоящий HDR фото, подробнее о чем читайте в октябрьском номере журнала «Фотодело». Кстати, обратите внимание — статью предваряет мой фотоснимок (справа).

2) При съемке камерой с возможностью брекетинга, но в условиях, когда установка штатива невозможна (например, съемка со штатива во многих музеях платная) или его нет, как нет и условий для более или менее относительной стабилизации для серии кадров (съемка с лодки на волнах, зевающего кота или из мчащегося автомобиля).

3) При работе с файлом, полученным при сканировании старой выцветшей фотографии.

4) Когда снимали не вы, а подружка или бабушка, не отличающие пленку от аналога и из всех настроек предпочитающие «зеленый квадратик» (автомат).

То есть для всех тех ситуаций, когда волею судьбы у нас в руках оказался один-единственный кадр с безвозвратно утерянной при сжатии в jpeg информацией, когда настоящий HDRi сделать уже не получиться, а динамики и теней добавить хочется.

Все, что нам нужно, это редактор изображений Adobe Photoshop, художественное чутье и пять минут времени.

Для примера возьмем кадр, сделанный с верхних ступенек Храма Христа Спасителя. Впереди Москва-река. Условия для съемки обычные для осенней Москвы. Хмурь. Выдержка — 1/100, диафрагма — 6.3. SLR-зеркалка, широкоугольный объектив.

Что такого увидел глаз фотографа? Почему он поднял камеру и сделал этот снимок?
Красивая жесткая давлеющая структура камня на облицовке фундамента храма, удачно сочетающаяся с погодой и небом.
Несоразмерно маленькие фигурки людей в контрасте с нависшими над ними стенами.
Стыки между камнями, разнонаправленность которых дает ощущение закручивающе-спирального движения стены, упирающейся в тяжелое свинцовое небо.
Небо, которое, кажется, поддерживает стену и не дает ей упасть на крошечные фигурки людей у подножья.
Облака маленькие и соразмерны облицовочному камню, что делает этот камень еще более давящим и зловещим.

Получившееся фото НИКАКИХ похожих ассоциаций не рождает. Кадр, грубо говоря, просто отстойный. Динамического диапазона не хватило катастрофически.

Плоская фактура, серое небо, гладкое плоское пятно тротуарной плитки, фигуры людей похожи на брошенный мусор. Глаз зрителя не может найти на заднем плане предмет знакомого размера, чтобы оценить глубину перспективы, отчего все становиться еще более плоским. Облаков почти не видно. Кадр не просто проходной, а сразу в помойку.

Обработка

Попробуем вернуть хоть часть первоначального замысла, руководствуясь главным принципом: все сделать быстро.

Открываем Photoshop, создаем три (для быстроты всего три) корректировочных слоя Levels. Один — общий корректировочный (для повышения конрастности) и по одному для светлых и темных областей (shadows и highlights).

Первым слоем (назовем его Levels-midtones) повышаем общий контраст, чтобы подчеркнуть и выделить все тени, а значит фактуру камня и стыки. Уже после этого глаз зрителя подсознательно начинает двигаться по кадру ОСМАТРИВАЯ его, а не пробегая мимо.

На втором корректировочном слое для пересвеченных областей (назовем его Levels-highlights) затемняем кадр (целиком) и вытягиваем самый сложный элемент на любой цифровой фотографии — небо.

Третьим слоем (Levels-shadows) высветляем все темные области.

Но если мы включим сейчас все три слоя одновременно, то получим переконтрастченное черно-синее пятно. Поэтому теперь очередь за кисточкой.

Маски каждого из слоев на данный момент белые; делаем черными маски слоев для теней и светов, заливая их черной краской; маска среднего слоя, скорее всего, должна остаться белой (слой применяется ко всему кадру).

Рисуем белой кисточкой по слою Levels-shadows в тех местах, которые просятся быть светлее. Подчеркиваем спиральное движение и разбег облицовки мазками посередине, вдоль центра каждой, параллельно швам, или слегка закручивая, чтобы глаз зрителя увидел, но мозг не понял обмана.

Аналогичную процедуру проводим со слоем Levels-highlights.

Лишние мазки легко меняем на нужные, переключая кисточку с черной на белую и наоборот. Если необходимо сделать слабый (полупрозрачный) мазок, то используем серую кисточку или уменьшаем непрозрачность черной.

Так, однообразное пятно плиточного тротуара в правом нижнем углу перестает быть плоским после тычка кисточкой в центр каждой плитки.

Итак, всего десяток мазков кисточкой делают кадр объемным. Появилось небо и глубина. Шедевра, конечно, не получилось, да и небо больше не вписывается в идею, но разница налицо. В идеале, хотелось бы, чтобы теперь глаз зрителя, начиная снизу слева, по кругу осматривал весь снимок, утыкаясь в фигуры людей на правой стороне, проникаясь в процессе просмотра пониманием ничтожности человеческой жизни в городских джунглях. Но здесь, к сожалению, закончить эту идею не получается. Кадр все равно идет в корзину, хотя уже с чувством глубокого удовлетворения. Однако если бы такой снимок был бы сделан в чужом городе во время единственной экскурсии, терять его было бы жалко, и он занял бы свое место в фотоальбоме.

Времени на все про все — пять минут.

Я и сам иногда пользуюсь этим способом, особенно после интерьерной фотосъемки, когда хочется сделать красиво, а заказчик не готов платить ни за студийный свет, ни за качество.

В заключение, отмечу, что для создания ПРАВДИВОГО псевдо HDR  фото важно не столько знание Фотошопа, сколько глубокое понимание психологии фотографии, психологии зрителя и основ изобразительного искусства. Я не изобретаю ничего нового, просто в примитивном варианте применяю к фотографии некоторые принципы сфумато (в части придания объема темными и светлыми мазками) — техники живописи, изобретенной Леонардо да Винчи (надеюсь, мастер Леонардо от этого в гробу не переворачивается).

Конечно, что-то можно сделать и по-другому, и лучше. Признаюсь по секрету, в 90% случаев я вообще не понимаю, зачем тратить время на то, о чем нужно было думать еще при съемке. Но поскольку всех не переучишь, в сутках всего 24 часа, то этот метод — хороший компромисс между потраченным временем и результатом.

 

Источник: www.leopart.ru

 

 

Photomatix Pro

Photomatix Pro — одна из наиболее распространёных программ для создания HDR изображений.

Photomatix предлагает два метода решения проблемы потери деталей в тенях и светлых областях:

Из этой статьи вы узнаете, как создавать изображения с высоким динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR) из трёх фотографий одной и той же сцены, снятых с различной экспозицией, и как обработать HDR изображение, чтобы показать его детали в светах и тенях.

HDR изображения содержат больше деталей в светлых и тёмных областях, чем обычные изображения. Однако, из-за их высокого динамического диапазона, HDR изображения выглядят на вашем мониторе «неправильно». С помощью Photomatix вы можете подготовить изображение, для того чтобы его можно было распечатать или посмотреть на мониторе.

Примечание: Photomatix позволяет создавать псевдо-HDR из одного RAW-файла, но правильнее создавать HDR изображение из фотографий, снятых с разной экспозицией.

Шаг 1: Съёмка сцены с высоким динамическим диапазоном.

Для создания HDR изображения вам нужно сделать достаточно снимков с разной экспозицией, чтобы покрыть весь динамический диапазон сцены. Если ваша камера поддерживает автоматический режим брекетинга (Auto-Exposure Bracketing, AEB), переключитесь на режим непрерывной съёмки с приоритетом диафрагмы и выберите интервал смещения экспозиции +/-2. Камера будет автоматически изменять выдержку при каждом нажатии кнопки затвора, делая несколько снимков с шагом 2Ev.
Если ваша камера не поддерживает брекетинг более чем на 1Ev или если она может сделать только 3 снимка, тогда как динамический диапазон сцены требует 5 и больше, вам может понадобиться изменять экспозицию вручную.
Photomatix может выравнивать снимки, если камера немного двигалась между кадрами, но всё-таки лучше снимать со штативом.

Шаг 2: загрузка фотографий.

Самый простой способ загрузить снятые с брекетингом фотографии – выбрать их в Проводнике Windows и перетащить в Photomatix Pro. После этого откроется диалоговое окнос вопросом «What would you like to do with the dragged files?» («Что вы хотите сделать с перенесёнными файлами?»). Выберите «Generate an HDR image» («Создать HDR изображение») и нажмите «OK».

В следующем окне будут показаны выбранные файлы. Если нужно, вы можете удалить их или выбрать другие.

Также вы можете открыть окно выбора исходных изображений, кликнув на кнопку «Create HDR image» или воспользовавшись меню Process->Generate HDR.

Шаг 3: создание HDR изображения.
В следующем окне вы можете выбрать параметры создания HDR изображения.

Три фотографии Большого канала были сняты со штатива, но мы всё равно выберем «Align source images» («Выровнять исходных изображения»), чтобы исправить маленькие проблемы с вырвыниванием, которые могли возникнуть. Для фотографий, снятых с рук, может быть полезным попробовать другой метод выравнивания: «By matching features» («По характерным деталям»).
Нажмите «ОК», и Photomatix соединит ваши фотографии, снятые с разной экспозицией, в одну HDR фотографию, которая отражает полный тональный диапазон.

Примечание: Значения интенсивностей пикселов в ваших исходных изображениях представляются дискретными величинами в ограниченном диапазоне (0-255 или 0-65535), а значения пикселов в HDR изображении – числами с плавающей точкой. Это позволяет закодировать полный диапазон: от глубоких теней до яркого света.

Шаг 4: Подготовка HDR изображеня к просмотру

Получившееся HDR изображение выглядит неважно…

Это потому что оно не может быть правильно отображено на мониторе без дальнейшей обработки.
HDR фотография – как негатив или RAW-файл: чтобы распечатать или посмотреть, нужно её сначала обработать. В Photomatix этот процесс называется Tone Mapping (тональное отображение).
Тональное отображение выявляет детали в светах и тенях, содержащиеся в исходном изображении с высоким диапазоном. Оно конвертирует HDR изображение, содержащее 32 бита на канал, в изображение, содержащее 16 или 8 бит на канал, которое можно сохранить как TIFF или JPEG.
Для того чтобы произвести тональное отображение, нажмите кнопку «Tone Mapping».

Примечание: перед тональным отображением вы можете сохранить HDR изображение, выбрав File -> Save HDR as.

Тональное отображение

Откроются два окна: предпросмотр изображения и панель настроек.

На панели настроек слева вы можете изменять параметры процесса и выбрать метод тонального отображения: Details Enhancer («Усилитель деталей») Tone Compressor («Тональный компрессор»).

Кнопки снизу позволяют отменять или повторять изменение настроек, восстанавливать начальные параметры, сохранять и загружать наборы параметров.
Окно предпросмотра справа показывает, как будет выглядеть изображение после тонального отображения. Вы можете изменять размер предварительного изображения с помощью кнопок сверху.

Это изображение приблизительное, и конечный результат в случае метода усиления деталей может немного отличаться.

Используйте элементы управления на панели настроек тонального отображения, чтобы привести изображение к такому результату, какого вы хотите добиться.

Общих правил не существует: всё зависит от вашего личнго вкуса и эффекта, которого хотите достичь.

Попробуйте оба метода:

• «Усилитель деталей» увеличивает локальный контраст. Это усиливает тени и делает фотографию похожей на рисунок. С другой стороны, усиление мелких деталей делает более заметными шумы на изображении.
• «Тональный компрессор» делает изображение боьлше похожим на фотографию, позволяет избежать шума и ореолов.

Когда вы подобрали нужный метод тонального отображения и его настройки, нажмите кнопку «Process» («Обработать»).
Получившееся изображение имеет 16 бит на канал. Когда вы сохраняете изображение, вы можете, при желании, сохранить его как 8-битный JPEG. Но для дальнейшей обработки рекомендуется сохранять его как 16-битный TIFF.

Соединение экспозиций (Exposure Blending).

Соединение экспозиций – другой способ обработать снятые с брекетингом фотографии. Он проще тонального отображения, и его результат выглядит более натуральным. Плюс, соединение экспозиций позволяет уменьшить шум.
Для того чтобы использовать этот метод, перенесите снятые с разными экспозициями фотографии в Photomatix, но на этот раз выберите «Blend exposures» («Соединить экспозиции»). Если фотографии снимались с рук, в окне «Selecting source images» («Выбор исходных изображений») отметьте пункт «Align source images» («Выровнять исходные изображения»), и нажмите «OK».

Photomatix объединит ваши фотографии и покажет предварительный результат.

Вы можете воспользоваться лупой, чтобы посмотреть изображение в маштабе 100%, кликнув на нужную область. Настройки слева позволяют изменять метод объединения и его параметры.
Метод «Average» («Среднее») – просто среднее из исходных фотографий. Другие методы отдают преимущество фотографиям с наилучшей экспозицией в зависимости от указанной области.
Когда вы подобрали нужный метод объединения и его настройки, нажмите кнопку «Process» («Обработать»).
Получившееся изображение имеет такую же битовую глубину, как и исходное: 16 бит на канал, если исходные изображения были 16-битными или RAW, и 8 бит в случае JPEG.

Для бесплатного скачивания доступны следующие версии Photomatix:

Photomatix Pro 3.0 (пробная версия)

В пробной версии доступны все функции Photomatix Pro без ограничения по времени:

• соединение экспозиций (Exposure blending),
• создание 32-битных HDR изображений,
• тональная компрессия (Tone mapping),
• пакетная обработка фотографий.

Но она помечает водяными знаками фотографии, полученные с помощью одного из двух методов тональной компрессии и с помощью 4 из 6 режимов соединения экспозиций.

Скачать Photomatix Pro для Windows
Скачать Photomatix Pro для Mac OS X

Tone Mapping Plug-In 1.2 (пробная версия)

Плагин для Photoshop CS2/CS3, реализующий тональную компрессию методом усиления деталей (Details Enhancer).
В пробной версии доступны все функции без ограничения по времени, но она добавляет водяные знаки на обработанное изображение.

Tone Mapping Plug-In для Windows
Tone Mapping Plug-In для Mac OS X

Photomatix Basic 1.2

Объединяет 2 фотографии с разной экспозицией, собирает несколько фотографий в HDR изображение и осуществляет тональную компрессию HDR фото с помощью метода «Тональный компрессор» (Tone Compressor).
Все функции Photomatix Basic бесплатно доступны в Photomatix Pro.

Скачать Photomatix Basic 1.2 для Windows

Создаем эффект HDR в Фотошопе. High Dynamic Range фотография vs псевдо-HDR: изучаем и пробуем

В этом уроке вы узнаете, как создать быстрый эффект HDR из всего лишь одной фотографии. Эффект HDR очень эффективен при фотосъёмке и даже при создании фотоманипуляций.

HDR означает Большой Динамический Диапазон, который достигается путём захвата нескольких стандартных фотографий, часто используя экспобрекетинг, а затем объединяя их в изображение HDR. В фотографии, динамический диапазон измеряется в разнице экспозиции EV (так называемые стопы) между самыми светлыми и самыми тёмными участками изображения, которые показывают детали.

Увеличение на единицу EV или одного стопа удваивает количество света. Некоторые камеры имеют уже встроенные режимы, которые создают автоматический эффект HDR. Впрочем, достаточно теории, приступим к практике.

Итоговый результат

Исходные материалы:

Шаг 1

Вначале, продублируйте оригинальное стоковое изображение, далее идём Фильтр — Другие — Цветовой контраст (Filter>Other>High Pass), выберите значение между 3.8 и 4.2.

Шаг 2

Теперь, поменяйте режим наложения на Яркий свет (Vivid Light) и Выполните сведение (Flatten Image). Ещё раз продублируйте изображение и ещё раз примените фильтр Цветовой контраст (High Pass), но на этот раз примените значение между 6.8 и 7.2. Далее, поменяйте режим наложения на для дубликата слоя на Цветность (Color), уменьшите непрозрачность слоя до 39-43%, а затем ещё раз Выполните сведение (Flatten Image).

Примечание переводчика: 1. поменяйте режим наложения для дубликата слоя на Яркий свет (Vivid Light) 2. находясь на дубликате слоя, щёлкните правой кнопкой по слою и в появившемся окне, выберите опцию Выполните сведение (Flatten Image).

Шаг 3

Продублируйте слой, далее идём Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу (Filter>Blur>Gaussian Blur), установите радиус размытия примерно 9.4-9.6 pixels. Далее. мы добавим немного шума, идём Фильтр — Шум -Добавить шум (Filter>Noise>Add Noise), установите значение примерно 3-5%. Добавьте слой-маску, идём Слой — Слой-маска — Скрыть всё (Layer>Layer Mask>Hide All).

Шаг 4

Установите цвет переднего плана на белый, а цвет заднего плана на чёрный оттенок. С помощью мягкой кисти непрозрачностью 30%, начните прокрашивать всё изображение кроме изображения автомобиля, далее, ещё раз Выполните сведение (Flatten Image).

Шаг 5

Идём Фильтр — Резкость — Контурная резкость (Filter>Sharpen >Unsharp Mask). Примените значения, которые указаны на скриншоте ниже. Конечно, вы можете использовать другое значение для Радиуса (Radius), всё будет зависеть от того, как много деталей на изображении вы хотите получить.

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” .

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3. 2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал в середине 80-х. Описание формата в.pdf можно посмотреть .

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR . При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет .

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR , с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

• 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
• 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
• 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
• 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

Съёмка по этому методу выглядит так:
• 1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
• 2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
• 3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR .

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files» , если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images» . При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer , либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel .

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation» , но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

• 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
• 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
• 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
• 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression : сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

• 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options… . Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
• 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
• 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression .

Equalize Histogram : сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation : опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold . В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius : определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold . Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold : определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask , хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

б) Открыть нужные фотографии через File->Open , затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images . Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people , в меню Detection выбрать High . Опция Normal , по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples , и в меню Detection тоже только High . Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile . Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise .

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I) .

Такие контрастные снимки с контражурным светом — отличные кандидаты для HDR-обработки , но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.

Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.

Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки , но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым , использовал ПО, которое вы уже знаете , работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.

Решение простое — нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.

Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ — самый лучший.

Однако, есть пара небольших уловок. Первая — нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.

Процесс начинается с автовилки . Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем , кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг — объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.

Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.

• Примечание переводчика — в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.

1. Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
2. Четкость (Clarity) — отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10- 30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Самое просто решение — плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com . После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).

Также , если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки , выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.

Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции ( Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.

Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК . Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.

Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.

Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг , в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.

Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

• Примечание переводчика — вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один — открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.

Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.

1. Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
2. Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого » вида сразу говорит о том, что это HDR.
3. Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными , повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными , повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце — само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными , а некоторые почти белыми — основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.

Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.

Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому — съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File — Automate — Merge to HDR (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они — наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение — Режим — 16 бит (Image — Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид — Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image — Adjustment (Изображение — Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет — нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение — вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр — Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3 , но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR , и теперь нам доступна версия Photoshop CC .

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC :

Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR — фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging ) изначально использовалось в 3D , но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым ). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry ), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото ), затем с пониженной экспозицией (фото слева ), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Подсказки фотографу

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR . Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты ), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+ » и один в «— ».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию » финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR , не стоит использовать одно raw -изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom .

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR ). Это так называемый псевдо HDR . У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range ). Это как “стереозвук из одного динамика ”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR , и его не стоит путать с настоящим HDR .

Руководство HDR в Photoshop

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь ». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW , но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения » — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане ).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro ). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5 ).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки ». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align ) в версиях Photoshop CS3+ . Нажмите OK . (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива ):

Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение » (Remove Ghosts ).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого » (White Point ). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «» (“”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw », то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro . В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+ ) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw ) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK » для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd , tif или EXR .

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL , то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат ).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим » (Image>Mode> ) выберите 16 bit (или 8 bit ). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали ». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR . (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu ). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция » (Exposure control ).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование » (Toning Dialog box ) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5 ). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Шаг 7

Смените способ (Method ) в значении «Локальная Адаптация » (Local Adaption ). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption ), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Свечение краев

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius ) и интенсивности (strength ), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей ). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4. 2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom . Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR ).

На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR » (Merge to HDR ):

1. Выберите «32 бита » из выпадающего меню «Режим » (Mode ), если выбрано что – то другое;
2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR »;
3. Нажмите кнопку «Тон в ACR ». Изображение откроется в Camera Raw . Вы можете применить все настройки в Camera Raw , но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света ). Также можете обратиться к руководству по ACR ;
4. Нажмите «OK » по завершению;
5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop . Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode> ») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw , выберите способ «Экспозиция и гамма » (Exposure and Gamma ). Установите «Экспозицию » (Exposure ) в 0 и «Гамму » (gamma ) в значение 1. Нажмите «Ок ». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools ) в Photoshop CC , нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов » (Preferences>File Handling ).

Создаем HDR средствами Photoshop. High Dynamic Range фотография vs псевдо-HDR: изучаем и пробуем

Техника создания HDR фотографий существует очень давно, еще со времен пленочных фотоаппаратов. Расшифровывается HDR как High Dynamic Range (высокий динамический диапазон) . Как известно, камера способна на одном кадре передавать гораздо меньший диапазон и глубину цветов и деталей, чем видит человеческий глаз. HDR позволяет на одном снимке запечатлеть несколько фотографий одного и того же места, сделанных с различной экспозицией. Это позволяет расширить динамический диапазон и сделать снимок более детализированным, сочным и реалистичным.

Наиболее часто HDR применяется для одновременной передачи деталей неба и земли. Без применения техники HDR можно сделать снимок, который покажет детализацию объектов на земле, но небо будет слишком светлым или показать детали неба, но объекты на земле будут темными.

1. Брекетинг

Брекетинг — это функция камеры или приём съемки, когда один и тот же снимок сделан с различной экспозицией. Съемку лучше всего вести со штатива, чтобы при наложении кадров друг на друга все объекты оставались на одном и том же месте. Снимок делается с изменением выдержки или при помощи экспокоррекции. Шаг может быть различным, от долей ступеней, до нескольких ступеней (EV). Рекомендуется делать три снимка: нормальный, светлый для захвата деталей в тенях и темный, для захвата деталей в светлых участках.

Иногда достаточно сделать 2 снимка. Это делается в том случае, если двух снимков достаточно для передачи всего динамического диапазона, но бывают случаи, когда делается больше трех снимков.

Имея достаточное количество изображений можно переходить к их объединению.

2. Объединяем фото

Photoshop является самым удобным и гибким инструментом для создания HDR фотографий.

Размещаем во вкладке слоёв светлый снимок над темным.

На верхнем снимке хорошо прорисована земля, но небо слишком светлое. Значит нужно выделить небо и удалить его. В данном примере выделить небо проще всего инструментом magnetic lasso tool. Стоит внимательно проработать выделение, чтобы не упустить ни какой кусок неба.

Такие контрастные снимки с контражурным светом — отличные кандидаты для HDR-обработки , но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.

Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.

Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки , но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым , использовал ПО, которое вы уже знаете , работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.

Решение простое — нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.

Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ — самый лучший.

Однако, есть пара небольших уловок. Первая — нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.

Процесс начинается с автовилки . Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем , кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг — объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.

Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.

• Примечание переводчика — в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.

1. Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
2. Четкость (Clarity) — отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10- 30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Самое просто решение — плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com . После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).

Также , если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки , выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.

Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции ( Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.

Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК . Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.

Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.

Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг , в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.

Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

• Примечание переводчика — вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один — открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.

Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.

1. Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
2. Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого » вида сразу говорит о том, что это HDR.
3. Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными , повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными , повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце — само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными , а некоторые почти белыми — основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.

Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.

Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.

Первый шаг очень важен, это основа для будущего HDR-снимка.
Идем в меню image > adjustment > shadow/highlight и устанавливаем следующие настройки:

shadows amount:50%
tonal width 45%
radius 44px
high-light amount 67%
tonal width 65%
radius 46px

Дублируем слой (CTRL+J)и меняем режим наложения слоя на Color Dodge. Это действие усилит цвета и сделает светлые участки чисто белыми.
В следующем шаге эти участки восстановятся посредством некоторых действий.

Дублируем текущий слой (CTRL+J) и меняем режим наложения слоя на Linear Burn. Фотография покрылась черными пятнами? Не пугайтесь
Установим цвет переднего плана на черный и применим команду select > color range: fuziness=100 > OK.
Создаем маску слоя (на панели слоев внизу иконка помечена красным кружком), теперь черный цвет исчез. Чтобы сгладить неровности фото, выбираем маску слоя и применяем filter > gaussian blur (значение от 1 до 5 в зависимости от фото).

Следующий шаг очень простой. Дублируем слой «linear Burn», и меняем режим наложения слоя-копии на Overlay, выбираем маску слоя и жмем ctrl+i (select > invert). Это действие затемнит слишком светлые тени и повысит контрастность.

Теперь подкорректируем ещё немного фотографию. Поиграйте с прозрачностью слоя. Оптимальное значение прозрачности слоя «Overlay» будет примерно 40%, а для слоя «Linear Burn» 55%.

Сделайте цвет переднего плана белым. Применим команду select > color range со значением fuziness = 100. На светлых областях появятся «ползующие муравьи». Дублируем первый слой и перемещаем копию поверх остальных слоев. Добавляем маску слоя. Выделяем маску слоя. и применяем filter > gaussian blur.

Жмем на иконку, помеченную красным кружком и выбираем из меню gradient map. Это корректирующий слой, который преобразует цвета на фото в соответствии с выбранным градиентом. В правой части картинки вы видите градиент, который был применен к данной фотографии. Загрузите выделение из маски слоя «light» (Ctrl+клик на маске слоя «light»; при этом активным у вас должен оставаться слой с градиентом), инвертируйте его (select > invert) и нажмите на иконку «add layer mask» . Меняем режим наложения слоя с градиентом на Hard light и уменьшаем прозрачность до 72%.

В работе над HDR объясняется подробно:
Слияние фотографии HDR изображения
Обработка изображения HDR
Работа с тонами изображения.

Изображение 1. Окончательный результат Photoshop HDR изображения.

На картинке 1 вы видите конечный результат всей порделанной нами работы.

Чтобы увидеть полноразмерную версию, дочитайте статью да низа страницы.

Объединение фотографий в HDR изображения

Процесс создания HDR изображения в Photoshop довольно прост:
Жмем Merge to HDR … в меню (File > Automate > Merge to HDR …)
Нажимаем на кнопку Browse и выбираем изображения с которыми мы с вами будем работать (минимум два изображения). Сами фотографии могут быть например или в формате JPEG или в RAW.
Жмем OK и Photoshop объединит выбранные фотографии автоматически. Эта операция может занять некоторое время. Если вы решили совместить фотографии с высоким разрешением, к примеру фотографии raw . (По моему скромному опыту, это может занять ½-3 часа на Intel Core 2 Duo 1.8GHz объединяя 14-битных 12 мегапиксельных raw фотографии.)

Как только слияние будет закончено, вы сразу увидите окно предварительного просмотра, как на рисунке 2. По левой стороне перед вами ваши подлинные фотографии, в центре вы увидите HDR фотографию, по правой стороне размещается гистограмма. Красная галочка в гистограмме представляют EV шаги. Нормальная цифровая фотокамера способна захватить 6-8 EVS динамического диапазона. Моя HDR фото охватывает динамический диапазон почти 10EVs (рис. 2). Таким образом, динамический диапазон более чем одного кадра может захватить. В моем примере HDR изображения создается из 9 кадров с интервалом 1EV. Некоторые могут подумать, что 9 воздействия является слишком смешно. Это правда, что динамический диапазон 10EVs могут быть захвачены, даже всего лишь два кадра, а результат будет низкого качества. Я не знаю, слияние алгоритмы HDR программами, но предположительно они принимают лучшие части фотографии и / или какую-то средн.. разницу между пикселями на разных снимках, и поэтому шум эффективно уменьшается, если есть хотя бы несколько экспозиций. Таким образом несколько фотографий с небольшими интервалами воздействия лучше, чем несколько фотографий с большими интервалами экспозиции (по крайней мере то, пропадает порблема с шумом). Мой пример фотография без шума, даже в самых темных участках.
(Можно было бы удивиться, что ползунок ниже гистограммы. Он нужен нам только для просмотра воздействия на HDR изображение. Все HDR изображения, остаются неизменными, даже при пользовании ползунком.)

Сохранение HDR изображения

После нажатия OK в утилите работы с HDR, наше изображение нормально откроется в Photoshop. Это первое что мы с вами должны сохранить. Нашу HDR фотографию следует для примера сохранить в формате PSD или OpenEXR. Лично автор использует формат OpenEXR потому что иногда приходится работать в сторонних программах (на пример Photomatix) поддерживающих HDR изображения.

Изображение 2. объединение фотографий в HDR изображение.

Оригинальное HDR изображение в Photoshop

На рисунке 3 вы можете видить, как выглядит оригинальное HDR изображение, в Photoshop. Рассмотрим это изображение и посмотрим чего нам еще не хватает. Есть несколько проблем: желтый оттенок, перспективные искажения, некоторые искажения баррель, и отвлекающие элементы, на левой стороне. Моя цель состоит в том, чтобы исправить все эти мелочи и создать высоко-контрастную и симметричную фотографию, а также сделать небо абсолютно черным.

Изображение 3. Исходное необработанное в Photoshop HDR изображение

Основная очистка

Во-первых, давайте сделаем пару шагов для очистки и устранения некоторых проблем. Я скорректировал экспозицию Ползунок (в нижней части изображения HDR) выставив около 4 EV. Чтобы увидеть проблемные области в небе. Моя цель состоит в том, чтобы полностью достичь резьтата, когда наше небо будет полностью черным. Если вы посмотрите на изображение слева (рисунок 4), вы увидите несколько размытых пятен на изображении и какие то точки. Я использую инструмент Clone Stamp и другие методы копирования чистого фона, чтобы избавиться от них (см. рисунок слева). После очистки с нашего неба исчезли некоторые огрехи, и мнимые отражения и блики, но небо по прежнему не черное, этим мы займемся позднее в процессе работы с тонами.

Изображение 4. основная очистка в Photoshop.

Коррекция перспективы

Следующим нашим шагом будет коррекция перспективы. Первым делом включите сетку (View > Show > Grid ). Затем воспользуйтесь инструментом работы с перспективой (Edit > Transform > Perspective ) чтобы устранить искажения перспективы. После коррекции, я к сожалению замечаю что у нас все же есть искажения баррель. Баррель искажения устранять несколько сложнее, но однако тоже выполнимо, достаточно воспользоваться инструментом Warp (Edit > Transform > Warp ).

Изображение 5. Скорректирована перспектива.

Удаление лишних элементов и создание симметрии

На нашей фотографии есть некоторые элементы, которые отвлекают наше внимание, вот они в нижнем левом углу (изображение 5). Далее я буду воспользуюсь инструментом Clone Stamp и другими методами, чтобы очистить от них угол. После того как закончил. Видим, что фотография тала чище, а эффект симметрии сильнее (рис.6).

Изображение 6. Мелочи и симметрия.

Удаляем желтые и красные блики

Сейчас настало время, чтобы устранить желтые / красные блики из HDR фотографии. Сделаем это, применяя Hue / Saturation в настройках оттенок и цветов изображения. Я чуть уменьшив насыщенность красного и желтого цветов (рис. 7).

Изображение 7. Желтый и красные тона были убраны с помощью инструмента Hue / Saturation.

Света больше и меньше Света

На нашей фотографии есть несколько очень темных областей (вверху купола и лестницы), а есть несколько очень ярких районов (яркие полосы). Могу сразу сказать, что работа над коррекцией тонов, на данном этапе, мы лишь ухудшим картинку. Например, в процессе корректировки тона, работая с кривой, чтобы затемнить небо, мы бы испортили купола, и лестницу. Точно так же, когда стали осветлять церковь, мы бы испортили огни. Решение этой проблемы является работа с яркостью отдельных участков, что мы можемы сделать вручную:
Больше света для купола и лестницы
изменяем экспозицию (+1,5) корректируем слой сделав купола и лестницу достаточно ярко
заполняем маску слоя черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)

Меньше света, мягче поля
Делаем Выдержку (Exposure) (-3) корректируя слой, чтобы огни были мягче
Заполняем маску черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)

На изображении 8 вы можете увидеть, каким стало изображения после корректировки экспозиции. Купола и лестницы стали светлее, а огни мягче. Согласитесь, что наша HDR фотография стала красивей. Можно еще сделать выдержку (exposure) +1.5 в темных областях, не опасаясь что появится шум. (Есть еще метод работы с тонами, при котором первоначально мы полностью работаем в ручном режиме не затрагивая настроек экспозиции и пр. Однако, на нашем примере мы ограничились минимальной работой в ручную.)

Изображение 8. Купол и лестница стали светлее, а фонари четче и темнее.

Работа с тонами

Теперь изображение готово для работы с тонами. Автору пришлось сделать много раз корректировку тона в Photoshop для того чтобы достичь лучшего результата. Причиной таких возможностей является то, что при работе над HDR фото, можно выполнить цветокоррекцию без потери информации (из-за высокого динамического диапазона). Я рекомендую делать все цветокоррекции перед работой с тонами, а также сохранять изображения каждый раз перед тем как начать работать над тонами.
В Photoshop, работа с тонами начинается с того, что мы конвертируем изображение в режим 8-бит или 16-бит:
Кликаем на меню: Image > Mode > 16 Bits/Channel . Затем открываем в Фотошопе инструмент преобразования HDR (HDR Conversion tool ).
Существуют четыре разных метода работы с тонами в Photoshop. Я выбираю метод адаптации отдельных участков, поскольку это единственный метод, позволяющий мне вручную настроить кривые тонов (жмем на маленькую стрелку, и корректируем кривую тонов).
На картинке 9 можно увидеть HDR картинку после работы методом адаптации отдельных участков.

Изображение 9. адаптация отдельных участков.

Адаптация отдельных участков и кривая тонов

Взгляните на фотографию 10. Слева вы видите кривую тонов по умолчанию, которая относится к изображению 9, а с права вы видите скорректированую кривую тонов, результат чего вы можете наблюдать на картинке 11.

Хотите знать как изменить кривую тонов?
Ну давайте взглянем на гистограмму перед нами. Крутые пики слева это пиксели неба, пики в середине это пиксели церкви. Я хочу добиться двух вещей: черное небо и хорошую и контрастную церковью. Кривая на правой картинке делает именно это. Все пикселей в левой части левой панели полностью черные. Перемещая ползунок с права в левую сторону, мы делаем темные пиксели светлыми. Эти же коррективы можно сделать и крутой кривой, которая равна высокой контрастности.

Изображение 10. Слева: исходно положение кривой. Справа: Тона подогнаны так чтобы была четка контрастность.
На рисунке 11 вы видите изображение после обработки, но это уже не HDR изображения. Это только 16-битная картинка.

Изображение 11. 16-битное изображение после преобразования в Photoshop

Резкость

В последнюю очередь мы с вами работаем с резкостью. Сконвертируем изображение в смарт-объект и применим к фильтр Smart Sharpen. На картинке вы видите 12 окончательно обработанное фото.

Изображение 12. окончательно обработанное фото

Данная статья является переводом Mons

Оригинальный текст: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr. html

Автоматическое создание HDR-фотографий возможно в Adobe Photoshop начиная с версии CS2. Если вы пользуется Adobe Photoshop более ранних версий, вы можете попробовать сделать HDR фотографию вручную, используя способ частичного стирания слоёв, о котором я рассказывал в Лучше, если исходные изображения сняты с применением эксповилки со штатива, иначе вам придётся выдумать какой-нибудь способ маскировки стыкуемых участков или занятся изготовлением псевдо HDR

Что такое HDR и псевдо-HDR фотография

У вас наверняка получались фотографии на которых либо сильно светлое (выбеленное) небо? Иногда получается наоборот — небо нормально проработано, а вот сам пейзаж тёмный… Дело в том, что матрица современного цифрового фотоаппарата далеко не всегда может адекватно передать весь снимаемой сцены и фотографу часто приходится жертвовать какими-то деталями — либо небо выходит совсем белым без облаков, либо в жертву приносятся тёмные участик снимаемой сцены:о(

Давным-давно, когда не было цифровых фотоаппаратов, а фото-экспонометр был далеко не укаждого фотографа, начинающие (часто и опытные фотографы) делали несколько кадров одного сюжета с разной , чтобы потом, уже после проявки плёнки, выбрать лучший кадр. Современные цифровые фотоаппараты позволяют автоматизировать этот процесс — такая функция называется автоматический (AEB) или эксповилка.

4. Конвертация в HDR

Теперь осталось нажать ОК и запустить создание HDR фотографии. При этом Photoshop вернёт готовую HDR фотографию в своё привычное окно.

Итак, мы получили 32 битный снимок с расширенным динамическим диапазоном. Перед сохранением переводим изображение в 8 битное:
Image > Mode > 8 Bits ⁄ Channel… (Изображение > Режим > 8 Бит ⁄ Канал…)
Photoshop предлагает настроить нам некоторые параметры фотографии (наведите курсор и получите перевод):

В этом окне доступны четыре метода перевода снимка из 32 бит в 8 бит. Некоторые методы позволяют проводить коррекцию по кривым, но это уже для опытных пользователей. Начинающим советую ограничиться вариантом, показанным на этой иллюстрации — в крайнем случае, немножко подвигайте движки Exposure (Экспозиция) и Gamma (Гамма)

Сохранив HDR фотографию с 8 битной глубиной цвета
можно применять к нему все возможности фотошопа.

Поддельный HDR

Все мы в тот или иной момент сталкивались с потрясающими изображениями с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — в печати или в Интернете. HDR-изображение — довольно спорный вопрос.

Для некоторых фотографов HDR означает просто ретушь изображения, при этом большое внимание уделяется улучшению светлых участков, средних тонов и деталей в тенях, не переусердствуя. Некоторые другие соблазняются гибкими вариантами улучшения, которые придают великолепному изображению нереалистичный вид, с художественным эффектом, а не с естественной реальной моделью.

Независимо от вашего набора навыков или профессионального уровня, вы можете поднять свои результаты HDR на совершенно новый уровень и добиться впечатляющих результатов. Однако возникает вопрос, как этого можно достичь?

Быстрый ответ: вам не обязательно нужна модная камера или несколько программ HDR. Aurora HDR — все, что вам действительно нужно.

Возможно, у вас есть только одно изображение в формате JPEG, и вы, вероятно, хотите, чтобы оно было в формате RAW, или хотели бы, чтобы оно выглядело лучше — не о чем беспокоиться.С Aurora вы можете создать потрясающую фотографию с высоким динамическим диапазоном (Fake HDR) из одного изображения за несколько коротких мгновений.

Real HDR vs Fake HDR

Хотя HDR и Tone Mapping иногда используются взаимозаменяемо, они не означают одно и то же. В то время как HDR включает в себя захват и обработку изображений, содержащих различные тональные детали, отображение тонов используется для максимизации локальной контрастности изображения.

Здесь важно отметить, что у большинства людей нет HDR-мониторов, на которых можно было бы отображать информацию о расширенном динамическом диапазоне файлов HDR.Поскольку прямое уменьшение огромного значения динамического диапазона изображения привело бы к получению неуклюжего изображения с недостаточным контрастом, поэтому применяется метод отображения тонов.

Кроме того, важно отметить, что можно сказать, что динамический диапазон и шум изображения противоположны друг другу: чем выше шум изображения, тем ниже значение его динамического диапазона, и наоборот. Кроме того, тональное отображение можно использовать для повышения локальной контрастности изображения, однако, начиная с изображения с низким динамическим диапазоном, оно будет содержать изображение с тональным отображением и усиливать его шум.

Фальшивый HDR — это просто настройка и обработка одного изображения, как если бы вы делали серию экспозиций с брекетингом. Другими словами, программа автоматически генерирует тональные переменные для изображения и выполняет HDR-обработку «переменных», как если бы они были серией экспозиций с брекетингом.

В соответствии с общими рекомендациями по съемке HDR-фотографий рекомендуется, чтобы шумовая детализация перспективы поддельного HDR-изображения была минимальной, чтобы добиться более превосходного результата. Тем не менее, Aurora HDR можно доверять обработке Fake HDR экстраординарным образом.

Техника подделки HDR

Как упоминалось ранее, для получения качественных HDR-фотографий с помощью камеры необходимо сделать три или более снимков одного и того же компонента с разной экспозицией. Эти изображения затем объединяются вместе с помощью специального компьютерного программного обеспечения (приложения HDR) в одно HDR-изображение, которое имеет гораздо лучший тональный диапазон, чем любое из составляющих его изображений.

Было время, когда создать фальшивую HDR-фотографию можно было только с помощью технологий HDR Photoshop.В настоящее время существует несколько десятков HDR-приложений, которые можно использовать для создания поддельных HDR-фотографий, и Aurora HDR является главным из них.

Вы, вероятно, знакомы с техникой Photoshop, когда вам нужно сначала открыть изображение, затем скопировать слой и изменить или настроить новый слой. Затем, конечно же, вы выполняете инверсию изображения, размытие, модификацию режима наложения и сглаживание изображения — все это в совокупности предлагает упрощенный подход к созданию Fake HDR-изображения в Photoshop.

Тем не менее, Aurora HDR предлагает еще более простой и интуитивно понятный подход к созданию потрясающих изображений Fake HDR из одного изображения за считанные секунды.

Создание поддельного HDR-изображения в Aurora HDR

Как я уже упоминал ранее, Aurora HDR — это специализированное приложение HDR. Приложение не только мощное и интуитивно понятное, но также предлагает большую гибкость и контроль таким образом, что полученное изображение не будет выглядеть фиктивным, художественным или нереалистичным.

Создать поддельное HDR-изображение в Aurora довольно просто.Но сначала я хотел бы познакомить вас с полным набором инструментов/рабочих панелей приложения.

Среда редактирования Aurora HDR состоит из 4 областей, а именно:

• Верхняя панель инструментов, которая играет ключевую и многофункциональную роль
• Информационная панель имеет режим слоя маски (MLM). Он также отвечает за отображение важной информации об изображении
• Боковая панель показывает рабочее пространство Aurora и содержит все его инструменты и параметры слоев
• Нижняя панель отображает все стилизованные предустановки настроек Aurora

Aurora HDR содержит множество интуитивно понятных и очень мощных инструментов позволяют выполнять значительные улучшения даже на одном изображении. Кроме того, уникальные предустановки приложения одним щелчком мыши можно использовать для создания мгновенных (поддельных) изображений HDR, которые также доступны в виде бесплатной пробной версии.

В Aurora больше инструментов для создания потрясающих изображений с высоким динамическим диапазоном, чем в любом другом HDR-приложении. Это комплексное решение HDR. Aurora устраняет неудобства, связанные с созданием тональной карты в одном приложении, а затем переключением на другую программу для шумоподавления, текстур, улучшения цвета или чего-либо еще.

В дополнение к потрясающим возможностям HDR Aurora использует передовые алгоритмы тональной компрессии, которые мгновенно обеспечивают реалистичные и естественные результаты HDR.Расширенные инструменты, такие как маскирование яркости, слои, встроенная обработка RAW и многое другое, являются частью нескольких интересных опций, которые делают создание фотографий HDR в Aurora удобным и приятным.

Заключение

Если вы любите естественный вид HDR или предпочитаете невероятно художественный стиль HDR, или хотите просто улучшить свою фотографию, не добавляя к ней вид HDR, Aurora HDR отлично подойдет для того, чтобы воплотить ваши фото-желания в реальность. невероятные реалии.

Создание эффекта псевдо-HDR в Photoshop

Фотография с расширенным динамическим диапазоном или HDR основана на смешивании нескольких экспозиций определенной сцены для получения фотографии, которая демонстрирует четкие детали в тенях, светлых участках и полутонах.Изображения, созданные с помощью процесса HDR, обычно привлекательны, очень четкие и насыщенные цветами. Эти характеристики делают технику очень востребованной. Но создание настоящего HDR-изображения требует навыков как на этапах съемки, так и на этапах постобработки. Вам нужно создать несколько экспозиций одной и той же сцены; вам также необходимо убедиться, что вы используете штатив на протяжении всего этапа съемки, чтобы гарантировать идеальное сочетание разных фотографий. И тогда вы сможете обработать изображения для создания единого кадра.Хотя всегда лучше делать HDR так, как это должно быть сделано, тем не менее, вы можете создать эффект псевдо-HDR в Photoshop, используя только одну фотографию. Этот урок покажет вам, как создать этот эффект за пару минут, чтобы придать вашим фотографиям яркость и резкость, характерные для фотографий HDR.

— В этом уроке использовался Photoshop CS2

Изображение выше имеет прекрасную композицию и экспозицию, но оно выглядит очень тусклым и плоским и не имеет дополнительного эффекта, который будет обеспечен псевдо-HDR лечение.

Первым шагом после открытия изображения в Photoshop является попытка добавить больше деталей в различные части изображения (в тенях, а также в светлых участках). Приведенное выше изображение не пострадало от большой потери деталей, поэтому это не потребует много реституции.

Перейдите в [image>> Adjustments >> Shadow/Highlight]

В окне Shadow/Highlight вам будет представлен набор ползунков, которые позволят вам вернуть детали к различным областям вашего изображения.Немного поэкспериментируйте с ползунками, пока не получите удовлетворительный результат, в котором вы сможете увидеть детали в каждой части изображения.

В моем случае я сделал дополнительные настройки ползунков Highlights, чтобы получить все детали на стене и на земле. Я также сдвинул ползунок коррекции цвета до упора вправо, чтобы получить более яркие цвета от стены и от идущего человека.

Второй шаг состоит в повышении резкости изображения, чтобы придать немного резкости, которую мы видим на большинстве фотографий HDR.Во-первых, вам нужно продублировать фоновый слой [Слой >> Дублировать слой]. Установите режим наложения верхнего слоя на Overlay, затем перейдите в [Filter>> Other >> High Pass]

изображение с необходимой резкостью. Убедитесь, что кнопка предварительного просмотра отмечена галочкой, чтобы вы могли сразу увидеть, что вы делаете.

Затем сгладьте изображение [Layer>> Flatten Image], затем продублируйте фоновый слой.Перейдите в [Image>> Adjustments>> desaturate]. Это сделает слой черно-белым. Затем нажмите (Ctrl+I), чтобы инвертировать цвета и установить режим наложения на наложение.

Теперь перейдите к [Фильтр >> Размытие >> Размытие по Гауссу] и установите значение, достаточно высокое, чтобы увидеть своего рода ореол вокруг краев элементов на фотографии. Я использовал значение 46, 5, а также уменьшил непрозрачность слоя примерно до 50%.

Сведите изображение, а затем продублируйте фоновый слой 2 раза.Это даст вам два слоя поверх фонового слоя. Установите режим наложения первого на linear burn, а второго на color doge. Затем уменьшите непрозрачность слоя с линейным затемнением примерно до 10%, а слоя цветового осветления примерно до 25%.

Вот и все; теперь у вас есть изображение с псевдо-HDR-видом, которое превратило его из унылого плоского изображения в яркую, наполненную деталями привлекательную фотографию.

Вы даже можете пойти еще дальше, применив к фотографии небольшую S-образную кривую, чтобы придать ей немного контраста [Изображение>> Настройки>> Кривые].

Может ли псевдо-HDR-изображение быть таким же хорошим, как и настоящее? (Часть вторая)

Может ли псевдо-HDR-изображение быть таким же хорошим, как и настоящее? (Часть 2)

На прошлой неделе я использовал это изображение велосипеда, чтобы создать HDR-изображение из трех кадров с брекетингом. Изображение выше было создано только с экспозицией 0, чтобы использовать его в качестве основного одиночного изображения, чтобы опробовать другие рабочие процессы (в этом используются только настройки Lightroom) и сравнить с моим собственным рабочим процессом с одним изображением. См. Может ли псевдо-HDR-изображение быть таким же хорошим, как и настоящее? (Первая часть).На этой неделе я хотел изучить некоторые из огромного количества рабочих процессов, которые создают ощущение HDR, даже если все они представляют собой изображения с одинарной экспозицией, и попытаться решить — может ли изображение Pseudo HDR действительно быть таким же хорошим, как настоящее?

На верхнем изображении использовался простой пресет Lightroom (HDR Strong), предоставленный Мэттом Клосковски, одним из парней из NAPP Photoshop, который дает довольно хорошее начало, когда вы просто используете Lightroom для эффекта. Это более реалистичный вид, но по-прежнему присутствует ощущение HDR-изображений, ориентированное на детали. ( В этом случае на изображении использовались три корректирующие кисти: кисть «Резкость» закрашивала только велосипеды, чтобы четко выделить края; кисть «Контраст», чтобы белая стена на заднем плане казалась более зернистой; и кисть «Четкость», нарисованная на более близких постах и ​​сидящей девушке ) В Photoshop был добавлен корректирующий слой Кривые вместе с фоторамкой OnOne (ссылку на веб-сайт см. на боковой панели моего блога Tidbits) — вот и все. Я считаю, что это дает хороший реалистичный вид тому, что я видел, но не совсем то ощущение HDR, которое я хотел.

…..

На изображении выше использовался Topaz Adjust 5, один из лучших и самых недорогих подключаемых модулей Photoshop, которые можно купить. (См. врезку в моем блоге Tidbids для ссылки на веб-сайт.) При этом я также использовал Topaz Detail, Topaz Simplify 3 и Nik Viveza 2 на изображении. На изображении ниже вы можете увидеть сравнение каждого фильтра, использованного в конечном изображении. Честно говоря, мне очень понравились результаты, хотя, опять же, HDR-изображение превзошло это по действительно четкой детализации и насыщенности цветов.

Вы можете видеть, что простое применение предустановки Spicify в Topaz Adjust дает довольно хорошее начало эффекта псевдо HDR. Каждый из других плагинов добавлял немного больше деталей и цветовых тонов. Кажется логичным, что, попробовав разные плагины вместе, вы сможете получить достаточно хорошее приближение к реальному виду HDR.

…..

На этом изображении использовались Perfect Effects от OnOne, где фильтры также сложены таким же образом, как и Color Efex Pro 4 от Nik.Изображение было обработано, как указано выше, в Lightroom, а затем перенесено в Photoshop, где был открыт плагин Perfect Effects. ( Следующие фильтры были наложены друг на друга: Фотофильтр -> Синий с использованием пользовательского синего цвета R16G32B136 с силой 39; Виды фильмов -> Искусственный HDR; Пейзажи -> Усилитель золотого часа с использованием ошибки маски для нацеливания на кирпичную кладку в верхней части изображение и Непрозрачность установлены на 45%; Цвет и тон -> Тональный контраст с тенями на 52, Света на 92 и Четкость 13 и Сила на 50% и Детали -> Усилитель текстуры с черными на 4 . ) Изображение было увеличено и добавлена ​​фоторамка OnOne. Это дает очень сильное ощущение HDR, но велосипеды не так хорошо выделяются на фоне кирпичной кладки. Приложив небольшие усилия, это изображение можно было бы скорректировать, чтобы оно больше соответствовало исходному HDR, сделанному на прошлой неделе.
…..

Это изображение наиболее точно и точно соответствует реальному реалистичному HDR-виду. Он был создан с использованием трех виртуальных копий одного и того же изображения в Lightroom с ползунками экспозиции, установленными на 0, -2 и +1.37. Другие настройки также были скорректированы для улучшения отдельных областей изображения. (Например, изображение с экспозицией 0 было скорректировано, чтобы четко выделить средние тона. Экспозиция -2 использовалась, чтобы подчеркнуть песчаный вид серой задней стены и дерева. Экспозиция +1,37 использовалась, чтобы осветлить некоторые из кирпич, который был слишком темным, и чтобы улучшить серебристый и белый цвета на велосипедах. Все они были выбраны в Lightroom. Щелкнув правой кнопкой мыши по одному из изображений, выберите в меню пункт «Редактировать в» -> «Сложить как слои в Photoshop».В Photoshop все они появились в одном документе как отдельные слои. Теперь черные слои-маски можно добавлять (ALT+клик по иконке слоя-маски) к двум верхним слоям. С помощью кисти с низкой непрозрачностью аккуратно закрасьте области, которые вы хотите показать на разных уровнях 90–130 .) Это действительно отличный способ растянуть тона в отдельном изображении без использования какого-либо программного обеспечения HDR или сторонних плагинов. Создайте композицию сверху и при необходимости сделайте локализованную резкость. Я изучил эту замечательную технику у Гарольда Дэвиса и обнаружил, что часто использую ее, чтобы добиться мельчайших деталей в своих изображениях.Он называет эту технику «Hand HDR» и описывает ее в своей книге The Photoshop Darkroom. У него выходит новая книга «Создание HDR-фотографий: полное руководство по HDR-фотографии», которую я очень жду.

…..

Я создал несколько других итераций этого образа с переменным успехом. Color Efex Pro 4 от Nik использовался по очень полезному рецепту, представленному в коротком блоге Nik под названием «Мой рецепт для раскрытия деталей с Эллен Анон». Одиночное изображение также было взято в PhotoMatix Pro, и результаты оказались довольно хорошими.Оба этих примера пришлось снова корректировать в Camera Raw, прежде чем мне понравились результаты. Кроме того, обработка одного изображения в программе Nik HDR Efex Pro дает действительно интересные результаты, хотя и не все из них являются настоящим HDR-эффектом. Несколько различных корректирующих слоев в Photoshop могут помочь получить цвет и тон изображения. Поэкспериментируйте, чтобы узнать, какие из них работают для вас.

Какое преимущество иметь реальный HDR-снимок для сравнения. Исходя из этого, мои выводы о псевдо HDR выглядят так:

• Я считаю, что можно получить ощущение HDR с помощью всего одного изображения, но, и это очень важно, насколько хорошими будут полученные результаты, зависит от изображения, которое вы пытаетесь использовать. Не ожидайте, что огромный пейзаж с действительно большим динамическим диапазоном будет иметь детализацию, которую будет иметь настоящий HDR. Если изображение не имеет большого диапазона от светлого до темного, у вас, вероятно, будут довольно хорошие результаты. Изображение в этом блоге имеет средний диапазон бликов и теней, но, как видно выше, на всех изображениях все еще отсутствуют некоторые детали.
• Насыщенность цветов может быть легко испорчена в HDR-изображениях, а тем более в псевдоизображениях. Во всех моих примерах была реальная проблема с получением того приятного кирпичного цвета, который содержался в моем исходном HDR-изображении.Отдельные изображения требуют обработки Camera Raw (иногда дважды), поскольку это единственный фильтр/программа в Photoshop или Lightroom, который обрабатывает оранжевые тона. При изменении насыщенности может возникнуть ореол, и тогда необходимо предпринять другие шаги, чтобы уменьшить очевидное затенение.
• Повышение резкости является абсолютной необходимостью при использовании псевдо-HDR, иначе у него просто не будет такой четкой детализации, как у настоящего HDR.
• Обратите внимание на зернистый вид — это часто происходит с обычными HDR-изображениями.С псевдо-HDR-изображениями, кажется, еще проще получить полностью превосходный вид, если вы не будете осторожны.

Есть несколько ресурсов, которые дают полезные советы. Феррелл Макколлоу в своей книге «Полное руководство по цифровой фотографии с расширенным динамическим диапазоном» делает замечательное заявление. «…. выбор для съемки одного изображения, а не набора изображений HDR, должен основываться на контрасте сцены. Низкоконтрастную сцену легко захватить и тональную карту для одного изображения, но среднеконтрастная сцена может быть любой с точки зрения качества.У RC Concepcion (одного из парней из NAPP Photoshop) есть отличная книга The HDR Book, которая очень хорошо описывает обработку HDR одиночного изображения и содержит несколько отличных советов по постобработке, чтобы получить желаемый вид.

После сравнения всех результатов я считаю, что мой лучший результат был с рабочим процессом Гарольда Дэвиса — у него были самые четкие края и не было ореолов или шума, возникающих при наложении трех копий экспозиции. Это также заняло больше всего времени, так как нужно было создать несколько масок слоя, чтобы получить окончательный вид.Тем не менее, мне по-прежнему нравятся многие другие процессы — я знаю, что по-прежнему буду использовать пресет Lightroom из блога на прошлой неделе, и у Topaz и OnOne есть потенциал для создания очень хорошего имитации HDR. Но дело было не только в том, как различные рабочие процессы создают HDR-вид.

Главный вопрос в том, будет ли конечный результат так же хорош, как настоящий HDR. Судя по моим экспериментам, это не так (и, честно говоря, я не удивлен, но мое любопытство заставило меня изучить это). Проведя много исследований и испробовав множество различных методов на одном и том же изображении (я устал от этого изображения!), я не думаю, что какой-либо из результатов был столь же хорош, как исходное HDR-изображение с тональным отображением.Вы можете приблизиться, и если у вас нет настоящего изображения HDR для сравнения, вы можете подумать, что несколько результатов одного изображения были достаточно хорошими. Но суть в том, что детализация, цветовой и тональный диапазон просто не соответствуют истинным стандартам HDR. Я решил, что изображение, которое мне больше всего понравилось, находится ниже, потому что оно совсем не конкурирует с оригинальным видом HDR. Он был создан с использованием изображения Davis Workflow и добавления к нему Topaz Adjust. Кривая была изменена на негативную, а разделы «Адаптивная экспозиция», «Детали» и «Цвет» были скорректированы.Затем эффект был снят с читающей девушки. Мне нравятся цвета — они придают действительно фантастический вид, и велосипеды смотрятся великолепно!

Может реальный вопрос что такое HDR? Это перенасыщенный вид или сверхдетализированный вид? Или это совершенно другое изображение, как показано выше, которое определенно выглядит как HDR, но это далеко не так! Мой совет: если вы думаете, что вам нужен HDR, независимо от того, какой вид, вам нужно сделать брекетинг и сделать снимки. Если вы сделаете 5 снимков, вы сможете получить хорошее HDR-изображение, даже если все снимки не очень хороши. Если бы вы могли сделать только один снимок, есть несколько довольно простых способов получить этот вид HDR. Может потребоваться некоторое усилие, чтобы собрать окончательный вид, но, по крайней мере, вы сделали снимок так, как хотели! Надеюсь, вам понравился этот блог, и он поможет вам в обработке одного изображения…..Digital Lady Syd

Digital Lady Syd Похожие блоги:
Псевдо-HDR с использованием NIK Color Efex Pro 4
С одной хорошей фотографией — попробуйте эффект псевдо-HDR
Еще один псевдо-HDR от меня!
Еще одно изображение в псевдо-HDR с NIK CEP4 — эффект должен понравиться!
Настройки для предустановки Vivid Drawing Look ACR/Lightroom и рецепт NIK Color Efex Pro 4 Pseudo HDR

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Как добавить деталей к пейзажным фотографиям с помощью техники «псевдо-HDR»

Андре Крайник (Веб-сайт | Блог | Facebook, Instagram) прислал мне эту статью о методе «псевдо-HDR», который он использует довольно часто: размещение нескольких почти одинаковых изображений в одном файле, каждое в виде отдельного слоя и использование слоев-масок. чтобы сделать видимыми только определенные части разных изображений. В прошлом этот метод использовался для расширения динамического диапазона без программного обеспечения HDR или DRI.В настоящее время этот метод все еще полезен для пейзажных изображений, когда вы хотите показать, например, волны из более чем одного изображения.

Во время путешествий я люблю бывать на море. Я люблю неровные берега больше, чем песчаные пляжи. Я могу часами фотографировать набегающие волны и брызги воды между камнями. Эти брызги, к сожалению, появляются в разных местах, но никогда одновременно. Итак, я получаю много-много изображений одной и той же сцены, но с различиями в деталях.Было бы неплохо совместить эти образы?

При съемке отдельных изображений со штатива все кадры идентичны и могут быть объединены с помощью программного обеспечения HDR или DRI, например Photomatix или AuroraHDR. Но эти программы автоматически удаляют те части, которые меняются от кадра к кадру. Итак, что еще можно сделать сейчас?

В первые годы цифровой фотографии динамический диапазон сенсоров был не так хорош, как сейчас. Чтобы увеличить динамический диапазон, нужно было сделать серию идентичных кадров, используя штатив с разной выдержкой, чтобы получить изображения, в которых одни части были экспонированы правильно, а другие части были либо недоэкспонированы, либо переэкспонированы.После небольшой обработки в цифровой фотолаборатории и экспорта изображений в формат TIFF для сохранения максимально возможной информации кадры были импортированы в группу слоев в GIMP, Photoshop или аналогичном программном обеспечении, способном работать со слоями и масками слоев для создания финальное изображение. Обычно вам больше не нужно создавать изображения с более высоким динамическим диапазоном таким образом, потому что улучшенные датчики и специальное программное обеспечение берут на себя тяжелую работу за вас. Но этот рабочий процесс по-прежнему полезен.

В случае, если вы сейчас немного обескуражены, потому что я говорю о слоях и масках, не прекращайте читать. Это проще, чем кажется 🙂

Я описываю необходимые шаги с помощью GIMP, потому что каждый может бесплатно скачать программу отсюда (http://gimp. org/downloads). Он доступен для macOS, Windows, Linux. Для Photoshop шаги почти идентичны.

Сначала создайте папку на диске и поместите в нее исходные изображения. Этот шаг необязателен, но упрощает процесс и делает его более понятным.Я взял три изображения для создания моего окончательного изображения, но вы можете включить столько, сколько хотите, чтобы объединить как минимум два. Имейте в виду, что детали, которые вы хотите раскрыть, не должны пересекаться.

Теперь вы можете запустить GIMP, нажать «Файл» и выбрать «Открыть как слои». В следующем диалоговом окне перейдите к папке, которую вы создали на первом шаге, и выберите все изображения в этой папке, которые вы хотите объединить. Теперь у вас есть куча изображений, но вы видите только то, что находится наверху кучи. Нажав на значок глаза слева от каждого изображения, вы можете сделать одно (или несколько) изображений видимыми или невидимыми.Вы всегда можете видеть только самый верхний из стопки с включенным значком глаза. Я рекомендую пересортировать изображения сейчас, чтобы изображение с наибольшим количеством деталей, которое вы хотите сохранить, было нижним изображением. Для всех остальных изображений вы должны добавить маску: маску слоя.

Эти маски бывают двух видов: белые (= полная непрозрачность) и черные (= полная прозрачность). Что это значит? Подумайте о листе бумаги, который вы бы положили на свою фотографию. Что ты видишь? Правильно, вы видите только лист бумаги, но не фотографию.Теперь представьте, что вы берете ножницы, вырезаете дырку в бумаге и кладете ее обратно на фотографию. Вы все еще можете видеть бумагу, но через отверстие вы можете видеть часть изображения под бумагой. Это принцип масок слоя. Белый означает прикрытие, а черный означает дыры в крышке.

При добавлении черной маски слоя ко всем слоям изображения кроме фона вы можете видеть только фон. Убедитесь, что все изображения сняты со штатива и не обрезаны и не перебалансированы по горизонтали при постобработке. В противном случае вы должны переставить их сейчас, чтобы убедиться, что они точно лежат друг над другом. Для этого есть инструменты. Отрегулируйте непрозрачность верхнего (= движущегося) изображения и для этого переключитесь на вид 100%. В Интернете доступны учебные пособия, в которых подробно объясняются эти шаги, поэтому при необходимости ознакомьтесь с ними. Я рекомендую оставить эти шаги для окончательного изображения и как можно меньше делать с исходными изображениями.

Выберите кисть из набора инструментов и выберите белый цвет.Нажмите на черную маску слоя и закрасьте белым цветом там, где вы хотите сделать видимой дополнительную деталь. Проделайте это со всеми деталями и масками всех слоев. Просто закрасьте белым цветом те места, где находится определенная деталь, которую вы хотите обнаружить, и включить ее в финальное изображение. Вам нужно только нарисовать детали, включенные в изображение, где вы работаете над маской слоя. В случае, если вы нарисовали слишком много и хотите вернуть его обратно, измените цвет на черный и закрасьте белый или используйте инструмент «Ластик». Представьте, что вы делаете коллаж, в котором вы вырезаете разные части другого носителя и наклеиваете их на фоновое изображение.

Обнаружив все детали, которые вы хотите включить в окончательное изображение, сохраните рабочий файл в формате XCF (собственный формат файла GIMP) или PSD, а затем экспортируйте его в TIFF. Несмотря на то, что вы также можете объединить все слои в один и продолжить работу с этим файлом, я рекомендую экспортировать и выполнить окончательную работу с получившимся файлом TIFF, например, удалить пятна пыли с помощью инструмента «Штамп», сбалансировать горизонт и обрезать изображение.Таким образом, вы можете вернуться и скорректировать свою работу без необходимости начинать с самого начала.

Когда все в порядке, экспортируйте его в JPG, и все готово:

(c) Андре Крайник

---

Андре Крайник — опытный фотограф из Германии. Помимо пейзажной и туристической фотографии, он любит дикую природу, портретную и свадебную фотографию. Он начал фотографировать в начале 1980-х, когда учился в старших классах школы, и после окончания школы пару лет руководил фотостудией с собственной лабораторией для рекламных компаний.В 2008 году он перешел на цифру. Из-за ограниченного динамического диапазона датчиков в то время требовались определенные методы, чтобы избежать тусклых изображений из-за выгоревших или полностью недоэкспонированных областей (= черный и без каких-либо деталей) или того и другого вместе в одном кадре. Итак, цифровая фотолаборатория стала очень важной.

Его можно найти в Интернете по адресу http://www.krajnik.de (на немецком языке) и на http://solaner.wordpress.com, где он ведет блог на английском языке.

Facebook = https://www.facebook.com/andre.krajnik

Инстаграм = https://www.instagram.com/solaner_/

Реализация метода псевдо-HDR для улучшения качества медицинских изображений Новый метод постобработки для улучшения качества рентгеновских изображений органов грудной клетки В предлагаемой статье предлагается новый метод постобработки для улучшения качества рентгеновского изображения с использованием теории изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR-изображений).

Expand

• Просмотреть 3 выдержки, справочные методы и справочная информация

Использование гибридных методов для улучшения цифровых рентгеновских изображений

Таким образом, предложенный метод позволил получить более подробные изображения, предоставив радиологам дополнительную информацию о деталях грудной клетки, включая ключицы, ребра и реберно-хрящевые структуры. соединения, а с медицинской точки зрения предложенные методы позволили уточнить сосудистое впечатление в прикорневых областях на обычных рентгенограммах. Expand

Различные методы улучшения изображения — критический обзор

Улучшение изображения — один из самых важных и сложных методов исследования изображений.Целью улучшения изображения является улучшение внешнего вида изображения или обеспечение «лучшего…» Развернуть

• Просмотр 1 выдержка, справочная информация

Всесторонний обзор методов улучшения изображения

Основные понятия основных понятий, а также с алгоритмами, обычно используемыми для улучшения изображения, с особым упором на методы точечной обработки и обработку гистограмм. из небольшой, но важной области этого постоянно меняющегося ландшафта, а именно основных компетенций и практических навыков, которые требуются конечным пользователям технологии цифровой обработки изображений в областях здравоохранения.Expand

• Посмотреть 1 отрывок, справочная информация

Последние достижения в области рентгенографии органов грудной клетки.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что по сравнению с обычной рентгенографией томосинтез может также улучшить обнаружение малозаметных поражений легких, и окончательное влияние этих новых технологий, конечно же, будет зависеть от результатов строгой научной проверки. Expand

• Посмотреть 2 выдержки, справочная информация

Радиационное воздействие и качество изображения в рентгенодиагностической радиологии

J.Пикард, Кембриджский университет, Великобритания; Н. Акалан, Университет Хасеттепе, Анкара, Турция; К. Ди Рокко, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Рим, Италия; В. В. Доленц, Университет Любляны, Словения;… Раскрыть

• Посмотреть 1 отрывок, библиографический список

Основы физики медицинской визуализации

Большое спасибо за то, что прочитали основы физики медицинской визуализации. Как вы, возможно, знаете, люди сотни раз искали выбранные ими романы, такие как фундаментальная физика медицины… Развернуть

• Посмотреть 1 отрывок, фон ссылок

Создать фальшивый эффект HDR в Photoshop

Секреты Photoshop 21: Создать Fake HDR Effect

Сегодняшний урок предназначен для того, чтобы показать вам, как быстро смягчить тени и блики.Я назвал это эффектом Fake HDR. Сначала это кажется медленным, но если вы запишете действие, процесс будет довольно мгновенным.

Это хороший маленький инструмент, если вы обнаружите, что ваши изображения слишком контрастны. Иногда, особенно с пейзажами, мы можем улучшить настроение изображения, смягчив самые яркие и самые темные тона в нашей сцене. Это действие сделает это за вас.

---

Пошаговое руководство

1. Сначала нам нужно добавить два новых слоя.

 

2.Выбрав верхний слой, перейдите в Edit>Fill.

 

3. Залейте верхний слой черным цветом. Поэтому убедитесь, что ваши настройки такие же, как у меня, и нажмите OK.

 

4. Теперь выберите средний слой и сделайте то же самое. Перейдите в «Правка»> «Заполнить». На этот раз мы заполним его белым цветом.

 

5. Скройте верхний и средний слои.

 

6. Добавьте маску слоя к верхнему (черному) и среднему (белому) слоям.

 

7. Выбрав маску слоя белого слоя, выберите Изображение > Применить изображение.

 

8. Убедитесь, что ваши настройки совпадают с моими, и нажмите OK.

 

9. Сделайте средний слой видимым.

 

10. Измените режим наложения слоя на Мягкий свет.

 

11. Уменьшите непрозрачность слоя, чтобы уменьшить эффект.

 

12.Теперь выберите маску верхнего (черного) слоя и перейдите в Image>Apply Image.

 

13. Прежде чем нажимать «ОК», убедитесь, что ваши настройки совпадают с нашими, затем нажмите «ОК».

 

---

---

Спасибо, что прочитали еще одну статью из нашей серии «Секреты Photoshop». В наши дни мы не занимаемся обработкой HDR, вот 7 примеров того, как смешивание экспозиции превосходит HDR.

Несмотря на то, что HDR находится на нисходящей траектории, все еще есть поклонники HDR-фотографии.Некоторые HDR-изображения могут быть просто захватывающими дух. Здесь вы найдете 10 HDR-фотографов, на которых стоит обратить внимание.

Введите свой адрес электронной почты ниже и присоединитесь к нашему сообществу из более чем 100 000 фотографов, у которых есть , а также

, подписавшиеся на нашу рассылку.

Скачал наш БЕСПЛАТНЫЙ курс Photoshop.
Получил БЕСПЛАТНУЮ панель Easy для Photoshop.
И получите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу Essential Guide To Luminosity Masks.

Предложение скоро заканчивается – получите дополнительную скидку 25% сегодня

Чтобы перейти непосредственно к любому из наших продуктов, просто нажмите на изображение ниже.

Полный ассортимент продукции Shutter Evolve

Pseudo HDR — Photoshop Tutorial

В этом уроке я покажу, как преобразовать любую фотографию JPG в фотографию типа HDR. Конец Результат:

Автор:

Просмотров: 62298

Оценка: 7.4 / 10

Автор Заработано: $ 10

6 Шаг 1

Начнется!
Откройте свое изображение в Photoshop. Я нашел свой на бывшем фотошопталенте.com/два конкурса жирафов

Шаг 2

Продублируйте исходный слой и преобразуйте его в «Смарт-объект», щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Преобразовать в смарт-объект», как показано на рисунке ниже.

Шаг 3

На конвертированном слое-дубликате перейдите в Image->Adjustments->Shadow/Highlights и установите Shadow между 15-25 и Highlights 50-60.ВАЖНЫЙ !!! не нажимайте кнопку OK

Шаг 4

В этом всплывающем меню отметьте «показать больше параметров». ) или «Коррекция цвета» (синяя метка). Не забывайте, что каждое изображение отличается, и у вас не будет одинаковых настроек дважды. Теперь вы можете нажать «ОК» 🙂

Шаг 5

Над вторым слоем создайте коррекцию кривой слой, перейдя к получерному полубелому кругу, удерживая нажатой клавишу Alt, и выберите Curve

Шаг 6

Теперь перетащите черно-белый фрагмент, как на моей картинке, или установите «выход» на 255 и «вход» около 200

Шаг 7

Вернитесь на второй слой и перейдите в Filter->Other->High Pass.Во всплывающем меню установите значение High pass между 1 и 2, по моему личному опыту значение 3-4 или выше не поможет.

Шаг 8

В этот момент под преобразованным слоем вы увидите еще 3 «мини-слоя» 🙂 .

No related posts.